Две недели по Нормандии и Бретани на машине

Это был наш первый опыт подобного отдыха. Мы и раньше ездили на машине в другие страны, но, как правило, это была дорога к какой-то определенной точке - конечному пункту - где мы оседали на некоторое время. А так, чтобы две недели практически постоянно переезжать из города в город - такое было для нас в новинку. Потому, к подготовке этого путешествия мы подошли особо тщательно. Примерно месяц ушел на проработку маршрута и поиск сведений о местах, которые мы собирались посетить. Оно ведь только кажется, что в сети полно информации обо всем. Это верно лишь отчасти. Когда вам нужно найти что-то конкретное, вы найдете, разумеется, огромное количество статей, с этим спорить не берусь. Однако, когда начинаете эти статьи просматривать, то выясняется, что набраны они под копирку, так как взяты из одного и того же источника. В результате найти что-то действительно эксклюзивное не так уж и просто. Но, не смотря ни на что, необходимое было найдено, распечатано и аккуратно подшито в папочку, чтобы находиться всегда под рукой и мы перешли к следующему этапу - поиску жилья.

Прежде чем говорить о жилье, я хочу сказать несколько слов о самом маршруте, как мы его себе представляли перед поездкой. Выезжали мы из Германии. Первым пунктом у нас была запланирована деревенька Живерни, что километрах в семидесяти от Парижа. Посетив ее, мы планировали двигаться в сторону Руана, на который предполагалось потратить остаток первого дня и весь следующий. Из Руана мы должны были ехать в сторону побережья и за день посетить два небольших городка: Фекам и Этрета. Где-то недалеко от них переночевать и ехать дальше в сторону Бретани. Там у нас в планах стояли Мон-Сен-Мишель и Сен Мало. Хотелось посетить еще и Фужер, который расположен там же, недалеко. На эти города отводилось еще дня два. После этого мы обирались осесть на недельку в кемпинге на побережье где-нибудь в районе города Нант. Уже из кемпинга, когда надоест сидеть на одном месте, посетить сам Нант и, если получится, Ля Рошель. На обратном же пути хотелось заехать в несколько замков Луары. Они все равно у нас были по дороге, отчего бы и не заехать.

Вот такие мы построили наполеоновские планы. На все про все у нас было четырнадцать - пятнадцать дней. Так как мы были на машине - сами себе хозяева, то могли варьировать - плюс-минус один-два дня. Разумеется, по ходу поездки планы пришлось корректировать и неоднократно. Ведь планируешь по карте и по описанию тех или иных достопримечательностей, а ехать приходится по дороге, да и по описаниям не всегда можно правильно оценить, сколько времени тебе понадобится на то или иное место.

Тем ни менее, маршрут был составлен и в полный рост встал вопрос ночлега. Основных мест для поиска жилья было три: первый - в районе Руана, второй - недалеко от Этреты и третий - у Мон-Сен-Мишель. Кемпинг решено было заранее не резервировать. Исползав Google Map вдоль и поперек, я убедился, что кемпингов там без числа. Ни в одном, так в другом место наверняка найдется. Единственное что, записали на всякий случай адреса десятка полтора кемпингов из тех, что приглянулись больше других и все.

В качестве жилья изначально планировалось во всех городах снимать частные квартиры. Обычно мы именно так и поступаем. Что-нибудь дешевое, так как везде нам нужно было лишь переночевать и на утро двигаться дальше. Жить мы там не собирались. Квартиры найти с ходу не удалось. То цена не устраивала, то место расположения... Как всегда, в общем. А тут, как раз, попалась мне под руку реклама от сайта Booking.com. Типа, дешевые отели, бла-бла-бла... Дай, думаю, зайду ради смеха. Зашел и через час уже мы имели забронированные отели во всех городах. Цены оказались даже дешевле, чем цены на частные квартиры. Это приятно удивило. Сколько ездили сами по себе, никогда не рассматривали гостиницы, как вариант для ночлега. Как-то так получалось, что всегда снимали квартиру или дом. Когда едешь на море отдыхать и берешь путевку с гостиницей - это дело понятное. А вот так, сами, на машине... Что же, новый опыт, к тому же положительный - это всегда приятно.

Рискую утомить всех своим вступлением, но не могу не сказать несколько слов о том, где и как мы собирали информацию. Опытные путешественники тут ничего нового для себя не найдут, но, думаю, что кому-нибудь эти сведения окажутся полезными. В основном первоисточником нам служили рассказы и мнения других путешественников, вычитанные нами на различных форумах. Из их рассказов мы получали общие сведения о том, что и где есть интересное, в смысле посмотреть. На основе этих сведений, далее и составлялся примерный маршрут. После этого стали искать уже более детальную информацию о тех местах, которые мы собирались посетить. Где? На различных туристических сайтах, в онлайн-энциклопедиях и, опять же, на форумах. Вообще, форумы в подобных делах - просто бездонный кладезь информации. Ее нужно только уметь фильтровать.

Однако, что касается актуальных цен и времени работы, то тут лично я предпочитаю идти на официальные странички. Не имеет значения, владеете ли вы французским или нет. Почти везде есть переключатели на английский, реже на немецкий языки. Пару раз даже русский попадался. Уж на каком-то из предложенных языков разберетесь, если очень захотите. А нет - Google вам в помощь. Несколько раз информация, выуженная с официальных сайтов, позволила нам не пропустить интересные представления, мимо которых в противном случае мы бы благополучно прошли не заметив. Так что, не пренебрегайте официальными страничками.
Ну, а мы все же отправимся в путь...

1. Руан

Планы свои мы поменяли с первого же дня. Я уже говорил, что первым нашим пунктом должна была быть деревенька Живерни. Там мы хотели посетить усадьбу-музей Клода Моне и музей импрессионистов. Однако, на официальной страничке прочитали, что в первое воскресение месяца вход в музей Моне бесплатный. А мы как раз и выезжали из дому в первую субботу месяца. Потому мы решили ехать вначале в Руан, а уже на следующий день из Руана съездить в Живерни. Благо, из Руана это тоже не дальний свет.

Дорога до Руана вполне терпимая. По Германии автобаны, само собой. А там только Бельгийские дороги пережить и во Франции снова все в порядке.

Гостиница наша - Астрид - находилась прямо напротив центрального железнодорожного вокзала Руана. Практически центр города, до Руанского собора пешком минут пятнадцать.

При бронировании гостиницы нас, естественно, интересовал вопрос парковки. В описании было указано: «свободная парковка около гостиницы, предварительное бронирование мест не нужно». Для меня это означало, что у гостиницы своя парковка, которая обеспечивает гостей без проблем. Ага, сейчас! На деле это означает совсем другое: «около гостиницы вдоль дороги есть общественная парковка, найдете место - повезло».

Нам действительно повезло. У вокзала была своя огромная многоярусная парковка, которая стоила не очень дорого - около тринадцати евро в сутки. В принципе, лучшего и желать было нельзя. Свободные места там были всегда, когда бы мы ни приехали. Немного напрягала непосредственная близость к вокзалу - месту, где как правило кучкуются любители выпить, уколоться и прочие, им подобные товарищи. Но все было тихо и мирно. Не знаю уж, чем это вызвано. Может быть во Франции алкоголики и наркоманы все сплошь джентльмены, а может просто сказывалось наличие нескольких вооруженных ребят в камуфляже, постоянно патрулирующих вокзал.

Сама гостиница была очень бюджетной, хотя и с претензией. В принципе, за 106 евро на троих за две ночи, в центре города - весьма неплохо. Войдя в гостиницу, вы сразу попадаете в фойе размером со средних габаритов грузовой лифт. Сам же лифт был не больше маленького платяного шкафа. Втроем мы там помещались с трудом и постоянно боялись, что лифт вот-вот по дороге застрянет, с таким скрипом он каждый раз начинал движение. Однако, обошлось.

Комнаты были маленькие, но аккуратные и чистые. Я говорю «комнаты», так как нам на троих дали двухкомнатный номер. Никаких излишеств типа холодильника, разумеется, в подобных гостиницах не предусмотрено. Но это было и не нужно, так как мы с собой в дорогу взяли переносной автомобильный холодильник. Правда телевизор, без которого тоже вполне можно было и обойтись, был. И на том спасибо.

Немного отдохнув с дороги, отправились на прогулку по городу. Руан город не маленький, но исторический центр достаточно компактный. До всего рукой подать. На небольшой площади собрана уйма всего. Одних церквей, наверное, с десяток. Там буквально церковь на церкви сидит и церковью погоняет. Одна красивее другой. И, разумеется, практически все так или иначе связано с именем Жанны Д’арк. И даже то, что к Жанне прямого отношения не имеет, все равно притянуто к ее имени за уши.

Однако первое, что мы увидели, выйдя в город, были не церкви, а «Башня Жанны Д'Арк», которая находилась в двух шагах от гостиницы. Там, якобы, целый год просидела Жанна Д'Арк, пока ждала окончания суда над ней. На самом деле, данная башня - это все что осталось от «Руанского замка», построенного в 1204 году королём Филиппом Августом. По углам замка стояло четыре такие башни. Жанна Д'Арк сидела в другой, но точно такой же, потому подмену можно не брать в расчет. Тем более, что от башни, где Жанна действительно провела последний год своей жизни, остался только фундамент.

От Башни Жанны Д'Арк мы направились вниз, к Руанскому собору. Собор, конечно впечатляет. С 1876 по 1880 года он считался самым высоким зданием мира, уступив впоследствии это первенство Кельнскому собору. Как ни старался, не смог найти ни одной точки у собора, чтобы он вошел в кадр целиком.

Внутри собор выглядит достаточно скромно. Типичный католический храм. Без излишеств в виде росписей и тому подобного. Все очень строго. Понравились витражи, яркими пестрыми пятнами выделяющиеся на фоне аскетичного убранства собора, будто цветная картинка, внезапно возникшая на экране черно-белого телевизора.

Уже выходя из собора, случайно увидел у одного из боковых выходов симпатичную лестницу, около которой ни смог не задержаться. Не было времени узнавать, куда она ведет, так как собор уже закрывался. Только и успел, что запечатлеть ее на камеру.

Кстати, именно в Руанском соборе захоронено сердце Ричарда Львиное Сердце. Сам он лежит в аббатстве Фонтевро, которое находится несколько южнее, на Луаре, а сердце свое завещал похоронить тут, в Руанском соборе. Была раньше у королей такая привилегия - хоронить себя по частям.

Это дело вкуса, конечно. Святых, вон, до кого смогли добраться, тоже растащили по косточкам по всему свету. Правда, если эти кости снова вместе сложить, думаю, получится такое чудище, что Хичкок отдыхает.

От Руанского собора по Улице Больших Часов можно выйти к еще одной достопримечательности Руана - Городским часам. Часы эти - самый старый из работающих механизмов. Вот только не помню, в Европе или в мире. Создание часов датируется XIV веком. Хотя, если быть точным, то циферблат их был сделан позже, в XVI веке. А вот механизм - да - XIV век.

Что тут скажешь... Умели, блин, делать. А тут, что ни купи - только срок гарантии заканчивается и все, вещь можно выкидывать на помойку. Эх, где это время? Где вы, мастера с руками не из... В общем, где вы, хорошие мастера?
Долго гуляли по улочкам старого города. Очень много фахверковых домов. Раньше весь центр города состоял практически из них одних, но несколько крупных пожаров изменили лицо города. Да еще и во время Второй Мировой войны досталось Руану не слабо. Но и сегодня практически весь центр города фахверковый. Дома эти создают в Руане определенный колорит. По этим старым зданиям видно, насколько люди здесь были близки к природе. Ведь, как и в природе, прямых углов там практически нет.

