Здравствуйте, уважаемые туристы. Сегодня все вы стали участниками увлекательной экскурсии в Каменно - Бродский Свято-Троицкий мужской монастырь, а также Гусевский Ахтырской иконы Божией Матери женский монастырь.
В течение дня Вы сможете прикоснуться к православному образу жизни и православным святыням этих обителей, принадлежащих Урюпинской и Новоаннинской Епархии Волгоградской Митрополии, принять участие в Богослужении и осуществить омовение в святых источниках. Программа поездки подробно представлена в распечатках, которые мы вам выдали.
Помимо этого, по ходу движения автобуса вы прослушаете интересную информацию из области краеведения. Она содержит общие исторические сведения о Волжском, Волгограде и Городище, а также рассказ о достопримечательностях Иловлинского и Ольховского районов, территории которых мы с вами будем пересекать на пути к конечной цели.
Большая просьба задавать вопросы в специально отведенных перерывах между блоками обзорной экскурсии. Уведомлять об экстренных ситуациях желательно поднятием руки. Если вас не затруднит, после остановок в пути заранее сообщите мне об отсутствии в салоне вашего соседа. Заранее спасибо за дисциплинированность и уважение к работе экскурсовода и водителя.
Сейчас мы проезжаем нашу «малую родину» – Волжский. Напомню, что с 2005 года он перестал быть просто городом, а получил статус особого муниципального образования - городского округа, постепенно включившего в себя 8 поселков, являвшихся когда-то административными единицами Среднеахтубинского района. Девятый поселок, Южный, пару лет назад вошел в состав непосредственно города и стал одним из микрорайонов.
Поселок Волжский отмечает свой День Рождения 9 января 1951 года, город Волжский – 22 июля 1954 года.
Будущий Волжский начал застраиваться как населенный пункт для гидростроителей, чьи вагончики, бараки и юрты появились на земле села Безродного в самом начале пятидесятых годов. Само же Безродное по официальной версии было образовано по указу Петра Первого вокруг шелкового завода в 1720-м году. Оно носило имя Верхнеахтубинское. Тем не менее, уже в те времена существовали сведения, что на месте завода уже сто лет рыли себе землянки выходцы из разных мест (беглые крестьяне, работные люди, стрельцы), скрывающиеся от гнета государства и дворян Центральной России, а также опальные казаки. Обитатели Верхнеахтубинского жили в ладу с кочевавшими здесь калмыками, которым царь Петр разрешил селиться в наших краях с одним условием. Он надеялся получить помощников в защите обжитой местности от набегов разрозненных татарских ватаг и разбоя некоторых казаков. Любой историк скажет вам, что Волжское Понизовье – край особенный. Сюда с 16 века тянуло тех, кто жаждал обрести свободу от тиранических порядков, царящих на покинутой родине. А затем уже, видя, что Дикое Поле пядь за пядью превращается из ногайской вольницы (где любой мог быть превращен в раба или заложника) в страну мирных земледельцев, подтягивало сюда свои военные силы Российское государство. Дабы сильнее закрепить за империей территории, правители так называемой эпохи «просвещенного абсолютизма» приглашали сюда «для порядка» выходцев из Малороссии, Северного Кавказа и Европы. В итоге получилось, что живут среди нас вперемешку потомки русских (донских казаков и выходцев из Центральной России), татар, немецкоговорящих европейцев, калмыков, казахов, адыгейских племен и украинцев. В те далекие времена всем жильцам Безродного российское правительство пыталось вменять в обязанность разведение тутового шелкопряда. На Верхнюю Ахтубу завозились иностранные специалисты, в основном из южных стран. Местные нарочно забывали свои имена и фамилии, ведь поиски беглых велись по спискам специальными отрядами сначала стрельцов, а затем верных царскому правительству казаков. Вот и придумывали смотрители шелкового завода фамилии, основанные или на профессиональных умениях, или на названии местности, откуда «безродный» пришел. Так появились в окрестности Швецовы, Кузнецовы, Ткачевы, Пастуховы, Колесниковы, Горские, Татариновы и Хохловы. Шелководство, несмотря на внушительные заросли тутовника, завезенного сюда еще ордынцами, так и не прижилось в нашем крае. Аборигены верхне- и среднеахтубинских сел были больше заинтересованы в выращивании урожая, а не в разведении капризного и прожорливого тутового червя. Земля была здесь никогда не пахана, до русских на Ахтубе жили только кочевники – савроматы, печенеги и татары, остальные же народы просто проходили здесь. Почва веками вытаптывалась стадами, служила исключительно выпасом. Летом у нас, как известно, экстремальная засуха, что еще больше делало тогдашнее земледелие рискованным. Русские выжили здесь благодаря тому, что переняли у ногайцев бахчеводство (арбузы и дыни не требуют усиленного полива) и практиковали употребление в пищу чилима – «водного ореха».
