Предисловие. Пять лет назад, вконец очарованная Печорой, стала задавать вопросы: А сколько воды, притоков… каков характер… Друзья-знакомые нарьянмарцы только плечами пожимали. Пошла к бывалым речникам. Каждый из именитых капитанов знал досконально только свой участок реки, от порта до порта. Пришлось самой собирать все факты, да записывать. Так хотелось снять фильм – путешествие по Великой реке, но судьба не улыбнулась. Пока. Может, хорошую погоду ждет, кто знает. Вот так пять лет эти записки и лежали в столе. Нехорошо с моей стороны. Может, кто-то хочет узнать, пройти мысленно Печорой от истока до устья? Ну, попутного ветра!
Наброски сценария. «ЧУДО-ЧУДНОЕ, МАТУШКА ПЕЧОРА»
Утро. Камера уходит на вершины гор. Туман рассеивается. Крупно – лист растения. Капля росы скатывается с листа в ручей.
ТИТР: Россия, Урал. 60 меридиан. Поясовый камень.
Это чудо происходит каждое утро. Так рождается – Печора. Едва заметный ручеек, набирая силу от каждой капли, от больших и малых притоков, пройдет путь в 1809 километров и станет могучей рекой. Через много дней эта капля росы вольется в ледяные воды Баренцева моря.
ТИТР. Россия. НАО. 67 градусов 32 минуты северной широты, 52 градуса 35 минут восточной долготы.
Сюда, в устье Печоры к пристани крепости «Пустозерск» в 1866 году зашли 8 голландских судов. Их встретили салютом с кораблей стоящих на рейде. Отплывая в обратный путь, капитан голландский, господин Минк, потрясенный красотой и силой реки, переименовал свое судно «Клейтон» в «Печору».
Действительно, Печора — самая мощная река Северного края. Она приносит Баренцеву морю ежегодно около 130 кубических километров пресной воды. Это вдвое меньше, чем вклад Волги в Каспийское море, но почти в два раза больше годового стока Днепра и Дона вместе взятых.
Вот только характер у Печоры – непростой. Одни знают ее как тихое полноводное море полное дорогой рыбы, от сверкающих спинок которой кажется, что «дно золотое». Другие видят зло ревущий в ущелье хрустальный поток. Третьи – не рискуют пройти через пороги и перекаты реки, самостоятельно меняющей фарватер. Но и те и другие, и пятые-десятые, все в один голос зовут Печору – матушкой. Чтят тайны и разгадывают загадки, что окутывают реку от самого рождения.
« Чудо-чудное, матушка Печора»
Титр - 62°15;28; северной широты 59°17;53; восточной долготы.
Республика Коми. Хребет Маньпупунёр Мансийские болваны
200 миллионов лет понадобилось природе, чтобы с помощью мороза и ветра создать эти странные фигуры, которые ученые называют столбами выветривания, «мансийскими болванами» высотой в сорок два метра.
А в народе бытуют легенды, что эти каменные столбы были некогда семью великанами-самоедами, которые шли через горы в Сибирь, чтобы уничтожить вогульский народ. Но когда они поднялись на вершину, называемую теперь Мань-Пупу-нёр, их вожак — шаман увидел перед собой Ялпинг-нёр - священную вогульскую гору и понял, что есть волшебство сильнее его. В ужасе бросил он свой бубен на высокую коническую вершину, поднимающуюся южнее Мань-Пупу-нёра. И стал шаманский бубен камнем. А сам шаман и все его спутники окаменели от страха. С тех пор и стоят неподвижно. А вершину называют Койпом, что по-вогульски - барабан.
Есть и другая версия появления Столбов. Шесть могучих великанов преследовали одно из племен манси, уходящих за каменный пояс Уральских гор. В истоках реки Печоры им преградил путь маленький шаман с белым, как известь, лицом и превратил великанов в шесть каменных столбов. С тех пор каждый шаман из племени манси обязательно приходил в священное урочище и черпал от него волшебную силу.
Много легенд, но поверье одно – за столбы нельзя заходить. Что они сторожат? Границу между Европой и Азией, которая проходит здесь, по 60 меридиану? Или гору Вогул, по мансийски «Печер-Я-Тальях-Сяхль», в переводе - "Гора, которая родила Печору".
В сказках говориться, что в таких потаенных ключах бьет живая вода, та, что раны лечит, к жизни возвращает, мертвое – живым делает, богатырской силой наделяет. Все про воду живую знают, но никто родник тот не видел. Великаны не пускают.
