Планы круиза и переезд в Стамбул
В мае 2015 года, при обсуждении вариантов возможных летних поездок в санаторий или в заграничный круиз, наша дочка Аня, активно участвующая в обсуждении, предложила свой вариант: поездку по Турции на автомобиле.
Предполагалось, что мы из Питера летим в Стамбул, куда она, к этому времени, вместе с мужем Христо приедет из Болгарии на своей машине. А из Стамбула, делая четырех часовые переезды, проедем вдоль Босфора, Мраморного моря, Дарданелл и Эгейского моря, останавливаясь на один - два дня в заранее заказанных гостиницах, выбирая те места, где есть что посмотреть, и есть где выкупаться.
Когда обсуждение дошло до обсуждения даты поездки, поняли, что раньше сентября круиз не состоится. В середине июня мы с Лидой принимаем у себя наших одноклассников по 366 школе, в эти же дни у Ани будет командировка в Россию. В июле к нам в Парголово собирается приехать внук Тотьо, а в августе, возвращаясь из Китая, хочет приехать и показать Санкт-Петербург своему жениху наша внучка Донка.
Остановились на сентябре. И не так жарко будет лазить по археологическим достопримечательностям, и ещё достаточно тепло для купания в море. Аня взяла на себя детальную разработку двух вариантов маршрутов, а мы с Лидой, выбрав из них более интересный, сообщим свои соображения и коррективы. После этого Аня сделает по Интернету все необходимые заказы на отели вдоль выбранного маршрута.
27 мая Аня прислала мне сообщение, что билеты на самолёт до Стамбула она заказала на 20 сентября и представила два варианта маршрута. Оба варианта предполагали посещение раскопок Трои. Мы с Лидой, сверяясь с Викимапией, нашли все пункты предполагаемых остановок и пришли к выводу, что первый вариант с наиболее удаленной точкой маршрута в городе Дикили.
На выбор маршрута повлиял тот факт, что в 25 километрах от нашей гостиницы в Дикили находится археологический заповедник Пергам, место, где в конце 19 века немецким инженером Карлом Хуманом был раскопан знаменитый Пергамский алтарь, названный Луцием Ампелием, римским писателем времен Константина Великого, одним из чудес света.
Пергамское царство - эллинистическое государство в северо-западной части Малой Азии, образовавшееся в результате распада империи Селевка, наследника Александра Македонского. После победы, одержанной пергамским царем Атталом I над варварами - галатами, вторгшимися в страну в 228 г. до н. э., Пергамское царство перестало подчиняться империи Селевкидов.
Считается, что Пергамский алтарь создан в честь этой победы.
В 129 году до новой эры Пергамское царство было захвачено Римом, с образованием на его территории провинции Азия.
В первые столетия новой эры Пергам – крупный город и Пергамская церковь – одна из старейших христианских церквей.
В Евангелие, во второй главе Откровения Иоанна Богослова, Пергамский алтарь упоминается, как престол Сатаны.
«И Ангелу Пергамской церкви напиши: … ты живёшь там, где престол сатаны».
За прошедшие тысячелетия алтарь подвергся разрушениям: его фрагменты оказались погребёнными в земле или встроенными в другие сооружения. В 713 г. город был разрушен арабами. Вместе с другими храмовыми сооружениями Пергама сильно пострадал и алтарь Зевса.
Позже город постигло сильное землетрясение, алтарь, как и многие другие сооружения, оказался погребённым под землей. После захвата Пергама османами, из мраморных остатков храмовых сооружений, жители жгли известь для нужд города Бергама. Калу Хуману пришлось использовать всё своё влияние для того, чтобы предотвратить уничтожение части открытых мраморных руин.
С разрешения султана Великой Порты, раскопанные детали Пергамского алтаря были вывезены в Германию, где был, для его экспозиции, построен специальный музей. После Второй мировой войны, эллинистический шедевр был вывезен в качестве трофея в СССР, и с 1954 года экспонировался в Эрмитаже, где для него был оборудован специальный зал.
В 1957 году, в порядке доброй воли, Пергамский алтарь был передан правительству ГДР, при условии, что со всех его элементов снимут гипсовые копии, которые останутся в СССР. Сейчас копию Пергамского алтаря можно увидеть на галерее главного зала Музея барона Штиглица, под стеклянным куполом. Специалисты именно этого института в свое время создали слепки-копии.
Незадолго до того, как античную реликвию вернули в Германию, мне посчастливилось видеть это мраморное чудо в Эрмитаже.
1. Реконструкция Пергамского алтаря
Изначально Алтарь представлял собой поднятый на пятиступенчатом фундаменте высокий цоколь (36 ; 34 м). С одной стороны цоколь прорезала широкая открытая лестница из мрамора шириной 20 м, ведущая к верхней площадке алтаря.
Верхний ярус был окружён ионическим портиком. Внутри колоннады находился алтарный дворик, где размещался собственно жертвенник (высотой 3—4 м). Площадка второго яруса была ограничена с трёх сторон глухими стенами. Крышу сооружения увенчивали статуи. Целиком строение достигало высотой около 9 м.
В Эрмитаже была выставлена хорошо сохранившаяся, западная сторона, с лестницей, колоннадой, портиками, статуями и цоколем.
По периметру цоколя непрерывной лентой тянулся знаменитый Большой фриз (высотой 2,3 м и длиной в 120 м), покрывая высокую гладкую стену цоколя и боковые стены лестницы. Верхний край фриза завершал зубчатый карниз.
