В Карачаево-Черкесию, которая еще оставалась белым пятном на моей карте российских югов, я отправился летом. Короткое странствование началось вечером 30 июня (автобус отправился в 20.00) и закончилось слишком уж ранним утром 4 июля.
Путь в 26-ой регион
Старый неухоженный салон «иностранца» с грязными (кое-где незакрытыми) окнами (такие часто ставят на межгород) стал моим домом на десять ближайших часов. Хотя по расписанию извозчики имели право потратить на маршрут еще 75 минут. Быстрота и появление у меня «спального» места – единственное, что меня обрадовало на этом этапе пути…
Выезд из Ставрополя
Столица Ставропольщины впервые встретила меня туманом (ночью весь Южный Федеральный округ поливало дождем). Прямо как Санкт-Петербург, о котором мне не интересно было даже мечтать. Как ежик из мультфильма я вылез из «Тяговского» «быстролета» на Центральном автовокзале и пошел пересаживаться на какую-нибудь маршрутку, проходящую через автостанцию №1 (транспорт, направляющийся в горные республики, стартует с района Южного рынка).
Насморк от автобусного сквозняка не обострился, от чистого южного воздуха у меня даже «волжский» синусит прекратился.
Вдыхая сухим носом насыщенный субтропическими ароматами пристанционный запах, я решил сфотографировать на память автостанцию №1. За этим занятием я был застигнут одной из работниц транспортного учреждения, сурово наблюдающей за мной из открытого окна. Женщина в форме поинтересовалась целью моей фотосессии. Я удовлетворил ее любопытство, добавив фразу о том, что мы все-таки не в аэропорту. «Это тоже стратегический объект», - кинула она мне на прощание. Кстати, давно заметил, что помимо озабоченности терроризмом, на всех терминалах российского юга «страдают» идеей предостеречь пассажиров от использования транспорта незнакомых лиц «во избежание несчастных случаев». Последнее, что я услышал из громкоговорителя перед размещением в тебердинском микроавтобусе, было как раз такое предупреждение…
Где, где… В Теберде!
Должен сразу кое о чем предупредить всех желающих посетить КЧР. Более-менее активно эта республика сообщается со Ставропольским краем только двумя рейсами: Ставрополь-Черкесск и Ставрополь-Зеленчукская. В глубь зажатых горами речных долин (Тебердино-Домбайское, Хабезское и Архызское направления) автотранспорт ходит не так часто, но всегда регулярно. Я, к примеру, узнавал все расписания еще в Волжском – при помощи интернета и телефона.
Курортные юга мне всегда нравились комфортными микроавтобусами и качественными дорогами. Все оказалось привычным и в этот раз. На высотах туман рассеивается, также как дождливые воспоминания… Кроме того, одной из пассажирок оказалась стопроцентная (с виду) черкешенка. В России 19 века женщины из местных адыге считались самыми красивыми на свете. В общем, любоваться можно было не только красотами за окном… Однако проплывающие пейзажи увлекают азартного путешественника больше…
В Черкесске, а точнее в его восточной (привокзально-промышленно-базовой) части мы стояли 40 минут. Добираться в центр побоялся даже на маршрутке. Ведь надо было дождаться ее отправления, успеть что-нибудь пофоткать в самом городе, а затем еще и вовремя вернуться назад. К сожалению, влияние спонтанных авантюрных мыслей давно утратило надо мной свою власть. Даже через пару дней, на обратном пути, мне было лень рисковать… Зато посетил зал автостанции, впервые увидев комнату для намаза, и заснял Черкесский ЖД-вокзал. А вот с Карачаевском вышло интереснее. Остановка была в самом «головном» месте городка (мечеть и через квартал женская фигура на автокольце), поэтому «погоня за кадрами» уложилась в 7 минут.
Южнее этого населенного пункта попадаешь в узкую теснину. Тут уж не очень далеко до поселка, являющегося конечной остановкой выбранной мной маршрутки.