Если продолжить линию, идущую от Руанского собора к Часам, то практически сразу выходите к следующему знаковому пункту Руана - Старорыночной площади. Именно тут 30 мая 1431 года была сожжена Орлеанская Дева.

Уродливое, на мой взгляд, строение в центре площади - церковь Жанны Д'Арк, построенная в 1979 году на месте разрушенной церкви Сен-Совер, остатки которой можно увидеть тут же рядом.

Странная форма крыши должна символизировать по задумке архитектора языки пламени, в которых погибла Жанна, как мы прочитали. Не знаю, но на пламя крыша похожа мало. Скорее на хребет гигантского динозавра. Хотя, искусство - дело тонкое. Может быть, художник именно так себе это видел. Во всяком случае, постройкой этого сооружения городские власти убили сразу нескольких зайцев: во-первых, город получил церковь, посвященную Жанне Д'Арк; а, во-вторых - место для хранения витражей из разрушенной в 1944 году церкви Сен-Венсан. В саму церковь мы, правда, не попали, потому об ее убранстве ничего сказать не могу.

Рядом с церковью, на том месте, где, собственно, и сожгли Жанну Д'Арк, возвышается огромный мемориальный металлический крест. А рядом с ним, прижавшись к углу церкви, стоит памятник и самой Жанне.

Старорыночная площадь - одно из излюбленных мест отдыха. По периметру площади стоят, опять же, фахверковые дома, на первых этажах которых разместились сплошь ресторанчики и сувенирные лавки. Но, если кому-то захочется перекусить или прикупить что-нибудь на память, я советую отойти от этой площади чуть в сторону, так как в заведениях на самой площади цены совершенно беспардонные. Пожалуй, повыше, чем в Париже. Несмотря на это, народу тут всегда полным-полно и найти свободный столик - нужно сильно постараться.

Пройдя площадь насквозь и повернув в сторону Сены, вы, пройдя буквально два квартала, выйдите на набережную. Набережная сама по себе особого восторга не вызвала. Обычная современная набережная. Разве что, на реку посмотреть, кому уж очень хочется. Хотя, с моста Жанны Д'Арк, к которому мы вышли, виды на город открывались симпатичные. В частности, как на ладони был виден мост Гюстава Флобера - самый большой разводной мост в Европе. Вблизи мы его не видели, так как до него нужно было идти весьма приличное расстояние, а нам было лень.

На следующий день мы с самого утра должны были ехать в Живерни, потому долго по Руану мы гулять не стали и с набережной отправились сразу в отель.

Ночью оказалось, что стены отеля сделаны не из кирпича, как мы было решили, а, я думаю, из очень дешевой фанеры. Во всяком случае, каждый шорох в любом из номеров тут же был слышим и во всех остальных, как эхо в горах. Благо, посетителей там было не особо много и слишком уж шумно не было. Так, разве что, кто-нибудь по лестнице пройдет или чихнет ненароком... А так нормально, жить можно. Я, например, когда спать хочу, то хоть пушка рядом стреляй - мне без разницы. А людям с тонкой душевной организацией, возможно, лучше выбрать отель подороже.

Утро следующего дня началось с чашки кофе и круассанов, которые я купил в булочной рядом с отелем. Стоили, правда, эти круассаны прилично, но я списал это на Руан, в котором все стоит не дешево. Однако оказалось, что дело было не в Руане, а в том, что я по ошибке купил не просто круассаны, а с малиновой начинкой. Вкусно было безумно.

После завтрака мы отправились в Живерни, но об этой поездке я расскажу позже. Главное же, что во второй половине дня мы вернулись обратно и снова отправились гулять по Руану.

Перед поездкой я прочитал чье-то мнение, что по Руану можно гулять дня два и не надоест. Полностью согласен. Два-три дня в Руане можно провести запросто. Только и делаешь, что ходишь по улочкам и ахаешь. Старые дома плотно переплетены с современными постройками. Только по возрасту здания и можно понять, какое в какое было вплетено.

Да, чуть не забыл. Возвращаясь из Живерни в Руан, на горе над дорогой мы случайно увидели очень красивый купол то ли собора, то ли еще чего - с дороги видно не было - и решили подъехать и посмотреть, что же там находится.

Подъехав, мы увидели совершенно обворожительную Базилику Нотр Дам де Бонсекур. А прямо перед ней, буквально возвышаясь над Руаном на высоком берегу стоит монумент Жанны Д'Арк. Очень красивое место, расположенное несколько в стороне от основных достопримечательностей города. Думаю, что мало кто до этой базилики доходит. А со смотровой площадки монумента виды на город открываются просто потрясающие. Руан оттуда виден как на ладони практически весь.

Внутрь Базилики мы, правда, не попали. Все было уже закрыто. Вообще, практически все в воскресение было закрыто. Город местами будто полностью вымер. Только в центре кафе и работали, да некоторые лавки. Чуть от центра отойдешь и все, тихо, как в морге. Периодически попадались лишь группки местной молодежи арабо-негритянской наружности, кучковавшихся то у одного киоска, то у другого и все, пожалуй.

Пока бродили по улочкам города, опустился вечер. Включилась подсветка и все стало совсем другим, не таким, как виделось днем. Когда вышли к зданию муниципалитета, увидели примкнувшую к нему Церковь Сент-Уэн. Эта церковь и так не маленькая, а в сумраке вообще кажется просто безразмерным монстром (в хорошем смысле этого слова).

Пройдя буквально несколько шагов от Сент-Уэн, увидели красивейшее ажурное сооружение - Церковь Сен Маклу. Две церкви, но какие разные. Если Сент-Уэн нависает над тобой, буквально прижимая тебя к земле своей мощью, то Сен Маклу того и гляди взлетит в любой момент.

Какое-то время побродили вокруг Сен Маклу, восхищаясь ее формами, после чего поспешили к Руанскому собору. А спешить нужно было, так как на его стенах вскоре должно было начаться светомузыкальное шоу. О шоу этом мы случайно прочитали на афишах, расклеенных по всему городу.

Еще один совет путешественникам: если уж не посмотрели на страничке города, что интересное в нем будет происходить в дни вашего присутствия, то не пренебрегайте афишами. Иногда благодаря вовремя прочитанной информации, можно получить какой-нибудь нежданчик. Мы так, например, и попали на светомузыкальное шоу у стен Руанского собора.

Описывать подобное шоу словами - все равно, что объяснять слепому, что такое закат. Кому приходилось видеть такие представления, а их практикуют уже во многих местах, поймет, что я хочу сказать. Оно было и похоже, и одновременно непохоже на подобные действа, виденные нами ранее.

Просто представьте себе огромное здание собора, которое начинает перед вами под музыку оживать, переливаясь разными красками. Живые картины карабкаются по его стенам, лианы обвивают его прямо у вас на глазах. Собор то вырастает перед вами по кирпичику от фундамента, до последнего завитка на шпиле, то с грохотом опадает карточным домиком. То он вспыхивает, охваченный пламенем, то замирает, скованный льдом...

Зрелище было потрясающее. Длилось все это полчаса, в течение которых от собора буквально нельзя было оторвать взгляд. А потом, после небольшой паузы, все началось сначала. Мы снова посмотрели. Только на этот раз не через видоискатели фотоаппаратов, а просто так.

Когда уже уходили, шоу начиналось по третьему кругу. С половины одиннадцатого примерно до полпервого или до часу ночи его пускали на стены Руанского собора каждые полчаса. Все желающие могли подходить и смотреть эту красоту совершенно бесплатно. Люди сидели прямо тут же, на ступенях у собора или просто на асфальте. Народу было уйма. Одни приходили, другие уходили...

Получив такой мощный заряд положительных эмоций, мы отправились в гостиницу. Завтра мы прощались с Руаном и выдвигались в сторону побережья. Но до этого, как я и обещал, будет небольшой рассказ о нашей поездке в Живерни.

2. Живерни.

Несколько слов о Живерни для тех, кто вообще не знает о чем идет речь. В этой небольшой французской деревеньке, расположенной километрах в семидесяти от Парижа и примерно на таком же расстоянии от Руана жил и работал известный художник Клод Моне. Тут находится его дом, превращенный в музей, и сад, где он черпал идеи для своих произведений. Тут же, в Живерни, рядом с домом Моне есть и прекрасный музей американских художников-импрессионистов. Это если кратко.

Как я уже писал ранее, поехали мы туда в воскресение, так как узнали на страничке, что в первое воскресение месяца вход в музеи бесплатный. Ехали, если честно, с некоторой опаской. Во всех источниках, которые приходилось читать, было написано, что народу там не протолкнуться, что друг у друга на голове все сидят и совершенно невозможно фотографировать, так как все друг другу мешают. Была вероятность, что в день, когда вход свободный, все это нужно будет умножать на два, а то и на три. Однако, мы все же решили рискнуть.

Деревеньку нашли без проблем. Ожидали на подъезде к ней увидеть колонны машин, стоящие в пробке, но ничего подобного не увидели. По дороге попалось с десяток автомобилей идущих в попутном направлении и все. Наверное, подумали мы, все уже давно там, а мы поздно едем.

В самой деревне есть большая бесплатная парковка недалеко от музея, пять минут пешком. Есть и перед самым музеем, но платная и поменьше. Узнали мы об этом, правда, когда уже подходили к музею. Мы подъехали к деревне с противоположной от парковки стороны, и без проблем запарковались прямо на улице, недалеко от церкви, о которой я расскажу чуть позже.

По дороге к дому-музею Моне разглядывали домики и восхищались окружающей вокруг пасторалью. Маленькие чистые улочки. Такие же чистые и ухоженные домики и садики. Все почти игрушечное и очень красивое. Такое ощущение, что все жители деревни насквозь пропитались духом картин Моне и всячески стараются этому духу соответствовать. Хотя, какое тут к черту «ощущение» - так ведь и есть. Клод Моне - неплохой источник дохода для местных жителей и его имя тут эксплуатируется на всю катушку. От понимания этого, правда, вокруг не становится менее красиво.

Появилось даже желание снять тут как-нибудь домик и пожить с недельку среди всей этой зелени и цветов, в тишине. Это вполне реально, так как половина деревни, а то и большая ее часть, сдается туристам под жилье. На счет цен мы не узнавали, но, думаю, не особо дешево будет. Уж больно раскрученное место. Хотя, с другой стороны, как бы и не Париж. Нужно будет поинтересоваться при случае.

Перед домиком Моне стояла небольшая очередь, ничуть не подходившая под понятие «невероятной толпы». Человек двадцать или около того. Минут десять - и мы уже во внутреннем дворике. Вход, вопреки прочитанному в интернете, оказался платным - ну и ладно.

Обычно, все начинают осмотр с самого домика Моне, а потом идут гулять по саду. Но перед входом в домик стояла маленькая, но очередь, которая двигалась о-очень медленно. Дело в том, что домик весьма скромный и сразу большую толпу переварить не сможет. Потому пускают туда небольшими порциями. Посмотрели мы на это дело и пошли гулять по саду, справедливо рассудив, что дом от нас никуда не убежит. И, как оказалось, правильно сделали.

Не знаю в чем там дело, может быть в том, что были мы тут не в июне, когда все цветет по максимуму, а в августе, когда часть растений уже отцвела, но невероятных толп народа мы не увидели. Да, людей много, но не смертельно. Никто никому не мешает, всем вполне хватает места.

Сам сад, собственно, состоит из двух частей. Первая примыкает к домику и представляет собой несколько цветочных аллей. Второй участок, за дорогой, Клод Моне купил чуть позже и разбил там японский сад с прудом, заполненным лилиями. Тот самый с зелеными мостиками, известный всем по его картинам.

