Как давеча обещал, несколько вполне поверхностных впечатлений о православных местах Стамбула. Тему, конечно, не раскрою, поскольку Константинополь - колыбель и все такое, а я тут всего ничего. Ну всё же буду несколько более многословным, чем обычно, хотя жанр комикса с картинками собирает куда как больше, говоря по-нынешнему, "лайков", чем жанр "многобукаф". А впоследствии наверняка будем к предмету возвращаться.
Насколько я понял, помимо всем известной Софии и очень старой бывшей церкви св. Ирины на территории дворца Топкапы, все основное византийское сосредоточено в районе Фенер на берегу Золотого Рога и прилегающих к нему Балате, Фатихе и проч. Более новые греческие церкви разбросаны по всему городу (например, большая и красивая - около площади Таксим), особенно много их в уютных, с красивыми деревянными домами, пригородах вдоль Босфора.
Но сначала пару слов о районе Каракёй по другую сторону моста Галата, где раньше был главный порт и куда прибывали пароходы с русскими эмигрантами. Здесь же многие из них селились, видимо, в надежде на скорое отбытие в более цивилизованные места. И неудивительно, что здесь же обустраивали церкви. Каким был Каракёй, когда там вышагивал в кальсонах генерал Чарнота, сказать трудно. Видимо, весьма интернациональным: мечети соседствуют с несколькими греческими и армянской церквами. Сейчас этот район явно вознамерился преодолеть многолетний упадок - дома обшарпанные, есть заброшенные (как и повсюду в Стамбуле), но идет активное строительство, то там, то здесь модные бары и прочие богемные заведения.
Действующих русских церквей сейчас две - св. Пантелеймона и св. Андрея Первозванного. Обе подчиняются константинопольскому патриархату, и обе расположены на последних этажах многоквартирных домов девятнадцатого века буквально через улицу друг от друга. Это само по себе любопытно - разгуляться русским здесь явно не давали. Необычное ощущение, когда "дорога к храму" ведет на шестой этаж мимо потрепанных дверей, пепельниц с окуркамии и всего такого прочего.
Первый храм - подворье Святопантелеймоновского монастыря на Афоне. Священник и дьякон - оттуда. Говорят говорят, что на праздники здесь собираются сотни людей (навскидку, сколь-нибудь комфортно поместиться может от силы человек тридцать). Дьякон отец Евлогий живет этажом ниже и всегда может по просьбе открыть храм.
Второй - Андрея Первозванного - более камерный, открывается только на воскресные и праздничные службы. Прихожане тут - в основном люди, постоянно живущие в Стамбуле. Есть несколько потомков первой волны эмиграции - говорят по-русски с заметным акцентом. С одним таким - благообразным дядечкой лет шестидесяти - разговорился. Нил Трофимович - так его зовут - рассказал, что дед его командовал гарнизоном в городе Карс, в начале двадцатого века бывшем армянским форпостом Российской империи. В двадцатом году Ленин по мирному договору отдал Карс Турции, после чего перед служившими в гарнизоне встал вопрос, возвращаться ли на родину. Большинство офицеров решили остаться в чужой Турции из-за оправданного страха быть расстрелянными большевиками. Армянское население Карса либо было перебито, либо бежало. Дед, по словам моего собеседника, рассказывал, как они по очереди прятали одного офицера с длинным носом и черными волосами, которого турки могли принять за армянина.
Так вот, храм Андрея Первозванного - именно эмигрантская церковь. Обстановка семейная. Батюшка, правда, грек (из Влахернской церкви, о ней чуть позже) и молитвы на церковнославянском выговаривает с трудом. Зато каждому, целующему крест - шоколадный батончик, а после службы - чаепитие с лакомствами собственного приготовления.
А Фенер - от греческого Фанар (маяк, ну, фонарь, в общем) - район, где массово жили греки, пока их почти полностью не поперли в девятнадцатом-начале двадцатого века. Греки-фанариоты были очень зажиточными, и теперь район представляет собой странную картину: очень красивые дома, но развалившиеся до состояния трущоб. Народец довольно люмпенизированный. А в центре всего этого - резиденция константинопольского патриарха, и то там, то здесь - византийские церкви, в большинстве своем, впрочем, либо развалившиеся, либо превращенные в мечети.