В Теберде я впервые ощутил «душу» Карачая. Туристов здесь не особо-то и замечают, хотя при обращении по-доброму готовы чем-нибудь помочь. Весь сервис осуществляется как бы между хозяйственными делами, уходом за детьми и соседскими разговорами. Домовладельцы не заманивают потенциальных постояльцев прямо с автобуса как в Крыму, маленьких краснодарских курортах или Абхазии. Отелей полно. Но в них вас никто не ждет. Отельерская реклама, прикрепленная вдоль трассы, задумана как-то непонятно (адресов здесь нет, а стрелка показывает только направление, а не конкретное место…). Хозяева прячутся где-то в своих кухнях, сараях, конюшнях или вообще у соседей… То же можно сказать и о владельцах кафешек. Никакого разнообразия в подаваемых блюдах. Со столов никогда не убираются крошки. Цены, при этом, сочинские… Не достав из кармана 250 рублей, так и не поймешь, ел ли ты вообще. Пробовал взять еды в магазине, но по стоимости вышло почти то же самое. Карачаевские лавки – инструмент заработка денег на год вперед, а не благотворительные «Магниты»… Зато всегда на виду коровы, спасающиеся от назойливых насекомых прямо на разделительной линии шоссе (здесь хорошо обдувает…). Говоря про объявления о посуточной сдаче жилья, во всей Теберде я нашел только одно такое (видимо из-за того, что информационный стенд размещался у здания сельской администрации). Разницы в цене между комнатой отеля и апартаментами в частном доме нет. Фикс прайс. Все по 500 рублей. На частном подворье ночлег сдается огромными «евроблагоустроенными» пристройками с несколькими комнатами и санузлами. Из ванной до своей комнаты я каждый раз почти голышом пробегал 15 метров через весь свой «дворец» (шторы здесь не полагаются, к большому удовольствию гуляющих в общем дворе обитателей). Сдачей маленького уголка (но по 250 рублей!) никто заморачиваться не будет. Гостиница могла бы стоить на сто рублей дороже для тех, кто желает остановиться всего на одну ночь. Арендодатели, люди, готовые осуществлять экскурсионные услуги, или продавцы никогда не ждут клиентов на улице, оставляя вместо себя незамысловатый плакатик с указанием телефонов. Что касается экскурсий, то в результате мобильного общения выясняется, что группы никогда не складываются…
Устроившись в особняке с камином и плазменным кинотеатром, я затем поел в харчевне, напоминающей по атмосфере жилище многодетной семьи. Сразу после этого занялся реализацией прописанной в графике культурной программы. Порадовал Тебердинский БЗ. За 100 рублей можно осмотреть сразу Музей естественной истории биосферного заповедника, дендрарий с древней растительностью и вольеры с животными. Среди них есть такие редкие, как зубры. В самом конце зоопарка горные козлы, кролики и кабаны, от их обиталищ воняет намного сильнее, чем от других клеток. У чувствительных дам могут и глаза заслезиться…
На остальных территориях вытянутого селения тоже есть что пофотографировать. Советую понаблюдать за стилем в архитектуре частных домов. Судя по крышам, он до сих пор сохраняет «карачаево-балкарский» стиль (с его орнаментами и птичками из металла). Если лучше всмотреться на другой берег стремительного тебердинского потока, то можно обнаружить там традиционные жилища. Впрочем, и на «туристической» стороне поселка один такой стоит. Он превращен в музей. А еще можно повосхищаться озером Каракель.
Домбай – тупик Тебердинской долины
Утром к известному курорту двигается много проходящих микроавтобусов. Главное выползти на дорогу до 11 часов. Я как всегда все делаю раньше… В Домбай добрался еще до девяти, так и не решившись разбудить своим «до свиданья» хозяйку первого ночлега (у большинства людей в Карачаево-Черкесии принято спать до десяти).