Темой основного фриза алтаря, является изображение гигантомахии, битвы богов-олимпийцев с гигантами. Кроме олимпийцев на стороне богов борется ряд древних, а также вымышленных скульпторами божеств. Богам противостоят крылатые и змееногие гиганты, возглавляемые царём Порфирионом.
Запомнился фрагментов Большого фриза, на котором Зевс борется с Порфирионом.
2. Зевс борется с Порфирионом
На другом фрагменте Афина сражается и побеждает титана Алкиониема. Как знак победы, над Афиной реет крылатая Ника.
3. Афина побеждает титана Алкиониема
На следующем мать титанов — богиня Гея, поднимаясь из земли, тщетно умоляет Афину пощадить сына Алкиониема.
4. Гея умоляет Афину пощадить её сына
Всего на фризе изображено около пятидесяти фигур богов и столько же гигантов. Боги располагаются в верхней части фриза, а их противники — в нижней, что подчеркивает противопоставление божественного и хтонического миров.
Этих моих воспоминаний было достаточно, чтобы выбрать вариант маршрута с посещением Пергама.
И строго по намеченному плану, утром 20 сентября наш сын Вася повез нас в аэропорт Санкт-Петербурга, где в 9.00 должна была начаться регистрация билетов на Стамбул. Мы с Лидой первый раз летели по электронным билетам, и я на всякий случай сделал их распечатки, но они не понадобились. Нас зарегистрировали по заграничным паспортам и распечатки билетов не потребовали.
Без проблем и больших очередей прошли таможенный досмотр и паспортный контроль и, узнав номер стойки отправления, поднялись на второй этаж и уселись рядом, ожидая объявления посадки.
Но в самый последний момент, когда очередь на посадку выстроилась у стойки, началось непонятное движение и пассажиры ринулись к лифту. Оказывается, посадка объявлена в другом крыле аэровокзала. Возможно, мы с Лидой прозевали объявление об изменении, но двинулись мы вместе со всеми, повинуясь стадному инстинкту, а не объявлению по трансляции. В тоже время, в душе сомневаясь, туда ли мы движемся.
В новом аэровокзале расстояние между крыльями не менее 500 метров и, кляня российские порядки, доковыляли мы до пункта посадки, когда у стойки было всего два пассажира. Но, к счастью, прибыли мы туда, куда нужно, и в назначенный час вылетели в направлении на Стамбул.
Самолет в назначенное время сел в аэропорту имени Ататюрка. В Стамбульском аэропорту порядка оказалось не больше, чем в Питерском. После выхода из самолета мы с четверть часа ждали, обливаясь потом, на солнцепёке в стеклянном переходнике от самолёта к зданию аэровокзала. Дверь переходника оказалась закрытой.
Судя по количеству пассажиров в зале прилёта, почти одновременно приземлилось не меньше десятка самолетов.
Поэтому, мы не менее часа стояли в огромной очереди к пунктам паспортного контроля, прислушиваясь к объявлениям по трансляции. Но информации, к каким стойкам подвезут багаж самолёта из Санкт-Петербурга, не было.
Большая часть пассажиров, стоящих к пунктам паспортного контроля составляли, судя по одеяниям, арабы аравийского полуострова. И в огромной толпе, правда, регулируемой лабиринтом прохода, мы потеряли пассажиров, прилетевших нашим рейсом. Поэтому, успешно пройдя паспортный контроль, начали искать информацию о месте получения багажа.
Но ни в одной из строк электронного табло рейс из Санкт-Петербурга не значился
Зал огромный, каруселей выдачи багажа полтора десятка, стоим у пятой карусели. Лида двинулась в сторону шестой, я за ней. Обогнал и пошел быстрым шагом, стараясь, издали прочитать наименование пункта отправления.
Дошел до последней карусели. Не повезло. Видимо надо было идти в сторону уменьшающихся номеров. У мужчины в униформе попытался узнать нужную мне информацию. Спросил по-английски – не понимает. Спросил по-испански. С тем же результатом. Начал по-русски, подкрепляя слова жестами: «Санкт-Петербург, багаж?»
Кажется, меня понял, показал два пальца. Встретил устало идущую навстречу Лиду, сказал, что наш багаж у второй карусели, пусть не спешит, я подожду её там.
Но ни у второй, ни у первой карусели рейс из Санкт-Петербурга не значился. Там снимали багаж с африканских маршрутов.
Зашел в ближайший офис с вопросом о багаже, меня отправили в соседнюю дверь, сказав, что вопрос с «Аэрофлотом» решают там.
К сожалению, и в соседнем офисе не нашлось клерков знающих другой язык, кроме турецкого. Наконец, одна из девушек взяла мой посадочный талон и стала куда - то звонить. Через несколько минут, она протянула мне посадочный талон и показала на пальцах 8.
Видимо моё эмоциональное объяснение, что я у 8-й стойки был, и моего багажа там нет, она поняла. И жестом показав, следовать за ней, пошла в сторону 8-й карусели. По пути заглянула на информационный стенд и убедилась, что рейса из Санкт-Петербурга там нет.
Не оказалось его и на табло 8-й карусели. Девушка обратилась с вопросом к женщине в униформе и стала что-то, жестикулируя, ей объяснять. Та показала рукой на 10-ю карусель, и пошла вперёди девушки.