В 19 веке в селе появились немецкие мельницы, а под всеми улицами были прорыты подземные ходы – место проведения служб староверов, получивших название «еноховцы», от имени Енох, которое, согласно Ветхому Завету, носил один из сыновей Адама. Именно Еноха старец Лукьяныч объявил мессией. Однако это тема отдельного разговора…
В годы Гражданской и Великой Отечественной войны безродненцы, как и остальное население европейской части СССР, прочувствовали на себе все тяготы тяжелого времени. У муниципальной картинной галереи, бывшей когда-то сельской управой, установлен мемориал погибшим в трагические годы.
Волжский известен российской статистике как город строителей крупнейшей в Европе ГЭС (сейчас мы ее как раз проезжаем), первый город, где использовалась просторная веерная планировка улиц, а также керамзитобетон в качестве строительного материала. Сейчас в первом керамзитобетонном здании на проспекте Ленина располагается столовая «Свои люди». В 2004 году наша «малая родина» получила звание «самого благоустроенного» города среди тех, чье население по количеству не превышает 600 000 человек. Также в начале 2000-ых годов Волжский стал известен единственной автоколонной, начавшей производить собственные автобусы. В эти же годы он стал главной в стране площадкой для проведения соревнований по водным видам спорта. К нынешнему времени, к сожалению, многих титулов ему сохранить не удалось… В качестве приоритетных туристических достопримечательностей гости города признают пляжи под его центральной частью, а краеведческий музей Волжского и Музей Эволюционной Экологии и Археологии ВолГУ, что расположен в главном корпусе ВГИ, вошли в справочник «СТО ЛУЧШИХ МЕСТ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ». Экскурсии, которые проводят в этих храмах науки, проливают свет на всю историю Нижнего Поволжья, начиная с эпохи зарождения первых живых организмов и до эпохи рождения города.
В туалет? Ну что же вы? Потерпите здесь останавливаться нельзя…
Сейчас в окнах вы видите Волгоград. Первые люди появились здесь еще в эпоху верхнего палеолита (в отличие от Левобережья, которое вышло из под воды Гирканского моря только в неолите – новом каменном веке). Палеолитическая стоянка была обнаружена на берегу Сухой Мечетки, балку которой мы сейчас пересекаем.