По саду хочется ходить не спеша и долго. Буйство цвета и формы. Очень красиво. От всего так и веет спокойствием и вечностью. Эх, Царя Соломона бы сюда. Он бы здесь нашел подтверждение надписи на своем кольце. Не знаю, сколько точно времени мы провели, гуляя по саду. Думаю, что часа два с половиной точно.

Когда подошли к домику, очередь рассосалась, и вход в него был совершенно свободным. В самом музее от Клода Моне осталось не очень много. В основном его коллекция японской живописи, большим поклонником которой он был, и с десяток копий его картин. Те, кто надеется увидеть подлинники Моне, будет разочарован. Тут висят лишь копии и всего несколько штук. Кой чего из мебели и кухонной утвари тоже осталось со времени художника. Вот, пожалуй, и все. Минут двадцать на осмотр комнат дома Моне хватит за глаза.

В Живерни Клод Моне переехал, когда ему было 43 года. К тому времени он был уже известным художником, картины которого хорошо покупались, и весьма обеспеченным человеком. Следующие 43 года, до самой смерти, он прожил тут, разводя цветы и рисуя их. А делать это можно, как вы понимаете, до бесконечности, так как освещение и погодные условия меняются постоянно. Опять же, времена года... И кто бы отказался от такой жизни? Просто завидки берут. Правда, для этого нужно постараться стать к 43 годам кем-то вроде Клода Моне.

На выходе из дома-музея, как и положено, небольшая сувенирная лавка, где можно купить все, начиная от альбомов с репродукциями картин художника и заканчивая ластиками в виде бюста Моне. Цены соответствующие.

Покинув музей, не спеша отправились гулять по улочкам деревни. Фактически, там одна главная улица - Улица Клода Моне, на которой все и расположено. И сам дом-музей, и небольшие ресторанчики, и музей импрессионистов, и сувенирные лавки.

В одну из таких лавок мы заглянули. Продается то же самое, что и в сувенирном магазине музея, но на четверть дороже. Очевидно, все рассчитано на тех, кто справедливо рассуждает, что в маленькой лавке на улице уж всяко будет дешевле, чем в самом музее и даже не поинтересуется порядком цен там.

Когда подошли к музею импрессионистов, выяснилось, что как раз вход в него и был свободным в первое воскресение месяца. Нужно лишь в кассе взять бесплатный билет. Экспозиция понравилась очень. Всем советую не пожалеть на этот музей времени. В музее представлены в основном работы американских импрессионистов. Удовольствие от увиденного получили неимоверное.

В небольшом зале собраны работы и самого Моне, но их там всего несколько. Очень понравились картины Бланш Моне - падчерицы художника, которая сама была художницей и часто ассистировала Клоду Моне. Из всех детей она была ближе всех по духу мастеру. Бланш была замужем за сыном Клода Моне - Жаном. После смерти мужа она переехала в Живерни и поддерживала Клода Моне до конца его дней.

Кстати, одна из улиц Живерни носит имя Бланш Моне. Там же нам попалась «Галерея Бланш». В надежде увидеть картины художницы мы сунулись было туда, но "галерея" оказалась лишь очередной сувенирной лавкой. Жалко.

Идя дальше по Улице Клода Моне, можно выйти к церкви Св. Радегунды. Тут вы не ошибетесь, это единственная церковь в Живерни. На церковном кладбище находится семейный склеп семьи Моне, где похоронен как сам художник, так и его близкие.
Из Живерни мы отправились обратно в Руан - у нас еще оставалось пол дня для прогулки по нему. Но об этом я уже писал, так что можно сразу ехать дальше, в сторону Ла-Манша.

3. Алувиль-Бельфос

Из Руана путь наш лежал к городкам Фекам и Этрета. Но по дороге мы заехали в еще одно любопытное место - деревню Алувиль-Бельфос.

Сама по себе она - деревня как деревня. Два десятка домов, несколько кафе, аптека, киоск с сувенирами и небольшой магазин. Все это на маленьком пяточке перед церковью.

Однако, есть тут и кое-что, что отличает эту деревню от сотен точно таких же, привлекая к ней туристов. Не скажу, что их тут толпы. Не так уж много людей знает об этом месте. Да и расположена деревня чуть в стороне от магистралей, так что к ней нужно специально делать небольшой крюк. Но те, кто про Алувиль-Бельфос читал - едут сюда обязательно.

А известно это место необыкновенным дубом, растущим тут же, у церкви, в самом центре деревни. Дубу этому ни много, ни мало - более 1200 лет. В начале XVII века в дерево попала молния, спалившая его середину и искорежившая ствол. Все решили, что дереву пришел конец. Однако, через какое-то время дерево снова ожило, пустило новые побеги и зазеленело.

Аббата Дю Петруа такое волшебное исцеление привлекло и он решил, что «это жжж неспроста». Вместе со своим другом, отцом Дю Серко, они оборудовали в выжженной полости дерева две маленькие часовенки.

Нижняя называется «Нотр-Дам де ла Пе» (Леди мира) и посвящена Деве Марии. Она имеет размеры 1,75 на 1,17 метров. Часовня всегда открыта. Правда, вход в нее настолько узкий, что я со своей комплекцией вначале не рискнул туда лезть. Но оказалось, что вход так тщательно отполирован тысячами поп и животов, что даже я проскользнул в часовенку, как по маслу. И даже, что немаловажно, так же легко из нее выбрался.

Верхняя часовня, к которой можно подняться по винтовой лестнице, идущей вокруг дерева, носит имя «Комната отшельника». Она еще меньше, чем нижняя. Говорят, что там в 1710 году поселился сам отец Дю Серко. Будучи поэтом, он посвятил этому Чудо-дереву свою поэму.

Осмотрев дуб со всех сторон, мы не отказали себе в удовольствии выпить по чашечке кофе в местном кафе. Маленькое кафе, расположенное тут же, напротив дуба было весьма колоритным. А кофе там оказался недорогим и очень вкусным.

Не знаю как кому, но первое, что бросается в глаза во Франции - это обилие цветов везде, где только можно. На каждом столбе - клумба. Где только есть возможность подвесить горшки с цветами, они будут висеть, будьте уверены. На окраине Алувиль-Бельфос такие клумбы стояли даже за пределами деревни, у кромки поля. Необычно, однако, красиво. А что до гортензий, так они вообще растут тут на каждом углу, будто сорняки. Причем, самых невероятных оттенков.

4. Фекам

В Алувиль-Бельфос пробыли мы совсем не долго, так как нас впереди ждали еще Фекам и Этрета. Фекам был первым по дороге. Чем вообще знаменит этот городок и с какой радости включили мы его в наш маршрут? А знаменит он тем, что именно тут монахи бенедиктинцы, а точнее один из них - Бернардо Винчелли - создал волшебный напиток: ликер «Бенедиктин». О ликере этом, думаю, слышали даже те, кто понятия не имеет ни о Фекаме, ни о самих бенедиктинцах.

Про основание Фекама ходит легенда: "Как-то к этим берегам прибило смоковницу, в дупле которой находился сосуд с кровью Христа, собранной Иосифом Аримафейским. Нашли это чудо монахи-бенедиктинцы, которые и основали тут поселение, решив, что раз смоковницу тут прибило к берегу, то не просто так." С какого перепуга они решили, что в сосуде кровь Христа - не знает никто. Точно известно только, что действительно были монахи, что сосуд к берегу прибило, и что был в этом сосуде явно не яблочный сок. Это тоже точно известно, так как с яблочного сока такие глюки бы у монахов не пошли. Нам, однако, все это без разницы, главное, что город все же появился.

Ориентиром для навигатора - нашего незаменимого в путешествиях спутника - мы выбрали непосредственно «Дворец Бенедиктина», рассудив, что от него уже решим, в какую сторону двигаться дальше, так как сами толком не знали, что еще интересного в Фекаме нам попадется. Однако, уже подъезжая к дворцу, поняли, что скоро мы из Фекама не уедем и большой вопрос, попадем ли еще сегодня в Этрета или нет.

Первое, что мы увидели, подъехав поближе к центру, была красивая набережная и стоявшие около нее яхты и лодочки. Мы облизнулись, но поехали дальше к цели нашей поездки, до которой уже было рукой подать, решив для себя, что после дворца обязательно вернемся сюда и погуляем по набережной.

"Дворец Бенедиктина" в реальности оказался еще более красивым, чем на виденных до этого фотографиях. Выглядит он, словно кукольный. Огромное количество всевозможных башенок, шпилей, самой невероятной лепки. Буквально глаз не оторвать. Построил это чудо нормандский виноторговец Александр Ле Гран. Вернее, строил-то не он, а на его деньги.

Дело в том, что рецепт «Бенедиктина», придуманный еще аж в XVI веке был утерян во время французской революции. Оно и понятно, революционерам нужно было новый мир строить, а не рецепты сохранять. Это нам знакомо. Так вот, в 1863 году этот самый Ле Гран нашел манускрипт с зашифрованными рецептами разных напитков. В том числе там был и рецепт ликера. Потратив примерно год на расшифровку и поколдовав немного со специями, Ле Гран сумел подарить «Бенедиктину» вторую жизнь. Новый напиток был даже несколько улучшен Ле Граном. Так старый ликер составлялся на основе двадцати семи трав, в то время как полученный Ле Граном напиток включал в себя семьдесят пять компонентов.

Заново рожденный «Бенедиктин» быстро завоевал репутацию изысканного напитка и сразу стал пользоваться большим спросом. Ле Гран на этом деле неплохо поднялся и часть вырученных с бизнеса денег пустил на строительство дворца, в подвалах которого, собственно, «Бенедиктин» и производят. На верхних же этажах находится музей. Часть экспонатов музея рассказывает об истории создания «Бенедиктина», вторая половина - это частная коллекция, собранная Ле Граном.

Подходя к дворцу, мы еще не определились, хотим ли пойти на экскурсию по нему. Вот чего мы точно хотели, так это отведать волшебного напитка. Для этого экскурсия не нужна. Вход в сувенирный магазин находится отдельно. Там же можно и попробовать ликер. Проба стоит 2 евро. Наливают вам грамм двадцать ликера и пробуйте себе на здоровье. Сегодня производят три вида ликера: классический, с бренди и дополнительной выдержки. Мы взяли на пробу все три. Нужно же было сравнить. На мой взгляд, классический вкуснее всего, хотя, все три очень и очень ничего себе.

Подняв себе настроение пробой, мы все же решили пройтись по дворцу. Зайдя в фойе, увидели группу туристов, бодро болтающих по-русски. Подошли. Оказалось, что это группа студентов из России. Они как раз собирались покупать билеты. Мы обратились к их сопровождающему и она включила нас в число группы. В результате мы получили по билетику и по жетону в форме печати на бутылке «Бенедиктина». На память о посещении музея, как мы решили. Оказалось же на деле, что после экскурсии по этим жетончикам можно получить бесплатно ликер на пробу.
 
О самом музее говорить долго не буду. Коллекция, собранная Ле Граном, особого интереса, на мой взгляд, не представляет. Бессистемно собранные картины и предметы самого различного назначения. Допускаю, что у самого Ле Грана они не были свалены в нескольких залах, а просто украшали его жилище, равномерно рассредоточенные по дворцу. Но собранные вместе они больше напоминают чердак старого дома, где можно найти все без разбора, чем коллекцию предметов искусства.

Однако, отдельные экспонаты весьма любопытны. Например, два сундука с просто невероятной запирающей системой. Но столь интересных экспонатов там не много.
Та часть экспозиции, которая рассказывает о создании «Бенедиктина», как мне кажется, интереснее. Там можно увидеть в частности старинные самогонные аппараты, которые использовались для перегонки в процессе изготовления ликера. Кстати, несколько таких аппаратов покрупнее украшают примыкающую к дворцу территорию.

