Священная корова для вьетнамца - байк.
Байк - мотоцикл, мопед - для вьетнамца -это все: средство передвижения, место, где он решает многочисленные проблемы, спит, ест, перевозит грузы, может даже, заводит детей.
Насчет грузов.
Они могут многократно превышать все мыслимые и немыслимые габариты, что в длину, то и высоту, и ширину. Едет груз, под ним - м-аленький байк, водилу ва-аще не видно. Везут бамбук 6-метровый, трубы, колеса, автомобильные моторы, чугунные ванны, шкафы, двухспальные кровати (!), холодильники, живую рыбу в садках,кур, уток, гусей, собак, овощи-фрукты. Если везут дуриан, а ты следом - ой...
Холодильник, шкаф или трюмо привязывают в водителю.
Едут семьей из 4-5 человек легко, успевая на ходу трещать по мобольнику, есть палочками свою бесконечную лапшу и кормить детей. Видела мамашу за рулем, у которой сзади детеныш малолетний и спереди младенец сосет титьку, а она рулит. После этого не удивилась бы, увидев, что кто-то на заднам сиденье справляет нужду в унитаз или кто-то принимает ванну.
Спокойно спят на своих конях посреди улицы, впрочем, так же, как и просто на асфальте или на земле, причем, вместе с ребенком.
Самое почетное место в квартире - мотоциклу. Он стоит, как правило, посреди комнаты. А т о и несколько сразу. Пол всегда плиточный и на нем - сверкающий божок : мотоцикл! Вся семья сидит кружком на полу и делает свои привычные дела: болтают под свой вечный доширак. Плазменный телевизор во всю стену и мотоцикл, а то и два, и больше - обязательные атрибуты любого помещения. Байки всюду. Их миллионы. Хотя стоят недешево: 2 тыс долл. И семье приходится копить.
Бабки такие, лет 90-100, легко на мотике туда-сюда ездиют. С ума сойти. Дети с младенчества. Сидят себе сзади по 5 человек, вцепившись, как обезьянки.
На свадьбу едут на байках, невеста сидит боком, подружки нарядные тоже в платьях сидят, как амазонки, да еще и нога-на ногу, болтают по телефону, смеются. Все в шлемах, на шлемы мода. Под шлемом подшлемник, который закрывает плечи. На лицах у всех намордники тканевые и очки. На руках перчатки по локоть или рубахи специальные с крагами. Ноги обязательно в длинных штанах и носках, даже если во вьетнамках. Ни один сантиметр кожи не открыт! Закрыто все.
Смотреть на них страшно. Химзащита какая-то. Вот их прет по улице армада, лиц нет, маски - оторопь берет. От чего они защищаются? Пыль, песок, ветер, смог? Мы этого ничего не почувствовали.
Нет, загореть бояться - неприлично у них. Прилично быть бледной.
Насчет дорог. Они великолепны. Качество, обустройство, развязки, разметка, обочины отличные! Светофоры редки и не нужны, и знаки тоже не нужны. Нафига? Они ездят по своим понятиям. При всей кажущейся хаотичности существует какой-то внутренний порядок, взаимоуважение, терпимость и терпение, а ведь ездят все во всех направлениях и как хотят: автобусы, джипы, машины, байки, мотоколяски всякие, велосипеды, велоприцепы к ним, нагруженные доверху, рикши.
На трассе по встречке и с двух сторон! Атас! Наискосок, поперек... Сигналят друг другу, чтобы разъехаться и дать знать: я слева (справа, обгоняю, проезжай, пропускаю и т.п.).
Зачем знаки? Зачем светофоры?
Асфальта не видно, столько байков! Перейти улицу первый раз не представлялось возможным, ну, никак. Тупо стоим . Как это море переплыть? В ужасе. Все равно, что под поезд кинуться.
А оказалось, что это легко: тебя просто обтекает эта эта муравьиная река. Как-то бережно,
никто не орет, не нервничает, не подгоняет, все вежливы и уступчивы, пропускают и улыбаются.
Удивительно! У нас бы перестреляли друг друга сто раз, и мат бы стоял семиэтажный.
На светофоре они красный свет чтут: вся толпа с замиранием ждет, когда пройдет поперечная река, загорится свой, и вся армада рванет с перекрестка - сила! Этот момент надо видеть!
И ни одной пробки! ЭТО ПОРАЗИТЕЛЬНО!
Меня наповал поразило броуновское движение в Сайгоне, ну, и в Ханое потом - это самое сильное впечатление от Вьетнама.
Кстати, все байки очень чистые, машины все новые, японские, чистейшие с кондеями, все таксисты в белых рубашках и в галстуках. Никто из них не курит и не включает музыку. Едем исключительно по счетчику за смешные деньги. Т.е можно просто из отеля заказывать такси и эксплуатировать его весь день. Там хоть кондей, на улице - что на верхней полке русской парилки.
У меня были планы взять в Вунгтау байки. Сережа эти планы зарубил: боялся. Состояние обморочное постоянно, движение сумасшедшее - испугался проблем. Говорю, давай один возьмем на двоих, будешь сзади сидеть. Нет. Да он не умеет сидеть пассажиром: когда входишь в поворот, начинает гнуть в другую сторону, когда надо быть мешком с мукой.
А было бы здорово!
Мы проехались из их разрекламированного местечка - Long Hay (пляжи, дюны, пальмы...) на двух престарелых байкерах, с которыми договорились на одну сумму, а когда приехали в Вунгтау - они изобразили дурачков, типа на одного, а нас двое, и мы, раздавленные жарой, спорить не стали. Не мы, а Сережа - деньги у него, он решает, я - при нем. Молчу. Они радовались, как дети, что так удачно развели двух белых идиотов.
Вообще это было очень интересное приключение.
С 7 утра, заказав ранний завтрак, вызвали такси до автостанции. Ехать - 30 км, как говорят. Привез нас таксист на станцию и бросил. Оказалось, не на ту. Междугородную. А на какую нам - чёрта с два у них. И спросить не у кого - не понимают категорически, при этом все пытаются тебе что-нибудь втюхать. Озверин! Исколесили, уже по жаре, полгорода - немаленький, 240 000 жителей. Ну, коль уж собрались...
Закусили удила, вообщем. С дичайшим трудом, с помощью добровольного гида, мало-мальски говорящего по-английски, нашли-таки место, где проходят автобусы в ТУ сторону. Дождались. Сели. Поехали. Сто раз надо спросить и показать карту (они их не понимают-тупят), чтобы убедиться, что едешь туда. И то потом вполне окажется, что едешь в другую сторону.
Приехали, говорят, вытряхивайтесь. Дорога была ужасная: ехали мимо каких-то трущоб, помоек, вонь чудовищная, болото, садки рыбные, какие-то гнилые речки, вдали горы, морем не пахнет, вокруг помойки, помойки и вонь, в них тощие куры и грязнущие дети, а в путеводителях обещаны редкостные ландшафты, дюны с белым песочком, пальмы и т.п.
А тут все страшней и страшней. (Но качество дороги при всем- при том - отличное).
Ну, вышли, оглядываемся. Накатывает куча байкеров, говорят, едем. Куда? Показываем жестами море, плаванье (они не понимают, у них никто не плавает) , рисуем море на салфетке - вроде поняли, вроде, да, где-то тут оно.
Сели, поехали. Опять через трущобы и вонь. Ну, будь-что будет. Приехали. Вот оно, море, джонки качаются. Пляж грязнущий, торговцы супом и дурианом, за ушатанный шезлонг (под их малый рост) - по 2 долл. и стояние над душой со всякой снедью и сувенирами. Причем, стоять будут кружком по 10 чел., упорно и долго пока сам не выдержишь: либо что-то купишь, либо убежишь. УЖАС.
С байкером надо расплачиваться, а никак, мелочи-то нет и сдачи не даст. Отдавать доллары страшно, а у Нилова только крупные (для Вьетнама) купюры.. Ой!
И понеслось...
Как у них принято: окружают толпой и начинают дурить. Сережа, молодец, стоял стеной. Набежали дети, женщины, инвалиды безногие - страсти-мордасти. Снова на байк - и в обменник, никаких пляжных менял, нам уже втюхивали фальшивые доллары. Знаем. Из обменника - обратно. Чего-то не хочется на это море с дюнами.
К чёрту нам этот разрекламированный экзотический супер-пляж, эта помойка с их крабами и с этим горячим, как кипяток, морем! До-мой!
Расплатились с байкером и стали ждать автобус в богом забытой деревне на каком-то заплеванном углу. Там семья стелила пальмовыми ветвями крышу и любезно предоставила нам два ма-аленьких стульчика на одно полужопие. Пока наша вода не закончилась, еще было терпимо, а потом... попить и выпить там было категорически нечего, не было ни воды бутилированной, ни пива , только их вода с непонятно из чего льдом.
Два часа тихо сходили с ума, наблюдая местную жизнь. Все, кто ехал мимо нас, показывали на нас пальцами, старались пощупать, проехали пионеры - смеялись, дети маленькие окружали, трогали, тоже смеялись. Местные на наши вопросы об автобусе кивали головой на любой вопрос: через сколько минут - через 1, 2, 10 ? - да. Через час, два?... - да.
Долго дурили. Оказалось, что в эту глушь 1 автобус в сутки ходит по ему одному ведомому расписанию, и мы сидим зря. Такси нет и быть не может.
Вообщем, пришлось взять байкеров.
Едем - удовольствие, сначала ехали среди вонизма чудовищного - у них стоят вдоль дороги бочки с рыбой, из которой они делают свой знаменитый рыбный соус (рыба в бочках просто гниет под солнцем многие месяцы, выделяя свой вонючий сок - основа для соуса, потом он становится прозрачным и его добавляют в любую еду. Сначала было мерзостно, потом привыкли, потом понравилось. Привезли даже домой.) - мама дорогая!
После дуриана вторая фишка по запахам. Третья, правда, после скунса. По моим очучениям.
Дальше пошла отличная трасса, среди пальм. Едем, друг друга обгоняем, страха нет, азарт, вдруг наши пропадают. Мой разворачивается - И ПО ВСТРЕЧКЕ!! Представить себе такое невозможно! НА АВТОБАНЕ СКОРОСТНОМ - НАВСТРЕЧУ ПО ПРОТИВОПОЛОЖНОЙ ПОЛОСЕ!!! У них это легко.
А у наших просто бензин закончился.
Да-а, экстрим.
Расплатились, жаль, не сфотографировались на байках в шлемах! (Сережа еле натянул на себя маленький вьетнамский шлем, застегнуть не смог. Я тоже ехала полузадушенная).
Вломились в какую-то лавку, купили водки, стопки, запивку, и, к их изумлению (нация-то совсем непьющая) тут же приложились.
Экстрим, понимаешь.
И домой, под кондей.
Байки предлагают на всех углах. Бери в прокат, покупай.
Я бы, в идеале, в удовольствием купила байк в Сайгоне и на нем проехала бы эти 1680 км до Ханоя, там бы его спихнула потом.
Приключение! Но... Не сложилось. Но кто знает, может еще и сложится. Сезон только надо правильно выбрать.
Не зарекаюсь.
Все вьетнамцы с утра и до позднего вечера сидят семьями и своим окружением прямо на тротуарах (приходится их обходить по мостовой) на ма-аленьких пластиковых табуреточках за такими же маленькими столиками, едят из огромных (!) тарелок свою вечную лапшу, пьют холодный чай и что-то со льдом (мы не рискнули: из чего лед?). Тут же бегают многочисленные дети, их кормят, с ними играют, баюкают.
Не видела, кстати, чтобы на детей орали или шлепали, тем более, били, как у нас.
Тут же кто-то спит на асфальте, другой - в гамаке, натянутом между деревьями.
(Жаль, что мы такой гамачок не прикупили).
И все это в окружении байков, готовых в любой момент взреветь. Вы не представляете, это как тапки домашние у них.
На узком тротуаре стоит огромное зеркало с облезшей амальгамой - что там можно увидеть? Тем не менее, в шикарной резной раме из красного дерева. Перед ним кого-то бреют, хлопья пены летят на мостовую. Тут же делают стрижки малышне. Правда, их обысно бреют наголо. Девочкам делают строгое каре.
Рядом кто-то орет в другом кресле - ему клещами выдирают зуб. Следующий пациент ожидает, сидя на корточках. Толпа стоит вокруг страдальца и помогает зубодеру советами.
Я не удивилась бы, увидев посреди мостовой гинекологическое кресло с пациенткой. Или процесс родовспоможения.
А что из себя представляют их коммуникации! Мама дорогая!
Миллионы километров проводов - умерших и новых. Они старые, крякнувшие, просто не снимают, а набрасывают новые.
Картины фантастические по всему Сайгону и Ханою тоже. Все в проводах. Сюрреализм. Дикое хитросплетение . Чудовищные подстанции рядом с кучей кондиционеров. Фантасмагоричные картины.
Это очень впечатляет.
Вся электрика на соплях -ливень - и ждешь сюрпризов. Сидишь в интернете, набрал письмо на нерусском шрифте длиннющее - раз и ага... Алфавита не хватает на матюги.
Все лавки выходят на улицы, прямо на тротуар, зазывалы, торговцы, все тебя за руки хватают, а сзади, вглубь, ведут узкие (мало какой европеец протиснется, американец тем более да и мой Сережа тоже) каменные ходы, и там задние дворы, куда уже туристу ход заказан.
Увы, пролезть не удалось, чтоб сфотографировать. Засняли только входы, и то под угрозой потери фотоаппарата. Вот так.
В Сайгоне, в самом его центре, мы забронировали маленький, на 6 номеров колониальный отельчик. Один номер на этаже, узенькая винтовая лестница (толстому никак - лифт). Окна нашего уютного номера выходили на шумную торговую улицу. Кровати великолепные, кондей работает, персонал улыбчив, холодидьник забит выпивкой, еда есть, даже презервативы и жвачка предложены, интернет есть - чего еще? Пришли в себя после перелета и пошли в разведку. Жара, духота, воздух обжигает. С непривычки весь в поту, любое движение - и волнами дурнота от жары. Забегаешь в любую лавку - и под вентилятор. Кондеи - это где-нибудь посерьезней: отель, банк и т.п.
Идешь по улице, на которой все живут: спят, едят, торгуют, варят еду, тут же ее продают. Дико интересно. Но если тут торгуют дурианом - мама не горюй! Меня вырвало. Как можно это есть - не представляю. Ну, вам скажи сто раз, что это - король всех фруктов, но если он воняет, пардон, говном (и не детским, как пишут, а серьезным таким) вместе с провонявшей на жаре помойкой и пищевыми отходами - вы станете есть?
Да и вообще все их фрукты нам не пошли, или безвкусные, или дико приторные. Ели только арбуз. Рис и лапшу возненавидели НАВСЕГДА. Страшно хотелось картошки и черного хлеба.
Купили в Сайгоне экскурсию в партизанский край -КУ ЧИ. 6 часов на автобусе, через храмовый комплекс ( в подобном - Иволгинский дацан - я была в прошлом году в Улан-Удэ), но этот гораздо круче. Есть фотографии. Поразил глаз Будды. И мне удалось принять душ. Впрочем, через 5 мин. бессмысленный. Боялась за Сережу: он был весь багровый и тяжело дышал. В дороге, в какой-то деревне, нас покормили. После этого я уселась на горшок. Это напугало и насторожило. Как, оказалось, серьезно и надолго. Какую крысятину они продают под видом говядины на дорогах транзитным туристам - неведомо, а выбора нет.
Привезли нас в КУ- ЧИ -партизанский край. Вся экскурсия на беглом английском. Чего не поняли, дорисовало воображение.
Куда америкосы поперлись? Заведомо пригрышная кампания. Эти на своей территории. У них нет быта. Они свободны от всего: жилья, еды, питья, одежды, кровати и пр. Они спят на земле, они камни едят. Они могут не пить неделю (воду имею в виду), есть корешки и плоды, а если нет - то и нет. Они живут годами под землей. Семьями. И там даже размножаются. Поколение выросло, рожденное под землей и даже там закончившее школу! Они обходятся малым. Они из американских парашютов сбитых летчиков на весь отряд шьют в подземных мастерских обмундирование, из колес американских вездеходов, которые не очень-то вездеходны по местным джунглям, они делают для всего отряда проходимую обувь. Они ставят по всем тропам в джунглях - а джунгли серьезные - ловушки средневековые, вилы магаданские, сети какие-то, которые тебя вздернут за ноги к небесам, ямы с кольями, колья навстречу - ужас!!! И куда американцам с вечными в тропиках лихорадкой и диареей? Да если еще и туалетная бумага закончилась и кофе не той марки завезли!
Вьетнамцы выстроили под землей целый город. Сеть разветвленных многокилометровых ходов на разных уровнях: 3, 7 и 10 метров, выход к реке за водой, залы, классы, столовые, спальни, штаб и т.д. Под землей ежедневные долгие политинформации, выковывание единой воли, патриотизма и веры в победу.
Есть выходы наружу, очень узкие. Т.е выскочил, сделал свое партизанское дело, и в схрон, сверху крышка с листвой - фиг догадаешься. И это - 20-ый век! Наши из группы влезали, закрывали крышку, фотографировались, мы не рискнули, не влезли бы, а по лазу надо идти на четвереньках, а потом ползком. Когда тебя заливает дурнота и в глазах фиолетово все время - это сложно. Мы не стали. Американцы там проползти и поместиться в схрон не могли по параметрам. А вот ямы с кольями делали под них. Страшно представить мучения, которые испытывал человек, попав в такую ловушку, медленно умирая на жаре!
Это было второе сильнейшее впечатление наше во Вьетнаме. Хорошо, что мы поехали на эту экскурсию. Иначе не было бы представления полного. Думали бы, что они только лишь торговцы на рынках тряпья. И все. Вот что такое национальная идея! Победить их было невозможно.
Потом мы это мнение подкрепили еще и после музея войны в Ханое. Посмотрели американскую технику, спекшуюся после напалма землю. Страшно представить. И ведь не победили! Огонь и железо - против кольев и вил!
В Сайгоне, после шляния по лавкам и по рынку - это отдельная тема - нашли массажный салон, и Сережа меня сдал за 25 долл. на час, а сам ушел продолжать. Меня целый час, под легкую музыку, с ароматическими маслами замечательно, каждую клеточку, массажировали. Сереже, за час массажа в этом же салоне, вьетнамка убрала на левой ноге страшный варикоз, от которого он долго страдал. Жаль, на вторую ногу он не пошел, отложили, как обычно, на потом.
Потом мы это же делали в Вунгтау и в Ханое уже за 10 долл. (Сайгон дороже), а две старухи в четыре руки отмассажируют тебя точно так же и за 4. В Вунгтау, правда, Сереже сходу предложили секс, он с ужасом отказался и больше не пошел. Денег пожалел на любовь продажную. Потом дико сожалел. До сих пор сокрушается.
Во Вьетнам парни молодые из Европы едут за секс-массажем, дешевыми проститутками и поваляться в гамаке. Днем спят все, вечером - в бильярд, в клуб, на набережную, девки копеечные, все как подростки 12-летние, на шее виснут.
Ребята на ресепшене очень милые. Увы, английским владеют плохо. Или у них английский, отличный от моего. С немками ехали в КУ ЧИ - прекрасно друг друга понимали, с голландцами в кафе - тоже. А с ними... И все европейцы жалуются на их непонятливость и невозможность объясниться. Так тяжело с языком не было еще ни в одной стране.
Ночью в Сайгоне зашли в одно очень приличное дорогое кафе. Решили взять водки, ну, и и воды попросили. Что такое водки 100 г объяснять и рисовать пришлось полчаса. Насчет крепости - градусы - это и вовсе непроходимо.
Ребята из Амстердама умирали рядом, глядя и слыша.
Говорю: воды 2 стакана. Несет лед. Полный стакан. Говорю: воды 2 стакана. Уносит лед. Тишина Надолго. Совещаются. Надоело ждать, иду, уже закипая. Говорю: воды 2 стакана. Приносит пустой стакан. Один. Без воды. Звереешь. Через 15 мин. что-то включается у них в мозгу. Несет стакан воды. Один. Опять со льдом. !!!
А ведь должен быть тренирован на работу с иностранцами. Тупизм и полная непонимайка.
Вот такой ужас постоянно. Говорошь no rice, no nudle! (не надо рис, не надо лапшу!) - несет, б...ь, именно рис или лапшу! Тупизм в ролный рост!
Задорнов америкосов за идиотов держит - да тут такое - через 5 минут закипаешь, через 10 впадаешь в бешенство, через полчаса - в ступор. На любой вопрос улыбаются и кивают. Понимаешь, что-то не то,дурят тебя, а понять не можешь, задаешь вопрос по-другому - опять улыбаются и кивают. Про то же самое, только наоборот. Паноптикум. Дурка. Чувствуешь себя полнейшим идиотом. Логики - ноль. Самое распространенное выражение в их адрес от европейцев, что мы слышали: too stupid!
Их не понять и уж точно не победить. Америкосы дураки.
Детей у них тьма-тьмущая, а беременных не видно. Прячутся что ли? Или животы плоские, как и все остальное? Нация совершенно непьющая, делающая по утрам зарядку под коммунистические вопли. Некурящая. Правда, девки , по-моему, все проститутки лет с 12-ти. На белых мужиков смотрят, как на добычу и, естественно, как на кошелек. А мужики, по моему наблюдению, - большинство бездельники, картежники. Тетки-бабки там еще какие-то фрукты разносят и пытаются продать, а эти - весь день в гамаках или на табуреточках на улице в картишки режутся.
Не видела ни одного читающего. Кроме газет.
В лавках в то же время продают удивительные, чудесные вещицы, сделанные руками. Вот тебе и народ, а с виду... А какие ткани, а какая ювелирка, а из камня шедевры, а мебель красного дерева... Чудеса.
Картины, написанные со вкусом. Жаль, не было времени, да и пристают они так, что шарахаешься.
Сережа купил в одной лавке, не торгуясь, жемчужные ожерелья мне и дочери. Роскошные.
Как оказалось потом, переплатил ровно в 5 раз.
Конечно, это выводы скороспелые и поверхностные, я понимаю. Под влиянием жары и эмоций. Примерно так же, как иностранцы делают выводы о России по Москве. Я уважаю вьетнамский народ, как и любой другой. Выстоять в такой войне и не сдаться - дорогого стоит.
Это не поляки или французы под немцами во Вторую мировую.