Из древней истории про местность, которая сейчас называется Волгоградом, известно только то, что здесь располагались несколько поселений народов катакомбной и срубной культур. Первую культуру археологи назвали так потому, что ее представители хоронили своих умерших в катакомбах (ямах с подбоями), бытовые традиции второй культуры идентифицируют по погребальным срубам – маленьким домикам для покойников, в которых сородичи умерших помещали все для обитания в загробном мире. В эпоху Бронзового века (второго тысячелетия до н.э.) народы этих культур проживали по всей территории нынешнего Южного Федерального округа, их предки пришли сюда с востока и были частью большого мира ираноязычных народов, занимающих все степи Евразии вплоть до Монголии. Народы эти были хоть и кочевниками, но имели навыки не только охоты и скотоводства, но и земледелия. А многие из них даже умели возводить деревянные круглые в плане города, примером чему является открытый в Западной Сибири Аркаим. В первом тысячелетии до н.э. здесь обитали два скифских народа – савроматы и сарматы. От остальных скифов их отличало происхождение. Геродот возводил савроматов и сарматов к потомкам амазонок, выходивших замуж за скифских юношей и изгонявшихся за это на восточную сторону Танаиса, то есть Дона. Если такие амазонки возвращались назад, то рожденных от них мальчиков использовали для позорной работы по хозяйству… К востоку от Дона новые племена, наоборот, пользовались почетом и служили в личных гвардиях скифских царей. К концу первого тысячелетия до н.э. новый сарматский народ теснит скифов к югу и те постепенно растворяются в народах Северного Причерноморья.
Рассказать про сарматскую женитьбу? Хорошо, женщина… Сарматские воительницы перед тем, как выйти замуж имели право построить всех неженатых мужичков (разумеется, исключительно проверенных в бою) в кружок и заставляли их раздеться догола. Сарматки любили осматривать «товар» полностью… А то мало ли чего там не хватает…
Итак, продолжим… Сарматы благодаря сильнейшей в мире тяжеловооруженной коннице подчинили в первое столетие нашей эры восточноевропейские и северокавказские степи (эти просторы римский географ Страбон уже называл Сарматией). Однако сами агрессоры потерпели поражение от появившихся здесь в 4 веке гуннов – многонациональной орды тюркских народов. Под этим натиском сарматам также как когда-то скифам приходится уходить к югу и западу и ассимилироваться в среде северокавказских и гуннских народностей. В результате смешения образуются аланы и роксоланы.
В средневековье земли нынешнего Волгограда входили в состав таких крупных государственных образований, как Тюркский и Хазарский каганаты, Золотая Орда, Астраханское ханство, Ногайская Орда. В середине 16-го века после победы русских над астраханскими татарами войскам Московского государства осталось только избавиться от разрозненных остатков Ногайской Орды, чтобы назвать здешние степи частью Московии. Однако кровопролитные стычки с разными скотоводческими народами продолжались еще двести лет. Для защиты русских интересов на стратегически важных местах ставились мощные форпосты.
Одна из таких крепостей была устроена для охраны волжского торгового пути в 1589 году южнее слияния Волги и Ахтубы. Имеется в виду местность напротив устья реки Сары Су (с татарского - «желтая вода»), где европейцы отмечали в своих атласах торговый городок Месхет. Строителями форпоста река была названа по фонетической аналогии с татарским названием, но на русский манер – Царицей. Крепость же получила название Царицын. Первые 10-15 лет Царицын располагался на острове, напротив устья реки. По одной версии — это необитаемый сегодня остров Голодный, по другой — размытый в настоящее время другой речной остров. В следующие годы город был перенесен на угол, образованный берегами рек Волга и Царица. Таким образом, исторический Царицын – это всего лишь нижняя