Удивительное государство – Кипр. Жители говорят, что очертанием остров схож с рок-гитарой, хотя мне он больше напомнил зверька с длинным хвостом. К тому же он поделён чередой гор Кирении, почти как хребтом динозавра, протянувшегося с запада на восток. Первые следы цивилизации на Кипре относятся к эпохе неолита, к 8000 г.до н.э.(ну, и я тут немного наследила). В своё время Кипр даже входил в состав Римской империи, а впоследствии был и первой в мире страной, управляемой христианами. Дрались за него все, кому не лень. Вот, например, как на острове появились турки. В 1570 году 60-тысячная турецкая армия захватила Кипр и устроила резню греческих и армянских христиан. Кому такое понравится? Ну, а впоследствии в кипрские дела вмешалась Великобритания и перепутала все карты так, что в 1925 году Кипр стал принадлежать Британской короне в виде колонии, а далее любопытствующие могут почитать историю Кипра сами, поскольку в мою задачу входит передать, по возможности, местный колорит и свои небольшие наблюдения.
Интересно отметить, что, несмотря на все разногласия, жизнь на острове определяется его требованиями, а именно перемещением рабочей силы, воссоединением семей и пр. Подавляющее количество жителей – греки, потом турки, но и русские не посрамили честь державы – все 35 тысяч людей, я, конечно, не встретила, но те, кто мне попадались – все были задействованы в торговле или в туристическом бизнесе. На жизнь никто не жаловался, возможностей для работы, говорят, много, только успевай поворачиваться. Русский язык аборигены «ловят» в магазинах и на рынках сразу, при этом сразу же поднимают цены – местные умельцы торгового бизнеса не остаются в накладе, смею вас уверить.
Так вот. Лежит это чудо природы гордо – само по себе, умытое со всех сторон Средиземным морем – тёплым, красивым, разноцветным. Раз уж я попала в Северный Кипр, то, учитывая современное положение в мире, старалась гнать от себя мысли о том, что в 100 км от меня сейчас находится израненная воюющая Сирия, и в 380 км – небезопасный Египет. И ещё не ясно, чем закончится это наше путешествие, но раз назвался груздем, то полезай в кузов. В недавнем прошлом (2004), жители северной части (турки) были не против подружиться с жителями южной части (греками), но консенсуса так и не было достигнуто. Никосия, столица острова, запечатлелась в моем детском сознании театром военных действий, и вот сегодня мне удалось воочию побывать на обеих сторонах города. Между греческой и турецкой частями Никосии существует граница, а между ней – буферная зона, или зелёный барьер, то есть тут нужно проходить таможню, а там, знаете, и мышь без паспорта не проскочит. Турецкая часть мне показалась более самобытной, но бедной и запущенной, хотя цены тут ниже по сравнению с греческой частью, где сразу бьёт в глаза членство в ЕС и всё те же европейские магазины с одинаковыми товарами. Монета на греческой стороне в ходу одна – евро, но что касается турок, то евро они примут, но сдачу вам дадут своими родными турецкими лирами. Как государство, Кипр вступил в ЕС 1 мая 2004 года, но подписанное Шенгенское Соглашение так и не вошло в силу по причине внутренних разногласий в стране. Поэтому представители ООН в голубых беретах курсируют в районах пограничных зон особенно активно. Международный статус Республики настолько сложен и противоречив, что нужно быть политиком, чтобы понять все нюансы международных соглашений и глубокие исторические противоречия сторон. Турецкий сектор обозначается на картах Республики Кипр, как «территория, недоступная в связи с турецкой оккупацией», то же начертано и на карте северной части города Никосия. Когда я зашла в одну сувенирную лавку, то русская продавщица, узнав, что я пришла с турецкой территории, твёрдо заявила, что «этой части вообще не должно существовать»! Вот тебе и дружба народов, и толерантность, и промывка мозгов! Греческий Кипр первым хотел присоединить остров к Греции, тогда турки в ответ на политический переворот и ввели свои войска, хотя понять, что там происходило в то время и как поддерживается эта сегодняшняя напряженность, трудно. Народы ли противостоят друг другу или их правительства??