Или, например, стенд с коллекцией собранной по всему миру подделок «Бенедиктина», который не избежал подобной участи, как и практически любой успешный, хорошо раскрученный бренд. Продукции из России там тоже отведено место на одной из полок. А как же без России в таком-то деле?

Завершается экскурсия по дворцу посещением подвалов, где ликер, собственно, и производится. Дубовые бочки выше человеческого роста и метра два в диаметре... Весьма впечатляет. Нам очень подробно рассказали о том, сколько лет его выдерживают, до какой температуры нагревают и тому подобные тонкости. Но я не стану задерживать на всем этом внимания. Во-первых, кому интересно, сам без особого труда найдет информацию в сети. Во-вторых, я всего, естественно, не запомнил. И, наконец, в-третьих, главное ведь не процесс, а результат. А он, как я уже писал, отменный.

По завершении экскурсии снова пошли в этом убедиться - не пропадать же жетонам - после чего отправились гулять по Фекаму.

В русской транскрипции этот город часто пишется, как "Фекан". Отчего так - без понятия. Какие только интертрепации иностранных названий не приходилось мне видеть. Одни сочетания букв так читаются, другие эдак... По-всякому бывает. Но понять, с какой радости буквы "mp" в русском переводе превратились в "н" - остается только догадываться.

Спустившись от "Дворца Бенедиктина" вниз, к набережной, мы сразу увидели стоявшие на приколе яхты, яхточки и лодочки. Просто море мачт. Красиво.
"Дворец Бенедиктина", точнее один из его шпилей, виден почти отовсюду. Здание стоит на горе и как бы возвышается над стоящими чуть ниже по склону домами. Так что, нет ничего удивительного в том, что им не под силу закрыть собой такую красоту.

На набережной то тут, то там лежат атрибуты, напоминающие о том, что городок является все таки приморским. То винт от судна, то якорь, то еще что-нибудь подобное. Оно и понятно, положение обязывает.

Так не спеша рассматривая местные красоты, мы и дошли до городского пляжа. Ну, наконец-то, мы увидели море! Большой живописный пляж тянется вдоль всего города. С боков пляж замыкается красивыми меловыми скалами. Почти все побережье Нормандии окаймлено такими скалами. В тех местах, где скалы образуют разрыв, можно увидеть или небольшой городок или, по меньшей мере, просто пляж. Во всяком случае, там, где нам случилось побывать, дело обстояло именно так.

Пляж в Фекаме состоит из крупной... Не знаю, рука не поднимается написать «гальки». В моем понимании галька - это что-то маленькое и круглое. А тут булыжники размером с кулак. Причем, с хороший такой кулак. Правда, круглые - что да, то да. Но легче ходить по ним от этого не становится. Я решил пройти босиком к воде, так думал, что или ноги сломаю, или пальцы на них в узлы завяжутся. В специальной обуви еще куда ни шло, а босиком - можно забыть. А вот просто посидеть и посмотреть на море - это сколько угодно.

Справа от пляжа находится пирс, на носу которого расположился небольшой маяк. Пирс весь облеплен рыбаками, как морские камни ракушками. Не знаю, что они там ловят, но при мне никто ничего не вытянул. Однако, наверное, ловят, раз стоят там в таком количестве. Я так думаю. Хотя, рыбаки народ такой, им процесс зачастую важнее результата.

Кроме "Дворца Бенедиктина" в Фекаме есть и другие достопримечательности, которые можно посмотреть, но мы до них так и не дошли. Только со стороны посмотрели и все.

Так на правом берегу, высоко над городом стоит церковь Нотр-Дам-дю-Салют с золотой статуей Девы Марии на крыше. Пешком туда идти было далековато, и мы лишь полюбовались ею со стороны. Практически в самом центре, недалеко от набережной, стоит красивая церковь Святого Этьена. Она, как и Дворец Бенедиктина, видна практически из любой точки в центре города.

Есть еще в Фекаме и церковь Святой Троицы, где хранится та самая смоковница, которую тут прибило к берегу. До этой церкви мы тоже не доехали. Ну и слава богу, будет что смотреть в следующий приезд сюда.

Пробыли мы в Фекаме почти до самого вечера. Спешить было глупо, так как попасть в Этрета в этот день у нас шансов не было никаких. То есть, можно было, конечно. Там всего километров двадцать или чуть меньше. Но мы не ставили перед собой целью просто там отметиться, мол были. Интересно было спокойно все осмотреть и погулять без спешки. А потому, мы решили отложить Этрета на завтра и ехать в гостиницу.

Да, забыл сказать, около здания "Дворца Бенедиктина", если обойти его слева, можно увидеть симпатичное здание. Ну очень симпатичное. Что оно собой представляет - мы не узнали, но пройти мимо не смогли и запечатлели его на камеру.

5. Онфлер

Гостиница, в которую мы поехали, покинув Фекам, находилась в Онфлере. Городок этот примыкает к другому известному французскому городу - Гавру. И тот, и другой расположены в устье Сены, где та впадает в воды Ла- Манша.

Гавр и Онфлер лежат на противоположных берегах реки. Соединяет же эти берега один из самых больших подвесных мостов мира - мост Нормандия. В это чудо было вбухано совершенно чудовищное количество денег - 465 млн. долларов.

Мост уже издалека кажется огромным. Тонкой упругой лентой изгибается он над Сеной, подкидывая вершину своей дуги высоко над землей. Когда же подъезжаешь к нему вплотную, то понимаешь, что он не просто огромный - он гигантский. Становятся различимы четыре ряда машин, медленно ползущих по мосту. И очередная букашка, карабкающаяся по его хребту, ты понимаешь, на самом деле тяжеленная фура. Но и это ощущение теряется, когда ты сам начинаешь движение по нему. Машине приходится ехать чуть ли не вертикально вверх, и кажется, что ты взбираешься прямо на небо.

Нам дважды пришлось пересекать мост Нормандия: по дороге из Нормандии в Бретань и обратно. Так что, мы смогли дважды насладиться великолепным зрелищем. За это, правда, приходится слегка раскошелиться, так как проезд по мосту платный.
Я немного забежал вперед, ведь по мосту Нормандия мы поедем только на следующий день, после Этрета. А пока мы лишь ночуем в Онфлере.

О самом городе практически ничего сказать не могу. Мы приехали под вечер в гостиницу, немного прошлись перед сном по окрестным улочкам и, собственно, на этом и закончили. Несколько каналов, большая красивая церковь, парк, запущенный пруд - это все, что попалось нам на глаза во время прогулки. В парке была любопытная скамейка, стоявшая посреди большой поляны. Просто так, одна. Никаких, там, дорожек или даже тропинок.

Еще в этом парке ко многим деревьям проволокой были примотаны картины какого-то местного ваятеля. А некоторые и просто прибиты к деревьям гвоздями. Так и не понял, была ли это попытка украсить парк, или это такой изощренный способ наказания для художников, рисующих всякую хрень. В любом случае, эти, извиняюсь за слово, картины, были в парке явно лишние. С другой стороны, они бы везде были лишние...

Гостиница наша располагалась на окраине Онфлера. Нам это было без разницы, так как гулять по городу мы не собирались. Куда больше нас волновала парковка, но с ней оказалось все в порядке. Прямо у гостиницы, вдоль дороги места было предостаточно - есть своя прелесть в маленьких сонных окраинах.

Номер в гостинице был небольшой, но чистый и аккуратный. Большего и не требовалось. Развлекло зеркало на стене в прихожей. Представляло оно из себя квадрат со стороной сантиметров двадцать пять - тридцать и висело на стене таким образом, что нижний его край находился самую малость выше уровня моих глаз. То есть, подпрыгнув я смог вполне отчетливо разглядеть свою макушку.

Для кого зеркало было подвешено на такой высоте - так и осталось для нас загадкой. Ладно бы в Голландии - там это можно было бы списать на рост местного населения. Так нет же, во Франции, где жителей вряд ли в массе своей можно назвать гигантами.

6. Этрета

Утром, выехав из Онфлера, мы отправились прямиком в Этрета. Езды там было с полчаса примерно, и дорога шла, главным образом, полями. А на полях тех паслись сплошь белые коровы. Целые стада одних лишь белых коров, которые мы наблюдали по всей Нормандии. Такое ощущение, что их моют шампунем ежедневно, такие они были ухоженные и чистенькие. Аж лоснились на солнце. Сразу фотоаппарат под руку не попался и мы их не сфотографировали, решили, что потом еще успеем это сделать. Но потом, в Бретани, такие стада белых коров нам уже не попадались.
 
В Этрета мы ехали, чтобы увидеть красивейшие скалы, столь знакомые нам по картинам Моне. Мы много читали о тех местах и предполагали, что будет на что посмотреть. Ожидания наши оправдались в полной мере. Даже с избытком.

Сам городок совсем небольшой и представляет собой скорее сильно разросшуюся рыбацкую деревню. Правда, благоустроенную и всю из себя ориентированную исключительно на туристов, которых тут битком. Запарковались на одной из стоянок, разбросанных везде вокруг центра города, и пошли в сторону моря. Ошибиться было нельзя при всем желании. Даже если бы и не было никаких указателей, то колонны туристов не дадут вам сбиться с пути.

Центр Этрета столь же крошечный, сколь и живописный. Почти весь он состоит из старых зданий, большей частью фахверковых. У многих из них есть своя богатая история.

В самом центре, на площади Марешаль Фош, находится деревянное здание крытого рынка. Во время Второй Мировой войны тут находился военный госпиталь. Сегодня же о том времени напоминает только стела, стоящая напротив центрального входа в рынок, тут же, на площади. Поставлена она в память о высадке союзных войск в Нормандии. А в здании рынка сегодня можно купить сувениры, поделки местного зодчества и фрукты. Не сказать, правда, чтобы что-то эксклюзивное или очень уж дешево. Все, как везде.

Отойдя несколько шагов от площади, увидели следующую достопримечательность Этрета - усадьбу Саламандры. Необычное деревянное сооружение XIV века с огромным количеством резных фигурок и орнамента по фасаду. Дом этот был разобран и перенесен в Этрета из Лизьё, где он в свое время служил жилищем дю Силье Плантфор. Однако, орнаменты и прочие украшательства к нему никакого отношения не имеют. Они скопированы с другого здания в том же Лизьё - усадьбы Саламандры, разрушенной во время Второй Мировой войны. Вместе с элементами декора на дом в Этрета перешло и название.

Отклонившись немного в сторону, мы вышли к мэрии Этрета. Симпатичное скромное двухэтажное здание, которое, к слову сказать, является памятником архитектуры XIX века, буквально утопает в цветах. Вплотную к нему с одной стороны примыкает информационный туристический офис, а с другой городская библиотека. К библиотеке, в свою очередь, прилепилось маленькое, почти игрушечное здание местного полицейского управления.

Так не спеша, крутя головой по сторонам, мы и добрались до набережной. Пляж, как и в Фекаме, усыпан очень крупной ни то галькой, ни то булыжником. С обеих сторон город ограничивают, опять же, меловые скалы. Вернее, обе, знакомые по картинам Моне, арки. Справа та, что поменьше, а слева - самая известная, с торчащей скалой Иглой на заднем плане.

Что тут сказать - лепота. Фотографировать все это хочется постоянно. Буквально делаешь несколько шагов в сторону и видишь, что этот ракурс еще лучше предыдущего. Пока не сместился еще на несколько метров. Тогда руки снова сами собой тянутся к фотокамере.

По самим скалам проложены пешеходные дорожки и по ним можно гулять и гулять, насколько хватит сил. По дорожкам этим, если вправо пойти, то в конце концов придёте к Фекаму - до него километров шестнадцать. А влево тропа тянется аж до маяка, который виден вдалеке, стоит вам забраться на скалы, и дальше, уж и не знаю, как далеко.