часть Центрального и Ворошиловского районов города. В период 1600—1800 годов форпост оставался пограничным поселением с военным гарнизоном. Склады снабжения, карантин заболевших с проплывающих судов, небольшая торговля — вот функции Царицына этого периода. Основным населением были военные — до 400 человек, и небольшое количество гражданских. Хотя после гибели Ногайской Орды рядом не было враждебных государств, все же город постоянно был на военном положении. Причиной этому были непрекращающиеся набеги крымских татар, некоторых калмыков, киргизов и казахов, а также казаков, которые до 1700-х годов представляли собой независимое от Российской империи военно-разбойничье сообщество, лишь иногда служившее Московскому государству. Часто Царицын оказывался в осадном положении в результате мятежей против правительства и крестьянских войн, самыми известными из которых были разинское и пугачевское восстания. Условным новым этапом в развитии Царицына можно считать 1776 год. В этот год были ликвидированы Царицынская сторожевая линия и Волжское казачье войско, не погнушавшееся когда-то выступить на стороне Пугачева. Город перестает быть пограничным. В начале 19 века этот населенный пункт становится основной дислокацией специальных отрядов для охоты на беглых крестьян, но уже через несколько десятилетий развивается до крупного торгового и промышленного центра. С 1800-х годов началось активное заселение прилегающей территории крестьянами-переселенцами из центральных губерний России. В этот период основаны старейшие села, к настоящему времени ставшие ближайшими райцентрами. Кроме российских подданных, переселялись немецкие колонисты, которые селились отдельными от россиян колониями (самая известная — Сарепта, названная от реки Сарпа). Некоторые же поселения, например Спартановка, в 20 веке стали частью самого города. К слову, как вы заметили, Спартановка – единственный многоэтажный массив Волгограда, имеющий народное название подобное массивам малоэтажной застройки, и сейчас еще имеющим вид поселков. Несколько необычное название Спартановки вызывает вопросы. Раньше на этом месте была маленькая невзрачная Портяновка. Здесь отдыхали на берегу Волги бурлаки. Они сушили свои портянки, запах разлетался на несколько километров, из-за чего к этому местечку напрашивалось только одно имя… Про запах бурлаков забыли. Прибавилась буква «с», и из неблагозвучной Портяновки массив превратился в Спартановку…
- И вы хотите в туалет… И вы? Ну потерпите, друзья… Дети уже терпеть не могут? Ну давайте… Сейчас балку проезжать будем… Вооот здесь, Саша останови. Молодец… Давайте быстро. Мальчики налево, девочки направо. Через две минуты отъезжаем… Так… Все собрались? Поехали.
Что же дальше?... В период Второй Мировой войны город получил стратегическое название Сталинград, которое вкупе с важными, всем известными обстоятельствами предопределило важнейшую роль Сталинградской битвы. Слово «Сталинград» по всем нам понятным причинам в наше время знакомо каждому образованному гражданину любой страны… Важнейшие достопримечательности города связаны с памятью о боях Сталинградской битвы. Сражения на ближних подступах к Сталинграду больше всего следов оставили на территории Городищенского района, которую мы начинаем пересекать.
Поселок на берегу Мокрой Мечетки, ставший центром этого района, был основан крестьянами из Тамбовской губернии в 1827 году. Именно такое же название носило село, откуда были родом переселенцы. Когда-то балки и овраги вокруг Городища были полны густыми лесами, но во время трагической Сталинградской битвы местность вокруг страшно изменилась. Главными природными достопримечательностями скорее назовешь воронки от бомб и места бесчисленных раскопок поисковиков, которые находят все новых и новых солдат самой известной в истории войны… До сих пор непонятно каким чудом сохранились в здешних хуторах несколько старых церквей.
В районе насчитывается более сорока братских могил с обелисками и памятниками. А сразу за Городищем, если ехать по трассе на Москву, сооружен целый мемориальный комплекс под названием Солдатское Поле. Проехав поворот на Городище, через три километра увидим указатель… Существовавшая здесь когда-то оборонительная линия города, построенная его жителями до сих пор видна, если смотреть на спутниковые фотографии города-героя. Это пространство в военной литературе называют еще «мертвым». Особо памятно место, где расположено село Россошка. Именно здесь произошел прорыв Сталинградского фронта и гитлеровцы устремились к ближним подступам. В августе 1942 года воины 35-й гвардейской и 87-й стрелковой дивизий на целую неделю задержали стремительный прорыв вражеских войск. Здесь полегло много советских, немецких, итальянских и румынских солдат, чьи могилы до сих пор приезжают посещать родственники. Нынешнее село названо по имени двух уже не существующих деревень Малые Россошки и Большие Россошки, которые находились до Второй мировой войны на месте этого кладбища. Проехать к мемориалу можно, двигаясь по той же дороге, что ведет в аэропорт, но в районе поселка Аэропорт следует перестроиться на узкую дорогу, ведущую в село Россошка. Мемориал будет как раз на 60 километре вашего пути, если начать движение от нулевой отметки Волгограда (на площади Павших Борцов), далее выехать по улицам Мира, Комсомольская и Невская на проспект Жукова и, добравшись по нему к шоссе Авиаторов, продолжать по нему двигаться до поселка Аэропорт, далее знаете… Есть в этих краях и Памятник Пяти Танкистам, которые проявили храбрость и героизм во время войны. Они сгорели заживо в танке, но не сдались врагу. В годы войны погибла здесь 20-летняя медсестра, которая возглавила атаку во время освобождения «высоты 56.8» возле хутора Паньшино. Ей также возведен памятник (Памятник Гули Королевой). Актриса, дочь московского режиссера, Марионелла Королева, получившая позже имя Гуля, записалась добровольцем на фронт в медико-санитарный батальон 280-го стрелкового полка. Весной 1942 года дивизия отправилась на фронт в район Сталинграда. На указанной высоте 23 ноября 1942 года она вынесла с поля боя 50 раненых бойцов, а когда был убит их командир, подняла солдатов в атаку, первая ворвалась во вражеский окоп, несколькими бросками гранат убила 15 немецких солдат и офицеров. Была смертельно ранена, но продолжала вести бой, пока не подоспело подкрепление. И таких памятников, людям-героям, не пожалевшим свою жизнь, очень много. К примеру, каждый, кто серьезно интересовался Сталинградской битвой, не забудет названия Гумрак, Конный разъезд (близ Самофаловки) и Древний Вал (к северо-востоку от нынешнего поселка Аэропорт), где гитлеровские и советские войска не давали друг другу передышки. Как сказано в книге историка Исаева «Сталинградская битва», «…Семафор у разъезда «564 км» в гораздо большей степени может претендовать на роль символа Сталинградской битвы, чем дом сержанта Павлова. Хотя бы потому, что он оказывался в центре событий гораздо чаще и упоминался в оперсводках до фронтового уровня включительно. Да и солдат обеих сторон в окрестностях семафора лежит намного больше, чем вокруг любого отдельно взятого дома в Сталинграде». Сейчас этого разъезда уже нет, здесь проходит двухпутная железная дорога. Километраж тоже изменен. Ныне это 1036 километр Приволжской железной дороги, который находится на перегоне Котлубань-Гумрак. Добавлю лишь, что фундамент разъезда и оставшийся от него битый красный кирпич еще присутствуют на этом героическом месте.
Сейчас вы можете наблюдать Иловлинский район. Он лежит в междуречье Дона, Волги и Иловли, на Донской гряде. Сегодня его центром является поселок Иловля. Согласно документам, этот поселок, который изначально был создан как казачья станица, появился не позднее 1672 года. Месторасположение станицы изменялось несколько раз. Но спустя почти сто лет, в 1768 году Иловля обосновалась там, где находится и по сей день.
Одной из главных достопримечательностей района является охраняемый государством заказник «Природный парк Донской». Его площадь свыше 62 000 гектаров, он охватывает 71 километр течения Дона. Этот парк уникален тем, что кроме того, что он сам собой являет достопримечательность района, так еще на его территории находятся такие интересные места как Меловые горы и горы Венцы. Парк отличается невероятным природным разнообразием, живописными ландшафтами и их контрастностью. Этот парк был создан в 2001 году с целью сберечь уникальность природного комплекса. Сочетания огромных меловых гор, прорезанных глубокими балками, поражают самых заядлых туристов. В парке протекает главная река Дон. Но имеется здесь и большое количество других водоемов – озер и прудов. Имеются также малые реки и старые русла рек. В здешних местах сохранились окаменелые останки древних рыб и рептилий. Кроме того, желающие могут напиться из нескольких родников, которых здесь насчитывается более пяти десятков. Вода в этих родниках студёная, слабой минерализации и имеет низкую жесткость. Всего в парке имеется 125 видов животных, в том числе 56 из них краснокнижные. Удивительны ландшафты меловых гор, создающих колоссальные обрывы, карнизы, каньоны и ниши над изумрудной поймой Дона. В 2005 году к северу от бывшего хутора Подгорский ученые комплексной экспедиции сделали удивительное геоморфологическое открытие - нашли выходы прочного серого сливного песчаника. Один из таких выходов имеет значительные размеры (в высоту до 230 см) и при осмотре напоминает голову льва и был назван «Донским сфинксом». В 30-ти метрах располагается «Сфинкс 2», который напоминает птичью голову. С выходами мела в бассейне речки Камышинки близ хутора Камышинский отмечены удивительные произведения ветра – «шляпы», «грибы», «купола». Одна из таких эрозионных форм имеет высоту около 7 метров. Другим уникальным природным образованием является Румын Гора. На ней имеется несколько радиально расходящихся окружностей. Они похожи на борозды, протягивающиеся по склонам горы на десятки и сотни метров. Многие местные жители считают эту гору аномальной зоной. Полагают, что вершина горы является своеобразным конденсатором мощных потоков энергии. Человеческий организм также является энергетической системой, следовательно, он может пополняться энергией извне. Поэтому посещавшие гору «свидетельствуют», что находиться здесь более 30 минут нельзя, так как от переизбытка заряда у человека начинается головокружение, которое может переходить в сильную головную боль. Однако кратковременное нахождение на горе благотворно влияет на состояние здоровья, и вызывает прилив сил. Любопытна также этимология названия «Румын-гора». Исторические факты свидетельствуют, что здесь находился штаб румынской армии, выступавшей в качестве союзника Германии во 2-й Мировой войне. На вершине Румын-горы можно видеть заросшие травой окопы и траншеи, огневые позиции. Вершина до сих пор привлекает к себе внимание краеведов, поисковиков и уфологов. Крайний восточный выступ Дона - занимает особое место в истории нашей страны. Здесь самое короткое расстояние между Волгой и Доном. Древние кочевые народы оставили в так называемом Трехостровском Святилище следы своего пребывания: стоянки и курганы, которые теперь изучаются археологами. Особый интерес представляет один из объектов этого исторического комплекса - громадное капище «Огневище - Святилище», размер которого 200 метров в диаметре, а возраст относится, к скифскому периоду, 7-9 век до нашей эры. Этот памятник связан с богом Агни, уникален и интересен тем, что достаточно многочисленное племя огнепоклонников, проводило здесь свои обряды, на специально оборудованной подогреваемой площади, под которой тлели угли. Окраинный ров, был постоянно наполнен водой. Жрецы такого величественно храма под открытым небом использовали в своих ритуалах одновременно символы огня и воды. Фрагменты обожженной почвы, густо смешанные с золой располагаются в четырёхметровой толще грунта. На территории парка регулярно ведутся научные исследования археологами, этнографами, историками, биологами, орнитологами, экологами, спелеологами и другими «ологами». Не так давно в начале октября 2008 года, на территории парка ученые нашли естественную пещеру с кристаллическими отложениями гипса в районе ранее существовавшего хутора Задоно-Авиловского.
Да что вы говорите!... Опять в туалет? Хорошо. Стоянка две минуты. Мальчики налево… Что говорите? Всегда рады налево… Ишь вы какие молодцы… Все на месте. Девушки в красном трико нет? Не может оторвать взгляд от Задоно-Авиловского… Ну хорошо… Подождем… Садитесь, сударыня. Ну с Богом! Поехали…
На чем остановились? На пещере? Точно… Так вот. Предположительно, она образовалась за счет подвижки пластов еще в ледниковый период. С разрешения хранителей природного парка, здесь можно порыбачить, ощутить на себе мощную силу донского течения на излучине у станицы Сиротинской, понаблюдать за гнездовьем чаек, побывать на нескольких смотровых площадках с очаровательными панорамными видами меловых гор и Донской поймы. Доступными местами массового отдыха в природном парке также являются Трёхостровская переправа, Урочище Белый бакен, Вешняковская коса. В станице Качалинской установлен памятник покорителю Сибири Ермаку. По легенде именно здесь он когда-то родился и вырос.
