Авторское фото: центральная улица Помпеи с видом на вулкан (в облаках); вид на Везувий с моря, из бухты Поццуоли (над вулканом облако); тропа при подъёме к жерлу вулкана; современные обитатели Помпеи - собаки. Неаполь, Италия.
В один из дней мы отправились на пароме в порт Поццуоли, где нас ожидал минивен с водителем. Во всех жарких странах мы заказываем именно минивен, чтобы не ютиться и не жаться друг к другу в маленьком салоне автомобиля, а наслаждаться видами из окна. На оплате это отражается не очень сильно, а вот впечатления от неудобств могут смазаться.
Наш путь лежал к подножию Везувия. И своё знакомство с ним мы начинали с его жертвы - разрушенного невиданным извержением почти две тысячи лет назад довольно большого и известного римского города Помпеи.
Удивительно, но чем ближе мы подъезжали к вулкану, тем меньше он казался. Я крутила фотоаппарат и так, и эдак, а на экране Везувий выглядел маленьким бугорком. Как говорил в таких случаях мой папа, обман зрения налицо.
Везувий находится всего в 15 километрах от Неаполя. По меркам гиганта Везувия - совсем ничего! С точки зрения географии - это солидное расстояние. Но это действительно обман зрения. С высоты почти 1300 метров Неаполь выглядит так, как будто он лежит у вас на ладошке. И мы в этом ещё убедимся.
Итак, Везувий, один из действующих в Италии, и единственный действующий в континентальной Европе, а ещё наиболее опасный во всём мире, вулкан. И сегодня у его подножия проживает три миллиона человек. Причина понятна - продукты распада лавы и пепла делают почву наиболее плодородной, обогащённой микроэлементами. Поэтому с подножия вулкана насильно никого не вытолкнешь! Так было всегда.
Вот и мы, на подъезде к его основанию увидели табличку, что дальше идёт опасная для жизни зона, в которой находится лаборатория по изучению вулканической деятельности.
Но сразу за этой табличкой располагались как отдельно стоящие дома, так и целые населённые пункты. Рядом - виноградные лозы, посадки цитрусовых и персиковых деревьев, огородики. Машинки около дома, скотина, пасущаяся на заросших травами склонах вулкана. Ничто не напоминает о том, что это чревато последствиями.
Наша гид сказала, что живут здесь люди незаконно. Но и выгнать их никто не имеет права. И потому дают подписку, что их предупредили, и что муниципалитеты не несут ответственности.
Ведь вулкан просыпается каждые 70 лет, или около того. Всего же за время существования истории человечества произошло более 80 крупнейших извержений. Только в 1906 и в 1944 годах от извержения погибло более двух тысяч человек. Столько же, сколько и в Помпеях две тысячи лет назад.
Учёными обнаружены под Везувием несколько магматических камер на разной глубине. Одна из них приповерхностная, расположена на глубине всего 3 километра, то есть от поверхности моря всего лишь в 2,5 раза глубже, чем сам вулкан в высоту. Чем не пороховая бочка?
Мы же свернули к той части подножия, которая выходит к морю. И вот уже Помпеи.
На фото вверху я стою у ворот, ведущих от бухты в город. Когда-то на этом месте было море. После извержения суша в этом месте поднялась вверх на четыре метра, а море отступило почти на 100 метров.
Как уже говорилось ранее, разрушительных извержений Везувия за всю историю человечества было немало. Но извержение 24 августа 79 года стало известным благодаря описанию историка Плиния Младшего, который гостил в тот момент на берегу Неаполитанского залива в имении своего дяди.
В первый день извержения многие жители города успели покинуть его. Везувий как бы дал время людям. В городе остались лишь те, кто либо не верил в катастрофу, либо кого удерживали привязанности к любимым и ценным вещам.
Археологи, начавшие раскопки в середине 18 века, и до сих пор продолжают находить останки людей, занятых упаковкой драгоценностей. Везувий в первый день ещё не свирепствовал, он только предупреждал. И только на следующий день выбросил смертоносный пепел и газ, от которого моментально погибало всё живое.
Кто-то может со мной не согласиться, но я проведу аналогию с библейскими историями, в которых уже не раз говорилось о пагубности привязанностей, особенно к удовольствиям и драгоценностям.
Известный художник Карл Брюллов в своей картине "Последний день Помпеи" немного преувеличил трагедию - внезапностью. Но это художественный приём, гипербола, и потому в головах многих людей отложилась неизбежность происходящего. На самом деле у жителей было время и было право выбора.
Кстати, следует отметить, что современные учёные под руководством профессора археологии, итальянца Джузеппе Веччио, недалеко от поселения Нола обнаружили остатки городища бронзового века. Которое постигла та же участь, что и Помпеи, но почти на две тысячи лет раньше, в 1800 году до н.э.
Сегодняшние Помпеи достаточно хорошо обустроены для туристов. Часть зданий восстановлена, и это хорошо заметно по кирпичу: старый кирпич, который производился в Римской Империи толщиной 5 см и длиной 29 см (по размеру ноги римского легионера - это был стандарт Империи!) отличается серостью, а новый кирпич более светлый по оттенку.
Но стоит свернуть с улицы в сторону, как видны заваленные пеплом и лавой, а теперь уже превратившиеся в слой грунта, и заросшие зеленью полуразрушенные строения.
Город жил своей жизнью, топились печи, на которых выпекались хлеба, работали лавки (судя по сохранившимся сосудам), торговавшие оливковым маслом, вином и фруктами. В некоторых районах города сохранились публичные дома с расписанными фресками постельных сцен на стенах, и даже туалеты - подобие выгребных ям. Всё сегодня можно увидеть.
И всё это лишний раз подтверждает, что никакая цивилизация и технический прогресс ничего нового не изобретают. Потребности у людей всегда были одни и те же. И даже пристрастия к злату и серебру, которые их губят в буквальном смысле слова.
В сегодняшней Помпеи на меня произвели наибольшее впечатление два момента. Это выдолбленная колея на улице с тротуаром, который возвышается над колеёй на двадцать сантиметров. Выдолбленный камень просто блестит от лоска - от длительного пользования горожанами!
В сезон дождей колея ещё служила и сточной канавой, по которой потоки воды неслись из города к морю. И для удобства граждан в местах переходов с одной стороны улицы на другую установлены настоящие пешеходные переходы (типа нашей "зебры"), только из каменных плит. Чтобы в дождливую погоду перейти улицу и не замочить ноги. Меня это просто умилило - колея от повозок и пешеходный переход из далёкой древности.
А второй момент - круглые отверстия в каменном бордюре, окаймляющем край тротуара на рыночной площади. Служили они для привязи животных, лошадей, ослов, волов, собак. Сразу перед глазами всплыли картинки шумного базара в праздничный день.
При выходе из павильона, где представлены гипсовые копии людей в позах, в которых их застала смерть, на глаза попалась вот эта псина. Вначале я её тоже приняла за муляж собаки, погибшей возле своего хозяина.
Но, приглядевшись, поняла, что и шерсть на ней настоящая, и что она живая и прилегла в тени. Ну очень она оказалась там кстати и вписалась в интерьер музея под открытым небом! Поэтому я не могла пройти мимо, чтобы не запечатлеть.
Распрощавшись с Помпеями, направились к самому кратеру, источнику всех бед.
А может, вечному "напоминателю" о превосходстве природы над человеком?
Дорога вывела нас к смотровой площадке, устроенной на высоте одного километра. Надо сказать, подъём в гору достаточно крут, и тяжёлые автобусы с туристами буквально "пыхтели". Мы на своём минивене обогнали несколько автобусов.
При подъёме очень хорошо виден путь, по которому стекала лава в последнее извержение в 1944 году. Заросший зеленью и кустарниками, этот лавовый путь сегодня напоминает спину зелёного дракона, который пока спит.
Остановившись на площадке, вышли из авто. Сразу почувствовалась высота и разреженность воздуха. А от открывающегося вида на Неаполь закружилась голова. Вулкан - это пирамида, точнее, конус, у которого гладкие бока почти отвесны.
