Курьёзы курортника.
Глава 3.
28 июня 2007 г., четверг.
Утро. За полтора часа до въезда в санитарную зону народ штурмует туалетные кабинки.
Обе проводницы на ногах, собирают бельё, стаканы, ложки; а также бутылки и мусор за нерадивыми пассажирами, готовятся к глобальной уборке. Но что я вижу! Славянка с армянкой, эти два «антагониста в юбках», с радостью помогают друг другу; при этом секретничают, заразительно хихикают, чуть ли не обнимаются! Куда пропали неприязнь и разговоры на повышенных тонах? Или мне всё это вчера привиделось?
Адлер - станция конечная, дальше железной дороги нет; значит всем в полном составе «светит с вещами на выход».
Хватаем пожитки. В длинном тоннеле вливаемся в огромную людскую реку, в волнах которой мелькают озабоченные лица, чемоданы, сумки… Виден свет в конце тоннеля - отлично... Неожиданно перед нами вырастает препятствие: длинная крутая лестница. Одна из девочек нашей группы останавливается в нерешительности: чемодан, способный катиться по ровной поверхности, сейчас явно неподъёмен. Придётся помогать, понимаю я, но не успеваю сделать шага, как к девчушке подбегает незнакомый кавказец.
- Такой красивый девушка и такой вещь тяжёлый, - слышится сквозь шум толпы. Уж не знаю, как бы в аналогичной ситуации повели себя мужчины славного города Кирова. Думаете, помогли бы? Не факт.
Наша группа выходит на привокзальную площадь Адлера. Тут же связываемся по телефону с представителем турагентства - всё в порядке: здесь нас ждёт автобус. Только вопрос, который? Их три.
- Вы в Новомихайловск едете? - интересуются Наталья с Татьяной у одного из шофёров.
Водитель подтверждает. Мы занимаем салон. На радостях хочется скомандовать: «Трогай!». Но движения почему-то нет. Стоим пять минут, десять... Причина всё же проясняется: мы сели не в свой автобус. В трёх соснах, вернее, в трёх автобусах заблудились!
…Дорога в Новомихайловск отчаянно петляет во все стороны, какие только возможны в природе, включая резкие взлёты вверх и падения вниз. Пейзаж меняется поминутно: ещё недавно мы рассекали горы, а сейчас теснимся вдоль узкой полоски между гигантским каменистым навесом и пропастью. Не у одного меня кружит голову - юной пассажирке, устроившейся где-то сзади, становится дурно. Но большинство детей чувствуют себя превосходно. Сидеть им в тягость, они вскакивают, тянутся к окнам, буквально из кожи лезут, чтобы увидеть, наконец, море.
От внимания водителя, грузина, как потом выяснилось, это обстоятельство не ускользает. Мужчина широко улыбается, обещает «выложить» нам море через несколько минут - наверное, в душе он чувствует себя добрым волшебником с мешком подарков за плечами.
Появление моря встречается восторженно. Я тоже ликую. Изменилось ли море за тридцать лет нашей с ним разлуки? Как будто не изменилось. Хотя нет - стало солиднее, важнее, увереннее.
Расположение посёлка Новомихайловского - удачнее не придумаешь. Всё: дома, столовая, вода - рядом; испытывать на износ собственные подошвы не нужно.
В большой пятиэтажный отель, расположенный весьма выгодно, группу почему-то не приглашают - ведут вглубь парка. Справа и слева нас встречают неказистые, почти игрушечные деревянные строения, назвать которые дачами язык не поворачивается. Избушки Бабы Яги и другой нечистой силы, никак иначе.
Для курорта «ёжкины домики» - это отдающее ностальгией напоминание о советском прошлом; должно быть, в своё время под их крышами новаторы производства, знатные хлеборобы и передовая интеллигенция восстанавливали силы для новых трудовых подвигов. Только странно немного: время на дворе не советское, а хозяева старые постройки не трогают. По-видимому, в новой России ещё хватает бедных туристов и приверженцев спартанского образа жизни.
Но вот в самом конце парка появляются два дома-близнеца, деревянные, двухэтажные, жёлтые; один из них наш. Не знаю, как другие, но я нахожу дом вполне комфортабельным, если имеются три вещи: холодильник, горячий душ и розетка в комнате.
