Начну с того, что первоначально на "майские" в 2016 году я собирался отправиться в Тибет, чтобы совершить кору вокруг священной горы Кайлас. Первым делом я переговорил в одноименном туристическом агентстве о возможности организации трипа. Приветливая девушка рассказала мне о цене и пообещала всё организовать. Получив прайс-лист и описание тура, я создал соответствующее мероприятие на Фэйсбуке и стал ждать, когда кто-нибудь из друзей отреагирует. Желающих оказалось немного. Но даже и те, кто проявил некий интерес к этой экспедиции, были не совсем уверенны. Время шло, но даже устные переговоры с потенциальными участниками не дали результатов. Тогда я стал искать возможности отправиться к Кайлашу, другим способом, минуя турагентство, поскольку идти с "социальной" группой не хотелось, к тому же стоимость такой поездки оказалась непомерно большой.
Подошел конец февраля, и я с большим сожалением осознал, что время для самостоятельной подготовки к этой поездке безнадежно упущено, хотя, впрочем, оно было упущено еще раньше, в ноябре.
Как только стала окончательно очевидной невозможность моей экспедиции к Кайлашу, в памяти сразу всплыло замечательное название Дхарамсала. Прежде всего, потому, что Дхарамсалу называют индийским Тибетом, и совместить поездку в Тибет с поездкой в Индию представлялось мне вполне приемлемой перспективой. Помимо этого Дхарамсала в позитивном контексте фигурировала в рассказах друзей-йогов о различных семинарах. Наконец, хозяин гестхауса в Гоа, в котором мы с Леной жили в январе, тоже отзывался об этом месте очень хорошо.
Потратив некоторое время на дополнительное изучение вопроса я, не долго думая, купил заветный билет в Дели.
Ожидание как всегда оказалось томительным, но желанный день наконец наступил, и я с большим рюкзаком за плечами выдвинулся с работы в строну Белорусского вокзала, чтобы там сесть на "Аэроэкспресс" и тем самым начать свой путь в Дхарамсалу.
В самолете рядом со мной сидел крепкий парень, с которым мы сначала долго разговаривали о путешествиях, а затем к нашему разговору подключился сидевший рядом пожилой индиец, который, как оказалось, долго живет в России и преподает в вузе хинди и индийскую литературу. Практически всю дорогу мы говорили на разные темы.
На Мэйн базар я приехал поздно. Прежде всего, потому, что сначала долго искал "обменку", где бы мне поменяли не 100 долларов, а 20, а затем ещё дольше ждал в очереди к ларьку препэйд такси на улице.
Здесь нужно сказать, что в аэропорту, в зоне прилета, все обменники меняют только по 100 долларов по самому невыгодному курсу (в данном случае, по шестьдесят две рупии за доллар). На мой вопрос, где можно поменять 20 долларов, один доброжелательно настроенный индиец направил меня к воротам номер 4, туда, как я понял, где зона прилета местных рейсов. Я некоторое время искал эти ворота, но так и не нашел. В результате я поменял 20 долларов по ещё более низкому курсу. В конечном итоге, вывод такой: если вы улетаете из Индии и предполагаете вернуться сюда, оставьте хотя бы 500 рупий, чтобы вам хватило на такси до Мэйн Базара, где можно поменять "зелень" по более выгодному курсу. Кстати, на метро, за 70 рупий, добраться не получится, потому что самолет прилетает в 23:50, а метро закрывается 23:00.
Нужно сказать, что в мае Мэйн базар выглядит практически так же, как и в январе. Та же характерная делийская дымка, те же кучи мусора по вечерам, каковые я как раз и застал.
Гостиница, вопреки карте на букинге, оказалась той же самой, куда мы с Леной заходили в январе посмотреть номера. Заселился я быстро и почти сразу лег спать, однако заснуть долго не удавалось. Сказывалось воздействие жары и полёта.
Утром я с помощью будильника проснулся в 7 часов, хотя этого совершенно спокойно можно было не делать.
Пройдя по Мэйн базару, я выяснил, что все ларьки, торгующие индийскими симкартами, а именно симкарта была моей основной целью, закрыты, другие торговые точки, которые мне не были нужны, закрыты, и вообще всё было закрыто. Я полежал некоторое время в своём номере, выпил чая и отправился в аэропорт.
Накануне я твердо решил, что до аэропорта буду добираться на метро. Собственно так я и поступил. Я быстро собрал рюкзак и выдвинулся в сторону метро. Станция "Рамакришна Ашрам мардж" оказалась очень близко, практически в самом начале Мэйн базара.
Чтобы попасть на станцию, нужно подняться по ступенькам. Внутри все было в общем понятно. Прямо напротив входа находятся кассы. Очереди были небольшими, и я, назвав в качестве места своего назначения аэропорт, быстро стал обладателем круглого пластмассового жетончика за 10 рупий. Как я заключил позже, 10 рупий - это стоимость проезда трех станций до станции "New Delhi".
Пройдя турникеты, я оказался в переходе между двумя платформами. Система обозначений в метро не очень понятная и напоминает испанскую. Несмотря на то, что я предварительно ознакомился со своим маршрутом на сайте делийского метро, я некоторое время ошалело взирал на разнообразные надписи на стенах. Согласно сайту метро свой первый переход я должен был сделать на станции "Rajiv Cowk". Искомого сочетания букв мне найти не удалась, поэтому я прибег к помощи молодого интеллигентного вида индийца, который указал мне направление и попытался объяснить, что мне делать дальше. Впоследствии я собразил, что в делийском метро, в отличие от московского, на указателях содержится информация о том, в какую сторону поезд, и не каждый раз указано, какие станции он проедет.
Я вышел на платформу, подождал пару минут и вошел в подошедший поезд, который оказался вполне неплохим. Во всяком случае, кондиционеры в нем присутствовали и исправно работали. В вагоне в основном были мужчины, но присутствовали и женщины. Это к вопросу о женских вагонах.
Проехать нужно одну станцию, до станции "Rajiv Cowk" и по указателям перейти на "Желтую линию". Переход представляет собой лестницу вниз, которую я нашел не сразу.
К счастью, на этой платформе присутствовали указатели с перечислениями станций. Я нашел "Нью Дели" и обрадовался. На этот раз поезд пришлось ждать дольше, приблизительно 10 минут. Дальше было легче. Выйдя на станции Нью Дели я увидел нужный указатель "Airport line express". Сердце моё наполнилось радостью. По данным указателям пришлось идти довольно долго: сначала нужно преодолеть "коленчатый" участок пути, подняться по лестнице, затем спуститься на эскалаторе. После этого, купив за 60 рупий билет, я благополучно прошел через турникет к вожделенному экспрессу, который, кстати, также оказался очень неплохим.
По дороге я услышал объявления по громкой связи, что для того, чтобы добраться до "Доместика", нужно выйти на станции "Aerocity" и сесть на бесплатный автобус.
Так я и сделал. Всего лишь за 30 рупий автобус повез меня к Доместику. Всё! Ура!
В конечном итоге, приехал я как всегда с приличным запасом, и у меня было время плотно позавтракать масала досой, выпить масала чая и некоторое время погулять по аэропорту.