Я вспомнил, что видел на десятой стойке информацию о рейсе из Москвы, и, окончательно теряя надежду получить в этот день свой багаж, поплелся вслед за ними. Но чудо случилось. На вращающейся, уже почти пустой, платформе я заметил свой чемодан. Информация о рейсе из Москвы продолжала светиться на своём месте. Вскоре подъехал и второй чемодан.
Радостные, что всё благополучно разрешилось, мы пошли к выходу, катя за собой свой багаж. «Хорошо, что уложили вещи в чемоданы на колёсиках, а не в спортивные сумки, как ты предлагала. До выхода в зал ожидания отсюда далековато!»- сказал я жене.
В зале ожидания нас встретили Аня и Тошка. Мы расцеловались, и они, отобрав у нас багаж, усадили на скамейку, чтобы выработать стратегию дальнейших действий. Я ожидал, что Христо приедет за нами на своей машине, но оказалось, что всё изменилось. Христо остался в Болгарии, решать вопрос с приемным цыганёнком Валей, которого органы опеки вдруг решили из их семьи забрать.
Так как Христо остался в Болгарии, а ехать с одним водителем по предполагаемому маршруту, достаточно сложно, Аня решила взять вторым водителем Донку. Естественно, что Донка захотела, чтобы с нами поехал в путешествие её жених Теофил, который тоже водит машину и сможет иногда Аню и Донку подменять.
Аня сказала, что в лабиринте стамбульских улиц она не чувствует себя уверенной, поэтому машину она не взяла, а в гостиницу мы поедем или на метро или в такси.
Я предложил такси и через пятнадцать минут мы уже ехали к месту нашего первого ночлега.
Аэропорт имени Ататюрка находится в европейской части Стамбула в пятнадцати километрах от цента старого Стамбула площади Ататюрка и примерно в километре от Мраморного моря. Поэтому водитель такси почти сразу выехал на набережную Кеннеди, идущую вдоль берега Мраморного моря вплоть до залива Золотой рог.
5. Набережная Кеннеди
Справа по движению открывался чудесный вид на воды Мраморного моря и близкий азиатский берег Великого города.
Историческая часть Стамбула находится на полуострове-треугольнике, образованном береговой линией Мраморного моря и Золотого Рога. Вершину треугольника занимает обнесенный крепостной стеной дворцовый комплекс Топкапы, превращенный в музей. Впрочем, вся историческая часть города, ограниченная с берега крепостными стенами Феодосия, является настоящим археологическим и историческим музеем под открытым небом.
Движение по набережной Кеннеди в эти часы довольно плотное. Такси то и дело вынуждено останавливаться, попадая в пробки. Но нам это только на руку, т.к. удается сфотографировать из машины попадающиеся достопримечательности. Мы с Лидой второй раз в Стамбуле и я помню, как гид обращал наше внимание на хорошо сохранившиеся оборонительные стены близ набережной.
Приготовил фотоаппарат, чтобы сфотографировать руины фортификационного сооружения, которые по моему разумению должны вот-вот показаться слева по движению. Такси остановилось в очередной пробке, и справа, где я не ожидал, увидел остаток стены и башню, довольно внушительного вида.
6. Мраморная башня
Сфотографировал сооружение на память. Уже дома по путеводителю разобрался. Сделан снимок Мермер Куле - Мраморной башни. От неё, стоящей на берегу Мраморного моря, начинается стена Феодосия, защищаю с берега столицу Византии, а сейчас являющаяся границей Старого Города.
7. Стена Феодосия
Согласно карте, нам надо поворачивать налево, и по улице Молодого Османа ехать вдоль стены Феодосия. Но здесь поворот налево не предусмотрен, и мы едем по набережной, до места, позволяющего развернуться.
Перед поворотом остановились возле очередных руин крепостных сооружений. На этот раз я фотографирую остатки стены Константина.
8. Стена Константина
Это первая крепостная стена, шедшая на два километра ближе, чем стена Феодосия. Справочник по Стамбулу утверждает, что стена Константина почти везде снесена.
Только я успел сфотографировать руины стены Константина, как такси развернулось и продолжило движение по набережной к улице Молодого Османа. В этих местах, ранее тоже возвышались крепостные стены, защищающие Константинополь от нападения с моря, но во время строительства железнодорожной ветки, идущей вдоль береговой линии, стены были снесены.
Но, зато часто мелькает за окном купола церквей, православных, католических и армянских, также как и церквей, переделанных в мечети. Ну вот, такси повернуло направо на улицу Молодого Османа и пошло вдоль широкого газона, отделяющего проезжую часть от крепостных стен Феодосия.
Стена Феодосия — одно из самых грандиозных сооружение античности, сохранившихся до наших дней. Ее длина от Мраморного моря до Золотого Рога — целых 6,5 километра. Это настоящее инженерное чудо.
Перед высокой двадцатиметровой внутренней стеной, толщиной в 5 метров, устроена земляная ступень, увенчанная внешней восьмиметровой стеной, толщиной в два метра. А дальше — земляная ступень, защищенная двухметровым каменным бруствером и, двадцатиметровой ширины, рвом с отвесными стенами, глубиной в 10 метров.
По всей длине стены были установлены боевые башни и больше десятка ворот. Ворота делились на военные и гражданские. Военные ворота именовались номерами, а гражданские имели названия: Золотые, Силиврийские, Русинские, Святого Романа, Хориснийские, Константиновские.
