Предыдущая часть: http://www.proza.ru/2014/10/09/84
Проехав вдоль Апеннинского полуострова почти всю Италию, переехав на пароме через Мессинский пролив, мы наконец приехали домой, точнее в дом, где проживала наша дочь. Приехали поздно, устали с дороги и почти сразу легли спать. Утром, проснувшись, я вышел на балкон, остатки сна сразу улетучились. Поразили масштаб и гармония простирающейся передо мной панорамы. С высоты открывался живописнейший вид на голубое море - Катанский залив, за ним в 15-20 км был виден город Катанья, а еще дальше огромная дымящаяся гора – вулкан Этна. Наш дом стоял на склоне горы, метрах в ста над уровнем моря. Впечатление от красот портила пыль, точнее слой вулканического пепла толщиной в несколько миллиметров, серо-рыжая пыль лежала везде. Только-что произошло извержение самого активного вулкана Европы - Этны. На балконе стояли стол, стулья, но из-за пыли присесть было невозможно. Пришлось подметать, вытирать и пр., прежде чем сесть и выпить кофе.
Недалеко от дома, только на сто метров ниже, был небольшой пляж, дно и сам пляж были каменистыми, большие черные камни из лавовых пород. Вода чистая, прозрачная. Чтоб попасть на пляж надо было спуститься вниз по асфальтированной дороге-серпантину метров 500-700. Вниз с горы идти было легко, но наверх приходилось попотеть, особенно с коляской и ребенком. Моя жена взбираться не любила, поэтому с ней мы чаще ездили купаться на машине. Ее можно было понять, было жаркое лето и после подъема опять хотелось в море.
На следующий день мы познакомились с хозяевами нашего дома Делфино и его женой. Несмотря на то, что мы не понимали по-итальянски, а они совсем не говорили на других языках, мы с ними подружились. Иногда Делфино приглашал меня на рыбалку, в основном на озера. Озера были искусственные, небольшие горные речки заполняют их в сезон дождей, в жаркое время большинство рек пересыхает. В озерах разводят рыбу: карпа, форель и др. Делфино с кем-то договаривался, возможно платил, и мы с ним часто ездили рыбачить и, как правило, успешно. Штук 5-10 карпов по 500-800 грамм я обычно привозил, больше нам не было нужно.
Один раз мы с ним съездили не совсем удачно, почти ничего не поймали. Но мне было интересно посмотреть новые места. Тогда мы рыбачили в море с пирса в порту г. Аугуста. В 1908 г. здесь стояли русские корабли Балтийского флота, они находились на учениях в Средиземном море. По просьбе итальянских властей они первыми отправились на помощь пострадавшим от страшного землетрясения в Мессине и спасли сотни людей. В Аугусту мы обычно ездили за покупками, здесь были ближайшие от нас магазины. Город находится в провинции Сиракуза, он очень древний, хоть и небольшой, его население 35 тыс. человек. Много исторических зданий и сооружений, например, собор Святого Доминика построен еще в 13 веке.
Сицилия благодаря своему местоположению всегда привлекала завоевателей. В состав Италии она вошла немногим более 150 лет назад. Когда-то это была территория Греции, потом ее завоевывали римляне, затем варвары или вандалы, потом более 250 лет здесь господствовали арабы, были здесь норманны (викинги), завоевывали ее испанцы и французы. Но, пожалуй, в архитектуре городов больше всего ощущается греческое и арабское влияние.
Наш дом стоял практически в деревне, хотя домов там были сотни. Дом большой – трехэтажный. Под нами жила семья дочери хозяина дома, верхний этаж занимал еще кто-то. Кроме пляжа и гостей – никаких развлечений. В магазины за продуктами надо было ездить на машине. Место, где мы поселились, находилось в середине пути между городами Катанья и Сиракуза. Мы регулярно выезжали туда погулять и развлечься.