Самолет, на котором мы летели в Дхарамсалу был небольшим и турбовинтовым. На таком же самолетике мы с Леной и еще одной девушкой Машей добирались из Пуны в Гоа. Полет прошел быстро как психологически, так и физически.
Аэропорт Дхарамсалы называется Кангра. Это небольшое, как мне показалось, причудливое здание с маленьким залом прилета и практически игрушечной лентой транспортера багажа.
На выходе из огороженной зоны аэропорта толпились таксисты. Ничего похожего на препэйд такси я не обнаружил и поэтому согласился на первое же предложение в 800 рупий.
Дорога в Маклеод Гандж оказалась не из легких, в том смысле, что она весьма узкая и значительную часть времени проходит над обрывом. Для маленькой машинки такси, на которой мы ехали, это, при наличии определенной ловкости водителя, вполне нормально, но для огромного автобуса....теперь я хорошо понимаю тех людей, которые описывали ужас с которым им пришлось встретиться по дороге в Дхарамсалу.
На вопрос водителя в какую гостиницу я еду, честно ответил, что не знаю. Тогда он предложил, что высадить меня на Центральной площади, и такой вариант меня устроил.
Преодолев немыслимые зигзаги серпантина, который продолжался уже в поселке, мы добрались до "центральной площади", которая представляла собой банальную развилку дорог, до отказа заполненную нашинами, людьми, коровами и мотоциклами. Всё вкупе создавало впечатление полного сумасшествия.
Следует сказать, что впоследствии я нашел реальную "Центральную площадь", которая находится на небольшом отдалении от моего отеля и представляет собой "пятачок" асфальта перед щедро иллюминированными заведениями общепита, на котором тусуются в большом количестве индийцы, рикши, и вообще там царит не очень понятная мне интенсивная активность.
Я выбрался из машины, взвалил на плечи рюкзаки и пошел искать жильё. Несмотря на то, что предварительно я тщательно проштудировал солидное количество различных постов в Интернете на тему о Дхарамсале, и даже наделал с них скриншотов, мне это никак не помогло. Упоминавшиеся там отели и гестхаусы были либо полны под завязку, либо цены сильно разнились с теми, которые были на моих скриншотах.
В конечном итоге я плюнул на все скриншоты и пустился в свободный поиск, который оказался для меня не то, чтобы мучительным, но, как минимум, нелегким.
После почти часового скитания по различным гостиницам, я нашел комнату практически в центре Маклеода в дорогом отеле. Комната, которая обошлась мне в 900 рупий за ночь, и это при условии, что я буду жить не меньше пяти дней, оказалась весьма чистой, но очень маленькой, треугольной формы, при этом в ней присутствовал телевизор и был большой санузел с горячей водой. Вид из окна был неплохой.
Наскоро разобрав вещи, я отправился прогуляться и пообедать. Заведение "Tibet Kitchen" мне любезно подсказал служащий в отеле симпатичный паренёк.
Более пристально посмотрев на главную улицу Маклеода, я заключил, что она сильно напоминает Арамболь. Прежде всего потому, что здесь присутствует большое количество фриков, а также ёганутая публика. Существенным отличием от Гоа является наличие буддийских монахов и тибетцев в национальной одежде, хотя в Гоа они тоже есть.
На другой день, поздним утром, я направился на поиски населенного пункта под названием Драмкот, где по моей информации проходили классы медитации. Опять же те представления, которые возникли у меня под воздействием прочитанного в Интернете, в корне отличались от реальности.
Прежде всего, ни одно из прочитанных мной описаний не содержало внятных инструкций, как и куда идти, например, в тот же Драмкот.
Чтобы попасть в Драмкот, нужно от описанной выше "Центральной площади" пойти вверх и выбрать верхнюю дорогу в соответствии с указателем (фото). На этой же дороге, по правую руку, если идти из Маклеода, находится Институт тибетской медицины и астрологии, а по левую - бюджетные гестхаусы, и далее - буддистский монастырь, небольшой рынок с фруктами и овощами. Далее дорога поворачивает направо на 90 грабусов. Это и есть выезд из Маклеода.
Затем дорога поворачивает налево и довольно круто забирает вверх. Примерно через 200 метров находится цветочный магазин (он же ресторан) (фото), а еще немного дальше - "Institute of performing Arts" (фото). После него дорога делает большую дугу, конец которой направлен влево.
Слева от дороги - практически вертикальная стена, справа - крутой высокий обрыв. Повсюду растут стройные высокие сосны. На разные голоса поют невидимые птички. Если бы не пылящие и сигналящие машины, эта дорога была бы прекрасной.
На входе в Драмкот находится чайный магазин, в котором можно купить воду и различную еду, остановка общественного транспорта, ларек с фруктами и несколько указателей. Один указывает на Випассана центр (фото), второй - на центр медитаций Tushita (фото). Как правило, здесь сидят фрикового вида израильтяне и еще какие-то иностранцы.
Дойдя до Драмкота, я спонтанно решил пойти куда-нибудь дальше с целью разведать дорогу. Я прошел метров тридцать и обнаружил группу местных ребят со стадом осликов (или муллов), которые явно предназначались для перевозки грузов или людей в условиях бездорожья, что косвенно свидетельствовало о турпотоке и пути вверх.
Особенно не задумываясь, я продолжил свой путь.
Дорога была достаточно широкой и по ней интенсивно курсировали машины, щедро обдавая пылью немногочисленных пешеходов. Поэтому когда я добрался до развилки, то выбрал тот путь, по которому машины не ходили. (Фото)
Когда я прошел метров 500, то обнаружил уютную площадку, на которой, судя по большому количеству мусора, приезжий народ устраивал пикники. Я не стал останавливаться и пошел дальше. Тропа полого поднималась вверх. Через некоторое время я дошел до большого количества буддийских молитвенных флажков, под которыми располагались небольшие горки из камней (фото). В тот момент всё увиденное показалось мне большой экзотикой.
Как я выяснил впоследствии, тропа огибала небольшую гору, на вершине которой располагается английская гостиница. Я дошел до этой гостиницы, посидел некоторое время на траве и пошел вниз, в Маклеод.
Думаю, здесь уместно будет сказать несколько слов о самом Маклеоде - этом замечательном населенном пункте, поселившемся навсегда в моем сердце.
Знаменитый Macleod ganj или Маклеод гандж представляет собой несколько кривых узких улочек, хаотически застроенных самыми разнообразными зданиями. Преимущественно это отели и гестхаусы, на первых и последних этажах которых находятся кафе и рестораны, а на первых различные лавки и магазинчики.
Условно центром этого благословенного места считать красивый буддийский храм, расположенный между двумя улочками, точнее сказать, одной, потому что по каждой из них поток транспорта идет в одну сторону.
Населяют Маклеож гандж преимущественно иностранцы, значительная часть которых - фрики, значительная часть - любители йоги и медитации, весьма значительная часть - израильтяне, цели которых для меня остаются загадкой, а также индийские туристы по большей части из штата Пенджаб.