Был внутри двух таких - бывшие церковь св.Феофании и монастырь Пантократор. Очень красивые и почти не перестроенные, не считая минареты. Фрески замазаны более поздними османскими завитушками, но наверняка сохранились. Интересно, дождутся ли освобождения?
Около Пантократора встретил группу бодрых англоговорящих бабулек в платочках и сопровождении православного священника. Оказалось - паломницы из Нью-Йорка, сделавшие остановку на пути в Святую Землю. По-русски не говорят, хотя почти все, как я понял, русского, иного славянского либо греческого происхождения.
В патриаршей резиденции - несколько важных святынь, в том числе - часть столба, у которого истязали Спасителя перед распятием. Не могу сказать, что очень верю в церковные (равно как и любые другие) чудеса, но когда положил ладонь на столб, по рукам и ногам пошла вибрация - как удар током средней силы.
Прежде чем сказать о сохранившихся византийских церквах - одно наблюдение. Все они, равно как и сам патриархат, и греческая церковная школа, окружены стенами - высокими и толстыми, наподобие крепостных. В школе так вообще - двойные ворота, колючая проволока, решетки на окнах. Ни дать, ни взять - зАмок. Об открытых дверях, как у нас, даже речи нет - но можно позвонить, посмотрят, кто ты такой и откроют. Чувствуется, что грекам с их верой здесь приходилось несладко...
Действующих оставшихся с византийских времен церквей нашел пока три. Одна - церковь св. Марии Монгольской - знаменита тем, что единственная не прекращала служб после прихода турок; в ней хранится копия указа султана Мехмеда-завоевателя, разрешающего богослужения (оригинал в патриархии) . Кстати, хочу оговориться, что описанием фактов (например, почему Мария - Монгольская) - здесь намеренно не увлекаюсь. Все это при желании легко найти в интернете.
Другая - Влахернская церковь - место, где, по преданию, во время осады Константинополя молящимся явилась Богоматерь и простерла над ними покров. Интересно, что праздник Покрова Богородицы гораздо более почитаем в России, чем в Греции. Еще в этой церкви есть древний святой источник. Вот прямо древний-древний - позеленевшие своды, сталактиты...
Вообще от древности византийских церквей - самих построек, икон (у многих из которых лики стерлись полностью - только оклады), барельефов, двуглавых византийских орлов на стенах, да и просто пресловутой намоленности мест - берет оторопь.
О церкви Спасителя в Хоре (которая давно уже музей), просто скажу для тех, кто её не посещал, что такой красоты мозаик я нигде не видел. А видел я, в общем, не так уж и мало.
Буду, насколько позволит время, продолжать прогулки по этой части города. Не только потому, что здесь за каждым углом можешь наткнуться на какие-нибудь интереснейшие руины, части городской стены и даже акведук. Просто вообще в своем упадке и обшарпанности Фенер-Балат очень живописен.
Одна загвоздка: пока не понял, насколько это безопасно. Все знакомые говорят, что даже в самых трущобных районах народ неагрессивный. Но глядя на кучкующихся у чайных и карточных заведений "понаехавших" джигитов, бросающих на чужака строгие взгляды, и их завернутых в тряпочки дам нет-нет да и думаешь: а вдруг они не в курсе того, что здесь, как сказали бы наши украинские партнеры, бэзпэчно? Что ж, время покажет. Пока же вспоминается (из глубокого детства) совершенно не имеющий отношения к предмету случай с известным журналистом-международником Валентином Зориным, братом сценариста "Покровских Ворот". Много лет работая спецкором Центрального Телевидения в Нью-Йорке, Зорин для своих репортажей всегда выбирал окраины погрязней и пообшарпанней: вот мол, как живут простые американцы, вот что кроется за хваленым блеском Уолл-Стрит и Пятой Авеню. Однажды в начале программы "Время" он возник, весь растрёпанный, на фоне какой-то помойки то ли в Гарлеме, то ли в Бронксе со словами: "Вот на этом месте меня пять минут назад ограбили..." Злорадству советского народа не было предела.
Засим до связи.