Курьёзы курортника.
Глава 6.
1 июля 2007 г., воскресенье.
Сегодня теплее, чем вчера, и хотя ветер вновь направлен в сторону Турции, пляжников возле моря, извините за каламбур, «целое море».
Африканцы, изображающие дикарей, здесь же. Радостные, возбуждённые - видать, соскучились по теплу и работе; напоминают о своём присутствии звонкими голосами:
- Тумба – юмба!.. Акуна – матата!.. Обана!..
В паре метров от меня двое проворных ребят – сырые, шумные. Бегают вокруг степенных, ослепительно белокожих дам в платьях. Всё ясно: «аристократки», раздеваться стесняются.
- Рая, ты почему не купаешься? - спрашивает одна подруга другую.
Зачем спрашивать? Уж во всяком случае, не от того, что купальник дома забыла, усмехаюсь я про себя и переворачиваюсь на другой бок.
- Олёна, я купальник дома забыла. А ты почему без купальника? Тоже забыла?
- Не забыла - просто дела отвлекли, ну и всё такое...
- Божечки ж мои! - восклицает та, которую назвали Раей, возмущению женщины нет предела. - Как можно приходить на пляж без купальника?!
Народ отыгрывается за время, проведённое без моря, по-полной: одна половина не вылезает из моря, другая половина иногда вылезает.
Горстка ребятишек с удовольствием брызжется и барахтается на волнах. Родители рядом, но, очевидно, не всем в равной степени уделяют внимание. Самый младший сынишка лет шести стоит по колено в воде, всхлипывает, отчаянно трёт глаза руками и всё время повторяет:
- Мама, я тону… Мама, я тону…
Чернявый дядька объявляет по громкоговорителю:
- Уважаемые отдыхающие, записываемся на таблетки!
О, если бы данное объявление я услышал лет 20 назад, то решил бы, что на продажу выставили дефицитное лекарство. Но сегодня уже иные понятия. «Таблетка» - это круглый надувной матрац с сидячими местами. На призыв прокатиться откликаются охотно.
- Если кто-то хочет уплыть в Турцию, не забудьте взять с собой паспорт! - смеётся довольный дядька и даёт команду на очередной старт.
- Глядите, змеи! - кричит мальчишка и смотрит вверх.
Это змеи, рожденные не ползать, а летать. Парящие в воздухе белые, квадратные листы бумаги в рамке исписаны китайскими иероглифами. Нитки, привязанной к змею, я не вижу - выходит, «китаец» вырвался из рук хозяина и наслаждается свободой. Красиво…
В столовой меня ждёт сюрприз: дают рыбу. Впервые за несколько дней! И хотелось бы не обратить внимания на подобную «мелочь», да не получается… Представьте себе такую картину: вы гостите у своего друга на даче. Утром просыпаетесь, раскрываете окно в сад, и яблоня доверчиво протягивает вам свои ветви, увешанные спелыми плодами. При этом чуткий, внимательный хозяин сада - если он действительно чуткий и внимательный - обязательно предложит вам яблоко. Признаю, садов в Новомихайловском не замечал, но зато организаторы нашего отдыха вспомнили, наконец, что рядом море…
Наша группа готовится к очередному путешествию - на водопады. Собираемся в условленном месте. Автобусов несколько - который наш? Э нет, мы народ «учёный» и занимать чужой транспорт во второй раз не собираемся. Хотя странно: стоим, ждём, а никто нас не ищет… Подходит незнакомка, интересуется:
- Вы из Кирова? А мы уже волнуемся. Вон в тот автобус садитесь.
Я смотрю в сторону, указанную женщиной, но не вижу автобуса в полном понимании этого слова. Транспортное средство непонятной модели; часть окон с фанерой вместо стёкол!.. Нет, лет тридцать назад, кажется, подобные экземпляры имели место, но с тех пор прошло довольно много времени.
Водитель - армянин с не менее выразительным лицом, чем его машина. Черты чрезвычайно мужественные, решительные, почти воинственные. Но особенно впечатляет нос, изогнутый настолько, что его кончик прячется где-то в чёрных усах.
Заводимся. Автомобиль резво трогает с места - для «пенсионера» начало неплохое. Улицы: Морская, Садовая, Лесная - остаются позади. Неожиданно резко берём влево и выруливаем на …сухое русло реки. Проезжаем мимо изумлённых отдыхающих - они с интересом рассматривают нас, мы - их…
Дороги как таковой нет - есть пространство, усыпанное острыми камнями. Шофер периодически выглядывает в окно, тихонько ругается. Занятно: национальности вроде бы армянской, а ругается по-русски.
Но вот мы выезжаем на сельскую равнину - после экстрима по речному руслу дорога кажется почти идеальной. Шофер крутит ручку радиоприёмника, вслушивается в мелодии, вскоре салон наполняется чарующими звуками знаменитого шлягера «Чёрные глаза». А я всматриваюсь в водительские глаза и торжествую: нет, не только бранные русские слова могут запасть в душу - у «великого и могучего» имеется кое-что покруче…
Впереди вдруг «вырастает» …шлагбаум. Небольшой, сколоченный из подручных материалов. Мы останавливаемся. Работник, обслуживающий «гусёк», выходит из дома неторопливо - подтянут, улыбчив, подчёркнуто спокоен, словно знает: без его разрешения никто не преступит заградительную черту.