Русских и русскоязычных практически нет. Во всяком случае я встречал таковых очень редко. По информации из разных источников, в Маклеоде в тот момент было две группы наших йогов.
Некоторым откровением для меня явились американцы, которых я никогда в своей жизни не видел в таких количествах. Оказалось. Что американцы кричат (орут) как итальянцы, смеются (ржут) как немцы, и в целом шума от них не меньше, чем от индийцев. К сожалению, неподалеку от моего геста обосновалась такая компания.
Из заведений общепита мне удалось посетить следующие:
"Tibet kitchen". Находится это замечательное заведение в двух шагах от центральной площади на той части улицы, по которой машины идут вверх.
Точка не совсем вегетарианская, точнее сказать практически невегетарианская. Предлагается богатый ассортимент блюд из курицы и мяса. Правда есть veg и potato momo, однако veg tukpa готовят, кажется, на курином бульоне. Порции здесь большие, готовят вкусно, кафе пользуется популярностью у всех категорий посетителей.
"Snow Lion". Это, как следует из названия, тибетское заведение. Позиционирует себя как вегетарианское. Я несколько раз ужинал там пробовал veg tukpa и разные виды мо-мо. Всё вполне неплохое, и по моим ощущениям, вегетарианское.
"Shangrila" - очень атмосферное место. Работают монахи из какого то монастыря. ко мне подходил один из них. Сказал, что был в Бурятии в буддийских храмах, что зовут его Володя, пытался учить меня тибетским словам, однако не очень успешно. Еда в заведении неплохая, преимущественно тибетская, но могут приготовить и индийскую.
"Ashoka" - как мне показалось, дорогое место. Еда индийская.
"Kunga". Очень приятное местечко. Представляет собой "стекляшку" с выходящими на улицу Бхагсу роад огромными окнами, а также большую веранду с другой стороны. Предлагает стандартное Маклеодовское меню, представляющее собой смесь тибетской, индийской и европейской кухонь. Кроме этого, в ассортименте обычно 6-7 видов различных кейков. Я часто подолгу засиживался здесь за чашкой кофе.
"Om". Глубоко законспирированное заведение, предлагающее тибетскую пиццу. Пицца вполне неплохая, но персонал ресторана весьма нерасторопный. Не парятся, как говорится.
Ресторан на веранде гостиницы "Hotel M" - очень дорогой.
Помимо этого есть еще огромное количество различных заведений, однако больше я решил не экспериментировать и ходил по одним и тем же адресам.
Продолжая тему питания, нельзя обойти вниманием такую, как мне кажется, важную тему, как фрукты.
Что касается фруктов, то я, как их большой любитель, первым делам разведал все близлежащие торговые точки с последними. Нужно сказать, что их ассортимент невелик: бананы, папайя, манго, мандарины, яблоки. Яблоки я не пробовал вообще, бананы, папайя и мандарины мне не понравились. Так себе, как говорится. Но манго - выше всяких похвал! Вкусные, сладкие, сочные. Испытываешь наслаждение, поедая эти прекрасные фрукты.
Через несколько дней после моего прибытия в Маклеоде я выработал привычку съедать по 1-2 манго перед обедом, или просто на обед. Однако в связи с этим произошел один вот какой забавный случай.
Возвращаясь с очередного трекинга на Триунд, я привычно заглянул на рынок, где приобрел папайю, несколько бананов и два спелых манго. По дороге домой я сладострастно предвкушал процесс их поедания, поскольку после гор почему-то особенно хочется фруктов.
Я поднялся на балкон своего гестхауса, положил фрукты на столик около двери моего номера, открыл дверь и пошел в комнату, чтобы снять рюкзак. Неожиданно я услыхал шум и шуршание снаружи. Заподозрив неладное, я выскочил из комнаты и увидел вот какую картину: мои фрукты: папайя и бананы, в разорванном бумажном пакете лежали на полу, а неподалеку от них сидела обезьяна, и один из моих манго находился у неё во рту, а другой она держала в руке. Обезьяна смотрела на меня с видом зрителя, ожидающего дальнейшего развития действия.
Я пытался дать ей понять, что она обязана вернуть мне манго, но та быстро удалилась.
Наконец, чтобы закрыть тему питания, скажу несколько слов о кофе. Всем хорошо известно, что в Индии традиционно не делают хорошего кофе. В лучшем случае вам предложат Нескафе с молоком. Совсем по-другому обстоит дело в Маклеоде. Здесь варят настоящий ароматный крепкий и вкусный кофе. Более того, скажу, что столь вкусный кофе я пробовал пожалуй, лишь в Испании. Такая, вот, забавная деталь.
В трекинг на Триунд я отправился практически не собираясь. Просто сначала я дошел до Драмкота, а потом, достигнув описанной выше развилки, я пошел по широкой дороге, которая, кстати сказать, довольнно круто забирала вверх и оказалась не очень легкой. В её конце есть несколько зданий. Непосредственно отсюда и начинается трекинг. Позже я узнал что это замечательное место называется "Galu Temple" по имени расположенного рядом храма.
Недолго раздумывая, я ступил на тропу. Поначалу, примерно первую четверть пути, идти было совсем нетрудно. Я даже самонадеянно порадовался своим тренировкам на эскалаторе станции метро Марьина роще. Однако со временем усталость стала накапливаться в теле, да и дорога постепенно становилась всё труднее. Несколько облегчали мою участь небольшие остановки для принятия внутрь живительной влаги. После нескольких глотков воды идти становилось существенно легче.
По пути следования мне встретилось несколько "кафешек", в которых местные ребята продавали воду, чай, какие-то газированные напитки и разнообразные индийские "снеки" в пакетиках. Помимо этого здесь же могут приготовить какую-нибудь нехитрую еду.
Сами кафешки представляют собой сложенные из плитняка каморки (в ни обычно располагаются кухни) с пристроенными к ним навесами из веток, обтянутых синей пленкой. Для клиентов сооружены своего рода скамейки из того же плитняка, прикрытого чем-нибудь для мягкости.
Во время первого трекинга услугами этих заведений я не пользовался, опасаясь антисанитарии, однако впоследствии пил чай. На этот раз, ближе к вершине, я купил себе бутылку воды, цена которой оказалась в два раза выше, чем в Маклеоде.
Когда я достиг плато, меня встретил поистине замечательный сюрприз: с Триунда открывается прекрасный вид на заснеженные вершины священной горы Дхауладхар (Dhauladhar). Первое время от взгляда на них перехватывает дыхание от красоты и неожиданности.
Я расположился на покатом крае плато и стал завороженно созерцать эти горы.
На выходе из Маклеода я запустил программу "Nike Running" на своём айфоне, чтобы знать параметры трекинга, однако последний по своему скверному обыкновению сдох на тринадцатом километре где-то в начале спуска, и я так и не узнал точных цифр. По моим представлениям дорога от Маклеода до плато Триунд составляет примерно одиннадцать с половиной-двенадцать километров.
Само плато довольно велико по площади. Оно имеет неправильную форму и неровную поверхность, по которой разбросаны небольшие стационарные "кафе", описанной выше конструкции, а также палатки в которых проводят ночь на плато организованные индийские группы.