Мы сразу поняли, что сил у нас хватит максимум на прогулку в одну сторону, и мы двинулись влево, в сторону арки с Иглой. К тому же, согласно карте побережья, с той стороны можно было ожидать более живописные картины.

У подножья тропы, ведущей наверх, видны остатки дотов времен Второй Мировой. Немцы выстроили в свое время на побережье весьма внушительные укрепления, так что американцам во время первых нескольких попыток высадиться на берег пришлось несладко. Это уже потом, наученные горьким опытом, они стали вначале "зачищать" прибрежную полосу из корабельных орудий на многие километры вглубь и только тогда спокойно сходили на берег.

Вблизи видно, что как сама арка, так и Игла за ней на самом деле значительно больше, чем это казалось издалека. Ни фотографии, ни картины не дают истинного представления об их размерах. Понимаешь это лишь подойдя вплотную и осознав, что те маленькие черные точки на самом верху - люди.

Поднявшись немного по тропе, оглядываемся на город. Он виден отсюда целиком, практически. Собственно, города того - кот наплакал. Но, все равно, красиво. Отсюда отлично видна церковь над городом на противоположной от нас стороне и монумент рядом с ней. Установлен он в память о двух французских лётчиках: Шарле Нэнжессери и Франсуа Коли, пропавших без вести в небе над Атлантикой в 1927 году, при попытке совершить первый в истории авиации беспосадочный рейс из Парижа в Нью-Йорк на одномоторном биплане под названием «Белая птица». Именно над Этрета их самолет видели в последний раз. До Нью-Йорка они не долетели. Ни их тела, ни останки самолета так и не были найдены.

А мы поднимаемся, тем временем, все выше и выше, пока не оказываемся прямо над аркой. Саму ее, естественно, не видно - она где-то под нами, но зато Игла как на ладони. Даже не буду пытаться описывать словами красоту, которая предстает перед вами сверху. Занятие совершенно бессмысленное. Просто поворачиваешь голову чуть в сторону и замираешь в восхищении. Потом еще чуть-чуть поворачиваешь, и снова не оторвать глаз. Из виденного мною раньше, могу сравнить открывшиеся пейзажи с красотами полуострова Форментор на Майорке. Там конечно значительно выше, но по полученным ощущениям очень похоже.

Везде на тропе стоят таблички, предупреждающие туристов, что сходить с тропы нежелательно, так как вне ее делаете вы это исключительно на свой страх и риск. Никаких ограждений кроме этих табличек нет, потому нужно хотя бы смотреть под ноги, если решили подойти поближе к краю. Вполне может оказаться, что за высокой травой и не скрывается ничего, кроме пустоты.

За аркой с Иглой можно увидеть еще несколько бухт, соединенных проходами сквозь скалы. Мы были там во время отлива и, потому, можно было хорошо разглядеть и пещеры, ведущие из одной бухты в другую, и гуляющих по берегу людей, кажущихся со скал не больше муравьев. Во время прилива все это великолепие находится под водой и не больно-то там погуляешь.

Сколько времени провели мы на скалах сказать не могу. Много. Пошли в обратную сторону не столько оттого, что устали, сколько потому, что больше не в состоянии были впитывать новые ощущения. Этрета - это место не на одну поездку. За один раз там всего не осмотреть.

Да, чуть не забыл, сверху так же хорошо видно и поле для гольфа. Его размеры вполне сравнимы с размерами самого города. Любопытно было наблюдать, как вся колонна туристов, непрерывно движущаяся по тропе, мгновенно замирает, стоит кому-то на поле поднять клюшку для удара. Удар. Всеобщий вздох. И колонна двинулась дальше. И так каждый раз. Мы сами также не были исключением на этом флэшмобе.

Спустившись в город, мы решили побаловать себя французской кухней. Заслужили, как-никак после такого-то «восхождения». Нашли небольшой живописный ресторанчик недалеко от набережной, выбрали столик, взяли в руки меню и... зависли. Совет всем туристам, собирающимся во Францию. Хрен с ним, с французским. Но ресторанную лексику учите. Очень вам советую. Пригодится.

В отличие от той же Германии, где зачастую в меню рядом с названием расположена еще и картинка, во Франции вы этого почти нигде не увидите. А без картинок понять, что же имеется ввиду под тем или другим названием, без знания языка практически невозможно. А список продуктов, входящих в блюдо и перечисленный рядом с его названием помогает слабо. Повезет, если меню дублируется хотя бы на английский. А нет - тогда придется заказывать вслепую, что представляет интерес исключительно для любителей сюрпризов.

Официантка, подошедшая нас обслуживать, по-английски не говорила совсем. Но и у нее, и у нас настроение было просто отличное и мы вскоре пришли к взаимопониманию. Для этого и нам, и ей пришлось прибегнуть как к рисованию, так и к пантомиме, но результатом все остались довольны. Жареная рыбка, еще утром плававшая где-то недалеко от берега и салат с морепродуктами были отменными.

В Этрета мы попрощались с Нормандией и двинулись к следующей нашей гостинице, которая находилась в городе Рен, что уже в Бретани. Именно по дороге туда мы впервые и пересекли мост Нормандия. На следующий день у нас была запланирована поездка в Сен Мало, где мы должны были заодно еще и встретиться с сыном, независимо от нас отдыхающим в тех краях со своей девушкой. Потому мы хотели приехать в гостиницу не слишком поздно, чтобы успеть выспаться перед предстоящей поездкой.

7. Сен Мало

С чем в первую очередь ассоциируется город Сен Мало? Конечно же с пиратами. Я имею ввиду, естественно, не любителей скачать на халяву музыку из интернета, а самых, что ни на есть настоящих пиратов.

Основанный в XII веке, он всегда славился независимостью и свободолюбием. Жители не считали себя ни французами, ни бретонцами. Они называли себя малуанцами, чем очень гордились. И только в XIV веке город перешел под крылышко французской короны.

Может именно поэтому, а, может быть, просто сказалось удобное расположение, но пираты издавна облюбовали этот город и долгое время тот являлся пиратской базой и одним из центров работорговли на севере Европы.

Естественно, что сегодня все, что только может, напоминает в Сен Мало о пиратском прошлом. В каждой сувенирной лавке обязательно в ассортименте найдется какая-нибудь пиратская символика. Череп, там, с костями на черном флаге, треуголка или еще что. Что я вам говорю, сами знаете, Жюль Верна, небось, читали.

Кстати, именно тут я узнал чем отличается пират от корсара. Всю жизнь считал, что эти слова - синонимы. Оказалось, что это правильно лишь отчасти. Чем занимались пираты все знают. Но дело это было небезопасное для здоровья. Я имею ввиду не то, что нападая на другие корабли, пираты и сами могли схлопотать по первое число - это всего лишь профессиональный риск. Я говорю о том, что данный вид деятельности был наказуем со стороны государства. Однако, пират мог официально подать заявку и получить от государства, скажем так, лицензию на занятие пиратской деятельностью. При этом, «зарегистрировавшись», он был обязан платить государству налоги с «прибыли». Такой пират назывался уже корсаром и был, фактически, государственным служащим. И всем хорошо. И в казну копейка, и бывшему пирату честь и хвала.

Но, к пиратам мы еще вернемся, а пока пройдемся по самому городу. Весь центр обнесен старой крепостной стеной. Идя по ней, можно обойти весь старый город по кругу. Дорожка идущая по стене достаточно широкая. В самых узких местах человека три в ряд там пройдут легко.

Но начали мы осмотр города не с прогулки по стенам, а с того, что подошли к Национальному форту, воспользовавшись отливом. Дело в том, что находится форт метрах двухстах от городских стен, на острове. Так что, попасть к нему можно только во время отлива. А еще до поездки мы прочитали, что приливы тут самые быстрые в Европе и решили не рисковать.

Национальный форт был построен в XVII веке и служил оборонительным целям. Там постоянно находился гарнизон, который должен был защищать город. Кроме того тут же находился и маяк.

Мы были слегка ограничены во времени и потому внутрь форта не пошли. Немного погуляли вокруг него и пошли обратно к городским стенам. Говоря про эти стены нельзя не упомянуть о старых деревянных волнорезах, стоящих перед ними. Внушительное сооружение, раза в два выше человеческого роста. Во время прилива они защищают стены от морских волн, что весьма актуально, так как уровень воды тут поднимается, например, в дни весеннего и осеннего равноденствия до пятнадцати метров.

Со стены открываются шикарные виды на море и на многочисленные острова, разбросанные около Сен Мало то тут, то там. Если присмотреться, то на каждом из них, даже самом маленьком, можно разглядеть какое-нибудь строение. Очевидно, оборона города, в свое время, одним Национальным фортом явно не ограничивалась.
Если повернуть голову в противоположную сторону, то перед вами открывается старый город. Со стены он виден весь, как на ладони. С высоты все улочки выглядят узкими и немного мрачными. Потом, когда мы спустимся вниз, мы увидим, что это совершенно не соответствует действительности, но пока мы еще идем по стене.

Тут, наверху, стоит несколько памятников, установленных в честь известных людей, чье имя связано с городом Сен Мало.

Первый, из тех, что попались нам на глаза оказался памятником Роберу Сюркуфу, который в свое время изрядно попортил крови англичанам и имел прозвище «король корсаров». Делал он это столь успешно, что за свои заслуги перед отечеством был награжден Наполеоном Орденом Почетного Легиона и титулом барона.

Пройдя по стене еще немного мы увидели следующий памятник. Поставлен он, для разнообразия, в честь человека к корсарству отношения не имеющему. Жак Картье - французский мореплаватель, положивший начало французской колонизации Северной Америки. Он считается одним из главных первооткрывателей Канады.

Почти сделав по стене круг, мы увидели памятник еще одному известному корсару - Рене Дюге-Труэну. Начав плавать в шестнадцать лет на каперском корабле юнгой, Дюге-Труэн закончил свою карьеру в чине генерал-лейтенанта флота. Этот достойный муж грабил англичан и голландцев как в северных морях, так и в Средиземном. Участвовал в нескольких войнах, выказав на полях сражений недюжинную личную храбрость. Пишут, что оставил после себя любопытные мемуары. Пытался отыскать их в сети (интересно было бы почитать), но пока не смог найти.

Чайки в Сен Мало наглые до беспредела. Сидят прямо перед тобой и позируют. И плевать хотели на все. Проходили там мимо скамейки, на которой сидела парочка и жевала бутерброды. Около них ходило несколько чаек и кричали, выпрашивая хоть кусочек. Нагло так кричали, требовательно, будто им должны. Наш кот так орет, когда есть хочет.

Завершив круг по стене, мы спустились в город. Как я уже писал, внизу он не создает впечатления чего-то мрачного. Нормальный симпатичный старинный туристический город со всем, что из этого вытекает. Магазины сувениров, сладости, дары моря и тому подобные радости.

Не смогли пройти мимо витрины с пирожными безе. Они были такие огромные, что рука сама потянулась купить и попробовать. На мой вкус, правда, они оказались не столь привлекательными, как внешне. Хотя, это действительно дело вкуса.

Кстати, если во Франции вы хотите купить пирожное безе, то должны спрашивать не «безе», а «меренги». Попросив у продавца «безе» вы напрашиваетесь на поцелуй. Ведь именно так слово «поцелуй» звучит по-французски. Учитывая легкость характера большинства французов и их чувство юмора, вы рискуете развлечь своим неправильным вопросом всех окружающих.

В самом центре старого города расположен Кафедральный собор Святого Винсента, построенный в XII веке. Внутри он лично меня своим убранством впечатлил не сильно, разве что, шикарными витражами. А вот ощущение уюта и чего-то домашнего не проходило все время, пока мы там были.

