(ПРИМЕЧАНИЕ. Интересно, что со своим повествованием я опоздал почти на один год. Многое изменилось с осени 2013 года. Крым стал частью Российской Федерации, что меня откровенно радует. Возможно, что увиденное в Крыму в скором времени изменится в лучшую сторону. А немного устаревшее повествование найдет свое место среди архивов всемирной паутины. Все становится прошлым, сколько бы мы ни старались удержать время).
В очередной раз я решил описать свое путешествие на Северный Кавказ. Наш прошлогодний «Кисловодский bon yoyage» придал нашим планам дополнительный импульс, и мы с женой решили поехать на Северный Кавказ еще раз, изменив немного маршрут. Главная идея не изменилась. Нужно было доехать до границы Украины наиболее экономным способом, поскольку стоимость проезда на поезде в Россию опять увеличилась. Наш маршрут на этот раз выглядел так: на поезде мы едем из Киева в Керчь, переправляемся на пароме в Россию, отдыхаем на Черноморском побережье, переезжаем в Кисловодск, отдыхаем в горах. Примерные расходы на транспорт и проживание я приведу в примечаниях. Время для поездки мы тоже выбрали не случайно. Лето уже наступило, но курортный сезон еще не открылся, что давало нам возможность сбить цену на проживание. Поскольку билеты на поезд в Керчь мы взяли заранее, то еще получили десятипроцентную скидку.
В назначенный день мы погрузились на поезд и выехали из стольного города Киева. По правде говоря, Киев уже не тот, что был раньше, и большего чем называться городом Егупец не заслуживает. Грязь и разруха, бомжи и сумасшедшие встречаются повсюду, в особенности это видно на вокзале. Потому и улицу Коминтерна переименовали в улицу Симона Петлюры, что мы возвратились в 1918 год, а может быть и в 18-й век… Да уж ладно, не о том повествование. Поезд в Керчь начал ходить по летнему расписанию и это был именно поезд, а не прицепной вагон, как в зимнее время Для удобства изложения и чтения, я всякого рода справочную информацию (стоимость билетов и прочие расходы) я буду выносить в примечания в конце повествования. Ссылки пронумерованы. Проезд по территории Украины обходится дешевле, особенно если брать билеты заранее (1). На следующий день мы успешно добрались в город Керчь.
КЕРЧЬ
Я впервые приехал в этот город, и захотел с ним познакомиться. Решено было остаться там до вечера следующего дня.
Керчь относят к самым древнейшим городам мира. Еще в 7-м веке до нашей эры здесь был основан античный город Пантикапей с центром на горе, которую сегодня называют Митридат. Высота над уровнем моря 91,4 метра. Гора в центре Керчи названа по имени понтийского царя Митридата VI Евпатора, погибшего здесь вследствие политической и военной борьбы с римлянами. Это имя, которое означает «дар Митры». В настоящее время по своему территориальному расположению гора - географический центр города Керчь. Является культурным центром г. Керчь, содержащим большое количество памятников Античности, Средних веков и Нового времени. Вершина горы соединяется с центром большой Митридатской лестницы - великолепного произведения в стиле классицизма архитектора Александра Дигби.
За свою длительную историю Керчь принадлежала разным народам: римлянам, хазарам, генуэзцам, туркам-османам. И лишь после русско-турецкой войны Керчь отходит России. Город Керчь - настоящий рай для археологов. В городе и окрестностях до сих пор идут раскопки, приносящие весомые результаты. Самая известная находка - скифские золотые украшения кургана Куль-Оба. Найденные в Керчи археологические ценности хранятся сегодня в музеях мира: в Лувре, Британском музее, Эрмитаже, Берлинском музее и многих других.
Город также является одним из культурных центров, содержащим большое количество памятников Новейшей истории. Здесь расположен мемориал воинской славы и памяти павших при освобождении Керчи в годы Великой Отечественной войны - Обелиск Славы Бессмертным Героям на горе Митридат. Керчь имеет звание города-Героя: в годы Великой Отечественной войны город четыре раза являлся линией фронта, в результате чего был практически полностью разрушен. 8 мая 1942 года немецко-фашистские войска перешли в наступление на Керченском полуострове и 16 мая овладели Керчью. Войска Крымского фронта, оборонявшие город, вынуждены были эвакуироваться на Таманский полуостров. Часть войск (всего свыше 10 тысяч человек), прикрывавшая отход и переправу главных сил, оказалась отрезанной и заняла оборону в Аджимушкайских каменоломнях. Там же укрылась часть местного населения. Гитлеровцы окружили каменоломни рядами проволочных заграждений, взрывали и заваливали входы, нагнетали в подземные штольни смешанный с газом дым, устраивали обвалы. В этих катакомбах укрывались и вели подрывную деятельность керченские партизаны. Фашисты травили их газом, отрезали от воды и всяческого спасения, взрывали тоннели. Из примерно 13000 человек, которые спустились в катакомбы, после 170-дневной осады в живых остались только 48.
Сегодня Керчь включена в международную программу ЮНЕСКО «Шелковый путь» Здесь строят большой порт, город начинает новую жизнь. Сегодня это крупный таможенный пункт, где расположена паромная переправа «Керчь-Кавказ». Узкий Керченский пролив шириной в километр разделяет два государства - Россию и Украину.
Погода в день нашего приезда начала портиться, но мы все-таки решили искупаться. Хотя полуостров кругом омывается морями, но приличный пляж мы нашли не сразу. Мы узнали, что в Керчи есть пять пляжей, которые находятся в плачевном состоянии. До приличного городского пляжа нужно добираться маршруткой примерно 15 км. Мы приехали 2 июня, да еще и погода была дождливой. Так что, на пляже мы были одни. Решили не мочить плавки и полезли в воду во всей своей красе. Неподалеку на виднелась красивая "горка" для прыжков в море. На пляж мы не заходили. Зашли в воду, как говорится, за забором.
По официальным источникам сообщали, что на нескольких пляжах не было туалетов и спасательных постов, береговые линии - в морской тине, где-то они требуют укрепительных работ. А на ремонт пляжей в Керчи в этом году выделили около полумиллиона гривен. Журналисты решили еще раз проверить, готовы ли пляжи Керчи к курортному сезону. Вот, что они сообщили о состоянии каждого из пяти пляжей города.
Керченский городской пляж SunDali находится на Аршинцевской косе. Это коммунальный пляж общего назначения. Он самый большой в Керчи. В реестре крымских пляжей, в характеристике этого пляжа сказано, что тут должны быть:
- медпункт
- теневые навесы
- кабины для переодевания
- урны
- контейнеры для мусора
- туалет
- спасательный пост
Дорога к пляжу частично разбита. На пляже есть практически все, но теневые навесы платные. Из бесплатной тени - всего два навеса с рейчатыми крышами. Также за деньги здесь можно взять шезлонг. Кстати согласно Правила благоустройства пляжей Крыма, на пляже общего назначения допускается размещение шезлонгов (лежаков), предоставляемых за плату, на территории, не превышающей 35% от общей площади земельного участка, переданного в пользование. Когда журналисты приехали на городской пляж, их встретил охранник, который поспешил поставить в известность свое начальство. Начальник отчитался, что перед началом курортного сезона работники заканчивают монтажные работы. На пляже устанавливают кафе, ларьки, развлекательные элементы. Готовится к открытию ночной клуб. Береговая линия чистая, водорослей нет. Власти Керчи обещали сделать горпляж доступным для людей с ограниченными возможностями. Однако этого так и не сделали. При входе на пляж - порог, который тяжело преодолеть на коляске. По дорожкам можно доехать до середины береговой линии, дальше - песок, до моря на коляске добраться не получится. Хотя на пляже должны быть созданы условия для беспрепятственного доступа и пребывания инвалидов, предусмотренные нормами ЗУ «Об основах социальной защищенности инвалидов в Украине». Зато на одном из платных навесов есть значок «инвалид». Люди с ограниченными возможностями могут отдыхать под этим навесом бесплатно.
Впрочем, частный пляж Sundali в Керчи работает нелегально. Также с 1 июня на горпляж Керчи начали ходить автобусы.
Есть мнение туристов об этом пляже:
1. Несмотря на то, что пляж называется городским, чтобы добраться до него, придется потратить до сорока минут. Все зависит от того, из какого района города вы будете ехать и на каком транспорте. Пляж находится скорее под городом, чем на территории самой Керчи. Очень радует пейзажик, которым встречает пляж.
2. На этот пляж - бесплатный вход. Я думаю, это огромнейший плюс, учитывая, что на ЮБК дерут за проход к пляжу (не на все, конечно) по 10-20 гривен как минимум.
3. Если забыли взять с собой солнцезащитные очки или вдруг понадобился плавательный матрас, вы можете купить все это на небольшом туристическом рыночке. Тут же - сувениры.
4. На территории пляжа работает несколько открытых баров, ночной клуб, да и вообще пьют спиртное все, кому хочется. За распитием алкоголя никто не следит.
5. Пляж песчаный в отличие от многих пляжей ЮБК, где только камни.
6. В общем, на пляже можно отдыхать и не заплатив никому ни копейки, а можно за 60 гривен взять в аренду на день два шезлонга, столик и огромный зонт, и отдыхать с еще большим комфортом.
7. Много развлечений для детей.
8. К вопросу о распитии в общественных местах. Или открытый бар не считается общественным местом? Кстати, пиво в таких барах жуткое. Туборг на разлив - 0,5 стоит 15 гривен, в общем, чувствуется, что пиво разбавленное.
9. Море здесь не очень глубокое. Хорошо прогревается. Дно песочное.
10. На пляже есть кабинки для переодеваний и бесплатные туалеты, с виду неплохие, но ужасные внутри
11.Можно арендовать беседки не за очень большую сумму. Хорошо для отдыха в большой компании..
12. На пляже много урн. Мусор из них достают и выносят довольно часто, а по вечерам пляж убирается специальной машиной. Но в песке все равно много "бычков" и прочего "людского мусора". Так что, если наткнетесь на чей-то бычок, знайте - его бросил какой-то свин, а уборщик пляжа не всегда виноват..
13. Половина отдыхающих приезжает на городской пляж по-старинке: берут с собой полотенце и подстилку. Кстати, многие берут в аренду зонты и шезлонги, но предпочитают лежать прямо на песке.
14. Ходят продавцы пирожков и т.п.
Так что, вот такое нашел мнение о Керченском городском пляже SunDali. Мы приехали не в сезон, и своего мнения не имеем. Готовы поверить мнению одного из отдыхающих. Следует признать, что пляжи Керчи привлекают все больше инвесторов, желающих построить здесь либо коммерческое заведение типа гостиницы Керчи, отеля, пансионата, базы отдыха, либо же частных лиц, строящих гостевые дома, частные отели, дома для отдыха и т.п. Поэтому спешите сюда, чтобы полюбоваться еще не застроенным побережьем.
