На фото: позирую рядом с Отдыхающим Гераклом. Набережная Евпатории.
За эту нежданную поездку я благодарен дочери. Это ей пришла идея отправить нас в двухнедельный вояж. Она же заранее купила билеты на самолёт и снабдила финансами на расходы.
А побывать в Крыму мне очень хотелось – в Евпатории проживает моя сестра, перебравшаяся туда со Смоленщины ещё в 60-е годы. В переписке мы уже и не надеялись на встречу. А тут я смогу побывать на её дне рождении.
Но вот билеты в кармане и я штудирую в СМИ все разнотолки относительно Крыма. Интернет даёт возможность узнать отношение к возвращению полуострова в состав России всех заинтересованных сторон. Я больше стараюсь посмотреть украинские каналы, мнение российских я знаю, хотя телевизор не смотрю. Запасаюсь информацией, чтобы проверять её в Крыму.
Не знал, что в Крыму свободное вещание украинских телеканалов и что в гостиницах Евпатории и Ялты я их буду слушать по вечерам. И буду удивляться воплям о вооружённом захвате российской армией этой «исконной части Украины», о наводнении Крыма войсками и спецназом.
Войск, и даже отдельных военнослужащих за проведённые в Крыму две недели я не видел. Даже моряков в Севастополе.
Конечно, они должны быть в приграничных районах. Странно, если бы их там не было.
О легендах и истории Крыма я писать не буду – пережёвывать известное незачем, упомяну вскользь только о том, что сам узнал и услышал впервые.
Итак, утром 30 октября вылетаем из Пулково. В полёте более трёх часов, но поспать не удаётся: вначале инструктаж по безопасности, потом командир знакомит с маршрутом (Питер – Москва – Воронеж – Ростов – Симферополь). Ломаная линия трассы, видимо, проложена, чтобы не приближаться к Украине. Затем приносят попить, затем обед, кстати, очень хреновый. Так и не вздремнул.
Идём за облаками и только после Ростова облачность пропадает, – внизу показалось море, а затем и Крым. На полуостров вышли значительно восточней Симферополя, если правильно определился, то где-то в самой узкой части – в районе южного начала Арабатской стрелки.
После разворота слева оказался Феодосийский залив. Дальше шли со снижением на Запад параллельно Южному берегу, а повернув вправо, вышли точно на посадочный курс – снижение до ВПП было практически без доворотов.
Посадка мягкая, экипаж заработал аплодисменты. Потом с грохотом катили по рулёжке, разбитой как сибирские грунтовые дороги. Рулили очень долго – мне показалось, что обруливаем весь Симферополь по окружной дороге.
Даже мне, не специалисту, было видно, что и полоса и рулёжки едва дышат от дряхлости и не ремонтировались десятки лет.
А вот терминал аэропорта оказался свеженьким, «как с иголочки».
На выходе нас встречает племянница Элла с мужем Евгением. Загрузились в жигули и рванули по дороге в Евпаторию, поднырнув в тоннеле под рулёжкой и ВПП.
Тут я и узнал, что новая ВПП построена в 1982 году, довольно далеко от старой. Аэровокзал остался на прежнем месте и старая полоса частично используется как рулёжка.
Приятно удивившие меня новые терминалы начали возводить всего полгода назад. Они и сейчас ещё достраиваются. Существует и проект полной реконструкции с переносом всего сооружения ближе к полосе, но это очень затратно и проект заморожен.
Степной Крым на этой широте несколько отличается от обычных степей. Настоящие, солончаковые степи севернее, в присивашье. А тут и небольшая холмистость и частые долины речек, и рукотворные каналы, увы, сухие. Они заполнялись от главного Северо-Крымского канала, а он сейчас перекрыт.
Обречь на засуху целый регион с более чем двухмиллионным населением – это надо же додуматься? А сейчас ещё и продовольственная блокада. Значит, попытка и голодом задавить?
Муж моей внучатой племянницы, водитель-дальнобойщик, прекратил поездки в Украину ещё до введения блокады. Понятно, две таможни обдирали водителей как липку. Знаю я эту структуру по временам работы с заводскими таможенными грузами.
А сейчас, при блокаде, не только ограбят, но и машину могут отобрать. Вот и мотается он со своей фурой через Керчь. Сейчас и это усложнилось – переправа не справляется.
Проехали Саки, шоссе приблизилось к побережью. Впереди за Лукоморьем забелели дома Евпатории.
Пощупать море остановились у памятника евпаторийскому десанту 1942 года. Бронзовые моряки с автоматами и гранатами в руках рвутся от берега вглубь суши. За ними до горизонта бирюзовые воды залива.
