В горах Архыза. Походные записки

       
"Эта местность напоминает западные Альпы, но красотой, богатством ледников, роскошью лесов и растительности превосходит все, что можно видеть в Альпах."
Фишер А., альпинист, 1904 год, о западном Кавказе.


Киселев Юрий                               
               
  В тот год я водил группы на многодневных горных маршрутах по горам Кавказа организуемых одной из турфирм. У меня было несколько туров по разным маршрутам, но один из туров мне как то  больше запомнился и вот рассказ о нем в стиле путевых заметок. Поход как поход, несложный  отработанный маршрут рассчитанный на новичков. Поход в горах -это форма активного отдыха соединяющая в себе спортивность, познавательность, зрелищность, романтику. Такие туры можно отнести к  приключенческому, оздоровительно-спортивному и экологическому туризму.
 Поход в природной среде - это жизнь в настоящем, тут встречаешь новых людей и иногда находишь новых друзей, мысли и внимание концентрируются на происходящем, на том, что человек видит, слышит, чувствует, познает и преодолевает, и в походе это все заполняет сознание.  Такие походы раскрывают характеры, раскрепощают  души, вызывают бурю эмоций от созерцания красот, познания нового и преодоления естественных трудностей,  вызывают радость от так необходимых организму физических нагрузок, снимают городские стрессы, тревоги и депрессии , словом оздоравливают физически и психически. Важно лишь не перегружаться. Такие походы способны неимоверно расширять кругозор, приобретать новые знания и навыки, вызывать эстетические удовольствия, побуждать к всевозможным познаниям.
  Поход в горах-  это естественная жизнь в трехмерном пространстве горной природы и своеобразный мост в далекое племенное прошлое человечества. Тогда жизнь людей представляла собой по существу сплошной активно-спортивный туризм и немалая часть эволюции Человека происходила именно в миграциях по гористой местности, и это на протяжении тысячелетий. Так что трудности похода для современного человека естественны и даже заложены в генетическую память. И вот  этот "зов предков" из глубин подсознания срывает добропорядочных отпускников с пляжных лежаков и домашних диванов и  гонит их, словно рыб на нерест, на таинственные и нелегкие горные тропы в поисках эмоций и приключений. И  зачастую люди, однажды сходив в поход, испытав "щемящее чувство дороги" и радость познания  в последующем вновь и вновь стремятся в горы, в походы. 
 
  Горы Кавказа интересны тем, что тут виден ход времени,  наглядно по формам рельефа и по состоянию ледников можно  "читать" смену эпох и геологическую историю  этих гор и ущелий и  Земли в целом, а на примере  отступающих ледников  можно воочию видеть проявления глобальных изменений в природе, ничего подобного на равнине и близко не увидишь. Попавшего впервые в горы Кавказа они завораживают своей грандиозностью и великолепием, а могут испугать и подавить. Немало в горах памятников горской архитектуры и следов когда то покинутых селений.  Кавказ- это место столкновений разных культур и языков, контраст ландшафтов, это горы где каждое из ущелий не похоже на соседнее, это относиться и к природе и к людям.
  Приведу замечательные слова C.Анисимова, автора ряда путеводителей по Кавказу в 1920-е годы: "Красота нетронутой природы Кавказа насыщала мое сознание как необходимая стихия жизни. Рождалось убеждение, что очарование красот- один из способов возвращения современного  человека к природе и освобождение его от того внутреннего рабства в которое он попадает в зависимости от своей профессии и круга отношений, от замкнутого объема идей и  впечатлений. В горах особенно на вершинах людям иногда удается впервые понять великое явление- единство бытия Вселенной и почувствовать ее божественную бесконечность. Ощущение слияния с природой и постижение ее вечной красоты- это ни с чем не сравнимые прелести путешествия."

  ИТАК, в понедельник ранним  утром  на вокзале одного из южных  городов я встречал приезжающих туристов, их всех легко было опознать по рюкзакам.  Это был первый день тура организуемой одной из турфирм активного отдыха. Собрав приехавших и построив их в колонну мы прошли в гостиницу, она была минутах в 15-20 ходьбы от вокзала, затем  я помог разместиться  туристам по забронированным номерам. Участников в мою группу по предварительным заявочным спискам должно быть 10 человек, почти всех я нашел, кроме 2 человек. Примерно через час как приезжие устроились и немного передохнули с  дороги, я поочередно заходил в комнаты всех участников моей группы для знакомства и собеседования- это делается, что бы проверить наличие необходимой экипировки, теплых вещей, оценить физические возможности, состояние здоровья и психоэмоциональный настрой, рекомендовать что то подкупить, что то лишнее оставить на хранении в турфирме и даже при необходимости, предложить заменить маршрут на более легкий в другой группе, а также выявить участников, требующих особого подхода и дополнительного внимания  на маршруте.  И так, в моей группе были:  папа (Юра) с 11- летним сыном (Арсений), парень и две девушки из Питера (Денис, Валя и Вероника), пара- дама с мужчиной 65 лет и дочерью-студенткой(Татьяна, Юрий, Ольга тоже из Питера), не было  только двух девушек. Директор позвонил мне и сказал, что девушки должны скоро подъехать  и набор продуктов и имущества производить на весь состав группы. Для приехавших участников похода в этот день была предусмотрена  пешеходная экскурсия по центру города.
 Из участников опасения вызывал мужчина 65 лет,- он приехал с огромным пакетом сигарет, страдал гипертонией, ему не хватало экипировки, а дама приехавшая с ним стала просить что бы им выделили сопровождающего носильщика. Я выразил свою тревогу начальству, начальство побеседовало с ними,  и решили оставить все как есть. А вообще то шерп-носильщик был бы очень даже полезен.  Кое что мужчине докупили в ближайшем туристком магазине, лишние предметы оставили на хранении в турфирме, включая пакет с сигаретами. Вечером мне позвонили и сказали что две девочки приехали, их экипирует уже здесь в городе их знакомая Света, которая  имела отношение к турфирме. Итак, моя группа состояла из дам, пенсионера, ребенка с отцом, а по настоящему "боеспособным бойцом", говоря военкоматовским языком, у меня оказывался только один человек - Денис,  это совсем немного для  "горно-пехотного отделения".

