Говорящие камни седой старины. Путевые дневники

 

Записки публициста

 


     Вместо предисловия:

     Я уже без малого два десятилетия живу в Западной Европе. За это время  довольно плотно познакомился с абсолютным большинством стран, населяющих континент. Не так давно мне удалось посетить замечательный уголок Земли – Португалию. Об этой стране я много слышал ранее, особенно меня волновали тревожные события коричневого режима тогдашнего местного диктатора Антонио Салазара.  Но поездку в Португалию я почему-то постоянно откладывал на потом. И это было понятно. Европа, свободная от границ, манила своим историческим и духовным великолепием. И вот наступил черед познакомиться с самой западной европейской страной. Теплым ноябрьским днем этого года я ступил на бетонку Лиссабонского аэропорта и по-настоящему залюбовался ясно-голубым, без единого облачка, небом. А  впереди была очень насыщенная экскурсионная неделя путешествий по этой удивительной стране. Предстояло осмотреть свыше десятка городов и сельских поселений, местные храмы, памятники седой старины, прочувствовать прошлое и услышать то, о чем говорят исторические развалины древних цивилизаций.  Сегодня я представляю на читательский суд свои путевые заметки об этой стране. В них я постарался показать Португалию  глазами заезжего туриста, как говорится, без прикрас и художественной ретуши.

     Португалия. Историческая справка:  население: 10 миллионов человек.   Свыше 80 процентов населения – католики, остальные – протестанты, мусульмане, представители других конфессий.  Столица –  Лиссабон.


КОНТРАСТЫ ЛИССАБОНА

               
Автографы на земле

     Каждый камешек португальской столицы пропитан духом старины. Современные здания органично вписываются в ансамбль многовековых жилых построек. Почти все тротуары, улицы, проспекты и площади украшены мелкой мозаикой-каллсадой. Камешки к камешкам, аккуратно пригнанные,  создают неповторимые витиеватые узоры и силуэты древнего искусства. Удивительно, но такое решение дорожного покрытия характерно не только для главного города этой республики, но и для других более мелких населенных пунктов. Таким образом,  убиваются сразу двое зайцев. Оригинальность оформления дорог и главных магистралей  согласуется с занятостью большого количества рабочих этим дорожным ремеслом, требующим глубокой усидчивости, сопряженной с физическими неудобствами. Попробуй,  посиди на корточках,  согнувшись в три погибели, на укладке этих малых кубиков из известняка!  Тут не только характер, но и железная воля необходима. А зарплата, по европейским меркам,  совсем невелика: рабочие дорожники получают около восьмисот евро в месяц. Но каждый из них дорожит своим местом, ведь найти работу в сегодняшней Португалии очень большая проблема...


Двухколесный друг здесь не в почете...


     Во всей Европе в городах и больших поселках на дорогах выделены велосипедные полосы, по которым перемещаются на своих стальных друзьях, как говорится, и стар и млад. Повторяю, во всей, кроме Португалии. Так уж здесь сложилось исторически. Города строились и перестраивались, подвергались набегам врагов,   полным разрушениям и восстанавливались заново. Улочки и проспекты строились недостаточно широкими, поэтому  велотранспорт здесь не нашел себе постоянную прописку.   Однако  нельзя сказать  о том, что португальское население не держит в подвалах и гаражах велосипеды. По выходным дням горожане выезжают на внешние автобаны и устраивают велосипедные гонки. Наряду с этим увлечением португальцы очень любят спорт   и на деле, а не на словах пропагандируют здоровый образ жизни. Очень часто можно наблюдать такую картину:  вдоль дороги бежит вереница людей в спортивной амуниции.  Среди них и старики, и бегуны среднего возраста, и зеленая молодежь. Ни одна суббота не обходится  без спортивного отдыха. В здоровом теле – здоровый дух!  Это неписаный закон для жителей Лиссабона...

               

Берегите, кошельки, господа!
 
    Город Лиссабон разбросан на множестве холмов. Районы города связывают между собой линии метрополитена, автобус и трамвайные маршруты. Об одном из таких маршрутов хочется сказать особо. Город издавна привлекает к себе громадную армию туристов со всего мира и власти города запустили здесь экскурсионный трамвайный маршрут под номером 28. Выкрашенные в яркий желтый цвет вагончики бегут по рельсам, проникая в отдаленные и гористые исторические и духовные места столицы.  Как правило, эти вагончики крайне редко ездят с малым наполнением, гораздо чаще в них яблоку негде упасть.  Вот где широкое поле деятельности для карманных воров-щипачей.  При этом нельзя не отметить, что согласно официальным данным министерства юстиции этой страны,  преступность в республике в целом очень низка. В основном регистрируются  бытовые скандалы на алкогольной почве, карманные и квартирные кражи,  случаи мошенничества и циничного уличного хулиганства. Что касается таких видов преступлений,  как криминальные убийства, грабежи, изнасилования, то они,  если и имеют место, носят единичный характер. Однако  вернемся к ворам-карманникам. Стоишь себе  в вагончике,  наблюдаешь через стекло за уличными красотами, при этом замечая,  как возле тебя суетится молодой и приветливый молодой человек в роговых очках – ну никак на вора не похожий.  Он интеллигентно улыбается и открыто смотрит тебе прямо в глаза. Ты очень удивляешься его такту и воспитанности.  А стоит  только соскочить с подножки трамвая и пальцами ощупать свой внутренний карман, как настроение сразу сходит на ноль. А это значит, что красавец-очкарик на сей раз оказался со счастливым «уловом». Конечно же, португальская полиция борется с этим злом, но далеко не всегда успешно. И  здесь очень уместно  напомнить горе-туристам:  не зевайте по сторонам, будьте собраннее и осмотрительнее. Прячьте кошельки поглубже,  застегивайте карманы на пуговицы или молнии. Вор нынче пошел шибко интеллигентный,  он не заморачивается сложностями, а берет наживу там, где она лежит бесшабашно...
     Но для того,  чтобы картина вышла более объективной, скажу, что португальцы, в целом,  произвели на меня приятное впечатление своей доброжелательностью. Стоило  мне на одной из городских площадей раскрыть карманную карту города, как вдруг со всех сторон ко мне ринулось сразу несколько человек. И каждый из них пытался внести свою лепту в обеспечение меня необходимой информацией.  И не беда, что я ни бельмеса не понимал в их языке;  светлые глаза,  добрые улыбки и плавная мимика говорили о многом, наполняя мое сердце человеческим неравнодушием...


