Три сестры. Атлантика. Гавана

      ММП-1979-1984 гг.        Рейсы на Кубу.

      В 1974-1978 гг. в Югославии по заказу СССР были построены 8 пассажирских теплоходов ледового класса, названных именами русских актрис – «Мария Ермолова», «Мария Савина», «Любовь Орлова», «Ольга Андровская», «Ольга Садовская», «Клавдия Еланская», «Алла Тарасова» и «Антонина Нежданова». Три из них - «Мария Ермолова», «Алла Тарасова» и «Клавдия Еланская» были  переданы в Мурманск,  а пять других – на Дальний восток.

      Сейчас из всех судов в бывшем ММП осталась только "Клавдия Еланская". Несколько лет назад "сгинула" в Северной Атлантике "ЛЮБОВЬ ОРЛОВА"... традиция называть суда в честь артистов появилась в середине 50-х годов, когда со стапелей судоверфи в Бельгии сошли 5 судов красавцев: СТАНИСЛАВСКИЙ, НЕМИРОВИЧ-ДАНЧЕНКО, ЛЕОНИД ЛЕОНИДОВ, ИВАН МОСКВИН, ВАСИЛИЙ КАЧАЛОВ... пароходы пополнили флот БАЛТИЙСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ПАРОХОДСТВА, трудились там до 1967 года, потом перешли в МУРМАНСКОЕ МОРСКОЕ ПАРОХОДСТВО... там они освоили очень престижную для моряков "канадскую" линию, с заходом на ВЕЛИКИЕ ОЗЕРА... Достойно отработав положенный срок, ушли как и принято "на гвозди"... несколько больше поработал уже у рыбаков ЛЕОНИД ЛЕОНИДОВ... его списали в 1992 году...  Нынешнее поколение моряков вряд ли отчетливо скажут и про СТАНИСЛАВСКОГО и про НЕМИРОВИЧА-ДАНЧЕНКО, а уж имена Качалова, Леонидова, Москвина совсем ни о чем и никому не скажут...

      Теплоходы называли "Артистками" и они обслуживали линии в Охотском, Японском, Баренцевом и Белом морях, могли ходить в битом льду. Помимо транспортных пассажирских линий, они ходили в «Арктический круиз» - к берегам Новой Земли и Земли Франца-Иосифа. Одно судно почти всегда находилось в командировке - возило иностранных туристов по всему миру: вокруг Европы, в Америку, в Канаду (наши пароходства в то время активно предлагали свои услуги на международном рынке). «Алла Тарасова» совершала даже рейсы к берегам Антарктиды, хотя это и было на грани проектной дальности судов данного проекта.

      В настоящее время (2010 г.) три судна проданы за границу, два пущены на металлолом, одно погибло во время урагана. Недавно упоминалось, что «Любовь Орлова» дрейфует в Атлантике, как судно-призрак – летучий голландец. И только «Клавдия Еланская» еще курсирует вдоль побережья Кольского полуострова на последней транспортной пассажирской линии в Баренцевом море, да бывший  теплоход – «Алла Тарасова», проданный американской компании, выполняет рейсы в Антарктиду. 

      В истории, как и в жизни, все неоднозначно. Прозванные застойными, семидесятые и  восьмидесятые годы прошлого века, стали временем расцвета пассажирского флота в нашем крае. Начиная с 1975-го, в состав Мурманского морского пароходства были приняты современнейшие для того времени теплоходы:  «Мария Ермолова», «Алла Тарасова» и «Клавдия Еланская». Наши моряки называли их любовно - три сестры.   
 
      Первым теплоходом, поступившим в состав ММП, был красавец-лайнер «Мария Ермолова». Длина судна составляла 100 метров, ширина 16,2 м. Это современное комфортабельное трехпалубное судно было снабжено успокоителями качки, располагало открытыми и закрытыми палубами, большим музыкальным салоном, барами, кинотеатром, рестораном. Каждая каюта  была оборудована душем, туалетом и кондиционером. Судно могло принимать на борт 262 пассажира.
   
       А через год к нам пришло второе такое же судно - «Алла Тарасова».  30 декабря 1977-го был поднят Государственный флаг СССР  и на третьем пассажирском лайнере – «Клавдия Еланская». Так, в течение трех с небольшим лет, Мурманское морское пароходство стало обладать самым молодым в стране пассажирским флотом. В 1978 году его средний возраст  всех пяти судов ММП составлял всего 6 лет.

      С получением новых лайнеров необходимо было перестраивать работу. До 1975 года суда пароходства практически не ходили за границу. Новым теплоходам, общей пассажировместимостью 786 мест, предстояло найти достойное применение.

       Хочу отметить такой важный момент, как женский пол на новых пассажирских круизных судах. Если на "старичках-пароходах", где я начинал работать в начале своей карьеры, женщин в экипаже было не более четверти от всего экипажа, то на круизных судах "Мария Ермолова" и "Клавдия Еланская" женский пол занимал уже до 40%. Это возникло в основном за счёт увеличения в экипажах обслуживающего персонала судовых ресторанов, баров, кафе и всей пассажирской службы судна в целом.

      В Мурманском пароходстве начался большой наплыв женского пола. Служба кадров  постоянно набирала женщин по различным специальностям, в том числе и из других пароходств. Хочу прояснить, зачем женщины шли на флот? У каждой был, конечно,  свой случай и у каждой была своя кривая дорожка к этому случаю. Мотивы были разные, но каждый мотив можно понять и уважать. Я иногда разговаривал с женщинами на пассажирских судах, спрашивая, а почему она здесь? И выяснялась такая картина... Кто-то вырывался из своего застойного болота, а депрессивных регионов в СССР хватало. Кто-то шёл, как это не смешно звучит, именно за этой самой романтикой. Кто-то хотел посмотреть-пощупать этот самый тропический рай своими руками. Кто-то хотел прибарохлиться заграничными шмотками. А кто-то просто хотел выйти замуж... Ещё раз, -  мотивов было много, и у каждого он был свой. Строить насмешки над этими мотивами глупо. Да и зачем? Если человек пришёл на пароход, работу свою хорошо делает и знает - всё нормально! То какая, к чертям разница, зачем женщина пришла сюда.

       Пассажирская служба во главе с Семеном Коганом сумела решить эту задачу. Суда  ММП не только выполняли рейсы на местных линиях, но и сдавались в аренду английской туристической фирме «СТС» и «Интуристу», они же,  перевозили военный контингент на Кубу. Снова возобновились регулярные круизные рейсы в Арктику, которые были очень популярны среди соотечественников, а также стали выполняться  Балтийские круизы на линии Ленинград - Рига - Таллинн – Гдыня (Польша) – Варнемюнде (ГДР). Туристы из разных уголков СССР стали частыми гостями на борту белоснежных мурманских лайнеров.

       В конце октября 1979 года я пришел работать на новый лайнер – «Клавдию Еланскую». Мне особенно памятен 1980-й - год Московской олимпиады. «Клавдия Еланская» доставляла европейских туристов в порт Таллинн, где проходила олимпийская парусная регата. Мне довелось в этот период работать на судне. Это были незабываемые круизы, которые проходили по многим портам Европы.

      С 1979 по 1988 гг. в разные периоды я работал на всех «трех сестрах»…
      А вот начало новых экономических реформ, начатых Горбачевым и продолженных Ельциным,   обернулось крахом для пассажирского флота не только ММП, но и всех других морских пароходств Советского Союза. Если в советское время пассажирский флот  пароходств стоял на дотации государства, то с момента акционирования пароходств в акционерные компании, флот превратился   в убыточный.

       Первым нашим пассажирским судном, ставшим лишним в ММП, оказалась «Мария Ермолова». Ее передали в Новороссийское морское пароходство, где она отработала до 2006 года. Затем лайнер продали, а после ремонта и переоборудования,  он начал работать на круизных линиях Каспия, а конец, - для первой из сестер, оказался, вообще, печальным...

       «Аллу Тарасову», которая вскоре осталась без работы, купили американцы. Она  была переоборудована и  под новым  именем «Клиппер Эдванчер»  и совершает круизные рейсы в Антарктиде. В 2007 году бывшая «Алла Тарасова» приходила в Мурманск и стояла на морском вокзале у южной стенки. И так сошлось, что рядом с черным теплоходом  «Клипер Эдванчер» стояла белоснежная красавица - «Клавдия Еланская», единственная из трех «сестер-близняшек», оставшаяся работать на Севере. Можно было наглядно сравнить, насколько время наложило свой отпечаток на каждую из «артисток».

       «Клавдия Еланская» до сих пор совершает рейсы на линии Мурманск - Островной. Только она и  связывает этот некогда крупный военный гарнизон и который по старой памяти еще часто называют Гремихой с Большой землей. Но долго ли останется теплоход при деле, не очень ясно.

      - «Морем сюда завозится все: от продуктов и предметов первой необходимости до автомобилей, снегоходов и другой техники, - говорит один из жителей Островного.  На «Клаве» уезжают в отпуска и возвращаются обратно. Иногда даже «гоняют» на выходные в Мурманск со своими машинами, ночуя во время пребывания в городе на борту в каюте теплохода.

       Благодаря статусу ЗАТО, который имеет Островной, для содержания судна выделяются бюджетные финансовые дотации. Поэтому стоимость проезда на судне по карману многим - всего 340 - 500 рублей с человека;  примерно столько же (зависит от веса) платится  и за автомобиль. Но, говорят, что скоро с Островного статус ЗАТО могут снять: останутся ли тогда здесь люди? Еще несколько лет назад здесь была база атомных подводных лодок Северного флота, и жизнь кипела, население достигало 35 тысяч человек. Сейчас, когда атомоходы вывели, людей осталось едва больше двух тысяч...  В общем, дальнейшая эксплуатация «Клавдии Еланской» тоже может стать неопределенной». Так сказал один из постоянных пассажиров «Клавдии Еланской».
       Вот такая сложилась судьба у каждой из трех «сестер», когда-то бывших гордостью Мурманского пассажирского флота.

       16 ноября 1979 года я впервые вышел на «Клавдии Еланской» в рейс Мурманск – Гавана, имея на борту специальный контингент пассажиров, имевших статус: «сельскохозяйственные рабочие». Таких рейсов, в период с 1979 – 1984 гг.,  я выполнил на «Клавдии Еланской» - 12. В 1985 году был мой  последний рейс на остров Свободы, как тогда называли мы Кубу. Это был мой 13 рейс, и он оказался для меня несчастливым.