Про каждые из ворот стены Феодосия имеют хождения свои легенды. Про Хорисийские ворота рассказывают, что через них,
солнечным днем 29 мая 1453 года Мехмед II Завоеватель въехал в поверженный Константинополь. У ворот Святого Романа, в день взятия Константинополя турками, геройски погиб император Византии Константин Драгош.
Про Руссийские ворота говорят, что к ним князь Олег прибил свой щит в знак победы над Византией.
Согласно русской летописи «Повести временных лет», в 907 году, снарядив 2000 ладей по 40 воинов в каждой, Олег выступил в поход на Царьград.
Византийский император Лев VI Философ приказал закрыть ворота города и загородить цепями гавань, предоставив, таким образом, варягам возможность грабить и разорять пригороды Константинополя. Однако Олег пошёл на необычный штурм:
И повелел Олег своим воинам сделать колёса и поставить на колёса корабли. И когда подул попутный ветер, подняли они в поле паруса и пошли к городу. Испуганные греки предложили Олегу мир и дань. Согласно договору, Олег получил по 12 гривен за каждую уключину, и Византия обещала платить дань Руси. В знак победы Олег прибил свой щит к вратам Царьграда.
Во времена Льва Философа, железными цепями перегораживали Босфор, а Константинополь, расположен не в поле, а на холмистом плато, изрезанном рекам, так что история с ладьями на колесах явно фантастическая.
Многие историки считают этот поход легендой. О нём нет ни единого упоминания у византийских авторов, достаточно подробно описавших подобные походы в 860 и 941. Есть сомнения и в отношении текста договора 907 года, который представляет собой почти дословную компиляцию договора 911г, в истинность которого подкрепляется как лингвистическим анализом, так и упоминанием в византийских источниках.
Кстати, в договоре, подписанном с русской стороны «великим князем русским Олегом» и пятнадцатью ему подчинёнными «светлыми и великими князьями и великими боярами», нет ни одного славянского имени: Карлы, Инегелд, Фарлаф, Веремуд, Рулав, Гуды, Руалд, Карн, Фрелав, Руар, Актеву, Труан, Лидул, Фост, Стемид.
Самые знаменитые ворота стены Феодосия - Золотые известны всем. Они были созданы для триумфов императоров Византии. Через Золотые ворота проходил император Византии, после возвращения с победоносного похода.
Золотые ворота Константинополя послужили прототипом для всех подобных ворот на Руси. Золотые ворота представляли трехсводчатую мраморную триумфальную арку с большими створками из полированной латуни (сияющей как золото) и с двумя облицованными мрамором башнями, стоящими по краям. Вершину арки украшала квадрига с бронзовыми слонами и статуя Феодосия.
В 1453 году через Золотые ворота торжественно прошел султан Мехмет Завоеватель, официально захвативший Константинополь под свой контроль. Он решил сделать место торжества знаковым для турецкого государства и приказал возвести у Золотых ворот замок.
Две башни стены Феодосия и Золотые ворота встроили в сооруженный завоевателями замок Едикуле (Семь башен). Подобно Петропавловской крепости Едикуле никогда не использовали по назначению, а только как тюрьму для государственных пленников.
9. 3-Д реконструкция Золотых ворот
Готовя этот текст, я нашел роскошную 3Д – реконструкцию Золотых ворот Константинополя. Реальные, сохранившиеся, но частично заделанные кирпичом в процессе строительства замка, лишенные украшений ворота, производят, куда меньшее впечатление. Успел сфотографировать вход в замок, когда такси остановилось в очередной пробке напротив ворот.
10. Ворота замка Едикуле
В замке Едикуле частыми постояльцами бывали послы иностранных государств, с которыми Османская империя начинала войну, в том числе и наши соотечественники. Все они содержались в Тюремной башне замка, в которой были оборудованы камеры со степенью удобств, обратно пропорциональной «провинности» сидельца перед Турецким Султаном.
В башне Османа содержался арестованный янычарами султан Осман Молодой. Здесь же он был ими убит, о чем в последствии, говорят, янычаре жалели.
В башню с названием «Кровавый колодец» османы сбрасывали отрубленные головы своих врагов. Историки утверждают, что колодец практически полностью был забит головами врагов Османской империи.
Башня-сокровищница была названа так потому, что в ней хранили военные приобретения Султана.
По некоторым данным, эта башня однажды была заполнена полностью золотом, серебром и драгоценностями других государств.
Так как главные ворота обычно открывали только по особо торжественным случаям, то для повседневного использования служили Малые Золотые ворота, мимо которых мы проехали через минуту.
11. Малые Золотые ворота
Малые золотые ворота до сих пор используются в транспортной системе Стамбула, через них проходит улица Едикюле.
За Малыми золотыми воротами сохранность стены Феодосия оказалась значительно хуже. В некоторых местах фрагменты стены с дороги не разглядеть. Однако, приближаясь к Воротам военным воротам стены, руины постепенно становятся хорошо сохранившейся крепостной стеной.
12. Вторые военные (Белградские) ворота
Вторые военные (Белградские) ворота относительно недавно отреставрированы. К сожалению, почти полностью засыпан ров.
Белградские, кажется, единственные из военных ворот, встроенные в транспортную систему Стамбула.
Стена Феодосия в промежутке между Белградскими и Силиврийскими воротами находится в довольно хорошем состоянии. Через Силиврийские ворота проходит неширокая улица Сливрикапы.