Ходят мыши по квартирам...

     При осмотре Португалии я обратил внимание на то, что в ее столице практически не ведется массового строительства жилья. Не видно башенных подъемных кранов, бульдозеров, строительных бытовок. Как объяснил  нам гид,  в городе переизбыток жилья. Многие лиссабонцы в поисках постоянной работы вынуждены перемещаться по стране, а некоторые выезжают целыми семьями в другие страны объединенной Европы. Муниципального жилья в Португалии очень мало,  здесь преобладает приватный фонд. В стране довольно низкий налог на имущество, поэтому местные жители стараются сдать свои лишние квартиры в аренду.  Ликвидные из них пользуются повышенным спросом, ну, а те, что стоят на отшибе или не имеют определенной комфортности, годами стоят в запустении. И, если на первых этажах счастливчикам-собственникам иногда удается сдать квартиры под офисы или склады, то жильцы  верхних квартир крайне редко наведываются сюда, все больше наблюдая за своей недвижимостью из окон автомобиля. Квартиры просто годами стоят незаселенными, а если и появляются там  случайные обитатели, так это серые полевые мыши.
    Если на минуточку предположить, что Португалия завтра  широко откроет   двери  для эмигрантов,  то можно смело заявить, что в свободный жилой республиканский фонд поместится  еще десять миллионов человек. Вот тебе  и фантастический прирост населения – целых сто процентов...

               
Лиссабон – туристская Мекка

     По легенде   город был основан Уллисом,  который,  обнаружив его во время своих странствий, назвал  Олисипо.  Позднее, в 1200 году до нашей эры сюда пришли финикийцы и окрестили город Аллис-Убо, что означает «волшебная гавань».  А с пришествием римлян  его снова переименовали в Фелицитас Юлия – уже в честь Юлия Цезаря. Что только не пережил Лиссабон! Это и  войны за королевский престол, и борьба против Кастилии, и разрушительное землетрясение 1755 года, и страшный пожар 1988 года, полностью уничтоживший целый крупный район города.
     Но люди не могут хранить в памяти лишь печали и горькие моменты. В  истории Лиссабона были и  слава, и удача, и благополучие, и улыбки людей. Это было в те времена, когда корабли возвращались домой из неизведанных земель, когда была отвоевана независимость.  В 1974 году улицы были усыпаны красными гвоздиками, символизирующими цвет крови тех, кто погиб в колониальных войнах в Африке.
     Каждый день в Лиссабон устремляются десятки и сотни автобусов с туристами со всего мира. Повсюду слышится  разноязычное многоголосье.  И действительно, столица солнечной Португалии превратилась в форпост мира, дружбы и преданной любви между народами планеты. А это дорогого стоит...


Португальская «Рублевка»


     Вы когда-нибудь  видели высотные жилые дома с садами, бассейнами, спортивными комплексами,  фонтанами и даже... вертолетной площадкой на крыше?  Не видели? К счастью,  это не фантазия, а самая, что ни на есть, реальность. В Лиссабоне проживает довольно много зажиточных людей. Среди них  банкиры, адвокаты, артисты, бизнесмены. Их квартиры    очень большие по площади, с элитной отделкой и дизайнерской мебелью, стоимостью от миллиона евро и выше. Архитектурным проектом предусмотрены большие подземные паркинги, в закрытых дворах – оборудованные детские городки.  И,   если в абсолютном большинстве городского жилого фонда вполне достаточно пустующих квартир, в этих элитных домах почти вся жилая площадь уже раскуплена. Очевидно, в каждом европейском мегаполисе есть своя «Рублевка»,  и ее обитатели гордятся своим оазисом благополучия и высокого материального достатка. Разве  это не памятник сегодняшним нуворишам? И здесь очень уместно вспомнить поговорку: «лучше быть богатым и здоровым, чем бедным и больным».  Вот только, чтобы стать богатым и успешным бизнесменом, одного везения и стартового капитала мало. Нужен очень сильный характер,  упорный до изнеможения труд и крепкие стальные нервы. И на камнях растет виноградная лоза, если за ней хорошо ухаживают.  Очень хлопотное это дело – быть богатым.  Ведь их главная забота – не столько приумножить свое состояние, сколько его просто сохранить, особенно в период не совсем устойчивой и лихорадочной экономики.

                .
Кашкайш и его история
            
    
     Как и многие другие маленькие города, расположенные вдоль океанского побережья  от Лиссабона до Кабу да Рока, Кашкайш был всего лишь рыбацкой деревушкой, население которой занималось тяжелым трудом и героически сражалось с океаном. Кашкайш получил титул города в связи с тем, что его неоднократно удостаивал вниманием король Карлуш. В городе до сих пор сохранились стариные узкие улочки, вымощенные булыжником, петляющие между домами с неприхотливыми фасадами и ярко-красными черепичными крышами. Изредка улочки парерываются небольшими площадями с тропическими растениями и пальмовыми деревьями,  где расположено множество церквей.
    Если идти дальше вдоль побережья, взгляду открывается огромный пляж, песчаные дюны которого служат защитным  барьером от набегов морских волн. Чуть дальше в море выступает мыс  Кабу да Рока, зорко всматривающийся  в бесконечные просторы океана. Маяк, стоящий на вершине скалы, служит путеводной звездой для кораблей.  Кроме того,  он «возвещает»  о том, что это самый западный край  европейского континента, где кончается земля и начинается океан. Край земли –  как это здорово и романтично!
               
               
Стою на краю земли

     Стоя на краю исторической скалы,  я невольно вспомнил свою юность пятидесятилетней давности.  В то время я учился в выпускном классе средней школы и одновременно посещал студию юных корреспондентов при областной молодежной газете «Смена».  Однажды  к нам на занятия пришли композитор Александр Колккер со своей женой,  эстрадной певицей Марией Пахоменко. Они рассказали ребятишкам  о своей творческой жизни и поведали о создании песни «Опять плывут куда-то корабли».  Текст этой песни написала московская поэтесса Инна Кашежева.  До сих пор помню неповторимый голос Марии, задушевные и легкие слова:  «Опять стою на краешке земли, опять плывут куда-то корабли, опять несет по свету лесовоз дурман тайги и белый снег берез...».    
     Стою на краю обрыва, вчитываюсь в текст сертификата, который приобрел тут же в сувенирной лавке. Документ  свидетельствует о том, что я побывал в самой западной точке Европы,  именуемой краем земли,  где дух веры и любви, жажды приключений благословляет на поиски нового мира открытий.  Согласитесь,  это уникальный документ, что ни говори, на все времена!


ЭШТОРИЛ.  СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ
               
Центр элитных тусовок

     Город Эшторил снискал себе славу тусовочного центра состоятельных людей, которые с наступлением лета направляются к ближайшему побережью Лиссабона, что расположился неподалеку от португальской столицы.  В настоящее время все бывшие королевские особняки заполнены шикарной публикой.  Она  беззаботно проводит  свое свободное время на фешенебельных пляжах Атлантики. Некогда бывшая рыбацкая деревушка стала теперь модным курортом, куда съезжаются аристократы со всей Европы и остального мира.
    Самым, пожалуй, посещаемым местом в этом городе является казино. Оно органично вписалось в окружение прекрасного парка, где под тенью пальм азартные игроки могут расслабиться и охладить свой пыл. Такова она, пестрая и насыщенная экстримом, жизнь богачей-аристократов, сложная и хлопотная жизнь...


Доктор Алехин, вас ожидает смерть!


     Прошло     уже   почти    семьдесят   лет   со   дня   загадочной    смерти  Александра Александровича Алехина  – великого русского шахматиста двадцатого века. Сюда в Ээшторил гроссмейстер приехал в рамках подготовки к матчу за звание чемпиона мира по шахматам. Отборочный турнир претендентов выиграл молодой советский шахматист   Михаил Ботвинник, и весь спортивный мир жил в преддверии этого жаркого поединка. Политическое руководство СССР при Сталине  было  весьма недовольно великолепной спортивной формой чемпиона мира.  Имя Александра Алехина  для великого вождя сопоставлялось с костью,  застрявшей в горле.   И негодовать было от чего.  В середине двадцатых годов Александр Александрович добился французского гражданства и выехал на постоянное место жительства за пределы СССР. Он часто выступал в престижных международных турнирах и одерживал блестящие победы.  В 1927 году Алехин  в упорной борьбе победил тогдашнего чемпиона планеты кубинца Хосе Рауля Капабланку,   и до сих пор удерживал это высокое звание. Только в 1935 году  был  один короткий срыв,  когда Александр  проиграл свой главный мировой матч голландцу Максу Эйве. Однако  ровно через год доктор Алехин с честью вернул себе корону,  доказав миру, что он лучший шахматист планеты...
   Вечером  23 марта 1946 года  Александр Алехин после  плотного ужина пребывал в добром духе.  Перед сном  он сделал короткую спортивную пробежку вокруг гостиницы «Сана» и сел за разбор этюдных задач. Настроение у него было боевое, да и прогнозы на турнир были весьма оптимистичные. У  его главного конкурента  еще не было достаточно опыта в соревнованиях такого высокого уровня, и мэтр рассчитывал на уверенную победу.  Но Александр Александрович никак не мог предполагать о том, какой сюрприз готовит ему команда гебистов из Москвы.
     На  следующее утро гостиничный портье обнаружил гостя из Франции мертвым.  Приехавшие вскоре медики поставили диагноз: асфиксия.  Предполагалось, что Алехин подавился куском мяса.  Эта версия загадочной смерти великого мастера еще долго витала в спортивном мире. Только спустя много лет исполнитель этого гнусного  гебешного заказа развязал язык.
     Но и  сегодня благодарные португальцы хранят светлую память о  чемпионе мира, который покинул бренный мир непобежденным. В городе есть памятная мемориальная доска в его честь,  одна из улиц названа именем великого русского шахматиста.  Так уж невольно вышло, что маленький португальский город стал свидетелем  потрясающего триумфа Александра Алехина, навеки вписавшего свое имя в анналы истории шахмат...

               
ГОРОД  ТОМАР  И  ЕГО ОБИТАТЕЛИ


Музей под открытым небом

     Вот еще один город, где каждый камень свидетельствует о долгих годах португальской истории. Здесь старые дома с их балкончиками из кованого железа упорно отстаивают свое право на жизнь. Несколько слов о местных балконах. Пожалуй, во всей республике они играют больше декоративную роль, как часть фасадного интерьера. На них, как правило, нет цветов, да и привычных кресел и стульев нет тоже. Очень давно португальцы выращивали на балконах цветы, используя площадь как малую оранжерею, однако пешеходы, гуляющие по тротуарам, стали возмущаться тем, что  сверху их окатывают водой. Владельцы квартир и впрямь мало думали о том, что причиняют головную боль горожанам, поливая балконные растения. Зато теперь балконы больше напоминают музейные экспонаты кованого искусства. Что ни решетка, то работа художника прямо на загляденье.  Самый настоящий музей под открытым небом.


Город-крест

     В течение всего светового дня лучи солнца ласкают то один, то другой уголок каждого здания, выхватывая их из тени. Это игра теней особенно выразительна на стенах местного замка. Город унаследовал древнюю культуру,  которая жива и по сей день.  Свидетельством этому является ежегодно проводящийся в июне праздник Душ Табелейруш.
     Планировка города имеет форму креста, концы которого обращены к четырем частям света, а в  перекрестии лежит площадь Республики. Соответственно этому принципу расположены и основные памятники города, столицы тамплиеров, в частности монастыри:  на запад обращен монастырь ордена Христа,   на восток –  монастырь Санта Ирия, на север – монастырь Анунсиада, а на юг – монастырь Сан-Франсишко.  И едут сюда на поклон люди со всего света, ведь у духовности нет национальности...


Льется янтарное пиво...

     Португалия по праву пользуется высоким авторитетом в области виноделия и пивоварения.  О винодельческом искусстве я поведаю чуточку позже, а вот о чудесном пенном напитке никак не могу умолчать. Традиционно мы, европейцы,  привыкли к пивным бутылкам емкостью 0,5 литра. Чуть реже обращаем внимание на розлив в более мелкую посуду, емкостью в одну треть литра.  Португальцы смело нарушили эту традицию. Здесь в магазинах, ресторанах, барах, да и просто в уличных киосках можно встретить посуду в 0.25 и в 0,2 литра. То же самое  касается и крепких алкогольных напитков. Португальцы хитры на выдумку. Что только они не делают с самогоном,  превращая его в элитные напитки. Это и земляничные, и шоколадные,  и кремовые наливки, разлитые в очень маленькие бутылочки емкостью 50, 100 и 125 граммов.
    О вкусах, как известно, не спорят,  и я тоже попробовал бутылочку холодного янтарного пива местного производства. Я ее осушил залпом. Вкус пива,  насыщенный травным духом, был  приятен.  Ничуть не хуже Баварского или Пражского!  А уж о сардинах к пиву  вообще говорить не приходится. В республике это фирменная национальная рыба.  Особенность  приготовления сардин такова, что ее жарят на углях вместе с чешуей.  Аромат, я  вам признаюсь, просто сказочный...


Сумки, пояса, галстуки, кошельки. И все из пробки

    Португальские народные умельцы буквально завалили сувенирные лавки широким ассортиментом пробковой продукции. Это и жилеты, и кепки, и модные широкополые шляпы, и галстуки, и сумки для первостатейных модниц. Просто глаза выходят из орбит от такого изобилия! Томарские продавщицы постоянно в движении,  торговые залы практически не пустуют,  и  многие туристы уходят отсюда с покупками.
   В республике большое внимание уделяется пробковым плантациям. И  хотя  пробковые деревья можно выращивать на фермерских полях,  государство четко держит руку на пульсе –  ни одно дерево нельзя срубить без ведома органов государственного надзора. Срок выращивания одного ствола дерева  – двадцать пять лет, а снимать первичную поделочную кору разрешается только через девять лет после посадки. Фермеры строго ведут учет.   Но если кому-нибудь вздумается без спроса окорить пробковое дерево, или еще хуже – срубить его, виновного ждут многотысячные денежные штрафы. Спешу отметить,  что  португальцы в большинстве своем –  законопослушная нация, поэтому  запреты разного свойства они воспринимают правильно. Посещая заповедники, пальмовые рощи и сосновые леса, жители ведут себя крайне аккуратно. Они не разжигают костров и не оставляют после себя бытового мусора. И эта сознательность достойна особой похвалы...

            
НЕСКОЛЬКО СЛОВ О ГОРОДЕ НАЗАРЕ

Белая символика города

               
    У подножия крутой скалы, где когда-то находился рыбацкий поселок, океан оставил широкую полосу золотого песка. И по сей день Назаре остается городом смельчаков, сердца которых бьются в такт морскому прибою. В городе преобладает белый цвет, к которому примешиваются разные оттенки. Это и небесная лазурь,  и черный цвет вдовьего траура, и зелень окружающей природы, в которую окрашивают рыбацкие лодки.  Прекрасный вид открывается из старой части города Назаре  –  Ситью, куда можно подняться на фуникулере.  Кроме того, отсюда видна Эрмида да Мемория –  капелла в честь  святой Девы, спасшей всадника,  чуть было  не сорвавшегося с края утеса в погоне за оленем. Так же сверху видно и все побережье, прорезанное в отдельных местах городами и селами, и весь безбрежный океан, простирающийся до самого горизонта. Неподалеку находится бухта Сан Мартиньо ду Порту,  обрамленная ракушечником, где бушующий океан находит  временное убежище....

               
Семь юбок

     В старые добрые времена на месте нынешнего города была рыбацкая деревня. И все мужчины этого поселения добывали для своих семей хлеб насущный  рыбной ловлей. Они  надолго уходили  в океан на своих старых суденышках,   неделями не бывая  дома. На эту тему народ  сочинил легенду:  «Жила была семья одного местного рыбака. Однажды, когда он возвратился из очередного рыбного рейса, жена предстала перед ним в объемном наряде, напялив на себя сразу семь юбок. При этом она громогласно заявила супругу о том, что как только он отправится в очередное плавание, она будет ежедневно снимать с себя по одной  юбке. И если муж вернется с путины на восьмой день, ему грозит встретить супругу абсолютно голой. Муж принял это жесткое заявление к сведению и отправился в рейс, пообещав вернуться ровно через неделю.  С уловом рыбы  в этот раз дела обстояли благополучно, поэтому  рыбаки вернулись домой на полтора дня раньше запланированного срока.  Жена рыбака радушно встретила своего супруга. На ней была одета только одна юбка.      С тех самых пор мужчины этой деревни, обещая вернуться из рейса в обусловленное время, специально нарушали  слово,   возвращаясь домой на день, или даже на два раньше». 
     Вот такая легенда с большой бородой. А ведь есть в ней зерно. Верно?


ОБИДУШ – ГОРОД СВАДЕБ
               
Традиции не умирают
 
      Городок Обидуш в древности служил важным морским портом. Однако  в шестнадцатом веке река, связывающая порт с морем, изменила собственное русло, и это навсегда лишило город его прежних функций. Вместе с тем сохранилась его другая характеристика: Обидуш издавна называют городом свадеб, что связано с необычными историческими фактами. После того, как в 1282 году король Дионисий предложил своей невесте Изабелле маленький посад Обидуш в качестве свадебного подарка, все португальские владыки стали проводить здесь медовые месяцы.  Конечно же, это благоприятно сказалось на судьбе города.
   В настоящее время город Обидуш представляет собой живописный комплекс выбеленных домиков, украшенных яркими цветами на фоне крепостных стен. Через главную городскую артерию дорога ведет на площадь, где возвышается церковь Игрежа де Санта-Мария. В этой церкви в 1441 году  еще мальчиком  венчался со своей  кузиной Изабеллой будущий король Португалии Афонсо пятый. Интерьер церкви выделяется деревянным расписным плафоном, а также прекрасным алтарным образом «Мистическое обручение Святой Екатерины».
   Поднявшись к верхним ярусам замка, можно насладиться великолепной панорамой города и убедиться в мастерстве древних зодчих, с необыкновенным тактом внедривших в средневековую ткань города новые постройки.
   Обидуш представляет собой необыкновенно цельный урбанистический ансамбль, объединивший различные стили и эпохи.

               
И шоколад, и ликерчик, и вишенка...

  В городе Обидуше заблудиться невозможно. Весь город состоит из двух прямехоньких улочек, вдоль которых  тянутся  магазины, торговые лавки, кофейни, пиццерии и рестораны.  И повсюду слышна разная речь. Туристы из разных уголков мира никогда не обходят стороной  этот чудесный городок. Он обязательно входит в типовой экскурсионный маршрут. И жители города живут здесь преимущественно за счет индустрии туризма.
    Иду по узкой улочке, а глаза разбегаются  в разные стороны. В этом городе производят вкусные наливки и ликеры по специальным местным рецептам. От  этикеток этих малюсеньких шкаликов рябит в глазах. Я даже устал читать названия.
     ...И вдруг я заметил на расписном подносе коричневые рюмочки, наполненные ароматной жидкостью с плавающими поверху яркими вишенками.  Встретился глазами с продавщицей. Она мгновенно приподняла поднос, и мне ничего не оставалось делать, как поднести к губам этот  крохотный сосудик. Сделав парочку мелких глотков, я уже хотел было  поставить рюмочку обратно на место, как продавщица вдруг засуетилась. По-португальски я ничего не мог понять – работала только мимика рук. Но вскоре разобрался,  рюмочка оказалась съедобной, сформированной из шоколада.  Я разжевал ее и ощутил на языке вкус той самой вишенки. Вот уж, действительно, сервис! И алкоголь, и десертная закуска –  в одном флаконе. Мне настолько понравилось это местное ноу-хау, что захотелось продлить удовольствие.  И на сей раз я не торопился, а смаковал,  пил ликер очень медленно, ощущая приятное тепло, разливающееся по телу.
      На память о городе  Обидуше я приобрел большой магнит и набор открыток. А еще я подумал о том, что как только у нас  с женой случится юбилейная  дата со дня бракосочетания,  обязательно приедем сюда справить это торжество. Обстановка, скажу я вам, очень располагает...

                .

АЛКОБАСА – ПАМЯТЬ СЕРДЦА
               
               
      Стремительный технический прогресс не оставил следов на этом городе, который получил свое название от словно магического слияния двух рек Алкоа и Баса, по берегам которых раскинулись его дома. Над городом господствует монастырь Реал Абадиа де Санта Мария де Алкобаса, строительство которого началось в 1178 году под надзором иерархов  Ордена цистерцианцев. По обеим сторонам церковного трансепта установлены надгробия Инеш де Каштру и короля Педру Первого, представляющие собой превосходную работу четырнадцатого века с филигранной каменной резьбой.
   Не смотря на внушительные размеры здания с его великолепным главным порталом и красивым центральным клуатром, посвященным королю Динишу, интерьер гораздо более скромен, и даже, наоборот, декорировка очень скупа и аскетична в строгом соответствии с правилами цистерцианских монахов.

               
Вот это любовь!

      История любви придворной дамы Инеш де Каштру и короля Педру Первого  очень печальна и вместе с тем чересчур трогательна. После смерти  законной жены  короля  Конштанссы Мануэль,    влюбленные стали жить гражданским браком. У них были дети и жили они счастливо, но,  когда началась гражданская война в Испании, принца попытались вовлечь в  военную заваруху.  Дождавшись отъезда сына на войну,  его отец, король Афонсо Четвертый,  отдал приказ по злому навету трех своих сподвижников расправиться с Инеш. В результате этого злого заговора Инеш отрубили голову.  Принц,  возвратившись с поля сражения,  затаил на отца глубокую злобу,  однако его мать, как могла,  постаралась примирить их. Зачинщики до поры, до времени оставались безнаказанными. Но  когда Педру вступил на королевский престол,  он незамедлительно вспомнил о своих обидчиках. Одному из них он приказал вырезать сердце со стороны спины,  а у другого вырвать его  из груди. Третий участник заговора успел сбежать из королевства в неизвестном направлении. Король Педру на этом не успокоился,  он продолжал терзаться от душевной боли. Король приказал  казнить еще восемьдесят человек,  которые знали о  заговоре и молчали.  А в завершение всего  он  повелел выкопать тело своей возлюбленной,  громогласно объявил о том, что он повенчался с Инеш,  и заставил целовать ее  мертвую царственную руку всех тех, кто подозревался в этом подлом заговоре.
    Короли тоже чувственны и способны переживать. И плакать они могут, как и простые люди. Эта история пламенной любви передается в Португалии из уст в уста, а гробница-усыпальница влюбленных давно превратилась в  место массового паломничества туристов. Ничего здесь не попишешь –  память сердца.


БАТАЛЬЯ –  СТУПЕНЬ ЗА СТУПЕНЬЮ


Монастырь  Санта Мария да Виктория


     Король Жоан Первый  повелел возвести это сооружение в память о крупной победе над испанцами при Алжубарроте. Эта победа позволила португальцам обрести свободу, к которой они стремились долгие годы. Вокруг монастыря вырос город Баталья. На строительство монастыря ушли века, и  он был завершен только при короле Жоане Третьем. Король Жоан, давший обет Деве Марии воздвигнуть церковь,  достойную важности события, смог при жизни увидеть лишь фасад монастыря. Долгий период строительства отразился на разнообразии его стилей. Ренессансные мотивы перемешиваются здесь с элементами «мануэлино».  Этот монументальный памятник является творением многих архитекторов, работавших в стиле, характерном для его времени. Так, например, главный портал был построен под руководством Утета, а декорировка интерьера была выполнена при участии Бойтака с заметными ренессансными вливаниями. Весь интерьер церкви пронизан мистическим духом,  особенно это относится к окну шестнадцатого века с изображением Страстей Христа –  моменте, когда его прибивают к кресту гвоздями.  Распятие и Снятие с  креста. Лучи солнца играют в ярких красках витражных окон, высветляя темный камень интерьера. Монастырь Батальи  – один из самых ярких образцов готической архитектуры Португалии.  Местные жители называют его гордостью нации...



ПОРТУ – ЗЕРКАЛО РЕСПУБЛИКИ


Город виноделия

     Название этого города является частью названия всей страны. И старое его название «Портукале» очень созвучно с нынешним.  Порту – гранитный, серый  и подчас таинственный город,  когда туман,  поднимаясь над рекой и морем, окутывает его, словно плащом. Каждый камень в городских зданиях, стоящих на холмах, хранит свою собственную историю.
     Португалия  издревле  считается виноградной страной.  И действительно, жизнь здесь тесно связана с морем и виноградными плантациями,  а река Дору  лишний раз подтверждает это.  Когда едешь по автобану по направлению к пляжам,  на глаза постоянно попадаются свидетельства традиционного рыболовецкого промысла:  ветхие хижины, старые лодки, брошенные  сети.
     Город Порту особенно славится обилием винных погребов. Здесь изготавливают сухие и крепленые вина в расширенном ассортименте. Наибольшую известность получило вино «Порту». Для  мирового потребителя этого божественного напитка  название «Порту»  состоит из двух слов. «Порт»  –  от названия места изготовления,  а «вайн»,   в переводе с немецкого, означает «вино».  В России это вино популярно и известно как портвейн.
     Мне в числе других экскурсантов довелось побывать в одном из больших таких погребов.  И это,  скорее всего,  не хранилище винной продукции,  а целое технологическое производство.  В громадных цехах в несколько рядов возвышаются этажи гигантских дубовых бочек, соединенные между собой единой трубной системой. В рабочем зале поддерживается определенный свет и температура воздуха. За процессом зорко следит технологическая служба. В штате фирмы есть и слесари, и бондари, и многие другие специалисты рабочих профессий.  Внизу под бочками выстелены площадки из белого щебня, служащие индикаторами протечек. За рабочую смену обходчик должен дважды обойти свои владения, зорко наблюдая за тем, чтобы в дубовой таре не возникла даже малая щель.
     Каждый день из ворот этой фирмы, которую основал англичанин Симингтон, выезжают фуры с янтарной продукцией. В выставочном зале экспонируются и портвейны,  и мускаты, и мадера, а также вина столовых и десертных сортов. Виноделие, рыбная продукция, а также массовый туризм – вот главные источники доходов республики.

               
Потрошки на любой вкус, налетай!


     Когда-то  в стародавние времена в Португалии мясо домашних животных было под строгим запретом,  особенно это касалось говядины. Вся убойная продукция уходила на нужды армии и флота. Плохо востребованными оставались лишь субпродукты, к которым относились вымя, легкие, печенка, сердце и желудки животных. И дисциплинированное население Португалии  приспособилось делать из этих вторичных продуктов отличные деликатесы. Эти фирменные блюда из потрошков и сегодня в определенный день недели появляются на ресторанных столиках, пользуясь  большим спросом клиентов. Ими торгуют на развес в продуктовых лавках,  а некоторые предприимчивые горожане умудряются готовить этот чудо-деликатес прямо на улицах –  в глиняных горшочках.  Я сам пробовал это чудо, просто пальчики оближешь...

.

Ты мне не нравишься. Пошел вон!


     В городе Порту несколько веков назад  были очень странные обычаи. Так,  например,  в шестнадцатом веке  администрация открыла школу,  куда принимали учеников из всех сословий. Исключение составляли только дети дворян.  Эта категория жителей была не в почете у горожан, и каждый из них имел право по истечении трех дней выгнать заезжего дворянина за пределы городской черты. Трудно сказать,  злоупотребляли ли португальцы своим правом, только национальное радушие и гостеприимство впоследствии все равно взяло верх.  Посмотрите сегодня на любого жителя города Порто.  Горожане постоянно улыбаются,  в своем поведении они  всегда очень предупредительны.  И вежливы…

               
В морду хошь? Нет, лучше бокальчик «Порто»!


     Однажды в одном из местных баров  мне довелось увидеть такую картину.  Я сидел в углу зала и пил «капучино».  Гид дал нам, туристам, около часа свободного времени,  и я просто «убивал» его,  рассматривая развешенные по стенам полотна местных художников. За столиком наискосок сидели двое мужчин и девушка. Беседа их носила мирный и непринужденный характер.  Но  вдруг один из собеседников поднялся и неожиданно вцепился другому  в шею.  Скандалист оказался испанцем. Он был уже под легким шафе, и  ему показалось, что португалец, сидевший рядом с девушкой,  на него косо посмотрел.  Мне стало интересно, чем же закончится эта разборка?   Было, похоже,  что до криминала здесь дело не дойдет. Португалец пытался погасить агрессию гостя, он  все время негромко увещевал его,  сверкая при этом миролюбивой белозубой улыбкой.  И вдруг он  поднялся,  поправил съехавший на бок галстук   и направился к барменской стойке. Через минуту  вернулся с двумя бокальчиками  портвейна.  Но испанец, очевидно, рассчитывал на другую развязку, поэтому  пребывал в явной растерянности. Парень-португалец протянул  гостю бокал,  и они чокнулись. Дальнейшие кадры промелькнули  перед моими  глазами как в калейдоскопе. Испанец чинно выпил свой бокал и вальяжно вышел на улицу, а португалец продолжал нежно общаться с девушкой. При этом у молодого человека был  виноватый вид.  Вот и думай теперь, что жители этой республики люди воинственные. Во всяком случае,  мне такого не показалось.