       7 мая 1985 года мы ошвартовались в Гаване, а утром 8 мая  я получил радиограмму от жены, что у меня умер отец.  Но об этом позже…
       В общем, все рейсы были похожи друг на друга. Они лишь отличались некоторыми особенностями – портами отхода–прихода и временами года. Иногда были и отличия по стоянкам в порту Гавана. Обычно стоянка была 3 дня, но в 1982 году мы простояли в Гаване 11 дней. Это было уже слишком долго, что всем хотелось скорее уйти из порта.

       Атлантический океан (Atlantic Ocean) - это второй по размеру океан на планете после Тихого океана. Атлантический океан имеет общую площадь акватории около 91,4 миллионов квадратных километров, примерно одна четверть принадлежит внутриконтинентальным морям.

       В Атлантическом океане площадь прибережных морей небольшая, не более 1 процента от поверхности. Океан имеет объем воды примерно 329,7 млн. км3, что примерно составляет 25 процентов общего объема Мирового океана.

       Атлантический океан имеет среднюю отметку глубины около 3600 метров, а самая глубокая точка находится в желобе Пуэрто-Рико на глубине 8742 метров. Атлантический океан имеет соленость воды приблизительно 35 промилле. Для Атлантики характерна в большой степени изрезанная береговая линия и выраженные заливы.

       На территории Атлантического океана расположены следующие моря: Северное, Балтийское, Азовское, Ирландское, Саргассово, Адриатическое, Тирренское, Ионическое, Мраморное, Средиземное, Балеарское, Черное, Карибское и Эгейское.

      К Атлантическому океану относятся большие заливы — Мексиканский, Бискайский, Гудзонов и Гвинейский. Крупные острова в акватории Атлантического океана: Исландия, Британские, Большие и Малые Антильские, Ньюфаундленд и Канарские.

      Меридиональный Срединно-Атлантический хребет разделяет Атлантический океан на две примерно равные области – западную и восточную. На поверхности Атлантического океана действуют теплые, например, Гольфстрим, Южное Пассатное, Бразильское, Северное Пассатное и Северное Атлантическое, и холодные течения, к примеру, Западных Ветров, Бенгельское, Лабрадорское и Канарское.

       В заливе Фанди наблюдается максимальная высота приливов до 18 метров. Средняя температура океана у поверхности у экватора составляет примерно 28 градусов. В северных и южных широтах Атлантический океан сковывают льды.
      На Атлантический океан приходится примерно 2/5 мирового улова рыбы. Здесь добывают сельдь, треску, морского окуня и тунца.

       Вспоминаю свой зимний рейс Ленинград - Куба. В северной части Атлантического океана проходило основное наше плавание. Зима. Наша северная зима. Лед, караван до кромки льда в районе Таллинна, а дальше, зимняя Балтика. За Датскими проливами нас ждало не менее суровое в это время года Северное море. Редко когда оно бывает спокойно. Цвет моря-серый, ветром срывает с волн морских белые барашки и пыль, от которой становится на душе еще холоднее. Мрачное оно и холодное даже летом. Два таких места хреновых, где всегда штормит-Северное море и Бискай - Бискайский залив.

   Покувыркавшись  на Балтике с борта на борт, по принципу «голова-жопа-ноги» - это когда одновременно бортовая и килевая качка, наша "Клавдия Еланская" - сравнительно небольшой 100-метровый кораблик, встал на выходе из  Датских проливах на якорь, рядом с большими океанскими судами, которые, как и мы, пережидали непогоду. Встречный ветер, силою под 24м/сек., рвал верхушки волн,  мотыляя суда на якорных цепях, как пойманных на хорошую блесну рыбин. Все суда ждали..., как говорят - «Ждали у моря погоды», но ветер не утихал. Штурманы смотрели карты погоды, на включенный круглосуточно телевизор, то дело переключаясь с новостей немцев на шведов, со шведов- на датчан, а с них – на голландцев. Интересовали нас не новости, а прогнозы погоды. Капитан Кононов упрямо мотал головой, пытаясь предугадать изменение направления движения циклона в нашем районе.  Шторм бушевал почти всю ночь. Под утро ветер стих, и пляшущие водяные валы потихоньку стали успокаиваться.  Наконец ветер стал совсем ослабевать, а море успокаиваться...  и мы двинулись в сторону пролива Ла-Манш и залива Бискай.

     Принято  считать, что Атлантический океан делится на северную и южную части. Северная граница Атлантического океана обычно проводится по Северному Полярному кругу. В Северном полушарии Атлантический океан имеет сильно изрезанную береговую линию. Его относительно узкая северная часть соединяется с Северным Ледовитым океаном тремя неширокими проливами. На северо-востоке Девисов пролив шириной 360 км (на широте Северного Полярного круга) соединяет его с морем Баффина, относящимся к Северному Ледовитому океану. В центральной части, между Гренландией и Исландией, находится Датский пролив шириной в самом узком месте всего 287 км. Наконец, на северо-востоке, между Исландией и Норвегией, располагается Норвежское море шириной около 1220 км. На востоке от Атлантического океана отчленяются две глубоко вдающиеся в сушу акватории. Более северная из них начинается Северным морем, которое  восточнее переходит в Балтийское море с Ботническим и Финским заливами.

       Южнее имеется система внутриконтинентальных морей — Средиземного и Черного - общей протяженностью около 4000 км. В Гибралтарском проливе, соединяющем океан со Средиземным морем, имеются одно под другим два противоположно направленных течения. Более низкое положение занимает течение, направляющееся из Средиземного моря в Атлантический океан, поскольку средиземноморские воды вследствие более интенсивного испарения с поверхности характеризуются большей соленостью, а, следовательно, и большей плотностью.

      Еще один залив, который мне неоднократно приходилось пересекать в разных направлениях и на разных судах -  Бискайский залив. Моряки знают, что это такое!
Кто не ходил через него в балласте зимой - тот не моряк. Так говорят...

Бискай, Бискай! В твоей суровой власти растить волков из маленьких волчат
Морские волки! Что-то уж не часто я стал встречаться с вами на судах.
Да, вымирает закаленных каста, просоленная на семи ветрах.
Волков все меньше. В основном - шакалы: такой же вид... Порода вот не та!

Барышники, хапуги и проныры. Работать с ними - злая маета.
Они законов знают каждый атом, корректно, тихо с головой сожрут.
А волки как? Ну, те обложат матом. Обложат, но погибнуть не дадут!
На них стоит суровой жизни проба, они в морях и людях знают толк.

Поэтому я буду горд до гроба, коль вслед однажды скажут: это - Волк!
Шторми, Бискай! Смывай с людей с волнами - шакалий дух!
Да, твой не легок труд: трепи ребят и обдувай ветрами,
Гоняй! Учи! И волки подрастут!

      Путешествие по морю даже в наше время полно опасностей. И все же далеко не каждое место на карте Мирового океана имеет столь дурную славу, как залив между Пиренейским полуостровом и материковой частью суши у западных берегов Европы — Бискайский залив. Его коварство заключается в деятельности циклонов на полярном атмосферном фронте Атлантического океана (скорость ветра может превышать 113 км/ч), что приводит к зарождению частых штормов. Особенно безумствует водная стихия в зимние месяцы, когда залив может штормить без перерывов по 11-12 дней в месяц. К счастью, за все тринадцать рейсов, которые я совершил на Кубу, в Бискайском заливе мы попадали в сильные шторма только три раза. Один раз, когда судно следовала в Ла-Манш со стороны Атлантики, мы едва не погибли, так  как крен судна,  достигал иногда 50 и более градусов. Это было что-то! И эти моменты я никогда не забуду до конца жизни.

       Запомнился мне сильный шторм в ноябре 1983 года, когда мы на "Клавдии Еланской" в четвёртый раз за год шли на Кубу. И хотя я штормовую погоду переношу нормально, но в этот раз и меня шторм достал. Сильный шторм все члены экипажа переносят по-разному: кто лучше, кто хуже, в зависимости от вестибулярного аппарата,  но у всех примерно одни симптомы – тошнота, головная боль и отсутствие аппетита. Хотя, в любом правиле, находятся исключения и на каждом судне у одного – двух человек просыпается нездоровый аппетит, так называемый жор. Таким на "Клавдии Еланской" у нас был помощник капитана по ПТЧ Толя Тищенко. Вот у него в шторм всегда наступал особенный жор. В кают-компанию многие моряки в сильную бортовую качку старались не ходить. Вот тогда наш пожарник и отводил душу, съедая в обед две тарелки первого и три - второго, да ещё умудрялся взять у буфетчицы Раи 5-6 котлет к себе в каюту. Толя был небольшого роста и имел хорошую спортивную фигуру с волосатой грудью. Мы всегда удивлялись - куда в него всё это влезает? Но иногда Толя запивал на 3-4 для и тогда мы его в кают-компании вообще не видели... Одним словом - пожарник! Но если шторм затягивается на несколько дней, то, все равно экипажу приходилось спускаться в столовую или в кают-компанию для принятия пищи, и тогда кого-то мутит уже только от одного вида человека, уплетающего суп или поедающего сардельки прямо из камбузного бачка...

      Шторм продолжался еще два дня... На камбузе пищу не готовили. Выдали сухой паек.  Помню как на ходовом мостике часов в 10 вечера собралось несколько человек – капитан, вахтенный штурман, рулевой матрос и несколько командиров, свободных от вахты. Все смотрели на грозные валы больших волн и молчали, но эта тишина была обманчива, как затишье перед бурей. Любое неосторожно сказанное слово могло взорвать эту тишину. Слышно было лишь только, как позванивают чайные ложечки в стаканах с чаем. В луче прожектора было видно, как огромные волны всё ещё ударяют в нос судна и оно зарывается то в одну, то в другую волну, содрогаясь от напряжения, а винты, выскакивая на волне из воды, начинают бешено крутиться. Волна за волной перекатывались через палубу... Но вот судно как бы врезается в большущею волну... Страшный удар. Я делаю прыжок к  авторулевому... Поворот штурвала для изменения курса относительно волны. На следующую волну судно уже взлетало, не врезавшись, хотя и с огромным креном, набирая воду носовой палубой до самой надстройки. Удар о волну был слабее, но все же был и корпус снова загудел под ним. "Клавдия Еланская" становилась похожей на подлодку в надводном положении. Волна проходит под корпусом и корма «проваливается». Долго-долго. Волна высока. Она убегает, а корма погружается в нее до кромки. И снова поднимается вверх следующей волной. В следующий момент нос судна  задирался к небу,  и оно с натугой начинало забираться на очередную волну. С каждым ударом волны был слышен скрежет корпуса судна, а старшему механику Вите Сутормину даже казалось, что это звук рвущегося металла, но он отгонял от себя эти дурные мысли, и уж тем более не стал спрашивать об этом у меня или капитана. В такие минуты каждый думал только  о своём...