Памятник установлен на месте гибели флагманского судна – тральщика «Взрыватель», потерявшего ход и выброшенного штормом на мель в этом месте. Сам десант высаживался в транспортном порту на сгоревшие перед тем причалы.
Десант, как и экипаж этого тральщика полностью погиб. Выжили единицы. Главные силы десанта не смогли высадиться – помешал шторм.
Есть ещё памятник в городе, недалеко от пристани. Стела установлена на месте бывшей гостиницы, где в дни штурма города размещался штаб десанта.
Справа от шоссе за ж.д. насыпью гладь солёного озера. У его берегов просматриваются белые холмы. Это соль. Та самая «розовая соль», которая добывается на крымских озёрах испокон веков. Её возили чумацкими шляхами по южным окраинам России. Считается она намного полезней обычной поваренной соли.
Поколесили по улицам и подъехали к отелю на проспекте Ленина вблизи площади Театральной. Нас высадили, пообещав вечером забрать и везти в село Суворовское, – сестра ждёт нас уже сегодня.
Пять дней мы провели в Евпатории, каждый вечер в семье сестры в Суворовском, а днями бродили по набережной, по Старому городу, по курортной зоне. Выезжали и на солёное озеро Мойнакское, славящееся грязелечебницами.
Заодно просвещались, узнавали как жил народ в последние десятилетия. Об этих впечатлениях – в конце.
Севастополь – Байдарские ворота.
В субботу утром с племянницей и Евгением едем на жигулях в Севастополь. Его посещение есть в нашем плане, но предполагалось, что все экскурсии по Южному берегу будем совершать позже, из Ялты, где у нас забронирован на 6 дней номер в гостинице.
Едем по той же дороге через Саки, мимо лиманов, на которых масса уток и лебедей. За Саками сворачиваем на обещанную мне прибрежную дорогу. Но берега я не вижу – только степи Западного Крыма.
На одном из отворотов читаю указатель «Кача». Вспоминаю, что в давние времена в этом районе размещалось легендарное Качинское авиаучилище лётчиков. Осталось ли что-нибудь от него?
Поражает громадные площади виноградников и садов. Кое-где склоны холмов подрезаны террасами, засаженными плодовыми деревьями и кустарниками.
Позже, в районе Бахчисарая я увижу террасы даже на склонах гор. Там растут уже дикие деревья – крымская сосна, дуб, ясень, акация, грецкий орех. Это преображение безлесных гор отожествляют ещё со сталинской эпохой.
В степной части были когда-то и лесополосы, но за последние два десятилетия две трети из них вырублены. Почему? Оказывается, во многих сёлах до сих пор нет газа, и труд «покорителей засух» в перестроечное безвременье ушёл на отопление. По Крыму опять гуляют летом суховеи, зимой – морозные пылевые бури.
В сельских посёлках замечаю массу больших и малых теплиц. Что, тепла не хватает для выращивания овощей? Нет, теплицы служат для сохранения влаги, без них грядки овощей обезвоживаются в течение двух-трёх ветреных дней.
Спустившись с прибрежных гор шоссе входит в Севастополь. Несколько поворотов и мы у самой бухты на Северном автовокзале. Паркуемся и идём в блинную, где подкрепляемся фирменными обжигающегорячими беляшами. Далее предстоит беглое знакомство с городом-героем.
Первый объект осмотра – мемориальное кладбище Крымской войны. Оно на холме. Заезжаем на самый верх к церкви Святого Николая, увенчанной громадным каменным крестом. Такой же крест, расколотый во время войны, лежит внизу.
От церкви по склону вниз идёт лестница. По сторонам памятники офицерам, генералам и адмиралам, погибшим в крымскую компанию или умершим после неё. Матросы и рядовые захоронены в братских могилах. Но есть и именные могилы матросов – особо отличившимся. Дорожки с надгробиями опоясывают весь холм.
Следующая остановка на Южном берегу у Панорамы Обороны Севастополя 1854-1855г. В Панораму вход группами по мере их накопления. Что представляет из себя панорама, историю её создания (и сохранения в годы ВОВ) мы знаем из книг, поэтому с экскурсией не пошли, а объехали прилегающий парк с названием «Исторический бульвар» на электромобиле. От памятника генералу Э.И.Тотлебену – строителю севастопольских оборонительных сооружений до Язоновского редута, где проходила южная оборонительная полоса, и одной из батарей на 4-м редуте командовал Л.Н.Толстой.
После осмотра орудийных двориков с пушками времён крымской войны и места минногалерейной войны, экскурсовод, он же и водитель высадил нас на площади у Панорамы.
От сквера вниз к бухте. Припарковались под платанами вблизи площади Нахимова. Вышли на набережную против памятника затопленным кораблям.
Племянница с внучкой и Людмила спустились по лестнице вниз на набережную, мы с Женей остались наверху у парапета. Здесь укреплена литая плита с пояснением, когда и в честь чего сооружён этот символ Севастополя.
Сделал несколько снимков бухты и памятника. Жаль, боевых кораблей в бухте почему-то не было.
Дул сильный ветер и мы оказались свидетелями борьбы с ним парусной яхты. Её почти положило на борт и гнало на берег. Вблизи берега экипаж вынужден был сбросить большой парус, и выбирал его из воды. Судно выправилось и под небольшим косым парусом стало удаляться от берега.
Спасаясь от ветра, мы тоже ушли с набережной в парк-скверик.
В одной из аллей устроена выставка-продажа картин местных художников, типичная для всех больших городов.
По пути назад сделал несколько снимков мемориальной стены обороны Севастополя 41-42 гг. и памятника Нахимову.
Думал на этом и кончится наш вояж, но после некоторого обсуждения дальнейшего маршрута нас повезли к Байдарским воротам.
Предложенное мною посещение Херсонеса было отвергнуто, так как там предстоял большой пеший переход. Понятно, жалели мои ноги, заметили, что уж очень медленно я перемещаюсь в пешем строю.
Выехали на старое Севастопольское шоссе, пересекли широкую долину и после посёлка Орлиный начался долгий серпантин к перевалу. Долина, по словам родственников, именуется «Солнечной» и знаменита виноградниками особых крымских сортов.
Серпантины мне начинают нравиться. Едешь как по узкому тоннелю. С верхней стороны дорога ограничена кладкой каменной стены; с другой стороны ощущается крутой провал вниз, но разглядеть что-то там внизу мешают деревья и кустарники. Кроны деревьев, и нижних и верхних почти смыкаются над узкой дорогой.
И вот мы у Байдарских ворот, – строения, действительно напоминающего узкие ворота, где с трудом могли разминуться две пролётки. Припарковаться здесь негде, и мы продолжаем спуск, не осмотрев это уникальное сооружение, возведённое в позапрошлом веке, ещё до Крымской войны.
Где-то в середине серпантина останавливаемся на небольшом скальном уступе. На уступе, возвышающемся на несколько сотен метров над открывающейся лентой побережья, стоит церковь Воскресения Христова. Над ней за крутым залесённым склоном нависает отвесная скальная стена. Слева и справа на значительном удалении подковой замыкают местность такие же отвесы.
Вокруг церкви по границе уступа установлена ажурная чугунная ограда, за ней узкая тропка по краю скалы и обрыв. Заглянуть в этот обрыв, видимо, пытались многие посетители, поэтому входы на тропку перекрыты.
Церковь построили ещё в 19 веке. После революции храм был разграблен, церковные ценности пропали. Здание без крестов и куполов использовалось как склад. А во время войны немцы приспособили его под конюшню. После войны здание восстановили, открыли в нём ресторан. Как храм оно начало возрождаться в 80-х годах, проведено несколько реконструкций. Церковь была передана Московской епархии, начались службы.
Церковь уже в украинские времена была ещё раз отреставрирована. Табличка у входа напоминает, что деньги на реставрацию выделил президент Л.Кучма из собственных средств. Набожный,оказывается, был второй президент. И богатенький.
Прямо перед церковью внизу расположен мыс Форос с правительственными дачами. В недавнем прошлом здесь отсиживался последний Генсек и Первый (и последний) президент СССР М.Горбачёв во время ГКЧП.
Прятался от путчистов, содержался ли под их стражей, или давал им время захватить власть? – в этом пусть разбираются историки. Но и им не разобраться – архивных записей нет, ну а признаться, сказать правду, кто же её скажет?
От церкви спуск по серпантину выводит на новую прибрежную трассу. Её ещё не было до последних десятилетий Союза. На моей туристической схеме 67 года она не обозначена. Путь к Форосу и вдоль берега в сторону Ялты был единственным – через Байдарские ворота.
Новый отрезок Южнобережного шоссе в одном месте проходит по выемке в горе, перекрытой сверху бетонным куполом. Почти туннель, имеющий с морской стороны естественное освещение.
Сколько же труда и средств затрачено в это сооружение?! Да и во всю эту южнобережную трассу? А на санатории и здравницы? Их ведь здесь тысячи!
Действительно райский уголок создавал здесь Союз. И всё было обречено на медленное умирание и разрушение по прихоти трёх властолюбцев, решавших судьбы народов и страны в Беловежской Пуще.
Дальше попадаем в ту же «солнечную долину», объезжаем Севастополь через Инкерман и мчим в Евпаторию. Приезжаем в Суворовское уже в темноте. Впечатления от поездки бесподобные.
Окончание: http://www.proza.ru/2015/12/16/1604