13. Силиврийские ворота.
За неиспользуемыми в транспортной системе Третьими военными воротами, рельеф местности повышался до Русинских ворот.
От Русинских и до незадействованных в транспортной системе Четвертых военных ворот, сохранность стены Феодосия вполне удовлетворительная.
14. Русинские ворота
Неплохая сохранность знаменитого фортификационного сооружения и на дальнейшем участке. Только следующие по порядку гражданские ворота имени Св. Романа были снесены при строительстве многоуровневой развязки. Сохранились лишь соседние фланговые башни. После захвата Константинополя османами ворота Св. Романа стали называть Пушечным воротами.
По этой развязке наше такси въехало в Старый город и по широкому проспекту Тургут Озал повезло нас в район Фатих, где на улице Кадрига Лиман находилась наша гостиница. Но как только такси с проспекта свернула на узкие, извилистые улочки района Фатих, как начались проблемы. Хотя Аня не только назвала адрес гостиницы: Фатих. Кючукаиасофия. Махалези. Ул. Кадрига Лиман № 138, но и показала расположение на планшете.
Стамбульские улицы в историческом центре города так запутаны, мы добирались минут сорок, периодически консультируясь у местных жителей. И не мудрено. Ни названий улиц, ни нумерации домов не видно. «Как ты вчера на машине сумела найти нужную гостиницу в этом лабиринте?», - спросил я дочку.
«С трудом. Помог спутниковый указатель», - ответила Аня.
Комплексная прогулка по Стамбулу.
Микрорайон, в котором располагались наши апартаменты, носит имя Кючукаиасофия (Малая св. София). Из-за христианской церкви Св. Сергия и Вакха, стоящей неподалеку. Её построили (527-536 гг.) после вступления на престол Юстиниана I. Малая София одна из самых древних сохранившихся церквей Стамбула
Римские центурионы Вакх и Сергий, принявшие христианство, за отказ исполнить языческие обряды, подверглись жестоким пыткам и после смерти причислены к святым христианским мученикам. По легенде, Юстиниан обязан им жизнью.
В гостинице нас с Лидой ожидала хорошие апартаменты с кондиционером и ванной комнатой. Я тут же залез под душ, и через пятнадцать минут был готов к прогулке по Стамбулу. Часы показывали 17. Я знал из Интернета, что собор св. Софии работает как музей до 19 часов. Так как Аня сказал, что до площади султана Ахмата минут 10 хода, то мы решили, что успеем перекусить в соседнем кафе и посетить св. Софию.
Мы всей компанией уселись на открытой веранде маленького кафе, расположенного в 10 метрах от входной двери нашей гостиницы. Было ещё, по дневному, жарко, и хотелось пить. Заказал пиво, забыв, что нахожусь в мусульманской стране. Пиво в таких маленьких, со столиками, вынесенными на улицу, кафе здесь не продают.
Пришлось ограничиться холодным айраном, напоминающим по вкусу подсоленный кефир, поданный в закрытом стакане, с трубочкой для питья. Мне он пришелся по душе, и пока дожидались приготовления заказанных люля-кебабов, я через трубочку высосал свой стакан и заказал второй.
Поужинав, отправились в сторону площади Султана Ахмата. По узким и извилистым улочкам, с вынесенными на проезжую часть лотками и столиками торговцев всякой всячиной, мы, стараясь идти в тени, двинулись вперед и вверх, ибо наши апартаменты располагались существенно ниже главных стамбульских достопримечательностей.
Как по таким извилистым, а порой, достаточно крутым и без одностороннего движения, улицам умудряются, бесконфликтно, ездить автомобили, осталось для меня загадкой. В этот вечерний час, бесчисленные уличные кафе были заполнены жителями, в основном, мужчинами, вернувшимися со службы. Большинство из них пили чай из конических, прозрачного стекла, стаканчиков, некоторые играли в нарды, карты или домино.
Дорога всё время шла вверх, и, пройдя с четверть часа, мы с Лидой сели отдохнуть у мраморной беседки для омовения, стоящей вплотную с руиной огромной стены, сложенной из старинного плоского кирпича. В этом месте некогда была арка. Заложенная кирпичом, она снова показала свой свод из-под обвалившейся кладки.
13. Беседка для омовений, руины
Возможно, это руины стены монастыря св. Анастасии, который обозначен на карте в этом микрорайоне, или остатки стены Константина. Но ни каких объявлений или надписей я рядом не обнаружил. Не нашел я ничего об этом артефакте и в купленном в Стамбуле путеводителе.
Отдохнув несколько минут, возобновили подъем, и вскоре, следуя за Донкой и Тео, вышли на площадь Султана Ахмета (Ипподрома).
14. Площадь Султанахмета
Это главная площадь Стамбула, расположенная в историческом центре города и состоит из двух частей: площади между Айя-Софией и Голубой мечетью, и, непосредственно, площади Ипподрома.
Строительство древнего Ипподрома было начато римским императором Септимием Севером в 203 году, когда город ещё назывался Византием. В 330—334 годах император Константин, создавая новую столицу, полностью перестраивает Ипподром. После перестройки размер сооружения составлял около 450 метров в длину и 120 метров в ширину, вместимость ипподрома составляла около 100 000 человек.
На месте бывшего ипподрома до нашего времени сохранились колонны и обелиски, установленные в византийский период.
Обелиск, воздвигнутый в честь Василия Македонянина — построенный из каменных блоков византийский обелиск.
