На авторском фото внизу - древняя мавританская крепость Сезимбра: крепостные стены, площадь с позорным столбом, товары ремесленников;
Вверху - цистерцисканский монастырь Алкобаса: вид с фасада, в цистерцисканской столовой, певец Луис Пегас в певческом зале монастыря. Португалия.
ОСТАВШИЕСЯ САМИМИ СОБОЙ. ПОРТУГАЛИЯ.
Часть 4.
На третий день нашего пребывания мы отправились в путешествие по Центральной Португалии. И закончиться этот день должен был в городе Коимбре, университетской столице страны.
Сразу же при выезде из Лиссабона мы посетили еще один приморский городок. Как и Синтра, защищенный от северных ветров склонами массива Сера-де-Арабида, этот приморский городок еще с римских времен был очень популярен у жителей столицы.
В 1236 году, когда началось повсеместное вытеснение мавров из Португалии, хорошо укрепленный город-крепость был захвачен португальцами. И сегодня над Сезимброй по-прежнему возвышается мавританская крепость, а узкие извилистые улочки города живут все той же городской ремесленной жизнью, как и пол тысячелетия назад.
На центральной площади так и стоит позорный столб, куда во времена мавританского владычества приковывали провинившихся граждан для всеобщего обозрения и осуждения, и для примера (чтобы неповадно было). Говорят, что в те времена каждый житель, проходивший мимо столба, должен был как–то выразить свое осуждение, плюнуть или ударить плетью.
Жаль, что в наше время нет таких позорных столбов! Может быть, многих это бы исправило, и тюрем не надо столько содержать!
Я уже отмечала, что португальский народ очень трудолюбив и усидчив, особенно в овладении ремеслами. В этом небольшом городке хотелось заглянуть в каждую лавку и что-нибудь купить.
И действительно, здесь все дешево, по 1-2 евро, максимум 5, а подарки хороши. Это и выкованные из металла фоторамки, рыбки, покрытые разноцветной эмалью, и резные домики и клетки для птиц, чудно раскрашенные, изделия с португальской символикой, магнитики, керамические изделия с необыкновенно красивой арабской символикой, и стеклянные сосуды с мавританской росписью для ароматных масел и духов. И многое, многое другое, что португальские ремесленники унаследовали от своих предков.
И везде присутствуют национальные мотивы. Например, петух является символом Португалии, он изображен даже на флаге страны. А легенда такова.
В одном из городов судья незаслуженно осудил одного горожанина и приговорил к смертной казни. Поскольку судья торопился домой, на свадьбу дочери, где его уже ждали гости, то он не стал ждать момента исполнения приговора. Тогда осужденный крикнул ему вслед, что когда они поднимут бокалы с поздравлением молодоженов, петух прокричит 3 раза, что будет свидетельством его невиновности.
Судья пришел домой, все ждали отца семейства, чтобы поднять бокалы. И вдруг с тарелки, где было приготовлено блюдо из петуха, раздался крик - петух захлопал крыльями и закричал.
Тут-то судья и вспомнил о том, что ему говорил осужденный им сегодня горожанин и понял, что ошибся, что осудил не того, поторопился. Он быстро послал гонца на площадь, чтобы тот отменил казнь невинно осужденного человека.
С тех пор петух считается символом справедливости и правосудия. Правда, история с петухом в каждой провинции рассказывается на свой лад.
Ворон также считается символом страны, возможно еще и потому, что португальские короли женились на английских принцессах. А в Англии вороны - птицы уважаемые. Да и мавры очень ценили воронов, почитали их. Это символ прочности власти.
*****
Между Лиссабоном и вторым по величине городом страны Порту множество впечатляющих памятников архитектуры и истории. Можно сказать, каждый уголок Португалии так или иначе связан с далеким прошлым.
Мы не раз задавались вопросом, как португальцам удалось сохранить памятники древности. Ответ прост: страна находится в дальнем уголке Европы, вдали от транзитных путей сообщения. Сегодня мир изменился настолько, что морские пути не обеспечивают передвижение основных пассажиропотоков. Всю нагрузку на себя взяли аэропорты и автомагистрали.
А Португалия оказалась на краю мира. Это и хорошо, и плохо. Хорошо потому, что памятники истории не оскверняются и не разграбляются. А плохо потому, что мало туристов, мало притока денежных средств для сохранения и восстановления.
Кроме того, за последние 200 лет ни одна вражеская нога не ступала на территорию страны, о ней как бы забыли.
Когда же в 1986 году Португалия влилась в Евросоюз, то, оценив обстановку, Парламент Евросоюза не нашел страну перспективной и выделил ей средства только на развитие туризма: на прокладку федеральных автодорог и постройку мостов. И оставил Португалию на произвол судьбы.
Даже знаменитый пробковый дуб перестал быть востребованным – таким странам, как Франция, производящим вина, стало выгоднее закупать пробки из синтетических материалов.
