Хроники 1982 года.
Моя морская жизнь постоянно шла по особому расписанию, утвержденному начальником пассажирской службы ММП Коганом Семеном Александровичем для теплохода «Клавдия Еланская» на год вперед. Как повелось, в конце года С.А.Коганом нам выдавалось расписание работы судна на год вперед. Мы заранее знали, где, когда и как мы будем работать весь следующий год.
Уже после 1980 года выработалась следующая схема работы нашей «Клавы»: весной – два рейса на Кубу, летом – круизы по Европе, сентябрь – арктический круиз, а осенью – еще два рейса на остров Свободы. А между этими рейсами мы работали на местных линиях Кольского полуострова и Белого моря, совмещая все это с обязательным очередным ремонтом судна на Мурманском СРЗ.
В те времена мы получали свой очередной отпуск только после 11 месяцев работы на судне. Но многие рейсы были очень интересными во всех отношениях и в отпуск многие старались уходить только тогда, когда отдел кадров чуть ли не насильно выгонял такого «любителя заработать» в очередной отпуск. Особенно не хотели уходить в отпуска два наших Еланских «чудика» - 2-й механик Плющенко Иван Никитич и электрорадионавигатор Чуприненко Владлен Николаевич.
Семья второго механика Плющенко И.Н, состоявшая из его официальной жены и четверых или пятерых детей, жила в Воронеже. Помню такой момент, когда спустя 14 месяцев отсутствия в семье 2-й механик просил меня, чтобы я помог ему перед инспекторами отделов кадров задержаться на судне хотя бы еще на полгода.
Для меня это было очень удивительно?! Как может жить человек, не общаясь годами со своей семьей, особенно с малыми детьми. Тем не менее, Иван Никитич ежемесячно, получив зарплату, бежал на главпочту, чтобы срочно отправить почти все свои деньги в Воронеж – жене. Себе же он оставлял всего лишь 50 рублей – на зубную пасту, шнурки и носки. Мне он объяснял, что деньги ему почти не нужны, так как на судне его и кормят, и поят, и жить есть где…, а по девкам, он уже давно не ходит!
Дело в том, что Иван Никитич многие годы ходил на дэ «Обь» в Антарктиду, а те рейсы были очень длительными – почти по году. За эти годы работы в Антарктиду, он настолько отвык от семейных отношений, что его домой и не тянуло совсем. Находясь в «вынужденной» отпуске Иван Никитич успевал лишь сделать очередного ребенка, после чего старался скорее «рвать когти» подальше от семейных забот и воспитания детей.
Интересно мне было наблюдать, как Иван каждый день съедал за обедом по большой головке чеснока и всем в кают-компании при этом говори, что он проживет не менее 100 лет. Ежедневно, в любую погоду, он ходил гулять по городу или же по шлюпочной палубе, если судно находилось в море, изображая этим занятие спортом.
Непонятно все было то, что случилось с ним в начале 1990-х годов, когда его отправили «с большим скрипом» в очередной отпуск. Что там случилось, но до Воронежа Иван Никитич так и не доехал. Через две недели его нашли мертвого лежащим за диваном в какой-то бичевской квартире среди пустых бутылок, окурков и мусора … При этом, Иван Никитич практически никогда не увлекался спиртным. Все его отпускные деньги, полученные им в кассе пароходства, при нем отсутствовали. Вот вам - и сто лет проживу!
А семья Владлена Чуприненко жила в Ленинграде, где мы бывали довольно часто. Но Владлен, при заходе судна в Ленинград, старался ночевать на борту судна, а не дома. Владлен, который также долгие годы ходил в Антарктиду на дэ «Обь» вместе с Иваном Плющенко, был также непьющим человеком. Также он все деньги из своей зарплаты срочно пересылал жене в Ленинград, где у него была дочка.
Владлен, находясь в Мурманске на судне, попал в бассейновую больницу с инфарктом миокарда. Я в это время был капитаном на тх «Клавдия Еланская». И здесь моему удивлению также не было предела… Жена Чуприненко В.Н., узнав о его инфаркте, срочно прилетела самолетом в Мурманск, после чего пришла ко мне на судно и попросила, чтобы я открыл каюту ее мужа. В каюте ее интересовало лишь одно: сколько чеков ВТБ получил по ведомости ее муж. Забрав из ящика стола его чеки ВТБ и мелочь, она тут же уехала в аэропорт, оставив заботы о возможных похоронах своего мужа на пароходство и экипаж «Клавдии Еланской». Вот такие жены бывают у некоторых моряков. Я такого отношения к мужьям-морякам со стороны их же жен понять не могу до сих пор.
Но вернусь к 1982 году. 1 мая 1982 года мы шли на тх «Клавдия Еланская» в Гавану с Балтики (Калининграда). О том, что началась война за Фолклендские острова, мы тогда еще не знали. Но наше судно было задержано в Гаване со 2-го по 11-е мая 1982 года. Нам сообщали все время, что для судна нет топлива. А на самом деле из Старо-Багамского пролива в сторону Аргентины в это время постоянно шли на помощь Англии авианосцы и корабли США, которые мы наблюдали, когда еще заходили в Гавану.
Боевые действия между Великобританией и Аргентиной за Фолклендские острова продолжались 74 дня. В ходе боевых действий погибли 649 аргентинских военнослужащих, 1188 человек были ранены. Потери англичан составили 258 убитых и 777 раненых. Британский премьер министр Маргарет Тэтчер заработала дополнительную популярность, позволившую ей и Консервативной партии уверенно победить на всеобщих парламентских выборах 1983 года. Война помогла Великобритании восстановить чувство уверенности в себе на международной арене, потерянное после провозглашения независимости бывшими британскими колониями и поражения во время Суэцкого кризиса.
После прихода в Мурманск из Гаваны я какое-то время работал на местных линиях и на линии Мурманск – Архангельск - Соловки – Мурманск.
В июне к нам в гости приезжала из Витебска моя сестричка Людочка. Папа в июле ездил по путевке в санаторий подлечиться. 18 августа в Ивне умерла Володина мать от инсульта (Танина свекровь).
Мурманское морское пароходство – первооткрыватель высокоширотных туристических рейсов, уже имело богатую историю арктических круизных плаваний. С участием специалистов пароходства было разработано немало туристических маршрутов в Арктику, завоевавших популярность далеко за пределами нашей страны, благодаря которым о заполярном Мурманске узнали во всем мире.
В 1966 году Мурманским пароходством был организован первый арктический круиз по линии Архангельск - Игарка с заходом на Диксон и в Дудинку, а на обратном пути - на остров Вайгач, Соловки и в порт Архангельск. С 1967 года «Вацлав Воровский» начал выполнять арктические высокоширотные круизы с заходом на ЗФИ. Здесь впервые туристов высадили на остров Хейса, который был окружен плавающими айсбергами и льдами. Вокруг бродили белые медведи, а на льдинах лежали огромные моржи - настоящая полярная экзотика.
Затем на долгие десять лет Арктические круизы были прерваны, так как «Вацлав Воровский» нужен был для работы на маршрутах Кольского полуострова и для перевозки экипажей рыболовных судов между Мурманском и Джорджес-банкой, расположенной близ берегов Канады.
И только теплоход «Клавдия Еланская» с 1978 года возобновил эти замечательные рейсы с российскими туристами по маршруту Мурманск - ЗФИ – Диксон – Дудинка – Норильск - бухта Варнек (о. Вайгач) – Соловки - Архангельск.
Мне пришлось выполнять эти рейсы в должности дублера капитана в период с 1980 по 1983 год, т.е. в течение 4 лет.
Как всегда с 5 по 25 сентября мы на «Клавдии Еланской» выполнили Арктический круиз, которому я хочу посвятить свои дневниковые записи, которые я вел в 1982 году, чтобы опубликовать их в газетах «Арктическая Звезда» и «Полярная Правда».
«05.09.1982 г. В 16 часов отошли от причала морского вокзала в Арктический круиз-82, имея на борту 194 туриста и 93 члена экипажа. Также на борту находится съемочная группа «Союзнаучфильма», которая должна подготовить рекламный фильм «Самый северный маршрут», т.е. фильм о нашем круизе.
06.09.1982 г. Примерно в 03 часа начал усиливаться ветер и волна от норд-веста. В 04 утра судно начало сильно болтать, а к 08 утра ветер уже достиг силы в 20-22 м/сек. Сильная смешанная качка. Курс - 26 градусов. За вахту проходим до 20 миль. Ход малый. Видимость 3-4 мили. На завтрак встало только 19 туристов. Остальные лежат в лежку. Все судовые мероприятия перенесены до улучшения погоды, в том числе и проведение учебной тревоги. Всего лишь несколько туристов весь день находились на ходовом мостике, выражая свой восторг при каждом «нырянии» судна на волне, тратя при этом бесцельно фотопленки для получения редкого кадра. Волной оторвало закрепленный полутрапик и носило его по палубе, угрожая разбить о стальные конструкции или смыть волной за борт. Матросам пришлось ловить его и крепить снова.
07.09.1982 г. В 02 ночи ветер от норд-веста 18 м/сек. Волны несколько сгладились. Качка стала слабее. Добавили ход до 7 узлов – 180 об/мин. Барометр медленно ползет вверх. Чайки с вечера садились на воду. Признак: «Если чайка села в воду – жди хорошую погоду». Думаю, что шторм будет понемногу утихать, хотя иногда чувствуются удары корпуса судна о волну. Космическая навигационная система (КНС) «Шхуна» работает хорошо – определения получаем каждые 1,5 – 2 часа. Судно имеет снос до 6 градусов вправо, поэтому еще со вчерашнего дня держим курс по ГК 20 градусов и следуем параллельно проложенному на карте курсу на пролив Абердер.
На судне началась подписная компания на следующий - 1983 год. Выписал газет и журналов на 35 рублей, в том числе подписался впервые и на «Литературную газету». В рейсе предстоит большая организационно-партийная работа. Проведение отчетно-выборного партийного собрания назначено на 15 сентября, после чего будет проведено распределение партийных обязанностей и общественных поручений.
Сегодня имел «интересный» разговор с помполитом Богомоловым В.А., который еще не окончен. К вечеру шторм начал стихать, а часам к 20 море стало совсем спокойным. Сильно похолодало. Чувствуется, что «Еланская» приближается ко льдам. К ночи впервые пошли небольшие заряды снега. Наши пассажиры наконец-то повеселели и впервые все пришли на ужин. Вот только жена Михаила Близнецова постоянно просит капитана отправить ее в Мурманск любым попутным судном.
08.09.1982 г. Обеспечиваю с полуночи ночную вахту. В 01 ночи по курсу наблюдаю ледяное небо (ice sky) - это белое или желтоватое сияние на небе, вызванное отражением льда на нижней границе низкой облачности. Это сияние и называют «ледяным небом». Оно часто служит первым признаком того, что впереди находится лед. Вскоре мы действительно увидели и сами льды слева по курсу. Начал обходить эти льды, взяв вправо и держа курс в 40 градусов. Но вскоре льды оказались впереди везде. В 02.30 ночи повернул на обратный курс, чтобы пройти на запад и обойти тяжелый язык льда. Только после 4 часов вышли на чистую воду. Лег на курс 15 градусов, следуя на остров Гукера - один из островов архипелага Земля Франца-Иосифа.
Площадь острова Гукера 508 км; (один из 10 самых крупных островов архипелага), высочайшая точка — 576 метров. Практически вся территория острова покрыта ледниками, исключение составляет лишь несколько прибрежных зон острова. Еще в 1929 году на берегу бухты Тихая открылась первая на архипелаге советская научно-исследовательская станция. С этого времени остров Гукера стали регулярно посещать советские экспедиции. Мы тоже стремились туда попасть. Ход полный. Следуем со скоростью 13-14 узлов. По пути следования попадаются участки с туманами, но это ненадолго. В тумане ход сбавляю до малого. Если все будет хорошо, то к вечеру подойдем к южным островам архипелага ЗФИ.
В 15.30 открылся остров Нортбрук, а уже в 19.00 16 человек во главе с капитаном Кононовым В.В. отправились на мыс Флора, где с большим трудом высадились на берег. Трудность высадки заключалась в том, что из-за сильного прибоя катер начало бить на волне о камни. Наши киношники постоянно снимали дубли для будущего фильма.
Мыс Флора знаменит тем, что здесь начинал свой путь на Северный полюс Георгий Седов. Мыс представляет собой площадку, тянущуюся в направлении запад — восток. Берег и примыкающая к нему территория — каменистые, дальше от воды поверхность состоит из земли и глины. Над площадкой с северной стороны возвышаются утёсы без выраженных вершин максимальной высотой 303 метра, на склонах имеются выходы каменного угля. Экспедиция Седова, которая в 1913—1914 годах зимовала у соседнего острова на шхуне «Святой мученик Фока» и отчаянно нуждалась в топливе, ничего не знала о существовании этих угольных копей, разобрала на дрова и сожгла постройки своей базы.
Штурман Валериан Альбанов и матрос Александр Конрад прошли более 400 километров от запертой льдами шхуны «Святая Анна» и потеряли девять своих спутников, прежде чем 9 июля 1914 года достигли спасительной базы на мысе Флора. 20 июля 1914 года им здесь удалось встретиться со «Святым мучеником Фокой» под командованием Н. М. Сахарова. Через несколько недель в поисках экспедиции Седова к мысу Флора подошла шхуна «Герта» экспедиции Ислямова. Ислямов поднял над островом российский флаг и объявил о принадлежности его России.
Все пассажиры хотят скорейшей высадки на столь знаменитый берег. Они просят капитана, требуют высадки, умоляют… Как можно упустить такую возможность?! Быть рядом и не побывать на мысе Флора! Некоторые были готовы добираться туда чуть ли не вплавь! Но, безопасность жизни людей для нас стоит на первом месте. Те, кто побывал на берегу, притащили на судно все, что только там смогли найти – от черепа головы белого медведя, до ржавых банок с тушенкой, которая хранилась еще в ледниках экспедиции Седова. А уж камней разных – с полтонны! Это всех так завлекло, что даже я сам захотел побывать на мысе Флора. Попросил Кононова В.В., чтобы он постоял здесь до утра, а утром я смог бы вывезти еще хотя бы одну группу туристов на берег. Он согласился, но через четыре часа стоянки на якоре в 1 миле южнее мыса, начало выносить лед из проливов в сторону судна. Мы вынуждены были срочно сняться с якоря и отойти на безопасное расстояние в 5-ти милях от места предыдущей якорной стоянки и там лечь в дрейф. Все туристы, ожидающие высадки на остров, всю ночь ждали начала этой высадки на берег…
09.09.1982 г. Лежим в дрейфе в ожидании смены движения льдов. Обеспечиваю безопасность вахты с полуночи до 4 утра. Судно дрейфует вместе со льдом понемногу на юг. Думаю, что к вечеру мы двинемся в сторону Диксона. Стоять здесь можно сколько угодно, но надо выполнять и расписание движения судна по маршруту. Да и другие места нас ждут …
Днем, а вернее утром, двинулись к острову Гукера в бухту Тихую. К Тихой подошли в 13.30. Лед по пути следования был 6-7 баллов. Следовали в основном по разводьям, но подойти вплотную к берегу в бухте было невозможно из-за айсбергов и торосов. Постояли около двух часов на рейде бухты, но из-за сильной подвижки льдов, повернули на выход, так как проход из бухты начало закрывать крупными льдами. Вообще, погода для ЗФИ в это время стоит исключительная! Тихо и солнечно! Туристы от арктических и ледовых красот в восторге. Киношники попросили меня спустить шлюпку и дать им возможность заснять движение судна во льдах. Вышли к 16 часам в безопасное место и легли в дрейф. Сыграли учебную тревогу «Человек за бортом». На шлюпке №1 походили среди льдов и сделали необходимую киносъемку.
Вышла из строя радиостанция, так как кончилась зарядка аккумулятора и пропала связь с судном. Программу киносъемки выполнили полностью и даже смогли заснять на пленку тюленя и моржа на льдине. Туристы были в диком восторге. Подошли к моржу почти вплотную. Но от диких воплей туристов морж предпочел скрыться и нырнул в воду. Надеемся, что еще подобные встречи нас ожидают впереди. Связи с Диксоном пока нет.
После того как живность пропала и туристы разбрелись по каютам мы последовали на юг по проторенному ранее пути и разводьям среди льдов. Постоянно на мостике находится капитан Кононов В.В. или я. Вскоре удача улыбнулась нам еще раз. Я сделал объявление по судовой трансляции: «Справа по курсу на льду можно увидеть целую группу моржей! Всем желающим срочно взять свои фотоаппараты и выйти на правый борт!». Народ рванул сломя голову на палубу. Многие даже не одели на себя свою верхнюю одежду.
Увиденное туристами зрелище с палубы судна стоило того, чтобы оставить себе на память прекрасные фотоснимки такой большой группы моржей, да еще и с такими большими клыками! Визг и крики туристов заставляли моржей постоянно поднимать головы и тревожно глядеть в сторону теплохода и орущих на палубе людей. Мы решили не тревожить и не пугать больше мирно лежащих на льдине моржей и легли курсом 90 гр., чтобы следовать в сторону Новой Земли.
10.09.1982 г. Весь день следуем морем среди льдов. Иногда попадаются довольно крупные айсберги, которые мы должны были обходить на безопасном расстоянии. Проходили айсберг на траверзе левого борта. Точь в точь как в кино. Мимо проплывают и другие айсберги, большие и маленькие. Они здесь двух видов. Одни огромные, высокие и плоские, как аэродромы. Могут быть до нескольких сотен квадратных метров в размерах. Снег на них ослепительно белый. Проходим мимо огромной ледяной горы голубоватого льда, с острыми гранями. Высотой метров в 30 и длиной около сотни...
Практически мы вышли на чистую воду еще ночью. Связи с Диксоном до сих пор нет, и рекомендации от Штаба морских операций тоже отсутствуют. Я предложил Кононову В.В. следовать к Диксону не через Карские Ворота, как он предполагал это сделать, а вокруг мыса Желания. На вахте, когда нет опасного и коварного льда, начинаешь думать о морской жизни, в том числе и о своей личной судьбе... Мое многолетнее общение во флотской среде Крайнего севера, привело меня к мысли о том, что те экстремальные условия, в которых живет и работает Заполярье, расслаивает всех людей, а особенно моряков,- на три основные группы – неординарных личностей, опустившихся изгоев и обычных, нормальных людей. Эти различия намного заметнее в суровых северных условиях работы и быта. В других местах обитания эти различия сглаживаются и нивелируются приспособленчеством и отсутствием постоянного северного экстрима, а в Арктике, где всё обостренно,- все сложней и жестче, как раз на величину полярного коэффициента 1.8, который по достоинству оценивает удвоенную сложность полярного быта и труда.
Наконец-то получили спутниковую карту Карского моря. Проанализировали ее вместе с капитаном и решили следовать курсом 80 гр. до параллели 77 гр. вокруг мыса Желания. Днем на чистой воде качка усилилась и была довольно сильная в период с 08 до 12 часов. В 12 часов я настоял перед капитаном, чтобы изменить курс на 90 гр. для уменьшения качки, а то некоторые туристы уже плачут от качки. В ресторан никто не ходит. Из пяти дней круиза – три дня длится сильнейшая качка.
11.09.1982 г. Ночью до 02.30 следовали через полосы льда, а затем снова вышли на чистую воду. В полдень прошли траверз мыса Желания на расстоянии 2-х миль от берега, и вскоре вошли в воды Карского моря. Получили РДО от начальника штаба морских операций (ШМО) Кашицкого о том, что Карское море чистое ото льда. Легли на курс 142 гр. – прямо на Диксон.
В обед я сделал информацию для туристов по Карскому морю и поселку Диксон. Дирекция круиза практически ничего не делает для туристов. Можно сказать, что к арктическому рейсу они не подготовились. Основное ложится на меня, пассажирского помощника капитана Абгаряна Толю и на директора ресторана Андрианова Юру. Мне, как дублеру капитана, которому по должностным обязанностям вменено курировать пассажирскую службу судна, достается больше всего. Спать некогда. Из-за качки и наши работники очень расслабились. Вечером собрал всю пассажирскую службу и работников ресторана и провел с ними соответствующую работу. Позже прошелся по всем каютам и дал нагоняй бортпроводницам и обслуживающему персоналу. Чувствую, что надо собирать партсобрание, но у меня разногласия с помполитом Богомоловым В.А., который также расслабился и даже самоустранился от своих непосредственных обязанностей. Что-то помполит химичит на судне. Ночью получили криптограмму, которая внесла для меня четкую ясность…
12.09.1982 г. Утром пришли на Диксон. В 10 часов пошел в магазин за омулем. В магазине к нашему приходу начали торговлю прошлогодним омулем «с душком». Местным торгашам надо было толкнуть туристам тухлый омуль, чтобы избавиться от него. Но я сумел взять себе 10 килограмм хорошего омуля – свежего. Купил еще кое-чего по мелочам. На Диксоне грязь непролазная, хотя сам поселок меняется к лучшему. Вечером в каюте начал переписывать себе Высоцкого. Вечером ко мне приходил какой-то местный чмурик, который принес несколько гольцов и пародию на песца. Выгнал его из каюты. Но все это забрал у него Толя Гаврилов за 6 бутылок пива. В управлении порта мы с Абгаряном Толей оформляли приход «Клавдии Еланской» в порт Диксон, а затем пошли в столовую, где попили пива и купили еще соленого омуля.
Ловля омуля с причалов или берега на удочку в начале лета увлекает почти всех. Иногда можно поймать его очень много. Омуль в Диксоне не мелочь из Байкала - обычно около 50 см. Практически все на Диксоне считают его вообще самой вкусной рыбой. К сожалению, вкус его (малосоленого, жареного, слабокопченого) теряется после нескольких дней хранения. А ведь для остальной страны омуль малоизвестен или вообще неизвестен. Я до сих пор помню его бесподобный вкус, хотя не ел уже лет тридцать…
Поселок Диксон был самым северным населенным пунктом СССР и его называли столицей Советской Арктики. С самого начала советских времен повелось, что Диксон - пограничная зона, и без пропуска сюда попасть было нельзя. Здесь проверяли все теплоходы и самолеты. Население Диксона в начале 80-х годов составляло около 5 тысяч человек. А по состоянию на 2013 год – чуть более 600 человек.
Как будто прошлое я снова посетив, очков вспотевших протираю стекла.
Знакомый с детства Диксонский мотив, подборка фото про Таймырский округ.
Узнал свой дом, дорогу, пирс и порт, хоть времени прошло уже немало.
Я жил на Диксоне, чем был безмерно горд, да только вот помоек больше стало.
Разбиты стекла, смяты короба, машин остовы, сгнившие за годы,
Апофеозом ржавая труба, практически, отсутствие народа.
А здесь когда-то клокотала жизнь, и дружною компанией веселой
Все верили, что строим коммунизм, а пацаны в пургу ходили в школу.
Сюда дошла эпоха перемен, и гаснет жизнь здесь со времен застоя.
И север тихо превращает в тлен все, что когда-то было здесь живое.
И, отмотавши шесть десятков лет, я вижу то, что сделано природой.
А Государству, в общем, дела нет до Севера, как до всего Народа.
Прими, Диксон, мои стихи, как память о тебе! Так написал Борис Скрипников.
13.09.1982 г. Утром тх «Клавдия Еланская» отошел от причала порта Диксон. До 12 часов наши киношники снимали свой фильм о Диксоне с разных ракурсов с вертолета. В 17 часов в музыкальном салоне я читал лекцию для пассажиров по Арктике. Но народ оказался какой-то гнусный, все больше высказывался с подковырками и с обидами на нас из-за того, что их не высадили на ЗФИ.
В 18 часов взяли двух лоцманов и последовали Енисеем до Дудинки. Погода стоит неплохая. И еще пару слов о порте Диксон: Диксонский морской порт расположен на 73° с.ш. и 80° в.д. на южном побережье Карского моря. Его назначение: обеспечение жизнедеятельности поселка Диксон, Арктических экспедиций и полярных станций. Глубины возле причалов - 15 метров, что позволяет производить погрузо-разгрузочные работы на судах грузоподъемностью до 50 тыс. тонн. Тело причала - железобетон. Летняя морская навигация возможна с 10 августа по 20 сентября. Зимняя навигация возможна круглогодично при обеспечении проводки судов ледокольным флотом. Диксонский морской порт и сейчас имеет стратегическое значение по своему географическому срединному расположению на трассах Северного морского пути. А пока мы следуем в Дудинку - крупный порт на реке Енисей. Хотя он и расположен на реке, но его по праву называют «портом пяти морей». Дудинка является одновременно и морским, и речным портом. Сюда из Норильска проложена железная дорога, по которой перевозятся различные грузы, включая продукцию Норильского горно-металлургического комбината. Порт Дудинка зимой замерзает. Температура воздуха здесь опускается в зимние месяцы за минус 30 градусов, а летом едва достигает плюс двадцати. Когда лёд на Енисее встаёт так, что может выдержать вес автомобиля с грузом, то по нему прокладывают «зимник» - автомобильную дорогу, связывающую между собой два берега. Караваны грузовиков пересекают Енисей в обе стороны. Весна приходит сюда поздно. Вода в Енисее поднимается на 14 метров. Портовые причалы и подъездные пути оказываются затопленными. Поэтому весь город стоит на возвышенности, выше отметки в 20 метров от уровня реки. Паводок достигает своего максимума в июне, а к июлю вода спадает. Портовая техника возвращается на причалы, и порт оживает. Суда швартуются у причалов и заполняют портовый рейд. Вот в этот замечательный заполярный порт Дудинка и предстояло нам идти.
14.09.1982 г. Ночью прошли по Енисею через Турушинский перекат. В 13.30 пришли в Дудинку, где мы оказались никому не нужны. Все причалы заняты грузовыми судами, которые занимаются грузовыми работами. Нас к причалу ставить не хотят. Но, в конце концов, наш белоснежный лайнер соизволили поставить вторым корпусом к тх «Усолье» - черному и грязному от угля и руды. На «Усолье» старпомом оказался Игорь Меркулов, а вторым помощником капитана – Саша Родиков (сокурсник по ЛМУ). После высадки пассажиров я сходил в город. Дудинку стало не узнать! Живут здесь люди неплохо. Город красивый, современный и постоянно преображается. В Дудинке я с Меркуловым и судовым радистом сходили в пивбар. Пиво неплохое оказалось, да еще и рыбку неплохую дают к пиву! В магазинах выбор разнообразный, хороший. По улицам Дудинки бегают легковые автомобили, которых в 1970 году я не видел. Есть два приличных ресторана, кинотеатр «Арктика». На рейде порта стоят в ожидании швартовки к причалу около 10 различных судов, в основном это суда ММП. Вечером ко мне пришел в гости Игорь Меркулов. Посидели с ним за чешским пивом с креветками.
Когда я ещё работал на ледоколе "Капитан Воронин", то уже хорошо знал, что в Енисее водится очень много разной рыбы. Особо славятся такие рыбы, как осётр, муксун и «арктический голец», который относится к семейству лососёвых, и достигает веса до 17 килограммов! Бывало, что местное население (ненцы, энцы и др.) предлагали нам обменять гольца или муксуна на водку и курево, стоя в своих лодках и держа на руках огромных рыбин. Но большие суда обычно проходили мимо и не останавливались, спеша быстрее встать к причалам Дудинки. Ещё одной рыбной достопримечательностью Енисея в районе Дудинки, была знаменитая ряпушка. Эта небольшая, но очень вкусная рыбка, напоминала мне ленинградскую корюшку, но была она более «мясистой» и вкуснее... Зимой и ранней весной в Дудинку из Норильска специально приезжают рыбаки-любители подлёдного лова, чтобы наловить этой ряпушки вволю... Но, это так, к слову. Сейчас ведь ещё не зима...
15.09.1982 г. Ночью туристы уехали электричкой в Норильск. Экипажу можно немного расслабиться. Сходил в город, походил по улицам Дудинки. Купил для дома в Мурманск рыбы, оленины, консервов. В 18 часов начали проводить отчетно-выборное партийное собрание. Все прошло так, как и планировалось. Меня избрали секретарем парторганизации, а Богомолова В.А и Тищенко А.Н. – моими заместителями. В 21.00 в музыкальном салоне начали проводить вечер отдыха для экипажа. В гости к нам пришло человек 70. Это были члены экипажа с других судов ММП, работники порта и райкома партии Дудинки. Мероприятие прошло отлично. Все отдохнули и познакомились поближе друг с другом. Для гостей были подготовлены номера художественной самодеятельности, играл судовой ВИА, а потом еще и танцы до упаду…
16.09.1982 г. В 03.15 ночи с судна на берег ушел пожарный помощник капитана Плесовский (видимо в гости к местным невестам) и отстал от рейса. Возвращаясь с города на судно, в порту умер один наш пассажир. С ним осталась в Дудинке и его жена, которой предстояла тяжелая задача – оформить все необходимые в таких случаях документы и отправить мужа на Родину. «Клавдия Еланская» в 05.50 утра вышла из Дудинки на остров Вайгач, имея на борту двух лоцманов, которых сдали на лоцманское судно в 19.30. В 21 час у мыса Соп-Карга спустили шлюпку и произвели киносъемку судна в сумерках.
А мне ребята с полярной станции подарили настоящую царь-рыбу – нельму.
17.09.1982 г. Погода весь день стояла хорошая. Утром прошли Диксон и вскоре вышли в Карское море. Проводятся различные мероприятия для пассажиров.
18.09.1982 г. К 12 часам «Клавдия Еланская» благополучно подошла к острову Вайгач и стала на якорь в бухте Варнек.
Бухта Варнек, маленькая и уютная, открытая со стороны пролива Югорский Шар, располагается у южного побережья острова Вайгач. Этой бухточкой пользуются суда и корабли, когда хотят переждать шторм в Карском или в Баренцовом морях, - благо остров находится как раз между ними. В маленьком одноименном поселке проживал всего несколько десятков человек, занимающихся, в основном, оленеводством, рыболовством и охотой на морского зверя. Координаты бухты: Широта = 69.7°, Долгота = 60°.
А начиналось здесь на Вайгаче все так: «Подробное картографирование и изучение острова Вайгач началось лишь в советское время. Летом 1921 года экспедиция под руководством Н.А. Кулика на юго-западе острова обнаружила приличные залежи полиметаллических руд. В 1930 году геологию острова продолжила Вайгачская экспедиция, которая нанесла на карту еще несколько месторождений полезных ископаемых. Зимой 1934 года в бухте поселка Варнек несколько осужденных из состава спецконтингента «Особлага Вайгач» начали промышленную добычу свинцово-цинковой руды в пяти шахтах. Осенью 1938 года в результате аварии шахты заполнились водой, и рудники были закрыты. После чего осужденных пешим этапом перегнали по льду залива Югорский Шар на материк в Воркуту. Единственным на острове Вайгач населенным пунктом является поселок Варнек, расположенный на берегу одноименного залива в южной части острова и названный в честь Варнека А.И — российского капитана-полярника и гидрографа.
Поселок был основан в 1930 году в основном для размещения администрации и охраны осужденных, которые работали в рудниках. После закрытия рудников поселок какое-то время находился в запустении, но потом снова был возрожден к жизни прибывшими сюда ненецкими семьями. В настоящее время общая численность проживающих в Варнеке жителей составляет порядка 100 человек. По национальному составу они все ненцы». Такая информация по истории острова Вайгач и бухты Варнек, куда мы привезли своих туристов.
Пассажиров начали высаживать катерами после обеда. Я до этого сходил на катере к поселку Варнек вместе с Кононовым В.В., который собрался сходить здесь на охоту и рыбалку, а я, - для того, чтобы произвести разведку поселка. На подходе к поселку я насчитал около 2-х десятков домов. Кстати, некоторые дома были покрашены краской в разные цвета. Издали эти дома даже неплохо смотрелись. Я высадил у причала капитана Кононова В.В., который ушел поохотиться и порыбачить в тундру, а я сам побывал в поселке. Капитан Кононов В.В. - заядлый рыбак и охотник, старался не пропускать ни одну возможность порыбачить и поохотится везде, где только представлялась такая возможность... А здесь дичи, типа уток и гусей на острове Вайгач немерено. Я в своё время тоже охотился на них и очень удачно, правда, охота была в море и с катера... Я с чем придёт после охоты капитан Кононов, ещё надо посмотреть...
Как и на рыбалке — главное не улов, а клёв, так и на утино-гусиной охоте главное — не добыча, а именно это ощущение момента пробуждения природы и твоей причастности к этому празднику жизни. Казалось бы, ещё мгновение назад всё было погружено в тишину и дрёму, и, как по мановению волшебной палочки, всё вокруг преображалось и небеса оглашались разноголосым призывным птичьим кличем. Бесчисленные птичьи стаи устремлялись к северу.
Многотысячные стаи уток, похожие на огромные серые тучи, проносились высоко в поднебесье. За ними следовали стаи куличков и прочей птичьей мелочи и клинья курлычущих журавлей. И только уж потом, такие степенные и основательные гуси. Они летят не так высоко, как утки. В бинокль их можно рассмотреть ещё на самом горизонте, как жирные запятые, с хвостиками в обе стороны. Хоть и летят они ниже уток, но высоковато всё же, для выстрела.
Вот тут-то и наступает время охоты. Бил я обычно влёт. Тяжёлая птица сначала «делает свечку» и, осыпанная дробью, зависает на момент, чтобы вдруг надломившись, по крутой кривой упасть в море...
Обычно весной гуси летят набольшими стаями — по нескольку штук. Такие, как правило, заходят на профиля, если они поставлены, и снижаются. Более крупные стаи летят высоко и курса своего не меняют, не взирая ни на манок, ни на профиля. Изредка, правда, бывало, что от большой стаи отделялся одиночный гусь и устремлялся к профилям, надеясь найти среди них себе подругу, получая взамен пригоршню дроби...
Вначале я подошел к трем ребятам, которые ковырялись у трактора. Познакомились. Все они были ненцами, но хорошо говорили по-русски, особенно матом. Они сразу сказали, что им нужен магнитофон в обмен на шкуру песца. Но какой может быть летний песец, я уже знал. Затем я познакомился с бригадиром оленеводов – Николаем Сергеевичем и попросил его, чтобы он не угонял оленей в тундру, а оставил несколько упряжек, чтобы ненцы смогли покатать по тундре наших туристов, которым это будет очень интересно. Николай Сергеевич, молодой русский парень, довольно симпатичный и дружелюбный. Мне, правда, было не очень понятно, что он делает на Вайгаче, где практически все только ненцы. Ведь оленеводческая работа больше подходит аборигенам, а не такому русскому парню, как он.
Катерами и шлюпками мы к 15 часам высадили всех пассажиров, а обратно начали их забирать в 17 часов – к ужину. Пришёл к этому времени и капитан Кононов. Вместо гусей и уток он принес лишь прошлогодние роге оленя и два брошенных охотниками в тундре капкана на песца - и то, как-никак, добыча... Вайгачом и поселком Варнек все туристы остались довольны, так как здесь они, наконец-то, произвели взаимно-обоюдный выгодный обмен (свою водку на предметы местного промысла - рыбу, рога оленей и даже рудные камни). Также доставила им особенное удовольствие хорошая погода, катание на оленях и фотографирование на память с дружелюбными аборигенами. Кстати, на рейде Варнека в это время формировался караван судов, который должен был идти на реку Обь – в Салехард. Суда стоят здесь уже давно (две недели), поэтому все ценное уже давно экипажи грузовых судов выменяли у местных жителей. Зато я принес от бригадира оленеводов хорошую рыбу – чир, которую он мне подарил за бутылку водки. Да еще немного местной юколы (вяленая оленина), которую я привез с Вайгача домой на пробу.
Вечером меня и Кононова В.В. пригласили на дружеский ужин наши киношники. Угостили нас очень вкусным омулем, который им подарили на Диксоне вертолетчики, я принес им местной юколы, которой пришлось мне пожертвовать, хотя немного я еще оставил себе и довез до Мурманска. А чир я засолил, и тоже привез домой для семьи и своих друзей. В 21.00 снялись с якоря и последовали на Соловки.
19.09.1982 г. Весь день идем в море. Устроили для туристов импровизированный «День Победы» с опусканием на воду венков, а вечером в музыкальном салоне чествовали ветеранов ВОВ. Вечер удался на славу и прошел наподобие «Голубого огонька». Я сидел за одним столом с Пилипенко Георгием Прокопьевичем - человеком-легендой круизного бизнеса. После торжественной части я ушел к себе в каюту отдохнуть, но вскоре за мной пришли наши туристы и зазвали меня снова в музыкальный салон. А спать когда?
20.09.1982 г. В 18 часов пришли на Соловки. Сходил на катере на остров - в Кремль. Затем пришлось еще раз идти на катере с киношниками для съемок Соловецкого Кремля. Вечером привезли по моему заказу с Соловков два ведра брусники по 25 руб. за ведро и мешок картошки (за 20 руб.). Повара отварили кастрюлю картошки – очень вкусная! Думаю, что может быть еще один взять мешок! В Мурманске такой бульбы уже не достанешь!
Историческая справка : Спасо-преображенский Соловецкий ставропигиальный мужской монастырь. Иноки Саватий и Герман прибыли на остров в 1429 г.Прожили вдвоем шесть лет. В 1435 г., Саватий умирает будучи на материке в дер. Сорока (на месте теперешнего Беломорска). После чего к Герману на Соловки прибыл инок Зосима, который и основал монастырь и с 1452 г., управлял им в звании игумена.
В 1471 г., мощи преподобного Саватия перенесены из деревни Сорока в Соловецкий монастырь.
В 1478 г., умер преподобный Зосима.
В 1484 г., умер преподобный Герман, управляющий монастырем после Зосимы.
Соловецкий монастырь становится оплотом православия, просветительства и военной мощью на северных рубежах России.
Монастырь оказался центром Раскола, отвергнув реформы патриарха Никона. С 1667 по 1676 монастырь противостоял правительственным войскам. В истории этот период получил название “Великое сидение”. И только предательство монаха Феоктиста, который показал стрельцам потайной ход в крепость монастыря, позволило сломить сопротивление. Расправа была страшной. В живых осталось не более 40 человек из 1500 защитников монастыря.
Без малого четыре столетия Соловецкий монастырь объединял в себе функции главной тюрьмы духовного ведомства и секретной государственной темницы. Но за 400 лет здесь побывало чуть более 300 узников. И в 1903 г., тюрьма была упразднена.
В 1920 г., монастырь прекратил свое существование, на его базе создан совхоз Соловецкий. А 20 мая 1920 г., организован трудовой лагерь принудительных работ Архгубисполкома. Который, вместе с конвоем насчитывал 350 чел.
13.10.1923 вышло постановление СНК СССР: “Об организации Соловецкого лагеря принудительных работ особого назначения (СЛОН) и двух пересыльно-распределительных пунктов в Архангельске и Кеми”. Постановление подписали: зам. пред. Рыков, управ. делами Горбунов, секретарь Фотиева.
В мае 1930 г., с открытием отделений на материке, управление лагеря переведено в Кемь. Лагерь перешел в подчинение ГПУ по Карелии. Изменилось название: “Соловецкие и Карело-Мурманские исправительно-трудовые лагеря ОГПУ”. С отделениями по Карельскому и Поморскому берегам Белого моря.
16.11.1931 Соловки становятся отделением БелБалтЛага. С 20.02.1937 по 2.11.1939 - Соловецкая Тюрьма Особого Назначения (СТОН) 10 отд. ГУГБ НКВД СССР. Располагалась в бывшем кирпичном заводе на Соловецком острове. Зарыта в связи с началом войны с Финляндией. Оставшихся заключенных с Солвков расбросали по другим лагерям НКВД СССР.
С 1942 по 1945 - Школа юнг ВМФ и учебный отряд Северного Флота. С 1967 – музей-заповедник. В 1991 монастырь возвращен Р.П.Ц. 14 декабря 1992 г., ЮНЕСКО включила Соловецкий комплекс в Список всемирного культурного наследия.
Весь Соловецкий архипелаг – это уникальное свидетельство целенаправленной многовековой работы монастырской культуры, образец сбалансированного природопользования в суровых условиях Русского Севера. Монастырская хозяйственная деятельность, при всех ее объемах, носила неинтенсивный характер. От природы бралось ровно столько, сколько было необходимо для существования монастырского сообщества. То, что сегодня мы называем «поддержанием равновесия природной среды» и «охраной дикой природы» было повседневным принципом хозяйственной деятельности монашества. Этот принцип звучал так: «Мир создан Богом разумно».
Несколько повторюсь. Соловецкий монастырь был основан в 1436 году в землях Новгородской республики монахами Зосимой и Германом. Первое монашеское поселение на островах появилось несколько раньше — в 1429 году. Основатели — Герман и Савватий. До марта 1682 года, когда была учреждена Архангельская епархия (Холмогорская), монастырь находился в пределах Новгородской епархии. Писать историю Соловков я не буду, но основное, все же укажу. Архитектурный ансамбль Соловецкого монастыря расположен на берегу бухты Благополучия Большого Соловецкого острова. Пятиугольная территория монастыря окружена массивными стенами (высота — от 8 до 11 метров, толщина — от 4 до 6 метров) с семью воротами и восемью башнями, построенными в 1584—94 гг. зодчим Трифоном. Стены сооружены из огромных камней размером до 5 метров, их протяженность 1085 метров.
Мой дед Семён - отец моей мамы, провел на Соловках три года, но остался жив. Кишкович Семен Прокофьевич. Родился 09.1872, д. Прокопово Сенненского р-на Витебского окр.; белорус; образование н/начальное; крестьянин, Единоличное хоз-во. Проживал: Витебская обл., Сенненский р-н, д. Сапеги. Арестован 24 ноября 1929 г. Приговорен: Коллегия ОГПУ 15 января 1930 г., обв.: 72а УК БССР - а/с агитация.
Приговор: 3 года ИТЛ. Реабилитирован 1 октября 1993 г. Прокуратура Витебск.обл.
Источник: Белорусский "Мемориал".
Соловки - главный символ ГУЛАГа. Именно символ, ведь лагеря особого назначения со временем ровным слоем покрыли практически всю территорию бывшего СССР. Но с Соловецких островов все началось. В 1923 г. на островах организуется первый советский концлагерь - Соловецкие лагеря особого назначения (СЛОН). Позднее в 1937 г. они были преобразованы в Соловецкую тюрьму особого назначения (СТОН). До миллиона жертв террора прошли через соловецкую мясорубку, сгнив на материке - на Беломорканале и на самих островах без элементарного креста на могиле.
Интересно, что монахи монастыря за свою историю выдерживали длительные осады английского, шведского флотов, а натиск большевиков не смогли сдержать. Более того, свыше 60 монахов, принявших декларацию митрополита Сергия и ставших обновленцами, работали в лагере вольнонаемными инструкторами. Большевики всех втянули в этот конвейер смерти. А самое страшное, что народ, позволил себя втянуть. Надо помнить об этом.
"Кто на свете всех смелее,
Всех прекрасней и умнее?
Риторический вопрос
Если дуло смотрит в нос".
Из творчества узников СЛОНа.
В советское время сложно было собирать сведения о лагерном периоде истории Соловков? В экскурсиях запрещалось об этом упоминать. Поэтому некоторые люди записывали отрывочные рассказы, воспоминания бывших заключенных. В конце 1980-х был собран определенный материал, и возникла необходимость в его систематизации. Толчком стала первая в СССР выставка, посвященная Соловецкому лагерю. Так родилась идея картотеки политических заключенных, отбывавших срок на Соловках. Там я нашёл некоторые материалы, которые помогли мне узнать про судьбу своего деда.
в 1930 году, когда на Соловках был мой дед, непосредственно на островах было 15 тысяч заключённых. Конечно, я думаю, что с точностью до сотен и десятков нам и сегодня никто не назовет, потому что сроки у всех были разные, у кого-то 10 лет, у кого-то три года,как у деда Семёна, а у кого-то год... Тем более, заключенных часто перемещали с материка на Соловки, и с островов - на материк. Было немало случаев, когда человек по два раза был на Соловках.
Каждый период репрессий наложил отпечаток на состав Соловецкого лагеря. Если брать первый период, 1923 год, то это политзаключенные, большая группа, около 300 человек, которые были привезены из Пертоминского лагеря: эсэры, меньшевики, эсдэки, те, кто вместе с большевиками делал революцию, но потом из союзников превратились в политических противников. Это была отдельная группа заключенных, содержавшихся на особом режиме. В конце 1920-х годов, когда началось раскулачивание, было много крестьян, сосланных на Соловки за сопротивление насильственной коллективизации. Кроме того, отдельные категории составляли участники белого движения, которые поверили обещаниям советской власти и из-за границы напрямую угодили на Соловки, священнослужители, творческая интеллигенция, или так называемые «националисты». Или осужденные «за происхождение», это в основном дворяне. Самое широкое толкование получало понятие «социально-вредный элемент» - в качестве таковых фигурировали как уголовники, так и просто лица в силу обстоятельств оказавшиеся без определенного места жительства. Мне больше всего жалко крестьян. Об известных людях немало написано, а крестьян ссылали чаще всего внесудебным порядком, и информации о них – минимум. По соловецким заключенным можно проследить, куда качался маховик репрессий. И каждая судьба – уникальная.
Мы знаем о единицах заключённых, например, академики Лихачев, Баев, еще несколько известных людей. Но у основной массы бывших заключенных, по воле случая выживших и освободившихся из лагеря судьба была незавидной. Ведь, как правило, все Соловками не заканчивалось, а наоборот только начиналось. Те, кто сюда попадал, например, на три года, получал потом 3 года ссылки в Сибирь, потом 3 года и 6 лет поражения в правах, потом запрет на проживание в больших городах, потом по второму кругу. Потом был 1937 год, и большинство пошли повторно и были расстреляны. Выжили – единицы. В том числе и дед Семён.
Наш план стоянки на Соловках для туристов на два дня был следующим: Первый день. Завтрак на теплоходе. Переезд туристов катерами на Соловки. Экскурсия: «История и архитектура Соловецкого монастыря: территория, соборы, стены, башни, некрополь. Обед. Экскурсия «История Соловецкого ГУЛАГА». Возвращение на теплоход. Ужин в судовом ресторане.
Второй день. Завтрак на теплоходе. Переезд катерами на Соловки. Удивительная экологическая экскурсия по озерам и каналам на 4-5 весельных лодках «По голубым и зеленым дорогам Соловков». Осмотр гидротехнических сооружений монастыря (шлюзы, причалы, дамбы, каналы). Ботанический сад. Обед. По желанию группы за доп. плату экскурсия на Секирную гору. Возвращение на теплоход. Ужин в ресторане. Отправление теплохода с Соловков в Архангельск.
21.09.1982 г. Туристы уехали до вечера на Соловки. А я с рядом свободных от вахт членов экипажа решил пойти на катере за грибами-ягодами. На экскурсиях по Соловецкому монастырю мы были уже не один раз. А лучший отдых – это все же природа Соловков. Хотя территория Соловков — заповедная зона, здесь разрешен сбор ягод, грибов и рыбная ловля. Озёра на Соловецких островах с глубинами от 2—4 до 24 метров. Ряд водоёмов уже одним своим названием приглашают на рыбную ловлю: Карасёво, Щучье, Плотище, Окунево. По данным исследований в озёрах Соловков — 19 видов рыб, принадлежащих к пяти семействам. Без трофеев мы здесь не оставались никогда, но многое зависит от сноровки. Кто-то довольствуется плотвой и окунями, другие специализируются на крупных щуках или налимах, а иные члены экипажа умеют, чуть ли не у стен монастыря выуживать язей или форель. Но мы едем сегодня не на рыбалку…
На Соловках почти нет пустых, не занятых растительностью участков. Леса покрывают большую часть поверхности островов. Площадь, занятая лесом на Большом Соловецком острове составляет 145 квадратных километров (59% общей площади острова), на Анзере –1375 гектаров (40%), на Большой Муксалме – 65%.
Соловецкий лес изменчив, как и вся природа островов. Только что он был прозрачно-светел и радостен, а вот уже стал гуще и темнее – какой-то угрюмый и таинственный. Высоко поднимаются могучие вековые деревья. Их переплетенные корни часто бывают обнажены, нижние ярусы их ветвей давно оголились от хвои и обросли длинными бородами почернелого мха. Таких лесных «патриархов» много здесь, и огромные валуны у подножья как бы охраняют их покой. На Соловках лесу много бурелома – иные стволы лежат уже многие годы, вросли в землю, почти совсем скрылись в сплошных зарослях черники, брусники, голубики и воронихи. В конце лета низ леса расцвечивается ягодами, а на обочинах дорог, на небольших лужках, на живописных лесных полянках, у берегов озер еще цветут цветы – и пунцовая нарядность иван-чая соперничает с изысканной нежностью медуницы. Кстати, и грибов, причем первоклассных, в соловецких лесах бывает очень много. Лес опоясывает острова, тянется по всему периметру берега. На северо-западом, северном и восточном (южнее Реболды) берегах Большого Соловецкого острова, на протяжении более 15 километров протянулась полоса великолепных боров, открытых господствующим ветрам и своей мощью прикрывающих от них середину острова. Ширина этого бора местами достигает 800 метров, а общая площадь приближается к 700 гектарам. В южной части острова боровых участков почти нет. Лес здесь со значительной примесью лиственных пород, мельче и реже.