   На следующий день (2-й день тура) часов в 7 утра я с другими  гидами подъехал к гостинице, были собраны участники нескольких походов. Затем мы прошли к большому автобусу, подъехали на нем к центральной гостинице где был офис турфирмы, проводили людей в кафе на завтрак, а гиды направились в офис за получением документов и инструкций. Меня остановила Света в фойе гостиницы и указала на двух девушек скромно сидящих на скамеечке: "вот твои две участницы, знакомтесь, я помогла им экипироваться". Мне показалось, что у девушек были слишком настороженные взгляды  перед таинственной неизвестностью и предстоящими приключениями, и одновременно взгляд преисполненный доверием. 
 Погрузившись в большой автобус и пересчитав участников трех групп, всего более 30 человек, мы направились в сторону гор. Спустя  часа три мы приехали в  предгорный поселок, там сделали плановую остановку для обеда в кафе. Я как гид присматривался к своим участникам, группа набралась у меня неоднородная и сложная, а поход то был первой спортивной категории  сложности с большой протяженностью  и  включающий прохождение трех перевалов категории трудности 1А,  хоть маршрут был несложный  и давно освоен,  но горы есть горы, к тому шла середина июля и на высоких горах было еще много снега и все участники похода были в горах новичками. Повышенное внимание в походе требовал мужчина 65 лет  и мальчик 11 лет, который был с отцом. Кроме того, у тех двух девушек что приехали позже, я  сам не проверил перечень их вещей в рюкзаках и не провел с ними положенного собеседования. В ходе похода гид-руководитель  обязан мониторить  своих людей, загодя выявлять проблемных, травмо-подверженных  и требующих особого внимания участников,  с тем, чтобы уделить им побольше внимания и более безопасно построить маршрут, так что горный гид  должен не только видеть всех своих участников, но и читать в их глазах.
  После обеда мы вновь погрузились в автобус, я пересчитал своих людей и автобус тронулся, вскоре мы въехали в ущелье реки Большой Зеленчук и далее ехали по дороге рядом с рекой, за окном уже виднелись невысокие лесистые горы, мы проехали село Ермоловка, из окна был виден  менгир, самый высокий на Кавказе. Я взял у водителя микрофон и кратко  комментировал то, что  было видно из окна. При наращивании высоты погода стала хмуриться, с неба стало капать, мы остановились у места где поднимается в скалы тропа к наскальному изображению Христа. Я с желающими поднялся по крутой, и местами скользкой тропе, к наскальной фреске и вернулся обратно.
 Невдалеке на другом берегу реки виднелся древний храм построенный  византийскими греками, его датируют 950-960-е гг. н.э. Дальше за деревьями были еще два древних храма, там сохранились следы древних построек, старинных дорог, прослеживалась уличная сеть. Храмы эти относятся к числу самых первых на территории России христианских церквей, они почти на 80-90 лет старше Софийских соборов в Киеве и Новгороде. В прошлом здесь на караванном пути был большой укрепленный город в котором находились: караван-сарай, торговая площадка, ремесленный посад и монастырь- духовный центр западной Алании.  Благодаря своей скрытности  город оказался единственным сохранившимся после нашествия монголо-татар. После нашествия Тамерлана на исходе 14 века и резкого ослабления Византии торговые пути через перевалы зап.Кавказа от Черного Моря к низовью Волги и далее к Согду(Самарканду) окончательно пришли в упадок, а вслед за этим пришел в упадок и обезлюдел и этот город. "Дома элинов",- так называли это потаенное место абазины, жившие С 14-15 века ниже по Зеленчуку и Лабе. Время не сохранило имя этого  города.
  Особенность этого района определяется  еще и тем, что в нескольких часах ходьбы в глухом месте в долине  реки Кафар на узком гребне лесистого хребта над речными обрывами сохранилось уникальное городище состоящее из остатков каменных строений, крепостных стен, многочисленных каменных плит с  рельефными изображениями солнца, рисунками оленей. На соседней возвышенности  находятся больше десятка дольмено-образных сооружений, они покрыты петроглифами и таинственным орнаментом, тут же многочисленные полуподземные  склепы и каменные гробницы. Время сохранило название этой местности: Ордан, что сходно с названием Ерды, так именовали святилища в Ингушетии, которые расположены также на горных  гребнях над  речными ущельями. Но рассказ об этом городище  на Кафаре тема уже для совершенно другого рассказа.
  Итак, Аланский город на Большом Зеленчуке, словно Град-Китеж   на столетия исчез в глубине Кавказских гор. С этого города начинались  вьючные тропы по хребтам и ущельям через перевалы Главного хребта Санчар и Марух на берег Черного моря к Пицунде и Лыхнам и далее морем в Трапезунд, где также находятся храмы того же возраста и того же архитектурного стиля.  Времени на проведение экскурсии к этому уникальному историческому комплексу  не было предусмотрено, а жаль, место уникальное. Добавлю, что совсем рядом с древними храмами, на горном хребте находится крупнейшая в России Астрономическая обсерватория.
  Мы вновь тронулись в путь,  "а горы все выше, а горы все круче, а горы уходят под самые тучи",  дорога как будто раздвигала горы устремляясь  глубже и глубже, какой красивый и густой был за окном хвойный лес, вдали на вершинках уже виднелся снег, ущелье сужалось,  вот мы проехали урочище Хызгора  и речку  с тем же названием,  ущелье стало еще теснее, над головой стали нависать угрюмые скалы, автобус проезжал место где в прошлом была  непроходимая теснина,  здесь река Большой Зеленчук  в течении многих тысяч лет  пропилила свое русло сквозь Передовой хребет Кавказа, идущий параллельно Главному.
  Вскоре  стены теснины стали расступаться и мы въехали в просторную Архызскую котловину окаймленную со всех сторон горными хребтами, крутые  горные склоны  заросли густым хвойным лесом, а вверху громоздились  скалы. В южной части долина эта разделяется веерообразно на несколько отдельных долин.  Очень похоже что в далеком прошлом в этой местности оканчивался ледник сползавший по долинам реки Кизгич (Хыздыш на старых картах)  и Зеленчука, ледник словно супербульдозер  расширил долину и расчистил  для себя ровное ложе.  А  позже из-за потепления  климата, отступивший ледник  оставил после себя несколько озер, через  некоторое время они обмелели, заилились и превратились в ряд больших полян и вся котловина спустя несколько столетий превратилась в этот потаенный лесной оазис в глубине Кавказских гор. 
   Автобус проехал по главной улице поселка Архыз  на другой его край и мы с вещами покинули транспорт и оглядывали окрестности.  Известный исследователь Кавказа Н. Динник  посещавший в 1890-е годы эти, тогда почти безлюдные  места, писал: "У Старого Жилища Бол. Зеленчук имеет не только замечательный вид, но какой то особенно нежный привлекательный вид. У Старого Жилища долина Б.Зеленчука разделяется веерообразно на  несколько отдельных долин образуя ряд больших широких полян окруженных сосновыми рощами.  Все это окружено крутыми и  высокими горами внизу покрытые лесом а вверху громоздящиеся друг над другом  уступами скал. Это живописное местечко  представляет много удобств для жизни человека, при том  удобное  для защиты от врагов. На всех полянах встречаются остатки человеческого жилья. Во многих местах на полянах видны сложенные в кучи камни. Остатки стен, валов, рвов заметны и в других долинах.  У ветеринарной караулки мост через Зеленчук. Окрестности караулки так живописны, что здешним стражникам можно позавидовать".  В прошлом люди попадали в эти места с предгорий по тропам проложенным по  хребту  Мицешта. 
  Специалисты  посетившие Старое Жилище (современный пос. Архыз) в 1930-50-е годы отмечали, что на этих полянах на двух сторонах реки находилось несколько городищ ,  обнаруживались следы поселений-  каменные стены,  развалины жилищ, на которых уже выросли громадные сосны,  в лесу находились битые каменные статуи, каменные кресты, развалины церквей и христианского кладбища.  Специалисты датируют эти постройки в основном 9-14 веками и связывают их с аланами -иранцами. Название данного поселения история не сохранила,  проходившие абазины именовали эту местность- Старое Жилище. Неподалеку на правобережье реки в 1888 г. в лесу была обнаружена надмогильная Стелла с надписью греческой графикой. Надпись вскоре смог расшифровать профессор Миллер В.Ф., было доказано что она была сделана в 10 веке на основе осетинского языка, в литературе она известна как Зеленчукская надпись.
  В 1923 году Советская Власть переселила в эти безлюдные места карачаевцев из перенаселенного Учкулана, стала строится первая дорога вдоль ущелья Зеленчука, появились лесорубы, поселку в урочище Старое Жилище присвоили имя Архыз, но ранее так  называлась только  долина и река при ней, расположенные в нескольких километрах выше от поселка.
  Аланы-иранцы жившие до 14 века в горных ущельях Зеленчука и соседних долинах  обеспечивали функционирование караванных путей "Шелкового пути", строили укрепленные поселения, башни, церкви,  выращивали в долинах на очищенных от камней полянах рожь, которая в одичавшие виде встречалась там на рубеже 19-20 веков. В соседней Абхазии  много леса и острый дефицит пастбищ, поэтому ближайшие  и доступные ущелья северных склонов гор осваивались племенами Абхазии с давних времен. С 14- 15 века в эти опустевшие ущелья активно мигрируют абазины с южных склонов гор, которые контролируют все ущелья от Теберды до Лабы вплоть до 1860- х гг., до их выселения на равнину, либо выезда в  эмиграцию. Наследие алан сохранилось в  руинах поселений,  сохранившихся христианских храмах, катакомбных могильниках, склепах, а также в  многочисленных реликтовых топонимах и гидронимах.   Такие топонимы зачастую имеют весьма древнее происхождение, они несколько видоизменялись с течением времени приспосабливаясь к особенностям языка новых племен. Топонимы служили ориентирами и путеводителями, узнавание местности достигалось тем, что имя точно и кратко отражало наиболее заметный отличительный признак и довольно  четко обозначало  суть рельефа и тем самым помогало в ориентировании на местности, а иногда предостерегало об опасности  рельефа. Кроме того через осмысление топонимов и их правильный перевод на русский язык можно получать азы языкознания горских народов. С 2 тыс. до н.э. и до 6 века н.э. на степных просторах Евразии(в дотюркскую эпоху) господствовали индо-иранские языки и их диалекты в т.ч.: скифский, сарматский, восточнее- хорезмийский, согдийский, сакский, а в горах Сев Кавказа с 3-4 в. до 13-14 века аланский язык. На территории бывшего СССР этим языкам удалось сохраниться только в горах Осетии и в ряде ущелий Таджикистана (Ягноб и ущелья западного Памира), а также в горах Закавказья(татский и талышский яз). Но исчезнувшие народы и их культуры оставили после себя на просторах Евразии не только многочисленные археологические памятники, курганы, могильники, музейные сокровища типа "скифского золота", но и многочисленные топонимы.
 