Изначально он имел высоту 32 метра, был обшит позолоченными бронзовыми плитами с изображениями военных побед Василия и увенчан шаром. В настоящее время высота колонны составляет 21 метр.
При разграблении Константинополя крестоносцами (1204 год) всё это убранство было утрачено (по-видимому, подверглось переплавке). Во времена султанов обелиск пришёл в плачевное состояние, ибо юные янычары взбирались на вершину сооружения для того, чтобы продемонстрировать свою ловкость и бесстрашие.
Обелиск носит имя Константина - внука Василия Македонянина, императора, приказавшего воздвигнуть обелиск.
15. Обелиск Константина
В русской истории Константин Богрянородный известен тем, что лично крестил первую русскую княгиню Ольгу Святую, назвав её, христианским именем Елена.
Обелиск Феодосия — древнеегипетский обелиск фараона Тутмоса III, воздвигнут императором Римской империи Феодосием Великим в 390 году н.э.
16. Обелиск Феодосия
Памятник представляет собой четырёхгранный монолит из розового асуанского гранита, в основании которого лежит квадрат, а суживающаяся к вершине часть заканчивается правильной четырёхгранной пирамидой.
Все четыре грани обелиска покрыты письменами из египетских иероглифов, на верхнем фрагменте проглядывается фигура фараона Тутмоса, держащегося за руки с египетским богом Амон-Ра.
Высота обелиска 19 вместе с пьедесталом — 25,6 м.
Пьедестал украшен барельефами из византийской жизни. На западной стороне имеется надпись: "Это — колонна с четырьмя гранями, которая лежит на земле; только император Феодосий осмелился возвести её снова; Проклос был приглашён выполнить приказ; и эта великая колонна была установлена за 32 дня".
17. Пьедестал обелиска Феодосия
На самом деле обелиск в исходном виде имел высоту 37,77 метра и вес около 542,94 тонны. При перевозке его из Фив в Константинополь хрупкий гранитный монолит лопнул на две части. Верхняя часть, высотой 19 м и массой около 281,6 т., с помощью специального подъемного крана, была установлена на бронзовых опорах и мраморном пьедестале.
Вторым древнейшим памятником, расположенным на Ипподроме, является змеевидная колонна.
18. Змеевидная колонна
Она привезена сюда Константином Великим из дельфийского святилища Аполлона в Греции.
Колонна изначально была установлена, в память о победе греческих городов над персами в 480 году до новой эры.
В оригинале эта колонна состояла тридцати шести витков, трех, переплетённых между собой, змей и огромного золотого котла.
Головы змей смотрели в разные стороны. Сегодня одна из голов находится в музее Стамбула, а другая - Лондона.
Сохранившаяся часть колонны представляет собой 29 витков змеиных тел и имеет высоту в 5,3 метра.
В османский период, после строительства Голубой мечети, уровень площади возвысился и все три колонны оказались засыпаны грунтом. Значительно позже, основания обелисков были расчищены и огорожены решетками.
Внимательно разглядывая обелиски Ипподрома, и фотографируя это замечательное место, мы подошли к красивой ротонде, стоящей на белоснежном, облицованном мраморными плитами основании. Восемь колон из полированного гранита поддерживают мраморную восьми арочную конструкцию, над которой возвышается зеленый купол, украшенный в основании затейливой каменной резьбой.
Это Немецкий фонтан, подарок немецкого кайзера Вильгельма II, который посетил Стамбул в 1898 году.
19. Немецкий фонтан
Фонтан сделали в Германии и в разобранном виде привезли и установили на площади Ипподром в 1900 году. Выполненный в неовизантийском стиле, фонтан украшен изнутри золотыми мозаиками. На внутренней стороне купола можно увидеть монограмму султана Абдул-Хамида II и инициалы кайзера Вильгельма II.
Место, где стоит Немецкий фонтан, замечательно еще и тем, что здесь был вход на Ипподром, украшенный квадригой медных, покрытых позолотой коней, известной как Триумфальная квадрига. В годы разграбления Константинополя крестоносцами, квадрига была вывезена в Венецию и размещена на фасаде, над крыльцом базилики Святого Марка
С интересом, разглядывая окружающие достопримечательности и не забывая фотографировать, вышли к мавзолею Ахмета Первого, стоящего через дорогу от Немецкого фонтана.
20. Мавзолей Ахмета Первого
Ахмед I, получивший прозвище Бахти (Удачливый), навсегда вошел в историю, уже только благодаря строительству знаменитой мечети Султанахмед. Он захоронен в мавзолее, похожем на небольшую мечеть, вместе с его двумя сыновьями от разных жен – султанами Османом II и Мурадом IV.
От мавзолея Ахмета I вышли к фонтану, в центр площади Султанахмет.
От фонтана на северо-восток открывается прекрасный вид на Айя- Софию
21. Айя-София
С юго-востока площадь Султанахмет ограничивает комплекс бань Раксоланы. Это, наверное, самое красивое банное сооружение города длиной 75 метров состоит из двух симметричных отделений с отдельными входами для мужчин (со стороны Айя-Софии) и женщин (со стороны мечети Султанахмед).
22. Бани Роксоланы
Первые сдвоенные (мужские и женские) бани в Стамбуле были построены в 1556 году по заказу любимой жены султана Сулеймана I и матери султана Селима II, известной миру под именем Роксолана. Роксолана была дочерью православного священника Гаврилы Лисовского из Рогатина.