Формат организованного индийского трекинга (то есть организованного соответствующим турагентством) примерно такой: группа на машине и приезжает к точке начала трекинга.
Ослики везут поклажу, в том числе, палатки, приспособления для приготовления пищи и прочее. Сами же трекеры поднимаются наверх налегке, что, в общем, вполне комфортно.
Неорганизованные же индийцы идут по большей части без какого-либо оборудования, в городской обуви, как говорится, "в пиджаке с карманАми", с шутками-прибаутками, многие по дороге выпивают, о чем свидетельствуют их повышенные общительность и дружелюбие.
Я некоторое время посидел на краю плато глядя на горы и поддерживая разговор с индийцем по имени Ромео и его знакомым норвежцем.
Затем прошелся по плато, немного поснимал тамошние виды и отправился вниз.
На обратном пути я решил записать короткое видео о спуске на айфон и сказал, в частности, что спускаться легче, чем подниматься. На что шедший немного впереди меня молодой человек, абсолютно иностранного облика на чистом русском возразил мне, что, дескать, не всегда и т.п. Завязался разговор на тему о походах в горы, затем, о йоге и так далее.
Мы познакомились. Молодого человека зовут Женя. Он с женой Леной приехал из северного Гоа, где они до этого жили около трех месяцев.
В результате, спустившись вниз, мы условились сходить на Сноулайн, когда позволит погода.
Собираясь в Дхарамсалу, в качестве одной из целей я наметил посещение клиники тибетской медицины. Точнее сказать, "Института тибетской медицины и астрологии", однако в течение нескольких дней не мог выкроить время для её посещения. Поэтому на другой день я твердо решил всё же отправиться туда. Закончив утренние упражнения и позавтракав купленными накануне фруктами, я пошел в клинику.
Народу было немного, в основном тибетцы. Увидев моё слегка растерянное лицо, пожилой тибетец жестами показал мне, что я должен снять с крючка на окне номерок и ждать. Так я и поступил. Я снял номерок с окна, сел и стал крутить его в руках. Номерок представляет собой кусок ламинированного оргалита, на котором от руки написаны буквы и цифры. Буквы обозначают доктора, а цифры - номер в очереди. Мне достался номерок к доктору Тсеринг Тсомо.
Несмотря на то, что прием официально начинается в 9:00, все доктора о одном из кабинетов совершали молитву, которая продлилась примерно до 9:30.
После этого все доктора, преимущественно женщины, разошлись по кабинетам, и очередь сильно уменьшилась.
Через некоторое время подошел и мой черед. В кабинете меня встретила доктор Тсеринг Тсомо - миловидная тибетка лет пятидесяти. Она осведомилась о моих проблемах, послушала пульс на двух руках, измерила давление и выписала рецепт, который я незамедлительно отоварил при выходе из клиники. На мою долю выпали: пачка порошков для приема утром и две пачки шариков для приема днем и вечером. Девушка-провизор, выдававшая мне лекарства, строго предупредила что всё нужно непременно жевать, как, собственно, я впоследствии и поступал.
Следует сказать, что вкус доставшихся мне снадобий, оказался, вопреки ожиданиям вполне приемлемым, правда "ночные" пастилки были слишком твердыми.
Если же говорить о рекомендациях, то первое, о чем она осведомилась, это ем ли я мясо. Услышав мой ответ "нет" она сказала "You should". На мой вопрос, можно ли есть курицу, например, раз в месяц она утвердительно кивнула. Помимо этого, она написала на обратной стороне рецепта список того, чего мне нельзя.
На прощание она сказала, чтобы с пришел через неделю, и мы расстались.
На другой день я решил прогуляться до того водопада о котором говорил мне накануне Женя и который я видел в различных роликах нв YouTube.
Закончив утренние упражнения, я выдвинулся по уже знакомой мне дороге в сторону Драмкота. Накануне Женя показал мне короткий путь, который во-первых позволяет хорошо "срезать", во-вторых, - избавляет от необходимости передвигаться вместе с пылящими машинами, которые отвозят туристов, преимущественно индийцев, к точке начала трекинга на Триунд.
Путь на водопад начинается с того же места, только тропа на Триунд забирает круто вверх, а тропа к водопадам идет немного вниз, и это создает у путника обманчивое впечатление легкости этого трека. Примерно метров через 200-300 начались крутые каменистые спуски и подъемы, которые продолжались вплоть до самого водопада. Временами в буквальном смысле слова приходилось карабкаться вверх и скользить вниз. Идти всего было примерно 3 километра.
Вдоль тропы тянется довольно толстая труба, которая, по всей вероятности, используется для забора воды для ближайших отелей, гестов и кафешек. Время от времени я использовал эту трубу в качестве опоры и ориентира.
Сам водопад, вопреки моим ожиданиям, оказался маленьким . Это была тонкая струйка воды бьющая из толщи горы где-то вверху. Там где заканчивался трек, было две небольших "ванны" на разных уровнях, в одной из которых купались израильские туристы и, кажется, англичане.
У водопада я встретил нескольких русских, которые, как выяснилось входят в группу йогов, приехавших на семинар из Ярославля и Санкт-Петербурга. С ними же была их преподавательница Маша. Мы немного поговорили о йоге, а затем я приступил к съемкам окружающих пейзажей и самого водопада.
Завершив съемку, я обратил свой взор на нависающую над нами вершину и увидел наверху явные признаки собирающегося дождя. Я предупредил об этом молодого индийца, сопровождающего русских йогов в качестве гида, и спешно собрался в обратный путь.
Примерно на половине моего пути назад признаки дождя стали еще более очевидными, а когда я входил в Маклеод, в землю ударили крупные капли.
Едва я добрался до одного из облюбованных ранее кафе, стихия проявила себя во всей своей неистовой силе. Небо затянуло темно-серыми, практически черными тучами, сначала пошел сильный дождь, затем крупный град. Все заполненное каплями воды и кусочками льда окружающее пространство время от времени озарялось яркими белыми молниями, и прямо-таки сотрясалось неимоверно мощным громом.
Прежде всего, я, конечно подумал о наших йогах, которые наверняка попали в эту сумасшедшую грозу. Впоследствии я высматривал их на улицах Маклеода, чтобы расспросить, как они добрались до своего отеля, но так и не встретил никого.
На другой день, я, после своих утренних занятий, переехал в другое место, в гестхаус под названием "Kalsang". Как раз этот гест представляет собой образец того, что называют "indian stile": не то, чтобы очень чистый, но с красивым видом и с большим общим балконом (или верандой). Добыть горячую воду (garam pani), которая, по заверениям персонала, есть, трудно. Пришлось постичь определенное сокровенное знание, чтобы принимать душ в этом гесте. Однако по прошествии нескольких дней, я, обдумав свои жилищные условия, всё-таки пришел к выводу, что гест вполне неплох, и что в следующий раз я, пожалуй, и остановился бы в нем.
На следующий, а это было уже 5 мая, я списался со своей хорошей знакомой Викой, которая, по информации из Фэйсбука, с подругой Оксаной накануне прибыла а Дхарамсалу, и предложил им сходить на озеро Дал.