  Старинные тропы в среднегорье и низкогорье часто шли в обход каньонов, взбираясь на локальные  водораздельные хребты, и уже по ним спускались в сторону равнины,  а часть троп шла с запада на восток вдоль главного хребта Кавказа, через относительно легкие и невысокие перевалы.  В июле 1990 г. на Госдаче в 2 км севернее поселка Архыз последний Генеральный Секретарь на встрече с канцлером ФРГ неожиданно для них согласился на безоговорочное поглощение ГДР и бегство Красной Армии из Германии. Вот тогда из СМИ, живя в Средней Азии, я впервые и услышал слово: Архыз. А спустя два года, в августе 1992 году, на фоне возрастающей недееспособности государства, через это ущелье и перевалы Дамхурц и Санчар двигались первые вооруженные отряды из Чечни и Кабарды в воюющую Абхазию планируя создать из горских автономий халифат от Каспия до Черномория.

  Было пасмурно, начинался дождик, все накинули плащи-дождевики. Оказалось что у двух девушек моей группы, их звали Таня и Алеся,  не было  таких дождевиков, а это был один из важнейших элементов экипировки, ну и как без него в дождь? -  прокол получается, вот так доверять проверку своих участников другим !  Мы подождали пока одна из девушек сбегает  в поселковый магазинчик, к нашей великой удаче плащи-дождевики  в продаже были!  Вскоре мы на УАЗике по лесной горной  ухабистой дороге проехали несколько километров до летних домиков турприюта Таулу(горный по тюрски)  к началу нашего пешего похода. Недалеко на полянах паслись лошади. Поставили на площадке палатки, нас было две группы,  а одна группа , 3-я по счету, от поселка направилась по другому маршруту, нас осталось около 20 человек, стали распределять продукты по участникам и готовить первый походный ужин. Сделали костер, поставили котлы, но заморосил дождь, спасаясь от него натянули тенд над столом с продуктами. Вскоре хлынул ливень, тенд не успели хорошо закрепить на деревьях и от тяжести накопившейся воды он сорвался,  но тенд вновь закрепили, костер наш на какое то время погас, но потом после ливня мы его реанимировали и ужин наши доблестные дежурные  Таня и Алеся все-таки сделали, был  борщ. В последующем у нас было исключительно кочевое питание: перекусы, чаи, сухие супы, каши, бутерброды. Залезли в палатки, для рюкзаков в палатках были тамбуры, нужно было хорошо выспаться, потому как в походе  подъем происходит около 7 часов утра, а выход на маршрут должен быть не позже 9 часов утра.  Ночью дождь возобновлялся и несколько раз даже  громыхнул гром. У меня было опасение, что б нас не подтопило, площадки были уж слишком подозрительно ровные, не хотелось к утру оказаться лежащими в  луже с водой, но все опасения были излишни.

  Утром (3-й день тура) туман развеялся, погода была ясная, мы на костре сделали завтрак, выпили чаю. Начинался основной этап нашего путешествия, без  борщей, без телефонов и без унитазов, короче прощай отчизна, "и вы, мундиры голубые, и ты послушный им народ, быть может за стеной Кавказа сокроюсь от...", ну кто от чего. Участники собрали свои рюкзаки, я проверил правильно ли они это сделали,  прочитал правила поведения на марше и прочие установленные правила проведения горных турпоходов, после чего все участники подписали бумаги, что они согласны с этими правилами. Ситуация в многодневном автономном походе складывается как на корабле в море, где вся власть и соответственно ответственность  у капитан судна.
  "А всядемъ братіе на свои бързыя комони, да позримъ синего Дону"- говаривал как то князь Игорь в XII веке. А нам можно сказать так: "А взвалим братие (и сестры) рукзаки на свои интелегентские плеченьки и на свои борзы ноженьках идем, да позримъ Горы синие". Чуть покачиваясь  под 18-20-килограмовыми рюкзаками и вытянувшись в колонну мы  двинулись двумя группами по узкой тропе вверх по ущелью. Светило солнце, небо было прозрачно-голубым, воздух был наполнен ароматом хвойных лесов и кругом нас окружали красивые пейзажи, пока еще невысоких гор.
  Пройдя неспешно примерно около полутора часов, сделали у ручья большой привал, подождали отстающих.  Ко мне обратилась одна из девушек, сказала что ей нездоровиться и тащить 18-20-килограммовый рюкзак, да еще и в гору, она просто не сможет, надо пока не поздно придумать для неё какой то запасной вариант .  Подобрали девушке индивидуальный запас  продуктов, я одел ее рюкзак, а свой рюкзак спрятал в лесу, и с девушкой возвратился в турприют Таулу, связался с начальством и договорились что она будет отдыхать на турприюте и ждать нас когда мы будем спускаться с высокогория по соседней дороге. Как потом она нам рассказала, она очень полезно и интересно провела на приюте время, научилась хорошо ездить на  борзы комонях.
 Я же направился догонять свою группу, которая продолжила свое движение с другой нашей группой.  После неожиданной "потери одного бойца", меня стало тревожить кто же может  оказаться следующим, что бы успеть принять какие нибудь превентивные меры.  В группе  был 65-летний мужчина, нуждающихся в особом подходе к физическим нагрузкам,  мальчик Арсений был крепышом, а вот его отцу Юре было не легко, ему приходилось нести и свой груз и  значительную часть груза сына, как они будут  переносить нагрузки?
 Найдя в лесу свой рюкзак я через несколько часов достиг  места, где  поставили лагерь наши группы. Дежурные готовили ужин, до темноты было еще далеко и малина еще не созрела и  что бы с пользой провести время, я  предложил совершить  экскурсию к водопадам. Немного передохнув, я с желающими ребятами и девушками сходил  к Софийским водопадам, ребята вблизи увидали летний снег, походили по нему, однако ближе к водопадам по крутой тропе прошли далеко не все, да и погода грозилась накрыть нас дождем, а водопады были шикарны, потоки воды с ревом и  грохотом  "резвясь по гладким камням в бездну ниспадали". Возвращаясь к  палаткам мы прихватили с собой дрова - поваленный березняк. К вечеру опять стало накрапывать, костер поддерживать удавалось с трудом. К ночи стало холодать. Но кругом было так красиво и величественно, а воздух  был напоен целебным ароматом  пихтовой хвои.