Северный Кипр, как государство, признан двумя странами: Турцией и Татарстаном (что интересно), поэтому на экономику Кипра сильно влияет раздел острова на греческий сектор (Республика Кипр) и турецкий (частично признанная Турецкая Республика Северного Кипра, куда не поступают иностранные инвестиции). Несмотря на это, остров живет своей оживлённой жизнью, в основном развиваясь за счёт туристического бизнеса, а другая половина рабочей силы занята в сельском хозяйстве, на государственной и военной службе.
Правда, говорят, недавно на одном шельфе, недалеко от острова, нашли нефть, так что интерес к Кипру может всколыхнуться нешуточный. Эх, всё-таки не удалось избежать политических аспектов, хотя я ставила себе другую задачу! Вернёмся же, наконец, к более романтической стороне повествования.
Теплота середины ноября тут обычна, воздух свеж и чист, а поскольку основной наплыв туристов уже схлынул, то люди спокойны и отдыхают от неимоверной летней жары. 40-45 градусов выше нуля – это норма для июля и августа. Моей нормой оказался ноябрь.))) Честно признаться, Никосия не произвела на меня никакого впечатления, кроме исторического, в плане границ. Музеи не входили в наши планы, поскольку в Греции и Турции мы были раньше и много чего успели повидать. Поэтому быстро переменив план на день, мы направились на другую часть острова, в город Фамагуста, так называемую жемчужину Северного Кипра.
Мы прилетели на турецкую часть Кипра (с обязательной предварительной посадкой в Турции), в организованном порядке, но коллективный туризм нас не привлекает, поэтому мы решили взять машину напрокат, получив тем самым необходимую свободу и тишину. Машина поджидала нас с утра, но нужно сказать, что как записная заморская красотка, она не сразу далась в управление супругу, вытворяя всякие дамские чудачества! А началось всё с простого и забавного. Передавая её в ренту, усатый дядя сказал нам грозно на сносном английском: «Даю с пустым баком, с пустым и вернёте». Муж округлил глаза, но я тут же мило осведомилась, доедет ли это транспортное средство до первой автозаправки. «ДА!» - гордо сказал владелец, и мы тронулись в путь, но я, конечно, перекрестилась. На заправке оказался другой симпатичный усатый дядя, ни слова не понимавший по-английски (или?) Мы ему рисовали полбака, залитого бензином, потом 1/2 в цифрах, и, наконец, недоумевая, будто вовсе не работает на автозаправке, он всё же кое-как налил нам сколько-то бензина и быстро, но тоже гордо, взял 25 евро. Муж покачал головой, но я решила, что тут нужен хозяйский глаз и желательно другой собеседник, хотя бы как-то говорящий на английском. И тут ко мне подошёл юноша, который сказал нам так же твёрдо, что 1 литр бензина стоит 9 евро. Я, остолбенев, переспросила, где же мы находимся, не в Арабских ли Эмиратах? Нет, гордо ответил юноша, подбоченясь, это Кипр! Боже, как долго он потом извинялся, когда я всё же докопалась, что цена 1 литра стоит 1 евро и мне даже вернули 5 евро, то есть им всё равно, какую назначать цену бледнолицым иностранцам, которые все «схавают» и даже скажут спасибо. Как бы там ни было, но я – за справедливое партнёрство. Хотя мы всё равно не поняли, сколькими литрами бензина нас наделили. Стрелка на топливном индикаторе вытворяла свои чудеса!
Единственным словом, которым я владела на турецком, было «Мерхаба» или «Здравствуйте», но оно-то и открывало мне сердца местных жителей, как вход в пещеру Алладина, к тому же моя внешность, как оказалось, влилась в местный колорит будто родная и народ искренне удивлялся, что это я не говорю по-турецки. Некоторые невоздержанные горячие парни даже пытались обнять меня за плечико, пока муж смотрел в другую сторону, а на Кипре нужно «бдить» свою даму 24 часа в сутки)))
Надо сказать, что дороги тут довольно сносны – левосторонни, двурядны, многомашинны и скорость движения контролируется, в чём мы вскоре убедились. В ноябре смеркается рано, а в 5 вечера уже совсем темно, поэтому добраться до нашего отеля хотелось бы засветло. А время утекает быстро – доехать до Фамагусты и обратно, да и посмотреть-походить тоже хотелось. Короче, муж налёг на скорость, а я – на его воспитание в плане следования Правилам движения. Мы слегка переругивались, как это часто бывает между двумя водителями в одном авто, пока вскоре нас не остановили представители дорожных служб, и тут, как понятно, они оказались на моей стороне, вежливо предупредив мужа об опасности быстрой езды. Хотя в душе я всё же надеялась на небольшой штраф, зная, что ничего так не помогает бороться с нарушителями скоростного режима, как изъятие части денежного фонда водителя).
Фамагуста оказалась чистеньким городом с новостройками, радовавшими глаз. Единственное, что сильно раздражало, как и в Никосии, так это полное отсутствие указателей и названий улиц, что делает путешествие невероятно трудным. Поможет тебе разобраться только собрат-турист, мучительно вглядывающийся в ту же карту, потому что местные жители ориентируются на местности по привычке, но, похоже, что наши с ними понятия «право» и «лево» разнятся диаметрально противоположно! Уличные базары были уже пусты, народу в предвечерний час было мало, но заходящее солнце ласково указывало нам на дорогу в Старый Город, к мечетям и городской стене, за одной частью которой был порт и, соответственно, всё, что согревает мою морскую душу! Мы нашли старую секвойю, датой рождения 1240 года, свидетельницу разрухи и восстановления чудесного приморского города. Разнообразие кипрской флоры удовлетворит любого – чего я тут только не повидала (читай – нафотографировала! Любопытные могут заглянуть в альбом «Кипр» на Одноклассниках или в Избе-Читальне.) Все виды экзотических фруктов (кроме киви), цветы всех форм и расцветок даже в середине ноября, ах, можно только представить себе этот «сногсшибательный» коктейль ароматов!
Основной достопримечательностью Фамагусты является средневековая Башня Отелло, где жил прототип известной шекспировской пьесы, венецианский полководец Христофор Моро – по одной из версий он и явился прототипом шекспировского Отелло, погубившим свою красавицу-жену, по другой же считается, что источником трагедии Шекспира «Отелло» послужила новелла Джиральди Чинтио "Венецианский Мавр" из его сборника "Сто рассказов" (1566). Однако, в новелле Чинтио есть только одно имя – Дездемона. Имена остальных действующих лиц, в том числе и Отелло, придуманы Шекспиром.
Так называемый «город-призрак» (квартал Вароша) в Фамагусте... это болезненная тема для населения острова. Будучи мировым оазисом, в который в своё время приезжали звезды кино и другие знаменитости, квартал играл важную роль не только в экономике, но и в культуре страны. Проживавшим там грекам, после переворота, въезд в город был запрещен, а резолюция Совета Безопасности ООН по этому вопросу запрещает использование квартала не его собственникам. Поэтому здания разрушаются, сквозь асфальт прорастает зелень – всё это ужасно и удручающе, но это и есть исторический факт современности…
На обратном пути мы проехали значительную часть дороги по киринейским горным дорогам, куда завела мужа, конечно, я. Но тот розовый закат солнца я не забуду никогда, а так же и то, что если по одну сторону гор уже темно, то это вовсе не значит, что по другую их сторону солнца уже нет… Приехали мы всё равно затемно, указатели на дорогах не подсвечивались, как и вывеска, куда нам нужно было повернуть, чтобы попасть в гостиницу. А виной всему, конечно, не я, а движение на дорогах Гирнии (Киринеи), куда мы и направились на следующий день.
