"Мамба — ужасная змея Африки.Ни кобр, ни гадюк не боятся здесь так, как этих тонкотелых змей. Черная мамба одна из самых опасных и бесстрашный змей Африки, развивающая самую большую скорость - до 20км/час. Эти змеи сильны,стройны."
Острая боль пронзила большой палец левой ноги. Мелькнуло в мозгу: «Мамба! Тамам! Амба!». Отдалённые голоса стали затихать, как затухает вокзальный шум, когда засыпаешь сидя на скамье. Слегка закружилась голова. Я покачнулся…!
А как хорошо всё начиналось. Мне предложили возглавить презентацию наших возможностей на юге африканского континента. Поломавшись немного для приличия, я с ликованием в душе согласился, втайне лелея надежду побывать на сафари (если удастся)….
Неделю назад в два длинных прыжка: Москва – Бомбей и из Бомбея через Индийский океан в Йоханнесбург - на юг Африканского континента в ЮАР. 19 часов в воздухе - не шутка….
Вчера дела привели меня из «белой» Африки сюда, в «чёрную», в Ботсвану. Всего, каких то два с половиной часа перелёта, а сколько интересного. Впервые летел на самолёте марки «Фокке – Вульф». Ассоциации, что посетили меня, связаны только с мемуарами об Отечественной войне: «Фоккер» - тяжёлый вражеский истребитель. А, здесь – вполне мирный двухмоторный пассажирский самолёт. У трапа приветствовали пассажиров две молодые стройные стюардессы двух контрастных рас: белокурая, похожая на лилию, европейка и шоколадного цвета гибкая, как молодой побег негритянка. Обе лучезарные и вежливые – аж, сладко. В салоне ожидали два ряда мягких кресел - справа и слева. Коллеги быстренько и удобно устроились на левом ряду. Ну, а я – я прошёл чуть вперёд и сел справа у иллюминатора. Без соседей. Спокойнее и комфортно. Минут через тридцать, после взлёта, девушки разнесли бодрящие напитки. Я выбрал джин. Немного погодя были предложены чай и кофе. Хочу кофе. Настоящий ароматнейший чёрный кофе. Без сахара. Моих товарищей обслуживала «белая лилия», а мне изящно протянула чашечку другая, с лицом цвета турецкого кофе. Когда она в облегающем костюме стюардессы, грациозно, на высоких каблучках, чуть покачивая бедрами, не идёт - плывёт по проходу между кресел, её стройный стан, кажется, струится, изгибается по змеиному. «Мамба, чёрная – невольно пришло в голову - Эх, где мои семнадцать лет!» Вот она склонилась ко мне. Чёрные слегка волнистые волосы обрамляют шоколадное, как с рекламной картинки, тонкое лицо. Моё сердце застучало сильнее, по-молодому. Открытая улыбка по негритянски выразительных алых губ и два ряда зубов, таких белых, аж, слепят - им только попадись. И я ли зажмурился, чтобы не утонуть в африканских томных и глубоких, как у газели «импала», глазах, она ли что… но её черные пальчики разжались прежде, чем я успел взять и чашечка полная горяченного напитка упала мне на самое интересное место. Обожгло, будто мамба какая укусила. Девушка засуетилась (видимо, это был серьёзный проступок). Бегом принесла пачку бумажных салфеток и начала старательно промокать сырое коричневое пятно на брюках. Я, немало смущаясь, хотел, было, забрать у неё салфетки и сделать всё, как велит рабоче-крестьянское воспитание, сам. Но, она решительно отвергла мои робкие притязания и старательно оттирала следы аварии своими руками. Пачка салфеток закончилась и моя «first AIDS» быстро принесла вторую и пару стаканчиков с виски и джином на выбор. Я выбрал оба. Пока «шоколадка» старательно приводила всё в порядок, я без смущения дегустировал «огненную воду» и представлял себя на паспортно-таможенном контроле в таком виде. Наконец, мероприятия по приведению моего внешнего «прикида» закончились. Виновница инцидента вопросительно взглянула на меня. Я сказал: «Thank you. No problems. All - o* key! » Поняв, что претензий не будет – моя прекрасная «обидчица» грациозно испарилась. Но, она не забыла о жертве своей неловкости. Во искупление, стараясь как то загладить вину, появлялась возле меня каждые несколько минут то с джином, то с виски на маленьком подносе. Казалось, между нами установилось какое то взаимопонимание и даже симпатия. Однако, всё - и плохое и хорошее - когда-то заканчивается. Закончился и наш полёт. Мы прибыли в Габороне - столицу Ботсваны. Выходил я из самолёта в приподнятом настроении, при этом, однако, не забывал прикрывать кейсом пятно на брюках. На выходе из салона самолёта стюардессы провожали пассажиров. У открытой двери - встретил взгляд «шоколадной мамбы», и слегка замешкался. Она одарила меня своей колдовской улыбкой, слегка наклонилась и едва слышно, (не для посторонних ушей) шепнула «I*m sorry» . Я помахал свободной рукой: «Ништяк! Бай – Бай!» и напирающие сзади пассажиры «вынесли» меня из самолёта на трап….