  Утром 4-го дня оперативно собравшись, мы двумя группами двинулись по небольшому ущелью наверх. Крутизна подъема уже чувствовалась, но мы уже чуть попривыкли к нагрузкам, к тому же кругом было так красиво и по мере движения появлялись новые красоты и нагрузка переносилась нормально и  двигаться было интересно.   Периодически останавливались, поджидали отстающих, фотографировались. Мне приходилось держать в поле зрения всех моих участников, тяжеловато шел наш пенсионер, сбивался с ритма движения, останавливался. Еще тяжеловато было отцу который шел с 11- летним сыном, палатку и набор продуктов на обоих нес отец и поэтому его рюкзак был перегружен. А  что бы его разгрузить, надо было  что то добавить другим участникам, а кому? некому, Денис и так  дополнительно  к своему имуществу нес палатку и кухонные принадлежности,  не девушек же нагружать, хотя и у них рюкзаки тоже были не легкие. Никто другой чужой вес нести не хочет, стоимость путевки ведь одинакова для всех и нередко случается так, что некоторые туристы на привалах просто бросают свои ненужные тяжелые вещи, например джинсы, джинсовые куртки -эта ковбойская одежда для походов абсолютно непригодна.
  Крутизна подъема усиливалась, нужно было пройти вдоль реки крутой участок по тропе. Я шел несколько впереди, иногда отходя в сторону что б видеть как идут участники. Начался крутой подъем по тропе вдоль ручья, сердце мое стало холодеть когда я увидел как шел наш дедуля, его покачивало,  а внизу торчали острые камни, тут и без рюкзака то было идти не просто, не дай бог если он потеряет равновесие! Пришлось его срочно остановить, я сказал что б он снял рюкзак свой и оставил у камня рядом с тропой и далее шел без груза. Потом когда крутой подъем кончился я сбегал за его рюкзаком. За несколько переходов с привалами и перекусами мы наконец вышли к подъему на наш первый перевал категории 1А, последний переход был по крутому осыпному склону из мелкого сланца, и вот на перевале нас уже окружали картины высоких гор- хребты, долины, скалы. С одной стороны перевала виднелась  белоснежная  вершина София,  высотой  3637 метров, а с другой, куда нам предстояло идти, красовалось несколько озер, все еще затянутых льдом, а далеко внизу в дымке виднелся зеленый лес и луга. Весь склон к озерам был  еще в снегу, и крутизна этого склона его была не маленькая. 1-я группа уже навесила веревку закрепив ее на вбитый в снег ледоруб  (перила называются) и участники поочередно с помощью веревки длинной метров в 50 спускались до выполаживания. Наступила очередь и моих участников. Наверное им было страшно, я показывал им как пропускать веревку через спину, как ей притормаживать, как ставить ноги, как мог подстраховывал на случай падения.      
 Спустившись с перевального взлета мы проследовали мимо большого замерзшего озера пониже к озеру поменьше, там  были удобные ровные и бесснежные площадки, там и поставили лагерь. Озера эти именовались Софийскими.  Готовили ужин уже на газовых горелках, обложив их камнями и укрыв от ветра. Вокруг все еще было не мало снега, лето сюда еще не пришло, хотя  была середина июля, мы находились в тундровой климатической зоне, а внизу откуда мы пришли, было зелено и тепло, мы доставали из рюкзаков теплые вещи. Мы находились на высоте 2800 метров. Самый комфортный период посещения высокогория это август,- в это время здесь лето, снег весь стаивает, теплеет, озера приобретают неземные  зелено-синие цвета,- сказывается роль минералов и горных пород в котловинах которых образовано озеро,  в августе дождей меньше, в лесу поспевает  малина и грибы, в высокогории брусника.
  Но вот стало смеркаться и холодать, ужин мы уже доготавливали в тамбуре одной из палаток. В палатках тоже было прохладно, разойдясь по своим походным жилищам, мы поспешили надеть на себя побольше одежды и упаковаться в спальные мешки, предстояла самая высотная и холодная ночевка на этом маршруте. Теплее было тому кто был был в середине палатки, а по краям было холоднее.