Если говорить о других пляжах города Керчь, то в черте города достойных пляжей вы не найдете - в первую очередь из-за индустриальной деятельности города. Но виды и подход к морю есть очень красивые. Сами жители Керчи выезжают обычно на пляж за город за Аршинцево на Черное море. Много песка, хороший вход в воду, имеются там и базы отдыха, разбросанные на больших территориях. Именно здесь вашему взору открывается широкая полоса прибрежной зоны, которая имеет в своем ассортименте великолепные и разнообразные пляжи на любой вкус. Что касается пляжей в самом городе, то на всех можно купаться, что, в принципе, каждый день люди и делают. На таких пляжах в купальный сезон много людей, они загорают и плавают среди мусора, живых и мертвых водорослей. Последние, кстати, имеют неприятное свойство гнить, и превращаться в мерзкую кучку грязи. А таких на неухоженных пляжах... целые берега!
Керченский полуостров интересен своей акваторией - это единственное место, где на выбор отдыхающий может отправиться как на Черное, так и на Азовское море. При этом на Азовское море можно попасть тремя основными способами: а) на своей машине; б) общественным транспортом (только во время сезона); в) на поезде до одной из станций, а далее - пешком, или на такси.
Можно поехать на берег Азовского моря, если у вас есть свой транспорт. Там можно хорошо отдохнуть, а для любителей рыбалки - тоже найдется все - от ловли удочками, до подводной охоты. Надо просто знать подходящие места и время. А сколько таинственных бухт и песочных просторов скрывает Азовское побережье. И ко всему в дополнение лечебные свойства соленых озер, которые по своей целительной силе не уступают Сакским озерам. Одним из представителем таких мест является озеро Чокрак, которые имеет удивительно тихий пляж у окраины поселка Героевское.
Чтобы окончательно разобраться с пляжами в черте города Керчь и на Керченском полуострове, предоставлю обширную информацию, а решение каждый примет самостоятельно.
Керченский полуостров предлагает песчаные пляжи на берегах Черного и Азовского морей. Некоторые из них являются очень популярными и в разгар летнего сезона отдыхающих здесь не счесть. Но есть и великолепные дикие пляжи, куда ездит мало людей, либо же не ездят вообще из-за отсутствия дорог и какой-либо инфраструктуры. Пляжи Керченского полуострова будут очень интересны тем, кто хочет спокойного отдыха вдали от крупных городов и курортов. Этот жаркий степной край порадует любителей природы и уединения.
Пляжи в черте города Керчь
Пляжи в микрорайоне Капканы
Капканы - микрорайон на восточной окраине Керчи, выходит к Азовскому морю, здесь высокий и крутой берег, но в некоторых местах природа создала небольшие уютные пляжи из песка и ракушечника. Пляжи в этом районе узкие и протяженность их небольшая (от 10 до 100 метров). Дно ровное и пологое. Хотя район Капканы жилой и плотно застроен частным сектором, инфраструктуры на пляжах нет, их даже можно назвать дикими. Кроме местных жителей эти пляжи почти никто не посещает. Спуск к воде крутой и часто опасный.
Пляж Семискалка
Узкая и длинная полоса песчаного берега между лодочными гаражами и Молодежным пляжем (район парка имени Войкова). Фактически дикий пляж без инфраструктуры. Привлекает туристов и местных жителей причудливыми скалами в море, особенно интересна скала Бегемот, на которой нередко можно увидеть любителей позагорать в одиночестве и понырять. Со стороны лодочных гаражей пляжная полоса узкая, подходы к воде неудобные. Со стороны Молодежного пляжа и подходы лучше, и места для отдыха побольше.
Пляж Молодежный
Пожалуй, первый благоустроенный пляж при движении с востока на запад в черте Керчи. Находится в районе парка имени Войкова. Протяженность около 200 метров, ширина до 4 метров, на верхнем уровне пляжа есть зеленые насаждения, навесы, столики и мангалы, также пляж оснащен раздевалками. Слева от пляжа расположена большая беседка, откуда открывается красивый вид на море и скалы. К Молодежному пляжу можно подъехать на машине. Здесь пологое ровное дно. Относится к акватории Азовского моря.
Пляжи в районе улицы Московская
С улицы Московской, идущей параллельно Азовскому морю, имеются выходы на небольшие пляжи (слева и справа от санатория "Киев"). Песка тут не очень много (почти нет), вокруг скалы, либо крутой обрывистый берег, удобств никаких нет. В этом районе можно посмотреть остатки древнего городища Мирмекий на Карантинном мысу. Можно перейти на благоустроенный пляж санатория Киев.
Пляж санатория Киев
Один из наиболее благоустроенных пляжей в Керчи. Находится на закрытой территории санатория "Киев", вход сюда возможен за символическую плату охраннику на проходной. Пляж устроен таким образом: сначала идет широкая полоса песка, где все загорают и предаются развлечениям, морской берег обрамлен небольшой набережной, с которой в воду опускаются мостики, оборудован понтон. Также для удобства отдыхающих имеются раздевалки, зонтики, шезлонги. Из минусов - море с водорослями и неровное дно.
Пляж Сморжевского
Назван по имени улицы, рядом с которой он расположен. Пляж Сморжевского разделяется на две части: благоустроенную (где есть навесы, раздевалки и широкая полоса песка) и "дикую" (где нет никаких удобств, а песчаная полоса становится более узкой). Летом здесь всегда много людей, т.к. рядом крупный жилой микрорайон. Дно в этом районе комфортное: постепенный набор глубины, нет больших камней.
Пляж Черепашка (Чача)
Находится в центре Керчи напротив Комсомольского парка. Популярное место отдыха. Похвастаться обилием песка пляж не может, зато есть небольшая парковая зона, стоят столики и мангалы, есть раздевалки и пара навесов. Рядом имеется парковка для автомобилей.
Водная станция
Водную станцию пляжем не назовешь, т.к. берег закован в бетон, песчаной полосы нет, однако и здесь многие купаются и загорают. Рядом множество кафе, есть дискотеки.
Пляж Аршинцево
Аршинцево - жилой микрорайон на юге Керчи, на берегах Камыш-Бурунской бухты Азовского моря. Здесь разбит парк имени Пушкина, откуда есть выход к песчаному пляжу длиной не менее 600 метров. Рядом есть раздевалки, в парковой зоне установлены столики и мангалы. Неплохое место для отдыха. Чистое море и ровное дно.
Городской пляж
Главный пляж Керчи, самый большой и благоустроенный, находится на южной окраине города на Камыш-Бурунской косе. Состоит из ракушечника, очень удобное и пологое дно, есть раздевалки, беседки для отдыха, летом работают кафе, дискотеки, водные аттракционы, есть место для парковки автомобилей, сюда ходит и общественный транспорт.
Пляж в поселке Героевское
Поселок Героевское - один из ближайших пригородов Керчи с бескрайним пляжем и чистым морем. Любимое многими место отдыха на Керченском полуострове, где есть базы отдыха и частные гостевые дома. Места на пляже хватает всегда и всем, плавный набор глубины, ровное дно.
Пляжи на Керченском полуострове
Дикие пляжи в районе озера Тобечикского
Узкая коса, отделяющая Азовское море от соленого озера Тобечикское, пользуется популярностью как место дикого отдыха. Летом здесь разбивают палаточные лагеря. Пляж из песка и ракушечника. Вдоль пляжа проходит автомобильная дорога, поэтому летом бывает много отдыхающих. Чуть южнее озера Тобечикского, у села Заветное, проходит граница Азовского и Черного морей.
Дикие пляжи в районе поселка Яковенково
Пляжи в районе поселка Яковенково - одни из лучших на Керченском полуострове. Около десяти километров песка и чистого моря, где даже в разгар лета, как правило, не очень много людей. Здесь преобладает дикий отдых, жилья в самом поселке сдается совсем немного. От поселка Заветное до Яковенково идет грунтовая дорога. Море здесь - уже Черное.
Дикие пляжи в районе поселка Черноморское
Несколько километров отличных песчаных пляжей. Добираются сюда только самые смелые туристы, т.к. места здесь нежилые, асфальтированных дорог нет. От трассы М17 сюда ведет грунтовая дорога протяженностью около 40 км.
Пляж Песчаная балка
Находится рядом с поселком Приморский. Очень удобный песчаный пляж. Есть благоустроенная часть пляжа, где построены эллинги, и есть дикая часть пляжа, где летом ставят палатки.
Пляжи в районе поселков Береговое и Приморский
Ближе к Феодосии, в районе поселков Береговое и Приморский имеется широкая пляжная полоса длиной около десяти километров (берег Феодосийского залива Черного моря). Здесь построены частные отели, есть кафе и вся необходимая пляжная инфраструктура (раздевалки, водные аттракционы и т.п.) При всех преимуществах есть и один недостаток - летом очень много людей, т.к. рядом проходит трасса М17.
Пляжи Арабатской стрелки
Арабатская стрелка - удивительный район Крыма, узкая песчаная коса длиной свыше 100 км, и почти все это - сплошной дикий пляж. Арабатская стрелка начинается от поселка Каменское на Керченском полуострове. В этом районе есть несколько баз отдыха и частных гостевых домов. Пляжная инфраструктура пока отсутствует. Чем дальше Вы будете двигаться на север по Арабатской стрелке, тем меньше будет отдыхающих и палаточных лагерей, здесь отличные места для уединенного отдыха, совершать такие путешествия по косе лучше на внедорожнике, т.к. на обычном легковом автомобиле местами проехать затруднительно.
Пляж в поселке Семеновка
Небольшой по размерам песчаный пляж, людей здесь, как правило, не очень много. Рядом есть гостевые дома. Пляжная инфраструктура отсутствует.
Пляж Щелкино
Курорт Щелкино на Азовском море предлагает своим гостям широкий и протяженный (около пяти километров) песчаный пляж. Здесь есть кафе, летом работают водные аттракционы, в центральной части есть раздевалки. Вдоль пляжа идет автомобильная дорога, что удобно для многих туристов. Сдается много жилья.
Пляжи села Мысовое
Село Мысовое находится на мысу Казантип. Здесь есть широкие и удобные пляжи в Русской и Татарской бухтах Азовского моря. Вдоль пляжей расположены кафе, гостевые дома, иногда встречаются зонтики и раздевалки. Здесь превосходное качество морской воды и пологое дно.