*****
Вначале наш путь на север лежал вдоль берега реки Тежу. Между рекой и океаном расположена местность под названием Эштремадура, пересеченная грядами холмов и обрамленная на западе крутыми обрывами и песчаными пляжами. Местность Рибатежу (дословно «берега Тежу») – широкая равнина вдоль реки Тежу.
Самые прекрасные португальские монастыри, расположенные здесь, напоминают о ярком, но неспокойном прошлом этих мест. По мере расширения своих границ в 12 веке в юго-западном направлении, короли Португалии даровали завоеванные земли религиозным орденам. В честь взятия городка Сантарена королем Энрикишем в 1147 году был основан цистерцианский монастырь в Алкобасе, а вскоре в Томаре основали свой орден тамплиеры.
Сегодня Эштремадура – район виноградников, пшеничных полей и садов. Надо заметить, леса в Португалии вечнозеленые. Это в основном огромные эвкалипты, сосны и пробковый дуб (кстати, в Португалии сегодня чуть ли не единственное в мире место его произрастания).
В Рибатежу плодородные почвы заливной долины обеспечивают прекрасные условия для сельского хозяйства, а здешние луга служат для разведения знаменитых португальских черных быков для корриды и прекрасных лошадей. Рибатежу – земля пастухов и корриды, арены для которой есть почти в каждом здешнем селе.
В португальской конной корриде лошади важны не менее быков. Надо отметить, что правила корриды в Португалии не такие жестокие, как в Испании. Быков здесь не забивают, наездники на лошадях должны попасть дротиками в холку быка.
Район Рибатежу известен и как важный винодельческий. Вина здесь терпкие и крепкие, более, чем в Италии и Франции, но по вкусу не уступают. Как соленый океан солЁнее моря.
Провинция также славится своим агуа-арденте, так называемая «огненная вода», которую производят перегонкой местных белых вин. Своеобразный виноградный коньячный спирт, как чача, или люба другая фруктовая самогонка, как граппа.
Вот по таким красивым местам, насыщенным духом живущего здесь народа и его традиций, пролегало наше знакомство с центральной Португалией.
Городок Обидуш был свадебным подарком, который в 1282 году король Диниш сделал своей невесте Изабелле Арагонской. В это время город был важным портом, но в 16 веке море отступило от города и он утратил свое стратегическое значение.
Сейчас город превращен в музей под открытым небом. Средневековый замок в Обидуше, дома и лавки, кафе и рестораны – все для туристов. Ну и, конечно же, местная вишневая наливка – жинжинья, а также местные вина, все это дополняет рассказ экскурсовода о средневековом быте городка.
И уже трудно понять, ты пьян от жинжиньи, от запаха стен средневековых улочек, или от соленого крепкого океанического воздуха.
Городок Алкобаса расположен примерно в 100 км от Лиссабона. Знаменит он в основном благодаря монастырю цистерцианцев Санта-Мария-ди-Алкобаса. Он уникален тем, что в целости сохранил группу средневековых зданий и является самой большой из ранних готических построек Португалии.
История его основания в 1153 году воспроизведена на плитках азулежу 18 века, которыми выложены стены Королевского зала. Здесь же находятся надгробия короля Педру 1 и его любимой жены Инеш-ди-Каштру, расположенные друг напротив друга, чтобы в час Великого суда и воскрешения встать и увидеть друг друга лицо в лицо. А история их любви очень печальная.
*****
Педру 1 Португальский, сын короля Афонсу 4 и дедушка Генриха Мореплавателя, родился в 1320 году. Его рано женили на наследной принцессе (чуть ли не в 8 лет), повзрослев, он развелся. Женили во второй раз, в браке родилось двое детей (в том числе Фернанду 1, который правил страной с 1367 до 1383 года после смерти отца).
Но влюбился в испанскую фрейлину своей второй жены, Инеш ди Каштру, которая ответила ему взаимностью. Он тайно обвенчался с ней, пообещав, что сделает ее королевой. У них родилось 3 детей.
Но отец Афонсу 4 был большим противником этой любви и двум своим придворным велел заколоть Инеш. В 1355 году Инеш похоронили в склепе в городе Коимбра.
Педру очень тосковал по ней и решил мстить за нее. Он велел своим придворным найти и уничтожить палачей своей возлюбленной, что и было сделано.
Внезапно, через 2 года после смерти Инеш, в 1357 году умирает и его отец, король Афонсу 4. Предполагали, что он был отравлен.
Так, Педру отомстил за смерть своей возлюбленной. И когда Педру 1 становится королем, он объявляет подданным, что его жена и королева Инеш ди Каштру, что они тайно венчаны и что ее должны почитать как королеву.
На этот счет существует предание, что мощи Инеш были доставлены во дворец, ее загримировали, одели для коронации, посадили на трон рядом с Педру 1 и заставили всех придворных присягнуть королю и королеве, поцеловав Инеш руку.
После этого для Инеш было сооружено надгробие, которое с прахом Инеш с королевскими почестями было похоронено в монастыре Санта Мария в Алкобасе. Педру приказал напротив установить усыпальницу и для себя.
Больше он не женился, но у него было еще двое внебрачных детей. Через 10 лет в 1367 году он умер, на престол взошел его старший сын от второго брака Фернанду 1, у которого не было детей. После смерти Фернанду 1 в 1383 году королем был провозглашен Жуан 1, его внебрачный сын и основатель новой королевской Авишской династии, и отец Генриха Мореплавателя, прославившийся при битве в Баталье.
Вот такая история, поразившая нас. Мы стояли у надгробий короля Педру 1 и Инеш ди Каштру (с вырезанными в цельном камне фигурами во весь рост) и думали о том, что для настоящей любви нет преград даже сквозь века.
*****
Очень интересен тот факт, что при строительстве монастыря одна из речушек, на которой и стоит монастырь, протекала прямо через кухню монастыря Санта-Мария. Со смекалкой тогдашних монахов трудно соперничать: в реке водилось много рыбы, и она сама приплывала на кухню, в специально обустроенный жёлоб!
Монахи этого ордена в средние века считались чуть ли не самыми образованными, можно сказать, интеллектуалами. В монастыре они занимались переписыванием рукописей и книг, привезенных из дальних морских путешествий, да и просто увековечивавших историю Португалии.
В частности монахи воссоздали во многих книгах раннюю авторитетную историю Португалии. В монастыре имелась одна из самых больших и самых ранних библиотек. Поэтому в монашеской жизни им давались некоторые послабления.
Их хорошо питали, об этом свидетельствует кухонная утварь, большой разделочный стол из гранитной плиты, резервуары для белого и красного вина, встроенные прямо в стену: подходишь к кранику и наливаешь.
Ну, а уж если монах совсем терял форму и размеры, его сажали на диету. И для этого в трапезной есть ниша в стене, которая и служила эталоном. Если в нее влезает монах, то ему разрешается общий стол. А если живот не пускает - пора на диету.
Я тоже поставила своего мужа в эту нишу - оказалось, ему поря на диету! В этой позе и засняла его.
Мы были приятно удивлены, когда нас привели в один из залов монастыря, больше похожий на концертный, и усадили в кресла. И вдруг зазвучал чудесный голос, без сопровождения - акапелло.
Мужское сопрано, чистое и нежное, исполняло старинное церковное песнопение на латыни. Это было божественно! Мы увидели, что это был мужчина невысокого роста, средних лет приятной наружности. Он шёл между кресел и пел. А акустика зала была такова, что эхо вторило и получалось каноническое пение. Мурашки бежали по телу, хотелось закрыть глаза и слушать.
Вся вековая история этих стен пробегала перед глазами, вспомнилось о большой любви Педру и Инеш, время остановилось.
После исполнения песнопения нам представили известнейшего португальского оперного певца Луиса Пегаса и предложили купить диски с произведениями в его исполнении. В частности, «Аве Марию».
Посещение этого монастыря оставило неизгладимые впечатления! И с автографами на диске этого замечательного певца, и с впечатлениями от пребывания в средних веках, мы сели в автобус.
*****
Далее наш путь лежал в Назаре, о котором я писала в начале повествования. Это рыбацкая деревушка, где национальные многослойные юбки местные жительницы носят и по сей день. И где мы отведали местных сладостей (орехи в глазури) и необычных моллюсков.
Здесь тоже есть своя история, связанная с местной церковью. Но всех историй в мои записи не поместить! Поскольку наш тур был еще и гастрономическим, запомнился обед в типичном рыбном ресторане Назаре – на высоком утесе в виде круговой панорамы с видом на океан.
Конечно, было много местного знаменитого «зеленого вина», конечно же, свежий салат по-португальски – помидоры, зеленый салат, лук и оливковое масло. Несколько сортов козьего и овечьего сыра. Запеченная рыба на выбор, треска или хариус. Или курица «пири-пири» : куриное мясо, замаринованное в перечном соусе с чесноком. Гарнир – картофельное пюре.
Надо сказать, такую еду могли себе позволить только зажиточные португальцы. Беднота питалась рыбой и моллюсками, да и то остатками после продажи на рынке. Мясо, птица и сыры им были не по карману.
Выстраданная веками в нелёгкой борьбе за свои земли с мавританским владычеством (500 лет) и отточенная океаном (каждый португалец в прошлом - рыбак), история португальского народа свидетельствует о глубокой покорности, терпении и смирении с обстоятельствами, доброжелательности, мудрости и скромности, а еще преданности своей стране.
Наверное, это и есть дух нации!
Продолжение часть 5 - http://www.proza.ru/2015/05/21/682
Главы из книги, 2012 год.