В самой середине Волгоградской области раскинулись земли Ольховского района с центром в Ольховке. Район лежит по обе стороны от среднего течения реки Иловля, село расположено на ее правом притоке Ольховке. Оно было основано казаками в восемнадцатом веке. Видимо их очаровали ольховые рощи речной поймы. Активное заселение происходило при Елизавете, в 1750-1760 годах. Предположительно основу составляли беглые крестьяне из Центральной России, Малороссии и земель Войска Донского, купленные и выменянные на собак… В 1770 году Ольховка стала слободой, близ которой вырос хутор атамана Волжского казачьего войска (центр которого находился в Дубовке) Василия Макаровича Персидского. Екатерина Вторая в 1781 году пожаловала ему «...в вечное и потомственное пользование 12341 десятину и 1400 саженей всяких угодий при реке Иловле». Здесь стояли украинские слободы Ольховка и Гусевка.
Местность довольно богата на достопримечательности и урочища, которые популярны среди туристов. Например, рядом с Каменно-Бродским монастырем есть курган, который называют Святой могилой или Святой горой. А возле горы есть родник, из которого можно напиться кристально чистой воды. Существует даже легенда, что возле этой горы останавливался сам Александр Невский, который приезжал просить татарского хана облегчить судьбу русских рабов, строивших каменный брод через Иловлю. А вот старожилы здешних мест утверждают, что в этом месте когда-то стояла церковь, которая со временем ушла под землю. В пещеры Святой горы свободного входа нет, экскурсию проводит представитель монастыря, и только по малой части подземных ходов. Зато остается множество неразгаданных загадок, будоражащих воображение. Согласно легендам, преданиям и воспоминаниям старожилов: трех- или четырехъярусные подземелья тянутся на десятки километров, в том числе под самим монастырем, через подземные ручьи и горы. Пещеры сооружены еще во времена монголо-татарского ига. Старожилы говорят, что в них была найдена большая зала, где был каменный стол и стулья. Также здесь находили замурованную лодку. А в отдельных полостях Святой горы были кельи затворников. И по сегодняшние дни послушники монастыря расчищают их, находя различные предметы быта, монеты и тому подобное.
Самой же популярной достопримечательностью района является сам Каменно-Бродский Свято-Троицкий мужской монастырь, построенный в 60 году девятнадцатого века. Помещик и надворный советник Петр Иванович Персидский (потомок знаменитого атамана) выделил (женской тогда еще!) общине для основания монастыря 455 десятин земли со старым дубовым лесом (официально эта земля будет подарена монахиням его женой). Долгое время монастырь стоял заброшенным, некоторые его здания и вовсе были разрушены. Но в 1991 году началась эпоха его возрождения. Сегодня на территории православного комплекса действуют шесть зданий, среди которых и церковь, где хранится чудотворная икона Пресвятой Богородицы «Всех Скорбящих Радости».
На территории монастыря насчитывается девять незамерзающих целебных родников. В некоторых из них бьет сероводородная и радоновая вода. Есть здесь и бассейн, выложенный бутовым камнем. Сюда стекает вода одного из источников. В летнее время в нем можно купаться.
На землях, принадлежащих Каменно-Бродскому монастырю, растут дубы-великаны – еще один памятник природы. Их возраст более трех – четырех сотен лет. Высота достигает пятнадцати метров, а кроны в диаметре около двадцати метров.
Что? Сходить в туалет в этих дубах? Ну уж нет…
Да... Кстати, приглашаю к научным уютным беседам https://zen.yandex.ru/id/5e3137c99a0ce75c5658af1b