      12 баллов лично мне испытать на себе не пришлось, а в одиннадцатибальном шторме, когда скорость ветра до 30 метров в секунду, а высота волн за 10 метров, побывать пришлось - именно в этом рейсе! Даже страшно смотреть! Шквалы ветра чуть ли не ураганной силы настолько будоражат водную поверхность, что кажется, будто это какое-то гигантское кипение всей поверхности до самого горизонта. Волны налетают одна на другую, вода бурлит и пенится, ветер со свистом заворачивает вершины волн, срывает их гребни и холодным и солёным душем несёт по воздуху. Белые  пенистые барашки несутся по воде, подгоняемые ветром, а с неба  может ещё и потоками литься дождь! И вокруг вода колышется крутыми морщинистыми холмами. Судно же , особенно если оно небольших размеров, повторяет этакую болтанку. Оно то стремительно взлетает вверх, то падает, при этом, как будто, теряется опора под ногами. Наклоны палубы достигают 45 градусов. При таких условиях  почти невозможно устоять на ногах, ни за что не державшись!

      А на палубу - лучше ни ногой! Ведь запросто может смыть за борт набежавшей крутой волной. Но, а если для какого-то дела  надо, следует крепко привязаться к чему-нибудь. И всё-всё  на судне должно быть надёжно закреплено и знать своё место: корабельный инвентарь, кухонная утварь, мебель, личные вещи, постели. Представьте - на камбузе не закреплён котёл с горячими щами или по палубе катается в разные стороны незакреплённая бочка?! Любая оплошность может стать причиной большой беды.  Но всё-равно, некоторые из моряков настолько влюбляются в эту грозную стихию, что даже при коротком пребывании на суше просто сохнут  от тоски по морю! Однако, это исключение... В большинстве же своём море требует от человека таких физических затрат, что большинству  подобное даже не под силу. Не даром говорят: " Море слабых не любит!" И это чистая правда!

      Шторм – это не только испытание на прочность судовых конструкций, но и испытание на «прочность» каждого члена экипажа. В экстремальной ситуации сразу видно кто чего стоит. Каждый в эти минуты думает только о своем. В такую погоду нечего было и думать, чтобы выходить на шлюпочную палубу, и оставалось только надеяться на прочность корпуса и надёжность судовых двигателей. Мысленно многие в такой шторм давали себе слово, что поставят свечку Николаю Угоднику - покровителю моряков, да заодно и Казанской божьей матери, как только судно придет в порт...

       Помню, как однажды мы попали в такую передрягу, что не дай Бог... Мы шли
на Кубу в районе выхода из Ла-Манша в Бискайский залив на попутной волне и нам надо было совершить поворот на новый курс. Судно было почти пустое - кончалось топливо и вода, а бункеровка ожидалась только на Азорах... Остойчивость судна была понижена, а на попутной волне это было очень опасно. Капитан Кононов дал указание старпому, готовить судно к повороту. Подготовка заключалась в том, чтобы  всё имущество было закреплено от  падения, а  спасательные средства подготовлены к немедленному использованию.  Экипаж, не стоящий вахту, с индивидуальными средствам спасения, собрался на верхнем мостике судна. Всем было понятно, что при повороте, судно может лечь на борт и не подняться. Ведь при нашей пятиметровой осадке, уже существенно уменьшившейся из-за израсходования большей части бункера и воды, над ватер-линией находится масса железа, которое будет стараться перевернуть судно и сделать оверкиль... В такой ситуации  быстрой помощи нам ждать было не от кого...
             
      Экипаж, одетый в ярко-красные гидрокостюмы, парился на верхнем мостике, в ожидании "предвиденной" ситуации. Все инструкции в были неоднократно выслушаны. Сердцебиение, вызывали дополнительное потоотделение. Из-под костюмного шлема на лоб сочились солёные ручейки пота, вызывающие резь в глазах, которую с трудом удавалось проморгать. Смахивать пот  рукой в резиновых перчатках было не эффективно, он только размазывался по лицу.

      Время тянулось, но нутро с нетерпением вопрошало, мол, что там, на мостике,
капитан медлит? Не волну ли, которая пониже, выбирает? Так они же все одинаковые.
И вот, в надежде на помощь высших духовных сил или полагаясь на авось, капитан нажал красную кнопку "Аврал". По всему судну раздался долгожданный продолжительный  звон, а за ним, со всех динамиков разнеслось объявление:  "Общесудовая тревога!"
      
     Палуба верхнего мостика была отличным местом для наблюдения за морем и         взгляды экипажа устремились на нос судна, тыкающийся во встречные волны.        Постепенно, по мере перекладывания руля, нос стал отклоняться влево и волна
прошлась от скулы по всему правому борту.  Следующая волна  подняла нас на гребне и "Еланская" резко накренившись на правый борт, заскользило по её тыльной части.          Скольжение бортом по волне к её ложбине,  походило на поперечный спуск судна со строительного стапеля.  Казалось, что следующая волна вот-вот накроет верхний мостик  и нас... Однако же она оказалась нашей спасительницей. Эта волна, ударив в борт, вернула судну вертикальное положение, и оно, не потерявшее скорость, успело развернуться в нужную нам сторону. Солнце, оказавшееся уже с правого борта, свидетельствовало об успехе маневра.  Команда экипажу об отмене "Тревоги" прозвучала после того, как капитан убедился, что  угрозы судну больше не существует... Тогда многим , кто находился на верхнем мостике, в действительности было очень страшно...

       После полуночи я, как капитан-дублёр, обеспечивал вахту второго штурмана. Светало. Шторм стал стихать. На гребнях волн еще пенились барашки, но ветер начал слабеть. Мы уже вышли из Бискайского залива и взяли курс на Азорские острова. Теперь и ветер изменил направление и дул нам прямо в корму, подгоняя судно. А судно, все также ещё ныряло и взбиралось с одной волны на другую волну, но бортовая качка стала почти незаметна.  А килевая качка всегда переносится намного легче, чем бортовая... По океану шли ровные длинные волны метров пяти высотой. Сквозь разрывы высоких светлых, почти неподвижных облаков на воду падали солнечные лучи и поверхность океана казалась пятнистой – ярко блестящей, там, где солнце освещало ее, и масляно темной, почти лаково-черной, где лучи солнца затенялись облаками. Судно покачивало, но не настолько, чтобы крепить стулья и каюткомпании и столовой команды и покрывать столы мокрыми скатертями, чтобы посуда не скользила… И в таком спокойствии прошло трое суток. Океан был почти спокоен. Его воды прозрачны, как стекло. Но по мере удаления цвет океана меняется. Океан  становится темнее, зеленовато-голубым, светло-синим. А там где он соединяется с голубым небом, цвет его становится тёмно-синим, почти чёрным. Линия горизонта светится узкой, белёсой полоской. Лёгкое колыхание вод создаёт впечатление, что океан, живое, мифическое существо, и оно дышит...

     Шкала Бофорта — двенадцатибалльная шкала, принятая Всемирной
метеорологической организацией для приближённой оценки скорости ветра по его воздействию на наземные предметы или по волнению в открытом море. Средняя скорость ветра указывается на стандартной высоте 10 метров над открытой ровной поверхностью.

      В начале XIX века наблюдения за погодой в море уже велись, но единой шкалы принято не было. С 1874 года шкала Бофорта используется в международной синоптической практике. Первоначально в ней не указывалась скорость ветра (добавлена в 1926 году).

      В 1946 году, чтобы различать тропические ураганные ветры разной силы, Бюро погоды США расширило шкалу с 12 до 17 баллов. Ныне расширенная шкала используется только на Тайване и в Китае, где тайфуны такой силы не являются редкостью.

Классификация силы ветра, волнения на море и видимости:

0 баллов - штиль. Зеркально гладкое море, практически неподвижное. Волны практически не набегают на берег. Вода больше похожа на тихую заводь озера нежели на морское побережье. Над поверхностью воды может наблюдаться дымка. Край моря сливается с небом так, что границы не видно. Скорость ветра 0-0,2 км/час.

1 балл - тихий. На море легкая рябь. Высота волн достигает до 0,1 метра. Море по-прежнему может сливаться с небом. Чувствуется легкий, почти незаметный ветерок.

2 балла - легкий. Небольшие волны, высотой не более 0,3 метра. Скорость ветра 1,6-3,3 м/с, его можно почувствовать лицом. При таком ветре флюгер начинает двигаться.

3 балла - слабый. Скорость ветра 3,4-5,4 м/с. Легкое волнение на воде, изредка появляются барашки. Средняя высота волн до 0,6 метров. Хорошо заметен слабый прибой. Флюгер крутится без частых остановок, колышатся листья на деревьях, флаги и проч.

4 балла - умеренный. Ветер - 5,5 - 7,9 м/с - подымает пыль и мелкие бумажки. Флюгер крутится беспрерывно, гнутся тонкие ветви деревьев. Море неспокойное, во многих местах видны барашки. Высота волн до 1,5 метра.

5 баллов - свежий. Почти все море покрыто белыми барашками. Скорость ветра 8 - 10,7 м/с, высота волны 2 метра. Качаются ветки и тонкие стволы деревьев.

6 баллов - сильный. Море во многих местах покрыто белыми гребнями. Высота волн достигает 4х метров, средняя высота 3 метра. Скорость ветра 10,8 - 13,8 м/с. Гнуться тонкие стволы деревьев, и толстые сучья деревьев, гудят телефонные провода.

7 баллов - крепкий. Море покрыто белыми пенистыми гребнями, которые время от времени срываются ветром с поверхности воды. Высота волн достигает 5,5 метров, средняя высота 4,7 метров. Скорость ветра 13,9 - 17,1 м/с. Качаются средние стволы деревьев, гнутся сучья.

8 баллов - очень крепкий. Сильные волны, на каждом гребне пена. Высота волн достигает 7,5 метров, средняя высота 5,5 метров. Скорость ветра 17,2 - 20 м/с. Идти против ветра трудно, разговаривать практически невозможно. Ломаются тонкие сучья деревьев.

9 баллов - шторм. Высокие волны на море, достигающие 10 метров; средняя высота 7 метров. Скорость ветра 20,8 - 24,4 м/с. Гнутся большие деревья, ломаются средние ветки. Ветер срывает плохо укрепленное покрытие с крыш.

10 баллов - сильный шторм. Море белого цвета. Волны обрушиваются на берег или о скалы с грохотом. Максимальная высота волн 12 метров, средняя высота 9 метров. Ветер, со скоростью 24,5 - 28,4 м/с, срывает крыши, значительные повреждения строений.

11 баллов - жестокий шторм. Высокие волны достигают 16 метров, при средней высоте 11,5 метров. Скорость ветра 28,5 - 32,6 м/с. Сопровождается большими разрушениями на суше.

