Нас было шестеро в компании, отправившейся покорять Алтай с 11 по 19 августа. Кроме меня и Сергея Митакина с нами был один смельчак из Томска, молодой парень, ему 21 год. Приехал в Горно-Алтайск он автостопом, общительный человек, дизайнер. Семья из троих человек: бывший альпинист, а ныне также дизайнер и фотограф Дмитрий со своей женой Галиной и с 14-летней дочерью Машей.
Из Горно-Алтайска мы отправились в село Тюнгур, откуда начинался наш конный поход. От столицы Республики Алтай до Тюнгура ехать примерно 560 км. Около 8 часов потребовалось, чтобы преодолеть этот путь на микроавтобусе, предоставленном турфирмой Эквесто. Дорога была наполовину асфальтированная и наполовину грунтовая. Пыль попадала в салон, было не очень приятно. Но завораживающие горные летние пейзажи оставляли неизгладимое впечатление. Проезжали мы и места, где снимался фильм “Живёт такой парень” по В.М. Шукшину, и знакомое по фильму село Манжерок, где располагается известный горнолыжный комплекс, и село Ело, где раз в два года в долине Кабайлу-Межелик проходят своего рода местные “Олимпийские игры” Эл-Ойын – древняя алтайская забава с борьбой и конными соревнованиями. Чтобы перекусить, мы остановились в селе Усть-Кокса. В селе расположен мемориал героям Советского Союза – местным уроженцам и церковь. Вообще алтайцы – язычники, которые верят в духов природы, но их верования легко уживаются с православием, потому почти в каждом селе есть церковь. А вот мусульманских мечетей мы не заметили, алтайцы не приняли ислам.
Мы снова в пути. Уже смеркалось. Когда на небе уже появились звёзды, перед нами возник чудо-мост через реку Катунь. Подвесной мост, состоящий из железных тросов, бетонных столбов и деревянных досок, казался чем-то удивительным. Шатаясь из стороны в сторону, наш микроавтобус преодолел речную пропасть, и мы оказались в Тюнгуре.
Переночевав в доме у местных жителей, мы отправились знакомится с нашими конями, с которыми нам предстояло преодолеть немало препятствий. У нас было два гида, оба алтайца. Молодой гид Аргымак, выполняющий роль кока и проводника, и второй опытный конюх Александр или, как его все называют, Дядя Саша. Он-то мне и вручил повод от коня по имени Тюльпан. Собрав арчимаки (кожаные сумки по бокам, в которых содержались вещи и провиант) и драйбег (водонепроницаемый мешок, в который укладывалась палатка, коврики и спальные мешки), нужно было оседлать четвероногого друга. Взобраться на коня было не так просто из-за объёмного снаряжения, меня пришлось подтолкнуть гиду. На гриве мерина Тюльпана красовалась седина, видимо, опытный попался конь, а характер у него лидерский, любил идти всегда впереди, если кто-то пытался обгонять, то, бывало, лягался на проскакивающего. Лично я впервые ехал самостоятельно верхом. Управлять конём оказалось довольно легко, возможно, оттого, что эти кони уже привыкли к различным ездокам. Для того, чтобы погнать коня вперёд часто достаточно сжимать ноги, немного ударяя по его рёбрам, прикрикивая “Но, пошёл!” Если конь не хочет идти по каким-то причинам, то уже приходится применять чембур – длинный повод, которым привязывают коня к дереву, постёгивая им по крупу мерина. Чтобы остановить коня, достаточно потянуть на себя повод, командуя “Тпру!” Алтайцы применяют при перегоне лошадей нередко и русский мат. Выяснилось, что в их лексиконе ругательств почти нет, но, оказывается, он им очень полезен для стимуляции скота. А вообще на Алтае очень много русских сёл. Это связано с тем, что в 17 веке многие старообрядцы бежали сюда от Никоновской реформы, так до сих пор и живут там, соблюдая свои традиции.
Мы преодолевали тропы различного уровня сложности. Были и луга, на которых можно было пробежаться галопом, и горные реки, и крутые склоны. Первым местом для остановки была поляна у горной речки Куйлю. Мы с Сергеем нашли сухостой, порубили его, гиды нам приготовили замечательный ужин, после которого у нас была возможность поближе познакомиться с другими участниками похода. Главной целью нашего путешествия была гора Белуха. Дмитрий, оказывается, поднимался в 1980-м году на одну из её вершин, коих три. Ночевать в палатке поначалу мне было непривычно, но впоследствии организм акклиматизировался, а вот подниматься пешком в гору было трудновато, появлялась одышка, это связано с высокогорьем, где меньше кислорода.
Во второй день пути погода испортилась. Подул сильный ветер, промозглый дождь вымочил нас, несмотря на то, что мы были в дождевиках и в резиновых сапогах, без которых в путешествиях по Алтайским горам делать нечего. Мало того, это был последний день мобильной связи, после перевала напротив метеостанции она пропала на 5 дней. Возможно, отсутствие вышек связано с тем, что граница с Казахстаном очень близка. Мы оказались в полной изоляции, наедине с природой. Гиды привели нас в маленький пятистеночный домик с дырой в крыше, развели костёр и мы стали сушиться и согреваться. Но в нём не могли уместиться все – мы с Сергеем и Романом переночевали в палатке. Как мы узнали уже после нашего путешествия в эту в ночь с 13 по 14 августа немного в другой стороне на Малом Актру погибли от переохлаждения четыре томских альпиниста.
На следующий день дождик поутру прекратился, мы оседлали коней и пошли преодолевать новые перевалы. Но к обеду на одной из вершин началась метель, меринов приходилось погонять с большим энтузиазмом, но через час уже вышло Солнце, и мы оказались на перевале Каратюрек (3100 м.). На маленьком деревце было множество завязанных ленточек. Оказывается, у алтайцев есть такой древний обычай, когда преодолеваешь перевал, обязательно надо повязать ленточку с пожеланием добра дереву и попросить от всего сердца о благополучии близких. Я не алтаец, но повязал найденную в кармане верёвочку, и мы отправились в Аккемскую долину – к горе Белухе.
Преодолев на конях брод реки Аккем (в переводе с алтайского – Белая река, цвет которой связан с песчинками измельчённого камня), берущей своё начало с одноименного ледника Белухи, мы направились к нашему пристанищу на последующие два дня. Напротив него, на другом берегу Аккема в вагончиках расположились сотрудники МЧС. Их нахождение связано и с государственной границей, и с постоянной необходимостью кого-то спасать в этом суровой и завораживающем месте. На берегу реки стоит памятник двум ребятам, погибшим при переплытии реки в 2000-м году. Лодка тогда перевернулась и двоих унесло сильным течением, а температура воды не выше 5 градусов, они почти сразу погибли от переохлаждения. Дядя Саша также рассказал о памятнике на другом берегу. Не так давно девушка с парнем поставили там палатку, пошли к Белухе. Когда они вернулись вечером в своё гнёздышко, внезапна начался камнепад и один огромный камень упал прямо на палатку. Так двое и погибли. А ещё Александр рассказал леденящую душу историю об альпинистах, которые когда-то покоряли Белуху. Они шли в связке вчетвером, последней шла девушка, которая внезапно наступила на снежный “карниз” и сорвалась, потащив за собой остальных. Переднему удалось зацепиться, но под тяжестью четверых могли сорваться все. И тогда предпоследний обрезает верёвку девушки, и тогда трое выжили. Как он жил и мучился после неизвестно, но последующий разбор показал, что иначе бы погибли все. Но есть и радужное поверие о Белухе. Говорят, что если к ней придёт женщина и пожелает забеременеть, то это желание обязательно исполнится впоследствии.