Это самый малюсенький город-курорт Кипра, но будь моя воля, там бы я и осталась жить. Полукруглая бухта отгорожена от моря огромной стеной, застроена домами, на спокойных волнах качаются десятки разноцветных яхт, самых разнообразных по размеру и степени весёлости. Так, на одной яхте на носу гордо стоит деревянный капитан в синем камзоле и смотрит вдаль в бинокль, тогда как над его головой развевается флаг с пиратским лицом Джонни Деппа). Вокруг бурлит приморская жизнь с ресторанами, кафе, музыкантами, магазинами, барами, ночными клубами и тем особым ароматом, который может подарить Средиземное море, тёплое даже в это время года. Нам повезло – в этот день море бушевало и выбрасывало на парапет тонны серебристых на солнце брызг, тогда как издали волны казались тяжёлыми, тягучими, полными достоинства и благородного цвета настоящей морской волны. И вот они приближаются к валунам и… разбиваются в белоснежную пену, которую интенсивно крутит подводное течение, и мне почему-то начинает казаться, что именно сейчас появится чистое белоснежное бельё, ну точно как в стиральной машинке)))
Главной достопримечательностью тут считается крепость, которая когда-то защищала вход в порт Кириньи и сам город от непрошенных гостей со стороны моря. На ветреном берегу я простояла около часа, абсорбируя красоту и наслаждаясь огромными взрывами брызг, которые пытались снести и маяк на входе в бухту, и ресторан на воде, и друг друга!
Пересматриваю свои привезённые фотографии и ещё раз поражаюсь красоте Киринеи, зелени, мечетей и моря. И вдруг ловлю себя на мысли, что чуть ли ни треть моих фотографий посвящена… кошкам! Да-да, живущим везде и в огромном количестве, уважаемым, почитаемым и любимым животным на этом острове. У нас на территории живет примерно пять семей, и котята умиляют всю округу. Их все подкармливают, гладят, и они никого не боятся! Гуляют, где вздумается, и пьют воду из плавательного бассейна. В ресторанах под каждым стулом их спокойно насчитывается по 2-3 особи!
Вот о чём рассказывает нам красивая и необычная легенда...
К началу IV века на острове случилась страшная 17-летняя засуха, в результате которой развелось огромное количество змей, угрожавших человеческим жизням. Место недалеко от города Лимасола, на всём протяжении вокруг солёного озера, располагавшегося в ближайших окрестностях города на полуострове Акротири, просто кишело ядовитыми змеями. Местные жители в страхе покидали остров.
В это самое время святая царица Елена, мать императора Константина Великого, отправилась в Святую землю на поиски Креста Господня. На обратном пути домой, уже обретя Крест, она посетила Кипр. Вернувшись в Константинополь, Елена приказала доставить на остров из Египта и Малой Азии тысячу кошек для борьбы с опасными гадами. Присмотр за кошками был поручен монахам. Они построили на Акротири небольшой храм, вокруг которого впоследствии возник монастырь. Поскольку основным занятием населения полуострова было рыбоводство и мореходство, храм освятили в честь святого Николая, покровителя моряков и рыболовов. Люди говорят, что кошки прекрасно справились с поставленной задачей. Они быстро размножились, и через несколько лет остров был очищен от змей. С этих пор кошки стали на Кипре почитаемыми животными.
Заканчивая своё небольшое повествование, нельзя не вспомнить Богиню Любви – Афродиту, киприотку, бухту рождения которой посещают толпы туристов, но это местечко находится на греческой части острова. Классическая Афродита возникла обнажённой из воздушной морской раковины вблизи Кипра — отсюда её прозвище «Киприда» — и на раковине добралась до берега. Оры в золотых диадемах увенчали её золотым венцом, украсили золотым ожерельем и серьгами, а боги дивились её прелести и возгорались желанием взять её в жены. Любовной власти Афродиты подчинялись боги и люди, но она была жестока к тем, кто не подчинялся власти любви. И как не воспеть её знаменитый золотой пояс, в котором были заключены любовь, желание, слова обольщения; он делал любого влюбленным в его хозяйку.
Афродита
Афродита, красивей не знали вода и земля –
Город Пафос на Кипре гордится твоим появленьем,
Но для пары тебе не сыскалось ещё короля –
Ты от Главного Бога подарок, святое знаменье.
Приближаясь к тебе, замирало живое вокруг,
От тебя исходило пурпурно-златое сиянье…
Были счастливы те, посвящённые в избранный круг,
Кто познали любовь в самом высшем её пониманье…
12 ноября 2015 Кипр На фото: я в Фамагусте
Оры — богини времён года в древнегреческой мифологии. Стражи Олимпа, то открывающие, то закрывающие его облачные ворота.
Их называют привратницами неба. Запрягают коней Гелиоса.
http://proza.ru/2023/11/08/1320 новая редакция стиха