На средней скорости в Домбай ехать минут двадцать. Отсчет километража на этом участке А-155 подходит к финишу (стартует шоссе у села Кочубеевское Ставропольского края, где оно «вытекает» из Р-217 «Кавказ», весь маршрут 190 километров, конкретно от Ставрополя – 210 километров). Ближе к пункту назначения из окна авто можно увидеть большие, опасные, похожие на водопады притоки Теберды – Муруджу и Гоначхир.
Уже запечатлев куротный поселок во всех ракурсах, я, наконец, дождался в начале десятого открытия какой-то кафешки, где удалось легко позавтракать по цене хорошего керченского ужина…
До и после подъема на Домбай я снова «наслаждался» душой Карачая. В сувенирных магазинчиках продавцы не могут найти даже то, что обозначено на внешней рекламе, недоуменно пожимая плечами (так и не узнал, что такое «мед на шишках»). В одном из элитных ресторанчиков «первого подъема» (это рядом с «летающей тарелкой», где всем блондинкам следует сделать селфи) мне пришлось не только смахивать со стола крошки, но и самому прогонять в окно стаи жирных мух. К слову, клиентам, зашедшим сюда на минут десять позже меня, пришлось ждать своего немудреного заказа минут тридцать (при том, что кроме нас посетителей в тот момент не было). Однако более всего поразил с виду 25-летний карачай, качающийся на огромных (совсем не детских по размеру) качелях. Так как частные дома и торговые прилавки, облепившие здесь все проходы, расположены впритык друг к другу, испуганные прохожие старались пробежать опасный участок в момент, когда гигантский «маятник» отклонялся в противоположную сторону…
Канатная дорога начинает работать в 9.00. Кстати, таксисты в Черкесске уверяли меня, что билет является абонементом на несколько дней. Поэтому, мол, не обязательно покупать новый. Есть смысл приобрести картонную карточку с мангитной лентой у тех, кому надоело кататься. Цена тогда будет рублей 200-300. Воспользоваться ценным советом мне так и не удалось. С первыми приезжими я встретился только на отправной станции фуникулера. И все они сами в первый раз покупали билеты. Туристический несезон в самый сезон. Эту же мысль подтвердили и простаивающие без дела джипы и Газели… Их владельцы объяснили мне, что сюда следует приезжать с друзьями. Экскурсия в горы (также как и сплав по реке) стоят 3-5 тысяч рублей. Например, каждый в компании из четырех человек заплатит в итоге мало. Эти экскурсионные «бомбилы» рассказали, что одиночкам вроде меня не имеет смысла кооперироваться с посторонними. Сложившаяся компания, как правило, не хочет портить отдых наличием чужака. «Дикарей» в КЧР вообще мало. В основном, все отпускники – это люди, купившие автобусный тур. У них организована своя программа. В таких условиях легче прогуляться по одному из предлагаемых маршрутов пешком. В ущелье Аманауз или к водопаду Алибек можно добраться, потеряв не более двух часов времени. Решил проверить это как-нибудь в следующий раз. Не хотелось оставаться на ночь в Домбае.
Вернусь к канатке европейского типа. Система состоит из трех подъемов, на первом агрегате австрийские кабинки, на двух следующих – открытые «мягкие» лавочки. Если подниматься на вершину Домбая, оплачивая подъем поэтапно, нужно будет выложить тысячу рублей. Отдыхающие, изначально уверенные в том, что хотят достичь самого пика возвышенности, оплачивают все путешествие сразу. Экономия при этом составляет 100 рублей. Убедился в этом сам. К слову, сохранились на Домбае и канатные дороги «советского» типа – ржавые подъемники со сдвоенными жесткими сиденьями. По причине потери электричества или «актов неправильной эксплуатации» дорогу могут в любой момент остановить. На обратном пути, на «австрийском» участке мы с русскими попутчиками повисели так минут десять, заняв себя разговором об особенностях местного сервиса… На «станции» перед последним подъемом местные предлагают краеведческое сопровождение и зимнюю одежду напрокат. Здесь я второй раз переоделся в свой спортивный костюм. На горном пике такая одежда – как раз то, что нужно. На последнем подъеме можно увидеть пару тибетских яков. Для любителей этих животных даже предусмотрена промежуточная стоп-площадка.