12 баллов - ураган. Скорость ветра 32,6 м/с. Серьезные повреждения капитальных строений. Высота волн более 16 метров.

Ураганы. Тропическому шторму присваивается имя, когда скорость сопровождающего его ветра достигает 62 км/ час.

       Шкала дальности видимости: Видимость - это предельное расстояние, с которым днем обнаруживаются предметы, а ночью навигационные огни.
Видимость зависит от погодных условий.
В метрологии влияние погодных условий на видимость определяется условной шкалой баллов. Это шкала является способом указания прозрачности атмосферы.
Различают дневную и ночную дальность видимости.

Ниже приведена дневная шкала определения дальности видимости:

До 1/4 кабельтова Около 46 метров. Очень плохая видимость. Густой туман или пурга.
До 1 кабельтова Около 185 метров. Плохая видимость. Густой туман или мокрый снег.
2-3 кабельтова  370 - 550 метров. Плохая видимость. Туман, мокрый снег.
1/2 мили Около 1 км. Дымка, густая мгла, снег.
1/2 - 1 миля 1 - 1,85 км. Средняя видимость. Снег, сильный дождь
1 - 2 мили 1,85 - 3,7 км. Дымка, мгла, дождь.
2 - 5 миль 3,7 - 9,5 км. Легкая дымка, мгла, слабый дождь.
5 - 11 миль 9,3 - 20 км. Хорошая видимость. Виден горизонт.
11 - 27 миль 20 - 50 км. Очень хорошая видимость. Горизонт виден резко.
27 миль Свыше 50 км. Исключительная видимость. Горизонт виден четко, воздух прозрачный.

       Выйдя из Биская, мы обычно прокладывали курс на Азорские острова, а затем следовали  на запад вдоль тропика, попивая, положенное в этих местах для моряков, сухое вино. Через 7-8 дней мы заходили  в Саргассово море, с тем, чтобы затем  попасть  в Старый Багамский пролив. А там уж до Гаваны –  и рукой подать. Но попасть в пролив было  не так просто, даже очень трудно. Были рейсы, когда солнце не было видно много дней. Было марево над океаном и духота. Спать в каютах по ночам было трудно, несмотря на то, что на судне  постоянно работал кондиционер. Простыни и наволочки были мокрыми от влаги и духоты тропиков. А без солнца и звезд, какое определение своего местонахождения в океане?

      После расхождения со штормами в северной части Атлантического океана, пересечения его вод в тропической зоне и миновав мистический Бермудский треугольник, судно подошло к берегам острова Куба.

      Легче нам стало, когда на судне установили наш первый советский спутниковый приемник «Шхуна».  Это было что-то! Приемоиндикатор «Шхуна» был предназначен для определения обсервованых координат места судна по данным СНС «Цикада». В промежутках между обсервациями, и во время навигационного сеанса обеспечивалось счисление пути судна по данным курса и скорости движения с учетом параметров суммарного сноса.

       В приёмоиндикаторе «Шхуна» обеспечена полная автоматизация процесса определения места судна, начиная с поиска сигнала, и, заканчивая получением обсервованных коорди­нат. При получении достоверных обсерваций производится коррекция счислимых координат. Во время навигационного сеанса обеспечивает­ся индикация московского зимнего поясного времени с дискретностью 1 с. Результаты вы­даются на дисплей и печатающее устройство. По данным двух последних обсерваций, если интервал между ними превышает 1 часа, выраба­тываются параметры суммарного сноса — ско­рость и направление.

      Применение приёмоиндикатора «Шхуна» не имеет ограничении по районам плавания, времени суток или метеоусловиям. Аппаратура предусматривает непрерывный режим работы.

      Основные технико-эксплуатационные ха­рактеристики приёмоиндикатора «Шхуна» при­ведены ниже:
Количество частотных ка­налов 2 (400 МГц,150 МГц)
СКП определения коорди­нат при точном учете скоро­сти и курса 0,05 мили
Дополнительная погреш­ность определения коорди­нат за счет ошибки в учете скорости в 1 уз 0,2 мили
Диапазон рабочих углов возвышения ИСЗ 15—75°
Время прогрева опорного генератора 3 ч
Типы гирокомпасов, с ко­торыми обеспечено сопря­жение «Курс-4»,«Курс-5»,
«Вега», «Амур».
Типы лагов, с которыми обеспечено сопряжение - ИЭЛ-2, ИЭЛ-2М «Онега», МГЛ-25, ЛГ-2
Потребляемая мощность 300 Вт.

       Аппаратура «Шхуна» некритична к точно­сти ввода начальных значений широты и дол­готы места судна. Допустимые погрешности ввода составляют по каждому из параметров 1°. Однако, для получения точных счисли­мых координат на интервале до первой обсер­вации, эти данные целесообразно вводить с по­грешностью не более 1 кб. Время рекоменду­ется вводить с точностью порядка нескольких секунд. Погрешность ввода высоты антенны над эллипсоидом не должна превышать 5 м. Этот параметр складывается из двух значе­ний — высоты антенны над уровнем моря и уровня моря в данной точке над эллипсоидом, определяемым по специальной таблице.
После выполнения подготовительных опе­раций, аппаратура переключается в рабочий режим.

         В приёмоиндикаторе «Шхуна» реализова­на достаточно строгая отбраковка навигацион­ных сеансов. Сеанс считается качественным, и его результаты используются для автоматиче­ской коррекции, если угол возвышения нахо­дится в пределах 15—75°, выдерживаются ус­ловия симметричности сеанса, принятый массив орбитальных данных и выполненные измере­ния навигационных параметров удовлетворяют заданным критериям достоверности. Этим до­стигается высокая степень достоверности об­сервованых координат, хотя заметно снижает­ся число обсерваций по отношению к общему количеству прохождений ИСЗ.

       Управление работой приёмоиндикатора «Шхуна» и контроль функционирования осуществлялись с пульта, встроенного в основной прибор. Пульт «Шхуны» содержал наборное кнопочное устройство, которое обеспечивало переключение режимов работы и ввод данных, цифровой индикатор, а также органы контроля и управления ручной настройкой приемника. Применение приёмоиндикатора «Шхуна» не имело ограничений по районам плавания, времени суток или метеоусловиям. Аппаратура предусматривала непрерывный режим работы. Таких приборов в то время не было ни на одном из судов пароходства. Правда, только один пульт «Шхуны» весил не менее 40 килограммов!!! Это сегодня приёмоиндикатор GPS можно положить в карман рубашки, а его вес составляет не более 100 граммов. Но мы тогда радовались «Шхуне», как дети.

      "Изделие "Шхуна"(военный вариант"Шлюз") для определения местоположения судна в море по спутникам серии "Космос" весило около 70 кг. К нему полагался ящик с запасными блоками. Приёмоиндикатор фирмы "Магнавокс", для таких же целей, весил 3-5 кг. Кроме предохранителей, ничего не прилагалось - за ненадобностью. Почувствуйте разницу..."
 
"... приёмоиндикатор "Шхуна" (предтеча ПИ ГЛОНАСС) был размером с небольшой холодильник, многоблочный и работал весьма хреноватенько... Но вот когда на судах стали закупать приёмоиндикаторы "Фуруно" и "Магнавокс" - размером с три сигаретные пачки - моноблок и великолепная работа, тогда мы все пожали плечами в грусти..."

      Несколько раз мы  следовали на Кубу даже через Канарские острова, которые располагались значительно южнее Азор. Но было это всего лишь 2-3 раза.

      Интересно было отмечать, что как только судно отрывалось от европейского  континента, встречно-поперечных судов с каждым днем становилось все меньше и меньше. Иногда за весь переход через Атлантику мы могли встретить лишь одно-два судна, а иногда, и ни одного. Только в Саргассовом море появлялись суда…

      Саргассово море – это район в центре Северо-Атлантического океана, окруженный течениями океана, и он является единственным морем без  побережья. На западе оно ограничено Гольфстримом, на севере Северо-Атлантическим течением, на востоке – Канарским течением и на юге – Северо-экваториальным течением. Эта система течений формирует Северо-Атлантический субтропический круговорот.

      Это море называется Саргассовым по названию водорослей в огромном количестве обитающих в очень спокойных водах моря. Почему море не включено в атлантический океан, а выделено в отдельную единицу? Потому что расположено оно между четырьмя атлантическими течениями, а в нём самом вода почти стоячая.
 
      Каждый раз, когда «Клавдия Еланская» достигала Саргассова моря, я посылал утром вахтенного матроса собрать всех летучих рыб, которые залетали на палубу судна. Рыбки были приличные – до 500-700 грамм весом. Уха и жареха получались всегда отличными.

     Саргассовые водоросли и летучие рыбки появились – значит, до Гаваны 2-3 дня ходу осталось. Это была  у меня верная примета. Я любил за ними наблюдать в утренние часы, когда тропическое  солнце появлялось над горизонтом

     Обычно летучая рыба находится в полете не более 10 секунд и пролетает за это время несколько десятков метров. Но иногда длительность полета увеличивается до 30 с, а дальность его доходит до одного и даже до двух кабельтовых. При наличии слабого ветра или восходящих токов воздуха над водой летучие рыбы пролетают большие расстояния и дольше находятся в полете. Высота полета обычно не превышает 1 - 2 метра, но по утрам летучие рыбки нередко залетали к нам на открытую палубу судна, поднимаясь над водой на 5 — 7 метров. Рыбы залетают на палубу только на ходу судна и всегда с наветренной стороны: по-видимому, они привлекаются судовыми огнями и попадают у борта в восходящий поток воздуха, высоко поднимающий их вверх.

      Пройдя среди плавающих саргассовых водорослей и летающих рыбок, мы входили в Старый Багамский пролив, который нас вел в Гавану – конечный  порт нашего прихода.

      И вот, наконец-то мы подходим к острову Свободы, как мы звали тогда Кубу. Куба – сколько мыслей об этом острове, стране, и простом райском уголке нашего красивого мира! Расположен этот остров в Карибском море, наверное, нет человека на земле, который хоть раз не мечтал побывать на Кубе?! Берега усыпаны кристалликами песка, а вода манит своей зеркальной красотой, бесподобны и рифы из разнообразных кораллов, рыбакам будет услада на отмелях, где можно с удовольствием провести время за ловлей. Флора и фауна здесь уникальны.

      Несколько раз получалось так, что мы должны были подойти к Гаване в конце суток. Ночью кубинские лоцмана пассажирские суда в порт Гавана не заводили, и мы  ждали утреннего рассвета. Я предложил капитану Кононову не спешить с приходом к Гаване, а найти удобное  место в проливе и проводить там с экипажем судовые учения. А уже потом, экипаж, хорошо подготовленный по всем видам тревог, мог без зазрения совести заходить в порт. Просто так стоять и бездельничать в море, нам не позволялось, а вот лежать в дрейфе и проводить учения – сколько душе угодно!

