Два путешествия по Израилю и Палестине, а рассказы об этом, публиковались в периодике и участвовали в международном конкурсе на лучшую публикацию об Израиле, заняли первое место в номинации "Израль - святая земля". Награда - семидневная поездка по Израилю. Об этом и рассказываю.
Звездные отели и тапочки домашние
Следует отметить, что поездка была организована очень хорошо и на её проведение Министерство туризма Израиля не поскупилось. Группа состояла из четырех победителей в номинациях и руководителя - представителя посольства Израиля в России и странах СНГ. К нашей группе на все время поездки был прикреплен гид и машина – восьмиместный мини-вэн - новенький «Фольцваген» с водителем.
Жили мы в отдельных номерах четырех и пятизвездочных отелей. Особенно впечатлили отели в Иерусалиме, где мы были двое суток и на Мертвом море. Красивые виды из отелей были и в Хайфе, Тверии, Тель-Авиве. Кстати, отель «Крон плаза» на набережной Тель-Авива находится наискосок от Российского посольства. В день выборов я туда заглянул, но проголосовать не получилось (открепительный талон был со мной), сказали, что избирательный участок находится в консульстве, но искать его не стал, надо было уже направляться в аэропорт.
В Иерусалиме, а это официальная столица Израиля и святой город трех религий, практически любое место проживания в гостинице не дешево, а отель «Моинт Цион», как нам сказали весьма дорог. Расположенный на одной из сторон ветхозаветной «Гиены огненной» - низины у подножия горы Сион, он своими окнами выходит на крепостную стену Старого города.
Внутреннее пространство и убранство гостиницы выполнено в мавританском стиле - это что-то среднее между арабским и европейским стилем средних веков. На первом этаже, а он переходит в красивый сад, расположены сауны и турецкие бани с купальнями. Здесь же различные массажные и косметические кабинеты.
В номере, тоже была маленькая купальня. В возвышенность из желтого иерусалимского камня вмонтирована просторная круглая ванна. К услугам три огромных полотенца, мягкий белый халат и такие же домашние тапочки. Кстати, халаты и тапочки были и во всех других отеля, а рядом с ванной электронные весы.
А еще везде был набор различный шампуней и всяких штучек для гигиены. В номере на столе электрочайник, рядом коробка полная всевозможных пакетиков чая, кофе, сливок, сахара и сахарозаменителя, коробка шоколада или блюдо с фруктами.
В номере огромная кровать, а напротив панель телевизора с 30 каналами и среди них один – два на русском языке. Диван и столик, письменный стол на котором бумага, конверты, блокнот, ручки, различные справочники и проспекты. У кровати панель для управления температурой, освещением и радио.
Номера просторные, есть выходы на балкон, а то и два - на разные стороны.
Отель «Даниэль» спа-центра на Мертвом море впечатлил видами из номера на 12 этаже и современным дизайном, а также набором всевозможных процедур. Некоторые из них предоставлялись клиентам без дополнительной оплаты, но больная часть, а список их на русском языке занимает две страницы, за дополнительную плату. Цена в переводе на рубли от тысячи и до трех тысяч рублей за процедуру.
Стол шведский и блюдо на гриле
Питались мы в ресторанах. Завтрак был в отеле, стол шведский. Выбор блюд огромный: овощи, фрукты – свежие, жаренные, пареные и сушеные; молочные штуковины разные, с десяток сортов сыра. Мучное все горячее и свежее, очень вкусный хлеб, а еще соки, чай, кофе – на любой вкус. Было и горячее: мясо в различных вариантах, рыба, блюда из яиц, каши. В общем, всего не перечислишь, глаза разбегались. Многие блюда вообще непонятно из чего и хотелось попробовать. Брал понемногу, а если нравилось, подходил еще.
Обеда не было, так как это время приходилось на экскурсии, а посему заходили в небольшие кафешки на четыре – пять столиков, чаще арабские, где брали что-нибудь из их национальных кушаний типа шаурмы из баранины или пирожки с козьим сыром, а запить - кофе или чай с мятой.
Вечерами гид водил нас в самые посещаемые и престижные рестораны, где еды было сколько влезет и сверх того. В Израиле говорят, если вы приехали похудеть, то это у вас не получится.