В 80-е годы на Соловках лесхоз был комплексной охранной и хозяйственной структурой. Лесхозовцы не только управляли лесами Соловецких островов, но и обеспечивали их хозяйственное использование. В лесхозе должно было быть 50 человек работников, хотя никогда штат полностью не был укомплектован. В конце 1980-х работало около 30 человек. Лесхоз был разделен на 27 обходных участков, полагалось 27 лесников. Сегодня лесная охрана фактически ликвидирована.
22.09.1982 г. Сегодня съездил все-таки на экскурсию в Кремль. Вернулся на судно в 16 часов. После обеда сильно заштормило, и поднялась большая волна. Еле высадили безопасно пассажиров на остров. Вчера было настоящее лето, а сегодня, как будто зима надвигается. Вечером предполагался прощальный ужин, но он не очень удался, так как из-за штормовой погоды последних пассажиров смогли доставить на судно только к 23 часам. Волной погнуло парадный трап. «Клавдия Еланская» вынуждена была переходить с места на место, становиться на якорь, а потом снова сниматься для безопасной посадки пассажиров, ложились в дрейф, чтобы прикрыть катер с наветренной стороны. Но, в конце концов, все пассажиры были доставлены с острова и посажены на борт судна. Кононов В.В. все время находился на мостике. Мне лишь один час удалось побыть на торжественном ужине, хотя он продолжался с 19 часов до полуночи. С 00.00 часов моя обеспечивающая вахта и надо было хотя бы пару часов поспать.
23.09.1982 г. В 10 утра пришли в порт Архангельск. Ошвартовались на Красной пристани. Сходил за такси для капитана Кононова, и он уехал домой – в Соломбалу, так как в Архангельске (в Соломбале) у него есть родительский дом, а сам он считает себя соломбальцем. С помполитом Богомоловым В.А. съездили на такси в автомагазин - куда-то к черту на кулички. Купил себе для машины ремни вентиляторные и прокладки. На обратном пути зашли на рынок и в ресторан «Двинские зори». Звонил дважды домой – днем и вечером. Дома все хорошо, ждут меня. Наконец-то услышал родные голоса… Скоро уже и отпуск мой будет.
24.09.1982 г. Ушли из Архангельска в Мурманск в 06.00, когда я спал. Днем пришла РДО, что с приходом в Мурманск надо идти на размагничивание. Возможно, Кононов и меня еще потянет с собой, так как я все знаю в этом деле, да и меня все хорошо знают на судне размагничивания. Погода в Белом море стоит хорошая. Море спокойное, не качает. Пока есть время, подгоняю все хвосты, которые надо сделать к приходу судна в порт.
25.09.1982 г. В 13.30 пришли в Мурманск и ошвартовались у южной стенки морского вокзала. Арктический круиз закончен благополучно. Прощаемся с туристами и домой!
26.09.1982 г. Сдаю дела. Беру денежный аттестат и готовлюсь в отпуск.
Арктических круизов я сделал всего четыре с 1980 по 1983 гг. Все они были примерно по одному образцу - с 05 по 25 сентября, маршрут один и тот же. Вот только пассажиры были разные. Запомнились круизы: 1981 год, когда на борту судна среди туристов было 49 докторов и кандидатов наук – очень интересные были люди. И еще круиз 1983 года, когда из 200 туристов 193 были женщины и только 7 мужиков.
Что я могу сказать о круизах в Арктику и особенно на ЗФИ? Арктика - это прежде всего ЛЁД!Арктика – это подчёркнутый аскетизм и, одновременно, первозданная чистота северной природы, редкая улыбка Солнца, преображающая всё вокруг, звенящая тишина, граничащая с неорганическим молчанием мёртвых миров, бессилие крохотных комочков жизни перед безграничьем ледяной пустыни - все это навевает мысли о бренности всего сущего и заставляет задуматься о Вечности, скрывающейся за плотным пологом тумана...
Известно, что вещества могут находиться в трёх агрегатных состояниях. Это – жидкое, газообразное и твёрдое. Вода является единственным веществом, твёрдое состояние которой удельным весом меньше, чем жидкое. Единственное! В силу своего молекулярного строения, превращаясь в лёд, удельный вес воды уменьшается, и лёд, таким образом, остаётся на поверхности. Если представить себе, что лёд был бы тяжелей воды, то в конечном итоге все Земные водоёмы через некоторое время промёрзли бы до дна. Что было бы дальше на нашей Земле-матушке, можно много фантазировать, но в любом случае картина была бы невесёлая.
Наличие в водах морей и океанов значительного количества солей влияет на некоторые параметры воды. Так, к примеру, морская вода имеет точку замерзания не 00С, а ниже. В зависимости от солёности точка замерзания морской воды понижается до – 20С.
Молодой, только что образовавшийся морской лёд, опять же из-за наличия солей, имеет рыхлую, губчатую структуру. Такой лёд солёный, как морская вода. С течением времени, лёд уплотняется, солевой раствор из него выдавливается. По прошествии 2 – 3 лет морской лёд, практически, превращается в пресный. На поверхности многолетнего морского льда летом под воздействием тепла Солнца образовываются озерки с совершенно пресной водой – снежницы.
Наша Планета по всем понятиям должна была бы называться – Океан. А называется Землёй. Вероятно, человечество, в силу своей бессмысленной эгоистичности, назвала так Планету только потому, что мы обитаем на земле, а не в воде. Возможно другие цивилизации, жившие на этой Планете, называли её по-другому. Очень интересно было бы знать, как называлась Планета во времена существования, к примеру, Атлантиды, или цивилизаций, построивших Египетские пирамиды, или цивилизаций, оставивших сотни загадок своего существования, на территориях современных Центральной и Южной Америк? Мне хочется думать, что ушедшие цивилизации были умнее нашего человечества, и называлась наша Планета заслуженно – Океан.
Более 2/3 поверхности нашей Планеты занимает вода. Огромная масса Океанов формирует на Планете климат, а в конечном итоге, и жизнь людей.
Вообще Арктика зовет людей к себе все чаще и чаще. В 1982 году очередь на круизы в Арктику была минимум на 10 лет вперед. И сегодня арктические круизы продолжают выполняться ежегодно, но уже на атомных и дизельных ледоколах. И так будет и дальше.
С 27 сентября ушел в отпуск, а 29.09.1982 г. я с Аленой и Игорем уехали в Белоруссию к родителям, где пробыли до 09 октября 1982 года. Оля оставалась в Мурманске с тетей Ниной, так как ходила в школу. С 10 по 15 октября были у Тани с Володей в Ивне. На обратном пути заехали в Харьков на день к сестре Жени Штерна – Нине Ивановой.
Вечером 16 октября поездом № 49 выехали из Ленинграда в Мурманск.
С 20.10.1982 г. по 24.12.1982 г. я был на курсах повышения квалификации при ЛВИМУ им. адм. Макарова С.О. Находясь на курсах с 06 по 10 ноября, съездил еще раз в Немойту к родителям. 24 декабря, после окончания курсов повышения квалификации, я приехал домой. Встречали меня в поезде все. Как хорошо, что еще и отпуск у меня впереди, но время все поставит на свои места.