Пляжи Казантипского залива
Казантипский залив Азовского моря - уединенный экологически чистый район. Здесь в районе поселков Азовское, Нижнезаморское, Новоотрадное протянулась полоса великолепных песчано-ракушечных пляжей. Стали появляться гостевые дома. Пляжной инфраструктуры пока нет, да и навряд ли она нужна в этом районе, куда люди приезжают для полного погружения в дикую природу.
Генеральские пляжи
Одно из самых красивых мест Крыма - Генеральские пляжи. Представляют собой небольшие бухточки с берегом из ракушечника и песка, обрамленные причудливыми скалами. Генеральские пляжи занимают район Керченского полуострова от поселка Золотое до поселка Курортное. Здесь всегда есть шансы найти свою собственную бухту для отдыха и купаний, где Вам никто не помешает. Дороги в привычном понимании в этом районе отсутствуют. В некоторые места можно доехать только на внедорожнике. Однако и на легковых машинах люди каждое лето штурмуют Генеральские пляжи.
Пляж поселка Курортное
Поселок Курортное лежит в бухте Морской пехоты, здесь песчаная коса отделяет Азовское море от Чокарского озера. Пляж имеет длину около четырех километров. Настоящее раздолье для отдыха. В поселке можно снять недорогое жилье, есть несколько баз отдыха, приезжают сюда и для отдыха "дикарем". В Чокарском озере можно раздобыть лечебную грязь. От поселка Войково до Курортного идет грунтовая дорога.
Пляж поселка Юркино
Пляж поселка Юркино занимает берега бухты Булганак Азовского моря. Протяженность около двух километров, ширина до тридцати метров. Пляжных удобств пока нет. В поселке сдается жилье в частном секторе. Юркино - отличное место для недорогого пляжного отдыха. Удобный подъезд на автомобиле к самому пляжу.
Пляжи в районе поселка Осовины
Поселок Осовины находится на возвышенности, у подножия которой плещется Азовское море. Здесь приютились несколько небольших песчаных пляжей, которые посещаются преимущественно местными жителями. Спуск к морю достаточно крутой. На машине проехать можно далеко не везде. Основное преимущество - минимум людей.
Интересным для нас был вопрос - как живут люди в Керчи. Отдыхать можно, а вот жить тяжело. Разруха и бедность. Наши знакомые, с которыми мы встречались, жаловались, что приходится брать в долг продукты из магазинов. Понятно, что в магазинах тоже нужно иметь знакомства. Также по знакомству приходилось заправлять бензином старенький автомобиль. Поскольку такая ситуация в Керчи обычное дело, то так люди и живут.
Предприятия разрушены. Недалеко от городского пляжа находится предприятие, где были разрушены заводские трубы. В газетах можно было прочесть такую статью: "На "Заливе" в Керчи не платят зарплату, а руководство завода наградили"
"Рабочие Керченского судостроительного завода «Залив» сообщили редакции, что за май им не заплатили зарплату, аванса тоже за май не давали. «Мне нечем кормить семью», - рассказал один из рабочих. Люди волнуются, ведь последнее судно по заказу норвежской компании «Ulstein Hull AS» спустили на воду 31 мая, заказов на судостроение пока у завода нет. Многих работников отправили на вынужденный простой с оплатой 2/3 от зарплаты.
Председатель профсоюзного комитета завода Сергей Охрименко рассказал журналисту Керчь.ФМ, что к концу недели руководство завода обещает выплатить рабочим зарплату за май".
Среднемесячная заработная плата за первый квартал 2013 г. в Керчи составила 2825 грн. Что на 198 грн. или на 7,5 % выше показателя среднемесячной заработной платы в АР Крым. Средняя зарплата в Крыму - 2627 грн. Об этом сообщает пресс-служба Керченского исполкома. Темп роста среднемесячной заработной платы по сравнению с аналогичным периодом 2012 г. составляет 111,0 %. Среднемесячная зарплата в Керчи в 2,5 раза выше размера прожиточного минимума, утвержденного для трудоспособных лиц (с 1 января 2013 г. - 1147 грн.). Среднемесячная заработная плата за 9 месяцев 2012 г. по г. Керчи составила 2691 грн. (Если перевести в рубли РФ, то нужно умножить на 4). Мой двоюродный брат, который живет в Керчи получает примерно 900 грн. пенсию и столько же получает в месяц за то, что ночью охраняет стоянку автомобилей.
В день приезда в Керчь мы сразу решили купить билеты на паромную переправу из Украины в Россию. Предварительно оценив расстояние по карте, а также расположение населенных пунктов, мы убедились, что лучше всего будет купить билеты на какой-нибудь автобус. Не хватало еще застрять где-нибудь на дороге. Нам посоветовали ехать поздно ночью, чтобы не было жарко. Наиболее подходящим для нас оказался автобус Севастополь - Сочи, отправлявшийся из Керчи в 21-15 (2). Собственно, через пролив ехать недалеко, а сколько времени потрачено на ожидание, таможенный досмотр, проверку паспортов. На российской границе придрались к паспорту моей жены. На фотографии плохо просматривалась печать. Могли не пропустить через границу, но пожалели. Потом мы устроили скандал в ее паспортном столе, паспорт переделали.
Выбрали мы паромную переправу не случайно. По планам нашей поездки получалось, что расстояние через пролив составляет всего 1,5 км, а стоимость паромной переправы всего 37 гривен (или 150 руб.). Как любят говорить военные: "Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним ходить". Пролив действительно имел ширину 1,5 км, да вот ехать от одного населенного пункта до другого получалось не близко. Потому мы и решили поехать автобусом. Да и переправиться морем было интересно.
Первые упоминания о переправе через Керченский пролив относятся к периоду античности. Задачи по организации и защите переправы в то время выполнял город Порфмий, входивший в состав Боспорского царства. В 1944 году, после освобождения советскими войсками Крыма, через пролив был построен железнодорожный мост. Для строительства использовались материалы, оставленные отступающей германской армией - немцы собирались построить мост для переброски войск на Таманский полуостров.
Мост прослужил всего несколько месяцев - в феврале 1945 года он был сильно поврежден льдом, нагнанным из Азовского моря. За несколько дней до этого по мосту проехала советская правительственная делегация, возвращавшаяся с Ялтинской конференции. Обломки моста постепенно разобрали, так как они мешали судоходству.
Восстанавливать утраченный мост не стали, было принято решение в качестве более дешевой альтернативы построить вместо моста переправу. В начале 1950-х годов на северо-восточной окраине Керчи развернулось строительство порта «Крым» и железнодорожной станции «Крым», а на косе Чушка - порта и железнодорожной станции «Кавказ».
Каждый из портов мог одновременно принимать два железнодорожных парома. По терминологии работающего на переправе персонала, место у причала, расположенное со стороны Азовского моря (левая сторона для порта «Крым» и правая для порта «Кавказ») называлось Азовским парком, а со стороны Черного моря - Черноморским парком.
22 сентября 1954 года Керченская паромная переправа была торжественно открыта. С помощью паромной переправы появилась возможность сократить на 270 км дальность перевозок из Украины и Молдавии в районы Краснодарского края и Кавказа, а из Крыма и южных районов Украины - на 1000 км.
С момента открытия и до начала 1990-х годов железнодорожные перевозки на переправе выполняли четыре железнодорожных парома проекта 723, построенные на Заводе №402 (в настоящее время - ОАО «ПО „Северное машиностроительное предприятие“») в Северодвинске.
Первая пара судов - «Надым» и «Заполярный» - строилась по модификации 723-бис и вошла в состав советского флота 31 июля 1951 года. Паромы были рассчитаны на перевозку 32 двуосных или 16 четырехосных грузовых вагонов.
Вторую пару - «Северный» и «Чулым» - строили по проекту 723-у. Удлиненная платформа вагоноподъемника в модификации 723-у позволяла принимать пассажирские вагоны. При перевозке пассажирского поезда на пароме могло разместиться до 8 четырехосных пассажирских вагонов. «Северный» и «Чулым» включили в состав флота 31 июля 1952 года.
Изначально, все четыре парома планировалось использовать на речных железнодорожных переправах через Енисей в Игарке и через Обь в Салехарде, являвшихся частью Трансполярной магистрали. Во второй половине 1951 года «Надым» прибыл в Игарку, а «Заполярный» - в Салехард[4]. «Северный» и «Чулым» отправиться на Трансполярную магистраль не успели - строительство магистрали было внезапно остановлено, а все четыре судна перенаправлены на новую переправу в Керченском проливе, при этом «Надым» переименовали в «Восточный», а «Чулым» - в «Южный».
Поскольку перепад уровней воды в Керченском проливе небольшой, с паромов демонтировали вагоноподъемники, вместо них использовали установленные на берегу П-образные подъемники, опускавшие на паром мост с железнодорожными путями. В результате, все четыре парома получили возможность загружаться как грузовыми, так и пассажирскими вагонами.
Для наката составов на паром и формирования поездов на каждой станции работало по два маневровых локомотива. В ранние годы использовались паровозы серии Эл, затем они были заменены на тепловозы ТЭМ, которые, в свою очередь, уступили место ЧМЭ3. К каждому локомотиву цеплялось «прикрытие», составленное из нескольких порожних платформ, таким образом предотвращался заход тяжелого локомотива на подъемник и паром - на палубу заезжали платформы «прикрытия», к которым и цеплялись вагоны. Если паром перевозил товарные составы, то накат вагонов производился двумя локомотивами, одновременно на оба борта парома, чтобы избежать крена судна от неравномерного распределения тяжелого груза. Пассажирские поезда, вагоны которых обладают меньшей массой, накатывались на паром одним локомотивом.
Обычно, на переправе одновременно работали три железнодорожных парома, а четвертый отправлялся на судоремонтный завод для прохождения технического обслуживания.
За время эксплуатации на Керченской переправе над паромами провели ряд технических доработок, например, расширили площадь верхней палубы, а на «Южном» надстроили дополнительный ярус ходовой рубки.
В зимнее время нагрузка на переправу сокращалась, большая часть пассажирских поездов были летними. Например, в 1979-80 гг. через переправу следовали следующие пассажирские поезда (все, кроме 105/106 и 187/188 - летние):
Помимо железнодорожных составов, паромы осуществляли перевозку автомобилей - несколько машин могло разместиться на свободном от вагонов месте в носовой части палубы. Иногда паромы выполняли рейсы без вагонов, заполнив всю палубу автомобилями. В летнее время между портами «Крым» и «Кавказ» курсировал катер «Тамань», с 1970-х годов его заменил катер «Радуга-48». Также, в порт «Кавказ» регулярно приходили пассажирские катера из морвокзала в центре города Керчь. Этот маршрут обслуживали катера «Пион» и «Аргус».