  Подъем ( 5-й день тура) был около 7 часов, предстоял большой дневной переход, утром было весьма холодно, ночью были заморозки, из нагретых спальников не хотелось вылезать.  В целом холодная ночевка прошла у группы успешно, пожаловалась одна девушка,- ночью с краю палатки было слишком холодно, но к счастью ни ангины, ни температуры не было, следующие ночевки должны быть теплее, а профилактика простуды - адекватная погоде экипировка и интенсивная ходьба под рюкзаком. Ребята потихоньку  адаптировались к нагрузкам, высоте, климату и втягивались в поход. С  частью группы, те кто успел побыстрее собраться, я поднялся на пригорок, ожидая отстающих, отсюда можно было хорошо рассмотреть окрестные горы.
 Картина  окружающих горных пейзажей просто завораживала, я сделал короткую круговую видеосъемку, по другую сторону пригорка тоже собирали лагерь  две  группы кочующих горных туристов. Мы опять двумя нашими группами с небольшим разрывом направились вдоль хребта в направлении нужного нам перевала, набор высоты был совсем не большой, однако приходилось идти по косому снежному склону правильно ставя ботинок и опираясь корпусом на палку. Неправильно поставленная нога грозила срывом со склона, и падением с травмами.
 И вот мы подошли к подъему на нужный нам перевал Караджаш. Я вначале попробовал вести группу по снежному склону серпантином с набором высоты, но тут нужен навык постановки ног и вбивание ботинка в снег. Но моя участница Алеся не удержалась и едва не заскользила по склону, видимо не достаточно жестко поставила ноги, ведь при движении двигаться необходимо вбивая ботинок рантом в плотный снег и что б наклон ступни получался чуть внутрь. Мы свернули на скальное и довольно крутое скальное ребро и постепенно поднялись на платообразный перевал Караджаш. Выйдя на перевал мы очутились в дожде и сильном ветру и ни одного камня, чтоб было где укрыться и передохнуть по близости не было.  В ясную погоду с высот над перевалом мог быть виден Эльбрус на удалении порядка 100 км. Вместе с нами поднималась и несколько человек из 1-й нашей группы, но они поднимались без рюкзаков, с тем, что бы поднявшись, спуститься затем обратно вниз и идти в последующем по другому маршруту.
 Мы утеплившись и накинув дождевики поспешили скорее спускаться с перевала в сторону нужной нам долины, начинался град, набегала облачность, шквальные порывы ветра пытались сорвать с нас плащи от дождя, мы находились на высоте около 3 000 м над уровнем моря и около 1500 м над уровнем днища долины. И  иногда порывы ветра едва не сбивали нас с ног.  Спуск с перевала на верхнем участке был довольно пологим и продолжительным, укрыться от осадков и ветра было не где, но хорошо что не было грозы и молний, - а то ведь мы могли оказаться их реальными  мишенями, вот это была бы серьезная и реальная опасность. При этом буйные проявления стихии воспринималось участниками горного похода без страха и даже с некоторым интересом. Вот как описывала свои ощущения одна из участниц: "мне казалось что встречный ветер пронизывал меня насквозь и уносил с собой заботы, переживания и вообще все наносное и надуманное...".
  Маневрируя по снежникам мы постепенно сбрасывали высоту, стал отставать наш дедуля, видно было, что как не легко дается ему этот переход, вместе с ним отставали Ольга и Татьяна,  и папа с сыном тоже стали отставать. Сила ветра по мере снижения высоты шла на убыль. А питерцы - Денис и Валя, Таня, Алеся шли довольно хорошо, Таня все хотела что бы мы зашли на Кратерное озеро, но туда надо было идти с отклонением вверх маневрируя по гладким скользким скалам,  Таня говорила: «я же сюда пришла за красотами, ну почему мы так медленно идем и проходим мимо красивого озера?». Ее мнение разделяли и другие: «Надо фирме формировать однородные по силам и возрасту группы, что бы  не было никаких "тормозов", как у нас», - слышал я их мнение, конечно с этим можно было согласиться.  Я старался как мог что бы группа не растягивалась, притормаживал наш авангард, мы разгрузили почти полностью рюкзак дедули раскидав его груз по дамской части группы, часть его груза  я взял себе, но он шел все равно тяжело. Вообще как рискованно ходить по горам в таком возрасте и с диагнозом гипертония, но зато он, - заядлый курильщик уже который день не курил, хотя пару пачек из привезенного пакета сигарет он все таки  взял с собой в горы.  Дождик продолжал моросить, хоть и прерываясь на некоторое время, ветер также продолжал трепать наши дождевики. Тащить слабеющего дедулю на Кратерное озеро было опасно, а если разделяться  на две части, когда одна часть группы посидела бы и подождала пока другая часть группы без рюкзаков сходит на озеро, и это  в условиях непогоды и ограниченной видимости, - такой бы поступок с моей стороны был бы за гранью здравомыслия. Так что, Кратерное озеро отменялось, к тому же  оно было  наверняка "в одежде",- лед и снег прикрывал  всю  красоту изумрудной водной глади, как и у Софийских озер,  потому как  озера находились на одинаковой высоте.  Мы двигались вперед сбрасывая высоту, сквозь непогоду просматривалась горная  цепь, в центре которой  ПШИШ "стоял в дозоре, подставив грудь косым дождям", -это самая высокая и красивая вершина Архызских гор  высотой 3790 метров.
  Дедуля вдруг сказал, что у него покалывает вот здесь, указывая на область сердца, -теперь чуть плохо не стало уже мне, ведь это признак ишемии сердца и это может привести к инфаркту. В этом случае показан покой и носилки ! Наш дедушка был бледен, его покачивало и у него был блуждающий взгляд. Сделали дополнительный привал, я нащупал дедушкин пульс и дал ему горсть каких то таблеток, дедуля вроде чуточку  отошел, не дай бог если еще какой нибудь тромб проявиться и дедуле будет хуже. От этих мыслей мне становилось дурно,  но делать то нечего и после привала мы потихоньку  начали движение вперед. Мы забрали у дедули почти весь груз и он шел с пустым рюкзаком, но потом, в последующие дни, когда он очухался, ему возвратили часть груза. Кратерное озеро оставалось в стороне на скальном пригорке и молодежь с сожалением поглядывала в ту сторону. Мне постоянно приходилось маневрировать между авангардом и отстающими, но тем не менее я всех держал в поле зрения. Накрапывал дождик, камни были скользкими, что могло приводить к падению и травмам, но все держались молодцом. Я был озабочен тем, что бы с дедулей не стало еще хуже, что тогда делать, я просто не знал, ну какая тут может быть Скорая помощь? и сотовой связи отсюда не было. Если бы дедушке стало совсем плохо, то наш оздоровительный поход пришлось бы пере-форматировать в эвакуационно-спасательную операцию.
  Как только мы стали приближаться к траве, ветер и дождичек стали стихать, мы перепрыгнули по очереди небольшой водный поток и взяли направление на вытянутое озеро, что расположилось в ложбине. У озера произошло прям какое то  преображение господне: засветило солнце, буквально засияло, потеплело, оказывается какое это было красивое озеро, и удивительно прозрачная вода,  среди  водной глади были удивительно красивые островки.  Мы расположившись на берегу озера, (высота 2550 м) скинули с себя теплую одежду, на газовой горелке сделали чай и обед. Дедуля чувствовал себя  терпимо, а некоторые девушки за импровизированной ширмочкой одели купальники и мы на фоне озера и гор сделали фотосессию , а одна моя фотография с одной из участниц позже поставленная на Яндекс.Фотки попала в рубрику интересных фот и набрала 28 тысяч просмотров  и множество комментариев.  Знали бы зрители что происходило с нами за  1-2 часа до этого.  Ведь совсем, совсем недавно нас чуть не валил с ног штормовой ветер с градом и мокрым снегом и в глазах некоторых участников я видел неподдельный страх и ужас. А мальчик Арсений во время привала безмятежно спал, устроившись на от коврике. Вскоре мы начали спуск, однако я провел группу несколько правее от тропы на  древнюю террасу, откуда разворачивается самая лучшая панорама гор с этого маршрута:  прямо перед нами была скальная пирамида Пшиш,  чуть левее трапеция Псыж вся покрытая висячими ледниками, очень красива была вершина Аманауз, а буквально под нашими ногами  на глубине  порядка 800 метров  находилась троговая долина поросшая пихтовым лесом, где протекал Псыш, основной приток Большого Зеленчука. (троговая долина- это долина расширенная и углубленная древним ледником, у нее относительно ровное днище и весьма крутые борта, а терраса это продольный уступ соответствующий уровню дна этой долины но до  того как ледник спустился с верховий долины, углубил и расширил ее, вообще то правильнее именовать такие террасы как плечё трога). Там я сделал короткую видеопанораму.
  Есть строки  Александра ДЮМА -отца,  написанные им, когда он путешествовал по России, они очень подходят к тому что мы видели с привала у ложбиного озера  и обзорной площадки, приведу  эти строки:  "Наконец солнце взяло свое, остаток тумана рассеялся клочками, и вся величественная горная линия Кавказа развернулась перед нами. Казбек (в нашем случае Пшиш), поэтический эшафот Прометея, возвышался посредине своей снежной вершиной. На мгновение мы, изумленные лишились дара речи перед этой удивительной и блестящей панорамой. Это не было похоже ни на Альпы, ни на Пиренеи , ни на что либо виденное нами; казалось что представить это не в состоянии ни одно , даже самое изысканное воображение. Это был КАВКАЗ"
  А там на юге за  горой Псыж и за  перевалом Наур была Абхазия с пальмами,  эвквалиптами, баобабами и Черным морем, а вот если бы мы смогли забраться на гору Пшиш, ну так гипотетически, то оттуда в ясную погоду смогли бы видеть Черное море и окрестности Сухума. Именно близость Черного моря было "виновно" в частых дождях и в граде, которые осложняли наше путешествие.  Я попросил что бы меня сфотографировали сидящим на камне на фоне снежно-ледовой горы  Псыж, совершенно неожиданно ко мне подбежали двое участников и мы с ними сфотались на фоне висячих ледников  Кавказского хребта. После наслаждения горными пейзажами мы возвратились на основную тропу и продолжили спуск уже среди плотного хвойного леса по очень-очень крутой тропке, вершин окружающих гор уже  не было видно, а слева каскадом водопадов грохотала речка вытекающая из озера, у которого мы отдыхали, вот это и был спуск по крутому склону троговой долины. Часть ребят стали спускаться довольно быстро, я их не задерживал, сказал чтоб нас ждали у реки у тропы, а я спускался с отстающими. Спуск по крутой тропе с рюкзаком дело тоже не простое,  всегда есть опасность  травмирования  ног в суставах,  и  спускаться надо не быстро,  чаще делать повороты, не перегружать суставы и связки. 
 Потихоньку, с остановками, поворотами, мы тоже спустились к реке, где наш ждала передовая часть группы. Вообще в походе   любая группа делиться на  более сильных, так сказать, "лосей" и на более слабых именуемых -"обоз", и ключевая  задача гида в том,  что бы группа  была управляемой и  исключить вероятность разделения группы на маршруте и что бы ни один человек не потерялся, а то ведь в практике горного туризма  бывали случаи отставания участников от группы и их пропажа без вести. Передохнув, мы маневрируя по зарослям и буреломам вышли на сильно заросшую тропу и спустя некоторое время подошли к висячему мосту через бурную и многоводную реку Псыш. Перейдя по качающемуся  потрепанному рекой мосту  над бушующим потоком мы поставили лагерь на площадке сразу за мостом. Мост был закреплен на натянутых тросах, но уже провис, досок под ногами кое где уже не было, и при ходьбе мост сильно раскачивался, поэтому переходить приходилось по одному,  под ногами  ревел и пенился водный поток, страшно однако.  Рядом с мостом была хорошая  площадка  для палаток, в окрестностях были оборудованы из камней бойницы,- когда то здесь располагался выдвижной пограничный пост, что сразу вызвало повышенный интерес у нашего "сына полка"  11-летнего Арсения.  Дров было много, костер был хороший,  и ночь была уже не сильно холодная.

  На утро 6-го дня тура собрав свои пожитки и позавтракав мы направились по тропе вниз, подошли к скальному прижиму, обошли его совсем близко у грохочущей реки и прошли к хорошей поляне. Поставили на полянке лагерь, сегодня по плану был день отдыха, совсем рядом шумела река с многочисленными протоками и ручьями. Я предложил сходить тем, кто не устал в радиальный выход в верх по ущелью к подножию горы Пшиш с тем чтобы погасить их излишнюю энергию  и с пользой провести время, -там у подножия Пшиша находилась реликтовая роща Тиса Ягодного,- легендарного растения  из доледникового периода. Набралось 4-5 человек,  все молодежь,  и мы двинулись  вверх по ущелью, перешли по бревнам  реку Аманауз, там в тени горы Пшиш рос великолепный пихтовый лес, а к Тисовой роще нужно было идти дальше, но ребята что то заленились и мы решили ограничиться  отдыхом близ реки у бревенчатого мостика, после чего вернулись в лагерь. Аманауз в переводе с карачаевского -плохое устье, и действительно эта короткая река в паводок и при дождях вспухает и разливается, приносит поваленные деревья и ее преодоление представляет опасность. Когда то в этих местах водилось много зубров. В лагере по возвращению из экскурсии нас уже ждал чай и обед.  Недалеко был погранпост,  и по близости  с ним  находилась замечательная банька, с парной и вениками, банька стояла на берегу реки с запрудой куда можно было охлаждаться после парной.  Предварительно разрешение на баню как будто было получено. Но ситуация осложнялась тем, что на пост буквально накануне приехала группа спецназа и немного позже ко мне подошел офицер и спросил- «какая такая баня? это спец объект и присутствие посторонних исключено, да и лагерь свой  поставили слишком близко». Так что с баней вышел облом, а так хотелось горячей воды, пара и расслабления. Но откровенно говоря баня в середине похода сильно расслабляет и после нее можно раскиснуть и  желаний на штурмы новых перевалов  может  поубавиться, случалось такое. Вскоре и вечер наступил с ужином и большим костром  Мы уже привыкли друг к другу,  непринужденно общались, объектом шуток был мальчик Арсений  и наш дедуля, несмотря ни на что они не хныкали  и держались как стойкие оловянные солдатики,  преодолевая все лишения и трудности похода. Тут в долине, самочувствие нашего  ветерана  улучшилось,  наверное у него при прохождении  перевала проявлялась высотная  недостача кислорода  называемая горной болезнью.