       В этом же первом моем  рейсе я и решил обучить экипаж хождению под парусами, на веслах, умению выживать в море в условиях жаркого климата, умению буксировать спасательные шлюпки  и спасать людей. Учение планировалось провести в течение 5-6 часов. Для этого я договорился с капитаном, что мы спустим на воду все шесть спасательных шлюпок и высадим на них  85% членов экипажа. На судне останется только необходимый минимум людей. После спуска шлюпок на воду, капитан должен был дать судну полный ход вперед, и скрыться за горизонтом, а я же  останусь старшим среди высадившегося на воды Старобагамского пролива шлюпочного десанта из членов экипажа.

       Экипаж о нашей договоренности с капитаном ничего не знал.  Сказать, что было потом, и как вел себя экипаж в течение следующих 6 часов, оставшись наедине с морем,  значить ничего не сказать. Ведь экипаж привык, что все тревоги или учения проводятся в течение 30-45 минут, а здесь – все были «выкинуты» в море, кишащее акулами и солнцем в зените с 40-градусным пеклом. Многие члены экипажа не вынесли в шлюпки воду, продукты НЗ, одеяла. Большинство вышло на учение без головных уборов, спасательных жилетов, в майках и тапочках. Я же в свою шлюпку заставил всех  своих членов экипажа вынести все, что требовало расписание по шлюпочной тревоге - «Оставление судна». В результате, только моя шлюпка  и обошлась «без жертв». А на других шлюпках, были в основном обгоревшие на солнце, обезвоженные и голодные, которые с завистью смотрели, как на моей шлюпке члены экипажа уписывают НЗ, запивая его пресной водичкой и прикрываясь от солнца одеялами и пледами.

       Это мое первое учение научило сразу же весь экипаж, что с морем шутить нельзя. Море шуток не понимает и не прощает, особенно если моряки к нему относятся неуважительно. Впоследствии, такие учения я проводил практически в каждом рейсе на Кубу, а экипаж натренировался так, что  мог любую учебную тревогу проводить, как говорят, с закрытыми глазами. Все было отработано до автоматизма. Особенно работа экипажа теплохода «Клавдия Еланская» нравилась всем проверяющим, когда все на судне выполнялось быстро, четко и в соответствии с расписанием по тревогам.

      Шлюпка 4-го помощника  капитана Владимира Шлякова пытается поднять парус.  4–й помощник капитана Шляков Владимир сидит  и курит. Нарушений куча! Сам командир шлюпки курит во время проведения учения, что категорически запрещено. Члены экипажа не имеют на себе спасательных нагрудников, раздеты и без головных уборов. В результате, сам командир шлюпки Шляков, оказался наиболее пострадавшим,  в результате падения  с мачты рея с парусом ему на голову и из-за неумения ставить правильно шлюпочный парус.

       Все переходы через Атлантику, если они осуществлялись «тропическим путем», т.е. вдоль экватора, проходили спокойно и монотонно. Судов не видно, солнышко греет, хотя и не светит, а экипаж все свободное время проводит на верхней палубе, где загорает большая его часть. Завтрак, обед, вечерний чай, ужин! Собрания, совещания, техучеба, учебные тревоги. И так изо дня в день. Скрашивало несколько монотонный образ жизни проведение вечеров отдыха, викторин, купание в судовом бассейне, сауна и  встречи с руководителями «сельскохозяйственных работников» в ранге майоров – полковников. 

       Иногда директор ресторана Юра Андрианов, когда «Клавдия Еланская» пересекала условную срединную линию Атлантики, готовил нам барана на вертеле. Тогда мы собирались в баре, где за застольем и разговорами, приканчивали зажаренного барашка. Конечно, вахтенная служба неслась на мостике как положено, обеспечивая безопасность перехода  судна через океан. На такие званые ужины обычно приглашалось руководство воинского контингента, для более близкого знакомства с нашими новыми друзьями. Впоследствии, при следующих наших заходах в Гавану, мы были самыми близкими друзьями у военного  начальства. Для нас всегда были  готовы кубинские сауны в бригаде, в учебном центре или  в местном КГБ. Военные между собой  соревновались в том, кто из них  лучше организует прием и досуг для нас. Военные  организовывали для экипажа экскурсии по старой Гаване, вывозили экипаж на знаменитые пляжи Кубы, завозили тоннами на судно ананасы, кокосы, манго, папайю и другую кубинскую экзотику. Разные красивейшие  ракушки - караколы, чучела крокодилов,  морских черепах и макетов танков, ракет  и самолетов, наши военные друзья готовили нам к каждому нашему приходу.

       6 декабря утром «Клавдия Еланская» легла в дрейф напротив входа в Гавану – у крепости-форта Эль Моро – знаменитой защитницы Гаваны.  В 10 утра мы ошвартовались в порту Гавана. На борт прибыли власти для оформления нашего прихода - врачи, таможня и пограничники.

       Вслед за нами в Гавану приходит пассажирский турбоэлектроход «Балтика». В своё время это был шикарный лайнер, доставшийся СССР после войны по репарациям от гитлеровской Германии. Ещё в 1960 году Хрущёв совершал на нём визит в страны Скандинавии. Как это было - написано ниже: "Это судно было построенное в 1940 году в Амстердаме, длиной 143 метра, шириной 17 метров, мощность машины 14000 лошадиных сил, водоизмещение 8496 регистровых тонн и могло брать на борт 432 пассажира, имело скорость 21 узел, /39 километров в час/, обладало прекрасными и безотказными двигателями, маневренное с двумя винтами, пассажирские помещения, рестораны, соответствовали высоким требованиям перевозки иностранных пассажиров на такой европейской линии, как Ленинград-Хельсинки-Копенгаген-Лондон. Капитаном судна был опытный моряк - Майоров Павел Алексеевич, командовавший безаварийно судном более пяти лет. Судно в течении этого времени ни разу не сорвало расписания и приходило в порты точно по указанному времени. В Лондоне лоцмана и портовые власти говорили, что по "Балтике" можно проверять время, несмотря на туманы и штормовые погоды осенью, что говорило о большой морской квалификации капитана и его экипажа.    

      В 16.00 Министр Морского Флота позвонил по вертушке Сергею Ивановичу и доложил: - Сергей Иванович, из всех пассажирских океанских судов нашего флота имеется одно судно, которое отвечает всем высоким требованиям: скоростью, безопасностью, комфортом, размерами, опытным грамотным экипажем. Это судно - турбоэлектроход "Балтика" Балтийского Государственного Морского Пароходства. Судно в этом году прошло проверку Морского Регистра СССР и не имеет замечаний. Экипаж возглавляет лучший пассажирский капитан нашего министерства Майоров Павел Алексеевич, коммунист , участник войны. - Владимир Георгиевич, как раньше говорили во время войны, задание столь серьезное, что мы с Вами рискуем не только партбилетом , но и головой. Я сейчас доложу по инстанции и завтра в 09.30 сообщу Вам решение и задачу министерства. До свидания. Вашему министерству дается задание доставить делегацию СССР во главе с первым секретарем ЦК КПСС Никитой Сергеевичем Хрущевым на сессию Организации Объединенных наций из Балтийска в Нью-Иорк. Дата отплытия в 09.00 9 сентября, прибыть в порт назначения Нью-Йорк в 09.00 19 сентября. Прошу Вас издать необходимые документы для служебного пользования начальнику пароходства. Срыв расписания движения судна чреват серьезными наказаниями. В экипаж должны попасть только проверенные моряки, этим займутся соответствующие органы. Начальнику пароходства и капитану судна даются любые разумные полномочия, по обеспечению рейса. Это решение принято на политбюро ЦК КПСС и подлежит безоговорочному исполнению. По партийным каналам уже посланы указания нужным организациям. "Балтику" снимайте с рейсового расписания и начинайте готовить судно к ответственному рейсу". Это все, есть ли вопросы?      - Сергей Иванович, вопросов  нет. Моряки выполнят приказание нашей партии, ответил Министр Морского Флота.

     И, как говорится, государственная машина завертелась... Начальник пароходства срочно вызвал капитана судна Майорова Павла Алексеевича и вручил ему приказ о предстоящем рейсе. Затем он вызвал всех начальников отделов и приказал готовить судно к ответственному рейсу. В отделе кадров кипела работа по проверке экипажа моряков и обслуживающего персонала. Придя на судно, Павел Алексеевич собрал командиров и объявил о предстоящем рейсе. Все вышли после совещания с сознанием ответственности, ведь придется везти главу государства. На судно начали прибывать начальники отделов для выполнения заявок по снабжению запасными частями, продовольствием. На завтра был запланирован отход в Балтийск ,где судно будет покрашено свежей краской. Обеспечение всех судов стоящих в Ленинграде было приостановлено и снабжали только "Балтику". Кадры решили перетряхнуть и послать своих проверенных моряков, даже  не работавших на этом судне. Это было очень опасно и капитан понимал, что только моряки, отдавшие судну годы работы, могут справиться с поставленной задачей, и он запретил менять членов экипажа без его согласия. Все командиры судна подтвердили, что они готовы выйти в рейс без всякой смены личного состава. Однако по приказанию начальника парткома была усилена группа машинного отделения на котельного машиниста, эстонца по национальности Эдгара Янимиса, которого срочно отозвали из отпуска. Он когда-то работал на "Балтике" и был послан в этот рейс сверх штатного расписания. На следующий день к 18.00 судно было обеспечено всем, что требовал экипаж, принят полный бункер топлива, получены дополнительные карты на переход, проверены навигационные приборы, кладовые судна обеспечены продовольствием, деликатесами, спиртными изделиями всех сортов. Экипаж был на борту и отошли от причала номер 7 Ленинградского Морского порта в 18.00 на Балтийск - Военно-морскую базу Балтийского ВМФ. Переход прошел без всяких происшествий, никто в стране, кроме моряков Пароходства и небольшого количества людей, занятых в снабжении судна, не знал о предстоящем визите в США главы государства СССР Никиты Сергеевича Хрущева. Кроме того, лозунг военных времен "враг подслушивает" еще кое-где висел в помещениях чиновников.

     C прибытием судна в Балтийск сразу начались покрасочные работы с восхода солнца до заката. Все моряки работали с полной отдачей, и вот к 8 сентября все судно было выкрашено свежей белой краской, пассажирские помещения вымыты, ковры вычищены, рестораны вымыты дезодорантом, поднят новый государственный флаг...