В 1975 году на Рижском Судостроительном Заводе для Керченской переправы был построен автомобильный паром «Керченский-1». В 1978 году на переправу пришел второй автопаром - «Керченский-2». С риходом автомобильных паромов, которые изначально проектировались как паромы-ледоколы, упростилась зимняя навигация на Керченской паромной переправе. В зимнее время один из автопаромов работал на переправе, перевозя пассажиров и автомобили, а также расчищая ото льда путь железнодорожным паромам, второй автопаром в это время проводил грузовые суда по фарватеру Керченского пролива. Третий автомобильный паром для переправы - «Ейск», был построен в Риге в 1988 году.
Железнодорожные паромы «Восточный», «Заполярный», «Северный» и «Южный» прослужили на переправе почти 40 лет. Первым был списан «Восточный» - в 1987 году. В это же время прекратилось движение пассажирских поездов через Керченскую переправу - старые, изношенные паромы были признаны небезопасными для пассажирских перевозок. Проект строительства новых паромов долгое время откладывался, а после распада Советского Союза и последовавших за этим финансовых и экономических трудностей и вовсе был заброшен. «Южный» и «Заполярный» списали в 1989 и 1991 годах соответственно. Последний оставшийся железнодорожный паром - «Северный» - до 1996 года занимался перевозкой грузовых поездов, затем несколько лет простоял в порту «Крым», после чего его отправили на слом.
Также, прекратились рейсы катера «Радуга-48» и пассажирское сообщение между портом «Кавказ» и керченским морвокзалом.
В 2002 году была предпринята попытка воссоздать железнодорожное сообщение, для этого с Сахалина в Керчь прибыл паром «Сахалин-6». При подготовке к эксплуатации на Керченской переправе паром был переименован в «Юрий Долгорукий». Однако, большая осадка судна (около 4 м, а с грузом - до 9 м) не позволила ему работать в Керченском проливе.
В 2004 году начались работы по реконструкции портовых сооружений и железнодорожных путей. На переправу прибыл железнодорожный паром «Анненков». Судно постройки 1984 года было переоборудовано из сухогруза типа «Славутич» на судоремонтном заводе «Южный Севастополь». В ноябре 2004 года, в преддверии второго тура президентских выборов на Украине, состоялась церемония открытия железнодорожного сообщения через Керченский пролив. Президент России Владимир Путин и президент Украины Леонид Кучма подписали положение о совместной эксплуатации железнодорожно-паромной переправы, после чего железнодорожное сообщение через Керченский пролив было восстановлено, но только для перевозки грузов. Вскоре к работе на переправе подключился второй железнодорожный паром - «Петровск» - он был переведен в Керчь с паромных линий Каспийского моря.
После распада СССР Россия и Украина стали независимыми государствами, что сделало Керченскую паромную переправу международной. В портах «Крым» и «Кавказ» действуют пункты пограничного и таможенного контроля. Автомобильные паромы «Керченский-1», «Керченский-2» и «Ейск» находятся в собственности государственной судоходной компании «Керченская паромная переправа» (Украина). Ежегодно ГСК «Керченская паромная переправа» перевозит 330 тыс. пассажиров, 42 тыс. автомашин и 7 тыс. тонн грузов. Интервал движения автомобильных паромов не превышает трех часов. В летнее время, когда количество автомашин значительно увеличивается за счет отдыхающих, интервал сокращают до двух часов, однако даже в этом случае частота рейсов оказывается недостаточной - большую часть дня паромы стоят в порту, что приводит к образованию длинных очередей автомашин. В августе 2010 года время ожидания в очереди на паром достигало 8 часов, при том, что сама переправа на другой берег занимает около 20 минут. Паром «Керченский-1» с начала 2000-х годов не участвовал в работе переправы. Обсуждались проекты переоборудования этого парома в буксир или пожарное судно, но они так и не были реализованы. В 2012 году паром порезали на металл. Катер «Радуга-48» снят с эксплуатации и установлен на берегу в порту «Крым» в качестве памятника.
Через переправу следуют рейсовые автобусы, осуществляющие пассажирские перевозки между городами юга Украины и Краснодарским краем. Наиболее протяженный из этих маршрутов - Одесса - Сочи, время в пути около 28 часов. Пассажирские автобусы проходят переправу вне общей очереди. 21 апреля 2010 года президенты России и Украины подписали Харьковские соглашения, статьи которого предусматривают постройку моста через Керченский пролив. Мост планируется построить к 2014 году. По состоянию на март 2013 года никакие строительные работы еще не начаты.
Россиянам предлагают избегать Керченскую переправу из-за очереди на паром с приближением окончания летнего туристического сезона в Крыму. В это время традиционно увеличивается пассажиро-транспортный поток на границе. Прогнозируется увеличение количества иностранных граждан (в большинстве граждане Российской Федерации), выезжающих за пределы Украины через пункт пропуска "Крым". В данном случае пропускная способность пункта пропуска, в силу технологической особенности работы паромов, приводит к появлению очередей. Так, проектная пропускная способность составляет 400 легковых и 15 грузовых автомобилей в сутки, а реальная - около 1000 легковых и 30 грузовых (включая автобусы) автомобилей, 6000 человек. В этой ситуации количества рейсов паромов максимально увеличено - до 22-х в сутки. Оформление граждан (транспортных средств) пограничниками, осуществляется в минимально кратчайшие сроки и в соответствии с действующими нормативно-правовыми документами. Минимальное количество транспортных средств, находящихся в очереди перед пунктом пропуска «Крым» в дни увеличения пасажиро-транспортного потока, наблюдается с 12.00 до 16.00.
КАБАРДИНКА
Доехали мы до Новороссийска в 5-30 утра, чтобы сразу же уехать в поселок Кабардинку, намеченный как первое место нашего отдыха. На автостанции Новороссийска мы пересели в 6-15 в маршрутку, которая довезла нас до поселка Кабардинка.
Поселок Кабардинка, расположенный на Черноморском побережье, благодаря удивительному климату и древнейшим памятникам архитектуры является одним из излюбленных мест отдыхающих. С одной стороны поселок защищает от штормов мыс Дооб, носящий название "Вера, Надежда, Любовь" и отроги Маркотхского хребта, а с другой - дуют норд-осты, которые позволяют проводить аэротерапию. История поселка началась с появления в нем Кабардинского форта еще в 1836 году. С тех пор курорт постепенно застраивался и развивался, что подтверждается огромным количеством санаториев для детей, пансионатов и баз отдыха. Леса, горы и море создают умеренно-влажный тип климата с горно-морским воздухом, что делает отдых в Кабардинке 2013 года лечебным не только для взрослых, но и для детей.
Подходящий для отдыха период - с апреля по ноябрь. На протяжении всего этого времени заросли можжевельника и сосновая роща обогащают воздух эфирными веществами, обладающими антисептическими свойствами и очищающими воздух. Прибрежная зона пляжей, покрытая мелкой галькой, довольно теплые воды, ласковое солнце - все это Кабардинка, отдых в которой обеспечит отдыхающим массу приятных моментов: многочисленные скутера, лодки, катера, водные велосипеды и множество других развлечений. Кабардинка находится недалеко от второго по величине Черноморского курорта - Геленджика. Поэтому для отдыхающих предоставлено отличное транспортное сообщение, которое позволяет добраться до Кабардинки с крупнейшего морского порта, находящегося в Новороссийске, с аэропорта по асфальтированной трассе Геленджик - Кабардинка на рейсовом автобусе или машине. Дорога из Геленджика занимает всего около 20 минут.
В Кабардинке проводятся различные фестивали, концерты, работают кафе и дискотеки - все это обеспечит незабываемый отдых. Кабардинка предлагает огромный выбор экскурсий по самым значимым местам поселка и его окрестностей. Наибольшей гордостью курорта является Старый парк, собравший воедино все страны и эпохи. На территории парка расположены египетские пирамиды, сфинксы, античные скульптуры, средневековая башня и архитектурные композиции в стиле модерн. Второй красивейшей достопримечательностью Кабардинки служит Кастальская купель, раскинувшаяся в можжевеловой роще у подножья Маркхотского хребта. С возникновением купели связана древняя легенда любви младшей дочери царя Нерея к воину Дмитрию.
Главное достоинство этого места - неповторимый горно-морской воздух, способный предотвратить любые заболевания. Люди едут в это место, чтобы наслаждаться не только купанием в море, но и изумительным чистым воздухом. Кабардинка расположена в окружении величественных гор, склоны которых покрыты густыми зарослями можжевельника.
Здесь можно много времени проводить на прекрасном мелко-галечном пляже, чередуя солнечные ванны с водными процедурами.
Нам по приезде в Кабардинку сразу повезло. Во-первых, мы прибыли еще до начала курортного сезона, и без проблем могли бы найти себе подходящее жилье. Думаю, что цены на жилье можно было бы сбить без труда. Во-вторых, в день нашего приезда в Кабардинке начался дождь, и, наконец, мы приехали очень рано, до 7 часов утра. На остановке нас уже поджидали несколько предложений о поселении на квартиру. Среди владельцев жилья, вероятно, существовало соглашение об очередности. К нам подошел симпатичный молодой кавказец в белой рубашке. Звали его Костя. Очень вежливо и корректно он начал предлагать нам поселиться прямо у него. На его участке было построено несколько двухэтажных корпусов для отдыхающих вполне приличного вида. Номера с удобствами стоили дороже, а другие номера имели удобства на этаже. Нас один из таких номеров вполне устроил, поскольку до душевой комнаты и туалета было буквально 2 метра. Выход из номера был на балкон (скорее террасу), на которой возле каждого номера стояли стол и стулья. На террасе было три номера. Один номер мы заняли, а два других почти до дня нашего отъезда пустовали.
На противоположном конце террасы была кухня, где можно было приготовить еду. Все было чисто и аккуратно. В номере были две кровати с тумбочками, шкаф для одежды, небольшой холодильник и телевизор. Также, в номере был кондиционер, но он нам не пригодился (3). Можно было поторговаться, но жена стала подавать мне условные сигналы. Ей квартира понравилась, и она решила, что не нужно и торговаться. В самом деле, Константин был приятным человеком, а квартира была близко к автостанции. До пляжа было примерно 500 м, но дорога шла через парк и оживленные аллеи, так что прогулка на пляж и обратно не утомляла. Местные жители почти все были милыми людьми, а повсюду было чисто и красиво.
Мать Константина звали Вера Николаевна и она преподавала в школе русский язык и литературу. С ней интересно было побеседовать на темы русской литературы. Она любезно нам предложила зонтик на случай дождя. Интересно, что на участке их дома жила лягушка в баке для воды. По вечерам лягушка выдавала свои лягушачьи концерты. А когда Вера Николаевна подходила к баку со словами: "Ты - моя прелесть. Ты - моя красавица", то лягушка выплывала и начинала квакать.