   На 7-й день тура, помниться это был день 19 июля, нам предстояло подойти к перевалу Аю-лю(медвежий). Позавтракав, мы вышли в путь, зашли по пути на красивый водопад, и от него начали крутой подъем по лесной тропе вверх, через некоторое время стало идти проще, появлялись новые красоты и  новые панорамы. Ущелье было поросшее труднопроходимым хвойным лесом с крутыми склонами, тропа была пробита в стороне от реки по скальным завалам,  где в чащобах медведи на зиму устраивали берлоги,  кое где у тропы попадались рябинки, но ее ягоды еще не созрели.  Пройдя зону хвойного леса,  и выйдя на березовое криволесье тропа вывела нас на ровные площадки у реки, где мы и сделали привал с перекусом.
 Погода стала хмуриться, но чтоб не терять времени мы двинулись дальше, была уже вторая половина дня, подъем был уже не такой крутой как прежде,  но по мере подъема стало холодеть и  стал накрапывать дождик, то прекращаясь, то вновь появляясь. Быстро идти группа не могла, я не позволял авангарду отходить далеко. Был вариант сходить на перевал завтра радиально с сильной частью группы, а уставшие подождали бы нас, а затем всей группой вернуться в большую долину и затем уже беспрепятственно по столбовой дороге выходить к поселку,  « можно свернуть, обрыв обогнуть, но мы выбираем трудный путь, опасный как …». Пассионарную молодежь манила новизна познания и Семицветное озеро, о котором им рассказывали, а оно было достаточно далеко за перевалом. Дедуля и мальчик шли хоть и медленно, но терпимо.
 Я стал присматривать по ходу движения местечко где бы встать, намокать от дождя и от высокой мокрой травы не хотелось, да и смысла уходить дальше вперед и набирать высоту не было, перевал  был слишком далеко, а озеро  Семицветное было  еще дальше. Вот появились подходящие площадки, рядом был ручей, и даже не так давно принесенные сюда кем то дрова.  Мы находились  в тундровой (альпийской) зоне  трав, внизу виднелась полоса  березового криволесья,  внизу  ущелья  и горные склоны   были  заполнены хвойным лесом, а вокруг нас были горы,  сквозь туман просматривались горы Софийского хребта, откуда мы пришли, но особенно красива была, стоящая в стороне гора ПШИШ, упершаяся в  дождевые облака своими скальными перьями. Воздух был настоен  на многообразии целебных трав.
  Мы остановились,  высота этого места была чуть более 2500 метров,лес оставался внизу, я раздумывал, идти дальше  смысла не было, такой удобной площадки не будет- ровное место, без ветра,  с ручьем, со старым кострищем и остатком дров и хорошим обзором, - ну что еще нужно  путнику  для полного счастья ?
  Не известно какая  будет погода будет завтра, к тому же чем выше мы поднимемся, тем холоднее будет ночью, кроме того, в случае ночной грозы, на выступающих гребнях возрастает вероятность поражения молнией и атмосферным электричеством. А если завтра с утра будет плохая погода с ветром и мокрым снегом, то  на перевал не пойдем, а возвратимся в долину. Я стоял и думал что делать.   Но один их туристов еще не устал и ему очень хотелось идти, и наверное поскорей увидеть Семицветное озеро. Надо бы  ставить лагерь, хоть и было еще не поздно, но оказаться в непогоду на перевале или рядом с ним я не хотел и я дал команду ставить палатки незамедлительно. После установки первых палаток из найденных  дров и веток разожгли костер, поставили котлы.   Одному  из участников мое решение срочно ставить лагерь сильно не понравилось- его магнитило Семицветное озеро, пришлось потом  этому участнику объяснять кто в походе за  всех несет ответственность, обеспечивает безопасность и принимает решения,  кто наконец в походе "вождь племени"! 
 Стал накрапывать дождик, поддерживать костер не имело смысла, и мы готовку ужина перенесли в две палатки на газовых горелках, ужинали в палатках. Использование горелок в палатках или их тамбурах требует особой предосторожности, потеряв бдительность можно запросто спалить  эту самую палатку, так что разжигать пламя в палатках по технике безопасности противопоказано, а о том где готовить еду в условиях дождя умалчивается.  На улице  моросило, смеркалось и резко холодало, а мы в палатках паковались в спальные мешки.  Вездесущий пьянящий аромат хвойного леса  и горных трав проникал  повсюду. "И скрылся день; клубясь, туманы Одели темные поляны Широкой белой пеленой; Пахнуло холодом с востока, И над пустынею пророка Встал тихо месяц золотой".