Можно рассказывать о каждом из этих городов очень долго. Оба города по-своему интересны, но мне был интереснее г. Сиракуза. Ведь здесь родился, жил и похоронен знаменитый Архимед. Когда-то это был крупный греческий город. В 212 г. до н. э. город захватила армия римлян. Во время осады римлянами Сиракузы защищались оружием, изобретённым Архимедом. Особенно хорошо себя показали его метательные машины. Великий ученый был убит римским солдатом после осады города. Он решал геометрическую задачу, был увлечен и не захотел подчиниться приказу срочно идти к их военачальнику. Несмотря на приказ Марка Клавдия Марцелла привести Архимеда живым, солдат убил Архимеда за непослушание, за что сам был вскоре казнен. Сейчас в Сиракузах есть площадь Архимеда, украшенная великолепным фонтаном. Недавно, как мне сообщили, там установили памятник.
Я гулял по набережной возле пришвартованных современных яхт, кораблей и катеров. Ведь именно на этом месте более двух тысяч лет назад 75-летний Архимед устанавливал свои зеркала, чтоб сфокусировать солнечные лучи на парусах неприятельских кораблей. Говорят, в наши дни пытались проверить работает ли этот метод. Действительно, удалось поджечь парус с расстояния около 50 м.
Несмотря на неоднократные землетрясения в городе сохранилось немало античных сооружений. Запомнился греческий амфитеатр (V в. до н.э.), на сцене которого ставились трагедии Эврипида и Эсхила. Римляне же после завоевания города стали здесь культивировать другие ценности: они перестроили театр так, чтобы проводить бои гладиаторов.
Въезжая в Сиракузу, обращаем внимание на современные улицы и дома. Сегодня это крупный город-порт, с населением более 120 тыс. человек. Но нас, конечно, интересовала историческая часть Сиракузы. Одна из достопримечательностей: Ухо Дионисия – огромная пещера, высотой 23 м с великолепной акустикой. Говорят, пещера использовалась как тюрьма, где подслушивались разговоры пленников, ибо в ней звук многократно усиливается. Мы в этом сами убедились, когда совсем тихий разговор можно было услышать за десятки метров.
Было интересно узнать, как живут сицилийцы, как они отмечают праздники. Однажды Делфино пригласил нас на свой день рождения. Его дом находился близко, в этом же поселке совсем рядом с пляжем. В саду под деревьями нас встретил длинный стол метров 20 длиной. Вдоль стола с обеих сторон стояли скамьи. По всей длине по центру стола стоял ряд бутылок, в основном, красного вина. Изредка среди них встречались пластиковые бутылки с водой и напитками, по периметру стола стояли пластиковые тарелки, стаканы, вилки и др. Еды было много, правда, не очень разнообразной: колбаса типа нашей крестьянской, овощи, пирог и др. Всего 5-6 блюд. Сразу несколько человек мне предложили попробовать пирог, говорят, с брокколи. Я понял, это главное блюдо. Начали есть и запивать вином. Никаких тостов, просто гости сидят, едят, наливают, пьют, разговаривают. Крепких напитков на столе не было. Правда, какой-то мужичок ходил с фляжкой и предлагал, как я понял, крепкую местную самогонку-чачу. Я еще спросил у него, не из России ли он. Уж очень типаж знакомый. Оказалось, что нет.
В пределах достижений моих рук было бутылок 10 вина. Я начал пробовать по стаканчику каждое, начиная справа и двигаясь влево. Вино из четвертой по счету бутылки мне особенно понравилось. Но не успел я налить из той же бутылки снова, как мужчина, сидящий метрах в 5-6-ти от меня с противоположной стороны стола, гордо сказал: «Это мое вино». Я удивился и даже сразу не сообразил, что все вина здесь самодельные, и это вино произведено тем человеком. У всех растет виноград, а культура виноделия здесь переходит от поколения к поколению. Видимо, каждый из собравшихся смотрел насколько популярно его вино.
Когда гости наелись, несколько женщин с пластиковыми мешками для мусора, не разбираясь все сгребли со стола, включая остатки еды, кроме бутылок с вином. И на чистый стол торжественно поставили торт именинника со свечами. Спели поздравительную песню на итальянском (Tanti Auguri a te), мы, конечно, добавили английские и русские слова (С днем рождения тебя…) и … под десерт начали пить крепкие напитки. В основном, лимонные и апельсинные ликеры. Тут я уже попробовал их чачу - крепкая, примерно 50 алкогольных градусов. Итальянцы мне много раз говорили, что надо пить алкогольные напитки от слабых к крепким. Я это запомнил. Водку в сувенирной белорусской бутылке, которую мы подарили Делфино, он на стол не выставил. Очень уж он ее любил. Он часто заглядывал к нам в дом по мелким вопросам или приносил фрукты-овощи, и моя жена обычно наливала ему рюмочку. Очень он водку нашу хвалил!
Вечер в саду завершился танцами и песнями. Нам немного было не привычно, что пели знакомые арии из опер и популярные итальянские песни, типа ”O sole mio…” У некоторых гостей оказались красивые оперные голоса. Аккомпанировал один из друзей Делфино на старомодных клавишах.
Как я уже говорил, на первом этаже дома, который мы арендовали, жила дочь Делфино со своим мужем. У них не было детей, и Алессандра часто к нам приходила поиграть с Антоном. Но однажды мы услышали внизу шум и крики. Наша дочка пошла узнать, в чем дело. Оказалось, что они понадеялись друг на друга и вовремя не заплатили за электричество. А ведь лето, жара, кондиционеры не работают, холодильники тоже, продукты портятся… В общем, они начали выяснять, кто виноват. Тогда мне стала понятной моя утренняя встреча возле нашего дома.
В тот день рано утром зять попросил отвезти его на работу. Его машина испортилась и находилась в ремонте, а на другой машине с ручным переключением передач он ездить не умел. Когда я возвращался обратно, это было около 9 утра, возле дома два человека возились у электрощита на столбе. Они вежливо со мной поздоровались, я тоже, но разговаривать по-итальянски я не умел, поставил машину на стоянку и пошел в дом. Как оказалось, они отключили электричество на этаже Алессандры. Здесь на следующий день после окончания срока оплаты электричество отключают. Чтобы снова включили, кроме задолженности надо заплатить еще и штраф, тогда это составляло около 100 евро. Так что в тот день протухшие продукты и штраф испортили им настроение.
Возле нашего дома за небольшим забором находилась парковка, на которой обычно стояли только наши две машины. Когда я первый раз проколол шину, мастер по ремонту показал мне гвоздь, который он достал из колеса. После этого я тщательно осмотрел парковку и нашел там множество гвоздей. Все собрал и выбросил в мусорку. Но вскоре я опять проколол колесо, и опять гвоздь. Еще раз осмотрел бетонную площадку парковки, опять нашел несколько гвоздей. Или я не заметил в первый раз, или кто-то подбросил еще? В общем, в течение примерно месяца я трижды ремонтировал шины.
Познакомился я и с местным мафиози. Конечно, сначала я не знал кто он такой. Когда мы с Антошей ходили на пляж, мы часто встречали одну очень приятную семью. Муж интеллигентного вида, симпатичный, лет 30-35 с небольшой бородкой. Очень красивая молодая женщина – его жена. И две очень миленькие дочки 3-х и 5-ти лет. Хоть девочки были постарше, они с удовольствием играли с нашим ребенком. Взрослые говорили по-английски, и я с ними немного сдружился. Их дом почти примыкал к пляжу. Мы с Антоном ходили к ним в гости, там был целый зооуголок: черепаха, попугаи, кошки, огромная собака – сенбернар. Дом красивый, много зелени, сад, трава, цветы (что там увидишь не часто, ведь все построено на скалах). Но вскоре мою дочь предупредили, что если мы не хотим иметь дело с полицией, лучше с этим человеком не общаться. Он местный мафиози. Оказывается, здесь полиция периодически делает налеты, блокирует все входы и выходы, устраивает обыски. Обыски проводят не только у него, но и у всех, кто с ним связан. Меня тогда это удивило. Надо же, вроде такой приличный человек и оказался мафиози!
Главная природная достопримечательность Сицилии – гора Этна. Ее высота более 3 тыс. метров, в хорошую погоду на Сицилии она видна почти отовсюду. На вершине Этны постоянно видны клубы дыма. Это активный вулкан, который входит в десятку крупнейших действующих вулканов мира. Небольшие извержения наблюдаются раз в несколько месяцев, бывают и крупные, когда из-за выброса камней и пепла закрывают Катанский аэропорт, жители со склонов горы эвакуируются. Раскаленная лава, при несильных извержениях, достигнув населенных мест, обычно уже густеет и течет медленно, ползет, поэтому есть возможность унести ноги. Главное – не проспать.