Несмотря на то, что некоторые авторы называют озеро Дал в ряду местных достопримечательностей, ничего особенно примечательного в нем я не нашел. Это даже не озеро, а пруд довольно большого размера с мутной зеленой водой. Справедливости ради следует сказать, что в пруду есть рыба, она крупная и её много. На берегу пуда - некое подобие лодочной станции с аляповато раскрашенными катамаранами в виде драконов, гусей или каких-то еще фантастических птиц. На другом берегу, на возвышении, - небольшой индуистский храм не в очень хорошем состоянии.
Делать здесь особенно было нечего, поэтому, наскоро осмотрев храм, мы сели на рикшу и поехали на Водопад. Рикша честно привез нас в Багсу, поскольку Вика имела в виду именно этот водопад. Я же думал о другом, том, к которому я ходил накануне. В результате мы стали карабкаться вверх, к "верхнему" водопвду, о котором довольно неуверенно говорили опрошенные нам местные, но уперлись в тупик и пошли вниз, где и нашли дорогу к "нижнему" водопаду. Идти было недолго и нетрудно, и вскоре перед нами во всей своей красе предстал "нижний" водопад.
Нужно сказать, что место это весьма живописное и оживленное. Оживленное, главным образом, благодаря тому, что доступ к нему нетруден. Присутствующая публика в подавляющем большинстве состоит из индийских туристов, однако немало и бледнолицых братьев.
Мы некоторое время посидели на огромных валунах, которым это место во многом обязано живописным пейзадем, выпили чая в присутствующем тут же кафе и отправились в Маклеод, "поймав" для этой цели рикшу в центре Багсу.
6 мая мы с Женей, как уже говорилось, собрались в трекинг на Сноулайн - место, до которого от Триунда идти примерно столько же, сколько от точки начала трекинга до Триунода.
Ввиду того что погода в горах в это время весьма нестабильна, мы решили выходить, как говорят летчики, "по текущей погоде". Накануне мы договорились созвониться рано утром, и если погодные условия позволят, выйти приблизительно в 6 часов.
Проснувшись утром, я с радостью обнаружил, что воздух кристально чист, а на небе ни облачка. После "созвона" мы вышли немногом позже 6:00, и на хорошей скорости двинулись в сторону Триунда.
На плато мы взобрались быстро, а потому решили немного отдохнуть и перекусить, поскольку с утра ничего не ели. Забегая вперед, скажу, что после огромной тарелки риса с овощами идти было тяжеловато, и эта тяжесть сопровождала нас до тех пор, пока съеденное не "провалилось".
Пока мы отдыхали и ели, на прекрасные вершины напротив стали наползать облака. Сначала понемногу, но потом всё быстрее и быстрее, а буквально через несколько минут показался облачный фронт.
- Не нравится мне это, - с тревогой сказал Женя. - Нужно идти.
Мы в экстренном порядке собрались и в том же темпе пошли вверх. Дорога оказалась примерно такой же, как и до Триунда снизу. Разница состояла лишь в том, что когда мы поднялись выше стало холоднее.
По пути нам встретилось несколько "кафе", в одном из которых мы выпили чая, цена которого оказалась в три раза выше, чем внизу, что, в общем, вполне объяснимо.
После чая мы продолжили свой путь вверх, однако через некоторое время потеряли тропу и уже, было, повернули назад, но тут, как по взмаху волшебной палочки перед нами появились двое русских трекеров, которые бодро и уверенно продвигались вверх.
Мы поделились с ними о приближающемся дожде, но они продолжили свой путь вверх. Тогда и мы, после недолгих колебаний, последовали за ними, и через некоторое время увидели вожделенный снег. Собственно это и была та самая Snow line.
Снежок, преставший перед нами представлял собой длинный "язык", как бы ползущий вниз. Сам снег, из которого состоял этот язык был грязненький и немного подтаявший.
Я наступил на "язык" чтобы попробовать его прочность и провалился выше щиколотки. То есть к тому же он был еще и рыхлый.
Немного выше конца снежного "языка" располагается небольшое кафе с символическим названием "Snow line". Около кафе мы вновь встретили тех же русских, вдохновивших нас на дальнейшее восхождение.
Вскоре пошел редкий дождь, который, по нашим представлениям вполне мог перерасти в грозу, которые в это время здесь нередки, или, хуже того, мог пойти град. Встреченные нами соотечественники пошли дальше, а мы пошли назад и остановились у предыдущего кафе.
Женя предложил переждать дождь, но я подумал, что все-таки лучше будет спуститься, и высказал пожелание в спешном порядке отправляться вниз, сославшись на "внутренний голос". Так мы и поступили. Без долгих раздумий мы практически побежали вниз.
Триунда мы достигли быстро, отдохнули немного и спокойно пошли в Маклеод. По пути небольшой дождь следовал за нами, однако к нашему возвращению разразилась довольно сильная гроза.
7 мая Вика и Оксана собрались Нижнюю Дхарамсалу, поскольку ожидалась аудиенция Кармапы, а я напросился с ними. В надежде попасть на эту аудиенцию, мы взяли такси и за 400 рупий отправились вниз.
Первым пунктом нашего маршрута была Библиотека тибетских трудов и архивов (Library of Tibetan Works and Archives). Как я понял впоследствии, библиотека входит в комплекс зданий, включающий помимо этого большой буддийский зрам, комнаты монахов, учебный корпус и прочее.
В библиотеке нас встретила российская студентка девушка Аня. Она и провела для нас своего рада экскурсию по библиотеке и находящемуся там же музею. Нужно сказать, что в этом, в общем небольшом по размере музее собрано внушительное количество разнообразных и интересных экспонатов. К сожалению фотографировать там запрещено, и на память осталось только то, что, как выразился один из русских трекеров, встреченных нами на Snow Line, "записалось на подкорку".
Осмотрев экспозицию, мы вышли наружу и направились в находящийся неподалеку храм.
Храм, как, многие буддийские храмы, красиво расписан и богато украшен.
Вообще следует сказать, что эстетика тибетских сооружений, я уже не говорю о храмах, неподражаема и великолепна. Я неоднократно видел на фотографиях и видео и тибетские жилища, и храмы, однако вживую они производят поистине неизгладимое впечатление.
Обычно, когда говорят о красоте буддийских храмов, чаще всего имеют в виду красивейшие росписи на их стенах, выполненные в неповторимой технике тангка. И это действительно так. Эти росписи прекрасны! Их красоте и тонкости поражаешься. Однако меня еще и очень впечатлили уникальные, кажется, нигде больше не встречающиеся цвета, используемые в декоре, и их сочетания.
Неподалеку от храма несколько молодых монахов насыпали из крашеного песка большую мандалу. Процесс показался мне интересным, тем более, что я еще ни разу не видел его вживую, однако их труд был еще в самом начале. Девушка Аня сказала, что эту мандалу делают к огненной пудже, которая состоится на следующий день.