Немного перекусив, мы с Сергеем стали собирать кедровые шишки. Оказалось это непростое дело, так как зрелые и крупные плоды висят на самом верху, а стволы высокие. Удалось сбить только парочку. После этого мы решили пойти к самой Белухе, так как погода прояснилось, а завтра вполне могло снова затянуть небо. Взяли с собой Романа. Гиды-алтайцы сказали, что тут “недалеко”, около 40 минут идти. Однако, как оказалось, они оптимисты, так как пробираться по крутому склону, по большим камнями и топям пришлось около 2-х часов. К семи часам мы пробрались к часовне Архистратига Михаила, которую в 2006 г. поставил местный энтузиаст, и которая всегда открыта для посетителей. В ней, помимо церковной утвари, расположены альбомы с именами погибших альпинистов. За минувшие 40 лет здесь, в общей сложности, погибли более 150 человек. Мы прошли немного дальше, сфотографировались на фоне Белухи и реки Аккем, и стали возвращаться обратно, а было уже более 19:00, темнело. Преодолев две трети пути, мы очутились в кромешной темноте и без хорошего освещения, к тому же, не помнили ориентиры нашей стоянки. Отчаянье начинало охватывать нас, так как вокруг топи, лес, и смутные перспективы. Мы кричали, а Роман к тому же делал снимки со вспышкой. По этим мерцаниям нас смог отыскать Аргымак. В итоге наш поход закончился благополучно.
На следующий день мы пошли в долину камней Ярлу. Это удивительное место, где камни самой причудливой формы и цвета образуют какой-то космический ландшафт. Паломники сюда идут, в основном, чтобы дойти до Духова камня, на котором изображена символика Рерихов. Сам Николай Рерих это место вряд ли бы смог посетить, так как на исследования Алтая в Уймонской долине у него было всего 12 дней. По пути к камню мы встретили двух немцев, которые летели вместе с нами на самолёте в Горно-Алтайск. Их вели местные проводники, которые сказали, что идут дальше Духова камня. Что искали эти немцы? Может быть, они шли по следам гитлеровской «Аненербе», искавшей здесь колыбель арийской цивилизации? Вопрос остался открытым. А мы уже подошли к знаменитому камню. Однако, уже посыпал крупными хлопьями снег. Несколько фотографий – и мы пошли обратно. Осадки не прекращались до конца дня. Было сложно разжигать огонь, даже газовая горелка Романа мало помогала разжигать мокрые щипы. Но, справившись со стихией, мы улеглись спать. Иногда было слышно, как сходили лавины с Белухи, а с других гор происходил камнепад.
На следующее утро по льду на реке Аккем мы определили, что ночью был мороз около минус 10 градусов. Но на небе – ни облачка, и через пару часов выглянуло солнце. Просушив одежду, мы покидали это опасное, таинственное и прекрасное место. Следующим нашим пунктом было уникальное горное Кучерлинское озеро, которое расположено у подножия северного склона Катунского хребта. Путь был долгим. Мы преодолевали один перевал за другим. Снежный покров сменился алтайским разнотравьем, которое, кстати, на мой взгляд, показалось походим на наше подмосковное, да и деревья отличались только наличием кедра, в остальном – берёзы. Из ягод можно отметить жимолость, которая растёт там на каждом шагу и поспевшую к тому времени бруснику.
По тем же тропам шли пешком многие туристы и спортсмены (в основном, молодёжь), с огромными баулами за спиной. Однажды одна пара спросила у нас соль, объяснив, что они уже 17-й день в пути. Всё-таки удивительно сильный у нас народ!
И вот мы у Кучерлинского (Кучерла в переводе с алтайского – с солонцами) озера. Это один из крупнейших водоемов ледникового происхождения. Вокруг – хребты и горы до 3000 м. Сюда иногда заходит и символ Алтая – снежный барс ирбис. Но за всё время нашего путешествия из живности нам встретились только мыши-полёвки, зайцы и коршуны.
Переночевав в этом чудесном месте, сфотографировавшись, мы отправились обратно. Через пару дней мы вернулись в Тюнгур, распрощались с нашими конями-тружениками. Попарились в баньке, посетили местный музей, но также договорились с водителем, что нас отвезут и в музей Н.К. Рериха в село Верхний Уймон. Так и вышло. Это был удивительный человек, который вместе с женой и со своими сыновьями открыл миру Азию, в том числе и Алтай, в котором осталось ещё столько неизведанного. И мы надеемся, что вскоре снова посетим эту прекрасную колыбель человечества. Но и не зря есть предание, что Алтай – оплот будущей цивилизации!
(А.А. Тернов 25.09.2015)