      К 12.00 прибыли из Калининграда сопровождающая делегация в количестве 160 человек: группа охраны 9-го отдела Министерства Госбезопасности, журналисты многих советских газет, которые должны будут освещать поездку главы государства СССР в США, личный повар с помощником и врач Никиты Сергеевича Хрущева. Получено указание капитану подготовиться принять еще товарища Яноша Кадара - первого секретаря ЦК КПСС Венгрии, товарища Георгиу Дэш - первого секретаря ЦК КПСС Румынии и товарища Подгорного Н.C. - первого секретаря ЦК КПСС Украины. Все они направляются вместе на сессию ООН c помощниками. 9 сентября мало кто спал, все готовились к отходу судна в рейс. Утро было прекрасное, тихое, со слабым ветерком с моря. Деревья еще стояли в зелени листьев, трава была также зеленой, и утром птицы весело щебетали, добывая прокорм своему потомству, ведь скоро в путь - в южные страны. Начало осени всегда прекрасное время года, солнышко днем греет, а ночью уже прохладно. На базе ВМФ, видимо, было дано указание матросам и офицерам не собираться, не высовываться и не создавать помех прибытию важной персоны. К судовому трапу вела красная ковровая дорожка, как и положено при встрече главы государства еще с царских времен. Капитан "Балтики", в новой, недавно сшитой форме, стоял у нижней площадки трапа, готовый к рапорту. Экипаж стоял по местам готовый начать отход судна в рейс, главный двигатель был готов дать полные обороты судовому винту. Четыре автомашины "ЗИМ" подъехали к судну, из первой вышел Н.С.Хрущев, а из остальных - гости. По красной дорожке Хрущёв подошел к трапу судна и выслушал рапорт капитана. - "Товарищ первый секретарь ЦК КПСС,  разрешите доложить, что турбоэлектроход "Балтика" готов сняться в рейс по Вашему указанию. Разрешите поднять на фок-мачте второй государственный флаг СССР , означающий что Вы находитесь на этом судне. Разрешите выходить в рейс? - Хрущев поздоровался с капитаном и сказал: - Раз все готово, командуйте капитан, выходим в рейс.

       Ещё вчера корабль «Балтика» с воинским контингентом из офицеров, прапорщиков и солдат, в паспортах значившимися советскими специалистами старшими и младшими, отошел из торгового порта Ленинграда  в ночь и направился к берегам республики Куба, гордого острова Свободы!

       Игорь Голубев стоял у поручней на корабле и смотрел на пенящееся море. Вечерело, корабль то поднимался на волне, то буквально проваливался вниз. Большая часть, находящихся на борту судна пассажиров, особенно женщин, плашмя лежало на койках в своих каютах первого класса, практически сразу, как только зашли на борт судна. Шторма атаковали Балтийское море, по которому и пробивалось советское судно. Балтийское море темное, суровое. Игорю вспомнились книги про Великую Отечественную о подвигах моряков в Балтийском море. Да, от непривычки страшновато. Оторвавшись от борта и придерживаясь за поручни, Игорь ещё раз посмотрел на кипящую где - то в низу, тёмную с зеленоватым оттенком воду и пошел по коридору, перелетая от одной стены к другой, в свою каюту. Ирина, его жена, лежала, жалуясь на то, что её укачивает, просила, чтобы он сходил и попросил таблеточку от качки: «Игорёк, ну, принеси таблеточку, ну, нет моих сил!», - причитала она. На, что Игорь отвечал: «Надо вставать, давай пройдем в центральную часть теплохода, там меньше качка, посидишь и станет лучше, а пока  съешь селёдки с хлебом!». Ещё на берегу, получая инструктаж, он понял, что от качки хорошо помогают всякие солености и накупил в дорогу селёдки. А лучше всех на корабле себя чувствовали дети. Дочь Ксюша передвигалась по кораблю, играла с такими же детьми, как ни в чём не бывало. Говорят, что у детей ещё не развит вестибулярный аппарат и их не укачивает.

     Утром, после тренировки всего состава корабля по вводным, что судно тонет и действиям по ним, военнослужащих, назначенных на должности, согласно временного штата эшелона на период похода, собрали в просторной кают - компании на инструктаж. Игоря назначили комсомольцем эшелона. Корабль вышел в плавание, как маленькая воинская часть со своим начальником, начальником штаба, замполитом и т.д. Начали назначаться и инструктироваться наряды в составе дежурного и дневальных, несущих службу в центральной части на палубе первого класса. Рядом висел небольшой стенд с картой Атлантики и прибрежных стран, на которой был нанесен маршрут похода из Ленинграда в Гавану и по нему передвигался маленький кораблик из пластика, обозначавший место нахождения корабля, со сменным листочком тут же, на котором обозначались широта и долгота, выставлялись баллы, показывающие состояние моря. Сегодня явно штормило, это было ясно и без листочка.

     Штормило везде, в том числе и в Северном море, в сторону которого держали путь и которое по жизни славится большими штормами. Передали, что где - то в нём переломился танкер, а в Бермудском треугольнике в Саргасовом море пропал очередной корабль. Всё это оптимизма не добавляло, так как через эти моря пролегал маршрут теплохода.

     Атлантика… Ух-х, и силище! А какая красота! Если Балтийское море какое - то темно-зелёное, хмурое, Ла-Манш салатовый такой, то Атлантический океан – это неповторимые картины Айвазовского, много до горизонта синевы бескрайней, бирюзовые красивейшие цвета и от кормы буруны просто космос, синеватые, фиолетовые, голубовато-белые тона! Красота, красота и только!

      Перед глазами Гавана, величественный Маликон с пальмами, с набережной как с картинки учебника по истории СССР. Обалдеть как здорово, безумно красиво! Шестнадцать суток пути морями – океаном и другой, какой - то совсем неведанный, необычный мир возник перед глазами! «Путешествие закончено, всё, шли-шли и дошли!»  «Балтика» пришла в Гавану, чтобы забрать дембелей – отслуживших свой срок военнослужащих из советского контингента на Кубе. Лайнер, сохранивший ещё остатки тяжеловесного старомодного шика, должен был принять на борт 800 солдат. Присутствие наших войск на Кубе не афишировалось, поэтому солдаты перед отправкой всегда были переодеты в «гражданку» и переименованы в «специалистов». Офицеров называли старшими специалистами. Причём у того прапора, которому поручили закупить одежду для своих солдат, с фантазией явно были проблемы (а может, просто не было выбора): гардеробчик у них оказался довольно однообразным. Командуют: - Первая группа специалистов – на посадку! И идёт на пароход рота солдат в одинаковых синих спортивных трико и рубашках в полоску. - Вторая группа специалистов – на посадку! Идёт вторая рота в одинаковых клетчатых рубашках и тех же трико. У третьей роты рубашки – в горошек, у четвёртой – в петухах.

      Пароход "Балтика" старинный. Никакого кондиционера. В дневное время, когда палуба раскаляется под тропическим солнцем,  в каюте не то что спать – невозможно находиться. А ночью, когда зной спадает и дует прохладный бриз, спали по очереди, направляя друг на друга вентиляционный сосок. На кого дует струя из этого соска – тот и спит. Всё это происходило ещё на стоянке в Гаванском порту.

       За 13 рейсов, которые я выполнил на теплоходе "Клавдии Еланской", с турбоходом "Балтика" в Гаване мы встречались раза три-четыре, но, к сожалению, на его борту я не побывал ни разу. Много воды утекло с тех пор. Еще почти двадцать семь лет бороздила морские волны «Балтика», а состарившись, была обречена на слом. Продали турбоэлектроход на металлолом одной пакистанской фирме за весьма низкую цену.

       Немного истории.
       Остров Куба стал одним из первых, на который ступили члены экспедиции Колумба в 1492 году. Испанская колонизация привела к полному уничтожению коренного населения и заселению острова выходцами из Испании. Как и все карибские острова, Куба была перевалочным пунктом в торговле рабами, привезенными из Африки. Многих из них использовали тут же на кофейных и сахарных плантациях. В XVIII веке остров стал предметом спора между Англией и Испанией, и на короткое время стал британским владением. Однако вскоре он был обменен Испанией на часть Флориды. В отличие от остальной части Латинской Америки испанское владычество закончилось здесь только в 1898 году. В ходе испано-американской войны США высадились на Кубе и были поддержаны борцами за независимость. Полную независимость Куба получила в 1902 году по мирному договору между США и Испанией в Париже.

       С 1902 года страной управляла череда коррумпированных военных режимов, связанных с мафией. И, наконец, 1 января 1959 года на Кубе произошёл «триумф революции». Группа повстанцев во главе с Фиделем Кастро Рус захватила президентский дворец и свергла диктатора Батисту.

       Гавану основали испанские поселенцы в 1515 году. До завоевания острова испанцами на этом месте жили индейцы (в частности сибонеи и таино), однако жестокий гнёт поработителей, болезни и голод привели к почти полному уничтожению коренного населения. Недостаток рабочей силы в городе испанские завоеватели восполняли неграми-рабами, которые уже в начале XVII века были значительной частью населения   Гаваны.

       В конце XVI века Гавана стала административным центром испанской колонии острова Куба, получившему к тому времени статус генерал-капитанства. С конца XVI века он был главным форпостом Испании на Антильских островах и перевалочной базой для отправки в Испанию награбленного в Америке золота. В 1728 году в городе был основан университет.

       В 1762 город захватили войска британской армии, однако война продолжалась недолго, и захватчики покинули Гавану уже в 1763 году. К концу XIX века Гавана стала центром освободительного движения против власти испанских колонизаторов, а в феврале 1895 года в городе вспыхнула революция, а затем «народно-освободительная» война, охватившая всю страну.

       В сентябре 1895 года в Гаване была провозглашена независимость Кубы от Испании. В 1898 году испанское правительство признало самостоятельность Кубы, однако оставило за собой право назначать генерал-губернатора. В том же году в конфликт между Испанией и кубинскими республиканцами вмешались США, объявившие войну Испании. В 1898, в пору военных действий между Испанией и США, в Гавану вторглись американские войска, заняв город и блокировав прибрежные районы острова. Американский оккупационный режим продолжался в Гаване до 1902 года.

       В 1902 году, когда освобождённая Куба получила независимость и на её территории была введена республиканская форма правления, Гавану объявили столицей вновь образованной Республики Кубы.
 
      В итоге долгих военных действий и государственных переворотов экономика Гаваны пришла в упадок; положение улучшилось с приходом к президентской власти (1925) кубинского генерала Мачадо. Автомобильная дорога соединила столицу с другими городами острова. Кроме того, начали развиваться её связи с зарубежными государствами. Однако политика Мачадо привела к массовой забастовке в Гаване (1933), парализовавшей хозяйственную жизнь города. Ряд военных переворотов, происходивших с 1930 по 1959 год и ставших результатом напряжённой политической обстановки в стране, дестабилизировал и экономику в столице, являющейся как торговым, так и промышленным центром Кубы.