Во время одного из набегов крымских татар Анастасия Лисовская попала в плен и после нескольких перепродаж была подарена Сулейману I, бывшему тогда наследным принцем. Благодаря природной красоте и железному характеру она стала одной из самых влиятельных персон Великой Порты.
Бани Роксаланы создавались как часть комплекса при мечети Айя-София.
Каждое отделение включало в себя раздевалку, прохладную комнату – предбанник и основной банный зал – парную с восьмиугольной мраморной плитой в центре, служившей для прогревания, распаривания и массажа.
Сфотографировавшись у фонтана на фоне бань Роксоланы, пошли через сквер, примыкающий к площади Султанахмет в сторону собора св. Софии. Я взглянул на часы. Было начало седьмого. «Если музей закрывается в семь, то времени достаточно, чтобы осмотреть собор», - подумал я.
Но оказался не прав. Музей действительно закрывается в 19 часов, но билеты продают только до 18. Так, что с посещением собора у нас сегодня не получится.
Сели на лавочку в тени дерева, рядом с выходом из музея и стали планировать дальнейшие действия. Сидящая рядом женщина средних лет на хорошем русском языке заговорила с нами. Турчанка, подрабатывает здесь гидом, обслуживая русскоязычные группы туристов. Высказав сожаление, что мы опоздали, предложила свои услуги на завтра.
«Завтра уже не получиться. В семь утра отправляется паром Стамбул – Бандирма и у нас на него уже взяты билеты»,- возразила ей Аня.
В это время к нам подошел продавец путеводителей по Стамбулу и жестами стал предлагать купить у него книжку. Путеводителя на русском языке у него не оказалась. Продавец не понимал, что мы хотим, и турчанка что-то строго сказала ему.
Продавец ушёл, а наша соседка стала учить нас не покупать ничего с рук, ибо в киоске при музее всё стоит дешевле. Вернулся продавец путеводителей, и протянул Лиде книжку «Стамбул» на русском языке.
Лида вопросительно взглянула на меня. Я кивнул головой, и жена взяла книжку, расплатившись долларами.
Увидев, что мы «сорим деньгами» наша соседка стала предлагать нам купить у неё билеты на экскурсию по вечернему и ночному Босфору, забыв, что она, только что, учила нас ни чего в Стамбуле с рук не покупать.
В прошлое посещение Стамбула у нас с Лидой была теплоходная экскурсия по Босфору. Но, дневная, к тому же Лида, устав от ночного автобусного переезда почти всю экскурсию продремала. Поэтому мы высказались за поездку.
23. Сон на Босфоре
Аня запросила цену, и в ответ назвала свою, в два раза меньшую. После недолгого препирательства, женщина согласилась, обговорив, что мы никому из соседей по рейсу не скажем, как дёшево мы купили билеты.
Оформление не заняло много времени и уже через пять минут мы быстрым шагом пошли за гидом, держащим над головой красный флажок. Мы с Лидой были определённо не самые молодые и резвые в группе, спешащих на круиз по Босфору, и поэтому наше семейство подошло к месту посадки одними из последних.
Почти сразу теплоход отошел от причала. Прошли в салон теплохода, и расселись около окон. В салоне был буфет и я, предчувствуя удовольствие, подумал, что уж здесь на туристском прогулочном теплоходе пиво продают наверняка. Но опять оказался не прав. Пепси-кола, фанта, минеральная вода, чай – вот и весь набор напитков.
Вышел на верхнюю палубу, и прошел на бак корабля, наблюдая и фотографируя главные достопримечательности Стамбула. Теплоход идет по Мраморному морю.
Вот по левому борту проплыло величественное здание самой крупной мечети Стамбула Султанахмет, более известной, как Голубая мечеть.
24. Голубая мечеть
С четырьмя высокими минаретами по сторонам и двумя, чуть менее высокими, на внешних углах, Голубая мечеть считается выдающимся образцом исламской и мировой архитектуры.
В прошлое посещение Стамбула мы с Лидой посетили эту мечеть. Внутри она не менее роскошна, чем снаружи. Из-за цвета великолепных изразцов, которыми отделаны её стены она и получила своё второе название.
Следующей перед взорами, щелкающих фотоаппаратами туристов, проплыла не менее знаменитая мечеть Айя-София.
25. Айя-София с Босфора
До завоевания Константинополя османским султаном Мехметом Вторым, пристроившим минареты и превратившим собор в мечеть, это был самый большой христианский собор, построенный ещё в 552 году императором Византии Юстинианом. В этом соборе в 955 году крестили первую русскую княгиню Ольгу.
Сразу после собора св. Софии мимо нас проплывает комплекс дворцовых сооружений Топкапы.
26. Дворец Топкапы с Босфора
Все пассажиры дружно щелкают фотоаппаратами, стремясь закрепить для себя проплывающую красоту.
Вот теплоход, пройдя мимо дворцового комплекса, заворачивает в залив Золотой Рог. Справа возникает отличный вид с легко узнаваемой Галатской Башней.
27. Галатская башня
Не доходя до Галатского моста через Золотой рог, наш теплоход поворачивает и направляется в Босфор.
Босфор – пролив между Чёрным и Мраморным морями. По одной из наиболее распространённых легенд, пролив получил своё название благодаря дочери аргивского царя по имени Ио.