Несколько лет назад на горе Печер-Я-Тальях-Сяхль приземлился вертолет. Из него осторожно выгрузили чугунную плиту с данными Печоры. Не так много на свете рек, которые удостоены такой чести, иметь паспорт!
Характер свой Печора проявляет от самого истока – северная река по ущелью Поясового Камня течет… на юг! Потом устремляется на запад, и только от пристани Якша, вырвавшись на Печорскую низменность, поворачивает на север. В дальнейшем, на пути к Ледовитому океану, река лишь раз отклоняется от избранного ею направления и на участке от Усть- Усы до Усть-Цильмы течет на юго-запад.
Речники делят Печору на Верхнюю — от истока до устья Подчерья, Среднюю — от Подчерья до Усы и Нижнюю.
На всем своем протяжении в Печору впадает 34 571 река и множество ручьев. В ее бассейне более 60 тысяч озер и озерков. Почти все правые крупные притоки Печоры — Илыч, Подчерье, Щугор Уса — стекают с Уральских гор. Только Колва, Шапкина и Лая берут начало на холмах Большеземельского хребта. Левые притоки - Северная Мылва, Ижма, Пижма Цильма и Сула несут свои воды с Тиманского кряжа. Велью, Лемью, Кожва и Лыжа рождаются на Лемьюнской возвышенности, а Унья, как и сама Печора, — в горах Серебряного Пояса Урала.
В верховьях Печора — горная. Холодная и быстрая. Каменистые пороги сменяются перекатами. В узких проходах между скалами река несется узким каньоном, наполняя ущелье грохотом.
В междуречье Печоры и ее правого притока Большого Шежима встречаются пещеры, гроты, карстовые ямы и поноры, в которых исчезают не только безымянные ручьи, но и небольшие речки, например Малый Шежим, Гаревка. Вода промыла в толщах известняка не только узкие ходы, но и большие полости. Вообще, весь этот район карстовый.
Вон там – деревня Шежим. В полутора километрах от нее, на глубине 20 метров от поверхности земли находится Шежимская пещера. В нее ведет вертикальный колодец, представляющий собой расширенную эрозией трещину размерами полтора метра на метр. А в 16 км выше впадения в Печору Большого Шежима к реке выходит кастровый лог, иорданский. К религиозным святыням отношения не имеет. Иорданским он назван по фамилии геолога, который в 1926 году открыл это чудо природы.
Вход в лог закрывают сорокаметровые скалы. С левой стороны от входа, отделенные друг от друга лишь несколькими десятками метров – уникальные пещеры. Медвежья, одна из самых северных в мире стоянок первобытных людей, которые жили здесь 10 тысяч лет назад. Ледяная пещера – в ней хранится реликтовый лед, его возраст - миллион лет. Далее пещера Туфовая. Эти три пещеры - Канинское пещерное святилище. Место жертвоприношения древних людей.
Есть пещера и на самой Печоре — в обрыве ее правого берега, примерно в 47 км выше впадения реки Уньи по течению. Вход в нее темнеет в скале на высоте 11метров над меженным уровнем и хорошо виден с реки. Длина пещеры 63 метра, на стенах поблескивают натеки белого и желтого кальцита. На противоположном берегу за островом еще одна небольшая пещера.
Есть мнение, что именно из-за обилия пещер река и получила свое имя.
Ученые же склонны думать, что реку назвали по коренному населению, загадочному племени Печера. Они обитали в лесах вдоль реки. Версия правдоподобная: «пэ» – переводится с ненецкого как – лес, лесной, а «чера» – житель. Печера – лесные жители.
Однако, «пэ» – имеет второе значение - гора, урал, хребет и слово печера может указывать на ненцев самоедов, кочующих у уральского хребта. Тем более, что в ненецком языке эта большая река носит название Санэро"яха или Санэро"ям, где «яха» и «ям» - река. Впервые название Печора упоминается в Начальной летописи 1096 года в связи с походами новогородцев в Югру.