Позже коллеги, не видевшие драматической завязки наших со стюардессой отношений, ревниво спросили: «Почему это нам налили виски только пару раз, а тебе носили весь рейс?» «Знаете ли, - скромно ответил я – ещё со Штатов заметил, что нравлюсь чернокожим девушкам!» ….
Переночевали в приличном (по местным понятиям), но не очень комфортном отеле – удобства в конце коридора. С утра вышли в город. Захотелось посмотреть Памятник Трёх Вождей. Где бы мы не находились, чувствовали себя, как под рентгеном. Всюду окружали, разных оттенков, только чёрнокожие – из белых мы, трое. Нас разглядывали, как зверей в зоопарке. Глазели нагло, прямо в упор. Знакомились с городом в сопровождении немалой свиты горланящих полуголых праздно любопытствующих. Возможно, среди них были и людоеды. Поначалу навязчивое внимание раздражало, но потом привыкли и занялись делами, которых ради сюда прибыли: знакомились с организацией работы персонала офисов и оборудованием ангаров принимающей стороны. Затем отправились на объекты. Путь был неблизкий, и партнёры подогнали открытые армейские джипы. Солнце палило по-африкански, без тормозов. Из средств спасения – брезентовый тент, вместо крыши, хлопающий на ходу, платки, повязанные на голову как «бандана» и обдувающие потоки воздуха. Фантастический «калейдоскоп» новых впечатлений повышал нашу жароустойчивость. Чем дальше углублялись в саванну, тем больше удивлялись. Головы крутились на 360 градусов: «Вон! Смотри…! А, вон, смотри…». К необыкновенным пейзажам прибавлялись образы, рождённые воображением охотника: зебры, страусы, крокодилы, львы, носороги, да мало ли каких невиданных зверей можно встретить в малоцивилизованном краю. Вот бы тут мне поохотиться, «испытать» африканское сафари! Помнится, где-то в этих краях путешествовали и герои романов Майн Рида! Охотились и открывали неведомый мир. А теперь, волей счастливого случая, я оказался здесь же и открываю этот мир для себя. Африка есть Африка. Её не спутаешь ни с чем! Даже, если сонного перенесут сюда из от куда угодно, то открыв глаза, сразу поймёшь – это Африка. Её природа немного брутальна во всём, её пейзажи - неповторимы. Никаких мягких, пастельных тонов - все ярко сочно: красноватая почва до горизонта, высоко вознесённые на голых, стволах тёмно зелёные кроны редких деревьев, будто плывут в синем небе. И ослепительное солнце, кажется, стремится спалить всё и вся. На горизонте «проплыла» группа слонов, дальше промелькнули жирафы, потом ещё кто-то, ещё и ещё. Смотри, запоминай – вряд ли придётся когда в жизни побывать здесь ещё раз. По пути, сопровождающие нас ботсванцы, решили показать нам местные достопримечательности (видимо, им была дана команда – тянуть время, занимать нас чем угодно). Свернули с дороги к скалистой гряде. Поднявшаяся красная пыль Калахари закрыла саванну позади джипа. Наша цель –тёмные скалы на горизонте и первобытная пещера с доисторическими наскальными рисунками под охраной ЮНЕСКО. Поблизости от пещер, ютилась в расселинах убогая деревушка - бантустан - какого-то африканского племени. Едва остановились у входа в пещеру - откуда ни возьмись (будто ждали) «навалилась» стайка, полу голых детей аборигенов. Они с «цыганским» гвалтом окружили нас, протягивали ладони, что-то просили или требовали. Пока мы рассматривали наскальные сценки из жизни праисторических охотников – чёрные подростки брали камешки и тут же нацарапов поверх носорогов и китов что-то своё, требовали за это «мани». «Мистер! Мани!» Сопровождающие строго предупредили: «Ничего не давать!», а то, мол, потом не отобьешься. Ну, чисто цыгане!... Приобщившись к праистории Человечества, мы продолжили путь….