Мосты, мосты...

     Река Дору – это своего рода зеркало, в котором жители Порто ежедневно видят свое  отражение, выглядывая из окон домов и прогуливаясь по улицам, спускающимся к реке.
     В городе три моста, каждый из которых неповторим в своем совершенстве. Мост Донны Марии, наиболее удаленный от устья, представляет собой металлическую конструкцию, равновесие которой кажется зыбким. Днем и ночью по нему бегут поезда с пассажирами, словно испытывающими свою судьбу. Волнение пассажиров, которые чувствуют себя канатоходцами,  становится особенно сильным, когда поезд,  медленно двигаясь, достигает середины реки. В основе конструкции моста лежат революционные идеи Гюстава Эйфеля. Единственная арка напоминает шаг великана, переступающего через реку.
     Мост Дона Луиша, соединяющий центр Порту с городом Вила Нова де Гайа,  представляет собой двухъярусную аркаду, прочно закрепленную на берегах реки. Верхний ее ярус предназначен для тяжелого транспорта.
     Третий мост – Аррабида. С него открываются прекрасные виды на город и океан.  Он самый близкий к устью и представляет собой современную железобетонную элегантную конструкцию. Что ни говори, а мосты и впрямь – главная фишка Порту. Впрочем, здесь есть и на что другое посмотреть тоже...

               
Вокзал Сан Бенту

     Главный вокзальный  холл Порту отличается от других холлов своими высокими сводами. Под ними не затихают голоса озабоченно спешащих пассажиров. Стены холла украшены бело-голубыми изразцовыми панно, на которых оживают  события истории Португалии. Вокзальная сутолока, шум прибывающих и отъезжающих поездов, громкие голоса пассажиров подчеркивают динамику эпических сцен, изображенных на этих несравненных картинках.


Книжный  дворец

     Признаюсь, я повидал на свете много стран, бродил по разным магазинам и сувенирным лавкам,  но такой красотищи, какую  увидел в городе Порту,  не встречал никогда в жизни. Снаружи – это обычный книжный магазин, ничем не отличающийся от других торговых точек. Разве что витрины довольно широкие и книги выставлены с большим вкусом. А как только открываешь входную резную дубовую дверь, попадаешь не в обычный торговый зал, а в самый настоящий дворец, где полы выстелены  художественным паркетом с оригинальным старинным орнаментом. На окнах –  витражи мотивов средневековья, а стены украшены великолепной деревянной резьбой.
     Под стать интерьеру и массивные хрустальные светильники, придающие залу торжественный и парадный вид. Здесь всегда полно народу.  Только не совсем понятно – люди пришли  покупать книги,  или просто полюбоваться красотами интерьера?  Роскошная широкая лестница  с  инкрустированными балясинами и перилами ведет на второй этаж, который имеет внутреннее оформление в таком же стиле. Даже удивительно, что здесь до сих пор не открыли музей прикладного творчества. Согласно социологическому опросу,  сделанному британским издательством «Гардиан»,  этот магазин по красоте признан самым лучшим в мире.
     Выходя из этого чудесного дворца, я не смог удержаться и сделал несколько кадров, нацелив объектив фотоаппарата на великолепные  шедевры искусства. Просто так, на память...


КОИМБРА –  ГОРОД СТУДЕНТОВ

Кузница кадров

     Местный университет – один из самых старых высших учебных заведений Европы. Его выпускники составляют основу административного корпуса страны. Даже Антонио Салазар,  бывший португальский диктатор и душитель демократических свобод,  имел честь получить здесь элитное образование.  После получения диплома он остался преподавать в этом университете  право и экономику. К главному зданию знаменитого вуза примыкает и королевская  библиотека Жоана Пятого. Из окон этого книгохранилища открывается превосходный вид на плавные воды реки Мондегу,  которая в жаркий летний сезон пересыхает. Местные жители  в это время покидают город, направляясь либо в Алгарви,  либо устраиваясь на золотых пляжах города Фигейра дав Фош.   А студенты,  сдав летнюю сессию,  устраивают  себе  корпоративный праздник Кейма  даш Фиташ, что в переводе с португальского означает «сожжение лент», а затем покидают Коимбру, чтобы вернуться сюда  уже после каникул.
     Летом здесь витает необыкновенный запах цветов. Река Серейа устремляется с вершины холма, осененная прохладой, которую  дарят  ей раскидистые кроны деревьев и  многочисленные фонтаны.
     На противоположном  берегу реки находится Кинта даш Лагримаш   или  Дом слез,  до сих пор хранящий  память о трагической любви Инеш де Каштру и Педру, самой трогательной в истории Португалии...

               
НЕПОВТОРИМАЯ ФАТИМА


     Церковь Девы Марии, что расположилась на центральной площади города,  притягивает к себе,  словно магнитом. Сюда устремляются паломники со всего мира.  Сам город еще совсем молодой по историческим меркам.  В 2017 году Фатима будет отмечать свой столетний юбилей. Очень трогательно наблюдать здесь такую  картинку:  немощные старики и  старушки, инвалиды разных возрастных категорий на коленях устремляются  вверх по лестничному маршу на встречу с Девой Марией. Прихожане уверены, что  святая Дева  поможет им избавиться от порчи, сглаза, тяжких недугов и прочих напастей.  Вера людей настолько крепка и чиста, что и в самом деле начинаешь невольно думать о душевном и телесном исцелении.
     Когда-то здесь была пустынная холмистая местность с редкими деревьями, местными жителями были  пастухи и земледельцы, обрабатывающие свои крохотные участки земли за невысокими каменными оградами. А в  1917 году в местечке Кова да Ирия, в двух километрах от Фатимы,  вдали от основных дорог произошло чудо явления Девы Марии. Этот факт, подтвержденный церковью,  полностью изменил облик местности.  Сюда стали массово прибывать паломники, появились госпитали для больных и немощных,  начала бурно развиваться торговля.
     После второй мировой войны Фатима приобрела международное значение, здесь  регулярно проводились религиозные церемонии, а при Базилике возникали новые религиозные ордена. Строительство Базилики из белого известняка было начато в 1928 году под руководством датского архитектора Ван Крикена.  В настоящее время Базилика – это центр Кова да Ирия.  С двух сторон ее фланкируют арочные колоннады госпиталей, которые как будто  обнимают площадь. Любой приезжающий сюда турист с атеистскими взглядами  пересматривает себя изнутри,  начиная  задумываться о высших духовных силах.  Разве это не чудеса?

                .

ПРЕЛЕСТИ ЭВОРЫ
               
               
    Город Эвора, пожалуй, один из самых восхитительных городов Португалии. Вся его территория с огромным количеством памятников,  как объекты  всемирного наследия старинного зодчества,  находится под охраной ЮНЕСКО.  Каждый прошедший  век оставил свой след в  Эворе,  и это  очень хорошо прослеживается в облике города. Градостроительство римлян, мавров, португальских королевских династий  – все архитектурные произведения можно встретить в Эворе.
      Самый известный символ города  – это храм Дианы. Считается, что он был построен во втором-третьем веках,   и  был посвящен именно этой богине.  На трехметровом гранитном фундаменте уцелели четырнадцать из восемнадцати коринфских колонн. Это один из наиболее хорошо сохранившихся римских памятников на Иберийском полуострове, чудом уцелевший до наших дней.

               
Площадь ду Жиральду

     Большая достопримечательность города –  живописная площадь ду Жиральду, окруженная аркадными галереями с колоннами античного происхождения.  Когда-то  здесь,  во времена инквизиции,  было место казни.    Недалеко от площади находится церковь августинского монастыря Носа  сеньора да Грасса. Ее особенностью являются скульптурные глобусы, установленные по углам фронтона, под которыми,  свесив ноги на фасад, расположились четыре гранитные фигуры с факелами. В народе их прозвали «Эворские парни»...


Капелла, построенная на костях

     В церкви находится знаменитая капелла Осуш, отделанная внутри костями и черепами. И стены, и потолки ее украшены органично вписавшимися в интерьер  человеческими останками  пяти тысяч монахов. Завораживает надпись над центральным входом:   «Мы кости, лежащие здесь, ждем ваших»...


Что ни усадьба – рог изобилия

     Жители Эворы  – очень большие труженики. В каждой усадьбе свой мир и свои островки изобилия. Горожане сами изготавливают вино, пекут вкусные кондитерские изделия, выращивают апельсины и оливки, вскармливают домашнюю скотину,  гнут спину на овощных грядках.  Когда проходишь по аккуратно выметенным улочкам города Эворы, повсюду чувствуешь не только запахи цветов, но и  щекочущий ноздри  аромат жареного мяса. И еще я обратил внимание на то, что здесь никто никуда не торопится. Хозяева дома чинно садятся за обед и  проводят за дневной трапезой несколько часов, которая потихоньку перетекает в ужин. Вот такая  тихая, мирная и  со стороны  кажущаяся беззаботной  жизнь.  Вот-вот, именно со  стороны...

               
И СНОВА ЛИССАБОН...

Фестиваль мяса

 
     Устроители недельной экскурсии по Португалии приготовили нам, туристам, прощальный оригинальный сюрприз – обед в бразильском фирменном ресторане, известном  своими изысканными мясными блюдами.  Широкие и длинные столы уже были сервированы посудой, а повара и официанты суетились вокруг,  поглядывая в окно, в ожидании  большой группы  туристов из России.  Я бывал во многих ресторанах Европы, видел открытые мангалы и жаровни, над которыми колдовали повара,  знаком с  разным ассортиментом  продукции, но такого сказочного зрелища,  как в Лиссабоне,  я не наблюдал  нигде. Официанты  в яркой национальной одежде «челноками»  сновали между рядами, неся в руках только что приготовленный свиной гриль. Экскурсанты не успевали освободить тарелки, как  перед ними на блюдах тут же появлялась остро пахнущая баранина, а еще через пару минут  и жареные говяжьи  ляшки.  Настоящий мясной «Клондайк»!
     Российский народ, безусловно, любопытный  и чуток бесцеремонный. Однако и  это  понять можно,  ведь  хочется всего попробовать!  Но  хватит ли силенок все это  одолеть?  Официанты стоят  поодаль и улыбаются. Им-то что,   за все заплачено! Горы мяса в тарелках если и уменьшались, то крайне незначительно.  Неужели  после такой трапезы  добрая половина кушаний,  а может и больше,  отправится на помойку?  Однако  нет!  Во дворе ресторана целая  дюжина жирных прикормленных котов-помощников уже ожидает пиршества.
     Этот удивительный обед стал настоящим мясным фестивалем. Как объяснил менеджер этого заведения, ресторан  процентов на восемьдесят связан договорами с туристскими фирмами.  Ему не нужно бороться за клиентов,  они сами валом идут сюда. Вот  что значит заработать себе имя. Так пусть оно теперь работает на авторитет. Ведь  это вполне заслуженно и справедливо...


     Вместо  послесловия:

     Закончилась моя очередная творческая поездка.  Я много нового  узнал о Португалии,  открыл для себя удивительную страну с чистым бирюзовым небом. Здесь было много встреч и интересных знакомств. Я довольно близко познакомился с жизнью этого народа, с его обычаями. Огромную признательность  хочу выразить историку и гиду Александру Ленько, уже много лет живущему в этой стране, за предоставленные мне  информационные материалы.
     Мира, света и душевного тепла тебе, Португалия, старинная и добрая страна.   Я буду долго помнить тебя...


г. Кельн, Германия, ноябрь, 2014 год