       В 1960-х годах, после установления коммунистического строя, в Гаване развернулось строительство жилых районов. Подъём экономики города наблюдался с 1970-х гг., в пору пребывания у власти Фиделя Кастро. Был налажен экспорт местной продукции из морского порта Гавана, а также ввоз различных товаров из других стран (основным партнёром Кубы на внешнем рынке был СССР). При содействии СССР в столице строились промышленные предприятия, жилые дома, школы, прокладывались дороги.

       Фидель Кастро на много лет, начиная с 1963 года, стал лучшим другом СССР и его руководителей, которые, понимая военное значение Кубы для СССР, во всем поддерживали социалистический режим Фиделя Кастро, в том числе и военной помощью.
А уж  для советского лидера Никиты Хрущева Фидель был  всегда другом № 1.

       С той поры Куба жила под правлением «железного кулака» Фиделя,  а с февраля 2008 года, его брата -  Рауля Кастро. Со стороны ближайшего соседа – США, против Кубы и поныне действуют жесткие экономические санкции. До 1991 страна жила за счёт финансовых субсидий от бывшего СССР в размере от 4 до 6 миллиардов долларов в год по разным источникам. В 90-е годы ХХ столетия Куба пережила жесточайший кризис. Но, в отличие от стран Восточной Европы, коммунистический режим здесь выжил и приспособился к новым условиям. Куба отказалась от прямой военной поддержки повстанцев в других странах и уделила больше внимания своим  внутренним проблемам.

       Гавану и ее окрестности я облазил и осмотрел  за четыре года неплохо: старый город, зоопарк, океанариум, знаменитое Гаванское кладбище, пляжи Варадеро. Но, первое и неизгладимое впечатление на меня, оставили крепость Эль Моро и площадь Хосе Марти.

       Много положительных эмоций я получил от посещения крепости Сан-Карлос-де-ла-Кабанья и крепости Эль Моро, которые расположены по соседству. Обе  крепости расположены на берегу противоположном  восточному побережью гавани. Изначально,   в 1515 году, здесь планировалось заложить город, но спустя 4 года его решили строить на западном берегу, где он и находится ныне. В начале 20 столетия был построен подземный тоннель, который  сейчас соединяет восточный берег и Старый Город.

      В крепости Эль Моро я был несколько раз. Всем ценителям старины я советую провести тут весь день, если кто-то из читающих мои воспоминания, будет когда-либо в столице Кубы. Поскольку здешние пейзажи впечатляют и вдохновляют, а экспозиции множеств музеев этих обоих крепостей завораживают при первом же прикосновении к огромным древним пушкам, которые водружены на бастионы. Здесь вы сможете проследить эволюцию оружия фортов, начиная от «молота» для выбивания ворот и заканчивая мощными крепостными пушками и личного оружия воинов.

      Второе знаменитое место, которое я посетил в Гаване в декабре 1979 года, была площадь Революции.  Для Кубы и кубинцев, площадь Революции – это, как для нас – Красная площадь в Москве. Площадь Революции – главная площадь столицы и страны. Архитектурным центром площади является монумент Хосе Марти. Перед памятником простирается сама площадь, где проводятся митинги.

       Вокруг памятника Хосе Марти находятся здания Центральной Коммунистической Партии Кубы, Министерства связи, Строительства, Вооруженных Сил Кубы, Национальная библиотека, Национальный театр.

       На Площади Революции в Гаване возвышается невероятное сооружение, своей мрачностью напоминающее утопии Оруэлла. Высокая (109 метров) серая бетонная башня облицована мрамором и не имеет ни единого окна. На вершине башни – смотровая площадка, самая высокая точка Гаваны. Внутри – музей Хосе Марти,  кубинского Ленина, родоначальника Кубинской революционной партии, впервые провозгласившего идеалы свободы и независимости на Кубе. В каждом городе страны есть памятник Хосе Марти, его именем называют улицы и площади. Но этот обелиск – самый необычный памятник кубинцу. У основания монумента, сооруженного в виде пятиконечной звезды, - 18-метровая мраморная статуя революционера. Отсюда, как с трибуны, каждый год 1-го мая Фидель Кастро произносил патетические речи перед своим народом. Пока стоял у руля…

       Но давайте посмотрим  немного на старую Гавану, по которой я с друзьями бродил неоднократно, посещая различные столичные заведения. В 1982 году мои кубинские друзья (потом  они  оба погибли в Анголе) пригласили меня, пассажирского помощника капитана Абгаряна Толю и директора ресторана Юру Андрианова  посетить знаменитое на весь мир кабаре – «Тропикана».  Это было, конечно, советское время…  Но на Кубе и тогда за деньги можно было поиметь многое. У нас кубинских песо, конечно,  не было, а валюты – тем более. За все платили  мои друзья – кубинцы и военные. Я посещал с ними разные кабаре, но в   «Тропикана» я еще до этого  не был. Это было в 1982 году, кажется, в ноябре.

      Зрелищные шоу на Кубе, как правило, тогда представляли  кабаре. А мастерство танцовщиц в «Тропикане» было уже отточено  в этих шоу не одним десятком лет.  Развлекали нас  в «Тропикане»  своими поистине красочными представлениями и шоу-программой.  Кабаре  было открыто еще в 1939 году, но оно и  до сих пор в Гаване является очень  популярным. После окончания шоу  нам  предложили присоединиться к кубинским танцовщицам на сцене, и насладится движениями тела под ритмы музыки…

      Туристы говорят: "Если не побываешь в "Тропикане", не увидишь Кубы". "Тропикана" - популярное кабаре, в котором с 10 вечера до 5 утра идет развлекательное шоу.  Стоимость входного билета для иностранцев - 20 песо, для кубинцев - 10. До начала представления у нас была возможность познакомиться с парком вокруг "Тропиканы". Деревья, фонтан своей застывшей красотой напоминали декорации искусного художника.

      Вспоминаю это наше пенрвое посещение. Девчонки в "Тропикане" выглядели просто изумительно в вошедших в моду чёрных лосинах, обтягивающих стройные ножки и фигуру ниже пояса, волосы в причёсках красиво спадали на плечи, глазки подкрашены, духи, всё супер! А главное – молодость! Она сама по себе красива и бесконечна в этот миг!

     А вот и вход, красивая арка, всё светится неоновым светом, мигает, музыка, пара негров в безупречных костюмах с белыми рубашками и белыми зубами объясняют где, что. Слева блестит и сияет сувенирный долларовый магазин, сюда заглянули просто ради любопытства. Да, живут люди, офигеть!

      При входе в огромный зал проверяют не только билеты, но ищут ваши фамилии во внушительном фолианте. То есть продать свой билет вы уже никому не сможете. Туристические группы образуют отдельные входные очереди. В зале каждый столик весь вечер обслуживают трое официантов, один отвечает за закуски, другой - за напитки, третий принимает заказ на различные блюда. Наши официанты не поражали нас своей расторопностью, но это не особо портило мне настроение...

      Представление еще не началось, но на большой сцене уже играл оркестр, лились грустные и веселые звуки скрипки. Все засмотрелись на фонтан из голых девушек, которые взявшись за руки, застыли в танце вокруг бьющейся воды в центре круга в яркой подсветке фонариков. По залу, находящемуся на открытом воздухе, между столиками ходили фотографы. Через несколько часов они приносят готовые снимки. Хотите запечатлеть себя с друзьями на цветном фото - заплатите доллары, на черно-белом - песо. - А вот ваш столик, - провёл меня и Толю с Юрой «компаньеро», рассаживающий гостей.

      Столики составляются для каждой компании персонально в зависимости от количества гостей. Мы сели за свой для четырёх человек, покрытый белой скатертью.  Официант принёс пиво. Большинство приходит сюда посмотреть представление, поэтому берут по минимуму еды и пиво. Взяли крокеты из лягушки. - Жалко рыбки нет вяленой, - проговорил Юра Андрианов, отхлёбывая холодное пиво «Полярное» с белым мишкой на льдине на этикетке.

      В этот вечер кабаре "Тропикана" справляло свое 50-летие. Мне рассказали, что раньше некоторые богатые иностранцы прилетали на ночное представление, а утром возвращались обратно в США. Что же особенно привлекает в спектаклях "Тропиканы"? Безусловно, танцовщицы-мулатки. Длинноногие, грациозные, с прямыми спинами, они очень эффектны в любых нарядах. Выступление не ограничивается сценой, девушки танцуют и в зале хмежду столиками. "Мы не остались в долгу перед миром - создали мулаток", - слышал  я такие разговоры в Гаване.

      Представление началось! Что было! На сцене круговерть латино – американских танцев из красивых тел мулаток, креолок, ярких нарядов, песен. Под листьями пальм там наверху на помостах зажигательные танцы, песни, освещенных разными яркими цветами артистов шоу. А вот девчонки бело – мулатово –черные пробежали по дорожкам в зал и крутят полуголыми телами и попками прямо возле столиков, хочется почему – то протянуть руку и погладить спинку сверху вниз разгорячённой мулатки, остановившейся рядом.

      Легенды всегда интересны, особенно когда их действие так живописно развивается на твоих глазах. В спектакле принимали участие и известные кубинские певцы. Популярные испанские песни встречались бурными аплодисментами. Во время антрактов на сцене начинал играть оркестр, и посетители отдыхали, танцуя. Кубинцы обожают этот вид развлечения, оставаясь в "Тропикане" до самого закрытия. Но редко кому из туристов такой ритм под силу, а организованные группы уходят еще раньше... Туристы говорят: "Если не побываешь в "Тропикане", не увидишь Кубы". "Тропикана" - популярное кабаре, в котором с 10 вечера до 5 утра идет это развлекательное представление.

      Домой, на "Клавдию Еланскую", мы возвращались лишь под утро, по еще не совсем проснувшимся улочкам Гаваны (решили продержаться до конца), словно сопровождаемые зажигательными мелодиями "Тропиканы".

        Одной из наиболее популярных достопримечательностей Кубы является старая часть города Гаваны. В 1984 году, когда я был в Гаване, в Список мирового культурного наследия ЮНЕСКО были внесены достопримечательности Гаваны. Этот комплекс архитектурных построек, скорее всего, следует рассматривать как единую достопримечательность Кубы, так как находятся они все недалеко друг от друга. И значимости каждой из них не занимать, а именно, благодаря им, столица Кубы продолжает сохранять свой колониальный облик и в то же время являться одной из самых красивых столиц мира.