После посещения этого замечательного места, мы, как и планировалось, направились на аудиенцию Кармапы, которая проходила в его официальной резиденции (His Holiness 17th Gyalwang Karmapa's residence, Sidhbari, Himachal Pradesh) или монастыре Гьюто. Место это весьма приятное во всех отношениях, благодаря красивой архитектуре, пейзажу, в особенности виду со двора на заснеженные гималайские вершины.
К моменту нашего прибытия, в резиденции собралось много народа, поскольку слух об аудиенции широко распространился по Дхарамсале и окрестностям.
Предварительно мы купили ритуальные белые шарфы хадаки и конверты для подношений.
Сама аудиенция проходит в следующем формате.
Сначала пришедшие на аудиенцию предъявляют паспорта и получают соответствующие бэйджи. После этого все сдают свои рюкзаки и мобильные телефоны а затем, после проверки охранниками Кармапы, проходят в большой зал, садятся на маты и ждут.
Так мы и сделали. Сели и стали ждать.
После недолгого ожидания появился сам Кармапа. Охранники подняли первые ряды, и те кто вставал, сначала подходили к одному помощнику и протягивали ему свои хадаки и помощники надевали им их на шею, затем подходили ко второму помощнику, отдавали подношение и после этого подходили к Кармапе, и он выдавал красную веревочку. На этом всё.
После аудиенции мы направились в Институт Norbulingka.
Сам институт в целом не произвёл на меня какого-то особенного впечатления, однако очень понравились ребята, которые рисуют тангку. Искусность и кропотливость их работы поражает и, как минимум, вызывает уважение. Сюжеты и стилистика их работ - классические, однако соблюдение традиции в данном случае требует от художника большого искусства. Интересно, что делая свою кропотливую работу, они поют мантру "Ом мани падме хум".
8 мая Вика и Оксана попросили меня, уже на правах завсегдатая, сводить их на Триунд. На этот раз, учитывая пожелания моих спутниц, мы воспользовались услугами такси, которое всего за 400 рупий доставило нас к точке начала трекинга. Дорога наверх показалась мне практически привычной. Я уже примерно представлял на этот раз, какие участки легче, какие - труднее, где располагаются кафешки с чаем, водой и прочими мелочами. Кроме того, учитывая невысокий темп нашего продвижения, она показалась мне еще и нетрудной.
Наверху было прохладно, примерно так, как и на "сноулайне" во время предыдущего трекинга, и мы одели куртки. К сожалению, было облачно, и мои спутницы не увидели основных красот этого места.
Мы некоторое время побыли наверху, выпили чая, и, поскольку живописные заснеженные вершины напротив закрывали плотные облака, отправились вниз.
Тем же вечером мы договорились встретится, чтобы поужинать. Выбор пал на глубоко законспирированный тибетский ресторанчик под названием "Ом", специализирующийся на изготовлении пиццы. По словам "коренных" русских дхарамсальцев, именно в этом ресторанчике готовят лучшую в Дхарамсале пиццу.
Самостоятельно мне найти его не удалось, поскольку находится он на улчке, о существовании которой трудно предположить, и меня встречала Оксана. К моменту моего прибытия, вся благородная компания уже некоторое время находилась в этом замечательном месте и уже успела поесть.
Я заказал себе какую-то супер-спец пиццу и стал ждать. Ожидание неожиданно затянулось. Я подошел к офицанту, принимавшему мой заказ и напомнил о своем пребывании здесь. Это, ожнако, не произвело ожидаемого эффекта. Тогда в дело вступили "коренные" дхарамсальцы, которые уже на тибетском языке что-то объясняли уже другому человеку. Трудно сказать, сыграло свою роль их вмешательство, или подошел срок, но пиццу мне, наконец, выдали, и я, чтобы не задерживать всю компанию, пошел есть её в свой гестхаус.
Следует сказать, что для этих мест, пицца была вполне неплохой.
Покончим с этим выдающимся произведением итальяно-тибетской кухни, я пошел в гостиницу, где жили Вика с Оксаной, поскольку мне нужно было у нее кое-что взять. Там же я застал девушку Аню. В момент моего прихода она рассказывала о своих ритритах. Рассказы были столь захватывающи и интересны, что в какой-то момент я понял что сижу и слушаю её с открытым ртом.
9 мая, с утра, я осознал, что моего пребывания в этом замечательном месте осталось в общем немного. Всего 4 дня. При этом весь день я провел в Маклеоде. Преимущественно я гулял по его кривым улочкам, сидел в разных кафешках, на террасе своего гестхауза, писал этот текст.
Нужно сказать, что собираясь в Индию, я, в качестве возможных мест посещения, помимо Дхарамсалы предусматривал Ришикеш, Харидвар и "что-то еще". Более того, я даже в общих чертах продумал маршрут в эти прекрасные населенные пункты. Однако действительность всегда несоизмеримо богаче, чем наши представления о ней, и Маклеод оказался настолько хорош для меня, а его энергетика столь благоприятна, что где-то к середине моего пребывания здесь я полностью оставил все мысли о каких-либо дальнейших передвижениях. К тому же я не принадлежу к тому типу людей, которые бесконечно куда-то едут, в особенности по Индии, реализуя тем самым какую–то изощренную форму экстрима.
Ближе к вечеру я Зашел в кафе "Shangrila" и встретил там сразу несколько знакомых, и в частности девушку Аню и её мужа - моего тезку Максима, который оказался одним из тех бодрых русских трекеров, встретившихся нам с Женей на Сноу Лайн. Я некоторое время поговорил с ними, а затем мы ходили в магазин сувениров и в тибетскую клинику за травяными чаями.
Десятого мая, с утра, после завтрака, я пошел на второй прием к доктору. К этому времени выписанные ей волшебные лекарства закончились. Очереди не было, и я практически сразу попал на прием. Доктор Тсеринг Тсомо задала мне несколько вопросов, послушала пульс и прописала мне лекарства на месяц.
После этого, с чувством исполненного долга, я отправился в резиденцию Далай Ламы, которая располагается почти на въезде в Маклеод, что на другом конце посёлка, но относительно недалеко от моего гестхауса.
Миновав длинную торговую улочку, торговали на которой преимущественно изделиями тибетских народных промыслов, я достиг резиденции.
Сама резиденция представляет собой огромное пространство на нескольких уровнях. В центре - два храма, один из которых побольше.
Миновав длинную череду лестниц, я вышел на защищенную сверху от непогоды натяжной крышей в виде нескольких шатров небольшую площадь перед храмом и присел на скамейку. Оглядевшись, я заметил, что несколько монахов носят ведра и ставят их в центре площади. Я предположил, что в ведрах еда. Так оно и оказалось.
Вокруг центрального храма есть большое пространство под крышей. На этом пространстве разложены маты, на которых сидят верующие.
Я сел на одно из свободных мест, предварительно спросив разрешение у тибетской бабушки, которая сидела рядом. Поначалу я подумал, что все ждут службы или совместного пения мантр, поскольку позы присутствующих говорили о готовности именно к этому, однако через некоторое время, по непонятному мне сигналу, все поднялись и с тарелками в руках отправились на ту самую полщадь, где я только что сидел. Там раздавали еду, причем не только монахам, но и всем страждущим. Хорошая, как мне кажется, традиция.