Здесь любят поесть, и блюда очень внушительные. Но прежде, чем подадут основное блюдо, приходится отведать кучу всякие соусов, салатов, то и просто горячего хлеба с маслом или хумусом – национальной приправой почти ко всем кушаньям.
Основной ингредиент хумуса – крупный горох, превращенный в пасту, сдобренную различными добавками и оливковым маслом. У нас такой горох тоже растет и называется почему-то «бабский», наверное, потому, что только бабки сегодня его и выращивают.
Основное блюдо мясное или рыба подаются чаще всего на гриле. На стол ставится круглая жаровня с углями, а на ней огромное блюдо из нержавейки, на которой шкварчат куски говядины, баранины, курятины, утятины, (по желанию может быть и кусок свинины), а сверху гора овощей.
Каждому клиенту дают острый нож, похожий на охотничий, тарелку - и приступай к трапезе. В таком же варианте могут подать и рыбу. Но все это можно иметь просто на большой тарелке.
Еда в основном кошерная. Это значит, продукты выращивались и приготовлены по особым правилам и под надзором раввина. Главное правило кошерной пищи -не смешивать мертвое с живым. К примеру, молоко и мясо, потому что молоко взято от живого, а мясо от мертвого животного.
Народу в ресторанах много, пустых мест практически нет, приходят семьями, компаниями. В Тель-Авиве ресторан, где мы были, работает 24 часа в сутки. Огромный зал без всякой помпезности больше похож на столовую, но обслуживают быстро и еда вкусная. Соусы, приправы, мясное, рыба Святого Петра, сладости – все, что нам здесь давали, было очень вкусное и с каким-то тонким ароматом.
Как нам сказали, повар у них француз и кухня скорее французская, чем еврейская. Ресторан очень популярный, поэтому и работает круглосуточно.
Вообще, все рестораны, по крайней мере, те, где мы были, без лишних украшений и убранств, но слегка стилизованные подо что-нибудь: рыбацкий дом, постоялый двор или зал в средневековом замке. А ценность ресторанов определяется, прежде всего, как кормят - вкусно или не очень. Все остальное для израильтян, похоже, вторично.
Иерусалим с другой стороны
С аэропорта, где нас встретили гид с водителем, мы сразу же поехали в Иерусалим. До этого я четыре раза был в этом городе, и подъезжал к нему разными путями, но со стороны Палестинской автономии не приходилось. На этот раз мы ехали к нему с Севера, мимо города Рамалла – административного центра Палестинской автономии, и через пригороды Иерусалима, населенные арабами.
На подъезде, километров за 10 – 15, вдоль автострады с обеих сторон потянулись сначала столбы с колючей проволокой, а затем и стена из камня, бетона и кирпича. Стена вилась по склонам холмов, на которых размещались арабские поселения, местами она отходила от дороги, а то и вплотную подступала к ней.
Также было и за стеной, кое-где она проходила прямо под окнами арабских домов.
-Ну и как, помогает? Соседей не раздражает? - спросили мы гида.
-А что делать, если сосед вам пакостит и по-хорошему договориться не получается. Но мы не новички в этом деле, вспомните китайцев с их Великой стеной, а кордонные линии на Кавказе во времена Суворова. Израиль повторяет лишь опыт других.
-Но они считают эту землю своей.
-Считать можно как угодно, но Палестинского государства никогда не было, а Иудея существовала как государство еще в древности, Израильское государство тоже было официально образовано и утверждено ООН.
-Однако в других границах…
-Данная граница - сегодняшняя реальность и от этого никуда не деться.
В общем, разговор закончился ничем, как и переговоры, тянущиеся на этой земле не один десяток лет.
Мы въехали в Иерусалим. На зеленых холмах раскинулся город, а по низинам, где уже потемнело, стали зажигаться окна домов. У светофоров пробки, продвигаемся медленно. Наш путь в старую часть Иерусалима на Масличную гору, а она в арабской части города.
Въезжаем в узкие улочки, которые, то ныряют вниз, то, закручиваясь, поднимаются вверх. Вдоль тротуаров открытые магазинчики, народ в основном арабы. Наконец поднимаемся на самый верх Масличной горы, выходим на смотровую площадку и Старый Иерусалим перед нами.