  Рано утром ( 8-й день тура) я выглянул из палатки для  оценки погоды и увидел : "Восток аллея пламенеет  и день заботливый светлеет  Денница, тихо поднимаясь, Златит холмы и тихий бор; И юный луч, со тьмой сражаясь, Вдруг показался из-за гор. Все утром дышит; Свод неба синий, тих и чист  Прохлада с речки повевает  Везде, кругом сгустился лес, Повсюду тихое молчанье".  Все было именно так, как написано у поэта. 
  Группа поднималась примерно в 7 часов утра, после  завтрака, сбора пожиток и свертывания лагеря мы выдвинулись вверх по заросшей тропе,  трава была высокая и мокрая, но идти надо. С остановками, не торопясь, поджидая отстающих, мы заползали на перевал  Аюлю, останавливались у красивого и обширного предперевального озера.   Вода в озере отливала темной синевой с зеленоватым оттенком, вода невероятно прозрачная и чистая.  Может и в самом деле "здесь горы видят, их глаза озер немая бирюза".
  А перед самым нашим  подъемом на перевал по скалам мимо нас совсем недалеко прошло небольшое стадо туров с детенышами, это было так неожиданно и так эмоционально и  красиво. Турье стадо на некоторое время остановились, мы с восторженным удивлением и интересом  рассматривали друг  друга, ведь это  тоже была своеобразная "туристкая группа",  все из наших участников впервые видели этих красивых и изящных животных. Но вот прозвучал пронзительный свист, это была команда вожака: "нечего глазеть на этих обезьян, вперед на перевал, живо!".  Мы  и они, такие же разумные теплокровные,  были совсем рядом друг с другом среди  безжизненной пустыни высокогория. Как будто невидимый режиссер специально дал отмашку на проход  туров в аккурат перед нашим подъемом на последний перевал. Но вместо туров у перевала могли бы запросто оказаться медведи, перевал то не спроста именовался медвежьим(Аю), но нас было много и нам было совсем не страшно.
  Перевал  Аюлю  оказался совсем не трудный высота -2874 м. С него открывался замечательный вид на восток- под нами расстилались лесистые ущелья рек Белая и Псыша, и над ними стена хребта Софии, в глубине выглядывала и сама гора София, правее  находился массив горы ЧучхурБаши, еще правее  зубчатые скалы вершины Пшиш упирались в пышное облако,  солнце уже не сияло,  со стороны моря набегали облака, но было не холодно. Немного отдохнув, мы начали спускаться в сторону Семицветного озера, когда то здесь за перевалом располагался обширный ледник, но после его исчезновения осталось красивое озеро и ниже  несколько гигантских ступеней мореных валов  и обрушенный гребень близлежащего горного  хребта. Мы двигались, то по относительно ровной поверхности, то по каменистым буграм, все еще во многих местах прикрытых снегом, маневрируя между нагромождениями скальных плит и гигантскими камнями и таким образом спускались по этим ступеням ниже и ниже.
   Мы прошли  наверное только четверть или треть пути до Семицветного озера, как погода стала резко ухудшаться, налетела облачность, а с ней пошел град и дождь, видимость стала резко падать,  усилился ветер. Но нам нужно было побыстрее пройти эти непростые три четверти пути. Мы накинули дождевики и подождали отстающих и уже плотной группой двигались дальше, иначе в условиях тумана и непогоды  в поиске проходов между  нагромождений каменных глыб  можно было запросто  разделиться на мелкие группы и элементарно растеряться. По расчетам   мы уже должны были выходить на Семицветное. Погода стала еще хуже, град на какое то время сменился мокрым снегом. Мне сразу вспомнился известный давнишний случай в Адыгее на тогдашнем плановом маршруте № 30, о нем  даже фильм снимали, там в районе горного массива Фишт летом группа попала в условия тумана, ветра и мокрого снега, а руководитель похода не смог и не умел  принимать грамотных жестких авторитарных решений, что привело к "торжеству демократии и либерализма" и разделению большой группы на  "фракции",  в итоге туман, ветер, снег и сумерки  привел к  гибели большей части этой большой группы, и это летом при наличии близлежащего леса с дровами, при наличии в группе палаток, спальников, горелок, продуктов, теплых вещей.
  Ну где же это Семицветное озеро, черт побери!  В моем сознании промелькнуло: "а может я потерял ориентацию и мы заблудились!",  "но слава богу что я хоть никого из участников  не потерял,"- успокаивая я себя. Настрой у ребят, несмотря на стихию, был бодрый, никто не хныкал, страха и ужаса в глазах своих участников я уже не видел, меня даже немного удивило, что один из участников, подставив лицо к хлестающему  на отмаш дождю и ветру даже радовался всему происходящему!   Ну вот есть же у Лермонтова  строки: Кавказ, "твоих вершин зубчатые хребты меня носили в царстве урагана И принимал меня лелея ты в объятия из синего тумана", или вот: "Как я люблю Кавказ мой величавый Твоих небес прозрачную лазурь И чудный вой мгновенных громких бурь Когда пещеры и холмы крутые Как стражи окликаются ночные". Перед походами я сделал выписки из стихов М.Ю.Лермонтова о природе, и в некоторых турах я таким образом комментировал стихами окружающую нас горную действительность. Стихотворных строк о природе Кавказа и вообще о Кавказе, несмотря на мои поиски,лучше чем у Лермонтова мне найти не удалось. Но в этом походе  было совсем не до стихотворных комментариев, хотя  окружающую нас действительность в тот момент можно описать было так: "С вершин Кавказа тихо, грозно Ползут, как змеи, облака, Игру бессвязную заводят, В провалы душные заходят, Задев колючие кусты, Бросают жемчуг на листы. Ручей катится — мутный, серый, В нем пена бьет из-под травы  Скорее, путник одинокой!  Закройся буркою широкой,  Ремяный повод натяни, Ремяной плеткою махни. Тебе вослед еще не мчится Ни горный дух, ни дикий зверь, Но если можешь ты молиться, То не мешало бы — теперь".
  Возвращаемся к походу.  Пройдя очередное нагромождение  глыб и выйдя на относительно ровную поверхность в  разрыве облачности  внизу, почти под нашими ногами  мы наконец то  увидали  долгожданное Семицветное озеро в окружении скальных обломков. Оно было действительно красиво, даже несмотря на непогоду оно переливалось зелено-сине-голубыми цветами, но нам было в эти минуты не до эстетических наслаждений. Нужно было найти подходящий спуск, не осложненный скальными отвесами. Маневрируя по склону, мы плотной группой начали приближаться к озеру. Сразу же стали отставать дедуля с дамами своей палатки и отец с сыном. Я провел передовую часть группы по каменистому берегу озера, помог ребятам перепрыгнуть речку. Возвращаясь к отстающим я увидел, что дедуля спускаясь по плотному снежному склону не удержался на ногах, сел на зад и немного расставив ноги поехал по склону вниз, словно по ледяной горке. Если бы он разогнался, то мог бы наверное плюхнуться прямо в Семицветное озеро,  но разогнаться не давали камни выступающие из под снега,  и среди них было несколько острых выступающих камней. Дедуля  словно лыжник -слаломист умудрялся  уклоняться от этих хирургических скальпелей каменного века. Когда я подбежал, мне ничего не оставалось, как поздравить нашего ветерана с успешным завершением скоростного спуска и отсутствием явных повреждений  в сидалищных  областях. Когда все спустились со склона  я  с этой подгруппой прошел по берегу озера и помог им переправиться через речку. Снова заморосило.
 Эх, если бы позволяло время и погода, я сводил бы  молодежь к рядом лежащему перевалу Дукка  с которого  открывается  великолепная панорама на долину реки Большая Лаба и тамошние горы.  Через перевал Дукка и перевал Цегеркер проложена старинная вьючная тропа из долин Зеленчука и Архыза в Абхазию.  Горы, растительность и микроклимат  на Большой Лабе  уже отличается от Архызских гор, - там больше сказывается влияние теплого Черного Моря, и там дальше за перевалом в ущелье Адзапш (Красная вода по абхазски) были  известные  "Кислые источники" минеральных вод нескольких видов от всех недугов, которые любым Боржоми и Есентукам "нос утрут".   
  После короткого отдыха мы группой, теперь уже по набитой тропе двинулись вниз, над нашим ущельем реки  Большая Дукка висели низкие облака. Хорошо хоть дождь временами прерывался, питерцы Денис и Валя совсем промокли, их дождевики были порваны ветром а в ботинках хлюпала вода. Надо было идти, что бы согреться, в таких случаях только движение могло быть спасением от простуды. Авангард наш пошел быстро и я  не сдерживал передовую подгруппу, договорились, что через определенное время они нас поджидали, весь путь шел набитой тропой и заблудиться было не возможно даже в туман. Насколько помню, ребята идя пели песню:" я тучи разведу руками...", но  заклинания  эти совсем не помогали.
 Я шел то с отстающими, то временами нагонял идущих впереди, затем вновь поджидал отстающих, стараясь держать группу в поле зрения. Нагнав авангард я проводил ребят к удобному местечку  на огромной поляне для постановки лагеря на берегу речки, снял свой рюкзак и пошел встречать отстающих. Мы все таки успели до темноты в укромном местечке у речки Малая Дукка поставить палатки, место только было бугристое и палатку нашу пришлось переставлять чтоб было по ровнее.
  Ужин готовили уже в темноте.  Денек был трудный, наверное самый тяжелый в этом походе, все притомились, переход был длинный и метеоусловия сложные.  Доготавливали ужин мы в тамбуре палаток. Поужинав и напившись чаю мы обустраивались в своих палатках, нам надо было просушить одежду, отдохнуть и  согреться  после трудного дня.
  В верховье р. М.Дукка в окружении скал находилось несколько красивых озёр.  Если крикнуть у берега этих озер, то многократное эхо повторит звук голоса, перекатывая его по окрестным скалам.  Мы находились  в 4-5 км от озер, но в планах тура экскурсия туда не предусматривалась.  Впрочем  впечатлений нам хватало и так с избытком.
  Завершив  непростой дневной переход нам оставалось только наслаждались  целебным  пихтовым воздухом на обширной поляне около слияния рек Большая и Малая Дукка, и тем, что сегодня уже никуда не нужно идти.