На смотровой площадке устроена стоянка транспорта, кафе и несколько сувенирных магазинчиков. Дальше, на высоту ещё 300 метров, а это почти два километра зигзагообразного пути по тропе, ограждённой деревянным поручнем, туристам предлагается проделать ногами.
В 1880 году для туристов был организован фуникулёр на колёсиках, который имел всего два вагона. Но извержение в 1906, а потом и в 1944 годах, показало, что все усилия "оседлать" Везувий бессмысленны.
Поэтому есть только вот такой путь, по которому прошли и мы.
Растительность, которая видна на фото вверху, сменилась выжженной травой. Причём выжженной даже не столько солнцем - ветер с моря на такой высоте прохладный. У неё засушены корни.
Температура поверхности земли в этом месте доходит до 40 градусов - можно варить яйца прямо в грунте. А стопы ноги сквозь тонкую подошву начинает жечь, если долго стоять на месте.
Но, как говорится, не говори, что не дюж! Наша провожатая Светлана с водителем предусмотрительно пошли в кафе, и просидели там всё время, пока мы осуществляли подъём и спуск. На это у нас ушло около двух часов.
Так вот, вначале нами двигало любопытство, но дорога вверх всё не кончалась и не кончалась, от жарких лучей солнца и подогрева стоп хотелось пить. Но жажда не утолялась водой, предусмотрительно взятой с собой. Ну вот, ещё немножко, но... конца и края не видно.
Это по ровной поверхности два километра - ерунда, а когда наверх, да ещё с подогревом подошв...
Измученные, взобрались на смотровую площадку и подошли к краю пропасти. От кратера смотровую площадку отделяли только слеги, прибитые к редким кольям, вогнанным в грунт.
Взгляд вниз, в бездну кое-где дымящегося кратера, глубина которого 500 метров. Диаметр его на поверхности достигает 750 метров. В целом выглядит даже безобидно, на дне что-то похожее на песочек...
Но это ошибочно, поскольку на дне - расплавленный песок, и не только, при температуре около 400 градусов по Цельсию. Некоторые туристы в качестве эксперимента кидают что-то. Что сразу поглощается расплавленной массой.
А с другой стороны площадки - откос и спуск к неаполитанской бухте в виде "груди Софи Лорен". Так бухту и прозвали в простонародьи. Сам Неаполь - прямо внизу, у самого подножия вулкана, и такой маленький, что с верхушки Везувия кажется, его можно уложить в ладонь. Снимок не получился - большая высота и дымка, никакого эффекта.
Кстати, на всех фото, сделанных в разное время и с разных мест, Везувий скрыт дымкой и облаками (см. фото). Вероятно, этому есть какое-то объяснение - он как бы притягивает облака. И даже в сухую погоду над ним лёгкая облачность.
И вот это, пожалуй, уже не обман зрения, а реальная картина. Это нам, людям, видящим своими глазами, так кажется, что мы - пупы земли. На самом деле только в таких местах, как у жерла всепожирающего вулкана, понимаешь всю беззащитность человека перед силами природы.
Ветер раздувал волосы, кое-кто из туристов пошёл по тропе дальше, вдоль самого кратера, на другой его конец.
Но большинство людей так и останавливались в начале осмотра, как будто прикованные. Помимо дымки, пронзительного завывающего ветра с моря, кратер тоже издавал какие-то звуки. Возможно, и не всегда уловимые нашим слухом. Но он стонал, гудел, выл, булькал, шипел... Под ногами ощущалась лёгкая вибрация...
Было ощущение, что ты заглянул в преисподнюю. Кое-кто из людей прошёл по тропе двести метров, кто-то дошёл до конца тропы и вернулся назад, к спуску, но у всех возвращающихся было одно желание - побыстрее покинуть это место! А в глазах тревога и беспокойство.
Окинув последний раз взглядом верхушку кратера, отметили, что люди, двигающиеся по вершине, выглядят как маленькие мушки, севшие на край чашки.
Путь вниз проделали в молчании. От величия природы, власти её над человеком. От собственного, человеческого бессилия и ограниченности возможностей. И это бывает иногда нам, людям, полезно понять.
http://www.proza.ru/2015/08/04/1222 - начало: Часть 1 "город воровского мастерства"