Наконец прибыли на объект. Техника стояла там, где её сгрузили с трейлеров. Разбитые ящики с оборудованием были складированы (точнее, свалены) на каменистой площадке, между каких-то, наводящих уныние, чахлых кустиков, под невысокими деревьями, оживляющими пейзаж своими густыми, темно-зелеными кронами. Кажется, это был какой то вид акаций. Только тут с удивлением узнали, что контракт с конечным заказчиком вот-вот, но ещё не подписан. Зачем же надо было «тащить» нас сюда в этакую даль? Ну, уж, коль приехали – будем всё подробно осматривать и фиксировать на фото. Но! Прежде, чем покинуть джипы, нас серьёзно предупредили - здесь водится в больших количествах мамба - самая опасная и ядовитая змея Африки. Если она нападает, то очень мало шансов спастись. Змея атакует без предупреждения, а ее яд действует так быстро, что врачи даже не успевают ввести противоядие на месте, не то, что довести до ближайшей больницы.
«Поэтому, - инструктировал переводчик, - надо внимательно смотреть под ноги, ступать только по камням, и ни в коем случае не ставить ноги меж камней. Там, часто прячутся змеи». После таких наставлений мне что-то стало скучновато и отпало всякое желание выходить из машины. А ещё, каких то три часа назад, размечтался было о сафари!? Однако, все уже ушли – пошёл и я, чуть задержавшись, чтобы иметь возможность в выборе своего маршрута (мне показалось, что сопровождающие хотели от чего-то увести, что-то скрыть). Возможно, поэтому и пугали чёрными и зелёными мамбами. И двинулся не направо, за всеми, а налево, в обход груды ящиков. Шагаю с опаской (чем чёрт не шутит) с камня на камень, внимательно смотрю под ноги и одновременно разглядываю оборудование. Постепенно, освоившись с обстановкой, начинаю двигаться свободнее, раскованней. Да и поторапливаться надо, а то приотстал от товарищей. Их голоса доносятся из-за груды ящиков. В какой то момент, перескакивая на следующий валун, оступился, покачнулся и, что бы удержать равновесие, поставил ногу между камней. Острая боль пронзила большой палец левой ноги. Кровь бросилась в голову, ужасные дикие мысли, будто кирпичи ударили по голове: «Мамба!», «Всё!!», «Конец!!!» Я не вскрикнул, ни ойкнул, ни пискнул. От неожиданности мгновенно оцепенел, от шока не было даже сил глянуть вниз. Я не позвал на помощь! Что толку – всего каких то пять минут жизни осталось. Голова закружилась, ноги стали ватными. Голоса людей стали затухать, как на вокзале, когда среди гвалта отъежзающе-приезжающих, засыпаешь от усталости на лавке. В ожидании скорого неизбежного всё моё существо отключилось от окружающей реальности. Наступила тишина!.. Говорят, в такие критические моменты жизнь пролетает перед глазами. Такого со мной не было! Появилось щемящее чувство беспомощности, досады и невольной жалости к себе из-за какой-то глупой, нелепой случайности. Мама родная, Светик мой дочка – где-то там, недосягаемо далеко, за тысячу тридевять земель, в маленьком Коврове, на другой стороне земли. Страшно захотелось увидеть их хоть на мгновенье, в последний раз поймать их любящие взгляды, прежде чем уйду в чёрное небытиё. Дела, ради которых приехал сюда – всё враз стало