Поверьте, на фуникулере (на каждом из подьемов) новичок не прекращает нажимать затвор фотика ни на секунду…
На «конечке» можно попросить запечатлеть себя с флагом альпинистской экспедиции, а затем подняться на самую верхнюю точку, преодолев еще 60 метров. Из растительности здесь – мелкие альпийские цветочки, выглядывающие между камнями. Ветер может налететь порывами в любую секунду. Очень много солнца. Пасмур виден в 30 километрах к западу, в виде висящей чуть ниже серой атмосферной «каши».
В этот же день я оказался под теми самыми облаками, переместившись в соседние долины. Дело в том, что я «поймал» попутчиков-саратовцев (пожилого мужика в тельняшке с 20-летней внучкой) прямо на выезде из Домбая. Для разнообразия они решили возвращаться домой не через Ставрополь и Калмыкию (через которые ехали сюда), а через Зеленчукскую, Псебай и Краснодар…
Домбай – Зеленчукская. Возвращение в пасмур
От Домбая легковушка неслась как птица. Далее мы двигались спокойнее, так как от Теберды до Карачаевска на извилистой дороге снова встречались не реагирующие на клаксон коровы, лошади (конезаводчики понастроили загонов повсюду) и бараны. Теперь можно было делать качественные фото, так как появилась возможность открывать окно, а где-то между селениями Кумыш и Кардоникская мы вообще остановились охладить движок…
До этого мы уже проехали впечатляющие ландшафты в точках слияния рек Теберда и Кубань (село имени Хетагурова и Новый Карачай) и миновали тоннель за поселком Кумыш. Он выводит автопутников на запад. В теснинах сказочных форм берет начало ровненькая А-156, пересекающая (после заросшего разными цветами многокилометрового холма) долину притоков Малого Зеленчука (Кардоника, Марухи и Аксаута), в этой низменности лежит также станица Кардоникская и дорога к аулу Хабез (в котором, говорят, стоит самый комфортабельный отель во всей КЧР). Трасса эта, минуя станицу Зеленчукскую, открывает вам путь в Краснодарский край (доходя до Псебая). Так вот, перед этой долиной как раз пролегала граница атмосферных зон. Долина Теберды (с ее безмятежно солнечной погодой) осталась позади. Несмотря на очень выразительные облачка, дождя все же не было, поэтому мое «автостопное» путешествие обещало приятное продолжение.
Дав мужику в тельняшке немного денег на бензин, я расстался с саратовской компанией в Зеленчукской. Отсюда шла дорога через всю долину Большого Зеленчука. Самая поздняя маршрутка на Архыз отправляется в 16.30. Времени хватило на то, чтобы нагуляться по станице вдоволь с фотоаппаратом и (о счастье!) впервые купить продукты по нормальной цене (здесь есть «Магнит»). Особо рекомендую затовариваться в супермаркете местными яблоками (более дешевыми, чем в родном 34-м регионе).
Нижний Архыз, который не для всех…
Если вы – не любитель лыжного спорта, то поедете отдыхать не на Домбай, а в Архыз с целью насладиться природными и культурными достопримечательностями. Природа щедро наградила участок течения Большого Зеленчука от поселка Даусуз до Главного Кавказского хребта. Начинать осмотр красот нужно с нижней части долины.
Вы не связаны с неудобным графиком общественного транспорта, передвигаясь на собственном авто от станицы Зеленчукской? Замечательно. В этом случае вам будет что посмотреть, не доезжая 500 метров до Даусуза. В горы ведет дорога, использовав которую, можно доехать до Зеленчукской астрофизической обсерватории, считающейся одной из самых больших в мире.