Ещё некоторое время я походил по резиденции, посидел на одной из скамеек немного в стороне и направился наружу.
Напоследок я зашел в музей на входе в резиденцию, который по-сути представляет собой фотовыставку, экспозиция которой развёрнута на двух этажах. Наиболее сильное впечатление здесь производят портреты людей, совершивших самосожжение в знак протеста против оккупации Тибета Китаем.
Ближе к вечеру я зашел в уже полюбившееся мне кафе "Sangrila", чтобы поужинать. Свободных столиков не было, и мне досталось место за одним столиком с каким-то иностранцем. Иностранец что-то сосредоточенно набирал на экране своего смартфона, не обращая на меня никакого внимания. Однако, через некоторое время, как и бывает в таких случаях, мы разговорились. Иностранец оказался французом, довольно неплохо владеющим английским языком, и при этом весьма общительным и дружелюбным. В связи с этим, наш разговор прошел на высоком эмоциональном подъеме, который получил своё высшее воплощение в момент, когда мой собеседник узнал, что я из России. "Russia is very nice" - несколько раз говорил он.
Прощаясь, он сообщил мне, что посещает классы медитации в центре "Тушита" и настоятельно рекомендовал мне сделать то же самое.
Следует сказать, что на продолжении всего моего нахождения в Маклеод Гандже я активно собирался посетить класс медитации в этом центре. Я даже разведал туда дорогу и сфотографировал расписание классов. И вот, 11 мая, то есть почти к концу моего пребывания в этом благословенном месте, я всё-таки сподвиг себя на этот шаг. Чему в немалой степени способствовал упомянутый разговор с французом.
Короткий путь в центр Тушита начинается от центральной площади Маклеода и так и называется "Tushita Road". Дорога идёт круто вверх, однако, после моих трекингов на Триуднд, она не показалась мне особенно трудной. Несколько раз оглянувшись, я заметил, что за мной идет еще несколько бледнолицых братьев, скорее всего, также на медитацию.
Миновав большую часть пути, я заметил у дороги большую стаю обезьян. Памятуя о том, что они могут быть агрессивными, я немного замедлил шаг, поскольку вспомнил, что недалеко позади меня шла девушка. И действительно, как только я зашёл за поворот дороги, то услышал хриплые крики обезьян. Я поднял с дороги камень и бросился на защиту девушки.
Забежав за угол, я выяснил, что помощь ей, однако, не требовалась. Похоже, обезьяны дрались между собой, и девушка благополучно миновала опасный участок дороги.
Из разговора выяснилось, что она из Австрии, из Зальцбурга.
Я тут же сообщил ей, что был в Вене, и восторге от этого города, на что она сказала мне, что "Russia is very nice", и что на испытывает самые теплые чувства к России. На таком вот высоком эмоциональном подъеме мы дошли до пункта нашего назначения.
Зал для медитаций в Тушите представляет собой стандартный зал для йоги, расписанный на манер буддийского храма с алтарем и горящими ламадами. На полу расстелены маты и подушки для медитации.
Поскольку я вышел из своего геста с запасом, то народу было ещё немного.
Постепенно стала прибывать благородная публика. Преимущественно это были экстравагантного вида бледнолицые братья, однако присутствовали также и индийцы.
Зал заполнился, и в нем повисла характерная тишина, когда много людей молчит, о ожидании чего-то.
Наконец, с белой керамической кружкой кружкой в руках, появился преподаватель - высокий горбоносый парень, одновременно похожий и на израильтянина, и на француза. Он открыл окно, сделал несколько глотков из своей кружки и сел молча лицом к благородному собранию.
Выдержав практически театральную паузу, парень заговорил. Говорил он с сильным, незнакомым мне акцентом, поэтому разобрать его слова было крайне трудно, и понял я не всё.
В процессе медитации мы сначала расслабляли по очереди различные части тела, затем следили за дыханием, после этого отдыхали, а потом наблюдали за телом.
Сама медитация называется Unpermanent. Соответственно, в основной, "аналитической" части, преподаватель говорил, что все в этой жизни непостоянно, приводя яркие и образные примеры.
По дороге назад мы вновь беседовали с девушкой из Австрии. Разговор в основном вращался вокруг йоги и медитации, но со временем закономерно приобрёл страноведческий характер.
Как на грех, уже ближе к Маклеоду, нам на встречу выскочил худой высокий израильтянин, убегающий от напавшей на него собаки. Парень был испуган. Он предъявил нам порванный "сланец" и обратился за помощью. Тогда я вновь поднял с дороги камень, произнес "don't worry, i am russian" и уверенно пошел вперёд. Такое моё поистине "героическое" поведение, похоже, произвело неизгладимое впечатление на барышню из Австрии, о чем я узнал немного позже, случайно встретившись с ней в кафе.
К сожалению, с ней была еще средних лет англичанка, которая, судя по всему, не разделяла восторгов Симоны (а именно так звали австрийскую девушку) ни по поводу моих героических подвигов, ни по поводу моей Родины.
В процессе разговора я буквально-таки вспотел от лингвистического напряжения, поскольку в таких объемах английский язык мне производилось использовать крайне редко, тем более, что остроту ситуации придавало присутствие носителя языка аж из самого города Лондона.
Конечно, разговаривать с различными иностранцами в таких местах, как Маклеод, занятие увлекательное, но при этом и весьма утомительное, поэтому в дальнейшем, завидев эту парочку где-нибудь на улице, я старательно избегал встречи.
Накануне российские буддисты, живущие в Дхарамсале сказали мне, что в упоминавшемся центре Тушита известный мастер медитации Йонге Мингьюр ринпоче (Yongey Mingyur) будет давать учение на тему "Работа с разрушительными эмоциями". Поэтому вечером, той же дорогой, я вновь выдвинулся в Тушиту.
На этот раз благородная публика, также преимущественно состоящая из бледнолицых братьев, собиралась в большом зале, точнее сказать, в большого размера буддийском храме, в полном смысле этого слова.
Руководили процессом заполнения зала несколько, как мне показалось, экстравагантных, стриженных "ёжиком" белых буддийских монахинь. Когда всех страждущих, а их было не меньше полутора сотен, рассадили на маты, появился сам ринпоче - моложавый, улыбчивый, невысокого роста, крепкого телосложения тибетец с небогатым, но вполне понятным английским.
Как и ожидалось, мастер оказался весьма хорош, в том смысле , что говорил он ярко, образно и убедительно. А то, ЧТО он говорил было логично, понятно и, как мне показалось, очень полезно. Однако многое, из того что он говорил о том, как работать с негативными эмоциями я знал. Что-то слышал раньше от других мастеров, к чему-то пришел сам. В целом же было весьма познавательно.
В тот же день в нашем гестхаусе появилась небольшая группа русских йогов из Краснодара, Сочи и Питера. В состоянии, близком к просветленному, ни приехали из Ришикеша, где в течение месяца проходили обучение в одном из ашрамов. В моё оставшееся время в Маклеоде мы изредка говорили с ними о йоге.