С 8 июня в Кабардинке открывался курортный сезон и к нему готовились. На эстрадах проходили репетиции детских танцевальных ансамблей, поселок украшали лентами и шарами. Мы зашли в один из ресторанов на бульваре. Там пел Эдуард Сиверский. Голос у него был красивый и он пел старые советские песни. Мы засиделись в ресторане до вечера и фактически Эдуард потом пел только для нас. Мы его поблагодарили и сфотографировались с ним.
Однако, пора было подумать о нашем дальнейшем путешествии и об интересных экскурсиях. В Сочи нам ехать не советовали. Там шла большая стройка, ездили самосвалы с песком и бетоном, дороги и город были грязными. Да и ехать далеко горной дорогой не хотелось. Морской транспорт не действовал, то ли не открылась навигация, то ли с ним были какие-то проблемы (технические, экономические). Даже доехать до Туапсе, а потом поехать в Сочи электричкой оказалось проблемой. Добраться до Кисловодска по кратчайшей дороге через перевалы было сложно. Толком никто ничего нам не сказал. Говорили, что работал только Шаумянский перевал, остальные дороги были закрыты или в плохом состоянии. Возможно, что личным транспортом туристы ездили, но рейсовых автобусов мы не видели. Из экскурсионных поездок мы видели предложения поездок в Абхазию на 3 дня или морские прогулки в поселок Дивноморское и к скале Парус.
Скала Парус - памятник природы в Краснодарском крае, находящийся на берегу Черного моря в 17 км к юго-востоку от Геленджика, недалеко от села Прасковеевка (около 500 метров по берегу моря) и хутора Джанхот (4,5 километра). Представляет собой вертикально стоящий на берегу моря пласт песчаника, отделенный от основного скального массива провалом. По форме скала напоминает очертания четырехугольного паруса, за что и получила свое название. При толщине скалы немногим более метра высота составляет более 25 метров, а длина - более 20 (в различных источниках говорится о высоте 30 метров и длине 25 метров), при этом скала более чем на три четверти выдается в море перпендикулярно берегу. На высоте примерно 2,5 метра в Парусе есть отверстие, происхождение которого неясно. Во многих путеводителях пишется, что оно пробито стрелками горной артиллерии во время Кавказской войны. Однако такой вариант происхождения отверстия подвергается сомнению: С. Васюков, исследовавший Черноморское побережье, писал в 1903 году после осмотра скалы, что в нее «…стреляли с броненосца моряки, пустили 4 снаряда, но стена осталась непоколебима, хотя заметны следы ядер, нигде не пробивших утеса…». Причинами появления данного уникального образования послужило наступление моря на сушу, эрозия, а также различная прочность скальных пород. Статус памятника природы присвоен скале 24 ноября 1971 года администрацией города Геленджик, уход и охрана возложены на Дивноморский сельский совет.
Эти экскурсии не устраивали нас по предложенным дням, да и хотелось на этот раз немного сэкономить. Впереди еще была большая программа путешествий. Мы решили перенести такие экскурсионные поездки на следующий приезд, а на этот раз ограничиться поездками в Геленджик и Новороссийск.
ГЕЛЕНДЖИК
Итак, мы поехали в Геленджик.
Геленджик - один из древнейших населенных пунктов Черноморского побережья. В его окрестностях обнаружены следы поселений каменного века. Но история самого города Геленджика насчитывает немногим более 150 лет. Черноморское побережье в районе современного Геленджика было заселено с древнейших времен. В 6 км от города расположено нижнепалеотическое поселение и дольмены - заросшие мхом сооружения из каменных плит эпохи бронзы, с возрастом около 200 тыс. лет. Они встречаются на вершинах гор, в долинах рек и напоминают собой хаты, сложенные из плит песчаника весом от 300 до 800 пудов каждая.
У людей, оставивших эти памятники было развито животноводство, земледелие, ремесла. С ними вели торговлю древние греки. В VI в. до н.э. греки основали небольшую торговую колонию на берегу Геленджикской бухты и назвали это поселение - Торик. Около 370 года гунны опустошили и разрушили города Причерноморья.
Позже на восточных берегах Черного моря появляются византийцы. Одновременно сюда проникают славяне и расселяются среди местных племен. В XII веке монголо-татарские орды разорили города Черноморского побережья Кавказа. На берегу Геленджикской бухты погибла цветущая колония византийцев.
В средневековье здесь жили племена зихов, в последствии - их потомки, адыгейские племена натухайцев и шапсугов. С конца XV века на Черноморском побережье Кавказа устанавливается турецкое владычество. Торговое село на берегу Геленджикской бухты становится местом вывоза турками невольниц - молодых красивых девушек горянок. Это были самые мрачные времена в истории местных городских племен.
По одной из версий своим названием город обязан именно этому периоду в истории. В переводе с тюркского Геленджик - "белая невеста" (по другой версии турки называли так белый тополь, а ученые утверждают, что это адыгейское название местности "Хъулъыжъий", обозначающее "маленькое пастбище").
Турецкое иго продлилось триста лет. В 1829 году, после длительных войн России с Турцией за Черноморское побережье Кавказа, по Андрианопольскому договору к России отошло все побережье Черного моря от устья реки Кубань до форта Святого Николая (Поти). Россия создает ряд укреплений на побережье. Одна из первых была построена Геленджикская крепость.
Датой основания Геленджика следует считать 23 июля (4 августа по н. ст.) 1831 года.
23 июля (4 августа) 1831 года на берегах бухты был высажен десант из 4138 человек под командованием генерал-майора Берхмана. Задача: выбрать на берегу бухты наиболее подходящее место и приступить к строительству укрепления. Начали строительство на Толстом мысу (в том месте, где сейчас находится городской стадион).
В начале XX века население Геленджика состояло в основном из потомков крестьян-переселенцев из внутренних губерний России, Украины, греков и армян, прибывших из Турции, а также чехов и поляков. Постепенно Геленджик благоустраивался на частные средства дачников и местного населения, открылось почтово-телеграфное отделение, была завершена постройка пароходной пристани, появилась библиотека, разбиты скверы, улучшались дороги.
В 1905 году был построен прекрасный храм Вознесения Пресвятой Богородицы, а в 1913 году, в честь 300-летия рода Романовых жители Геленджика торжественно открыли Свято-Преображенскую церковь.
В 1915 году Геленджик получил статус города. Геленджик продолжал развиваться как курорт и как район горного садоводства и виноградарства.
Во время Великой Отечественной Геленджик стал городом-госпиталем. Здесь поправляли здоровье раненые бойцы, переформировывались армейские части. Город жил напряженной жизнью военного времени. В Геленджикской бухте базировались легкие силы Черноморского флота. От пирсов ежедневно уходили на боевые задания легкие катера. С осени 1942 года линия фронта установилась в 20 километрах от Геленджика, ставшего ближайшим тылом наших войск на этом участке боевых действий. Непрерывные бомбежки немецких самолетов превратили город-курорт почти в руины. Здесь формировались советские десантные части, участвовавшие в боях на Малой земле и освобождении Новороссийска.
После войны город был восстановлен. С начала 50-х годов ведется строительство новых здравниц. Сегодня город продолжает развиваться как курорт, рассчитанный на отдых средней российской семьи. Тем не менее, последнее время проявляется повышенный интерес к городу инвесторов, строятся современные здравницы и отели европейского уровня.
Геленджикская курортная зона протянулась более чем на 100 км вдоль берега Черного моря. В состав города-курорта Геленджик входят известные курортные места: Архипо-Осиповка, Бетта, Криница, Прасковеевка, Джанхот, Дивноморское, Кабардинка.
Гелeнджик, один из самых популярных Черноморских курортов России, лежит на берегу редкой по красоте Геленджикской бухты, окаймленной живописными Кавказскими горами. С вершины Маркхотского хребта приятно любоваться этим причерноморским городом-курортом с корпусами современных здравниц, красивыми улицами, обсаженными пицундской сосной. В любое время года он кажется белым цветком, распустившемся на берегу бухты среди свежей зелени.
Набережная города-курорта Геленджик считается самой длинной в мире, и по праву самой красивой и удобной для пеших прогулок на всем черноморском побережье. Берущая свое начало с одного мыса города она заканчивается в противоположном, вдоль всей бухты Геленджика. Но самая знаменитая часть набережной Геленджика называется Лермонтовский бульвар. Отдых в Геленджике радует разнообразием: для желающих побывать на Маркотхском хребте, работают две канатные дороги. В курортный сезон с мая по октябрь в Геленджике работают три аквапарка: «Золотая Бухта», «Бегемот» и «Дельфин». Причем расположены они в разных районах города.
Ежегодно в Геленджике в первое воскресенье июня торжественно открывают курортный сезон. В этот день вечером проходит костюмированное карнавальное шествие под девизом "Геленджику улыбается солнце", а затем все могут насладиться грандиозным фейерверком над бухтой Геленджика. Раз в два года в Геленджике проводится Международная выставка и научная конференция по гидроавиации «Гидроавиасалон».
Как и в каждом городе, в Геленджике есть свои проблемы. Чаще всего туристы и отдыхающие их не замечают, а местные жители с ними сталкиваются постоянно. Например, работа служб такси. Город растянулся вдоль побережья на несколько километров и проехать по нему бывает непросто. Как возмущалась жительница Голубой Бухты: "... отзывы о работе такси бывают отрицательными, да и как не возмутиться, когда диспетчер, принимающий заказ, на вопрос о времени ожидания машины неуверенно произносит: «Время ожидания 20-30 минут». На самом же деле приходится ждать и дольше. В таком случае я настоятельно рекомендую заказчикам следить за сообщениями. Если информация о направлении вам машины отсутствует, не тешьте себя мыслью, что к вам пробираются сквозь «пробки». Ваш заказ еще никем не взят к исполнению. Звоните диспетчеру, радуйтесь, когда на том конце телефонного кабеля вам ответят". О таких неудобствах могут рассказать жители любого крупного города.
В пик сезона Геленджик перенасыщен транспортом, особенно это ощущается при въезде и выезде из города. Здесь скапливаются автомобили многочисленных туристов и отдыхающих, транспорт местных жителей и предприятий, направляющийся в центр из микрорайонов и обратно. Ко всему этому транспорту прибавляются еще и транзитные авто, также проходящие через городской участок федеральной трассы «М 4-Дон». На этом самом проблемном участке глава муниципалитета провел выездное совещание с представителями дорожно-строительных компаний, руководства федеральной дороги, госавтоинспекции, коммунальных служб города. Так что, проблемы постепенно решаются.