Через семь веков после этих походов, вот здесь, в селе Якша, чердынские купцы Углицкий и Валуев основали пристань, которая служила перевалочным пунктом из Чердыни на Печору и обратно. Сюда приезжали купцы из Архангельска, из городов на Сухоне и Вычегде, а также и из районов центральной России. До появления паровых судов (середина XIX в.) навигация на Верхней Печоре ограничивалась весенним сплавом судовых караванов от пристани Якша. Осенью караваны груженые рыбой возвращались обратно под парусом или бичевой. Путь от Пустозерска до устья Илыча они проходили за 17-19 дней. На преодоление следующих 100 километров до Якши уходило до трех недель и больше. Случалось, что корабли и вовсе не могли пройти через пороги и оставались зимовать в нескольких верстах от пристани.
Вниз по течению идти, конечно, быстрее, но путь этот такой же опасный, как и быстрый. Так говорят бывалые лоцманы. Мы отправимся от пристани Якша до Подчерья вот на этом легком судне. Попробуем пройти через пороги. Самым опасным порогом считался Мамыльский. Река с силой прорывалась здесь через заступивший ей путь скальный массив. Быстрые потоки водопадами срывались с камней, волны ожесточенно били и толкали суда, норовя расколоть их о торчащие из воды острые скалы. Самый большой камень, грозно темневший среди пенистого потока, назвали - Разбойник.
С разбойником лихо совладали жители деревни Мамыль. Вот она, с правого борта. В 1927 году жители этой деревушки решили прорыть канал, чтобы спрямить русло Печоры. Так начались гидротехнические работы по улучшению условий судоходства. В дальнейшем, многие новшества привели к трагедии. С Печорой шутки плохи.
Вообще, спокойных и прямых плесов на Печоре до Илыча почти нет. Илыч удваивает объем печорской воды, русло расширяется до 300 метров, а дно не каменное, каменистое дно сменяют песок с галькой.
Еще в 1930 году, чтобы сохранить уникальный животный и растительный мир в междуречье Илыча и Печоры был создан Печоро-Илычский заповедник. Весной до начала лесосплава туда можно добраться скоростным пассажирским теплоходом. Сплав леса на Верхней Печоре начинается, как только схлынет волна половодья.
Вот на этом месте, где Северная Мылва сливается с Печорой в 1674 году русские переселенцы поставили пять изб. Так появился погост Печора. Потом его переименовали в Троицко-Печорск. По преданию, Троицкий монастырь был построен одним из преемников Стефана Пермского, крестителя земли Коми. Основателей Троицко-Печорска привлекали сюда нетронутые богатства тайги: соболя и бобра, а также оленей, лосей и другого зверя. Здешний лес очень ценился и отправлялся за границу. В 1862 г. образцы печорского леса на второй всемирной выставке в Лондоне получили высокую оценку. Почти сразу они были использованы лондонским адмиралтейством для строительства. Ну и как следствие, начались промышленные лесозаготовки и интенсивное транспортное освоение Печоры. Уже через два года по Печоре пошел первый пароход, и установилось регулярное почтово-пассажирское пароходное сообщение. 20 февраля 1931 года был образован Троицко-Печорский район. Из деревянного села Троицко-Печорск превратился в поселок городского типа с благоустроенными домами. А в 1953 году закончилось строительство гравийной автодороги Троицко-Печорск - Ухта. В1978 г. железная дорога связала Троицко-Печорск с городом Сосногорском. В настоящее время в Троицко-Печорске расположен крупный транспортный узел.
ТИТР - Возле Троицко-Печорска, при впадении Северной Мылвы,
Здесь Печора течет в коренных, низких берегах, разлившись вширь на 1000 метров. Затем, словно устыдившись своей раздольности за пристанью Покча сужается и начинает описывать огромные, по нескольку километров петли. Из-за этого судовой ход все время перемещается от одного берега к другому. Глубина здесь небольшая, всего метр двадцать, и ширина судового хода до 50 метров. А вот радиус закругления – 300. На этом последнем участке Верхней Печоры на протяжении 225 километров насчитывается 54 переката. Большинство из них песчаные и галечно-песчаные, но есть каменистые и с тяжелыми глинистыми грунтами, например, Митрофановский, Амбарный, Усудди, Савиноборский, Якуньский. Ниже Троицко-Печорска по течению Печора продолжает сохранять прежний характер, только местами течение ее замедляется. И так до поселка Выктул. Он появился на берегу реки, когда 30 лет назад в бассейне Верхней Печоры геологи открыли месторождение нефти, а потом и газа.
В Вуктыле заканчивается Верхняя и начинается средняя Печора.
Вообще, считается, что Средняя Печора начинается с Подчерья. Но речники считают неофициальным ее началом реку Вуктыл. Во всяком случае, расписание рейсов по Верхней Печоре составляется, начиная с Вуктыла, а не с Подчерья, лоцманские карты по Средней Печоре тоже составляют от Вуктыла до Усы. О том, что Печора вступила в среднее течение видно и без карты. Берега стали намного выше, до 45 метров в высоту. Затем идут отроги Ыджидпармы, река опять выписывает многокилометровые петли, которые называют Войскими меандрами по названию левого притока Печоры — реке Вое. Иногда, кажется, что плывешь в каньоне среди гор.
Это Кырта. За широкой песчаной отмелью между коренным берегом и островом в малую воду встречным катерам с баржами не разойтись. Да, в среднем течении самая мощная река Северного края выше впадения в нее Щугора, если нет дождей, так сильно мелеет, что за катерами тянется шлейф перемешанной с песком воды. А днище баржи царапает о гальку.
На участке от Вуктыла до Усть-Воя на Печоре 21 перекат и 1 порог ниже деревни Усть-Щугор по течению — Щугорский.
Зато после впадения Щугора водность Печоры заметно увеличивается. Даже с борта лодки видно, как воды обеих рек, не смешиваясь, текут в одном русле на протяжении нескольких километров. Светлый поток Щугора — у правого берега, а чуть желтоватые мутные воды Печоры — у левого.
Щугор приносит Печоре ежегодно в среднем около 8 кубических километров воды. Она настолько прозрачна, что на дне реки среди стиснувших Щугор скал, получивших название Нижних Ворот, виден каждый камешек. А глубина там — 9 м.
Сюда не только закрыт доступ рыбакам и охотникам, в прибрежной полосе запрещены все виды хозяйственной деятельности. В светлые воды Щугора заходит на нерест семга, поэтому река на всем протяжении объявлена заповедной.
Берег Печоры напротив впадения Щугора поднимается желтовато-бурой стеной до 100 метров.
Вплоть до Усть-Вои по обрывам в осыпях высоких берегов Печоры тянутся выходы серых и зеленовато-серых доломитов, а от Соплекса и точильного камня. Добыча и разделка точильного камня началась на Брусяноточильной горе, расположенной возле устья Соплекса, еще в 17 веке.
Ниже Усть-Вои по течению войские меандры заканчиваются, пойма реки расширяется до 3 км, и на смену крутым, высоким берегам приходят более низкие и пологие. За ними - заливные луга.
Мы миновали Отроги Ыджидпармы и снова можем полюбоваться главными хребтами Урала. Это пристань Аранец. С правого борта видна вершина горы Сабля. Она поднимается над уровнем моря на 1497 метров. До нее через тайгу и болота по охотничьей тропе всего около 60 километров. Через пару часов прогулки можно оказаться у ее подножия. А если двигаться по реке, то через три часа мы будем в городе Печора.
До 1940 г. на этом месте была тайга, и над рекой стоял на высоком мысу только обстановочный пост, где жил летом бакенщик (кстати, мыс этот назывался Каниным Носом). В новогоднем номере газеты "Речник Печоры" за 1941 г. есть такие строки: "Канин Нос — это пустое место. Но пройдут 2—3 года, и это пустое место станет неузнаваемым. Здесь вырастет город» Так и случилось. Город Печора появился после открытия Воркутинского месторождения каменного угля и строительства железной дороги от Котласа к Воркуте. Причальная линия речного порта протянулась на несколько километров. Отсюда ежедневно отправлялись десятки барж с углем и другими грузами. Через восемь лет рабочие поселки Печора и Канин объединились, получив статус города. Здесь сосредоточились все экономические связи бассейна Печоры.
Через четверть века объем переработки грузов в печорском порту достиг 5876 тыс. тонн.
Миновав город, река меняет характер. Песчаные отмели встречаются чаще и становятся шире. Но русло не размывается. Оно как бы скреплено перекатами из скальных пород. Аранецкий перекат – это целая скальная гряда. Ниже по течению Верхний Кедровский перекат — гравелисто-песчаный, Нижний Бызовский — каменисто-глинистый. Основу Красноягского переката составляет каменисто-галечная гряда с выходами глин. Кожвинский порог—каменистый.
Лет пятнадцать тому назад чуть выше Кожвинского порога по течению из русла для строительства шоссейной дороги брали песчано-гравийную смесь. Казалось бы, хозяйственный подход: возить недалеко, к тому же и речникам помощь – фарватер становятся глубже и шире.
А весной 1979 года в этом районе произошел такой затор льда, что вода поднялась больше чем на 10 метров. Вода прибывала со скоростью 326 см в сутки! Был подтоплен целый ряд деревень. В следующие годы заторы повторялись и держались 11 суток.
Сколько умных людей, а не просчитали, что скорость течения после выемки грунта изменится. Чем глубже – тем медленнее. Вот вам и ледяные заторы.
Кстати вот тут, возле устья Кожвы в 1885 году был оборудован первый водомерный пост. В том же году был устроен и еще один возле устья Усы. Путевые знаки судоходной обстановки стали появляться на Печоре только в 1913 г. До того капитаны руководствовались только указаниями лоцманов. Вот как описывает свое плавание по Печоре на участке от Усы до Кожвы в 1893 г. профессор В. П. Амалицкий: « «Ижма» много раз садилась на мель, два раза подолгу стояли на месте, пока матросы, то бродя в холодной воде, то в лодках, отыскивали фарватер, по которому можно идти дальше. Все время шли тихим ходом, беспрестанно давая задний ход и меняя направление, последние 40 верст шли 12 часов». И это при ширине русла полтора километра.
Мы подходим к устью Усы. Значит надо одеться потеплее. Этот самый большой из притоков приносит ежегодно 41,3 кубических километра такой холодной воды, что температура в Печоре сразу понижается. Из-за разности температур воды не смешиваются очень долго, и температура воды у берегов разная. Со стороны Усть-Усы на 8 градусов холоднее. Чтобы не сесть на мель, и найти фарватер, лоцманы советовали посылать вперед матросов. В лодках или бродом. Уса очень красива, впрочем, как почти все притоки Печоры.
После нее начинается Нижняя Печора. Она чуть отклоняется на запад, а миновав Щельябож и вовсе меняет направление. Огибая Печорскую гряду с севера, а возвышенность Большеземельской тундры — горы Синдзимусюр и хребет Сосвинский мусюр с юга, река течет на юго-запад. Однообразный пейзаж тянется на десятки километров. Повсюду видны частые оползни, овраги. Русло реки тоже становится неустойчивым. Неподалеку от пристани Мутный Материк большой остров протяженностью более 1,5 км сместился лет вниз по течению на всю свою длину всего за 15лет.
Наконец, возле устья Ижмы - самого большого левого притока ( он приносит в среднем 8,5 км 3 воды в год), Печора достигает южной точки своего пути и разделяется сразу на три рукава, которые по-местному называются «шарами». Кстати, общее количество проток, или шаров, на Печоре — 101. Первая протока, Ель-Курья, ответвляется от реки в 1661 км от устья, примерно в 60 км выше впадения реки Подчерье по течению, а последняя, Неволин-Шар, — в 14 км от устья.
От Ижмы до Цильмы, левого притока, Печора несет свои воды на запад до самой Усть-Цильмы. Здесь надо сделать остановку. Место историческое! В 1542 году новгородец Иван Дмитриевич Ластка получил от царя Ивана Грозного разрешение основать слободку. В 17-18 веках, после церковного раскола, на Печору началось массовое переселение староверов из Московского княжества и Великого Новгорода, из Ростовских, Суздальских и Новгородских земель.
Староверы сберегли до нашего времени не только множество редчайших рукописных книг, но и вековой уклад древнерусской культуры, обычаи и обряды русской общины. Ежегодная Усть-Цилемская Горка - обряд, заключающийся в ритуальном хороводе под старинные русские песни, собирает тысячи гостей. В недалеком прошлом Горка водилась несколько раз в году в честь древнейшего славянского бога Ярилы. Празднования устраивались с одной целью - внести гармонию между жизнью людей и космическими ритмами природы (временами года).
А еще через Усть-Цильму более пяти веков проходил водно-волоковой путь через бассейн Мезени на Архангельск.
От Усть-Цильмы, напитавшись водами Пижмы и Цильмы - Печора поворачивает на север. По низкому левому берегу реки километров на пять тянется двухкилометровая отмель — пески, не закрепленные растительностью. Ни травы вокруг, ни деревьев — пустыня. Ветер переметает песок по отмели, поднимает его в воздух, крутит и сносит в воду.
За деревней Хабарихой правый берег Печоры поднимается, становясь высоким и обрывистым. Ширина русла 1500 м. Но из-за подвижности грунта этот участок для судоходства считается самым трудным, после Вычегды. А фарватер приходится постоянно переносить с места на место.
Только на Соколовском узле перекатов, неподалеку от Усть-Цильмы, за 70 лет положение фарватера меняли пять раз. В 1913 году суда ходили по левому шару, но затем его, видно, стало заполаскивать песком, потому что уже в 20-х годах фарватер был в правом рукаве. В конце 50-х годов его пришлось перенести обратно в левый рукав, однако ненадолго: через четыре года судовой ход опять проложили возле коренного правого берега.
Перемещение стока и перераспределение его по большим и малым шарам вызывает оползни и размывы берегов в глубину материка на десятки, а иногда и на сотни метров. Уже несколько лет Печора усиленно подмывает правый берег, на котором стоит деревня Хабариха. Сток реки стал заметно смещаться в Хабарицкий шар из левого рукава еще в 70-е годы. Вначале размыв берега сдерживали глинистые фунты, затем пошел песок, и скорость размыва достигла 30 м в год. К 1984 г. правый берег отступил на 150 м. За последние 50 лет из-за размыва и оползней берегов на Нижней Печоре пришлось переселить людей из деревень Лаврино, Климовки, Росвина. От Усть-Усы до пристани Денисовка (район Нарьян-Мара) на протяжении 655 километров всего 57перекатов.
Идем дальше? До устья всего 188 километров. Не доходя до Виски Печора делится на два больших рукава, которые через 44 км снова соединяются. Правый, восточный шар называется Большой Печорой, а западный, мелководный — Малой. Народное название Сухая Печора. В 1913 г. судоходство было по Большой Печоре. Затем сток реки стал смещаться на запад, и судовой ход пришлось перенести в Малую Печору. В настоящее время Большая Печора судоходна только первые 8 километров, до пристани Лабожское.
После пересечения полярного круга Печора вступает в зону тундр, но по береговым склонам реки и оврагам продолжают попадаться березы и лиственницы. Дыхание Ледовитого океана ощущается на Печоре более чем за 100 км от Печорской губы
ТИТР. 67 градусов 38 минут северной широты, 52 градуса восточной долготы.
Нарьян-Мар! Единственный заполярный город. Тихим ходом пройдем через весь город, полюбуемся новостройками. Улыбнемся куполу Святобогоявленского храма и вот он – знаменитый морской, речной порт. Что не так? Чувствуете? Совершенно особая аура у этого места. Если уж снимать фильмы, про порт можно сто снять и все равно, всю историю не расскажешь. Зато когда вдруг «земля из-под ног уходит», придешь в порт, постоишь в воды и почувствуешь, как сила вливается. Такое это место.
Отсюда и до устья ощущение силы будет постоянным. Печора остается верной себе, упрямо и гордо несет она свои воды, размывая берега, не щадя на пути препятствия. Смыла река древний город, крепость и порт Пустозерск.
В дельте река разбивается на множество больших и малых шаров, многие из которых соединяются еще и с озерами и старицами. Чуть отвернешь в сторону от главного русла — и тут же начинаешь путаться в этом водном лабиринте. Ширина дельты достигает 45 км, а длина некоторых ее островов — 15 и даже 30 километров.
Это остров князя Горчакова в Никитском шаре. Здесь у южной стороны острова с 1861 года швартовались морские товарно-пассажирские пароходы. Контора, которой заведовал купец Черных, для операций морского и речного транспорта находилась на барже дебаркадера. Здесь сдавались грузы, привезенные из-за моря, и загружали рыбу ценных пород, шкуры пушного зверя, мясо оленины. На лоцманских картах остров Горчакова обозначался как первая пристань на Печоре из моря.
Пройдя путь в 1809 километров Печора впадает в Баренцево море.
Более тысячи лет назад первые арктические мореплаватели подробно изучив фарватер увидели экономическую выгоду. Во второй половине 19 века капитан Павел Иванович Крузенштерн и купец Василий Николаевич Латкин организовали отправку первого леса за границу. В 1861-1866 годах – 23 иностранных судна вывозили лес, и получали приличную прибыль.
Печора испокон века кормила и поила ненцев, русских, коми… давала еду и работу. Она перечеркивала границы между волостями и уездами, национальностями, объединяла весь этот обширный край в хозяйственном и культурном отношении. Так было, так будет всегда, пока жива Печора.
***фото из интернета