Снова спустившись на трассу, проезжаете Даусуз (щелкните из окна мечеть), Нижнюю Ермоловку и еще 5,5 километров (есть смысл пройти все это пешком и фотографировать). Так вот, далее прямо у шоссе вас встретит Зеленчукский храм (у меня получилось попасть сюда только на обратном пути) – современное красивое культовое сооружение. Сделав очередную фотографию, поднимайтесь по ведущей на склон лестнице до местного чуда – нерукотворного наскального изображения Христа. На площадке перед Ликом Христа можно отдохнуть на лавочке и даже поставить свечку. За посещение загадочного урочища с вас не возьмут ни копейки.
Еще через пол километра путников ждет въезд в Нижне-Архызский историко-архитектурный заповедник, обладающий, к тому же, двумя археологическими экспонатами. На его территории расположено три христианских храма 10 века, круг-«календарь» древних аланов и статуя воина. Вход платный. Маршрут в один конец составляет 2,5 километра.
На этих километрах меня и застал маленький дождь (атаке небесной влаги я не подвергался после автостанции Элисты, не рассчитывая встретиться с ней в КЧР). В новостях за сутки до этого сообщали, что один из таких дождей в северном течении Большого Зеленчука вывел реку из берегов. Мощный поток снес целую деревню. Поэтому, кстати, я отказался записываться в группу на рафтинг, хотя изначально это стояло у меня в планах...
Срочно нужен был кров! К слову, продолжая путь на юг, туристы за первым же поворотом оказываются в поселке Нижний Архыз – утопающем в густой зелени «ведомственном» населенном пункте департамента астрофизики РАН. Здесь строится новая обсерватория. Все здешние апартаменты – большой отель и четыре корпуса общежитий. Если вы не имеете никакого отношения к указанному департаменту, то договариваться о ночевке в этом месте необходимо заранее, позвонив по телефону 8 928 9249616 (Ольга Васильевна). Номер в гостинице стоит 500 рублей, комната в общежитии – 400. Выгода размещения второго типа очевидна. Дело в том, что в большинстве случаев целый подъезд пятиэтажного дома с вами делят всего 1-2 соседа. Малонаселенный Нижний Архыз имеет свою собственную инфраструктуру, располагая, помимо прочего, отделением полиции, банка, почты, несколькими магазинами и усадьбой для VIP-персон.
Курорт Архыз: внизу лес с комарами, на вершинах - место в облаках
Как обычно я проснулся ни свет, ни заря, попросив молодую очаровательную соседку (мы проживали вдвоем во всем подъезде) закрыть за мной подъезд. Зато я увидел, что такое утро в Нижнем Архызе! Брызги Большого Зеленчука снизу и наползающий с гор туман почти соединяются! Ощущение, что ты в парной. За 15 метров можно уже ничего не увидеть… И все же то, что мне надо – трассу , я разглядел сразу. На маршрутки, разумеется, можно было не рассчитывать. Выше я объяснял почему…
Простояв на участке полотна с остановочной разметкой минут десять, я застопил «бычок» с двумя русскими - краснодарцами родом из Псебая. Водитель и его пассажир оказались едва достигшими зрелости лесорубами, принимающими участие в вырубке просек для будущих горнолыжных спусков. Вахтовики довезли меня в «центровое» место поселка Архыз, откуда как раз идет «пятиминутная» дорога к воротам заповедника «Ущелье Кизгыч».
Но уже по пути к нему я сделал с обрыва много снимков самого глубокого потока Большого Зеленчука. Исторических достопримечательностей здесь нет. Не было еще и билетера. На воротах «ущелья» висел замок. Зато на плакате этого туристического учреждения красовался телефон его директора Рамазана Хубиева (8 928 3946411), подсказавшего как пройти в заповедные угодья через территорию гостиницы. Так как заповедник еще не открылся, чиновник предлагал мне оплатить посещение на обратном пути (контролера он, мол, сейчас предупредит). Однако и через час билетера я не нашел (на его месте удобрял почву красивый конь, которому я не решил доверить 100-рублевую купюру…). Оказалось, что и замок на воротах висел лишь для красоты… В ущелье я сфотографировал «Спящее озеро». Оказалось, что слово «спящее» подразумевает… временное отсутствие воды. Из остальных достопримечательностей здесь есть Казачий водопад (который, как выяснилось, тоже почти «уснул»). Но главное - это огромные ненасытные комары… По пути мне встретилось два молодых туриста при полном снаряжении и «антикомариной» амуниции.