     Заслуживает внимания кафедральная площадь и Кафедральный собор Гаваны, именуемый также Собором святого Христофора. Он является лучшим примером колониального барокко, по крайней мере, на территории Кубы. Стены украшают копии картин Рубенса и Мурильо. Можно полюбоваться так же картинами, которые вышли из-под кисти французского художника Батиста Веремея.  Говоря о Кафедральной площади, обязательно надо сказать о Кафедральном соборе. Его строительство было начато иезуитами до их изгнания в 1767 г. До 1788 г. тут располагалась главная приходская церковь, а когда в Гаване учредили епархию, церковь реконструировали и возвели в ранг собора. Он имеет почти квадратную форму (34 х 35 м) и увенчан двумя неодинаковыми башнями. Пол собора покрыт плитами белого и черного мрамора. Скульптурные группы и алтари - работы итальянского художника Вианчини и изготовлены в Риме. На одной из стен находится фигура Христа, распятого на кресте. В центральной части собора установлена мемориальная доска с надписью, гласящей, что здесь с 1796 по 1898 г. покоился прах великого адмирала Христофора Колумба, привезенный в Гавану из Санто-Доминго, а затем переправленный в Испанию, где был захоронен в Севилье.

       Не менее интересны  и остальные сооружения, которыми располагает столица. Стоит увидеть монастырь Санта-Клара, который построен еще в 1644 году, городскую Ратушу, возведенную в 1792 году, собор Непорочного Зачатия, строительство которого было закончено в 1656 году. Также интересно взглянуть на построенное в 1920 годах здание гаванского Капитолия. Благодаря тому, что возведено оно в стиле Ренессанса, напоминает по внешнему виду американский Капитолий в Вашингтоне или собор святого Петра в Риме. Прекрасным примером колониального барокко является Большой театр Гаваны.

       Центральная часть Капитолия открывается только во время больших торжественных мероприятий, для чествования лучших работников, которые поднимаются в Капитолий по лестнице чести, одновременно освещается его купол.
В старой части любого древнего города немало архитектурных памятников. Навряд ли большинству современных зданий выпадет такая честь. Тогда создавали, сейчас просто строят. Президентский дворец, сооруженный по проекту архитектора Марури, один из красивейших в городе. Первоначально он предназначался для канцелярий администрации провинции Гаваны, поэтому изобилует помещениями различных форм и размеров. В 1920 г. па завершении строительства дворец уже стал резиденцией президента. Первым в нем разместился Марио Менепаль, а последним жил Батиста. Сейчас в президентском дворце находится музей Революции.

       Чтобы лучше ознакомиться с историей кубинской революции я сходил в музей Революции в Гаване. Музей Революции  расположен в историческом центре Гаваны. У входа в музей стоит советский танк, на котором Кастро громил заговорщиков в заливе Свиней. Музей размещается в роскошном бывшем президентском дворце (откуда бежал Батиста). Роскошном, впрочем, лишь снаружи. Внутри все весьма и весьма обшарпано и облуплено, а экспозиция состоит, в основном, из фотокопий разного рода документов и фотографий, часто довольно скверного качества. Имеются, впрочем, сапоги Рауля, портки Фиделя Кастро, знаменитый берет Че, ружье, из которого стрелял Фидель и все его соратники, запятнанные кровью гимнастерки штурмовиков Монкады, схемы и панорамы действий повстанческой армии. В общем, не очень интересно…

       Позади здания находится большой стеклянный павильон, где размещена яхта «Гранма», на которой Фидель Кастро и его сторонники-революционеры переправились из Мексики на Кубу. Вокруг яхты установлены ракеты, которыми был сбит американский самолёт Lockheed U-2 во время Карибского кризиса, а также двигатели с этого воздушного судна.

      Есть там и пиратский катер, на котором высаживались эмигранты в Bay of Pigs с целью свержения режима Кастро, а также переделанный в танк трактор, на котором храбрые крестьяне хотели участвовать в победе революции, но не пришлось, бобик, в шасси которого они перевозили оружие,  и еще какие-то механизмы и устройства.

      Бывая в Гаване 13 раз я три или четыре раза вместе с экипажем посещал Гаванский зоопарк. Запомнился такой случай... Как-то днем мы поехали  на экскурсию по Гаване. Там, при посещении зоопарка, произошел конфуз, замаравший помполита Богомолова В.А. в прямом смысле.

      В зоопарке проживала знаменитая обезьяна-шимпанзе. Она курила сигары и всяко привлекала посетителей. Кто знал о её проказах держался всегда поодаль.  Наша группа подошла в тот момент, когда она веселила народ. Размахивая сигарой в левой лапе и строя рожи, "артистка" незаметно собирала в правую "руку" собственный навоз и внезапно бросала его в толпу. Так вот, при попытке помполита сделать фото поближе, он попал под обстрел пометом. Незначительные, но всё же заметные, следы остались на его белой рубашке. Никто из нас не рисковал шутить вслух по этому поводу. Но каждый думал:  - Знала, мол, кого метить.  Чувствуя это, он стал избегать прямых  взглядов наших глаз, чтобы не увидеть в них ухмылку.

      Среди достопримечательностей Гаваны жители называют кладбище Колумба, построенное в 1872 г. в романском стиле в форме прямоугольника, обнесенного стеной. Главный вход оформлен арками - центральной и двумя боковыми. Арки опираются на тосканские колонны. В верхней части центральной арки установлена скульптурная группа, символизирующая Время и Вечность.
Вместимость кладбища - более 46000 могил. Внутренняя его часть делится двумя перпендикулярно, в виде креста, пересекающимися улицами на четыре сектора. В центре северной части расположена часовня, построенная в стиле древних храмов. Алтарь ее монолитный, выполненный в форме надгробия. Над дверью и окнами часовни изображение трех добродетелей: Веры, Надежды, Любви. Наиболее известными монументами являются памятник студентам-медикам, расстрелянным в 1871 году, и памятник жертвам пожара в магазине Исаси в 1890 г. На этом кладбище похоронен кубинский гроссмейстер Капабланка. Захоронения производятся бесплатно. Кладбище действующее, находится под охраной полиции. Оно не навевает тягостных настроений. Раздумья грустные и одновременно светлые. Может, причиной тому белые могильные плиты, глядя на которые, я вспомнила слова английского писателя Честертона: "Чувствуешь, как за стенами кладбища идет жизнь. Пусть усопшие уже не встанут из могил, но здесь, на земле, другие любуются ясным небом, ходят по густой зеленой траве". Жизнь продолжается...

      Еще одна достопримечательность Гаваны мне запомнилась навсегда - это набережная  Малекон.  Здесь я был несколько раз. Это любимое место для прогулок в Гаване. Сюда вечерний бриз приносит прохладу, и здесь до поздней ночи можно встретить гуляющих и сидящих на парапете молодых людей.

      У самого моря причудливой формы, с пещерами и гротами, старые, изъеденные временем кораллы, за ними – каменная стена, призванная защищать набережную от морских волн (что ей удается далеко не всегда). Стена высокая со стороны моря и лишь по пояс человеку со стороны Малекона. Длина набережной Малекон – 7 км.

      В центре Малекона много скамеек, но они почти пусты, зато стена вся усеяна отдыхающими. Свесив ноги к морю, гаванцы часами любуются морем, небом или наблюдают за рыболовами, которые устроились на кораллах и время от времени извлекают из воды довольно крупную рыбу.   Впрочем, истины ради хочу отметить, что время массового гулянья и рыбной ловли, как правило, не совпадают. Рыболовы больше всего выходят с удочками и спиннингами рано утром, а гуляют по Малекону после захода солнца, когда спадает дневная жара.  Многие приходят специально наблюдать заход солнца и потом гуляют в наступившей темноте. Ведь на Кубе почти нет вечеров в нашем понимании слова.  Когда солнце опускается к горизонту, все события развиваются с кинематографической быстротой. Солнце не плывет медленно и величаво, как у нас, долго посылая последние прощальные, уже не жгущие лучи. Нет, здесь все иначе.

      Солнце как будто очень торопится куда-то, ему некогда тешить людей зрелищем своего заката и вообще не до людей. Деловито и очень быстро солнце под прямым углом ныряет в море. Нет вечерней зари, она тоже торопится вслед за солнцем, быстро растворяется в наступающем мраке.  С молниеносной быстротой походят сумерки, и сразу наступает ночь, темная тропическая ночь. Если не говорить о городских огнях, то только луна в положенное ей время осветит теперь море, набережную, гуляющих, силуэты высоких зданий и стройных пальм вдали.
 
      Набережная Малекон – место, где сближаются и соединяются сердца. Набережная нежности и любви, бесконечность чувств. Малекон – это прекрасное место, чтобы провести романтический вечер, полюбоваться небом, морем, рыбаками и влюбленными… Малекон - не имя собственное, с испанского - просто «набережная». Фактически - это ещё и променад, который тянется на семь километров. Если пройти по нему от начала и до конца, можно охватить взглядом всю историю города. Набережная не слишком поднята над водой. В штормовую погоду волны буквально обрушиваются на променад. Зрелище весьма впечатляющее. Каждый год в феврале здесь проходят праздничные карнавалы. Девчонки - самая главная достопримечательность Кубы. Они красивые и разные, сама непосредственность, не показное дружелюбие и милый, добрый нрав, отсутствие комплексов. На Малеконе можно было быстро познакомиться с девушками лёгкого поведения и со студентками гаванских университетов, там все гуляли, наслаждаясь великолепными морскими видами и архитектурой Гаваны. 

       Поэтому я надолго, а может быть  и навсегда, запомнил те мгновения, которые  я провел пару раз на сказочном Малеконе. От набережной Малекон в районе Centro начинается главная улица Гаваны - Пасео-дель-Прадо или просто Прадо, длинная и ровная, в фонарях - тенистый бульвар, огороженный великолепными фигурными решетками. К западу лежат небольшая часовня Эль-Темплете и прекрасные архитектурные комплексы площадей с величественными зданиями.

       Вечером еще немного прошлись по Малекону. Посмотрели на необычный дом со стороны океана. В этом доме этажей двенадцать, наверное. А балконы выполнены у него в виде гробов. Говорят, это местный богатей в своё время построил в память о сыне, который утонул недалеко отсюда. Грустная история такая.

      Солнце уже садилось. Потрясающий вид открылся: яркий светящийся круг заходит за океан, впереди возвышается крепость Эль Моро недалёко от Малекона через залив в порт. Многие парочки и туристы собрались у парапета, отгораживающего море, любуясь неповторимым закатом, а волны, ударяясь о бетон стены, брызгами окатывают собравшихся, вызывая хохот, девичьи крики на фоне всеобщего веселья и созерцания неповторимой красоты. Солнце совсем почти скрылось в океане, пора и нам заканчивать свой рассказ. До свидания, друзья!