Наш шофёр недовольно сигналит, кричит - процесс пропуска автобуса ускоряется… Кстати, зачем здесь шлагбаум и люди при нём? Разве мы пересекаем государственную границу?
Слева и справа «легионы» плодовых деревьев. С солдатским строем деревья роднит определённый порядок: все они на один манер, «держат линию», никто не выпячивается, не пытается обратить на себя внимание. А в остальном смотреть-то, оказывается, и не на что. Сами растения невысоки, слегка корявы; их кроны скудны, напоминают одеяния бедняков - даже стволы проглядывают! Увы, я себе представлял сады по-другому.
Сборщиков урожая нет: воскресенье. Лишь однажды вижу человека: это мужчина, преспокойно лежащий на старой железной кровати. Автобус, полный пассажиров, не вызывает у молодого человека ни малейшей реакции. Отдыхает? Охраняет? Не вопрос: раз спит - значит, охраняет.
Снова каменистая дорога. Нас беспорядочно крутит во все стороны, камни всё острее и больше. Недоверчиво интересуюсь у армянина:
- Скажите, тут вообще-то проехать можно? Не застрянем?
- Проехать можно везде - был бы хороший шофёр, - доносится в ответ.
Словно подслушав наш диалог, машина, напоследок хорошенько тряхнув пассажиров, останавливается. Дальше предстоит идти пешком.
К нам присоединяется неизвестно откуда взявшийся Андрей, шустрый малый лет двадцати, шурин нашего водителя. Иногда он останавливается и фотографирует кого-нибудь: для рекламы всё сгодится.
Группа, перепрыгивая с камня на камень, упорно движется вперёд. Минут через пятнадцать приоткрывает свои красоты водопад Каскад. Место изумительное: обнажённые горы, кристально чистая вода и загадочная, переливающаяся изумрудами сельва. Ни одного клочочка бумаги или окурка.
Подножие водопада оборудовано деревянной лестницей, но не все решаются подняться на уровень двухэтажного дома, так как конструкция держится «на честном слове».
Я залезаю на вершину в числе первых: взрослому мужчине неудобно отсиживаться внизу. Сердце ещё продолжает бороться с высотой, но мысли и чувства уже «летают», подобно птицам. Оставшиеся внизу люди воспринимаются как маленькие, смешные гномики.
По пути ко второму водопаду под названием Белые Скалы, нам предлагают сеанс глинотерапии. Вообще-то, деревянный короб, наполненный неизвестно чем, издали можно принять за атрибут строителя. Но это не раствор, а целебная грязь. Во всяком случае, так утверждает Андрей, а не верить ему у нас нет причин.
Я обмазываю глиной ноги, выхожу из серой вязкой массы, дожидаюсь остальных. Девочкам процедура нравится явно больше, чем мальчишкам - некоторые готовы перевоплотиться едва ли не в чёртиков.
- А где тут ополоснуться можно? - интересуюсь у Андрея.
- На Белых Скалах, - отвечает молодой человек и, с трудом сдерживая улыбку, берётся за фотоаппарат…
Водопад Белые Скалы иной, нежели Каскад, но более утончённый, что ли. Поток разбит на десятки маленьких ручейков; за это качество он прозван среди местных жителей Фатой Невесты.
- Про фату есть местная легенда? - любопытствую у моего гида, уверенный, в том что сейчас услышу волнующую историю о несчастной любви.
Но Андрей лишь пожимает плечами. Жаль: хорошая могла бы получиться «заманиха» для туристов.
- А пить воду можно? - я не теряю надежду разговорить молодого человека.
- Нельзя.
- Наверное, железа много? - «подкалываю» я.
- Наверное, - рассеянно отвечает Андрей - с чувством юмора у него проблемы.
Последнее место нашего вояжа - постоялый двор местных армян. Длинные столы, магазинчик, торгующий амаретто, коньяком, другими винами; мангал с дымящимся шашлыком. И при всём том ни одной женщины.
Я уже не в первый раз замечаю: южанин держит свою жёну и дочерей подальше от соседского взгляда. Кто-то скажет: молодцы, нам, русским, стоит у них поучиться. Но, хоть убейте, мне не понять: как можно полноценно общаться, игнорируя прекрасных дам? При всём желании мне не осознать, как горячие кавказские парни не скисли от бесконечных разговоров про футбол, про машины, про политику.
Хозяин радушен: ещё бы, столько туристов! Правда, основная масса гостей - шестнадцатилетние девушки, и много вина им не надо. Но зато молоденькие, хорошенькие.
- …Я серьёзно, - слышу голос владельца заведения, - выходи замуж. У меня сын, сейчас я его приведу. Хозяйкой дома станешь, шашлык будешь кушать...
О, никак хозяину приглянулась одна из наших девушек! Ничего не скажешь, глаз намётан - красивую выбрал. Выходит, нам пора в путь, пока всех не «сосватал».
Подходит водитель:
- Можно ехать?
Я на секунду теряюсь: почему он обращается ко мне, а не к Татьяне или Наталье, руководителям туристической группы? - но принимаю строгий вид и «даю согласие». Нельзя разубедить того, кто с молоком матери впитал в себя правило: женщины способны руководить кем угодно: домашними животными, детьми, другими женщинами - но только не мужчинами…
- Извините, как вас зовут? - напоследок спрашиваю я водителя.
- Арсен. Арсен Ганучан.
- А меня Андрей.
Мы крепко жмём друг другу руки.
Ссылка на ВК с иллюстрациями: