Фото автора - остров Искья: вид с террасы отеля, с набережной на море, рыба в местном ресторане; бухта Поццуоли, вид с причала на берег. Неаполь, Италия.
Итак, наш путь лежал к пригороду Неаполя - Поццуоли, и далее к острову Искья, которые входят в зону сейсмической активности под названием "Флегрейские поля", или "выжженная земля".
Это прибрежная полоса вдоль побережья Тирренского моря, где лава проходит настолько близко к земной поверхности, что земная твердь буквально плавает на ней. За что в 1 веке нашей эры Сенека, римский государственный деятель и философ, называл этот город "городом на море".
Старая часть города, расположенная на высоком утёсе из вулканического туфа, уже не раз опускалась под воду. Даже в наше время, в 1970 и в 1983 годах, центр города Поццуоли вначале вздыбился, а потом медленно начал опускаться.
И рыночная площадь ушла под воду. Людей, почти 10 тысяч человек, конечно, успели эвакуировать. Но вернуться им было уже некуда - внешний облик города поменялся.
И сегодня это место на глубине 10 метров является объектом для туристов. Это так называемые "подводные Помпеи" и сюда привозят туристов на катере с прозрачным дном.
А теперь немного вернёмся к истории города. Этот городок был основан греками в 529 году до н.э. и назывался он Дикеархией - городом справедливости. Поццуоли он стал называться уже во времена Римской колонизации, в 194 году до н.э.
И название его переводится как зловонные испарения. И действительно, здесь, в сейсмически активной зоне, много серных источников, от которых исходят зловония.
Что ещё характерно для этой местности, так это пустоты внутри горных пород. Поэтому ещё с древности под землёй были прорыты туннели, соединяющие Поццуоли с Неаполем. А сейчас здесь проложена линия метрополитена.
Минут сорок мы добирались из Неаполя до бухты Поццуоли на автомобиле из-за пробок - был конец рабочего дня. При этом хорошо рассмотрели окрестности. Это действительно выжженные холмы, покрытые колючими кустарниками. Вместо земли в нашем понимании - продукты распада туфа - осадочной породы, образованной из вулканического пепла.
Но вот эти самые земли и считаются самыми плодородными в мире! Потому здесь, в такой сейсмоактивной зоне, проживает так много людей. И не выгнать их отсюда никакими страхами! Это самые густонаселённые районы Италии.
Позже, когда мы отдыхали на острове Искья, и в ресторане увидели блюда из белых грибов, были просто поражены. Официант, увидев наше удивление, принёс нам с кухни пару белых грибов, которые растут на горе в местном лесу. Это были грибы-гиганты - размером с трёхлитровую банку! Как известно, белые грибы - самые привередливые к почвам.
Так вот на этих землях высаживают всевозможные овощи, ягодные и фруктовые деревья. Было начало июня, и самый сезон цитрусовых и косточковых.
На причале нам пришлось минут сорок ждать парома на Искью, и мы решили зайти на стихийный рынок. Сюда, в порт, местные жители приносят для продажи свою продукцию. Ранним утром рыбаки здесь продают свежую рыбу и другие морепродукты. А вот днём много фруктов и ягод.
Огромного размера сочнейшая черешня нас просто поразила своим вкусом! Что значит, плодородные почвы, много влаги и солнца. Несмотря на то, что на острове в отеле нас ждал богатый ужин, мы набросились на черешню. Наша провожатая Светлана тоже купила себе целый килограмм черешни, и всю дорогу вместе с нами уплетала за обе щёки.
Город-порт сам по себе небольшой, жилые дома, как и положено для римской застройки, стоят в ряд. На первых этажах - магазинчики и офисы, а второй и третий этажи - для проживания. Всё скромно, просто, но ухоженно. Нет блеска и роскоши, всё функционально.
Оно и понятно, жить на вулкане - значит быть всегда готовым к быстрой эвакуации. А места эти и есть - Флегрейские поля, место между вулканами.
Вот и наш паром прибыл. Небольшой и уже потрёпанный. Сразу про себя отметили, что далеко не норвежская мощь. В две палубы, одна для автомобилей, вторая для людей. Закрытый зал и открытая палуба со скамьями.
Погрузились быстро, минут за 15. И поплыли, вначале вдоль береговой черты, откуда открывался прекрасный вид на Везувий. Вот именно с воды Везувий и выглядит махиной! Этот кадр есть и на фото вверху в третьей части.
Вдоль берега в воде - многочисленные садки для выращивания моллюсков. Опознавательные поплавки с сетью и грузилом выкрашены в разные цвета. Это помогает рыбакам ориентироваться на своих водных "наделах". Всё пространство, от фарватера до берега, занято этими плантациями.
На берегу - яркие рыбацкие домики, уходящие по склону вверх и ютящиеся на скалах. Очень густо населённые посёлки! Что же удивляться, люди всегда селились там, где можно легче добыть пищу. А здесь, на берегу, где большое многообразие рыб и моллюсков в связи с богатейшим планктоном, это очень актуально и сейчас, в век технического прогресса. Здесь ничего не меняется.
Этим людям нет места в городах, да и кто-то должен снабжать продуктами мегаполисы. Об итальянцах могу лишний раз сказать, что это очень трудолюбивые люди! Да и вряд ли они захотят потерять свою свободу и независимость от работодателей в угоду городским благам. Так жили их предки, так живут они.
Вот последняя скала на мысе с красивым белоснежным маяком и церквушкой, и мы вышли из бухты в открытое море. До острова от причала Поццуоли всего 17 километров, но глубина и непрозрачность вод в этом месте, неприветливость и волны Тирренского моря, немного наводили страх. Это вам не бирюзовые воды ласкового Эгейского моря!
Но вот уже на горизонте появился новый вулкан. А точнее, две его вершины. Третья - с другой стороны острова. Это остров Искья. Самый высокий вулкан - Эпомео, над морем возвышается на 789 метров. Наш отель находился как раз у его подножия.
Остров сам по себе небольшой, примерно 6 на 8 километров, вулканического происхождения. Но больше известного острова Капри, расположенного тоже в Тирренском море, но южнее. Проживает на Искье около 62 тысяч человек. Ещё с древних времён остров привлекал людей своими целебными термальными источниками.
Здесь довольно часты землетрясения. Но разрушительное извержение вулкана было лишь в 1301 году. Природа на острове изумительная, много разнообразной растительности, плодовых деревьев, винограда, цветов. А в море - изобилие рыб.
В один из вечеров, когда нам захотелось попробовать не ресторанной, а местной кухни, мы отправились в расположенный прямо на берегу рядом с отелем местный рыбный ресторанчик. Его владельцы, три уже немолодых мужчины, сами по утрам выходят в море. Прямо под нашими окнами они ловили рыбу, и нам очень захотелось посетить их ресторанчик.
Когда-то, в благополучные времена, видимо, ресторан процветал. Но сейчас в кризис, и второй этаж закрыт. Да и на первом этаже работал один открытый зал из восьми столиков. Простая скатерть в красную клетку, поверх - прозрачная плёнка, чтобы часто не стирать. Простенькие стулья.
И вот та рыба, что на фото вверху, была нам принесена на блюде на выбор. Рецепт готовки прост - сдобренная томатом и лимоном готовится на гриле. На гарнир - отварная картошка и сырые овощи.
Я уже не раз говорила в описаниях моих путешествий о том, как вкусны блюда из свежих продуктов, выращенных в благодатном климате. И в первую очередь это относится к Италии.
Когда нам подали уже готовую рыбу, то один из совладельцев начал мастерски разделывать её. Но мой муж сказал, что он сам рыбак и вырос на большой реке. И потому разделает сам.
Дедушки удалились, но из кухни наблюдали, как их гость разделывает рыбу. И когда муж закончил, они ему заапплодировали. Рыба с местным вином были просто изумительны!
Вот именно это - приветливость, добродушие и отсутствие всякой чопорности, очень близки и нам. И я уже не раз замечала в путешествиях, что народы, которым трудно достаётся "хлеб насущный", просты и неприхотливы. В них нет наносного высокомерия.
Остров всегда имел стратегическое значение. Вначале он также был облюбован греками, а позже, в средние века (5 век н.э.) был завоёван испанцами. И в память об этом сегодня на полуострове возвышается Арагонский замок, перестроенный из античной крепости.
Прибыв в порт Искья, отправились в отель. Это роскошный пятизвёздочный отель "Риджина Изабелла", расположенный в сосновом бору на побережье Лакко Амено, на месте греко-римских руин. Он небольшой, но очень комфортный.
Здесь, в саду, на романтической аллее, предметы античности выступают интерьером. В частности, глиняные сосуды составляют композицию с водопадом. Частыми гостями здесь бывают арабские шейхи и знаменитые артисты, например, здесь любила отдыхать Элизабет Тейлор.
Кстати, Неаполь, и именно городок Поццуоли, является родиной Софи Лорен. А Неаполитанскую бухту в шутку называют бюстом великой актрисы - сверху она так выглядит, как две груди. И мы в этом убедимся, поднявшись на Везувий.
Вид на вулкан с нашей террасы, куда приносили нам завтрак, есть на фото на коллаже вверху.
Наш отдых был коротким, всего три дня, в один из которых мы уезжали в Неаполь, в Помпеи и на Везувий. Да и не любители мы статичного отдыха!
Но принять термальные ванны и отужинать в ресторане, в котором было больше официантов, чем посетителей, мы успели.
Кстати, ужин в ресторане с изобилием интернациональных яств, где и увидели белые грибы местного произрастания, стоил на троих всего около 150 евро. Для сравнения, в Англии, в дорогом отеле, такой ужин нам обходился в 300-400 евро.
Остальное время мы просто бродили по острову. И, если бы не постоянные страхи нас, людей равнинных, о том, что до ближайшей земли 7 километров, а остров не что иное, как ложбинка между трёх вулканов, то место это можно было бы назвать райским.
Кстати, в один из дней на нашем побережье Лакко Амено появилась интересная девушка с украинским акцентом. Она торговала с лотка русскими матрёшками и поделками из крымского бука. Было приятно пообщаться с русскоговорящим человеком. Хотя на острове проживает много бывших наших сограждан, в том числе и наша провожатая Светлана.
Девица с акцентом поведала нам, что ожидает шейха со своими многочисленными жёнами и тёщами, который приезжает сюда в одно и то же время. И если его жёнам что-то понравится у неё, то он скупит всё разом. Для всех остальных, чтобы не было неравенства. И она караулит этот гарем.
Поразительно, но на острове есть рикши. Это переделанные скутеры с кабинкой, раскрашенные в разные цвета. А в роли водителей выступали беженцы - сообразительные эмигранты из Румынии и Югославии. На острове нет автобусного сообщения, автотрасса проходит по побережью и упирается в непреодолимый утёс.
Возвратившись из этой удивительной и познавательной поездки по Италии домой, мы увезли с собой не только приятные воспоминания, но и название побережья, где отдыхали на Искье. "ЛаккАмено" - это название несколько лет красовалось на вывеске нашего кафе с итальянской кухней.
Продолжение http://www.proza.ru/2015/08/06/1147 - Часть 3 "На пороховой бочке"