  Утро 9-го дня  было ясным и совершенно безоблачным.  Позавтракав и собрав лагерь мы по утренней свежести двинулись вниз по ущелью, как было приятно и легко  идти при хорошей погоде, продукты в рюкзаках наших были уже на исходе, отчего рюкзаки заметно полегчали.  Перешли небольшую речку,  тропа  превратилась в проселочную дорогу. Шли бодро, хорошо отдохнувшими, вскоре вышли в просторную речную долину и шли вдоль дороги. Стали появляться люди- отдыхающие и строители дороги. Остановилась машина, предложили подвезти, но мы дружно отказались,- вокруг нас  разворачивались все новые и новые панорамы одна интереснее другой, к тому же дорога шла  вниз, рюкзаки наши заметно полегчали, потому как продуктов там уже почти не было, идти было легко, приятно и очень интересно.
 Среди гор вдруг показалась вершина София, неподалеку от которой мы проходили в начале похода, на этот раз София великолепно смотрелась на фоне обширных хвойных лесов и служила отличным ориентиром. Вероятно этот топоним- ориентир связан с названием средневекового генуэзского порта- крепости Санта-София в районе устья р. Бзыбь (в поздний период существования Византии торговля была отдана в руки предприимчивых генуэзцев); порт-крепость  служила логистической базой для караванов следующий через перевалы Кавказа.
  Мы периодически останавливались, ждали отстающих, разговаривали, наслаждались красотами и полной грудью вдыхали чудесный горный воздух, которого нам так будет не хватать в северных "городских бетонных джунглях". Мы шли по светлой и широкой долине Архыз, минуя просторные красивые и укромные поляны окруженные лесом.
  Остановилась машина УАЗ, предложили подвезти, но мы дружно отказались,- мы не хотели расставаться с этими замечательными горами, вокруг нас  разворачивались все новые и новые панорамы, одна интереснее другой, к тому же дорога шла под уклон вниз.  Мы периодически останавливались, ждали отстающих, разговаривали, наслаждались красотами и полной грудью вдыхали чудесный горный воздух, которого нам так будет не хватать в северных "городских каменных джунглях".               
  Справа от нас были лесные отроги Главного Кавказского хребта, а слева хребет Абишира-Ахуба на солнечном склоне которого были по большей части луговые  просторы, а верхняя часть хребта состояла из беспрерывной череды известняковых скал и обрывов причудливых форм.
  Так незаметно, оглядывая окрестности, мы подошли к развилке дороги, где  встретили девушку Веронику, которая сошла в начале маршрута и ждала нас все это время на приюте Таулу, откуда и начиналась пешая часть нашего маршрута. Мы вновь двинулись по дороге в сторону поселка, и  часа через два- три были на нужной нам  турбазе в поселке. В этот переход сильно отстали папа с сыном, я отправился их искать,  продавцы в центре поселка сказали что видали проходящего мужчину с мальчиком  и с рюкзаками- я пошел по их следу,  а их  нашел наш дедушка со своими дамами,- они пошли гулять по поселку  и на его другом конце нашли заблудившихся папу с сыном. 
  Ну вот наконец все мы собрались в одном из домиков турбазы, в одной большой комнате, там были широкие кровати с белым бельем. Цивилизация! Топилась баня, мы на летней кухне готовили последний наш ужин. Баня была  великолепная, с раскаленными камнями,  с хорошим паром и вениками,  мы соскучились по горячей воде, это было так здорово после таких экстремальных переходов.  Посвежевшие после бани, мы на летней кухне под навесом  накрыли большой  стол, это был  ужин, последний, праздничный, вспоминали жуткие перевалы, снег, штормовой ветер, июльский град, встреченных  в горах туров, невероятно быстрые смены  погоды и температуры в высокогории.
 Мы сидели  за столом, все были веселы, раскованы и оптимистичны,  непринужденно разговаривали,  делились своими походными  ощущениями и переживаниями.  В это время палатки наши сушились развешанные на веревке- "крылья сложили палатки -их кончен полет...," -поход оказался слишком короток, всего то  7 ходовых дней, только успели акклиматизироваться и втянутся в ритм и поближе узнать друг друга и вот надо уезжать, а здесь еще было так много интересных мест и потрясающих кругозоров.  Действительно в горных походах адаптация к нагрузкам происходит примерно день на 6-й,  приобретается отличная физическая форма,  и  это держится до 11-12 дня.
дня похода, после чего наступает спад.
  Наш дедуля, оказывается в прошлом мастер спорта  и настоящий полковник в отставке, держался молодцом, он практически бросил курить, у него нормализовалось артериальное давление и в области сердца совсем не кололо!  это был настоящий солдат и совсем не оловянный, но он даже служа в армии не припоминает что бы его так "колбасило", как в этом походе. Как то спустя  года два  от него пришло электронное письмо, он писал, что "заболел горами" и спрашивал, смогу ли я его снова  взять на новый маршрут в свою группу,  но я уже с этой фирмой не сотрудничал, и делал походы совсем другого формата в других местах. А мальчик Арсений выглядел повзрослевшим, редко кто в 11 лет может пройти  настоящий горный поход с настоящими спортивными перевалами. Я вот сам в подобном многодневном горном походе с несколькими перевалами, оказался только лет в 20, и это был переход через хребты Тянь-Шаня от урочища Медео на озеро Иссык-Куль. А лет в 12, зимой был однодневный переход от Медео в ущ. Бутаковка и далее к турбазе Алма-тау, который произвел на меня тогда ошеломляющее впечатление.
  В тот вечер помню Таня сказала примерно так: "Все таки я была не права когда говорила, что нужно фирме формировать только однородные группы, нам в этом составе всем было очень комфортно и все было посильно и почти все красоты маршрута мы увидали". Вот как позже делилась своими ощущениями при прохождении перевалов одна из участниц: "Караджаш - там, конечно дождик был пополам с моими слёзками... Апогей - дождь и град у Семицветного озера... Меня тогда такой восторг обуял!!! А тот клубившийся туман, который нас чуть было не накрыл в последний день похода, но потом, словно оторопев от собственной напористости, с той же стремительностью взвился вверх, оставив "окошко", в которое нам, как зачарованным, ничего не оставалось, как заглянуть, словно в четвертое измерение... А там, на той стороне...к нам медленно приближались... дедушка с Татьяной, Арсений... Зрелище было... Мне все это очень нравится..".
  Как упоительны в АРХЫЗЕ вечера! Я сидел рядом с ребятами, пели песни, и молодые, и такие красивые голоса разливались по заповедной Архызской долине. Вокруг только виднелись сказочные силуэты гор и нас пьянил аромат горных трав и пихтового леса, а подале "меж диких скал крутя, сверкая, высокий берег подмывая, крутяся пеною седой"  шумел Большой Зеленчук.  Много на Кавказе  больших рек, но Зеленчук-река особенная, вода в ней особенно чистая, прозрачная  и имеет нежный зеленовато-голубой цвет. И ночь была последняя и такая лунная. Впрочем нет, безлунная, очень темная, только небо светилось необыкновенно яркими и крупными звездами, и казалось, вот протяни руку и подпрыгни и коснешься рукой звезды... Мне на ум опять приходили  строки- "Давно расселины темны;  Катясь чрез узкие долины, Туманы сонные легли, Погас, бледнея, день осенний; Свернув душистые листы, Вкушая сон со сновидением".

 Утром 10 – го дня, наша группа погрузилась в микроавтобус-УАЗ. Архыз провожал нас утренней свежестью и синим безоблачным небом, солнце лишь золотило верхушки гор. Кавказ, где "всё так живо, так неспокойно, так игриво" все больше и больше отдалялся от нас, мы возвращались "в суету городов и потоки машин, оставляя в горах свое сердце",  и на редких поворотах дороги  из окна автомобиля было видно как "С оттенкой голубою, Полувоздушною стеною Нагие тянутся хребты".
  Через несколько часов пути мы выехали на плоскость, и снова город, урбанизация. Попрощались, пожелали друг другу удачи. Мне запомнились глаза и взгляд одного из участников этого увлекательного и непростого путешествия, такой внимательный, умный, изучающий, грустный и словно хотящий сказать мне что то очень важное... А впрочем, может мне это показалось, -надышался вот в Архызских горах ароматом пихтового леса и наркотическим запахом неведомых трав.


"Глаза прощаются, надолго изучаются
И так всё ясно, слов не говори…....
Спасибо вам, не подвели, не дрогнули,
И каждый был открыт таким, как был...

Наденем фраки и закружимся в судьбе,
Мы будем гнуться, но наверно не загнёмся,
Не заржавеют в ножнах скрытые клинки!
И мы когда – нибудь куда – нибудь вернёмся
И станем снова с вами просто мужики!

А всё кончается, кончается, кончается!
Едва качаются перрон и фонари,
Глаза прощаются, надолго изучаются
И так всё ясно, слов не говори… ( из песни Валерия Канера, 1968г)



IuKi  2012 г.