далёким, мелким, ненужным. Мгновенье, другое – внутренне прислушиваюсь к себе, к своим ощущениям: как и когда начнёт действовать яд. Что толку звать товарищей? Чем они помогут? Они вон - почти рядом, озабоченные какими то важными, но, в общем, то суетными и ненужными делами. Они совсем не подозревают, им и в голову не приходит, что я в эти мгновения прощаюсь с этим светом, что из-за глупой случайности ухожу насовсем, что вернутся они домой, в Россию уже без меня. А я останусь здесь навсегда, забытый и никому ненужный. Навернулись непрошенные слёзы. Постепенно начало расти чувство внутреннего сопротивления: если неизбежное неизбежно, то пусть никто не увидит, что я испугался, засуетился, изменился в лице, как забился в конвульсиях при агонии. Я должен выглядеть достойно, лишь бы сил хватило. Всё. Дело сделано, жду признаков конца…. Стою не двигаясь, но никаких новых ощущений, кроме острой боли в пальце. Впервые за эти минуты опускаю глаза вниз – вижу, из носка ботинка торчит длинный шип колючки. И никакой мамбы! Это, когда я оступился - острый шип пробил толстую кожу носка обуви и вонзился в мой нежный, в мой любимый пальчик ноги! Ура! Живём!! Мгновенно вернулись краски, звуки, Жизнь. Ветерок колышет траву, шумит листва, голоса друзей. Слышу, кричат, зовут меня – потеряли, значит. Нет! не потеряли: «Я зде-есь!». Наклонился, выдернул шип, сантиметров 5-6 длиной. Твёрдый, блестящий – как игла!.. Положил в бумажник. Отвезу домой, на память об Африке, саванне, мамбе и, может быть, когда – нибудь расскажу дочке, что я пережил….
Закончив дела в Ботсване, возвращаться в ЮАР решил на авто, по земле. Приключений, эмоций, «на пока», хватит! До границы немного больше 200 километров, а там «белая» Африка, белые люди, там мы, считай, почти, что дома….
Солнце за спиной нависло над горизонтом. Когда мы подъехали к пограничному пункту, до наступления темноты в «чёрной» Африке оставалось не так много времени. От ЮАР отделяла только река, шириной с Клязьму под Ковровом. Привычное любопытство начало глодать меня: что за река, как называется? Пока совершались пограничные паспортно - визовые формальности - решил осмотреться. Щит у въезда на мост. На нём что-то написано. Читаю: «r. Limpopo». Лимпопо?! Прославленная К. Чуковским африканская река Лимпопо и знакомая с детства всем, кто читал или кому читали про доктора Айболита! «Лимпопо, Лимпопо, Лимпопо!» Так вот ты какая, известная всей детворе России, крокодиловая река Лимпопо. Здравствуй и прощай. По мосту переезжаем в другую страну. Последнее, что я увидел в Ботсване - это транспарант над дорогой с добрым напутствием на английском языке: «Остерегайтесь СПИДа! Для безопасного секса используйте кондомы!». Напоминание вовсе не покажется забавным или излишним, когда узнаешь про второе место в мире по проценту Вич-инфицированных страны, которую покидали…
Колёса шуршали по покрытию моста. В спокойной воде Лимпопо отражались огни пограпункта ЮАР. Впереди на ночном небе над Южным полушарием выделялся «Южный крест» - там Южный полюс Земли.
Из Коврова его не увидишь. Зато есть наша Полярная звезда, охраняющая её Большая медведица и никаких тебе чёрных мамб.