Собираясь на отдых в Геленджик, можно предварительно заказать апартаменты в частном секторе либо в мини-отелях. Сейчас, в эпоху Интернет все стало намного доступнее. Однако, я предпочитаю ловить хороший вариант на свой страх и риск, можно сберечь больше денег и потратить их на развлечения, что мы и сделали в Кабардинке.
Голубая бухта в Геленджике славится постоянно чистым и лечебным воздухом, который образуется смешиванием морского воздуха и запахом лечебной пицундской сосны. Море здесь открытое, у берегов всегда свободный водообмен, морская вода абсолютно чистая и прозрачная почти всегда. Рядом с морем замечательная парковая зона Океанологии. По дороге к морю можно купить фрукты, напитки, сувениры, а также полезные для купания предметы: купальник, крем для загара, полотенце и многое другое. В последние годы Голубая бухта становится популярным местом для семейного отдыха. В Голубой бухте находится санаторий, кемпинг, частные гостиницы, здесь можно найти жилье на любой вкус. Частный сектор в голубой бухте отличается доступными ценами при том же уровне комфорта и услуг, что и в центре.
Достопримечательности и развлечения в Геленджике можно кратко перечислить.
Дольмен
- Во-первых, это конечно ласковое море, нежное солнце, красивые пляжи, и чудесный воздух.
- Ежегодный карнавал - открывает курортный сезон.
- Аквапарки - Золотая бухта, Бегемот, Дельфин.
- Две канатные дороги - Сафари-парк и Олимп . Взгляните на город с высоты птичьего полета.
- Ежедневные экскурсии - дольмены, водопады, скала Парус, родник Наташа, Кастальская купель…
- Дельфинарий . Вы увидите выступления дельфинов и морских котиков.
- Гидроавиасалон - выставка авиационной техники ( раз в два года) - 2012, 2014 ...
- Развлечения на воде: катамараны, гидроциклы, катание на надувных "бананах", "таблетках", погружение на морское дно с аквалангом, рыбалка ...
- Поездки в горы на джипах и квадрациклах (Джипинг).
Мы решили посетить дельфинарий, хотя особого удовольствия от зрелища мы не получили. Лучше было покататься на канатной дороге.
Дельфинарий в Геленджике - это комплекс сооружений с бассейнами для содержания и дрессировки дельфинов, морских котиков, львов и других морских млекопитающих, а также для их изучения. И, конечно, в дельфинарии проводят шоу программы (4).
Программа выступления морских млекопитающих включает в себя знакомство взрослых и детей с животными, захватывающие цирковые представления с участием морских львов, морских котиков и черноморских дельфинов-афалинов. Феерическое представление в дельфинарии длиться час. В течение этого времени морские животные демонстрируют прыжки через обручи, висящие на большой высоте над водой, игру резиновым мячом, искусство рисования красками на ватмане, который потом можно будет приобрести на память, поют и танцуют на специальных тумбах. По окончании представления желающие могут сфотографировать рядом с дельфином и искупаться с ним, держась за плавник. Купание проводится под надзором инструктора. Кстати, ученые выяснили, что плавание с дельфинами устраняет умеренную депрессию.
Дельфинарий в Геленджике начинал свою деятельность как филиал Утришского Дельфинария. Собственнно Утришский дельфинарий был построен в 1984 году между Новороссийском и Анапой, на озере Соленом, около местечка под названием Большой Утриш. Озеро соединено с открытым морем протокой, что очень удобно для тренировки дельфинов. На сегодняшний день у Утришского дельфинария насчитывается более десятка филиалов в нашей стране и 9 в зарубежных странах.
Летом 2007 года черноморский дельфин-афалина лидировал в гонке за право стать символом зимней олимпиады СОЧИ-2014. Болельщиков и спортсменов не смущало то, что к зиме дельфин не имеет прямое отношения, зато он олицетворяет все Черноморское побережье России и тесно связан с городами-курортами: Геленджиком, Сочи, Анапой.
Часто отдыхающие не задумываются о проблемах, связанных с содержанием дельфинов. Не обощли эти "проблемы" и этот дельфинарий. По имеющимся данным в 2006 г. в ЗАО "Геленджикский дельфинарий" из 8 особей черноморских дельфинов-афалин погибло 2 - это самый высокий показатель (25%) смертности среди дельфинов, содержащихся в неволе, в мире. Причем дельфиненок, рожденный в январе, не прожил и 10 дней, а его мамашу использовали в представлениях в прыжках на пятиметровую высоту еще за день до родов. В случае, когда дельфины устают после шести двухчасовых представлений в день и сплошных ночных сеансов «дельфинотерапии» и отказываются работать, их вытаскивают на «сушу» и в «воспитательных» целях. Также, иногда пинают ногами в живот или не кормят, пока не образумятся, да и просто так, в целях «профилактики непослушания». В природе средне статическая продолжительность жизни дельфина черноморской афалины составляет порядка 45 лет, а в ЗАО «Геленджикский дельфинарий» этот показатель на порядок ниже. Согласно требований Европейской Ассоциации по содержанию водных млекопитающих, на одно животное должно приходится не менее 200 кубометров воды (в Геленджике - 64,29 кубометра). По этим же требованиям дельфины категорически не имеют права содержаться в бассейнах с глубинами менее 3,5 м. (в Геленджике лишь половина площади бассейна соответствует этому требованию). А так как на оставшуюся часть бассейна приходится лишь порядка 600 кубометров воды, то фактически на одно животное приходится 45, 37 кубометров.
В общем, суть понятна. Не будем углубляться в специальные вопросы. Одно отмечу, когда будете посещать различные зрелища с животными, подумайте немного и об их судьбе, пожалейте.
НОВОРОССИЙСК
На следующий день мы поехали в Новороссийск на прогулку.
Новороссийск - один из крупнейших городов на Черном море, туристический потенциал которого поистине огромен, но в силу различных причин используется пока не в полной мере. На ближайшие годы развитие туризма в городе и районе - основной приоритет. Новороссийск - современный благоустроенный город с развитой инфраструктурой и особой романтичной атмосферой, которая свойственна только портовым городам. В город очень удобно добираться по железной дороге или автобусом. Одно время сообщалось, что работают местные авиалинии до Анапы, Геленджика и Новороссийска, но уверенно подтвердить это не могу, не знаю.
Отдых в Новороссийске, конечно, начинается с поисков вариантов аренды жилья. В городе имеются как крупные гостиницы, так и мини-отели, частные гостевые дома, широко распространена аренда квартир. Цены на аренду номеров и квартир практически не отличаются от средних по Черноморскому побережью. Многие отдыхающие размещаются в пригородах Новороссийска, имеющих выход к открытому морю: Алексино, Мысхако, Широкая Балка, Южная Озерейка, Дюрсо. В Новороссийске масса развлечений. Ночная и культурная жизнь города вполне достойна похвалы. Главная улица города - Советов - представляет собой уютный тенистый бульвар для прогулок, где можно посидеть в кафе или ресторане, посетить торговые и развлекательные центры. Центральная набережная - также место для отличных прогулок и осмотра городских панорам. В Новороссийске действуют современные кинотеатры, ночные клубы; в летнее время действует один из крупнейших в регионе аквапарков, который находится практически в центре города.
Рассказывая о возможностях организации досуга в Новороссийске, нельзя обойти стороной экскурсионно-познавательную программу. Новороссийск - город со славной историей. Обязательно посетите мемориальный комплекс «Малая земля», где в 1943 г. произошел коренной перелом в битве за Кавказ. Полюбуйтесь на город с высоты птичьего полета с «Семи ветров» - смотровой площадки на Маркотхском хребте. Конечно, все едут попробовать настоящего фирменного шампанского в Абрау-Дюрсо. В яхт-клубах Новороссийска можно арендовать яхту или катер и совершить увлекательную морскую прогулку (5). Ежегодно проводятся крупные музыкальные фестивали («Морской узел»), байк-шоу, этапы чемпионата России и кубка Восточной Европы по ралли.
В черте города есть несколько благоустроенных галечных пляжей, пользующихся большой популярностью, как среди приезжих, так и местного населения: центральный пляж, пляжи рядом с кинотеатром Нептун и на Малой земле. Лучший пляж (но и самый отдаленный) - Суджукская коса, здесь всегда чистая вода, развита сеть дополнительных услуг, масса развлечений и водных аттракционов для любого возраста. Все пляжи Новороссийска поддерживаются в хорошем санитарном состоянии, были проведены работы по благоустройству и реконструкции.
Морская прогулка порадовала. Новороссийск с моря смотрится симпатично, чего не скажешь о районе вокзала, который занял почти весь центр города. Но ничего не поделаешь, таков рельеф местности. Новороссийск - крупнейший торговый порт на юге России и излюбленное место отдыха для многих туристов. Город-герой Новороссийск является одним из самых посещаемых мест, связанных с боевыми действиями на Западном Кавказе в годы Великой Отечественной войны. Здесь представлено множество археологических и исторических памятников. Однако в его окрестностях расположено несколько курортных поселков - Южная Озереевка, Абрау, Сухая Щель, Широкая Балка, Мысхако, где находятся 47 здравниц (1 санаторий круглогодичного действия, 2 детских оздоровительных лагеря на 54 тысячи отдыхающих, 44 пансионата). Самая крупная зона отдыха - урочище Широкая Балка, которое находится на склоне Северо-Кавказских гор, на полуострове Абрау. Пляжная зона тянется узкой полосой, дно моря - каменистое. В теплых водах водятся крабы, мидии, разнообразная черноморская рыба, что особенно привлекает любителей подводного плавания и охоты. В основном пляжи галечные. Большинство здравниц имеет собственную пляжную зону.
Новороссийск имеет автобусные маршруты, соединяющие курортные зоны юга России. В наш приезд морские сообщения не работали, а морской вокзал пустовал. Либо это было связано с началом июня, когда еще не оживился морской транспорт, либо это были организационно-экономические проблемы. В Новороссийске постоянно растет число частных отелей, администрация города собирается полностью преобразить и облагородить облик городской набережной, протянувшейся от морского вокзала на несколько километров вплоть до Суджукской косы, большие гостиницы обустраивают свои номера и постепенно возвращаются к своим гостиничным функциям, вместо сдачи помещений под офисы. В Новороссийске построен большой аквапарк, работают профессиональные дайвинг центры, в яхт-клубе можно арендовать яхту или катер, есть несколько ночных клубов, современных кинотеатров и множество ресторанов с разнообразной кухней, цены в которых будут намного ниже своих анапских или сочинских аналогов. Говоря о ценах - Новороссийск выгодно отличается от своих курортных соседей, где цены и ассортимент растут с приближением курортного сезона. Бутики и магазины Новороссийска не ориентированы на отдыхающих, поэтому для любителей шоппинга Новороссийск лучший выбор. Как дополнительное преимущество отдыха в Новороссийске можно отметить то, что Вас не будет раздражать обилие зазывал, оценивающих профессиональным взглядом дельцов сезонного турбизнеса, и Вы сможете легко смешаться с остальными, совершенно не привлекая к себе внимание, т.к. отсутствие загара в Новороссийске совсем не говорит о том, что Вы «не местный».