Покинув собор, выпили по чашечке кофе в кафе напротив и отправились снова на стены, так как по графику в это время должен был быть самый пик прилива.

Увиденное несколько разочаровало. Да, воды слегка прибавилось, но ожидаемого буйства стихии не получилось. К Национальному форту уже нельзя было пройти не замочив ног, однако, подкатав штаны, вполне можно было добраться до острова с фортом.

Но тут уж ничего не поделаешь, так как сила прилива зависит ни столько от того, что именно МЫ приехали в Сен Мало, сколько от фазы луны. Так, например, если верить графику приливов, то попади мы сюда на недельку позже, и уровень воды был бы выше на три метра.

Выйдя из города через ворота Сен-Венсан - самые красивые из шести сохранившихся ворот - отправились к фрегату-музею "Этуаль дю Руа", чтобы получше его рассмотреть. Стоит фрегат практически напротив ворот и является копией пиратского фрегата 1745 года. На него можно зайти, чтобы посмотреть как и в каких условиях жили корсары не такого уж, в общем-то, и далекого прошлого.
 
День неуклонно шел на убыль и мы отправились к следующему пункту нашего путешествия - в Мон-Сен-Мишель, в который хотели попасть еще этим вечером.

8. Мон-Сен-Мишель

Изначально мы хотели посетить Мон-Сен-Мишель дважды. В первый раз по дороге из Нормандии в Рен. Планировали заехать туда по светлому времени суток на пару часов, так как все равно по дороге. Второй раз собирались попасть туда в какой-то из дней вечером, чтобы увидеть светомузыкальное представление в аббатстве, о котором прочитали на страничке Мон-Сен-Мишель.

Планам нашим частично не удалось сбыться. В том смысле, что днем в Мон-Сен-Мишель мы не попали. И, как оказалось, слава богу. Узнав от нас об этом месте, сын со своей девушкой поехали туда днем за несколько дней до нашей с ними встречи. К Мон-Сен-Мишель приехали они часам к двенадцати. Я читал, конечно, о том, что людей там столько, что не продохнуть. Однако думал, что, возможно, не все так страшно. Про Живерни мы читали тоже самое, а оказалось все вполне приемлемо.

Сын рассказывал потом, что они даже до аббатства не смогли дойти. Туристов было столько, что колонна на единственной улице Мон-Сен-Мишель, которая, собственно, и идет к аббатству, практически не двигалась. Шаг в пять минут. И ускорить это дело шансов не было никаких. Промаялись они там некоторое время таким образом и уехали обратно. Лишь вокруг немного побродили и все.

Если бы мы увидели в Мон-Сен-Мишель такое, то вряд ли бы поехали бы туда второй раз. И упустили бы в результате возможность получить одно из самых ярких впечатлений от поездки. Так что, что ни делается - все к лучшему.

Мы подъехали к Мон-Сен-Мишель к половине седьмого. Уже заехали на парковку, но на парковочном автомате прочитали, что с семи вечера до двух часов ночи парковка бесплатна. В противном же случае стоит она 12 евро. Посмотрели мы на это дело и с парковки выехали, справедливо рассудив, что вполне можем полчасика и потерпеть. Тридцать минут погоды нам не делали, а деньги эти лучше проесть, раз уж так сложилось.

В двух примерно километрах от Мон-Сен-Мишель находится небольшая деревенька, состоящая в основном из гостиниц, магазинов и ресторанов. Туристический рай, одним словом. В одну из лавок мы зашли, посмотрели на космические цены и вышли. Однако, в небольшом ресторанчике рядом с магазином цены, к нашему удивлению, оказались весьма даже божеские. Там мы и приземлились.

Заказали себе кто что, в смысле перекусить. Сидр, опять же. Жена заказала мидии. Давно хотела попробовать и вот, наконец-то, решилась. Вначале было сомнение, что она справится с принесенной кастрюлей этого лакомства. Но сомнения наши оказались беспочвенны. Справилась и осталась очень довольной. Я к морским извращениям отношусь без особого энтузиазма. Предпочитаю нормальную рыбу, а не непоймичто в панцире. Однако, и я попробовал несколько штук ради интереса. Оказалось, на удивление, очень даже неплохо. На вкус они совсем не такие противные, как кажутся на вид. Целую кастрюлю я бы конечно не потянул, а вот несколько штук - вполне.

Пока поужинали время перевалило за семь часов и можно было снова ехать к Мон-Сен-Мишель, что мы и сделали. Парковка находится километрах в двух от самого острова, но от нее каждые пять минут ходят бесплатные шаттлы, которые быстро доставят вас к конечной цели. И вот мы уже у стен города.

По правде говоря, городом это место можно назвать с большой натяжкой. По сути это гранитная скала, на вершине которой было построено аббатство. Вдоль же дороги, спиралью поднимающейся от подножия скалы к аббатству, разместились всевозможные лавчонки, магазинчики и просто жилые домики. Вот и весь город.

Однако, от этого Мон-Сен-Мишель не становится менее привлекательным. Он по праву считается одним из самых известных для посещения мест. Аббатство, строительство которого началось в XI веке, уже к середине XII века являлось одним из основных центров паломничества в Западной Европе.

По сути это остров, соединенный с сушей дамбой. Однако, нам не посчастливилось находиться там во время прилива и потому какой он там остров сказать ничего не могу. Могу только поделиться прочитанным. В этом месте приливы и отливы самые сильные на всем побережье Европы и вторые по амплитуде на всем земном шаре. Вода отходит здесь от суши примерно на восемнадцать километров. Скорость же приливной волны достигает шести километров в час. Раньше нередко случалось, что люди гибли, не успев вернуться после начала прилива. Сейчас же работает многократно дублируемая система оповещений и всевозможные ЧП крайне редки.

В Мон-Сен-Мишель мы попали в самое нужное время. Поток туристов пошел на убыль и сильной толчеи уже не было. Да, много народа, но не смертельно. Места всем хватает. Вдоль улицы лавки сувениров без конца и края. На все вкусы. Между ними то тут, то там вклинились ресторанчики. Атмосфера средневековья во всем, до чего можно только дотянуться взглядом. Очень красиво.

По дороге попалась небольшая церквушка со статуей Жанна Д'Арк у входа. Потом уже узнал, что это церковь св. Петра. Атмосфера внутри очень понравилась. Не знаю, от естественного ли освещения или от множества разноцветных свечей, но уютно в ней было очень.

Есть в Мон-Сен-Мишель и несколько музеев, но все они были уже закрыты, так что, от церкви мы пошли дальше по улице в сторону аббатства. Там как раз должно было начинаться ночное шоу.

Чем выше вверх карабкаешься, тем изумительнее вид открывается. Бесконечное песчаное море от края до края - глаз не оторвать. Если приглядеться, то можно рассмотреть далеко впереди маленькие черные точки - туристов рискнувших прогуляться по обнажившемуся морскому дну. Тут это советуется делать только с гидом, который знает точное время приливов и отливов, а еще в курсе о зыбучих песках, которые около Мон-Сен-Мишель так же не редкость.

К самому аббатству подошли как раз к началу ночного шоу. Аббатство открыто для посещения (за определенную мзду, естественно), там организовано что-то типа маршрута, по которому вы и двигаетесь. Для ночного шоу маршрут изменяют - закрывают одни проходы, открывают другие. Убирается нормальное освещение и остается лишь ненавязчивая подсветка цветом. А еще свечи. Представьте себе, огромный тронный зал в полной темноте и лишь свечи по стенам и на колоннах. А подойдя к огромному камину можно услышать еле различимый вой ветра и треск горящих поленьев (специальная подзвучка).

И так во всех залах. А еще то тут, то там живая музыка. Пройдя буквально два первых зала мы попали в небольшое сводчатое помещение, где женщина играла на арфе. Мы зависли там минут на сорок, слушая ее игру. За это время снаружи окончательно стемнело и мы вернулись в пройденные залы, чтобы еще раз там пройтись, но, уже действительно по темноте (в первый раз снаружи было еще не совсем темно, что немного размывало ощущения).

Ночное шоу в аббатстве - зрелище незабываемое. Атмосфера, практически отсутствие людей. Да-да. Людей, как ни странно, было не очень много. Иногда ходили по тем или другим залам в абсолютном одиночестве.

В храме, который венчает собой гору, снова услышали музыку. На этот раз это была виолончель. Под высокими сводами, в почти пустом старинном зале звуки разносятся совсем не так, как в концертном.

Прямо из храма выход на большую террасу, подсвеченную голубым светом. С нее вообще не хотелось уходить. Виды с террасы вниз непередаваемые, хоть и не видно уже практически ничего. А подсветка создавала ощущения какой-то нереальности. Фотографии, которые мы попытались сделать там передают реальное ощущение точно так же, как фотография красивого пирожного его вкус.

Покинув, в конце концов, террасу и пройдя несколько залов, снова услышали музыку. В большом зале, подсвеченном множеством лампочек, играла флейта. Кроме нас там было еще несколько человек и все. Лампочки то разгорались ярче, то почти гасли, после чего снова медленно начинали разгораться. Можете представить себе наше состояние. Полное ощущение, что ты в каком-то нереальном мире.

Когда мы вышли из аббатства время перевалило уже за полночь. Мы и  не заметили, как пролетело больше трех часов. Шаттлы до парковки ходили до двух часов ночи, так что мы не спешили, спускаясь по вымершим улочкам Мон-Сен-Мишель. Все магазины и кабачки уже закрыты. На улицах ни души. Думаю, что далеко не всем приходилось видеть этот город таким.

Ночью, со стороны гора со стоящим на ней аббатством сверху до низу залита огнями и являет вам еще одну картинку напоследок, от которой буквально невозможно оторвать глаз. Хочется просто стоять тут и смотреть, что мы некоторое время и делали. И потом, всю обратную дорогу до гостиницы, перед глазами стояло увиденное в Мон-Сен-Мишель.

9. Динан

Активная часть нашей поездки понемногу подходила к концу. Далее мы планировали осесть в каком-нибудь кемпинге и неделю наслаждаться исключительно лежанием на пляже. Именно с такими намерениями мы и выехали из гостиницы рано утром и направились в сторону побережья.

В Динан же мы попали, можно сказать, случайно. Нет, мы знали, что есть такой старинный город, но изначально мы планировали искать кемпинг на южном побережье Бретани. Однако, поговорив с сыном, решили, что поедем на север, в Эрки, где они с девушкой как раз и снимали домик. По его словам там кемпингов тоже было хоть отбавляй и очень красивая природа. А нам, в принципе, было все равно. А раз так, то грех было в Динан не заехать и не взглянуть на него хоть одним глазком. Ведь он находился точно по пути из Рена в Эрки.

Объехав на машине старый город по кругу, нашли недалеко от городской стены парковку и отправились гулять. Сразу скажу, что делали это из последних сил. Неделя активного отдыха давала о себе знать. И жена, и дочь сильно настаивали, чтобы мы вообще пропустили этот пункт, так как они до краев полны крепостями и замками, и ехали уже, наконец-то, к морю. Однако, договорились, что на часок-полтора заскочим, посмотрим одним глазком и поедем дальше. Я тоже уже был сыт достопримечательностями, но пропустить такой город, находящийся к тому же прямо по пути, никак не мог.

Посему, впечатления о городе будут весьма поверхностные. Ну, во-первых, городские стены, опоясывающие весь старый город. По верху стен можно обойти по кругу практически весь центр. Вид сверху открывается достаточно любопытный. Крыши, старинные улочки, мощеные булыжником, современные постройки. Все перемешалось там.

Вообще, Динан, построенный в X веке, считается классическим средневековым городом, сохранившимся до наших дней практически в первозданном виде. Где-то читал, что если хотите попасть в средневековый город, чтобы с головой окунуться в атмосферу старины - лучшего места, чем Динан не найдете. Не знаю, столь категорично я бы не утверждал, но город действительно очень колоритный.

Зная, что время у нас ограничено, мы не стали обходить по стенам весь город, а, пройдя лишь небольшую его часть поверху, спустились вниз и направились по его узким улочкам к центральной достопримечательности Динана - замку. Мы видели его, когда объезжали город на машине - впечатляющее сооружение.

По улочкам Динана можно ходить долго. Очень красиво. Оно и не удивительно, ведь в центре города не существует зданий моложе двухсот лет. Хотя, встречаются и хорошо сохранившееся более старые постройки, относящиеся к XII - XIII векам. Не зря же Динан объявлен «городом искусства и истории».

В остальном же - все как везде. Весь центр города - сплошь сувенирные лавки, магазинчики, рестораны, закусочные и тому подобные обязательные туристические пункты.

Много уличных музыкантов. Некоторые из них выглядели весьма экзотично. И играли на не менее экзотичных инструментах. Так один мужчина играл на чем-то, напоминавшем смесь шарманки и аккордеона и звучавшем, будто волынка. Уже потом я отыскал в интернете, что называется это чудо «Колесной лирой». Этот инструмент, оказывается, был ровесником Динана. Он тоже появился в X-XI веке, хотя широкое распространение получил лишь к веку XV-му.

Еще одна женщина умудрялась играть одновременно на пяти или шести инструментах. Она их меняла на ходу во время игры. Причем, там присутствовали и духовые, в лице флейт нескольких видов, и ударные, и инструмент - родственник русских гуслей, на котором она играла то смычком, то пальцами. Любопытное было зрелище.

Пробираясь к замку по узким улочкам Динана, мы неожиданно для себя выскочили на большую площадь, на которой развернулся городской рынок. Не могли себе отказать в удовольствии немного по нему погулять. Свежие овощи и фрукты, всевозможные маячки, кофточки и прочие китайские атрибуты любого рынка. Все там имело место. Но главное, что мы вынесли с этой прогулки, так это знание, чем же отличаются «крепы» от «галет».

Продавались и те и другие тут на каждом углу и внешне подозрительно напоминали обычные блины. Время медленно подходило к полудню и мы решили перекусить, а заодно и разведать, в чем же разница. Оказалось все просто. Крепы - это и есть обычные блины, а вот галеты - тоже, в общем-то, блины, но из гречишной муки. И то и другое очень вкусно. Как правило, все что сладкое - шоколад, фрукты, варенье и т.д. - заворачивают в крепы, а в галеты - все остальное, от сыра с ветчиной, до банальной сосиски. Я вообще тут практически ни разу не видел, чтобы продавалась сосиска с булочкой. Все исключительно в блины упаковывают.

Мы решили взять галеты с сыром, ветчиной и яйцом. Думали как, положат на блин сыр и ветчину, сверху вареным яйцом посыплют и все. Не тут-то было. Прямо при нас на жаренный блин разбили сырое яйцо и тут же на блине его и пожарили. Потом уже и ветчина и сыр туда пошли, но сам процесс жарки яйца на блине был неожиданным.

В конце концов, мы все же добрались до Динанского замка. Как я уже и писал, сооружение весьма впечатляет. Снаружи. Внутрь я пошел один, так как и жена, и дочь наотрез отказались идти «в еще один замок». Договорились, что минут через сорок встретимся у его входа. Оказалось, что я сильно преувеличил достоинства этого сооружения. Небольшой внутренний дворик и беспонтовая башня - это все. Нет, башня конечно старая, можно даже подняться на ее смотровую площадку и посмотреть от туда на город, но больше там делать нечего. Экспозиция на трех этажах башни особого интереса у меня лично не вызвала. Короче, минут через двадцать замок я покинул и мы все вместе отправились к ожидавшей нас машине.

На этом наша прогулка по Динану, собственно, и закончилась., так как время поджимало, а нам нужно было еще найти подходящий кемпинг. На самом деле, в Динане есть где погулять и что посмотреть. Многое из того, о чем я читал, ускользнуло от нашего внимания, так как элементарно не хватило времени. Нам не удалось увидеть ни красивого старинного каменного моста, проложенного через речку Ранc на высоте сорока метров над землей, ни садов Жардин-Англез, ни базилики Сан-Север... Ну что же, будет на что посмотреть в свой следующий приезд сюда, гуляя по Динану уже без спешки.

10.1 Эрки

Как оказалось, кемпинги, как и гостиницы, бывают четырехзвездочными, трехзвездочными или совсем уж двухзвездочными. Именно таким и был первый кемпинг, в котором мы решили попытать счастья. По сути, это была просто большая территория, огороженная забором, на которой между деревьями разрешалось ставить палатки. Соответственного же качества были бытовые и санитарные условия. Что до хоть какой-нибудь инфраструктуры, то она в этом кемпинге отсутствовала, как класс.

Пройдясь немного по территории мы решили, что лучше попытаем счастья в другом кемпинге, пусть и подороже. Мы просто определили для себя желательную стоимость кемпинга и минимум удобств, которые он должен был предоставлять. И если по цене первый кемпинг и находился недалеко от нашей нижней ценовой границы, то по удобствам он до определенного нами минимума ну никак не дотягивал. И, причем, сильно.

С третьей попытки нам удалось отыскать кемпинг, который устраивал нас почти полностью. Цена, правда, была несколько выше, чем мы рассчитывали, но условия были более чем приличными и мы решили на этом кемпинге остановиться.

Достаточно большая территория с участками, разделенными живой изгородью. На всех участках электричество. Несколько больших и чистых туалетов с умывальниками и местами для мытья посуды. Душевые, прачечная. Кроме того, прямо на территории небольшой магазин, несколько баров, бильярдная и открытый бассейн.

Вполне прилично, нужно сказать. И пусть наличие бассейна, когда до моря рукой подать, я считаю совершенно необязательным, но сам факт наличия очень показательно характеризует кемпинг, как весьма неплохой. До моря и в самом деле было недалеко. Первый раз мы отправились туда пешком по тропинке, ведущей через лесок, мимо зарослей ежевики от кемпинга прямо к пляжу. Заняло это минут двадцать или около того. Может быть, чуть меньше. В последствии мы подъезжали к пляжу на машине. Во-первых, чтобы время сэкономить, а, во-вторых, грех было не воспользоваться удобной бесплатной парковкой перед пляжем.

Участок, выделенный нам под стоянку был достаточно большим, чтобы на нем стала и машина, и палатка, и столик под навесом. Еще и место осталось. В принципе, все подобные участки рассчитаны на дом на колесах, так что места предостаточно. Мы однажды ездили в кемпинг двумя семьями, так на подобном участке с лихвой хватило места, чтобы поставить там две большие палатки.

В Эрки приехали мы уже под вечер, так что, времени у нас только и было, чтобы установить палатку и покидать в нее самое необходимое. На следующий день с самого утра зарядил дождь, который лил чуть ли не до  вечера. К чести французской погоды нужно сказать, что это был единственный столь дождливый день за все две недели нашего путешествия. Бывало, конечно, что капало. Бывало даже, что и лило. Но нам постоянно везло. Или мы находились в этот момент в дороге, переезжая из города в город, либо в каком-нибудь музее или замке. В общем, грех жаловаться. И этот дождливый день нам оказался, в целом, на руку. Мы хоть смогли спокойно разобрать наши вещи и растащить их по углам в палатке. Да и просто поваляться после недели активного отдыха всем хотелось гораздо больше, чем куда-то снова идти.

А уже на утро от дождя не осталось и следа, и снова засветило солнце. Приятно, черт подери, начинать день со слова «бонжур». Нет, не подумайте плохого, я ничего не имею и против «здрасьте». Даже "гутен морген" на худой конец сойдет. Но, согласитесь, «бонжур» звучит круче. Встанешь утром, выберешься из палатки, пока до умывальника дойдешь - «бонжур» раз десять скажешь. Настроение сразу само собой поднимается и настраивается на лирическую волну, а отдельные бытовые неудобства отступают на второй план.

Как бы ни было хорошо в гостинице, но и в палатке есть своя прелесть. Эти два вида отдыха просто нельзя сравнивать, они совершенно разные. И не то, чтобы чувствуешь себя ближе к природе, когда над головой деревья шумят... Однако, когда вернулись домой, первые несколько дней не могли нормально спать. Казалось, что в комнате невыносимо душно. И даже открытое нараспашку окно не помогало.

* * *

На второй день в Эрки, сразу же, как закончился ливший почти весь день дождь, мы отправились на прогулку по городу. Сын со своей девушкой тоже решили к нам присоединиться.

Сегодня в этом провинциальном городке с населением в три с небольшим тысячи жителей ничто не напоминает, что когда-то Эрки был столицей Бретани. Достопримечательностей особых кроме пляжей там и нет, пожалуй. Так ради пляжей туда, собственно, и приезжают. Их в черте города аж семь.

Природа вокруг города замечательная. Гулять можно часами, что мы периодически и делали. Вокруг Эрки проложено множество пешеходных маршрутов, идущих в основном по невысоким скалам вдоль побережья. Виды вокруг соответствующие.

В самом Эрки жизнь крутится исключительно в районе небольшого живописного порта. Там и ресторанчики в кучку собраны, выходящие все как один на припаркованные тут же маленькие яхточки. Да и сами яхточки. Во время отлива все они лежат на песке, так как вода отступает достаточно далеко. Интересно наблюдать, как прилив, который движется тут с шаговой скоростью, поднимает их ряд за рядом.

Прямо над шеренгой маленьких ресторанчиков, стоящих на берегу, поднимаются небольшие скалы. Тут все словно игрушечное. Хотя, когда бродишь по этим «игрушечным» скалам, так не кажется.

Решили поужинать и зашли в один из ресторанчиков. Сын рискнул попробовать устрицы. Жуть. Я даже представить не могу, как можно такое есть. Пусть сколько угодно мне говорят, что это вкусно, что это деликатес, но если еда внешне напоминает не пойми что, пусть и сдобренное специями с лимонным соком, это не ко мне. Я был, к слову сказать, не один такой. Все остальные также ограничились банальной пиццей, которая оказалась к тому же очень вкусной.

* * *

Первый раз выбравшись на пляж, мы просто обалдели. Представьте себе, полоску мелкого песка длиной метров пятьсот — семьсот, шириной метров сто и на ней человек пять — семь всего. Огромный пляж и практически весь исключительно для нас. Где еще такое увидите? Только тут, пожалуй. Это вам не Испании с Турциями, где голова на голове. И даже не Лазурный Берег, где тоже яблоку упасть негде.

Минус всего этого — температура воды. Не Турция, опять же. Как по мне, то вполне ничего. Мы вообще, когда ехали в эти края, то ожидали после всех рассказов и прочитанного чего-то гораздо более сурового. Думали, что в воду вообще нельзя будет войти, что холодный ветер будет постоянный, что ходить можно будет исключительно в куртке и тому подобные прелести. На деле же оказалось все совсем не так. Да, ветер был пару раз за все время и достаточно сильный. Да, вода не двадцать пять градусов. Но прекрасная природа и отсутствие толп орущих отдыхающих окупают все это с лихвой.

Вода в море оказалась неимоверно чистой. Был отлив и наружу вышли поля красивых зеленых водорослей, которые иначе и не увидишь, и большие камни, утыканные мидиями так плотно, что самих камней почти и не видно вовсе. Потрясающее зрелище.

Песок под ногами мелкий и чистый. Идти приятно. Вход в воду плавный, но не излишне. Не нужно идти триста метров, как зачастую на Балтике или Северном море, чтобы вода дошла хотя бы до пояса. В общем, то, что нужно.

Часам к трем на пляж стал собираться народ. Как нам потом рассказали, у французов (а отдыхают в тех краях в основном именно французы) всегда такой распорядок: вначале неспешно проснуться и так же неспешно позавтракать, после этого отдохнуть немного и только потом выползать на пляж. Короче, только часам к двум — трем на пляже появляются первые отдыхающие. Пик приходится на четыре — пять часов. Максимум, что нам там приходилось видеть, так это пляж, заполненный людьми на пятую часть. Если с утра кто-то на пляже и появлялся, так это были или русские или немцы. И тех и других было очень и очень немного.

За всю неделю отдыха в кемпинге мы видели всего несколько русских семей, столько же итальянцев и англичан, чуть больше голландцев и немцев. Но процентов на восемьдесят пять, все же, исключительно французы.

Поздно вечером поднялся ураган. Пол ночи с любопытством смотрел на трясущуюся под ветром палатку и пробовал угадать, снесет ее к чертовой матери или нет. Не снесло.

Утром ветер несколько поутих, но, все же, оставался достаточно сильным. Когда пришли на море, увидели хоть уже и утихающий, но шторм. Зрелище — глаз не оторвать. Хотелось просто сидеть и смотреть на воду бесконечно. Купаться не хотелось. Меня, как человека не плавающего, слегка нервируют волны выше моего роста. Жена же пошла в воду и тут. Кстати, несмотря на ветер и шторм, вода была ничуть не холоднее, чем обычно. Гораздо менее комфортно из нее потом выходить.

Я же просто погулял по берегу, наслаждаясь видами бушующей стихии и чайками, которые во множестве гуляли у самой кромки воды, не обращая на волны практически никакого внимания. Шторм совпал с приливом, отчего от ста метров пляжа осталось узкая полоска от силы метра три шириной. А местами и ничего не осталось, приходилось идти по щиколотку в воде. Ни водорослей, ни камней с мидиями не было видно и близко.

Оставшуюся часть дня просто бездельничали в кемпинге. Валялись с книжками в руках и загорали. В кемпинге ветер практически не чувствовался, а солнце было весьма и весьма ничего себе. Теоретически, в кемпинге был даже WiFi, но был он столь неуловим, что поймать его удавалось лишь эпизодически. Даже дочка от безделья взяла в руки книжку, чего за ней не наблюдалось уже очень и очень давно. И даже заявила удивленно, что, оказывается, читать книжку тоже может быть интересно. Даешь необитаемый остров без телевизора и интернета, но с библиотекой!

* * *

В один из дней мы отправились гулять по пешеходным маршрутам, проложенным вокруг Эрки во множестве. Как я уже писал, почти все они проходят по верху скал прямо над морем. Виды открываются просто изумительные. Тропинки почти не огорожены, отчего создается дополнительная иллюзия близости к дикой природе. Под ноги, во всяком случае, смотреть нужно постоянно, чтобы не навернуться или не порвать обувь, споткнувшись об торчащий камень. Обилие трав просто поражает своими красками. Куда ни брось взгляд, перед тобой пестрый ковер без конца и края.

Время от времени наружу выступали невысокие, но очень живописные скалы, на которые хотелось карабкаться, что мы и делали. Да и не только мы. По этим прогулочным тропам народ гуляет постоянно. Не то чтобы толпой, но тоненький ручеек любителей пеших прогулок практически никогда не иссякает.

Тропа привела нас к порту Эрки со стороны скал. Именно тогда, сверху мы и увидели яхты, рядами лежащие на песке во время отлива. Пока мы шли, можно было наблюдать, как вода движется не спеша вместе с нами, и яхты одна за другой поднимаются над песком, принимая вертикальное положение.

Уже у самого города наткнулись на старые каменоломни, где добывался материал, из которого и построена добрая половина Эрки. На месте выработки в каменных колодцах, прямо из стен которых растут деревья, образовалось несколько небольших озер. Любопытное зрелище.

Спустившись по узкой тропе со скал прямо к порту, мы как раз попали на местное гулянье по поводу дня рождения одной из стоявших у причала яхт. Даже не яхта это была, а небольшой под старину кораблик.

Народ как мог гулял на площади в порту, где установили небольшую сцену, вокруг которой стояло несколько палаток, где можно было купить пиво и крендель. На сцене сидели три товарища весьма почтенного возраста в национальной одежде с аккордеонами в руках и играли одну за другой различные песни на практически одну и ту же мелодию. Внизу же их ровесники и ровесницы, тоже в костюмах, пытались зажечь толпу. В черепушке заскреблась мысль: «Интересно, если они так веселятся, то как же они грустят-то?»

* * *

Заехали в местный супермаркет и купили уже готовых креветок, пива,  сладостей и «вонючего» сыра с плесенью (я к таким сырам отношусь с некоторой, скажем так, опаской). Однако, на свежем воздухе все это идет просто замечательно. Оно, понятное дело, всегда идет замечательно, но на свежем воздухе особенно. И, кстати, купленный нами сыр «Рокфор», хоть и был с плесенью, но не оказался «вонючим», а как раз наоборот, весьма приятным и слегка пряным на вкус. А под бутылочку «Бордо» так и вообще изумительным. Так что, беру свои слова на счет "вонючих" сыров обратно.

* * *

А в свой последний вечер в Эрки сбыли еще одну из запланированных мечт — позапускать от души воздушного змея. Ветерок был как раз такой, какой нужно, а пляж, как всегда, почти пуст. Отрывались несколько часов в свое удовольствие. В каждом из нас живет ребенок. Даже если он и спит глубоким сном, но он от этого никуда не девается. И слава богу.

10.2 Форт Ла-Латт, часовня Сен-Мишель и Маяк Фриэль

В районе города Эрки есть несколько интересных мест, которые стоит посетить, раз уж вы все равно там. Тем более, что в самом Эрки, как я уже писал смотреть особенно нечего. Нет, если вам достаточно просто лежать все время на пляже, то можно никуда и не ехать. Мы же решили немного покататься по округе и посмотреть что еще тут есть интересного.

* * *

Гуляя по пешеходному маршруту около Эрки, мы вышли к одной из местных достопримечательности — часовне Сен-Мишель. Еще ее называют мини Мон-Сен-Мишель. Как и ее старший брат (или сестра, даже и не знаю), часовня находится на острове, который становится доступным лишь во время отлива. В прилив же туда можно добраться исключительно на лодке. Построена она в 1880 году взамен разрушенной часовни XVIII века, стоявшей на этом месте.

Мы были там именно во время прилива, потому не смогли рассмотреть часовню хорошо, лишь в прицел видоискателя. Остров расположен достаточно далеко от берега, а часовня совсем крошечная. Но все равно очень красиво. Особенно когда море неспокойно. Крошечный островок с часовней посреди стихии. Застрять на нем в такую погоду было бы, наверное, не очень уютно.

К часовне Сен-Мишель мы подошли уже вечером и тут нам наконец-то удалось насладиться закатом. До того момента все что-то мешало. То облака, то времени нет, то солнце садится не в той стороне... А тут все очень хорошо совпало. Солнце опускалось в море прямо перед нами и с небольших скал, на которые мы забрались, все было видно просто замечательно.

Оно опускалось очень медленно, словно позируя многочисленным фотографам, собравшимся тут и вместе с нами наблюдавшими закат. То обнимая одним боком торчащую скалу, то обводя тонким светящимся контуром немногочисленные облака. И, в конце концов, плавно опустилось за кромку воды.

* * *

Форт Ла-Латт, до которого от Эрки километров пятнадцать, стоит на шестидесятиметровой скале над морем. Построенный в XIII и модернизированный в XVII веках, форт контролировал залив Сен-Мало с северо-запада и сильно затруднял штурм побережья посредством флота, а так же высадку десанта на побережье. Вроде бы.

Сегодня за весьма скромную плату форт Ла-Латт можно посетить, чтобы побродить среди его строений, забраться на башенки и полюбоваться видами, открывающимися со стен форта.

Мы пришли с форту слишком поздно и он уже закрывался. Если честно, то из далека он гораздо привлекательнее, чем вблизи. Стоя около него видишь, что он совсем маленький. Со стороны форт выглядит гораздо внушительнее.

Может я ошибаюсь и внутри там есть много чего интересного, но мы, тем ни менее не сильно расстроились, что не попали внутрь. Нам хватило и замечательных панорам, открывающихся взору рядом с фортом. Ла-Латт расположен в очень живописном месте и виды как на море, так и на форт просто обворожительные.

* * *

Погуляв около форта Ла-Латт, мы отъехали несколько километров в сторону и попали к следующему очень красивому месту — маяку Фреэль, гордо возвышающемуся на самом краю одноименного мыса. Здание, которое служит маяком сегодня, возведено в 1950 году и заменяет собой старый маяк, построенный на этом месте в самом начале XVIII века, в 1701 оду. Маяк открыт для посещений, можно даже подняться на его башню.

Старое здание маяка тоже стоит тут. В свое время ее использовали не только по прямому назначению, но и для наблюдения за английскими судами, идущими по Ла-Маншу. Оно и понятно, грех такой возможностью не воспользоваться, коль уж до Англии рукой подать.

Природа вокруг — глаз не оторвать. Можно ходить кругами часы. И столько же времени сидеть на краю обрыва и смотреть на море. На небольшой площадке за маяком, у самого моря увидели во множестве башенки, сложенные из камней. Тут это что-то типа «монетку бросить, чтоб еще раз вернуться». Только вместо монетки нужно башенку построить. Раньше с таким мы не сталкивались. Смотрится здорово. Мы тоже не удержались и построили парочку. На память.

От автомобильной стоянки к маяку ведет несколько тропинок, идущих по самому краю скалы, на которой маяк и стоит. Не побоюсь повториться — виды изумительные. Фотографировать хочется буквально каждые несколько шагов. В который раз возблагодарил век цифровой фотографии, когда не нужно дрожать над каждым кадром. И как мы раньше жили без всего этого?

Уже уходя, бросили взгляд на здание маяка в лучах уходящего солнца и ахнули — уж больно красиво он с нами прощался.

Эпилог

Все хорошее когда-то заканчивается. Так и наша поездка не спеша подошла к своему логическому завершению. Две недели, проведенные во Франции из-за обилия впечатлений растянулись для нас чуть ли не на месяц. Во всяком случае по ощущениям. Когда возвращались домой, нам казалось, что мы не были там уже очень и очень давно.

Нам безумно понравилась природа Нормандии и Бретани. Мы были рады знакомству с этим краем. Что-то совершенно для нас новое. Достаточно суровое место для жизни, но удивительно красивое. Стоя на берегу зачастую ловишь себя на мысли, что вот он — конец мира. Дальше, за этим морем ничего уже нет. Хоть головой и понимаешь, что до той же Англии доплюнуть можно, если очень постараться.

Естественно, что уже ни в какие замки Луары мы на обратном пути уже не поехали, как и в Нант с Ля Рошелем. С одной стороны, уже никаких физических сил на это не осталось, а с другой - оперативная память в голове не безгранична. Она была настолько заполнена всевозможными видами и впечатлениями за эти две недели, что всунуть туда еще даже пусть и самую малость возможности не было ни какой.

Слава богу, первый опыт подобной поездки оказался, на мой взгляд, весьма положительным. Были свои недочеты, ну так на то он и первый опыт. Такой отдых, конечно, не является альтернативой лежанию на южном побережье той же Испании. Это просто что-то абсолютно другое. Их нельзя сравнивать. В идеале, если позволяют время и средства, эти виды отдыха неплохо бы чередовать.

Поедем мы в те края еще раз? Обязательно. Там осталось еще столько всего, что можно увидеть и на что у нас просто не хватило времени и сил. Это еще не на один раз. Да и не на два, пожалуй.