Царевна, прекрасная возлюбленная Зевса была превращена им в белую корову, чтобы избежать гнева его жены Геры.
Несчастная Ио, спасаясь от огромного овода, насланного Герой, нырнув в синеву пролива, который с тех пор и называется «коровьим бродом» или Босфором.
Фотографирую меняющиеся виды берегов, роскошные виллы, дворцы, храмы.
27.1 Берега Босфора
Хочется пить. Спустился в салон, взял в буфете чай, поданный в коническом стаканчике прозрачного стекла, и стал смотреть в окно.
К сожалению, на теплоходе не было гида, который комментировал бы меняющиеся пейзажи. Слева и справа за окнами проплывают дворцы, виллы, над ними вздымаются минареты многочисленных мечетей
27.2. Виды берегов Босфора в Стамбуле
Вспоминая прошлую экскурсию, которая проходила с русскоговорящим гидом, решил фотографировать узнаваемые места. Вот справа по движению проплывает здание с двумя шпилями, чем-то неуловимо похожее на Питерское Адмиралтейство. Это здание военно-морского училища
27.3 Военно-морское училище
Прошли первый висячий мост имени Ататюрка.
28. Мост Ататюрка
Почти сразу за мостом по правому борту показался беломраморный дворец Бейлербей.
29. Дворец Берлейбей
Дворец находится в живописном районе, раскинувшемся на азиатском берегу пролива Босфор. Здание было построено по указанию султана Мухмуда Второго в 1827 году, как летняя резиденция султанов.
Почти сразу, по правому борту показалась, стоящая у самой воды, мечеть Бейлербей. И дворец, и мечеть получили свои названия от района, в котором находятся.
30. Мечеть Берлейбей
Поднялся наверх, с намерением сфотографировать с кормы
Удаляющийся мост Ататюрка. Получилось не очень хорошо.
31. Удаляющийся мост Ататюрка
(Удалось сделать его хорошую вечернюю фотографию, на обратном пути).
32. Мост Ататюрка в иллюминации
Перешел на бак и стал ждать, когда теплоход подойдет к крепости Румели Хисары.
33. Крепость Румели Хисары
Сделал фото крепости на фоне подвесного моста имени Мехмета Завоевателя.
34. Мост Мехмета Завоевателя
За мостом Мехмета Завоевателя теплоход повернул назад. Начало темнеть. Снова спустился в салон.
Рядом с буфетом суетилась группа, как я подумал, аниматоров. Оказалось, что это фотографы, предлагающие желающим сфотографироваться в одежде знати Великой Порты.
Подговорил дочку с внучкой устроить костюмированное представление с фотографированием. Донка узнала цену. 10 турецких лир за одну фотографию. Аня захотела поинтересоваться, можно ли за 10 лир сфотографироваться в их костюмах втроём. Уговорила.
Пока девочки вели переговоры и решали, в каком виде фотографироваться я сделал ещё две фотографии: мечети Ортокей на фоне моста Ататюрка и вид моста с вечерней иллюминацией.
35. Мечеть Ортокей на фоне моста Ататюрка
После этого нас взяла в оборот съёмочная группа, и минут десять в разных позах, врозь и вместе, фотографировала нас на фоне ночного Босфора. Через пять минут, мы любовались великолепными фото. Правда сделали нам всего две фотографии: султан суровый и султан весёлый.
36. Султан суровый 37. Султан весёлый
Вскоре стало видно, что наш вояж подходит к концу. Мы поднялись на палубу, и мне удалось сделать ещё одну фотографию: остров Девичья (Леандрова) Башня.
38. Девичья Башня
Этот крошечный остров находится в Босфоре, ближе к его азиатскому берегу. И сам остров и башня на нем обросли множеством легенд. Самая старая из них связана с греческой мифологией.
Она повествует, что некая девственная жрица богини Афродиты полюбила юношу по имени Леандро.
Геро – а именно так и звали юную красавицу – согласно данному ею обету безбрачия, не могла иметь интимных отношений со своим возлюбленным.
Чтобы никто не узнал о нарушенном обете, Геро тайно встречалась с Леандро. Они жили на противоположных берегах пролива, поэтому пара договорилась о некоем условном знаке для свиданий: девушка зажигала огонь в башне, а юноша приплывал на этот “зов” возлюбленной.
Однажды ночью верховный жрец вызвал к себе Геро, а другие служители потушили огонь в башне. Леандро, потеряв в ночной тьме свой путеводный маяк, разбился в лодке о скалы. Девушка долго ждала Леандро, но он так больше и не появился в башне. Не выдержав разлуки, юная жрица сбросилась с башни вниз и разбилась.
К двадцати часам мы уже стояли на берегу, обсуждая, как будем добираться до гостиницы. Тошка с Тео решили пойти пешком, уверяя, что до наших апартаментов не больше 20 минут хода. Я же сказал, что идти придется в гору и Лиде этот маршрут будет не по силам.
Первый таксист запросил совершенно несуразную сумму, и мы решили подождать следующего. Со следующим сговорились за умеренные деньги, но вез он нас, не зная дороги не меньше 30 минут. Когда, с расспросами прохожих и встречных водителей мы прибыли на место, Тошка и Тео уже ждали нас. На этом первый день нашего путешествия закончился.
Примечание: Под номерами в тексте названия соответствующих фотографий.
На заставке фото 37. Султан весёлый
Продолжение; http://www.proza.ru/2015/10/24/1508