Город располагается в Цемесской бухте, одной из самых удобных на Черном Море и не замерзающей в зимний период. Бухта, 15 км в длину и от 2 до 9 км в ширину, очень глубокая, что позволяет производить заход в Новороссийский порт любому океанскому судну. Бухта разделяет город на восточную (индустриальный район) и западную части. На северо-западе и юго-западе Новороссийск окружен предгорьями Большого Кавказа - Маркотхским и Кацехурским хребтами.
Климат Новороссийска, обусловленный близостью моря и характером рельефа, умеренно-теплый с жарким летом и частыми оттепелями зимой, близок к средиземноморскому. Сильные дожди и северо-восточные ветра (Бора) в основном происходят в зимний период. Влажность меняется от сухой, во время северо-восточных ветров, до сырой, когда дуют юго-западные ветра. Купальный сезон длится с мая по октябрь, средняя температура воздуха летом + 24 градуса, средняя ктемпература воды + 20 градусов.
Аквапарк расположен в прибрежной зоне Цемесской бухты в центральной части г. Новороссийска в парке им. Фрунзе. Добраться до аквапарка несложно, так как он находится на набережной, общественным транспортом до ост. "ул. Серова" или "Парк им. Фрунзе". Подъезд к аквапарку осуществляется с площади перед гостиницей "Новороссийск", а выезд - на ул. Шевченко. Пешеходные подходы предусмотрены как с территории парка им. Фрунзе, так и с городской набережной. Основное строение, объединяющее весь комплекс, - здание, стилизованно под корабль. Оно имеет несколько уровней (палуб), с которых в разные стороны в форме веера спускаются горки аквапарка. Каждая из них имеет свое собственное название: "Черная дыра", "Камикадзе", "Слалом", "Свободное падение", "Крученая нить" и др. Горка "Лампа Алладина" находится рядом с кораблем и имеет свою винтовую лестницу для подъема отдыхающих.
По периметру аквапарка расположены три экспресс-бара, салат-бар для продажи холодных и горячих блюд, напитков и сладостей. В восточном углу аквапарка расположен ресторан. Вход в обеденный зал запроектирован только с набережной, а с аквапарком ресторан связан через барную стойку. Принятое решение позволяет работать ресторану в любое удобное время независимо от графика работы аквапарка. Проводятся фантастические водные аттракционы, развлекательные программы для детей и взрослых с участием клуба спортивного танца, вокальной студии "Орхидея", эстрадных хореографических ансамблей, артистов оригинального жанра, а также веселых надувных кукол "Колобаша-весельчак" и "трехголовый Змей Горыныч". Аквапарк начинает свою работу 1 июня. Все лето аквапарк посещал Нептун, его именем названы развлекательные программы. Угощая пивом взрослых и чупа-чупсами детей, он никого не оставлял грустным..
Можно перечислить еще несколько развлекательных комплексов, но лучше изучить путеводитель или воспользоваться свежей информацией. Можно посоветовать такие комплексы как "Максимус". Он расположен в самом центре города, на пересечении центральной ул. Советов и ул.Карла Маркса 11. Хорош он тем, что помимо кинотеатра, боулинга и дискотеки, там по воскресеньям проводятся детские дни. Кинотеатр "Смена". Самый современный кинозал города Новороссийска находится в киноклубе «Смена». Размеры зала невелики, он вмещает 150 человек. Но как раз это позволяет добиться максимального «эффекта присутствия». (Dolby Digital Cinema Processor и акустика JBL). Здание официально считается построенным в 1956 г. Хотя, по рассказам старейшин города, оно было построено еще до революции. Кинотеатр "Нептун" - (дальше по набережной в сторону Суджукской косы). Аттракцион "Колесо Обозрения" находится в городском парке, поднявшись на нем, можно полюбоваться на город, Цемесскую бухту и кавказские горы.
Кафе-мороженное "Баскин Роббинс" Хорошо подходит для детей.В этом кафе можно поесть мороженого, заказать коктейль, изысканный чай разных сортов или просто выпить чашечку капуччино.
Основные экскурсии, которые можно посетить в Новороссийске:
Обзорная экскурсия по Новороссийску. Памятники, посвященные обороне Новороссийска: памятник -ансамбль "Героям гражданской войны", посвященный обороне Новороссийска в 1918 году, а так же памятники, посвященные Великой Отечественной войне:"Линия Обороны", "Малая Земля", памятник "Взрыв".
"Абрау-Дюрсо - родина советского шампанского" - 4 час. Автобусная экскурсия на берег заповедного озера Абрау, которое еще называется "Вторая Рица". Вы познакомитесь с историей виноградарства и виноделия в России и на Черноморском побережье, посетите музей завода шампанских вин. По желанию можете посетить дегустационный зал фирмы "Абрау-Дюрсо", где вам предложат всемирно известные вина.
Новороссийский государственный исторический музей-заповедник.
Дом-музей Н. Островского, где тяжело больной Николай Островский, автор известного романа “Как закалялась сталь”, прожил 2 трудных года, именно здесь решался для него главный вопрос, как встать в ряды активных борцов, как победить болезнь. Дом и двор восстановлены по сохранившимся документам, фотографиям и воспоминаниям жены писателя Р.П. Островской. Открыт для посетителей в сентябре 1983 г. Научные сотрудники с художниками из Ленинграда создали экспозицию, которая включила три темы: Н. Островский в Новороссийске. Воспитательное воздействие жизни и творчества Н. Островского на защитников Новороссийска в годы ВОВ. Н. Островский в памяти новороссийцев. В экспозицию помещены документы о приобретении семьей Мацюк этого дома, редкие фотографии и письма Н. Островского из Новороссийска друзьям и родственникам, первые издания его произведений и книги Островского на языках народов мира. Об удивительном воздействии личности Н. Островского и его героя П. Корчагина на воспитание мужества, патриотизма, несгибаемой воли рассказывают документы, фотографии, письма, личные вещи участников боев за Новороссийск в годы ВОВ. Центральное место в зале занимает книга “Как закалялась сталь” с дарственной надписью бойцам матери писателя. Новая экспозиция открылась в августе 1990 г.
20 минутная экскурсия по гвардейскому крейсеру "Михаил Кутузов". Филиал музея ВМФ России. Вам расскажут об истории судна, об оружии которым оно оснащено. Побываете во внутренних комнатах корабля. Обязательно сфотографируйтесь на память.
В планетарий им. Ю.А.Гагарина вам покажут панораму звездного неба, местонахождения всех планет, поведают легенды о созвездиях, о кометах, звездах и не только. В уютном зале, наблюдая северное сияние, чувствуешь себя на крайнем севере. Программа будет интересна не только детям, но и взрослым.
Можно посетить святые Источники (хутор Горный, источник Неберджай). Осмотр нескольких источников с повышенным содержание ионов серебра. Две часовни: Иоанна Крестителя и Николая Угодника. Подвалы Саук-Дере (Винзавод КУГП "Саук-Дере"); Археологический музей в Тамани. Раскопки античной Гермонассы и др. достопримечательностей Таманского полуострова. Лермонтовская Тамань (продолжительность на 1 день). Дом-музей им. М.Ю Лермонтова с посещением Археологического музея и музея виноделия с дегустацией вин Тамани. Всех маршрутов не перечислить.
По возможности посетите Абрау-Дюрсо Это уникальное, заповедное и необычайно красивое место в окрестностях Новороссийска. Здесь величие гор, поросших реликтовыми лесами, сочетается с несказанной красотой озера Абрау. Озеро питают воды реки Абрау, родники и ручьи, стекающие с горных вершин. Это самое большое озеро Северо-Западного Кавказа. "Абрау" в переводе с Тюркского означает "обрыв", "провал", словно подтверждая своим видом прекрасную и печальную историю, которую рассказывают в здешних местах о происхождении озера. Окружающая природа радует глаз разнообразием красок с ранней весны до конца осени. Благодаря теплому горно-морскому климату цветение идет почти беспрерывно. В феврале зацветает желтыми лепестками кизил, в марте проглядывают на полянках первые подснежники, затем-буйное летнее разнотравье. От поселка Абрау живописная извилистая дорога приведет вас в поселок Дюрсо. Изумительно красива долина, засаженная виноградниками, среди которых течет речка, несущая свои прохладные прозрачные воды в Черное море. "Дюрсо" в переводе с тюркского - «четыре воды». В верховьях реки сооружена плотина, образующая водохранилище. Если кто мечтал жить в таком красивейшем месте, где есть озеро, лес, горы, речка и виноградники, а неподалеку море, то знайте, - это Абрау-Дюрсо. Чистый воздух наполнен запахами моря и можжевельника. Все эти и другие факторы способствовали тому, чтобы на этой земле абрау-дюрсопроизрастал самый лучший виноград. У самого озера расположено винодельческое хозяйство "Абрау-Дюрсо". С древнейших времен Северное Причерноморье славилось виноделием. Работают тут потомственные виноделы, потому что только они могут создавать праздничный, искрящийся напиток, прославивший и Абрау -Дюрсо и Россию. Что, конечно же, способствовало наилучшему развитию виноделия в этом районе, который привлекает туристов со всех уголков мира.
Интересно посетить Южную Озерейку. Она находится в 20 километрах от Новороссийска и является курортным поселком этого города. Надо отметить, что этот поселок находится и в 10 километрах от знаменитой агрофирмы шампанских вин "Абрау-Дюрсо" . В Южной Озерейке теплое море, в котором здорово купаться днем и, особенно, ночью. Роскошные густые леса, где можно сидеть в тени деревьев, загорать и просто наслаждаться чудесной природой. В Озерейке можно купить домашнее вино, молоко, овощи и фрукты. Почти каждый вечер в лагерях устраивают дискотеки, есть баскетбольная и волейбольная площадки, столы для настольного тенниса, и многое другое. Южная Озерейка, в основном, место для дикого отдыха. Чистое море и горный воздух привлекают сюда многих туристов.