Впечатления, одно круче другого, наваливаются на нас: рядом пляж, романтика, экзотика! Сдерживаться бессмысленно - море притягивает, как магнит. Бросаю вещи, переодеваюсь - и вперёд вместе с детьми. По тому, как мне хочется поплескаться в солёной воде, я и сам кажусь себе нетерпеливым ребёнком.
Далеко вдоль берега не иду, ближайший пятачок, усыпанный гладкими булыжниками - вот моё пристанище. На море полный штиль. Кидаюсь в воду - не горячо, не холодно, обыкновенный кайф, не поддающийся описанию!
На пляже довольно много пожилых, причём, «возрастная категория» граждан не отстаёт от молодёжи: купальные костюмы яркие, вызывающие. Одна полная дама, чёрная, как мулатка, вообще загорает «топлесс». Хорошо хоть на животе лежит.
Когда намечаешь маршрут от лежака до моря, ослаблять внимание нельзя: чем ближе вода, тем «плотнее» группируются люди; и чтобы пройти мимо соседа и не задеть его, порой требуется немалое мастерство. Но лавирование между отдыхающими по-своему интересно: можно приглядеться к человеку, оценить купальные принадлежности, полюбопытствовать на его пляжный инвентарь; а по цвету кожи - понять, старожил это или новичок вроде меня.
Да, какой пляж без фотографа? Данная роль сегодня отведена загорелому мужчине в шортах. Его Кодек способен выдавать моментальные снимки. Но фотограф не один, а в компании с двумя помощниками: крокодилом и удавом. Дети от рептилий в восторге - смело ходят вокруг, пытаются погладить крокодила и подержаться за удава; а вот взрослые, особенно женщины, о помощниках фотографа несколько иного мнения - на всякий случай стараются отодвинуться в сторону.
Жарит по максимуму - не забываю про защитную мазь. Сегодня для моего бледного, северного тела первый день под открытым солнцем, поэтому чувствую себя, словно на раскалённой сковороде - благо, прохладное море рядом. Между тем, скучать мне не дают: троицу во главе с фотографом меняет продавщица с корзиной в руке. Личность, надо сказать, приметная. Не в смысле внешности - просто на женщине майка ярко красного цвета; на груди красуется надпись «Руни», на спине - «69». Действительно, играет такой футболист в Манчестер Юнайтед и весьма неплохо играет. К сожалению, продавщица не знает, что, по мнению английских болельщиц, Руни - самый некрасивый игрок в мире.
- Чучхела, горячие чебуреки, чучхела, - распевает «Руни».
Что собой представляют горячие чебуреки, мне понятно: это я и мои друзья под солнцем; а вот о чучхеле никогда не слышал. Беру, пробую. В еде не всё так сложно, как можно себе представить - записывайте технологию изготовления. Для начала надо взять пять - шесть орешков типа «фундук» или «арахис», в крайнем случае - аналогичное количество ягод без косточек. Затем пропустить нитку через орехи-ягоды и залить «бусы» сладким сиропом, содержащим желатин. Когда жидкость затвердеет, можете себя поздравить. Напоследок самая важная часть рецепта: если вы повздорили во время приготовления южного лакомства, не называйте друг друга чучхелами.
- «Ля-ля» будешь есть? - интересуется сидящая рядом бабушка у внука.
Так, ещё одно блюдо. Но что это за еда такая?
- Люля-кибаб! - приходит мне на выручку «Руни». Жаль: «ля-ля» звучало вкуснее.
Судя по тёмному, почти чёрному, оттенку кожи некоторых отдыхающих, время, проведённое ими под солнцем, весьма значительно. В Африке таких любителей загара за своих примут, посмеиваюсь я, ещё не подозревая, насколько мои суждения далеки от истины: к нам приближаются двое чернокожих мужчин.
На «новеньких», помимо обычных плавок, бусы, перекрещенные, как пулемётная лента у революционного матроса.
- Тумба-юмба! - зычно кричит один.
- Акуна-матата! - не отстаёт второй.
Чёрная парочка просто так снимать себя не позволяет, зато охотно фотографируется за деньги. Шест, который она таскает за собой, тоже идёт в дело: детишкам предлагается повисеть на нём, уцепившись руками и ногами. На фото отобразится, как два свирепых дикаря тащат пленника в своё логово. Взрослых подобная картина смешит и умиляет, а вот мальчики и девочки позируют неохотно. Детей понять можно: чёрные кричащие люди - это ведь не милые крокодильчик с удавчиком.
