Киселев Юрий
"Кто этот путник?...
Горе, горе, если он
Развратом, ядом просвещения
В Европе душной заражён...
Зачем в страну, где все так живо,
Так неспокойно, так игриво,
Он сердце мертвое принес?..."
М.Ю. Лермонтов М.Ю., из "Измаил-Бей".
Летом, в отпуск я ежегодно стараюсь выезжать в горы. Когда то это были горы Тянь-Шаня и Памиро-Алая, а последние более 10 лет осваиваю горы Кавказа. походы организую несложные, но и не простые, в объеме 1-2-3 спортивной горной категории, а это не менее 2-х недель по продолжительности и 100-160 км по протяженности и ряд перевалов спортивной категории 1а-1б-2а. Приглашаю в поход своих приятелей и вот такой небольшой, но мобильной группой мы погружаемся в мир первозданной природы. Маршрут выбирается так, что бы было максимум новизны и вместе с тем, отталкиваешься от знаний приобретенных в предыдущих походах в соседнем районе, и вот таким образом создается цельное и объемное представление о значительной территории и ее особенностях. Загодя собираю всю информацию о районе и маршруте будущего похода, прорабатываются запасные варианты, возможность экстренных выходов, также знакомлюсь с историей и этнографией района. Мне очень нравиться Кавказ, здесь удивительные места и удивительные сочетания, Кавказ имеет особое очарование и неповторимость буквально каждого района. На этот раз для похода была выбрана Абхазия. Я уже бывал в Абхазии на море и на озере Рица. Рица- это единственное место горной Абхазии доступное и известное, и конечно же очень красивое, но этот район больше подходит для экскурсий и лёгкого тренинга.
Абхазия делиться на две части: относительно узкую густонаселенную прибрежную зону с пляжами, лежаками, кабаками, лимузинами, эвкалиптами, баобабами, "барсеточниками" и "домушниками", и обширную горную часть почти безлюдную, малоизвестную, труднодоступную и таинственную. Нами был выбран для похода район хребта Химса, это самое сердце горной Абхазии, оттуда как на ладошке видна вся Абхазия, именно этот горный узел является истоком всех крупных рек Абхазии, при этом подавляющее число граждан, в том числе и из местного населения никогда не бывали в этих местах и даже об них мало что слышали. По этим местам в Советское время проходили интереснейшие туристкие спортивные маршруты из Архызского района через Главный Хребет на Черное море. Ну разве могут сравниться с этими маршрутами то, что предлагает нынешняя туриндустрия, хоть даже и в формате многодневных походов ? Вряд ли! По этим диким местам в 1838 г. проходил русский разведчик барон Торнау Ф.в сопровождении проводников-абазин, что было описано в его мемуарах А летом 1877 г. через эти горы с северного склона Кавказа проходил 3-тысячный отряд генерала Бабича, сыгравший важнейшую роль роль в освобождении Абхазии от турецкого десанта. Рядом с коротким горным массивом Химса, окаймляющий с юга Главный Кавказский Хребет, находиться другой массив гор с названием Чедым, известный своими изумительными озерами и скалами.
ХИМСА- не переводиться с абхазо-адыгейских языков. Объяснение основной части названия названия находим в санскрите: hima "зима, снег (как следствие холодов)", himya "снежный, покрытый снегом", hima-giri «горы вечной зимы» и имеет соответствие в названии гор hima-lai (Гималаи). Определяющий признак термина hima - зима, а снег это видимый признак зимы.
Итак, начинался август 2013года, у нас были палатки, веревка, газовые горелки и баллоны с газом, топор-мачет, горнолыжные палки, запас продуктов на две недели. Вес рюкзаков на выходе составлял порядка 25-26 кг.
Маршрут по горам предварял 3-х дневный переход по берегу Мюссерского заповедника (от села Лдзава что рядом с Пицундой, до села Хыпста в районе гор. Гудаута) , по причине того, что некоторые участники приезжали к началу горному походу позже. Предварительно нас набиралось 5 человек, но по мере приближения даты выезда, у кого то что приключалось и наш туристкий состав уменьшился до трех человек. Сначала на вокзале в Гаграх я встретился со своим давнишним приятелем Олегом, а через 3 дня встретили в Сухуми Ивана. И вот эти три дня мы с Олегом решили провести на море.
От вокзала Гагра на автобусе доехали до селения Лидзава, это чуть восточнее Пицунды, перекусили в кафе, вышли на пляж с и двинулись вдоль моря. Место для купального отдыха здесь очень даже приличное, море хорошее, немноголюдно, уютно, вот на пенсию выйду и приеду сюда купаться, а сейчас мне здесь скучно. Постепенно количество отдыхающих стало редеть, мы миновали урочище с лагерем отдыха МГУ, впереди было только море и живописные берега Мюссерского заповедника. Мы двигались вдоль обрывистого берега наслаждаясь красотой Черного моря, после полудня вышли к уютной бухточке Шлыпра, ровный берег, укромный пляж, и в недалеке в тенистых зарослях субтропического леса журчала речка и в окрестностях очень уютные площадки для палаток, но было еще рано и что бы не терять время двинулись дальше до следующего урочища. Обрывистый берег вскоре вплотную приблизился к водной поверхности, идти стало по труднее, пришлось идти прямо по морю обходя береговой выступ конгломератных скал. Преодолев этот протяженный прижим через некоторое время мы вышли на красивый пляж с пирсом, окруженный южной растительностью, впереди не далеко от берега виднелся какой то дом отдыха, мы собирались ставить палатку, стали искать где взять чистую воду, углубились в парковый лес, но вдруг нас задержали вооруженные люди. Оказывается мы собирались ставить лагерь в государственной резиденции Горбачева, а это была охрана, само здание находилось подальше за деревьями, а резиденция эта была построена в аккурат к моменту краха СССР и с тех пор она была законсервирована. А немного подальше в глубине леса находиться государственная дача Сталина, и на этом самом пляже многократно купался сам Вождь Народов! а Горбачев так ни разу тут и не успел побывать. После задержания и проверок нас отпустили и мы пошли дальше. Преодолев бетонный забор, и пройдя дальше мы поставили палатку на тенистой береговой терраске за бывшим санаторием ЦК КПСС "Мюссера", сейчас это действующий пансионат, совсем рядом было море и песчаные отмели. За водой для питья ходили в этот самый пансионат.
На 2-й день, после утреннего купания собрав лагерь, мы двинулись по бескрайнему пустынному пляжу и вдруг пляж кончился, упершись в морские волны. Мы вышли на мыс, береговая линия резко поворачивала в левую сторону и там море вплотную подступало к обрывистому конгломератному берегу. Пришлось делать разведку без рюкзаков, ничего не поделаешь, надо идти в море, ну как в сказке Пушкина про царя Салтана, там богатыри выходили из моря а потом туда уходили. Так вот и мы, одели кроссовки что б не подскользнуться на скользких камнях, потуже их зашнуровали и двинулись вдоль берега постепенно погружаясь в воду, с начала до колена, потом вода поднималась выше и еще выше, почти до пояса, уже стали подмокать рюкзаки. Но мы не отступили, и продолжали идти поддерживая равновесие с помощью лыжных палок. Постепенно глубина стала уменьшаться, и вскоре мы вышли на песок, обрывистость берега уменьшилась. И так по суровому безлюдному песчаному берегу мы приближались к местечку Амбара, местность в этом урочище выполаживалось и все было покрыто густым лесом, и как говорилось в некоторых путеводителях по Абхазии в этих глухих местах когда то обитали абхазские пираты. Немного в стороне от берега стоит необычный полуразрушенный древний христианский храм византийского типа, по соседству расположился палаточный городок отдыхающих с милицейской охраной. Мы недалеко от храма поставили палатку, нашли питьевую воду, вскипятили ее, перекусили, искупались и немного пообщались с отдыхающими.
На 3-й день взвалив на себя рюкзаки опять преодолели прижим пройдя некоторый участок по морю, и по пустынному песчаному берегу прошли до курортного местечка "Золотой Берег" и далее в направлении села Хыпста. Когда мы, в этот день и в предыдущий, с рюкзаками, в камуфляжных куртках и в трусах, с закрытыми от сильного солнца лицами и с двумя горнолыжными палками шли в кроссовках прямо по морю, приближаясь к редким пляжам с отдыхающими, те завидев нас быстренько удалялись, перемещаясь туда где было побольше народу, ну конечно мы выглядели не обычно для черноморского пляжа. А потом отдыхающие стараясь чтоб мы не заметили, фотографировали нас с боку или со спины. Иногда спрашивали откуда мол идем, больше всего их изумляло что мы идем от Пицунды и каким то непонятным для них способом проходим непреодолимые для них морские прижимы к берегу. Последний ночлег, что б пораньше выехать в Сухум, решили сделать у речки недалеко у села Хыпста, раньше оно называлось по грузински Ахалсопели- оно как раз на трассе . Местные подростки у которых мы спросили где набрать питьевой воды, сказали, что в этих краях вот так палатки не ставят, - не безопасно, мало ли что. Но это нас не испугало, хотя и озадачило. Но местный участковый каким то образом заметил как мы обустраиваем лагерь, подошел и во избежание нештатной ситуации смог уговорить нас переставить нашу палатку на свою усадьбу в селе, ну что ж спасибо ему. Несомненно, берег Мюссерского заповедника невероятно красивый и интересный, не зря же именно там делали себе гос. резиденции Сталин, Горбачев, Хрущев. На Черноморском побережье Кавказа совсем немного таких очаровательных мест, избавленных от наступления урбанизации и назойливого бизнеса. Отмечу, что вообще то пребывание на море, на жаре, использование для питья ручьевой воды, хоть и кипяченой , не лучшим образом сказывается- море и жара расслабляют, и в горы с рюкзаками идти уже не хочется, а вода из ручьев угрожает состоянию пищеварительной системы, это же не горная холодная вода. В следующий раз, пребывание на море и купание только после Гор.
4-й день нашего путешествия . Вся группа собралась на вокзале Сухума, я сходил в управление МЧС на ул. Конфидератов,12 и встал на учет. Но когда мы снимались с учета, выяснилось что нас записали в какой то другой журнал, и если бы мы попали в горах какое нибудь невероятное приключение, то искать бы нас никто не стал! После обеда нашли машину старенькие Жигули, которая нас троих довезла за 1500 р. до СухумГЭС, но выгрузив нас Жигули быстренько уехала. Соориентировавшись, мы поняли что нас привезли не туда, -это была генераторная станция ГЭС на р.Зап.Гумиста, и горная тропа вела в Псху, а нам нужен был 2-й участок СухумГЭС(водохранилище) на реке Вост. Гумиста и горная тропа в др. направлении. Несмотря что мы все это толковали водителю, он привез нас туда куда было ему проще доехать, такая вот получилась накладка. Но на попутной машине мы доехали обратно до развилки дорог в районе бывшего села Ахалшени ( высота около 360м), и пешую часть начали уже оттуда, один день похода был потерян.
А уже начинало вечереть, пройдя немного по дороге нашли ручей и площадку под палатки невдалеке гуляли лошади. Когда совсем стемнело и мы собирались укладываться, вдруг неподалеку услышали нечеловеческое ржание лошадей, какой то рев, какую то борьбу. Нас это озадачило, мы затаились в палатках, а потом когда рев и возня стали приближаться к нашей палатке, что бы не стать жертвами неведомой силы, мы вылезли, вооружились топором-мачетом, милицейскими свистками и диодными фонариками, немного рассосредоточились и стали отгонять невидимую силу миганием фонариков и трелями милицейских свистков с трех направлений , усилив нашу атаку подрывом нескольких пикард. Помогло, однако. Нечистая сила стала удаляться за гребень горы, лошади наконец то замолчали. Ночь конечно прошла тревожно,- мы были в готовности вновь отразить натиск нечистой силы. Горы нас встретили прямо скажем, не приветливо, какие же дальше нас ждут неожиданности?
5-й день. Утром позавтракав мы двинулись по грунтовой дороге вверх, миновали покинутое село Ахалшени, проходя мимо останков домов, полуразрушенной церкви, зарослей одичавшей сливы и инжира, - здесь в 1992г., как и в 1877г. проходили упорные бои за обладание господствующими высотами над городом Сухум и его окресностями. Дорога петляя по серпантинам, наращивала высоту. Затем уже продолжая путь по склону ущелья над рекой Вост. Гумиста мы к вечеру по разбитой дороге добрались до нужной нам СухумГЭС, рядом с рекой Цимур, вброд перешли Вост. Гумисту ,неподалеку стояли две пасеки, чуть прошли дальше, лагерь сделали на поляне с источником воды возле домика егеря заповедника Валентины Преображенской, как она себя называет ЦеЦе- царица Цимурская, -гроза местных рыбаков и охотников. Вообще-то ее егерский пост не так давно был расформирован, ее отправили на заслуженную пенсию, но она несмотря на это каждое лето с милицейским свистком и ружьем-двухстволкой возвращается из города на свой полуразрушенный кордон, оставаясь преданной профессии и убеждениям, и словно стойкий оловянный солдатик, контролирует стратегические подступы к Сухуму со стороны высокогорья.
6-й день. Вышли около 9 час утра, пройдя тропой вверх по заросшему ущелью реки Гумисты около 2 км, свернули направо на лесной гребень, там есть на дереве указатель, начался затяжной подъем в отсутствии воды. Кругом буковый лес, во 2-й половине дня туман. часам к 17 подошли к ровному участку, мы были осчастливлены тем, что слева расщелине был ручей, остановились здесь на ночлег. Если бы не этот ручей, нам без воды было бы совсем худо. Вечером в глубоких сумерках к нам стала спускаться с высокогорья на лошадях группа всадников в камуфляже и с оочень нехилым оружием. У нас был готов чай и мы их угостили. Это были охотники, как они представились, они немало удивились что мы идем в такую глушь и не имеем при себе даже одного ружьишка, и на себе, а не на ишаках, тащим тяжелые рюкзаки и за это мы не получим даже маленькой зарплаты. Посочувствовали нам и пожелали удачного возвращения на большую землю.
7-й день. Мы продолжали подъем по безводному гребню, тропа хорошо прослеживалась, стали появляться на тропе совсем свежие медвежьи следы, видимости не было, туманы. Постепенно мы вышли в зону выше леса и тропа стала выполаживаться и огибать южные отроги хребта Дзыхва, наконец то появились ручьи, мы вдоволь напились воды и тут же на широком участке тропы поставили палатки. Стал накрапывать дождь. Это был район урочища Кот-кот( высота 2100м). Наконец то можно было немного осмотреться после двух дней движения в плотном лесу и в тумане, на горизонте были видны горные хребты, блики уходящего Солнца, вспышки зарниц.
8-й день. Утром позавтракав и собрав лагерь, мы двинулсь по тропе вглубь гор. Погода стояла ясная, видимость после ночного дождя была особенно отчетливой, наконец то мы могли наслаждаться великолепными панорамами, были видны даже многоэтажки Сухума, бескрайнее Черное Море, низовья реки Гумиста, хорошо виден был Чедымскй хребет и хребет Химса, а вдалеке чуть выглядывали верхушки гор ГКХ- Пшиш (3790м) и Псыш. Тропа огибала выпуклости хребта и мы довольно быстро достигли балагана с пастухом и небольшим стадом бычков, на северном Кавказе такие места называют кошами. Пастух плохо говорил по русски, почти на все вопросы отвечал либо "не знаю", либо "келасури". Мы решили идти верхней тропой, как нарисовано на карте, она идет над лесом с хорошим обзором. Но пройдя около часа тропа потерялась выведя нас на заросшие крутые склоны, еще немного поднявшись, а потом проведя разведку без рюкзаков решил возвращаться обратно к балагану,- тропа по причине 20-летнего отсутствия выпаса скота вся заросла, к тому же стали набегать облака и видимость резко упала, и мы могли просто там гденибудь засесть.
Вернувшись к пастуху и уточнив у него где начинается отворот на нижнюю тропу, мы вскоре нашли эту тропу, она была довольно хорошая, тропа шла лесом немного спускаясь в ущелье одного из левых притоков Гумисты. Через пару часов достигли обширной поляны с водопадиками и ручьями, скалам и шикарным лесом, тут и поставили лагерь. Немного отдохнули, набрали дров, разожгли большой костер, просушились, получилось типа четверть-дневки. А окрестности поляны были весьма живописны, и сюда может даже запросто садиться вертолет.
9-й день. Этот день получился очень эффективным. Позавтракав, и выйдя на тропу, мы быстро достигли речки, перешли ее и вскоре вышли на степные пространства, далее наш путь лежал на перевал УИМ ( нк, 2351м). Без особого напряга мы забрались на него, поднимаясь и одновременно наслаждались открывающимися панорамами, поэтому наверное и не устали, с перевала Уим увидали и нужный нам пер. Химса (некатегорийный, 2467м), с отклонением вправо двигаясь по тропке почти траверсом достигли водопадов, от них начинался уже собственно подъем на пер. Химса. Стали попадаться вывороченные огромные камни, -это медведи искали муравьев и разрывали норы полевок. Это придало нам ускорение и мы буквально взлетели на пер. Химса Некатегорийный , вид на окружающие горы был замечателен.
На перевале был сооружен не просто турик- пирамидка из камней, это было настоящее горское святилище, там лежал монеты, сторублевые купюры, патроны разных калибров , был водружен крест, на камне рядом лежала удивительно изящная статуэтка, я ее видел на фото когда собирал материалы по походу. Это перевальное святилище очень напоминало святилище на перевале Наур, описанное Торнау в "Записках Кавказского Офицера", когда он с проводниками-абазинам делал переход в 1830-х годах из Гудауты, герез горы западного Кавказа в Балатпашинск (в н.в. гор.Черкесск). Именно абазины, народ родственный абхазам, в недалеком прошлом прокладывал тропы из Абхазского причерноморья через систему хребтов Кавказа оседая на северных сторонах гор.
На перевале на нас сразу накинулась голодная мошка и мелкие-мелкие мошки - гнус и какие то доисторические полумухи-полукомары, и от них совершенно невозможно было уберечься.
Мы спустились за перевал, нашли красивое озеро, где и поставили палатки. Какой был замечательный вечер, только донимала мошка, вечерело, я сходил на разведку к обрывам и наслаждался видами на горы Главного Хребта Кавказа, как раз напротив нас стояли в ряд горы: Аманауз- Пшиш- Псыш. Эти вершины и местность к северу от них называется Архызский горный район. Как завораживающе интересно и приятно было видеть своих давнишних знакомых. Я много лет назад стал осваивать Кавказ именно с Архыза, и проводил там несколько походов, сколько незабываемых воспоминаний и эмоций...! А названные вершины в 1-ю очередь и составляют красоту гор АРХЫЗА. Это была хоть и другая сторона этих гор, но они были легко узнаваемы, особенно зубчатая пирамида Пшиш и трапеция Псыш, у меня не мало фотографий на их фоне, и красота их с этой теплой стороны была не меньше. Пожалуй они с этой, южной солнечной стороны были более грациозны, стройны, таинственны, недоступны и буквально манили к себе в объятия....
А если бы я поднялся из ущелья на ближайшй ко мне гребень-отрог Чедымского хребта, то увидел бы одновременно с Пшишем и Псышем, только в противоположной стороне, Черное Море от Сухума до самых Гагр, и я было ринулся подняться на гребень, но понял что не успеть, время вышло, а оказаться в темноте на склоне с камнями опасно! а в горах ночи оочень темные, вдобавок Скальные медведи!,- они крупнее, свирепей и голоднее лесных собратьев, а свой милицейский свисток и ножик-консервооткрыватель я оставил палатке.
В сумерках я возвратился в лагерь, бормоча Лермонтовские строки:
"Когда, как дым синея, облака
Под вечер к вам летят издалека,
Над вами вьются, шепчутся как тени,
и луна
По синим сводам странствует одна."
10-й день. Встав утром около 7 час, часа два отвели на сборы и завтрак, вышли 9 час. Обошли обрывы бараньих лбов ( бараньи лбы -это элемент рельефа: древний ледник сползая вниз срезал и отшлифовал поверхность каменных скал и уступов)) с двумя изумительно красивыми водопадами и спустились в троговую долину двигаясь в направлении реки Бзыбь и пирамиды горы Пшиш (3790м). Тропы старой не прослеживалось,- все заросло, трава была словно лес высотой более 2,5 метров, идти приходилось медленно, раздвигая стволы растительности и выбирая куда поставить ноги потому как под травой находилось нагромождения камней и легко было споткнутся и упасть, либо подвернуть ноги. Но вот стали попадаться тропы- проходы в траве, вначале мы обрадовались подумав что тут совсем не давно проходили люди, но направления этих троп были какие то не логичные: поперек ущелью, и какими то кривулями! Не человек тут проходил! А кто тогда? Мы обсудили и решили что дело рук медведей, точнее медвежьих лап. Опять стали попадаться вывороченные огромные камни и рядом с ними разрытая земля, - точно это голодные медведи искали муравьев. Немножко становилось жутко. Если медведь прилагает усилие что бы отбросить каменюгу величиной с полЖигулей ради мизерного количества муравьев, а тут идут три безружейных биологические объекта общим весом киллограмов в 250, это ж на что же могут решится медведи! А может они такие же злые как и их собратья на Камчатке и Аляске? Мы, выставив вперед свои лыжные дюралевые палки словно боевые копья, постепенно спускались к слиянию речек Убуш и Химса( высота 1724м), прежде чем спускаться к переправе через густой лес, "расчистили" себе путь подрывом нескольких пикард и трелями милицейских свистков. Форсировали речку, нашли местечко с хорошим круговым обзором, развели огонь и стали готовить обед.
От основного варианта- подъема на урочище Капашистра отказались,-- что б добраться до верхних полян нужно ломиться по крутым безводным склонам с очень плотным лесом, и от спуска вниз к Бзыби тоже решили отказаться,- в самом низу река Химса уходит в каньончик, его надо обходить по склону и там непростая переправа через реку Бзыбь, да и не хотелось терять высоту и ГЛАВНОЕ: нас уже поджимало время,- при планировании маршрута предполагалось что здесь мы должны быть уже 2-3 дня назад, поэтому углубляясь дальше, у нас не оставалось времени на возвращение, надо было делать разворот направления, поэтому дальнейший наш путь лежал в направлении ледника Химса.
Мы прошли по ущелью, пробираться приходилось медленно сквозь настоящие джунгли букового криволесья, нам здорово мешали тяжелые и высокие рюкзаки постоянно цепляющиеся за ветви, вдобавок это ущелье Убуш имело довольно приличную крутизну. Я даже сделал ребятам предложение, что может быть вернуться обратно и сделать петлю в районе озер Чедымского Хребта, а потом вернуться на Большую Землю по пути подъема, так будет по легче. Но ребята наотрез отказались, сказав: -"нет !, мы же хотим выйти на ледник, на максимальную высоту в 3000 метров и оттуда увидеть всю Абхазию". Ну вот и отлично, вот теперь претензий ко мне, что черти куда завел, уже не будет.
Мы медленно и стойко пробирались сквозь заросли, и это с грузом более 20 кг, переходили на боковые русла весенних водостоков и двигаясь по крутым каменистым кулуарам (так по камушкам легче идти) наращивая высоту, и таким образом маневрируя подходили ближе к правому борту обрывистых бараньих лбов, которые словно гигантская плотина перегораживала верхнюю часть ущелья и где был проход на сам ледник. ( по ходу движения это была левая сторона). В нескольких местах по скалам бараньих лбов вниз неслись потоки воды, образуя местами многокаскадные наклонные водопады. А на ближнем к нам краю бараньих лбов должны были быть маленькие участки выполаживания, где можно поставить палатки. Однако мы не успели подойти к тому месту и темнота застала нас в одном из кулуаров, но к нашей удаче мы успели подойти к таящему снежнику рядом с мрачно нависающей скалой. Нацедив в бутылки воду мы вышли из кулуара на гребешок- подальше от возможного схода камней сверху, и возле роскошного куста примостились на полусидячий- полулежащий ночлег. На газовой горелке сделали себе ужин. Разместились на большом наклонном камне упершись ногами в зеленый раскидистый куст. Укрылись тендом палатки, здорово донимала мошка, они жалили в лицо, в руки, а после укусов был невыносимый зуд. Сон конечно был плохой, это был даже не сон, а какая то дремание, но к нашему счастью хоть не было дождя и тем более тропического ливня, а то бы нам пришлось ну совсем худо. Приоткрывая глаза пред нашим взором открывалось небо с необыкновенно яркими и крупными звездами, и взошедшая луна, и в сознании сами собой всплывали стихи Лермонтова:
"И скрылся день; клубясь, туманы
Одели темные поляны
Широкой белой пеленой;
Пахнуло холодом с востока,
И над пустынею пророка
Встал тихо месяц золотой..."
11-день. Проснулись мы совсем рано, собрались, погода стояла ясная .Завтракать не стали. Двинулись мы в направлении крайних слева по ходу, водопадов, вскоре подошли к двум отличным площадкам для бивака, вчера нам не хватило одного часа что бы подойти сюда. Не большой подъем и мы на верхушке Бараньих Лбов, виден тающий склон мертвого ледника, давно отделившегося от верхней фирновой части и полностью заваленный огромными камнями. В обратную сторону был великолепный вид на ущелье Убуш, ущелье Бзыби, участок ГКХ и вершины Пшиш и Псыш. У меня дома немало фотографий на фоне этих вершин, только с другой стороны, помню я еще думал тогда: " а какие же там за Пшишем горы? и далеко ли до синего моря?"
Наш путь лежал по по изогнутому каменному наклонному полю, кое где с воронкообразными провалами, с обоих сторон шли высокие скальные гряды. Однажды в далеке увидали убегающего в скалы тура. Под так называемым, каменными чехлом, внизу располагалась толща старого медленно подтаивающего ледника. Весь этот ледник именуется как ледник Химса, или ледник Убушский. Один раз среди каменного поля лежала необычная глыба величиной с грузовик, - это был огромный кусок древней вулканической лавы, значит и здесь был либо небольшой вулкан, либо глубокая трещина по которой шло изливание лавы
Вот показалась вдали фирновые поля живого ледника, мы продолжали движение по каменному панцирю старого ледника, обходили воронкообразные провалы, затем вышли на плотный снег живой подвижной части ледника и постепенно вышли на каменную гряду, там оказался тур, где мы нашли записку туристов от 1995 года, это были три туриста из поселка Сухумского Физико-Технического Институт АГУДЗЕРА.- это и был перевал Химса Ледовый Основной, 1б-1а, 2780м, еще он называется как пер. БзыбьКеласурский. Это значит последний раз тут были люди почти 20 лет назад!
Чуть спустившись мы нашли хорошие площадки под палатки. Погода стояла ясная и мы сделали несколько радиальных выходов для обзора окрестностей, вначале сходили на перевал Химса Северный, 1а-2800м ( спуск на Псыкву и далее на Бзыбь), следующий выход на пер. Химса Ледовый Южный 1а, 2900м ( от туда можно спуститься на хребет Дзыхва и пройти к перевалам Химса классический или прямо к пер. Уим, а можно и к реке Келасури) . Затем вышли на хребет и далее к вершине Химса, 3033м. Это был самый зрелищный день, сделали ряд замечательных снимков, вся Абхазия как на ладони во все стороны: от Гагринского Хребта и гор Кр. Поляны на западе до Мингрелии на востоке, на севере невероятно живописно смотрелся Главный хребет Кавказа- от гор Красной Поляны до самого Домбая и Гвандры, выделялась пирамида Пшиша и в далеке выглядывала гора София, а на юге если бы не было вечерей облачности, то пред нами простиралось бы Черного море. Как удивительно интересно было одновременно видеть в лучах заходящего солнца Домбайские вершины, Архызские горы, Чедым, горы Красной Поляны и бесконечные облака над бескрайним морем. Помню Олег еще сказал: " вот эти панорамы стоят того что бы к ним целую неделю сквозь буреломы идти".
В этом выходе на гребень хребта Химса встречали туров, я раньше на северной стороне Кавказа никогда не видел насколько изящно и стремительно движутся туры по отверным скалам, это было просто невероятно и непостижимо с какой легкостью и лихостью туры идут по скалам. Именно туры, и никто иной являются первопроходцами всех Кавказских перевалов вплоть до категории сложности 1б-2а, и только потом охотники идя по набитым тропам туров находили некоторые из этих перевалы, а уж туристы пришли на перевалы гораздо позже.
А между тем уже начинало темнеть, успеть бы спуститься к нашему лагерю. На ум как то сразу опять приходят строки Лермонтова:
"Уж в горах солнце исчезает,
В долинах всюду мертвый сон,
Заря блистая угасает,
Вдали гудит протяжный звон,
Покрыто мглой туманно поле"
12- й день. Утро выдалось пасмурным. Прошедшей ночью был интенсивный дождь, искрили молнии. На большой камень мы высыпали 2 или 3 килограмма круп, которых мы взяли с избытком, -это был гостинец турам, а они похоже прошедшей ночью подходили к нашим палаткам. Собравшись мы двинулись вниз , из под фирновых полей ледника рождалась река Келасури, спустились по крутому склону уступа , оставив справа обрывы с каскадом великолепных водопадов, далее ущелье поворачивало на юг, и как раз на повороте слева находился невысокий травянистый перевал Келасур на реку Псыкву и далее Бзыбь или верховья Чхалты, этот перевал числился в плановых маршрутах из Архыза на Море в советское время, не знаю ходи ли на практике по этому пути туристы, не подготовленному человеку я бы не позавидовал.
Среди зарослей криволесья, по фрагментам старой тропы, поддерживаемой медведям, мы прошли прижим над водопадом. Тропа хоть и заросла, но читалась, края ее немного обрушились, и был момент, когда я идя впереди, огибая заросли бука немного отклонился вправо, и едва не угодил в крутой желоб ведущий прямо в середину водопада, но меня успел ухватить за верхушку рюкзака Иван, следовавший сзади, -так что идя по таким тропам получается надо связываться, как на закрытом леднике.
Вскоре мы вышли на заваленную огромными камнями и сильно заросшую высоченной травой более пологую часть ущелья, не сразу нашли ровное место для лагеря, с берегов реки набрали для костра сухих ветвей, принесенных водой сверху.
Около полуночи пошел дождь, перешедший в ливень. Это был настоящий тропический ливень, палатка едва стояла, ее дуги прогибались, тенд не выдерживал давления воды и мелкая водяная пыль наполняла палатку, мы укрылись еще сверху спальников полиэтиленом, грохотал гром, искрили молнии, рядом протекала река Келасури и от шума казалось что она выходит из берегов, я временами высовывал из палатки руку проверяя, не подходит ли к палатке вода. Но мы благоразумно поставили палатку хоть и недалеко от реки, но на пригорке. А еще в моем сознании, ни раньше, не позже, всплывала трагедия Кармадона в Осетии 2002г., это когда ледник Колка оторвался от каменного ложа и ледовой лавиной сошел вниз по ущелью, это там тогда погибла группа Сергея Бодрова, а я за год до Абхазии был в Кармадоне, видел следы этой катастрофы и прочитал все сведения об этой трагедии. А здесь и сейчас, наверху над водопадами, рядом с которыми мы утром проходили в верховье ущелья Келасури был огромный ледник ,такие ледники у геоморфологов так и называются: висячий ледник, а если вдруг и он оторвется и пойдет ледовой лавиной вниз? А ведь верно говорят: " "меньше знаешь,- крепче спишь!". А я знал слишком много, к тому же на мне был груз ответственности за моих спутников, так что сон мой был не сном, а полудремой.
13-й день. Дождь закончился к утру, небо просветлело, уровень воды в реке был на 40 см ! выше чем накануне вечером и это в верховье ущелья! где бассейн-площадь сбора водостоков еще не очень большой. Дождавшись подъема солнца и когда чуть просохла трава, мы стали подниматься в сторону левого гребня, там проходила "Келасурская тропа". Чтобы не терять высоту и не входить потом в зону криволесья сразу от места ночлега стали поднимались по сухим каменистым кулуарчикам, затем по крутым травянистым склонам переходили на другой кулуарчик и так маневрируя поднялись наконец на гребень, нашли тропу (высота около 2150м), появился хороший обзор окрестностей, стали появляться знаки что здесь было разминирование, пройдя подальше на гребень мои спутники увидали медведицу и двоих медвежат.! Они мгновенно отреагировали на нас,- скрывшись за перегибом склона и не подождав когда мы их сфотографируем. Я шел замыкающим и к сожалению не увидел медведей, как жаль! Недалеко у тропы мы заметили лошадиный помет, но в дальнейшем никаких признаков лошадей не замечали.
Мы двинулись по тропе вниз, обозревая живописные окрестности, все бы хорошо, но вот вода у нас была на исходе. Мы довольно шустро прошли приличное расстояние, вошли в буковый лес, тропа стала теряться в листве. Вскоре мы вышли на площадку, где не так давно какие то люди делали стоянку, было кострище, пустые консервные банки, газовый баллон и куски полиэтилена с лужами дождевой воды. Но признаков водоисточника по близости не было, а мы уже были не против утолить нарастающую жажду, где то далеко был слышен шум реки, мы пошли дальше по гребешку, гребень по которому мы шли потерял свою остроту расплющившись и расширившись, тропа исчезла под листвой. А уже близился вечер.
Где то уже должен быть спуск вниз, мы попробовали спуститься в поисках тропы немного беря влево на близкий шум воды, но пришлось возвращаться, - там были обрывы, решили двигаться по гребню дальше, на деревьях попадались старые вырезанные надписи, местами что то походило на фрагменты тропы, начались заросли, мы пошли немного по косой забирая вправо в надежде пересечь тропу, но вопреки нашим ожиданиям крутизна склона слишком уж возросла, река была где то не далеко, нам хотелось пить. Двигаясь по крутизне, мы использовали длинные ветки зарослей криволесья, и вдруг я неожиданно вышел на отвес, двигаться стало очень трудно, в этих джунглях сильно мешали лыжные палки, я посмотрел вниз, отвес был не большой, и я сбросил вниз лыжные палки, увидел куда они упали, следом сбросил и свой рюкзак, и налегке обошел этот обрыв.
Шум воды был рядом, а уже вечерело, пройдя метров 10-15, я сразу развернулся обратно, - я вышел на край другого обрыва, эдак метров в 100 высотой над рекой. Крикнул ребятам что б уходили в сторону. Поднялся с рюкзаком выше, к ребятам. Поступило предложение забирать еще правее, начинало темнеть, стали брать правее, я стал интенсивно выглядывать хоть какое-нибудь ровное местечко. Прошли еще немного, шум воды был недалеко- он словно магнитил нас к себе, а мы так хотели пить. Вот наконец в джунглях криволесья появился крупный раскидистый Бук, я бросился к нему бормоча: " вот он наш спаситель!",- возле его основания можно было примоститься и нам троим.
" Все никуда не отходим, ночуем прямо здесь!"- сказал я своим ребятам, но Олег был самый крупный из нас, в 96 кг, его организм особенно нуждался в воде, и проявляя творческую инициативу, он решил отойти вниз на разведку. Я ему кричу "Назад! Разведка будет завтра!", а он мне: "а давай я еще пройду, мой супер- фонарик до воды что то не добивает, а ты меня за веревку подстрахуй"-подержишь значит. И это имея только веревку в 9 мм и собственные руки, и все!, а вес Олега 96 кг, а мой под 60 кг ! (у нас ведь поход то 1 категории сложности и там доп. снаряжение не предусматривается). Мне пришлось громко сказать какие то очень не хорошие слова, что б незамедлительно вернуть Олега к нам. Уже стемнело. Мы кое как скучевряжились у основания раскидистого Бука, хоть его нам всевышний подкинул! и хорошо что и в этот раз дождя не было. Мы все связались веревкой, уже в дреме я почувствовал что Иван начинает сползать вниз под дерево в сторону обрыва, но натяжение веревки его остановило и мы подтащили его к себе.
14-й день. Ночь мы передремали. Встав на дерево и вытянув шею в сторону шума реки, мне стало дурно: темная лента реки виднелась где то оочень глубоко,- мы были вблизи какого то ужасного обрыва. "Собираем барахло и валим отсюда скорее!". Мы ухватываясь за ветви криволесья стали медленно подниматься строго вверх по склону. Короткими переходами, меняя направляющих мы в изнеможении наращивали высоту. Как хотелось пить!. У нас уже были признаки обезвоживания, появилась слабость, одышка, каждое движение давалось с трудом, а ведь за спиной еще немаленькие рюкзаки, и крутизна склона не маленькая. Вот наконец черника! ее кусты здесь до 2-х метров и выше, как хорошо что не надо нагибаться, мы жадно стали горстями потреблять чернику, чуть полегчало, какой у нее был не забываемый вкус! Немного таким образом утолив жажду, мы за несколько переходов вышли до выполаживания.
Бросив рюкзаки я с Иваном пошли искать вчерашнюю стоянку с лужами воды на полиэтилене. Нашли! это было наше спасение, набрали три литра воды, идя обратно стали прочесывать правый склон нашего гребня, именно так мы должны были идти вчера, а мы повелись на шум воды и отклонились от середины расплющенного гребня на его левый склон. И вот на старом дереве краской стрелки указатели -" верх-низ", значит рядом должны быть еще указатели, ищем. Наконец на старом высоком дереве указатель красной стрелкой-" резко вправо и немного вниз". и мы немного прошли следуя указателю: - вот над ломаная ветка и вот нога сквозь траву чует что-то похожее на тропу, я еще чуть спустился, да, это настоящая тропа и опять надломанные ветки. УРА! Мы спасены! Сигналя милицейскими свистками мы находим ожидающего нас у рюкзаков Олега, кипятим воду, делаем чай. И литр чая на человека приводит нас в работоспособное состояние.
Тропа петляя зигзагами сбрасывает высоту, за пару часов или по более мы выходим на поляну- утес , под ним внизу слияние двух речек, делаем разведку, подойти к рекам не просто- обрывы заросли, пройдя от поляны чуть влево нашли хижину охотников , очень возможно что через кусты можно было проломиться к реке Схапач, но мы этот вариант разведки отложили на потом, карта показывала что нам нужно немного другое направление, вернулись обратно на поляну.
Я сделал разведку спустившись налегке прямо вниз метров на 100 по наклонному лесному склону на шум воды, и похоже до меня тоже так спускались люди, я оказался у очень симпатичной речки-ручья, а вот и тропка которая вывела меня к реке СХАПАЧ и там было продолжение тропы по берегу и вверх по течению и вниз, но далеко я не проходил, судя по карте тут была переправа и старинная конская тропа на Большую Землю, тропа вела вверх по реке Схапач, затем в район горы Большой Схапач и далее по гребню к реке Джамите, наверняка отсюда и заходили люди делавшие бивак, в том месте. где мы накануне собирали с полиэтилена воду. Я вернулся к ребятам на поляну, подумали, но спускаться с рюкзаками вниз тяжко, а если это не то, то обратно сюда с рюкзаками не залезем. Нам нужна была другая тропа, описанная в путеводителе как "келасурская тропа", ее пробили после войны в 1946-49 годах по склону ущелья что бы перегонять скот на пастбища в высокогорье.
При разведке в другой, правой от поляны стороне находим продолжение нашей тропы, но чуть пройдя видим что тропа поперек промыта очень крутым желобом -водостоком, а в верху этот желоб переходит в довольно заметную промоину- обрывистость, - она хорошо видна при подходе к этой "тупиковой" поляне. Но вот перебраться через желоб на продолжение тропы не просто, вот тут уж лошадь точно не пройдет , да и с рюкзаком тоже не просто, хотя можно, но желательно перила провесить, Возвращаемся к рюкзакам на поляне, думаем что делать, но идя обратно замечаем справа не особо приметный каменистый кулуар. Пока других вариантов нет, я спускаюсь по этому кулуару к речке, а вот и маркировка краской на стенах кулуара, - значит не мы первые здесь идем. Вот я и у реки, следом спускаются ребята. наконец то можно напиться вдоволь воды, попытались пройти вниз по течению- вышли на водопад, вернусь обратно, и к нашей удаче как раз напротив нашего кулуара в отдалении нашли ровные площадки, поставили лагерь, разожгли большой костер. Наконец то в нормальных и даже комфортных условиях можно как следует сготовить еду, открыть дополнительные банки с тушенкой, опиться чаем и наконец то выспаться. По прежнему не ясно как нам идти завтра, но это как то не тревожит, найдем выход! В таких случаях надо следовать формуле: " если не знаешь что делать(куда идти)- ложись спать". или " утро вечера мудренее". Давно замечено, что важные решения надо принимать с утра на свежую голову, а к вечеру накапливается утомление и начинаешь плохо анализировать.
15-й день Я утром встал пораньше и пошел обследовать окрестности. И вот оно, метрах в 30 выше нашего лагеря, продолжение тропы, а может это не "Келасурская тропа" а какая то боковая?, Прошел по тропе, кое где размыта, осыпалась, и вот тропа стала огибать выступ хребта, справа почти вертикальная скальная стена, а сантиметрах в 30-35 левее обрыв в бездну, вот такая она тропа, вдобавок пересеченная осыпными кулуарами. Это когда то давно здесь может и могла проходить лошадь, а сейчас вряд ли, а за выступом тропа превращалась в настоящий проспект, хоть на арбе можно ехать. Нас уже поджимало время, у Ивана был взят обратный билет на самолет, и нам время не позволяло отдыхать. Это и была тропа пробитая в 1946-49 годах по склону ущелья, метрах в 150-200 над тесниной реки Схапач, мы довольно быстро достигли ущелья Келасури, стали искать переправу через Схапач, тропа резко спускаясь и петляя по склону привела к броду. Страхуясь веревкой по очереди перешли реку, брод был с ровным днищем, глубиной порядка 80 см , вода оказалась неожиданно теплая. Нашли продолжение тропы на крутом склоне, немного нарастив высоту двинулись по тропе вниз по склону ущелья. И вдруг справа на глубине ущелья у реки Схапач увидали мостик, туда есть с обоих берегов весьма крутые тропки, мостик как бы спрятан и виден внизу у реки когда уже начинаешь идти левым склоном после переправы.
Как хорошо и быстро идти по ровной тропе по склону, но через некоторое время крутизна склона стала увеличиваться и соответственно тропа стала сужаться и некоторое время мы шли в неком подобии карниза, вырубленном в склоне горы. За изгибом склона проходим по тропке сквозь первый небольшой водопад, нас обдает струями воды. И вот опять на вогнутом изгибе неожиданно наш путь преградили широкие потоки воды низвергающиеся сверху по наклонным скалам вниз на глубину метров на 40. Вот, черт побери, свалился на нашу бедную голову этот водопад! Конечно он был красив, широкие струи воды пенясь с шумом неслись вниз но скользким скалам. Подойдя вплотную к водопаду, видим что водопад на уровне тропы пересекает узкая и относительно ровная скальная ступень, и на другой стороне этого водопада видим продолжение тропы. Конечно страшно, вниз лучше не смотреть, но альтернативы у нас нет, мы сосредоточившись и перекрестившись поочередно входим в водопад пересекая его, проходим словно сквозь гигантский душ напоминающий дезинфекционную камеру, но сильно намокнуть не успеваем. По правилам такие места надо проходить со страховочными перилами, стоит только подскользнутся или сделать не верный шаг и ... Испугаться мы не успеваем, страх приходит потом, когда мы оборачиваемся, чтоб взглянуть на этот самый водопад. Уж не представляю как тут в прошлом гоняли на летние пастбища баранов и бычков!
В стареньком путеводителе было написано, что Келасурская тропа была пробита после войны взамен старой (проходившей по водоразделу рек Келасури и Амткела) для прогона скота на альпийские пастбища. Не представляю как тут в прошлом гоняли на летние пастбища баранов и бычков, наверное с тех пор тропа сильно обрушилась. В одном издании нашел карту боевых действий по защите в 1942 году Марухского перевала и перевалов расположенных чуть западнее, так на карте было указано что один из двух путей коммуникации из Цебельдинской долины к Марухскому и боллее западным перевалам шел именно по Келасурской тропе и наверное в дух вариантах- по водоразделу и вдоль реки Келасур по тропе которой мы шли. Наиболее вероятно что предшественницей послевоенной тропы, была пешая или конная тропа пробитая саперами конце лета- начале осени 1942 года для движения войск и снабжения защитников Марухского перевала. Очень непросто приходилось добираться нашим бойцам до передовой.
И вот наконец тропа наконец вывела к началу старой тракторной дороге, рядом родник и у холодной и невероятно прозрачной воды стоит изящная фарфоровая чашечка, а вот рядом стоит разбитый покрытый ржавчиной трактор-бульдозер и тут же ржавый скелет ЗИЛ-131, - вот они первые признаки Цивилизации!, хоть и такие, но радуют, а то мы уже успели одичать. Идем дальше, а вот тут стоит покинутая пасека, дальше развороченная поперечной речкой дорога, потом и 2-я речка разворотила дорогу и опять покинутая пасека с признаками недавнего пребывания людей, подальше 3-я речка смыла дорогу. Как то тревожно становиться, что же в мире то происходит? Видимо здесь был совсем недавно особо сильный ливень, вода в ручьях поднималась на 3-4-5 метров (!) выбрасывая кусты и стволы деревьев на остатки сохранившейся дороги поднимающейся на склон от речек, прямо стихийное бедствие тут было буквально совсем не давно, и мы представляли как пасечники схватив в охапку свои ульи и пожитки со всех ног бежали с этих мест. Это у нас в высокогорье подъем воды был в 40 см при ливне, а здесь площадь сбора воды многократно больше и тут вот и происходит такой невероятно большой подъем воды при ливнях. Поэтому в Абхазии и вообще в причерноморских горах надо особо тщательно выбирать места для установки лагеря, его надо ставить как можно дальше от водостоков и речек, иначе ночной ливень и вызванный им селевой поток мгновенно смоет палатки вместе со спящими людьми.
Мы уже как то слабо реагируем на медвежьи следы- привала у нас давно не было и бдительность наша притупилась, а их на свежей грязи не мало- и маленькие, и большие, и вообще гигантские, и следы очень свежие и четкие, буквально каждый пропечатанный коготь внушает страх, медведи шли, и попутно нам, и навстречу, прямо какая то миграция медведей происходит! Но идя, мы периодически свистим в милицейские свистки и делаем на поворотах и наружных перегибах склона подрывы нескольких пекард, расчищая таким образом себе дорогу от медведей. Очень опасно было бы, если мы внезапно встретили медведей на узкой тропе с крутыми склонами, мы бы конечно уступили дорогу медведям, а вот они что бы делали, если б внезапно столкнулись с нами? А если они в добавок были бы с медвежатами! И вообще медведи стали восприниматься нами с каким то сочувствием, как же им бедолагам не просто живется на таком рельефе и с таким дождливым климатом, что же бедолаги они кушают то? мы то вот с ежевики не наедались!
Стало вечереть, на дороге неожиданно вместо медвежьих следов появились следы грузовика, и мы тут же вошли в темный самшитовый лес, прямо как сказку, и спустя минут десять услышали далекий лай собаки. Это были не галлюцинации, лай повторился и его слышали каждый из нас, значит неподалеку был какой то хутор, но будоражить и озадачивать людей в сумерках не хотелось. А вдруг они в темноте по непрошенным гостям ответят очередью из автомата и бросят противопехотную гранату? Подождем утра. Наконец то ручей, недалеко в сказочном самшитовом лесу находим ровное место и ставим лагерь, собираем в темноте дрова, ужинаем, а утомление чувствуется, тем более этот переход был у нас самым большим, ноги буквально гудят. Это был наш последний совместный ночлег, подвели итоги, я спрашиваю у Олега: " раз мы не дошли до минералок верхней Бзыби, да и с перевалов Кизгич и Наур хочется на Архыз глянуть, придется на следующий год опять в Абхазию ехать", а Олег в ответ: " нет уж !, я ног своих не чуствую, всю оставшуюся жизнь эти джунгли, обрывы и ночевки вспоминать буду. Давай лучше пойдем на Кислые Источники Адзапш, что на северной стороне гор у Большой Лабы,- полечимся у минералок".
16- день. Утром выспавшись и перекусив мы стали приближаться к хутору. Вот вдалеке шум автомобиля, и вдалеке что то удаляющееся мелькнуло, машина уехала. Облом. Рядом бегали полуодичавшие поросята, подходить к хутору мы не стали. Вот так как долго спать и поедать придорожную ежевику! Следуя по каменистой дороге уже не обращали внимания на природу, перешли по мостику над удивительно красивым узким каньоном реки Джамите глубиной 60 м, с вертикальными стенами и извилистым дном, - не каньон, а словно фантастическая декорация к какому то фильму! Моих ребят уже поджимало время, у них были взяты билеты на обратную дорогу, я же обратный билет никогда не беру, идя по дороге увидали дымок в сторонке, подошли, это был хутор, стоял старенький УАЗ-469, попросили довезти до Цебельды.
Но в планах похода было озеро Амткел!, и быть рядом с ним и не зайти на него, лично для меня это было бы большой трагедией, тем более у меня был запас времени. Примерно на полпути я вышел из машины ( водитель сказал что тут ведет короткая тропа на озеро), простился со своими ребятами, поблагодарил за терпение, стойкость и героизм. А сам попробовал пройти по этой короткой тропе к озеру, но местный товарищ с близлежащего хутора мне не советовал это делать, поскольку тропа давно заросла колючей ежевикой. Я снова вышел на дорогу, дождался этого самого УАЗика и он меня отвез на исходную точку, именно от туда шла 7-километровая дорога к озеру Амткел.
По дороге я часа за 2-3 уже приблизился к ущелью где лежало озеро, вошел во влажный лес, вот уже виден просвет и там наверное озеро. Я уже притомился, плечи мои устали, снял рюкзак у хорошей тропки и решил сделать разведку на легке, как мы уже делали не раз. Направился я в направлении просвета, пройдя заросший лианами огромный камень, вскоре достиг высокого берега, внизу за кустами виднелось огромное озеро, -это и было озеро Амткел, я немного прошел, где то тут должна быть тропинка к древней пещере над озером, там жили люди 30-50 тысяч лет назад, это известный факт из археологических источников. А вот озеро появилось в 1896 году в результате 9-бального землятрясения и гигантского обрушения склонов соседней горы. Кстати, озеро Рица образовалась тем же путем, только 320-350 лет тому назад.
Пора было возвращаться к рюкзаку. Но рюкзака на месте у той тропки не было!, я смотрел по сторонам- нет моего рюкзака, посвистел в свисток, но на этот раз отвечать на мой свист было не кому! Что же это за наваждение? я стал метаться по склону, пошел ниже, потом выше, левее, правее- нет рюкзака. Вот это я попал! Я стал уже методично прочесывать лесной склон, сначала с снизу вверх, а потом слева направо, и каждый раз выходил на огромный Дольмен, самый высокий на Кавказе - 3,4 м, я читал о нем, но подходить ближе не стал, было не до исторических экскурсов. Уже приближался вечер, небо хмурилось, немного туманило, а я был в футболке, на шее свисток, в руках 2 горнолыжные палками; а паспорт, деньги на обратную дорогу, палатка, продукты, теплые вещи, зажигалка, ножик наконец , все осталось в рюкзаке. Что то раньше со мной такого прокола еще не случалось, хотя в горах я давно не новичек.
Идти за помощью, куда? В ближайшую же ночь мой рюкзак раздерут медведи. А как ночевать? А назревающий ливень? Придеться залезать в Дольмен куда на рубеже 1-2 тысячеления до нашей эры хоронили усопших! наверное. Словом я был близок к отчаянию. Я буквально на колени бросился к Дольмену, несколько раз перекрестясь и бормоча: " Дольмен! О Господе! Что же мне делать? Спаси же меня господи и сохрани! ". Вскоре я как то расслабился, отключился от реальности, напряжение спало, прошло какое то время и вдруг меня внезапно осенило: ведь когда я отходил от рюкзака, я проходил невдалеке от огромного камня обвитого лианами ! Но ведь и это и был Дольмен !, только совсем с другой стороны. Я вскочил, обошел Дольмен, точно это он! с другой стороны он смотрится как огромный камень в лианах! я выбрал направление и пошел вглубь густого колхидского леса. И, о чудо! Мой рюкзак совсем не тронутый лежит у тропинки. Я спасен и мне уже ничего не страшно! Из груди моей вырвался крик победы! Я подошел к Дольмену, прислонился и двумя рукам погладил его по древним барельефам благодаря за помощь. Даа, интересное однако местечко, видимо есть тут какая то геомагнитная зона-аномалия. Дольмены распостранены только в пределах гор Краснодарского края и в Абхазии и имеют возраст сопоставимый с Египетскими Пирамидами, специалисты полагают что это какие то особые культовые религиозные сооружения.
Примерно через час я вышел на южный берег озера Амткел, заваленный выброшенными весной бревнами, нашел подходящее местечко, поставил палатку, разжег огонь, вспомнил рассказ Паустовского "Бросок на юг", где он подробно описывает это озеро и бесстрашных медведей у озера. Озеро Амткел (высота 507м)-это особый и очень интересный геоморфологический природный памятник и представляет особый интерес. А ночью был очередной сильный и продолжительный ливень, но уже совсем не такой страшный как в верховье Келасури.
17-й день. . Дождь перестал лить только около ближе к полудню, река за ночь принесла в озеро огромное количество бревен с гор. Мутная вода из озера уходила в огромную воронку, проходила сквозь толщи камней и выходила на поверхность через несколько километров внизу ущелья. Надо было идти дальше. Вышел на старую дорогу, там опять были свежие отпечатки медвежьих лап, размера эдак 60-го, нашел тропу в нужном направлениии и пошел через сумрачный и густой лес временами посвистывая в милицейский свисток для отпугивания медведей и что бы возможные охотники меня самого не приняли за медведя или дичь какую и чтобы не стрельнули на хруст веток. Тропа немного кривульнув вывела на завал и повела зигзагом вниз на 180 метров на дно узкого ущелья.
Я оказался на дне каньона, из под камней вырывалась речка с удивительно прозрачной водой, речка была та самая которая уходила в воронку на озере Амткел. Здесь все было как в сказке: стоял туман, сумрак, деревья были сплошь во мху, либо обвиты лианами, по сторонам уходили вверх стены каньона, а в стенах виднелись таинственные гроты-- прямо как декорации к сказкам, сразу вспомнилось из Пушкина:
"Там чудеса: там леший бродит,
Русалка на ветвях сидит;
Там на неведомых дорожках
Следы невиданных зверей;
Там лес и дол видений полны;...".
Километра через три стены этого сказочного каньона стали расходиться, речка вдруг стала мелеть и наконец исчезла под скалу, а я стал выходить к светлым полянам. И вдруг неожиданно буквально столкнулся с вооруженными людьми, похоже они тоже опешили от неожиданной встечи, - поговорили, -это были местные охотники -армяне. Они оочень удивились узнав откуда я иду, похоже никто из них ТАМ никогда не был, расспрашивали о тропе, можно ли туда с лошадью попасть. Вскоре я вышел к мосту через реку Джампал, это и была старинная дорога на Сев. Кавказ через перевал Клухор, известная под именем Военно-Сухумской Дороги, в окрестностях бродили буйволы и коровы. Пониже от моста поставил палатку, перекусил, надо было бы сходить посмотреть знаменитые Шаруканские водопады, но немного пройдя , опять увидал свежие медвежьи следы,и что то на это раз я испугался, да и ущелье мне показалось слишком простоватым, ну и какие тут могут быть водопады?, это только для экскурсантов, лучшего что есть наверху, внизу просто быть не может, как-нибудь потом посмотрю.
18-й день. Выспался и направился по дороге в Цебельду, красивые окрестности, много исторических памятников возрастом 2-3 тысячи лет, но из-за накопившегося утомления и недосыпания предыдущих дней ходить уже никуда не хотелось. Вышел на зигзаг дороги откуда открывались шикарные панорамы, отсюда тоже вела короткая тропка к Шаруканским водопадам, спустя время оочень жалею что не сходил, вообще то они красивые. На дороге стали появляться открытые джипы с холеными и упитанными авто-экскурсантами. А еще пригорок возле зигзага дороги известен тем, что тут на Военно-Сухумской дороге был блок-пост русской армии и здесь в военной экспедиции 1840-х годов генерала Раевского принимал участие разжалованный в рядовые известный декабрист и писатель Бестужев-Марлинский, это его высказывание: " Дайте Кавказу Мир, и не ищите земного рай за Ефратом, Он Здесь!". А еще подальше была заметная конусообразная гора, называемая Сахарная Голова, там в 2001 г. были окончательно разбиты вторгшиеся из Кодорской зоны в Цебельдинский район и прорывающиеся к Сухуму отряды террористов под командованием Гелаева. А на соседней высоте над рекой Кодор находилась крепость античного времени Цибилиум, надо было бы сходить и туда. Сходить то хотелось, но мой физический ресурс в этом походе оказался уже выработанным, к тому у меня несколько дней болело ребро слева- это в дебрях наткнулся на свою лыжную палку, даже рюкзак одевать приходилось с трудом.
Наутро 19-й дня я рейсовым автобусом марки "ПАЗ" уехал в Сухум. Автобус проезжал через низкогорный лесистый горный хребет, где в античное время были построены башни знаменитой Келасаурской стены,- это некое подобие Китайской Стены, но в более скромных масштабах. А у подножия этой стены в очень живописном месте раскинулось почти покинутое жителями селение Мерхеули, - родина весьма известного советского политического деятеля, куратора ядерного и ракетного проектов Лаврентия Павловича Берия. Вот показалось Черное море, и мы уже ехали по совсем другой Абхазии, с шашлыками, пальмами, эвкалиптами и бао-бабами. Из Сухума , от железнодорожного вокзала на рейсовом автобусе государственного предприятия за умеренную плату доехал до границы России. На этом и закончился мой 20-й поход по горам КАВКАЗА.
И в заключении, как принято при составлении туристких отчетов о спортивных походах, общие выводы о районе и маршруте нашего путешествия. В целом район, рельеф и сам маршрут оказался несколько сложнее, чем предполагался ранее, поэтому значительную часть маршрута, которую мы первоначально планировали пройти, пришлось " обрубать" и завершать маршрут по Келасурской тропе.
Особенности района путешествия в районе центральной Абхазии, в сравнении с сопредельными районами Сев.Кавказа следующие:
1) характерны достаточно длительные и непростые подходы к высокогорной зоне, начало пешей части началось примерно с 350 м.( Колхидские субтропики) и наращиванием высоты почти до 3 000 м( арктическая зона) и затем спуск до 400 м., т.е перепад высоты до 2,5 км туда и столько же обратно,- это преодоление 3-4-х климатических зон,
2) высокая степень расчлененности рельефа на всех высотах, в альпийской зоне и выше- выраженный древнеледниковый рельеф ( троги, остроконечные гребни, висячие долины, ригели- поперечные перегородки, древние береговые террасы, бараньи лбы, каровые озера, каровые лестницы и др.), а в лесной -эрозивный рельеф с глубокими теснинами, каньонами и обрывами, а внизу выражены явления карста, и в ряде мест вообще наблюдается уход водостоков в подземные потоки( Цебелдинское нагорье)
3) ярко выраженная обильная растительность во всех высотных поясах, труднопроходимые буково-грабовые леса и криволесья , а в троговых долинах высокая трава-до 2-2,5 метров, скрывающая ямы среди камней.
4) обилие медведей в лесной зоне, в троговых долинах и в зонах альпийских лугов, но зато повезло что тут медведи не такие свирепые как на Камчатке и Аляске, хотя в Карачае были недавние случаи нападения медведей на человека, но правда поздней осенью.
5) высокая влажность, частые ночные дожди, и даже Тропические ливни в горах, с резким значительным подъемом уровня воды, что особенно опасно при неправильном выборе места под палатки поблизости ручьев, рек и лощин.
6) за редким исключением, отсутствие признаков пребывания людей, отсутствие выпаса скота, от старых троп остались только фрагменты, отсутствие сотовой связи, немалые сложности выхода при травматизме участников и эвакуации пострадавших, обширные пространства где даже нет места для посадки вертолета. А в ряде мест, на линии границ с зоной Кодорского ущелья возможно еще остались неразминированные участки.
7)Еще важный фактор: в альпийской зоне во многих местах, в частности после перевала Химса ( классический) чрезвычайно агрессивная очень мелкая мошка-гнус и какие то атакующие экзотические полумухи-полукомары, прямо спасения от них нет, необходимо закрывать кисти рук, шею, лицо, желательно использовать что то типа накомарников, использовать химические отпугиватели.
8) у неопытных руководителей могут возникнуть сложности в ориентации, особенно в лесной зоне, в условиях частых туманов, возможны сходы с заросших троп и выходы на обрывы и отвесы. При наличии в группе неподготовленных участников и отсутствии дисциплины в группе , возможна пропажа туристов без вести, самостоятельный выход "на большую землю" заблудившихся малоопытных участников маловероятен. В ряде случаев тропы оказываются совсем близко к вертикальным известняковым обрывам и замаскированы растительностью, что опасно внезапным падением участников с высоких обрывов. Кроме того при прохождении гребневых участков в лесной зоне часто отсутствует вода. Словом, путешествия одиночные или малой группой и без горно-туристкого опыта, без опытного руководителя туда не рекомендуются.
9) планировать отдых на море необходимо только после прохождения горного маршрута, море слишком расслабляет. Кроме того вода взятая из ручьев и речек в приморских районах, даже если ее кипятить, представляет опасность заражения кишечными инфекциями и возможно даже зоонозами. Вода в ручьях теплая, протекает через пастбища, плантации, населенные пункты, заросли леса, температура окружающего воздуха держиться около 30 градусов, настоящих родников с холодной водой у побережья практически нет, даже если воду кипятить при приготовлении пищи, "зацепить" инфекцию можно при мытье посуды, умывании, и т.д. Также и в низко-горной лесной области вода из ручьев и речек может быть не безопасной.
10). В заключении можно сказать, что район Химса и прилегающие окрестности, представляет очень интересную область для экспедиционного, и спортивного туризма, совсем не похожи на сопредельные горы Сев.Кавказа и имеет особое очарование и колорит. .
На сопредельной северной стороне Кавказа, в районах Архыз, Домбай, дороги доходят до высокогория и пешая часть походов начинается с высот 1500 м и выше. Но от столь легкой доступности высокогория походы утрачивают колорит экспедиционности, отсутствуют этапы личного преодоления нескольких климатических зон и эмоциональный накал при прохождении маршрута значительно ниже. Это путешествие оказалось тем редким случаем, когда можно сказать: " быть наедине с природой, ощущать себя частью этой природы", и начинаешь понимать почему и зачем в древней горской религии существовал культ Священных рощ, священных родников, культ перевалов и древних троп и многое другое.
11) и заключить мое повествование можно словами из книги: Ефремов Ю.К. Тропами горного Черноморья. М. 1963 г.
"Я понял, что нам действительно посчастливилось: мы оказались на земле с природой самой богатой, самой сложной и насыщенной во всей нашей стране...Горы — они вообще бесконечно красочнее равнин. Они объемнее, у них огромное третье измерение — не только ширь и даль, но и высота, глубина. Немало гор превзойдут причерноморские и по частным “показателям величия” — по грандиозности размеров, по длине ледников, по высоте водопадов...
Но нет в Советском Союзе и не так много на всем земном шаре гор, где бы на таком коротком расстоянии умещалось столько различных этажей ландшафта от влажных субтропиков до ледяных высокогорий. Где ни подступают у нас к морю горы — будь то Сихотэ-Алинь или Камчатка, Крым или Восточный Кавказ, то либо самые горы ниже, либо природа их подножий скуднее и суровее причерноморской.
Причерноморские горы подступают к теплому морю — они напоены его влагой и поэтому трижды обильны. Южная покатость Кавказа ограждена здесь от лютых ветров Севера. Так было и в давние времена великих оледенений: здесь под защитой уже тогда существовавших хребтов выживала, почти не скудея, роскошная древняя флора. Ушли с гор ледники, и она расселилась, насколько могла, по подножиям и нижним склонам гор, всюду, где ей хватало тепла и влаги. Поэтому здесь так могучи леса, так буен и вечно зелен колхидский подлесок, так сочно и пышно высокотравье."
Киселев Ю.Л.