С такими же туристами через год я отправился уже в горное урочище Архыза - к Кяфарскому перевалу. Мы дошли до седловины перед ним - она лежит чуть пониже - и, фотографируясь в облаке, даже посмотрели на противоположный склон и горное озеро за ним...
Путь домой
Очередная «встреча» с душой Карачая была выражена в двухчасовом простаивании на дороге в районе единственной здесь остановки (я же говорил, что местные не замечают туристов).
Исключение - семейный подряд, владеющий кафе "БарБарис". Во вторую поездку мы убедились, что это очень душевные люди...
Итак, уехать удалось лишь с «камуфлированным» русским парнишкой лет 20-ти. Он подошел ко мне сам. В качестве шофера в его тесном ВАЗе оказался кавказец Артур – его ровесник с сильно обожженным лицом. Ребята все время спрашивали, почему я один и где сейчас те, с кем я приехал. Все это мне напоминало сюжет триллера (убийцы всегда хотят убедиться, что жертву в злосчастном месте никто не разыскивает). Особенно их интересовало, где моя девушка (впрочем, я часто сам задаю себе этот вопрос). Еще одним рискованным моментом была минута, когда я отрекомендовал себя как корреспондент главной газеты Волгоградской области. От удивления и восхищения Артур выпустил руль, чтобы похлопать и попросить у меня визитку. Адреналин чуть не заполнил мои штаны, так как произошло это на серпантине при скорости движения в 155 километров в час… Остановившись, как я и просил, у Нового Зеленчукского храма, мы пожелали друг другу всего самого хорошего. Самое время было восхвалить Господа, поэтому я и направился к лику Христа, который я описывал выше. На последнюю площадку (оставался всего метр!) я не пролез, поэтому передал аппарат более ловкому подростку…
Из-за моего долгого простоя в Архызе, на тебердинскую маршрутку (пронесшуюся мимо храма буквально за 4 минуты, до того как я спустился с православной достопримечательности) я не успел. Разумеется, ждать тех «рейсовиков», что отправятся из Архыза в 13.40 или, тем более, в 17.20 я не стал. Стал снова стопить. И тут мне последний раз открылась страшная душа Карачая, так как русских на этот раз не проезжало… Лишь через пол часа ко мне подошел владелец местной шашлычной и предложил быструю транспортировку в Зеленчукскую за 400 рублей. К слову, почти за такую же сумму на маршрутке можно добраться от Ставрополя до самого поселка Архыз. А тут разговор велся о 25 километрах. Конечно, я отказался ехать с ним до Зеленчукской, а вот за 200 рублей продвинуться на 13 километров согласился. В итоге он высадил меня на северной оконечности Нижней Ермоловки, и я отправился в пеший поход, увековечивая на своем фотоаппарате ни на что не похожую местную природу. В 500 метрах к северу от Даусуза меня нагнала черкесская маршрутка и автостопная часть моего тура закончилась.
Я добрался до Черкесска, где тут же пересел на ставропольскую маршрутку. В столице 26-го региона, которая, на этот раз, встретила меня катастрофическим ливнем, я посетил объекты культурного наследия, до которых не дошли ноги 5 лет назад. Затем красиво успел на волгоградский автобус за 15 минут до отправления. В "тяговском" салоне ваш покорный слуга провел последнюю ночь путешествия, по-своему прекрасного и неповторимого.
Вместо эпилога: Как всегда на КПП между Большими и Малыми Чапурниками не обошлось без ментовского ксерокопирования паспортов…
Да... Кстати, приглашаю к научным уютным беседам https://zen.yandex.ru/id/5e3137c99a0ce75c5658af1b