В мой последний день в Маклеоде мы с Женей собрались прогуляться на Триунд, и вышли примерно в 10 часов, после завтрака. Погода была хорошая, однако вероятность дождя всё же была. Мы не торопясь дошли до половины пути, но к этому моменту горы затянули плотные темные облака. Мы выпили чая в одном из "кафе" и пошли вниз. Собственно на этом моя культурно-спортивная программа в Маклеоде закончилась, и мне осталось лишь дособрать рюкзак, расплатиться за жилье, заказать такси, что я в течение оставшегося времени и сделал.
На другой день, после завтрака я сел в такси, и за те же 800 рупий поехал в аэропорт.
Надо сказать, что психологическая готовность к расставанию с этим прекрасным населенным пунктом у меня сформировалась уже накануне, поэтому улетать отсюда было не столь тяжело, несмотря на то, что я провел здесь далеко не худшие дни своей жизни.
Когда самолет взлетел, из окна стали видны живописнейшие гималайские вершины, как бы предлагая бросить прощальный взгляд на эту неземную красоту.
Конечно, Дхавамсала, и в частности Макдеод гандж во всех смыслах приятное месте. Приятное, прежде всего своей атмосферностью и какой-то особой расслабленностью. Здесь как нигде ощущаешь плавный и мощный поток бытия и себя органично в этом потоке. Трудно сказать, доведется ли мне еще раз побывать в этом благословенном месте, подышать замечательным горным воздухом, сходить в трекинг на уже полюбившийся Триунд, полюбоваться вновь на заснеженные вершины, посидеть в буддийских храмах, поесть ведж момо и суп тукпа, посмотреть на разноцветную многоголосую толпу на улицах, посидеть в местных атмосферных кфешках, поговорить с иностранцами на своем плохеньком английском и многое другое, но совершенно определенно всё это мне хочется сделать хотя бы еще раз.
Дели
В Дели стояла неимоверная жара. Даже ветер обжигал, как в пустыне. Когда мы выехали с территории аэропорта на такси, я тотчас пожалел о своём выборе. Совершенно определенно нужно было было ехать на метро. Там, по крайней мере, хоть кондиционеры есть. Поток горячего воздуха, вырываясь через открытое окно машины, так обжигал, что мне пришлось заслоняться от него картой, на которую был нанесен отель, в который я ехал.
В отеле меня ожидала спасительная прохлада, особенно в номере, где по доброй индийской традиции, на полную мощность работал кондиционер. Дотерпев до трех часов, я отправился в кафе "Club India", чтобы пообедать и по дороге назад что-нибудь купить.
Забавно, но, несмотря невероятную жару Мэйн базар - это вечное пристанище искателей себя - жил своей обычной жизнью. Передо мной бурля плыл всё тот же нескончаемый пестрый поток людей, рикш, мотоциклов, коров и собак, что и в январе. И даже сумасшедшего вида иностранцы в изрядных количествах присутствовали тут.
Я плотно и неожиданно дорого пообедал и отправился за покупками по уже хорошо знакомым точкам. Заказов было много, и к концу шоппинга ноша моя ощутимо увеличилась.
На другой день после завтрака я решил съездить куда-нибудь недалеко на метро, и выбор мой пал на Старый Дели и расположенный в нем знаменитый Spice Market, тем более, что у меня был заказ на специи, которые я не смог найти на Мэйн базаре.
Путь на станцию Chowdi Chowk, а именно там находится упомянутый объект, оказался легким и недолгим. Все вагоны Делийского метро оборудованы кондиционерами, что весьма благоприятно.
Я уже привычно проехал одну остановку до станции Rajiv Chovk, перешел на "Желтую линию" и проехал еще три станции.
Миновав несколько лестниц и эскалаторов ведущих вверх, я вновь нырнул в изнуряющий жар раскаленных Делийских улиц.
Несмотря на жару, народу на улицах было много, и необузданная торговая стихия кипела не меньше, чем в январе.
На "пятачке" около находящегося тут же храма, на меня набросилось сразу несколько велорикш с предложениями прокатить меня до Спайс маркета и по Старому Дели. Я привычно отказался с пошью фразы "нэги чаие" (не нужно), а особенно назойливому сказал "билькуль нэги чаие" (вообще не нужно).
Неспешным шагом я дошел до Спайс маркета, прошелся вдоль торговых рядов, попытался, было, пройти немного в глубину, но ядрёный запах специй остановил меня. Дышать было совершенно невозможно.
Как известно, там же, прямо в недрах Спайс маркета, находится большая мечеть, обычно называемая в списке достопримечательностей столицы Индии. Проходя мимо входа в нее я попытался пройти немного внутрь, чтобы сделать фотографию, но на меня почти в буквальном смысле этого слова напал какой то бордатый старичок в слегка засаленной кружевной шапочке белого цвета. Хрипловатым тонким голосам он кричал мне на хинди, что я должен был снять обувь, и только несколько моих "Thik, thik" (на хинди "ОК"), сказанных с интонацией "Ладно, отвянь", избавили меня от продолжения скандала.
Сделал необходимые покупки на одном из прилавков, я тем же путем отправился назад.
В спасительной прохладе моего номера я съел два купленных по дороге сочных манго, некоторое время отдохнул и отправился на финальный обход Мэйн базара, чтобы кое-чего докупить по-мелочи.
Жара уже так не напрягала, тем более, что меньше чем через двенадцать часов меня ждала встреча с холодной майской Москвой.
Оставалось еще немного времени, и я позанимался йогой, а затем отправился в аэтопорт.
Выбор мой пал также на метро, ввиду наличия здесь кондиционеров.
Мой путь в аэропорт был примерно таким же, что и две недели назад, с той разницей, что в нем отсутствовал этап автобуса, поскольку ехал я не в Доместик, а в Международный аэропорт.
Примерно в 8:40, с двумя рюкзаками и прибавившейся к ним большой увесистой сумкой, я вошел в ставшую мне уже практически родной станцию "Ramakrishna Ashram Marg". Далее - всё по отработанной схеме: билет за 10 рупий, прохождение досмотра, подъем на платформу, одна станция до остановки "Rajiv Chovk", переход на "желтую" линию, станция "New Delhi", длинный проход по указателям к "Азроэкспрессу", "Аэроэкспресс". Вдох - выдох. Платформа "IGIAirport", длинная череда лестниц и эскалаторов, распечатка билета и паспорт военному с автоматом на входе в аэропорт, тележка, регистрация, Дьютик, масала доса на втором этаже, посадка в самолет. Вдох - выдох.
Вот, собственно и всё.
Далее были шесть часов лета до Москвы, включающие, беспокойный полусон на неудобном кресле, отвратительную аэрофлотовскую еду, отрывочный разговор с соседкой-индианкой из Пуны, направляющейся на каникулы в Санкт-Петербург.
Родина встретила меня девятью градусами тепла, которые, после делийских сорока двух казались большим благом. 40 минут на такси, и я дома в своей неестественно чистой квартире. Моё очередное путешествие в Индию окончательно завершилось, и я перешел к фазе ожидания следующей встречи с этой замечательной страной.
Дхарамсала, Дели, Москва, май 2016.