Мне немного жаль черных ребят: им не дано понять всей прелести настоящего загара, так как они родились уже загоревшими. Вернувшись домой, мы, бледнолицые, с удовольствием демонстрируем свою внезапно потемневшую кожу перед друзьями, родственниками и коллегами по работе. И не беда, что загар исчезнет через месяц после горячего душа - в памяти останутся вскинутые от зависти брови, широко раскрытые глаза и рты...
- Уважаемые отдыхающие, - доносится из мегафона каждые полчаса, - записываемся на банан!
«Банан» - это большое надувное устройство, на котором верхом размещаются несколько человек. Затем катерок, к которому эта штуковина привязана, на полной скорости уйдёт от берега. Проехав метров пятьсот, катер резко повернёт обратно, и сидящие в «банане» окажутся в море… Без желающих пощекотать себе нервы предприниматели не остаются. Вся эта затея - вариант нашей старинной русской забавы, называемой «прокатиться с выволом»; только у нас клиента усаживают не в надувную лодку, а в сани, запряжённые тройкой вороных, и на очередном повороте пассажир обязан «внезапно» вывалиться в сугроб.
Если собираться на пляж, то хочешь не хочешь, а придётся переходить по мосту через небольшую пресную речушку под названием Псебе, которая делит посёлок на две части. Как позже выяснил, официальное название реки - Нечепсухо. Очень похоже на Чепцу в Кировской области. Как расшифровывается название? Согласно тюркскому корень «чеп» имеет связь с холмом, а «су» означает воду.
В реке плавает стайка рыбок. Небольшие, с полпальца, но за способность моментально расправляться с кусочком хлеба, брошенного с моста каким-нибудь сердобольным курортником, очень напоминают пираний.
Солнце немного сбавляет жар, и мы с Татьяной покидаем пляж, идём осматривать окрестности. Особое внимание вызывает у нас приютившаяся на холме церковь с белоснежными стенами и синими конусообразными куполами. Поднимаемся медленно, часто останавливаемся; но не столько для того, чтобы отдохнуть, сколько полюбоваться видами курорта. Родина эффектных рекламных фотопанорам, распространённых в интернете, здесь, рядом с нами.
Дверь в равноапостольской армянской православной церкви открыта. Заглядываю - светло, чинно, благородно, но ни души. Так же пустынно и в самом посёлке - ни лая собаки, ни детских голосов. Машины на стоянках, ухоженные дома с садиками… Конечно, никто не покидал посёлок навсегда - жители дружно спустились вниз; но создаётся впечатление, будто ходишь по заброшенному городу. Может, пора обратно?
- Давай вернёмся, - угадывает мои мысли Татьяна, - тут слишком пустынно.
Спускаемся с холма. Ещё раз охватываю взглядом церковь и только сейчас понимаю: хозяин здесь - армянская община. Часто власти ради порядка передают охрану курорта в ведение некой этнической группы. Что ж, поглядим, каков он, порядок «по-армянски».
Вечером, уставший, но полный впечатлений, я сижу в небольшом кафе. Со мной за одним столом Татьяна, Наталья и Светлана. Повара хлопочут на кухне, мужчина поёт «вживую». Уютно. Мы пьём вино, едим шашлык, обмениваемся впечатлениями. Занятно: оказывается, здесь не практикуют чёрный хлеб - только белый.
На часах одиннадцать - как быстро течёт время. Приносят счёт. При виде солидного столбца цифр мы немного удивлены: сумма явно завышена, вроде бы расценки были ниже.
- У нас музыка отдельным тарифом идёт, - невозмутимо объясняет официантка.
Вот тебе и раз - почему не предупредили? Получается, нас обманули? Забегая вперёд, скажу: на всём протяжении нашего отдыха персонал кафе прилагал титанические усилия, чтобы заманить посетителей, разве только за рукава прохожих не ловил. Однако заведение упорно пустовало. Опытный коммерсант по этому поводу сказал бы: «Господа, уважайте клиента: ваши деньги в его кармане».
Случай в кафе не особенно портит мне настроения - мысли в голове просты и конкретны: дойти до койки и принять горизонтальное положение. Правда, по дороге домой моё внимание не может не привлечь шум со стороны реки - этакий залихватский лягушачий хор. Громкость «по-полной» - хоть уши затыкай.
- Это вы из вредности горланите, чтобы мне спалось хуже? Не дождётесь!..
Ссылка на ВК с иллюстрациями: