Об арктических круизах.
Моя морская жизнь постоянно шла по особому расписанию, утвержденному начальником пассажирской службы ММП Коганом Семеном Александровичем для теплохода «Клавдия Еланская» на год вперед. Как повелось, в конце года С.А.Коганом нам выдавалось расписание работы судна на год вперед. Мы заранее знали, где, когда и как мы будем работать весь следующий год.
Уже после 1980 года выработалась следующая схема работы нашей «Клавы»: весной – два рейса на Кубу, летом – круизы по Европе, сентябрь – арктический круиз, а осенью – еще два рейса на остров Свободы. А между этими рейсами мы работали на местных линиях Кольского полуострова и Белого моря, совмещая все это с обязательным очередным ремонтом судна на Мурманском СРЗ.
В те далекие времена мы получали свой очередной отпуск только после 11 месяцев работы на судне. Но многие рейсы были очень интересными во всех отношениях и в отпуск некоторые члены экипажа старались уходить только тогда, когда отдел кадров чуть ли не насильно выгонял такого «любителя заработать» в очередной отпуск. Особенно не хотели уходить в отпуска - 2-й механик Плющенко Иван Никитич.
Семья Плющенко И.Н, которая состояла из его официальной жены и четверых или пятерых детей, жила в Воронеже.
Помню такие моменты, когда спустя 14 месяцев отсутствия в семье 2-й механик просил меня, чтобы я помог ему перед инспекторами отделов кадров задержаться на судне хотя бы еще на полгода. Для меня это было очень удивительно?! Как так может жить человек, не общаясь годами со своей семьей, особенно с малыми детьми. Тем не менее, Иван Никитич ежемесячно, получив зарплату, скорее бежал на главпочту, чтобы срочно отправить почти все свои деньги в Воронеж – жене. Себе же он оставлял всего лишь рублей 50 – на зубную пасту, шнурки и носки. Мне он объяснял, что деньги ему почти не нужны, так как на судне его и кормят, и поят, и жить есть где…, а по девкам, он уже давно не ходит!
Дело в том, что Иван Никитич многие годы ходил на дэ «Обь» в Антарктиду, а те рейсы были очень длительными – почти по году. За эти годы работы в Антарктиду, он настолько отвык от семейных отношений, что его домой и не тянуло совсем. Находясь в «вынужденном» отпуске Иван Никитич успевал лишь сделать очередного ребенка, после чего старался скорее «рвать когти» подальше от семейных забот и воспитания детей.
Интересно для меня было то, что Иван Никитич каждый день съедал за обедом по головке чеснока, при этом всем в кают-компании говорил, что он проживет не менее 100 лет. Ежедневно, в любую погоду, он ходил подолгу гулять по городу или же по шлюпочной палубе, если судно находилось в море. Непонятно то, что случилось с ним в начале 1990-х годов, когда его отправили в очередной отпуск. До своего Воронежа Иван Никитич так и не доехал. Лишь через две недели его нашли мертвого лежащим за диваном в какой-то бичевской квартире среди пустых бутылок, окурков и мусора … При этом, Иван Никитич практически никогда не увлекался спиртным. Все отпускные деньги, полученные им в кассе пароходства, при нем отсутствовали. Вот вам и сто лет!
Это было в апреле-мае 1982 года. Мы шли очередным рейсом в Гавану. О том, что началась война за Фолклендские острова, мы тогда еще не знали. Но, с приходом в порт, наше судно было задержано в Гаване на 10 дней - со 2-го по 11-е мая 1982 года. Нам сообщали все время, что для судна нет топлива. А на самом деле из Старо-Багамского пролива в сторону Аргентины постоянно шли на помощь Англии авианосцы и корабли США, которые мы наблюдали, когда еще шли в Гавану.
Боевые действия между Великобританией и Аргентиной за Фолклендские острова продолжались 74 дня. В ходе боевых действий погибли 649 аргентинских военнослужащих, 1188 человек были ранены. Потери англичан составили 258 убитых, 777 раненых. Британский премьер министр Маргарет Тэтчер заработала дополнительную популярность, позволившую ей и Консервативной партии уверенно победить на всеобщих парламентских выборах 1983 года. Война помогла Великобритании восстановить чувство уверенности в себе на международной арене, потерянное после провозглашения своей независимости бывшими британскими колониями и поражения во время Суэцкого кризиса.
Мурманское морское пароходство – компания, которая была первооткрывателем высокоширотных туристических рейсов, имеющая богатую историю круизных плаваний. С участием специалистов пароходства было разработано немало туристических маршрутов в Арктику, завоевавших популярность далеко за пределами нашей страны, благодаря которым о заполярном Мурманске узнали во всем мире.
В 1966 году Мурманским пароходством был организован на теплоходе «Вацлав Воровскиц» первый арктический круиз по линии Архангельск - Игарка с заходом на Диксон и в Дудинку, а на обратном пути - на остров Вайгач, Соловки и в порт Архангельск. С 1967 года «Вацлав Воровский» начал выполнять арктические высокоширотные круизы с заходом на ЗФИ – Землю Франца-Иосифа. Здесь впервые туристов высадили на остров Хейса, который был окружен плавающими айсбергами и льдами. Вокруг бродили белые медведи, а на льдинах лежали огромные моржи - настоящая полярная экзотика.
Теплоход «Клавдия Еланская» в 80-десятые годы несколько лет подряд перевозил российских туристов в арктическом круизе по маршруту Мурманск - ЗФИ – Диксон – Дудинка – Норильск - бухта Варнек (о. Вайгач) – Соловки - Архангельск.
Земля Франца-Иосифа — архипелаг в Северном Ледовитом океане, на севере Европы - часть полярных владений СССР (России). Состоит архипелаг из 191 острова, общая площадь которых составляет 16.134 км; - площадь нескольких европейских государств.
Как всегда, в 1982 году, в период с 5 по 25 сентября, мы на тх «Клавдия Еланская» выполняли Арктический круиз, которому я хочу посвятить свои дневниковые записи, которые я вел ежедневно в то время. В рейс я шел в должности дублера капитана. Мои дневниковые записи можно видеть ниже.
«05.09.1982 г. В 16 часов отошли от причала морского вокзала в Арктический круиз-82, имея на борту 194 туриста и 93 члена экипажа. Также на борту находится съемочная группа «Союзнаучфильма», которая должна подготовить рекламный фильм «Самый северный маршрут», т.е. фильм о нашем круизе.
06.09.1982 г. Примерно в 03 часа начал усиливаться ветер и волна от норд-веста. В 04 утра судно начало сильно болтать, а к 08 утра ветер достиг силы до 20-22 м/сек. Сильная смешанная качка. Курс - 26 градусов. За вахту (4 часа) проходим до 20 миль. Ход малый. Видимость 3-4 мили. На завтрак встало только 19 туристов. Остальные лежат в лежку. Все судовые мероприятия перенесены до улучшения погоды, в том числе и проведение учебной тревоги. Всего лишь несколько туристов весь день находились на ходовом мостике, выражая свой восторг при каждом «нырянии» судна на волне, тратя при этом бесцельно свои фотопленки для получения редкого кадра. Волной оторвало закрепленный полутрапик и долго носило его по палубе, угрожая разбить о стальные конструкции или смыть волной за борт. Матросам пришлось ловить его и крепить снова.
07.09.1982 г. В 02 ночи ветер от норд-веста 18 м/сек. Волны несколько сгладились. Качка стала слабее. Добавили ход до 7 узлов – 180 об/мин. Барометр медленно ползет вверх. Чайки с вечера садились на воду. Признак: «Если чайка села в воду – жди хорошую погоду». Думаю, что шторм будет понемногу утихать, хотя иногда чувствуются удары корпуса судна о волну. Космическая навигационная система (КНС) «Шхуна» работает хорошо – определения получаем каждые 1,5 – 2 часа. Судно имеет снос до 6 градусов вправо, поэтому еще со вчерашнего дня держим курс по ГК= 20 градусов и следуем параллельно проложенному на карте курсу на пролив Абердер. Получили РДО парткома о подписке. На судне сегодня началась подписная компания на следующий - 1983 год. Выписал газет и журналов на 35 рублей, в том числе и на «Литературную газету». В рейсе предстоит большая организационно-партийная работа. Проведение отчетно-выборного партийного собрания назначено на 15 сентября, после чего будет проведено распределение партийных обязанностей и общественных поручений. Сегодня имел «интересный» разговор с помполитом Богомоловым В.А., который еще не окончен. К вечеру шторм начал стихать, а часам к 20 море стало совсем спокойным. Сильно похолодало. Чувствуется, что «Еланская» приближается ко льдам. К ночи впервые пошли небольшие заряды снега. Наши пассажиры наконец-то повеселели и впервые все пришли на ужин. Вот только жена Михаила Близнецова просит капитана отправить ее в Мурманск любым попутным судном.
08.09.1982 г. Обеспечиваю с полуночи ночную вахту. В 01.00 мск ночи по курсу наблюдаю ледяное небо (ice sky) - это белое или желтоватое сияние на небе, вызванное отражением льда на нижней границе низкой облачности. Это сияние и называют «ледяным небом». Оно часто служит первым признаком того, что впереди находится лед. Вскоре мы действительно увидели и сами льды слева по курсу. Начал обходить эти льды, взяв вправо и держа курс в 40 градусов. Но вскоре льды оказались впереди везде. В 02.30 ночи повернул на обратный курс, чтобы пройти на запад и обойти тяжелый язык льда. Только после 4 часов вышли на чистую воду. Лег на курс 15 градусов, следуя на остров Гукера - один из островов архипелага Земля Франца-Иосифа. Площадь острова 508 км; (один из 10 самых крупных островов архипелага), высочайшая точка — 576 метров. Практически вся территория острова покрыта ледниками, исключение составляет лишь несколько прибрежных зон острова. Еще в 1929 году на берегу бухты Тихая открылась первая на архипелаге советская научно-исследовательская станция. С этого времени остров Гукера стали регулярно посещать советские экспедиции. Мы тоже стремимся туда попасть. Ход полный. Следуем со скоростью 13-14 узлов. По пути следования попадаются участки с туманами, но это ненадолго. В тумане ход сбавляю до малого. Если все будет хорошо, то к вечеру подойдем к южным островам архипелага ЗФИ.
В 15.30 открылся остров Нортбрук, а уже в 19.00 16 человек во главе с капитаном Кононовым В.В. отправились на мыс Флора, где с большим трудом высадились на берег. Трудность высадки заключалась в том, что из-за сильного прибоя катер начало бить на волне о камни. Наши киношники постоянно снимали дубли для будущего фильма.
Мыс Флора знаменит тем, что здесь начинал свой путь на Северный полюс Георгий Седов. Мыс представляет собой площадку, тянущуюся в направлении запад — восток. Берег и примыкающая к нему территория — каменистые, дальше от воды поверхность состоит из земли и глины. Над площадкой с северной стороны возвышаются утёсы без выраженных вершин максимальной высотой 303 метра, на склонах имеются выходы каменного угля.
Экспедиция Седова, которая в 1913—1914 годах зимовала у соседнего острова на шхуне «Святой мученик Фока» и отчаянно нуждалась в топливе, ничего не знала о существовании этих угольных копей, разобрала на дрова и сожгла постройки своей базы. Штурман Валериан Альбанов и матрос Александр Конрад прошли более 400 километров от запертой льдами шхуны «Святая Анна» и потеряли девять своих спутников, прежде чем 9 июля 1914 года достигли спасительной базы на мысе Флора. 20 июля 1914 года им здесь удалось встретиться со «Святым мучеником Фокой» под командованием Н. М. Сахарова. Через несколько недель в поисках экспедиции Седова к мысу Флора подошла шхуна «Герта» экспедиции Ислямова. Ислямов поднял над островом российский флаг и объявил о принадлежности его России.
Все пассажиры хотят скорейшей высадки на столь знаменитый берег. Они просят капитана, требуют высадки, умоляют…Как можно упустить такую возможность? Быть рядом и не побывать на мысе Флора! Некоторые были готовы добираться туда чуть ли не вплавь! Но, безопасность жизни людей для нас стоит на первом месте. Те, кто побывал на берегу, притащили на судно все, что только там смогли найти – от черепа головы белого медведя, до ржавых банок с тушенкой, которая хранилась еще в ледниках экспедиции Седова. А уж камней разных – с полтонны! Это всех так завлекло, что даже я сам захотел побывать на мысе Флора. Попросил Кононова В.В., чтобы он постоял здесь до утра, чтобы утром я смог вывезти еще хотя бы одну группу туристов на берег. Он согласился, но через четыре часа стоянки на якоре в 1 миле южнее мыса, начало выносить лед из проливов в сторону судна. Мы были вынуждены сняться с якоря и отойти на безопасное расстояние в 5-ти милях от места предыдущей якорной стоянки и там лечь в дрейф. Все туристы всю ночь ждали начала высадки на берег…
09.09.1982 г. Лежим в дрейфе в ожидании смены движения льдов. Обеспечиваю безопасность вахты с полуночи до 4 утра. Судно дрейфует вместе со льдом понемногу на юг. Думаю, что к вечеру мы двинемся в сторону Диксона. Стоять здесь можно сколько угодно, но надо выполнять и расписание движения судна по маршруту. Да и другие места нас ждут … Днем, а вернее утром, двинулись к острову Гукера в бухту Тихую. К бухте Тихой подошли в 13.30. Лед по пути следования 6-7 баллов. Следовали в основном по разводьям, но подойти вплотную к берегу в бухте невозможно из-за айсбергов и торосов. Постояли около двух часов на рейде бухты, но из-за сильной подвижки льдов, повернули на выход, так как проход из бухты начало закрывать крупными льдами. Вообще, погода для ЗФИ в это время стоит исключительная! Тихо и солнечно! Туристы от арктических и ледовых красот в восторге. Киношники попросили меня спустить шлюпку и дать им возможность заснять движение судна во льдах. Вышли к 16 часам в безопасное место и легли в дрейф. Сыграли учебную тревогу «Человек за бортом». На шлюпке №1 походили среди льдов и сделали необходимую киносъемку.
Вышла из строя шлюпочная радиостанция, так как кончилась зарядка аккумулятора и пропала связь с судном. Программу киносъемки выполнили полностью и даже смогли заснять тюленя и моржа на льдине. Туристы были в диком восторге. Подошли к моржу почти вплотную. Но от диких воплей туристов морж предпочел скрыться и нырнул в воду. Надеемся, что еще подобные встречи нас ожидают впереди. Связи с Диксоном пока нет.
После того как живность пропала и туристы разбрелись по каютам, мы последовали на юг по проторенному ранее пути и разводьям среди льдов. Постоянно на мостике находится капитан Кононов В.В. или я. Вскоре удача улыбнулась нам еще раз. Я сделал объявление по судовой трансляции: «Справа по курсу на льду можно увидеть целую группу моржей! Всем желающим срочно взять свои фотоаппараты и выйти на правый борт!». Народ рванул сломя голову на палубу. Многие даже не одели на себя свою верхнюю одежду.
Увиденное туристами зрелище с палубы судна, стоило того, чтобы оставить себе на память прекрасные фотоснимки такой большой группы моржей, да еще и с такими большими клыками! Визг и крики туристов заставляли моржей постоянно поднимать головы и тревожно глядеть в сторону теплохода и орущих на палубе людей. Мы решили не тревожить и не пугать больше мирно лежащих на льдине моржей и легли курсом 90 гр., чтобы следовать в сторону Новой Земли.
10.09.1982 г. Весь день следуем морем среди льдов. Иногда попадаются довольно крупные айсберги, которые мы должны были обходить на безопасном расстоянии. Практически мы вышли на чистую воду еще ночью. Связи с Диксоном до сих пор нет, и рекомендации от Штаба морских операций тоже отсутствуют. Я предложил капитану следовать к Диксону вокруг мыса Желания. Наконец-то получили спутниковую карту Карского моря. Проанализировав карту вместе с капитаном мы решили следовать курсом 80 гр. до параллели 77 гр. вокруг мыса Желания. Днем на чистой воде качка усилилась и довольно сильная была в период с 08 до 12 часов. В 12 часов я настоял перед капитаном, чтобы изменить курс на 90 гр. для уменьшения качки, а то некоторые туристы уже плачут от качки. В ресторан никто не ходит. Из пяти дней круиза – три дня длится сильнейшая качка.
11.09.1982 г. Ночью до 02.30 следовали через полосы льда, а затем снова вышли на чистую воду. В полдень прошли траверз мыса Желания на расстоянии 2-х миль от берега и вскоре вошли в воды Карского моря. Получили РДО от начальник штаба морских операций (ШМО) Кашицкого о том, что Карское море чистое ото льда. Легли на курс 142 гр. – прямо на Диксон. В обед я сделал информацию для туристов по Карскому морю и поселку Диксон. Дирекция круиза практически ничего не делает для туристов. Можно сказать, что к арктическому рейсу они вообще не подготовились. Основное ложится на меня, пассажирского помощника капитана Абгаряна Толю и директора ресторана Андрианова Юру. Мне, как дублеру капитана, которому по должностным обязанностям вменено курировать пассажирскую службу судна, достается больше всех. Спать некогда. Из-за качки и наши работники пассажирской службы очень расслабились. Вечером собрал всю пассажирскую службу и работников ресторана и провел с ними соответствующую работу. Позже прошелся с пассажирским помощником по всем каютам и дал нагоняй бортпроводницам и обслуживающему персоналу. Чувствую, что надо собирать партсобрание, но у меня разногласия с помполитом Богомоловым В.А., который также расслабился и даже самоустранился от своих непосредственных обязанностей. Что-то помполит химичит на судне. Ночью получили криптограмму, которая внесла для меня четкую ясность…
12.09.1982 г. Утром пришли на Диксон и ошвартовались у причала. В 10 часов пошел в магазин за омулем. В магазине к нашему приходу начали торговлю прошлогодним омулем- «с душком». Надо было местным торгашам толкнуть туристам тухлый омуль, чтобы избавиться от него. Но я взял себе 10 кг. хорошего омуля – свежего. Купил еще кое-чего по мелочам. На Диксоне грязь непролазная, хотя сам поселок меняется к лучшему. Вечером в каюте взялся переписывать себе песни Высоцкого. Когда переписывал, ко мне в каюту приходил какой-то местный чмур, который принес несколько гольцов и пародию на песца. Выгнал его из каюты. Но все это забрал у него Толя Гаврилов за 6 бутылок пива. В управлении порта мы с Абгаряном Толей оформили приход «Клавдии Еланской» в порт Диксон, а затем пошли в столовую, где попили пива и купили еще соленого омуля.
Ловля омуля с причалов или берега на удочку в начале лета увлекает на Диксоне почти всех. Иногда можно поймать его очень много. Омуль в районе Диксона не мелочь из Байкала - обычно около 50 см. Практически все на Диксоне считают его вообще самой вкусной рыбой. К сожалению, вкус его (малосоленого, жареного, слабокопченого) теряется после нескольких дней хранения. А ведь для остальной страны омуль малоизвестен или вообще неизвестен. Я до сих пор помню его бесподобный вкус, хотя не ел уже лет тридцать…
Поселок Диксон был самым северным населенным пунктом СССР и его называли столицей Советской Арктики. С самого начала советских времен повелось, что Диксон - пограничная зона, и без пропуска сюда попасть было нельзя. Здесь проверяли все теплоходы и самолеты. Население Диксона в начале 80-х годов составляло около 5 тысяч человек. А по состоянию на 2013 год – чуть более 600 человек.
Как будто прошлое я снова посетив, очков вспотевших протираю стекла.
Знакомый с детства Диксонский мотив, подборка фото про Таймырский округ.
Узнал свой дом, дорогу, пирс и порт, хоть времени прошло уже немало.
Я жил на Диксоне, чем был безмерно горд, да только вот помоек больше стало.
Разбиты стекла, смяты короба, машин остовы, сгнившие за годы,
Апофеозом ржавая труба, практически, отсутствие народа.
А здесь когда-то клокотала жизнь, и дружною компанией веселой
Все верили, что строим коммунизм. а пацаны - в пургу ходили в школу.
Сюда дошла эпоха перемен, и гаснет жизнь здесь со времен застоя.
И север тихо превращает в тлен все, что когда-то было здесь живое.
И, отмотавши шесть десятков лет, я вижу то, что сделано природой.
А Государству, в общем, дела нет до Севера, как до всего Народа.
Прими, Диксон, мои стихи, как память о тебе! Их написал Борис Скрипников.
13.09.1982 г. Утром тх «Клавдия Еланская» отошел от причала порта Диксон. До 12 часов наши киношники снимали свой фильм о Диксоне с разных ракурсов с вертолета. В 17 часов в музыкальном салоне я читал лекцию для пассажиров по Арктике. Но, народ оказался какой-то гнусный, все больше высказывался с подковырками и с обидами на нас из-за того, что их не высадили на ЗФИ. В 18 часов взяли двух лоцманов и последовали Енисеем до Дудинки. Погода стоит очень даже неплохая.
И еще пару слов о Диксоне: Диксонский морской порт расположен на 73° с.ш. и 80° в.д. на южном побережье Карского моря. Его назначение: обеспечение жизнедеятельности поселка Диксон, Арктических экспедиций и полярных станций. Глубины возле причалов - 15 метров, что позволяет производить погрузо-разгрузочные работы на судах грузоподъемностью до 50 тыс. тонн. Тело причала - железобетон. Летняя морская навигация возможна с 10 августа по 20 сентября. Зимняя навигация возможна круглогодично при обеспечении проводки судов ледокольным флотом. Диксонский морской порт и сейчас имеет стратегическое значение по своему географическому срединному расположению на трассах Северного морского пути.
14.09.1982 г. Ночью прошли по Енисею через Турушинский перекат. В 13.30 пришли в Дудинку, где мы оказались никому не нужны. Все причалы заняты грузовыми судами, которые занимаются грузовыми работами. Нас к причалу ставить не хотят. Но, в конце концов, наш белоснежный лайнер соизволили поставить вторым корпусом к тх «Усолье» - черному и грязному от угля и руды. На «Усолье» старпомом оказался Игорь Меркулов, а вторым помощником капитана – Саша Родиков (сокурсник по ЛМУ). После высадки пассажиров я сходил в город. Дудинку стало не узнать! Живут здесь люди неплохо. Город красивый, современный и постоянно преображается. В Дудинке я с Меркуловым и судовым радистом сходили в пивбар. Пиво неплохое оказалось, да еще и рыбку неплохую дают к пиву! В магазинах выбор разнообразный, хороший. По улицам Дудинки бегают легковые автомобили, которых в 1970 году я не видел. Есть два приличных ресторана и кинотеатр «Арктика». На рейде порта стоят в ожидании швартовки к причалу около 10 различных судов, в основном это суда ММП. Вечером ко мне пришел в гости Игорь Меркулов. Посидели с ним за чешским пивом с креветками.
15.09.1982 г. Ночью туристы уехали электричкой в Норильск. Экипажу можно немного расслабиться. Сходил в город, походил по улицам Дудинки. Купил для дома в Мурманск рыбы, оленины, консервов. В 18 часов начали проводить отчетно-выборное партийное собрание. Все прошло так, как и планировалось. Меня избрали секретарем парторганизации, а помполита Богомолова В.А и помощника капитана по ПТЧ Тищенко А.Н. – моими заместителями. В 21.00 в музыкальном салоне начали проводить вечер отдыха для экипажа. В гости к нам пришло человек 70. Это были члены экипажа с других судов ММП, работники порта и райкома партии Дудинки. Мероприятие прошло отлично. Все отдохнули и познакомились поближе друг с другом. Для гостей были подготовлены номера художественной самодеятельности, играл судовой ВИА, а потом еще и танцы до упаду…
16.09.1982 г. В 03.15 ночи с судна на берег ушел пожарный помощник капитана Плесовский (видимо в гости к местным невестам) и отстал от рейса. Возвращаясь с города на судно, в порту умер один наш пассажир. С ним осталась в Дудинке и его жена, которой предстояла тяжелая задача – оформить все необходимые в таких случаях документы и отправить мужа самолетом на Родину. «Клавдия Еланская» в 05.50 утра вышла из Дудинки на остров Вайгач, имея на борту двух лоцманов, которых мы сдали на лоцманское судно в 19.30. В 21 час у мыса Соп-Карга спустили шлюпку и произвели киносъемку судна в сумерках. А мне ребята с полярной станции подарили настоящую царь-рыбу – нельму.
17.09.1982 г. Погода весь день стояла хорошая. Утром прошли Диксон и вскоре вышли в Карское море. Проводятся различные мероприятия для пассажиров.
18.09.1982 г. К 12 часам «Клавдия Еланская» благополучно подошла к острову Вайгач и стала на якорь в бухте Варнек.
Бухта Варнек, маленькая и уютная, открытая со стороны пролива Югорский Шар, располагается у южного побережья острова Вайгач. Этой бухточкой пользуются корабли, когда хотят переждать шторм в Карском, или Баренцовом морях, благо остров находится как раз между ними. В маленьком одноименном поселке проживал всего несколько десятков человек, занимающихся, в основном, оленеводством, рыболовством и охотой на морского зверя. Координаты бухты: Широта = 69.7°, Долгота = 60°.
А начиналось здесь на Вайгаче все так: «Подробное картографирование и изучение острова Вайгач началось лишь в советское время. Летом 1921 года экспедиция под руководством Н.А. Кулика на юго-западе острова обнаружила приличные залежи полиметаллических руд. В 1930 году геологию острова продолжила Вайгачская экспедиция, которая нанесла на карту еще несколько месторождений полезных ископаемых. Зимой 1934 года в бухте поселка Варнек несколько осужденных из состава спецконтингента «Особлага Вайгач» начали промышленную добычу свинцово-цинковой руды в пяти шахтах. Осенью 1938 года в результате аварии шахты заполнились водой, и рудники были закрыты. После чего осужденных пешим этапом перегнали по льду залива Югорский Шар на материк в Воркуту. Единственным на острове Вайгач населенным пунктом является поселок Варнек, расположенный на берегу одноименного залива в южной части острова и названный в честь Варнека А.И — российского капитана-полярника и гидрографа. Поселок был основан в 1930 году в основном для размещения администрации и охраны осужденных, которые работали в рудниках. После закрытия рудников поселок какое-то время находился в запустении, но потом снова был возрожден к жизни прибывшими сюда ненецкими семьями. В настоящее время общая численность проживающих в Варнеке жителей составляет порядка 100 человек. По национальному составу они все ненцы». Такая вот информация по истории острова Вайгач и бухты Варнек была у меня, куда мы привезли своих туристов.
Пассажиров начали высаживать катерами после обеда. Я до этого сходил на катере к поселку Варнек вместе с Кононовым В.В., который собрался сходить здесь на охоту и рыбалку, а я, для того, чтобы произвести разведку поселка. На подходе к поселку я насчитал около 2-х десятков домов. Кстати, некоторые дома были покрашены краской в разные цвета. Издали эти дома даже неплохо смотрелись. Я высадил у причала капитана Кононова В.В., который ушел поохотиться и порыбачить в тундру, а сам побывал в поселке. Вначале я подошел к трем ребятам, которые ковырялись у трактора. Познакомились. Все они были ненцами, но хорошо говорили по-русски, особенно матом. Они сразу сказали, что им нужен магнитофон в обмен на шкуру песца. Но какой может быть летний песец, я уже знал. Затем я познакомился с бригадиром оленеводов – Николаем Сергеевичем и попросил его, чтобы он не угонял оленей в тундру, а оставил несколько упряжек, чтобы ненцы смогли покатать по тундре наших туристов, которым это будет очень интересно. Николай Сергеевич, молодой русский парень, довольно симпатичный и дружелюбный. Мне, правда, было не очень понятно, что он делает на Вайгаче, где практически все только ненцы. Ведь оленеводческая работа больше подходит аборигенам, а не такому русскому парню, как он.
Катерами и шлюпками мы к 15 часам высадили всех пассажиров, а обратно начали их забирать в 17 часов – к ужину. Вайгачом и поселком Варнек все туристы остались довольны, так как здесь они, наконец-то, произвели взаимно-обоюдный выгодный обмен (свою водку на предметы местного промысла - рыбу, рога оленей и даже рудные камни). Также доставила им особенное удовольствие хорошая погода, катание на оленях и фотографирование на память с дружелюбными аборигенами. Кстати, на рейде Варнека формируется караван судов, который должен идти на реку Обь – в Салехард. Суда стоят здесь уже давно (две недели), поэтому все ценное уже давно экипажи грузовых судов выменяли у местных жителей. Даже капитан Кононов В.В., когда вернулся на судно, то кроме двух ржавых капканов, которые нашел в тундре, ничего стоящего не добыл. Но я принес от бригадира оленеводов хорошую рыбу – чир, которую он мне подарил за бутылку водки. Да еще немного местной юколы (вяленая оленина) привез домой на пробу.
Вечером меня и Кононова В.В. пригласили на дружеский ужин наши киношники. Угостили нас очень вкусным омулем, который им подарили на Диксоне вертолетчики, я принес им местной юколы, которой пришлось мне пожертвовать, хотя немного я еще и довез до Мурманска. А чир я засолил и тоже привез домой для своей семьи и друзей.
В 21.00 снялись с якоря и последовали на Соловки.
19.09.1982 г. Весь день идем в море. Устроили для туристов импровизированный «День Победы» с опусканием на воду венков, а вечером в музыкальном салоне чествовали ветеранов ВОВ. Вечер удался на славу и прошел наподобие «Голубого огонька». Я сидел за одним столом с Пилипенко Георгием Прокопьевичем - человеком-легендой круизного бизнеса. После торжественной части я ушел к себе в каюту отдохнуть, но вскоре за мной пришли наши туристы и зазвали меня снова в музсалон. А спать когда?
20.09.1982 г. В 18 часов пришли на Соловки. Сходил на катере на остров - в Кремль. Затем пришлось еще раз идти на катере с киношниками для съемок Соловецкого Кремля. Вечером привезли по моему заказу с Соловков два ведра брусники по 25 руб. за ведро и мешок картошки (за 20 руб.). Повара отварили кастрюлю картошки – очень вкусная! Думаю, что может быть мне еще один взять мешок! В Мурманске такой картошки уже не достанешь!
Весь Соловецкий архипелаг – это уникальное свидетельство целенаправленной многовековой работы монастырской культуры, образец сбалансированного природопользования в суровых условиях Русского Севера. Монастырская хозяйственная деятельность, при всех ее объемах, носила неинтенсивный характер. От природы бралось ровно столько, сколько было необходимо для существования монастырского сообщества. То, что сегодня мы называем «поддержанием равновесия природной среды» и «охраной дикой природы» было повседневным принципом хозяйственной деятельности монашества. Этот принцип звучал так: «Мир создан Богом разумно». Соловецкий монастырь был основан в 1436 году в землях Новгородской республики монахами Зосимой и Германом. Первое монашеское поселение на островах появилось несколько раньше — в 1429 году. Основатели — Герман и Савватий. До марта 1682 года, когда была учреждена Архангельская епархия (Холмогорская), монастырь находился в пределах Новгородской епархии. Писать историю Соловков я не буду, но основное, всеже укажу. Архитектурный ансамбль Соловецкого монастыря расположен на берегу бухты Благополучия Большого Соловецкого острова. Пятиугольная территория монастыря окружена массивными стенами (высота — от 8 до 11 метров, толщина — от 4 до 6 метров) с семью воротами и восемью башнями, построенными в 1584—94 гг. зодчим Трифоном. Стены сооружены из огромных камней размером до 5 метров, их протяженность 1085 метров.
Наш план стоянки на Соловках для туристов на два дня был следующим: Первый день. Завтрак на теплоходе. Переезд туристов катерами на Соловки. Экскурсия: «История и архитектура Соловецкого монастыря: территория, соборы, стены, башни, некрополь. Обед. Экскурсия «История Соловецкого ГУЛАГА». Возвращение на теплоход. Ужин в судовом ресторане.
Второй день. Завтрак на теплоходе. Переезд катерами на Соловки. Удивительная экологическая экскурсия по озерам и каналам на 4-5 весельных лодках «По голубым и зеленым дорогам Соловков». Осмотр гидротехнических сооружений монастыря (шлюзы, причалы, дамбы, каналы). Ботанический сад. Обед. По желанию группы за доп. плату экскурсия на Секирную гору. Возвращение на теплоход. Ужин в ресторане. Отправление теплохода с Соловков в Архангельск.
21.09.1982 г. Туристы уехали до вечера на Соловки. А я с рядом свободных от вахт членов экипажа решил пойти на катере за грибами-ягодами. На экскурсиях по Соловецкому монастырю мы были уже не один раз. А лучший отдых – это все же природа Соловков. Хотя территория Соловков — заповедная зона, здесь разрешен сбор ягод, грибов и рыбная ловля. Озёра на Соловецких островах с глубинами от 2—4 до 24 метров. Ряд водоёмов уже одним своим названием приглашают на рыбную ловлю: Карасёво, Щучье, Плотище, Окунево. По данным исследований в озёрах Соловков — 19 видов рыб, принадлежащих к пяти семействам. Без трофеев мы здесь не оставались никогда, но многое зависит от сноровки. Кто-то довольствуется плотвой и окунями, другие специализируются на крупных щуках или налимах, а иные члены экипажа умеют, чуть ли не у стен монастыря выуживать язей или форель. Но мы едем сегодня не на рыбалку…
22.09.1982 г. Сегодня съездил все-таки на экскурсию в Кремль. Вернулся на судно в 16 часов. После обеда сильно заштормило, и поднялась большая волна. Еле высадили безопасно пассажиров на остров. Вчера было настоящее лето, а сегодня, как будто зима надвигается. Вечером предполагался прощальный ужин, но он не очень удался, так как из-за штормовой погоды последних пассажиров смогли доставить на судно только к 23 часам. Волной погнуло парадный трап. «Клавдия Еланская» вынуждена была переходить с места на место, становиться на якорь, а потом снова сниматься для безопасной посадки пассажиров, ложились в дрейф, чтобы прикрыть катер с наветренной стороны. Но, в конце концов, все пассажиры были доставлены с острова и посажены на борт судна. Кононов В.В. все время находился на мостике. Мне лишь один час удалось побыть на торжественном ужине, хотя он продолжался с 19 часов до полуночи. С 00.00 часов моя обеспечивающая вахта и надо было хотя бы пару часов поспать.
23.09.1982 г. В 10 утра пришли в порт Архангельск. Ошвартовались на Красной пристани. Сходил за такси для капитана Кононова, и он уехал домой – в Соломбалу, так как в Архангельске (в Соломбале) у него есть родительский дом, а сам он считает себя соломбальцем. С помполитом Богомоловым В.А. съездили на такси в автомагазин - куда-то к черту на кулички. Купил себе для машины ремни вентиляторные и прокладки. На обратном пути зашли на рынок и в ресторан «Двинские зори». Звонил дважды домой – днем и вечером. Дома все хорошо, жена и дети ждут меня. Наконец-то услышал родные голоса… Скоро уже и отпуск мой будет.
24.09.1982 г. Ушли из Архангельска в Мурманск в 06.00, когда я еще спал. Днем пришла РДО, что с приходом в Мурманск надо идти на размагничивание. Возможно, Кононов и меня еще потянет с собой, так как я все знаю в этом деле, да и меня все хорошо знают на судне размагничивания. Погода в Белом море стоит хорошая. Море спокойное, не качает. Пока есть время, подгоняю все хвосты, которые надо сделать к приходу в порт.
25.09.1982 г. В 13.30 пришли в Мурманск и ошвартовались у южной стенки морского вокзала. Арктический круиз закончен благополучно. Прощаемся с туристами и домой!
26.09.1982 г. Сдаю дела. Беру денежный аттестат и готовлюсь в отпуск.
Арктических круизов я сделал всего четыре с 1980 по 1983 гг. Все они были примерно по одному образцу - с 05 по 25 сентября, маршрут один и тот же. Вот только пассажиры были разные. Запомнились круизы: 1981 год, когда на борту судна среди туристов было 49 докторов и кандидатов наук – очень интересные были люди. И еще круиз 1983 года, когда из 200 туристов 193 были женщины и только 7 мужиков.
Что я могу сказать о круизах в Арктику и особенно на ЗФИ? Арктика – это подчёркнутый аскетизм и, одновременно, первозданная чистота северной природы, редкая улыбка Солнца, преображающая всё вокруг, звенящая тишина, граничащая с неорганическим молчанием мёртвых миров, бессилие крохотных комочков жизни перед безграничьем ледяной пустыни - все это навевает мысли о бренности всего сущего и заставляет задуматься о Вечности, скрывающейся за плотным пологом тумана...
Вообще Арктика зовет людей к себе все чаще и чаще. В 1982 году очередь на арктические круизы в Арктику была минимум на 10 лет вперед. И сегодня арктические круизы продолжают выполняться ежегодно, но уже на атомных и дизельных ледоколах. Видимо, так будет продолжаться и дальше.