Вниз по склону спускаются каменные надгробия еврейского кладбища, а в самом низу дорога, за ней руины раскопок и крепостная стена, за которой и размещается Старый город. На первом плане позолоченный купол мечети Омара, дальше башня Давида, верхушки католического храма на Сионской горе, а правее строения Храма Гроба Господня.
Правительственный квартал и «Яд Вашем»
На следующий день, с утра мы поехали в правительственный квартал и увидели совсем другой Иерусалим. Высотные здания, модерновая архитектура, современная планировка и красивый ландшафт, где разумно использованы холмы, хвойные деревья, пальмы, клумбы, цветники, что и делало эту часть города непохожую на то, что мы видели ранее, особенно в местах, населенных арабами.
Нам показали Кнессет – Израильский парламент, здания премьера и правительства, министерств и, как сказал гид «настоящую стену плача» - Министерство финансов.
Транспортное движение в этом районе минимальное, прохожих на тротуарах практически нет. Так что вокруг все тихо, пристойно и вид окрест прекрасный, потому как размещено все на вершине холма. А если учесть, что Иерусалим находится на высоте около тысячи метров, то холм на этой высоте добавляет еще пространства и простора.
Здесь же, почти на 15 гектарах, разместился и музей «Яд Вашем», что в переводе на русский означает «Память и имя». Взято это из послания пророка Исаий: «…И им дам Я в доме Моём и в стенах Моих память и имя («Яд Вашем»), которые не изгладятся». Музей – это национальный Мемориал Катастрофы и Героизма еврейского народа.
Главное помещение музея - огромное, продолговатое здание из бетона, одним своим краем оно нависает над крутым спуском, уходящим далеко вниз. Окон нет, только наверху, по всей длине тянется стеклянная пирамида. Эта крутизна и повисшее над ней бетонное сооружение, символизируют Катастрофу, через которую прошли в 20 веке евреи, жившие в Европе.
Звезды Давида и… памяти
Внутри музея метров сто коридор, а по бокам входы в залы, в которых и представлены подлинные экспонаты из Германии, Польши, России, других стран.
В каждом зале, а они тоже разделены на секции непрерывно показывают документальные фильмы из немецких архивов, на стенах телевизоры из которых свидетели холокоста рассказывают, что они видели и пережили. Но главное – это экспонаты: банки из под газа, которым умертвляли людей в лагерях смерти, фрагменты печей, где сжигали останки людей, вагоны в которых их перевозили, макеты концлагерей и подлинные нары, одежда бывших узников с нашитыми звездами Давида, горка обуви, снятой перед смертью, ложки, кружки, расчески. А еще много плакатов тех лет с карикатурами на евреев - это то, с чего начиналась пропаганда геноцида.
Несколько залов посвящено Варшавскому гетто, где на четырех улицах «проживало» больше пятисот тысяч евреев, согнанных сюда из Германии и Польши. Воссоздана и часть мостовой из камней, привезенных из гетто.
А потом недалеко от Варшавы был построен лагерь смерти Освенцим, и каждую неделю из гетто туда отправляли для уничтожения железнодорожный состав, заполненный людьми. И долгое время в гетто не знали, что их увозят на смерть, им говорили: «Вас переселяют на новое место, где просторно и хорошо».
Есть и зал, посвященный трагедии Бабьего яра под Киевом. Здесь в течение нескольких дней были уничтожены десятки тысяч евреев.
В залах много увеличенных любительских фотографий солдат вермахта, которые снимали все это просто для забавы или бахвальства, не подозревая, что их фото станут документальным подтверждением уничтожения людей.
Кроме евреев, такому же геноциду подвергались и славянские народы – «недочеловеки» как считали нацисты.
Побывали мы и в Детском мемориале. Огромный совершенно темный зал, бездонный купол над ним и мириады звезд вокруг, а еще тихая музыка. Посетители идут вдоль стены, держась за поручень. Впечатление очень сильное, к этому добавляется еще и то, что из шести миллионов евреев, уничтоженных нацистами, один миллион – дети.
Еврейский вопрос и роль СССР
В музее Яд Вашем, кроме основного зала, мы посетили и залы: Имён, Памяти, приёма официальных делегаций, Аллею и Сад праведников мира, центр исследований, где устанавливаются факты гибели конкретных людей и их имена. И таких установлено уже более четырех миллионов фамилий.
Мемориал никого не оставляет равнодушным, особенно молодежь. С нами была дивчина из Москвы, молодая, образованная, свободно говорит на английском. В течение дня она ходила под впечатлением увиденного и услышанного и говорила об этом, а еще о том, что практически ничего раньше не знала о геноциде.
Меня, увиденное в «Яд Вашем», тоже впечатлило. Здесь воочию видишь, что делал фашизм во благо одной нации, уничтожая миллионы других. Но о многом я знал, читал, а сегодня выросло поколение, которое практически ничего не знает о нацизме, его идеологии и методах истребления народов, и это тоже впечатляет. Хотя об израильской молодежи, наверное, так не скажешь. Все залы и помещения огромного комплекса наполнены людьми и большая часть – молодежь: школьники, солдаты, студенты.
Следует отметить, что Советский Союз, его борьба с фашизмом, партизанское движения, в которых принимали участие и евреи, а также многочисленные случаи, когда на оккупированных территориях, русские, рискуя жизнью, спасали евреев, также представлены в музее.
Достойно вело себя по отношению к евреям Советское правительство и после войны. Тогда тысячи евреев бродили по Европе и не находили себе места. На эту проблему первым обратил внимание мировой общественности Министр иностранных дел Громыко. «С этим надо, что-то делать», - сказал он. И в ноябре 1947 году при активном участии СССР резолюцией ООН было образовано Государство Израиль.
Эти факты также представлены в музее.
Из мемориала в Старый город
Въехав на Сионскую гору, мы прошли через крепостные ворота и направились в сторону Стены плача - месту, где две тысячи лет назад царем Иродом было сооружено самое величественное здание - Иерусалимский храм, где бывал и Иисус Христос. Храм был разрушен римлянами позже, в семидесятые годы от рождества Христова. А Стена плача – это то, что осталось от Храма, и евреи молятся здесь в надежде на его возрождение.
Покрыв головы кипой, а их выдают на входе, мы постояли и у Стены, загадали желания, а потом прошли под арку, где под высоким каменным сводом находится её продолжение, о чем большинство туристов и не догадывается. Не бывал здесь раньше и я.
В этом месте молятся в основном иудеи ортодоксы с косичками и в черных шляпах. Здесь под сводами, находится и раскоп накрытый стеклом, на десяток метров, уходящий вглубь. Так что видимая часть, а это 26 метров, еще не вся подпорная стена бывшего Храма. Говорят, у основания есть камни весом более 500 тонн, что значительно больше камней, уложенных в египетские пирамиды.
Затем мы прогулялись по еврейскому кварталу Старого города. Прошлись по частично реставрированной улице Кардо. После разрушения храма римляне построили её для себя. Это была главная улица города, центр экономической и культурной жизни римлян в Иерусалиме.
По Виа Долороза – улице Скорби, а она начинается неподалеку от Храмовой горы, где тогда находилась и резиденция Понтия Пилата, мы направились к Храму Гроба Господня. По пути Иисуса на Голгофу, постояли в местах, где останавливался и он. А в Храм зашли не с главного входа, а через неприметные двери копского мужского монастыря, расположенного на крыше, одного из строений Храма. Спустились по узким каменным ступеням полутемных проходов, прошли через две церквушки - коптов и католического ордена и через неприметный проход в стене, зашли в главный зал Храма.
Кувуклия и знак от Господа
Следует сказать, что наш гид Анатолий, живший когда-то в Прибалтике, был весьма осведомлен и прекрасно знал Старый город, да и весь Иерусалим - его входы, выходы и проходы во всех значимых мест и мог рассказывать о них часами. Так же было и в других местах Израиля и городах, где мы бывали.
Мы прошли весь Храм, заглянули во все его уголки, попали и Кувуклию – место погребения и Воскрешения Иисуса Христа и где на Пасху загорается Благодатный огонь.
Раньше, бывая в Храме, попасть в Кувуклию не получалось. Надо было простоять в огромной очереди и не один час. Я заглядывал в дверь, но внутри не был. На этот раз день уже заканчивался, и очередь была сравнительно небольшой, простояли мы в ней около часа, и зашли внутрь.
Запускали по пять человек, сначала попадаешь в небольшую комнатку, где по преданию находилась стража, а затем через узкий лаз не больше метра в высоту, перемещаешься в небольшое помещение, где и лежал снятый с креста Иисус и где Он Воскрес.
Плита из темно-бордового мрамора, цветы, свечи в подсвечниках, небольшие иконы. И тут случилось то, чего я от себя не ожидал – я перекрестился, рука сама это сделала легко и непринужденно.
До этого, бывая в Храмах и здесь и в Краснодаре, ставя свечи, я не мог заставить себя перекреститься, хотя и крещен, и до десяти лет ходил с тетей Пашей в церковь. Здесь же, вдруг все произошло само собой.
А еще выбираясь из Кувуклии, я ударился головой о камень и воспринял это как знак - Господь увидел все это и принял. Мои коллеги тоже расценили это как знак свыше, когда я рассказал им, что хорошо приложился к камню в месте, где Воскрес Иисус Христос.
Потом был музей Израиля – огромный современный комплекс, по которому можно передвигаться и на специальных электромобилях. Здесь представлено все, что имеет хоть какое-то отношение к истории, религии, быту, укладу жизни, культуре еврейского народа, древней Иудеи и современного Израиля. Все это оформлено наглядно, красочно и доступно.
Отдельное помещение посвящено Кумранским свиткам, найденным в пещере близ Мертвого моря. Но мы поговорим о них позже, побывав на месте общины, где эти свитки когда-то писали, и где около года жил Иоанн Креститель.
А вечером у нас был ужин в ресторане от имени госпожи Ксении Кобяковой, представителя Европейского бюро Министерства туризма Израиля.
Завтра мы покидаем Иерусалим и едем на Мертвое море.
Дорога к Мертвому морю
С утра, а оно в Израиле начинается на много раньше, чем у нас, в восемь часов здесь уже хорошо светит солнце, мы отправились на Мертвое море. Следует сказать, что наш отель находится на одном из склонов ущелья Геенны огненной. Это название самого глубокого и крутого ущелья в черте Иерусалима.
В последние годы на его склонах построены здания гостиниц, иерусалимской Синематеки и Центра музыки, а в глубине ущелья проходят большие музыкальные представления.
Но почему это место имеет столь грозное название? В Ветхом завете Библии ущелье, называемое долиной Енома, представляется как место идолопоклонников, приносившим здесь в жертву Молоху детей, сжигаемых на огне.
Позже, во времена царя Соломона здесь сжигали уже мусор и мертвых животных, но значение нехорошего места осталось. Поэтому в иудаизме Геенна огненная - это ад. Схожее значение – пекло, ад, оно имеет и в Православии.
По дороге из города мы завернули еще раз на Масличную гору, чтобы напоследок полюбоваться утренним Иерусалимом и склонами самой горы. Как и в древние времена, они еще покрытыми местами оливковыми деревьями, островерхими кипарисами и темно-зелеными соснами, меж которых ярко горят под солнцем золотые купола христианских церквей и храмов.
А потом мы выехали на автостраду и нырнули в тоннель. Проехав на этот раз уже под Масличной горой, выбрались за город, и через десяток километров перед нами предстал совсем другой пейзаж – это была Иудейская пустыня.
Совершенно голые желто-оранжевые холмы подступали к автостраде. Солнце стало еще ярче и значительно горячее. Был первый день зимы, но температура под тридцать, мало напоминала об этом.
Меж холмов попадались стоянки бедуинов. Шалаши, сооруженные из сухостоя, покрыты пленкой, картоном, кусками жести и другим подсобным материалом. Рядом бочка-прицеп для воды, но людей не видно. Только одного бедуина с верблюдом, катающего туристов, мы встретили у так называемой «Нулевой отметки».
Здесь автострада разделяется и на каменном уступе красочный указатель, что в этом месте нулевая высота над уровнем моря. Дальше мы будем только спускаться вниз, потому что Мертвое море ниже уровня мирового океана почти на полкилометра.
Райские уголки в пустыне
Пейзаж стал меняться. Округлые возвышенности расступились, и впереди открылось белое ровное пространство, с темно-зеленой полоской на горизонте. Приближаясь, она превратилась в пальмовую рощу, растянувшуюся на километры. Мы подъехали к сплошному оазису по берегам Иордана.
А дальше, за зеленью, в белом горячем мареве, как мираж виднелся Иерихон, самый древний город на Земле. Восемь тысяч лет назад здесь уже жили люди. Но наш путь лежал в другую сторону. Вдоль Иордана мы и направились к морю.
Однако прежде чем увидеть его пришлось долго ухать. Справа снова поднялись горы, на этот раз уже не округлые, а с крутыми обвалами, размытые и разрушенные за тысячи лет водяными потоками (в зимнее время здесь бывают дожди). Горы совершенно голые и серые, точно засохшая глина.
А слева тянулись сплошные пальмовые рощи, между ними огромные теплицы, покрытые пленкой, сеткой и еще непонятно чем. И вот, наконец, показалось море. Зажатое с двух сторон грядой невысоких гор, оно уходило к горизонту и растворялось в ярком полуденном свете.
А потом пошли места, где народ поправлял своё здоровье. Красивые отели меж высоких пальм, яркая зелень, цветы, цветущие кусты – этакие райские уголки. Но самый красивый оазис, какой только можно себе вообразить мы увидели в стороне от моря, под самой горой. Здесь, на довольно приличной площади разместился кибуц, образованный в шестидесятые годы прошлого века. А парк, созданный из сотен деревьев и цветов со всего света, в котором и находятся строения кибуца, признан международной организацией ЮНЕСКО, одним из лучших среди ему подобных.
Самое низкое и самое соленое
Мертвое море, а если быть точным то озеро, из него нет выхода в другие моря, находится в одном земном разломе, что и озеро Кинерет на Севере и по которому протекает река Иордан.
«Мертвым» его называют арабы, на иврите оно «Море соли», а еще Асфальтовое, за выходы на поверхность застывшего гудрона, и Содомское. Ученые полагают, что на его берегах и находились знаменитые библейские города Содом и Гоморра, погибшие, по воле Богов в наказание за процветавший здесь чрезмерный разврат.
Уровень воды в Мертвом море на 423 метра ниже уровня мирового океана и продолжает падать, примерно, на метр в год. Его побережье - самый низкий участком суши на Земле, а солёность воды достигает 33,7 процентов, что также делает её самой соленой. К, примеру, в Средиземном море соленость 4 процента. Длина моря 67 километров, ширина 18, максимальная глубина 378 метров.
Этот водоём определялся как «мёртвый», потому что считалось - в нём не может жить ни рыба, ни другие организмы. Но в последние годы здесь обнаружено около 70 видов бактерий и высших грибов, способных переносить такую солёность.
В Мёртвое море впадают несколько пересыхающих ручьёв (в зимние месяцы здесь идут дожди) и река Иордан – основной поставщик воды. Однако в последние годы вода практически сюда не доходит, и ситуация начала угрожать индустрии туризма, вызывая беспокойство как Израиля, так и Иордании.
Предложено несколько проектов по переброске вод Красного и Средиземного морей в Мёртвое. На сегодня один из них находится в стадии моделирования. Учёные пытаются просчитать последствия строительства такого канала и его влияние на экологию Эйлатского залива.
Состав соли Мёртвого моря существенно отличается от соли других морей. В ней мало сульфатов, но относительно много бромидов, что позволило этому морю превратиться в уникальный лечебный курорт мирового уровня.
Кроме уникального состава солей, море известно и своими целебными грязями,
А еще в окрестностях Мёртвого моря были найдены знаменитые Кумранские рукописи, содержащие более 600 манускриптов. В них отражено и то, что иудейская секта ессеев ещё до Рождества Христова исповедовала некоторые принципы, схожие с евангельскими заповедями.
Свитки в глиняных кувшинах нашел мальчик бедуин в одной из пещер в 1947 году. Как говорят историки, в них упоминается Иоанн Креститель. Он жил в этой общине почти год.
А если учесть, что Иоанн троюродный брат Иисуса, и они неоднократно встречались, то, возможно, что Иисус тоже был знаком с учениями этой секты. Не исключено, что и сам он бывал здесь. Город Иерихон и место в пустыне, где он молился, от места, где проживали члены секты, находятся, можно сказать, рядом.
Мы тоже побывали на месте, где когда-то жили ессеи. Здесь хорошо сохранились фундаменты строений, погреба, огромные ёмкости для сбора воды, купальни. У ессев существовал культ омовения водой, свое рода крещение.
Масада – крепость в пустыне
Если спросите, что было самым запоминающимся в эту поездку по Израилю, то, наверное – Масада и священный город для иудеев Цфат. Разумеется, было много интересного, необычного, но эти два места все, же выделяются. О них я и хочу рассказать в этой последней публикации.
Мы ехали вдоль побережья Мертвого моря, а потом свернули вправо, к горе - скале, у подножия которой виднелось с десяток пальм и строение, от которого вверх на высоту 450 метров поднимались фуникулеры канатной дороги. Там, на вершине скалы и находилась знаменитая Масада, что в переводе с иврита - крепость.
Со всех сторон Масаду окружают отвесные скалы. Лишь со стороны моря наверх ведет узкая, так называемая змеиная тропа. По ней и сегодня можно подняться в крепость, но это, как говорят, путь для экстрималов.
А на вершине скалы почти плоское плато, размером, примерно, 600 на 300 метров. Вид окрест потрясающий - голубое море, уходящее за горизонт, желто-оранжевые горы и пустыня с темно-зелеными оазисами вдоль побережья.
Когда-то плато окружали мощные крепостные стены общей протяженностью почти в полтора километра и толщиной около 4 метров и 37 башен. На плато, были построены дворцы, синагога, оружейные склады, ямы для сбора и хранения дождевой воды и другие вспомогательные постройки.
В крепости частично сохранились дворец царя Ирода, синагога, фрагменты мозаик, вырубленные в скалах водные резервуары, холодные и горячие бани и многое другое.
Масада была построена в 25 году до новой эры царем Иродом, как убежище для себя и своей семьи, а также хранения царского золота. Но в 66 году от Рождества Христова крепость была взята восставшими зелотами, при этом римский гарнизон был вырезан. И здесь обосновались сикарии, возглавившие восстание против римлян.
Однако через три года, после взятия римскими легионами Иерусалима, Масада оказалась последним оплотом восставших. Защитников крепости насчитывалось около тысячи человек, включая женщин и детей.
Осада продолжалась три года. За это время около девяти тысяч рабов проводили дороги и носили землю, завалив ею одно из ущелий, примыкающих к крепости. По этому завалу римляне и подкатили к стене таран, высотой с десятиэтажный дом и пробили в ней брешь.
Не желая сдаваться, защитники крепости решили покончить жизнь самоубийством. Был брошен жребий, выбраны десять исполнителей последней воли, которые закололи всех, находящихся в крепости, а затем один из них, выбранный посредством жребия, убил остальных и покончил с собой.
Историю резни в крепости поведала женщина, спрятавшаяся с ребенком в резервуаре для воды.
Сопоставление еврейских и римских исторических хроник, а также археологические находки на территории крепости, косвенно это подтверждают, хотя человеческих останков или могил пока не найдено. Возможно, что их просто сбросили со скал.
Туристов на вершине много. Кроме фуникулера, люди поднимаются сюда и спускаются вниз еще и по змеиной тропе, а также по дороге, проложенной римлянами.
Удивило и то, что по крепости разъезжают туристы на инвалидных колясках, хотя вроде бы уже и привык встречать их в Израиле практически везде.
Кстати не следует путать крепость Масада (она – ж. род), с разведкой Израиля Моссад.
Мы спустились вниз, пообедали в кафе, пересели с нашего «Фольцвагена» на крутой джип и поехали знакомиться с Иудейской пустыней. Но вот песка я в ней не видел, а горы из каменной соли видел, их здесь у моря предостаточно. Между ними мы в основном и катались. А потом с одной из горок любовались закатом в пустыне и Иорданией на противоположной стороне моря.
Виды и краски незабываемые.
Западный берег Иордана и дорога на Цфат
На следующий день мы поехали по берегу моря назад, к устью Иордана, а потом, вдоль реки, на Север, к её истоку. Пустыня кончилась и между грядой гор, по низине шириной 10 – 15 километров потянулся сплошной оазис из пальм, авокадо, апельсиновых рощ и всевозможных плантаций овощей и фруктов. И среди этой зелени, не прерываясь тянулись и поселения, в основном арабские. Это и был всем известный, и в тоже время незнакомый и мало видимый для мира Западный берег реки Иордан.
Через пару часов мы остановились у придорожного кафе, перед которым красовался хорошо сохранившийся остов нашего танк Т-34. Как пояснил гид, такие экспонаты здесь не редкость, они остались со времен Арабо-Израильской войны. До 1967 года эти земли находились под протекторатом Иордании. А, как известно, оружием её снабжал Советский Союз.
Потом еще час пути и мы подъехали к горам Верхней Галилеи, а затем стали подниматься на одну из её вершин. Здесь и находится высокогорный Цфат — город каббалистов и мистиков, вызывающий большой интерес не только у паломников из разных стран, но и туристов.
В переводе с иврита Цфат – наблюдательный пункт, расположен город на самой вершине горы, на высоте около 900 метров над уровнем моря. Это одно из четырех священных мест, наравне с Иерусалимом, Тверией и Хевроном.
Во времена царя Соломона, здесь была пограничная крепость, упоминание о которой есть и в древнем тексте Иосифа Флавия. В период Крестовых походов город захватывают крестоносцы, и Цфат становится стратегически важным пунктом на территории Иерусалимского королевства.
Помимо крестоносцев, крепость была и в руках мусульман.
Одна из сторон горы, на которой располагается Цфат, довольно пологая и подъем в город не кажется столь трудным, ну а наверху нас встречает резкий ветерок, а еще, вовсю ширь и на все стороны - простор. Отсюда видны не только горы на десятки километров окрест, но и Средиземное море, а с другой стороны озеро Кинерет или море Галилейское.
В этом городе бывал и Иисус Христос, по дороге из Капернаума в Финикию.
Кабалистка Мадонна и художники
После изгнания евреев из Испании и Португалии, в 16 веке Цфат облюбовали сефарды. Именно с этого времени об этом городе и говорят как о мировом центре изучения каббалы. А цель такого изучения - духовное совершенствование личности, позволяющее человеку понять свое предназначение в материальном и духовном мирах.
Ярким почитателем Каббалы среди деятелей современной культуры является певица Мадонна, каждый год посещающая Цфат. А из наших известных людей - это писатель-сатирик Михаил Задорнов. «Для меня именно каббала — это формулировка тех законов природы, которые дают людям возможность жить свободно, как бабочки и птицы, не разрушая природу, а наполняясь солнечным светом», - говорит он.
Но вот некоторые православные священники не столь высокого мнения о каббале. Они считают данное учение эзотерическим, где используются магия, астрология и отрицается единый Творец.
Помимо того, что за Цфатом закрепилась репутация религиозного центра, в 20 веке он становится и оплотом культуры. В 1930 году здесь образуется община художников, за которыми сюда со всего света потянулись и другие живописцы. Поэтому квартал художников и потрясающие пейзажи составляют главную ценность города.
Здесь можно встретить художников и из России. У одной такой семейной пары я и прикупил несколько миниатюр. А вообще глаза разбегаются от обилия художественных произведений самого разного направления. Лавочки, магазинчики, а то и настоящие художественные галереи занимают значительную часть старой части города, зажатой в узкие, закрученные и запутанные улочки, мощеные камнем.
Некоторые места в этом городе чем-то напоминают Монмартр в Париже, возможно, этим он и пришелся творческому люду по душе.
Заглянули мы и в местную синагогу, считающуюся тоже одним из произведений искусства. Побывали и на смотровой площадке, откуда открываются такие виды, что и уходить не хочется, но пришлось.
Впереди нас ждали Назарет с православной церковью на истоке, где Дева Мария узнала от ангела, что родит Спасителя, католические храмы Богородицы и Иосифа.
А потом мы побывали на горе Блаженств, где Иисус поведал Миру свою знаменитую Нагорную проповедь. На вершине пологой горы Храм, а вокруг райский уголок, красивейшее место с видом на озеро Кинерет.
Ночевали мы в Тверии, где не раз бывал Иисус. А на следующий день посетили города Акко, Кейсарию на Средиземном море, побывали и на берегу моря у Ливанской границе. Переночевали в Хайфе, затем объездили все её достопримечательности и направились в Яффо, (об этих городах я уже рассказывал в предыдущих публикациях). Затем ночь в Тель-Авиве и домой.
На снимке: Наша группа победителей в иудейской пустыне, на Мертвом море у иорданской границы.