Еще когда мы впервые ехали ночью по Сицилии, из окна машины были видны далекие красные языки стекающей вниз лавы. Уже тогда появилось желание посмотреть на это поближе. Но во время извержения все дороги наверх закрыты. Туда мы съездили примерно через месяц после извержения. До самого верха не добрались, остановились на высоте около двух тысяч метров. Видели какие-то каменные строения, до половины залитые окаменевшей лавой. Тракторы и экскаваторы освобождали дорогу от лавы. Расчищенная часть была очень горячей, я боялся, что при хотьбе расплавятся подошвы моих кроссовок. Периодически выбирался на уже остывшие камни, чтоб охладить подошвы. Несмотря на то, что мы были высоко в горах, где обычно дует холодный ветер, куртки нам не понадобились, нас грели теплые камни застывшей лавы. Вокруг расстилалась безжизненная каменистая пустыня черно-бурого цвета: только лава вокруг. Хотя вдали внизу виднелись равнины с виноградниками, оливковыми деревьями, а еще дальше голубое море.
Раз уж мы заговорили о вулканах, расскажу еще об одной поездке на пароме на Липарские острова. Так называют несколько островов вулканического происхождения, которые находятся примерно в 40 км от Сицилии в Тирренском море. На одном из островов постоянно активен вулкан Стромболи. На остров Липари ходят большие паромы. Чтобы не решать там транспортные проблемы, мы отправились на машине. Съехав с парома и объехав значительную часть острова, мы остановились в кемпинге, где поставили палатку и припарковали машину. В течение трех дней ездили на экскурсии, на катерах и паромах путешествовали по окрестностям, в т. ч. посетили несколько рядом расположенных островов. Великолепные виды, плавание с масками, прекрасные пляжи с черным песком, дымящиеся из-за вулканической активности горы, термальные источники, горячие грязевые ванны, даже пруды… Можно, плавая в море, неожиданно попасть в горячие струи, идущие ото дна.
Меня заинтересовали необычные удобства, предложенные в кемпинге. Такое я увидел впервые. Кроме умывальников там были несколько кабин-туалетов. Удивило, что эти туалеты были совмещены с душем. Чтобы принять душ, нужно опустить решетку на унитаз, он не высокий, встать на нее и включить кран душа. Одновременно это обмывает унитаз. От кемпинга в море тянулась труба, вероятно эти все сливы и уходили туда. Возможно сейчас многое изменилось, ведь с тех пор прошло лет 12-13. Во всяком случае тогда купаться на пляже возле кемпинга нам не хотелось.
Наверное, во всех странах мира можно встретить русских или, во всяком случае, русскоговорящих людей. Вот и здесь мы встретились и познакомились с несколькими семьями, где муж итальянец, а жена русскоговорящая. Они поддерживают отношения между собой, поэтому познакомившись с кем-то из этой компании, получаешь возможность познакомиться и с остальными. Ближе всех мы познакомились и подружились с семьей Светы и Аурелио из города Сортино провинции Сиракуза. Город небольшой, там проживает около 10 тыс. жителей. Зажатый в горах он очень древний, с богатой историей. Мы часто там бывали в гостях, наши дети Антон и Мануэлла были одного возраста и с удовольствием играли друг с другом. Особенно интересно было приезжать к ним в гости в дни праздников. А праздники на Сицилии любят! Каждый город имеет своих небесных покровителей. В их честь в определенный день в году устраиваются праздники. Покровительница Сортино - Святая София.
Во время праздников сюда съезжаются сотни и тысячи жителей окрестных городов. Организуются шествия, впереди несут статую святой, позади оркестр и процессия. На улице много световых украшений, вдоль нее продаются еда и товары. Праздник завершается красочным фейерверком и массовыми гуляниями.
Благодаря Светлане, мы познакомились с семьей, которая нас пригласила на свою дачу. Их звали Франко и Наташа. Сами они живут в Сиракузе, дача расположена в горах. О ней я бы хотел рассказать подробнее, потому что она не была похожа на те дачи, которые мне приходилось видеть. Дача не просто дом и участок – это горное ущелье. Внизу протекает небольшая чистая горная река с поросшими деревьями и кустами берегами. Все ущелье, а оно тянется пару километров, является частной собственностью, сюда надо въезжать через запирающиеся ворота, поэтому основную часть времени здесь людей нет. Там нет электричества, не работают телефоны, радио. Ущелье не широкое, между высокими горными хребтами слева и справа не более километра. Подъемы очень крутые. При прогулках карабкаешься по горным тропам, было непривычно видеть под ногами иглы дикообразов, иногда и их можно заметить, хотя они убегают при появлении людей. Родители и сам Франко много лет (кажется, 17) прожили в США, но там им не понравилось, и они вернулись на родину. Здесь в ущелье у них старинный загородный дом, украшенный древними предметами быта, в том числе коваными железными орудиями труда. Раз нет электричества – холодильников нет, для хранения продуктов используется большая глубокая ниша, выдолбленная в скале. Когда-то здесь работала водяная мельница, и часть холодной речной воды омывает эту скалу. Для освещения зажигают газовые фонари.
Ночью вокруг необычайная тишина, слышно только журчание воды. Покой, возможность уединения, почти полное отсутствие предметов цивилизации, все это настраивает на особый лад, ты забываешь о времени и обо всем, что тебя окружало еще совсем недавно. Ты в полной изоляции от всех новостей и, следовательно, новых проблем. Ведь если даже что-то произойдет в мире, тут ты об этом никак не узнаешь. Да, лучшего места для уединения и созерцания первозданной природы трудно себе представить! А чтобы добраться до цивилизации требуется полчаса езды на машине.
В течении нашего отпуска мы побывали во многих местах, было интересно, ведь все в Сицилии дышит многовековой историей. К тому же здесь великолепная природа: горы, море, пляжи… Много путешествовали по острову. Побывали в небольших городках, например, таких как Ното – центр Сицилийского барокко, Таормина, где сохранился огромный древнегреческий театр (3 век до н.э.). В Таормина есть, и где погулять, и где позагорать на прекрасном морском пляже.
Необычайное волнение от соприкосновения с древней историей возникает в Агриженто при посещении долины храмов VI-V веков до н.э. Это место является памятником всемирного наследия и до сих пор еще не подвергалось систематическим раскопкам. В Агриженто хорошо сохранились древнегреческие храмы, некоторым из которых уже 2,5 тысячи лет. Жаль, что землетрясения принесли разрушения. Например, возле храма Зевса лежит огромный каменный колосс, это один из стоящих когда-то здесь фигур Атлантов. А возле полуразрушенного храма Геркулеса я увидел древние оливковые деревья с толстыми узловатыми стволами. А ведь они живые свидетели истории, им около тысячи лет! Здесь ощущаешь связь времен и быстротечность жизни, стоит только вообразить: сколько человеческих поколений побывало под сенью этих небольших вечнозеленых деревьев.
Что мне еще бросилось в глаза: вот едешь на машине, скажем, на рыбалку. Горная дорога проходит через небольшой городок или, по-нашему, деревню. Дорога узкая, две машины с трудом разминаются. Но в этом городке, где стоит пара десятков домов и, вероятно, проживает всего сотня жителей, есть магазинчики. На домах спутниковые антенны, дома каменные, в основном двухэтажные, многоквартирные. А более всего удивило, что есть центральная площадь с неизменным старинным собором, памятником покровителю города, скамеечками и прогуливающимися по вечерам хорошо одетыми жителями.
Конечно, мы посетили главные и крупнейшие города Сицилии: Катанию и столицу острова Палермо. В Катании мы даже побывали несколько раз, ведь это было близко от нашего дома, менее часа езды на машине. Об этом старинном городе, расположенном у подножья Этны, написано много, ведь ему более 2700 лет. Землетрясения, войны, извержения вулкана, эпидемии, – ничто не остановило его развития. В семнадцатом веке во время извержения город был полностью похоронен под многометровым слоем раскаленной лавы. Тысячи жителей погибли. Когда лава остыла и превратилась в камень, город на ней отстроили заново. В центре города и сейчас продолжаются раскопки, видны траншеи и целые площадки на глубине нескольких метров в лавовом каменном грунте. После того извержения оказался нетронутым только внутренний двор замка Урсино, построенного на берегу моря еще в ХIII веке. Лава обошла его со всех сторон, заполнила глубокий ров вокруг крепости, толстые каменные стены выдержали, хоть замок на треть стал ниже по отношению к поверхности грунта. Лава потекла дальше и устремилась в море, увеличив размеры острова. Теперь этот замок уже находится на расстоянии 2.5 км от берега. Мы побывали внутри этого замка-крепости, в те времена (XIII-XIV век) это был целый город, резиденция королей, сейчас там музей. Современная Катания продолжает расти и развиваться, успешно работают специалисты по высоким технологиям, из-за чего город иногда называют европейской Силиконовой долиной.
В столице Сицилии Палермо мы побывали всего один раз с однодневной экскурсией. По городу нас возили автобусом, поэтому в памяти осталось немного. Запомнилось удивительное сочетание разных стилей архитектуры. Как я уже упоминал, здесь почти 300 лет жили арабы, были норманы, около 600 лет испанцы, потом французы и т.д. Интересно, что многие здания начинали строить под влиянием арабской культуры, затем продолжали строительство совсем в другом стиле, а закончить могли под влиянием третьей. Это смотрится интересно, хоть и не совсем обычно. В Палермо около трехсот церквей, в большинстве католических, но по архитектуре этого не скажешь. Очень красив собор Святой Розалии –покровительницы города, его, начиная с XII века неоднократно перестраивали, и стиль его считается арабо-норманским с элементами готики и классицизма. Поразило богатое внутреннее убранство Палатинской капеллы – личной церкви сицилийских королей, где также привлекает внимание непривычное смешение стилей: восточного и европейского.
Более других нам запомнилось посещение в Палермо монастыря капуцинов, точнее катакомбов, расположенных под монастырем. Там находится подземное кладбище, где покоятся останки более восьми тысяч человек. Благодаря сухому воздуху здесь тела мумифицируются и хорошо сохраняются. Первоначально, начиная с 16 века, здесь хоронили монахов, затем также известных жителей города. Теперь здесь не хоронят, но сюда приходят, как потомки похороненных, так и экскурсанты. Проходя по коридорам, где в метре от тебя отделенные веревочкой стоят и лежат мертвецы, становится жутковато. На тебя смотрят пустые глазницы, у многих на черепе клоки волос. Большинство в одежде, некоторые мумии женщин в нарядных платьях. Мне запомнился стоящий солдат с огромной смертельной раной и с почерневшей кровью на мундире. В комнате, где похоронены дети, не хотелось задерживаться, но бросилась в глаза детская кроватка, на которой лежала высушенная трехлетняя девочка-принцесса в пышном белом платьице. Я, конечно, не ожидал увидеть такие ужасы и был очень рад, что наш ребенок Антон, которому было немногим более года, ничего не понимал и смотрел на все эти страсти с любопытством.
В заключении могу с уверенностью сказать, что в Сицилии стоит побывать. Море, солнце, природа, погода, отпечатки истории… Конечно, в мире много всего интересного и никакой жизни не хватит посмотреть даже часть. Поэтому надо благодарить судьбу, когда она дает нам возможность увидеть хоть небольшую частицу.
В Сицилии мы побывали несколько раз, использовали все отпуска в течение пяти лет. Мы неоднократно ездили на Этну, побывали в расположенной высоко на склоне этой горы обсерватории, рассматривали в телескоп звезды, а также горы и кратеры на луне. Объехали множество других городов и интересных мест, привезли с собой много фотографий и впечатлений. Многократно побывали и в столице Сицилии Палермо, и, конечно, в столице Италии – Риме: обошли десятки храмов и музеев, на коленях поднимались по ступеням лестницы, по которой шел Христос к прокуратору, увидели множество других христианских реликвий. Все это собрано в Риме благодаря Елене – матери римского императора Константина (III век). Про Вечный город Рим можно рассказывать бесконечно. Даже о том, что мы сами увидели и услышали. Познакомились мы там и с криминалом, в результате чего расстались с приличной суммой денег, вероятно, для полноты впечатлений. Но, сами понимаете, это уже другая история, и об этом, возможно, я напишу позже.
На фото с балкона сквозь дымку видна постоянно клубящаяся Этна.