Урочище Широкая балка расположена на Черноморском побережье Кавказа на Абраусском полуострове, в 17 км к северо-востоку от Новороссийска. В древности здесь размещалась резиденция древнегреческой императрицы, а археологи и по сей день, находят увлекательные сведения об этом изумительном месте. Территория урочища, несмотря на засушливый климат и глубокое залегание водоносных горизонтов, богата мелкими, часто пересыхающими ручьями, а также речками, текущими круглый год. Климат умеренно теплый с сухим жарким летом и умеренно холодной зимой. Резкой смены времен года не наблюдается, но каждое время года имеет свои особенности. Среднегодовая температура воздуха +12,7, января +3 -5, июля +25 +27. Растительность Широкой балки имеет большое сходство с флорой южной лесной части Крыма. Широкая балка располагается в удивительно экологически чистом уголке Черноморского побережья. Пары, образующиеся над поверхностью моря, поднимаются вверх и, проходя сквозь растущий на склонах гор можжевельник, создают большую плотность положительно заряженных ионов. Широкая Балка - уютное курортное место, находящееся, на берегу Черного моря. Открытое море и полная изолированность обеспечивают благоприятный микроклимат и экологическую чистоту. В самом поселке имеется базар и магазинчики, где можно приобрести свежий хлеб и другие продукты.
Мысхако - небольшой поселок около Новороссийска, расположенный у подножья горы Колдун. Первое, что приходит на ум, при слове Мысхако - это конечно же вино, которое производят в Мысхако. Каберне, Алиготе, Шардоне, Рислинг, Мускат - все вина агрофирмы Мысхако высокого качества и неоднократно приносили своим создателям награды на международных выставках. Уникальные климатические и природные условия Мысхако, применение современного оборудования и технологий в сочетании с любовью и богатым опытом местных виноделов вот секрет успеха вина рожденного в Мысхако. В 2005 году здесь впервые провели праздник молодого вина «Божоле нуво», который обещает стать традиционным. Праздник молодого вина - событие, которое отмечают виноделы всего мира начиная с третьего четверга ноября и длится праздник до 31 декабря. Отличие вина Божоле от традиционного в том, что вино не выдерживают в бочках и разливают сразу после брожения, а яркий виноградный вкус, присущий всем винам Божоле результат того, что вино делают из целых гроздей. На время праздника территория агрофирмы Мысхако превращается в старинную винодельческую деревню, где царит праздник и веселье, здесь проводятся аукционы, конкурсы и шоу программы, а заканчивается Божоле нуво праздничным фейерверком.
Но вино не единственная причина, чтобы побывать здесь. Мягкий климат, разнообразные ландшафты, красивая природа, теплые ласковые воды Черного моря и отсутствие развитой тур-индустрии делают Мысхако привлекательным местом для спокойного интересного отдыха у берега Черного моря. А если здесь вам станет скучно, к вашим услугам все развлечения Новороссийска, до которого всего несколько километров, добраться до города можно на такси или маршрутном автобусе. Окрестности Мысхако имеют богатую историю, которая начинается еще с античных времен, о чем свидетельствуют многочисленные археологические находки, наряду с многочисленными амфорами и предметами быта античных людей, здесь была найдена уникальная статуэтка, по мнению многих археологов Александра Македонского, споры о которой не окончены до сих пор. Берег в районе Мысхако сменяется то небольшими галечными пляжами, то узкими каменистыми подножиями обрывов и вы всегда найдете здесь свой кусочек пляжа.
Мысхако очень привлекательное место для дайверов любого уровня - начинающие будут довольны разнообразием подводных ландшафтов и фауны, а профессионалов ждут несколько затонувших в разное время кораблей, покоящихся на глубинах от 20 метров. Гостиниц в Мысхако не много, основная часть жилья для туристов в Мысхако - комнаты в частных домовладениях в центре поселка. Вся остальная территория Мысхако активно застраивается роскошными частными виллами и с каждым годом здесь все меньше и меньше остается свободной территории и подъездов к морю, а цены на недвижимость растут в геометрической прогрессии.
Время отдыха в Кабардинке подходило к концу, и нужно было готовиться к переезду в Кисловодск. Первой мыслью была поездка через горы, напрямую. Это не получилось сделать, и вот почему. Очень многие перевалы оказались непригодными для поездок. Обычный транспорт через них не возил. Возможно, что автолюбители на личном транспорте могли и проехать. Нам сказали, что открыт только Шаумянский перевал. Но и он разрушился (на то время).
Весть о том, что в связи с низовым оползнем Шаумянский перевал закрыт для проезда транспорта, мягко говоря, расстроила очень многих автомобилистов. Давно запланированные поездки людям пришлось отложить или скорректировать с поправкой на дорогу по трассе Джубга - Сочи.
5 января 2013 г. в результате проливных дождей значительный участок дороги ближе к вершине с северной стороны перевала стал сползать. Потребовались аварийно-восстановительные работы.
Изначально было принято решение приостановить проезд по дороге грузового транспорта, но разрешить проезд для легковушек. Однако уже к вечеру того же дня ситуация осложнилась. Оползень охватил всю ширину проезжей части, и к утру 6 января проезд транспорта через Шаумянский перевал был полностью закрыт. Информационные панно, извещающие водителей о том, что перевал закрыт, были установлены на трассе Майкоп - Туапсе в Мессажае и Хадыженске.
Самый популярный путь на Побережье, дорога к которой привыкли буквально все автопутешественники - это трасса М4. Как еще говорят - "через Джубгу". И мало кто пользуется другим путем - от Хадыженска до Туапсе. Однако, эта дорога намного интересней и живописней. Несомненный плюс - отсутствие пробок в любой день недели. Но многие авто-путешественники обходят этот путь стороной. Даже те, кому было бы ближе и удобнее спуститься к морю тут. Причин тому несколько - кому-то просто не приходит в голову, что есть еще какой-то способ подъезда к морю, кроме как через Джубгу, а кто-то не едет тут из-за страшных слухов о загадочном Шаумянском перевале, дорога через который якобы настолько страшна и ужасна, что лучше туда не соваться.
Туристы нам рассказали, что первый раз проехали через этот перевал в августе 2007 года, когда поднимались с Побережья в горы, в сторону Домбая, Архыза и Эльбруса из Зубовой Щели. Там, внизу, они расспрашивали местных жителей , можно ли проехать «вот по этой дороге», показывая на старую карту. Местные жители пожимали плечами, разводили руками и ничего конкретного говорить почему-то не хотели, но периодически звучала мысль, что «можно-то, вроде как можно, да вот только... дорога там не из легких...». И вот они начали двигаться от Туапсе по отличному асфальту все глубже в горы... Не один десяток километров они любовались окружающими горами, легко и непринужденно катя по гладкому и не сильно петляющему для «серпантина» асфальту. Увидели скалистый Индюк, Семашхо, Семиглавую... Проехали очень красивый мост туапсинской железной дороги через реку Пшиш, построенный в начале прошлого века, чуть дальше - еще один. Мосты очень тщательно охраняются. Вообще этому отрезку железной дороги надо посвятить отдельный маршрутный тайник, потому как очень много есть чего посмотреть.
И вот табличка «Шаумянский перевал». Через несколько метров асфальт кончается и начинается уже настоящий серпантин, но гравийный. Первый раз они ехали медленно, буквально ползли, никого не обгоняя, ожидали подставу за каждым поворотом, ожидали все того же - «... как начнется!» Но дорога, хоть и гравийный грейдер, хоть и сильно «поворотистый» серпантин, оказалась абсолютно нормальной и вполне подходящей для проезда любых машин, что успешно доказывали недешевые иномарки с краснодарскими и адыгейскими номерами, пролетавшие рядом на приличных скоростях.
И вот они очутились на вершине этого грандиозного, великого и ужасного Шаумянского перевала! Аккурат на «самом апогее» пара сотен метров гладкого асфальта и опять сильно изгибистая гравийка, только теперь уже вниз. Всего это удовольствие длится 11 километров. Дорога хорошая, совсем не страшная и очень удобная тем, кто едет со стороны более восточной. Кстати, иногда по Шаумянскому перевалу проводятся ралли - самые простые, обычные, в которых участвуют «лансеры», «импрезы» и т.п. Уже более десяти лет на бумаге существует план - построить тоннель под Шаумянским перевалом дабы упростить путь до Туапсе для автомобилистов, но что-то как-то «воз и ныне там»...
На самом верху перевала стоит памятник - красивый белый меч, устремленный острием вверх, а на рукоятке бессмертные слова Александра Невского: «Кто к нам с мечом придет - от меча и погибнет!» Этот обелиск был установлен 9 мая 1967 года коллективом технического училища №9 морского флота города Туапсе, о чем свидетельствует табличка ««Вечная Слава Героям, отстоявшим честь и независимость нашей Родины. Здесь проходила линия обороны города Туапсе в 1942-1943 годах». До сих пор еще поисковые отряды находят тут захоронения погибших бойцов. До сих пор горы хранят память о тех тяжелейших днях - шрамами воронок изрыты их склоны...
Около памятника расположено кафе. Само по себе оно ничем не примечательно, однако хозяин этого кафе несколько лет назад купил верблюда и поселил его рядом. Верблюда зовут Туман, он очень милый и красивый, любит позировать для фото (хозяин за это теперь деньги берет) и, конечно, любит всякие угощения - яблоко, морковку или простой хлеб. Раньше работники кафе любили "поприкалываться" - надевали на Тумана "гаишную" фуражку и китель и ставили его на дороге. Автомобилисты "в шоке", работники "ржут". Но как-то раз мимо ехали настоящие гаишники и их это немного обидело. После их вежливой просьбы Тумана так давно уже не наряжали. Верблюд стоит в точке:N 44 20.835 E 39 17.648.Эту точку можно считать ориентиром верхнего участка перевала.
Вот такую историю мы услышали от отдыхающих туристов. Мы не автомобилисты, да и ехать пришлось бы в район Туапсе, что не входило в наши планы. Если бы до Туапсе было налажено морское сообщение, то можно было бы туда поехать и все выяснить. А так, у нас была невеселая перспектива петлять по серпантину до Туапсе. По той же причине мы воздержались от поездки в Сочи, куда от Туапсе можно было добраться электропоездом. Нам в этом 2013 году вообще не советовали ехать в сторону Сочи. Там шла интенсивная подготовка к Олимпиаде и все дороги были запружены грузовыми машинами, возившими в Сочи бетон и прочую строительную дребедень. Поэтому, мы решили отложить поездку в Туапсе на другой раз, а оттуда уже добираться поездом или автобусом в наш заветный Кисловодск.
Мы окончательно решили ехать поездом из Новороссийска. Подходящим поездом оказался 678 Новороссийск - Владикавказ (6). Он выезжал в 17-46 и прибывал в Минводы почти в 5 часов утра на следующий день. Было время спокойно собраться в дорогу и даже пойти на пляж. Ночь мы провели комфортно в поезде, вагон был новым и чистым. Следующий день был полностью в нашем распоряжении. Мы добрались до Кисловодска на электропоезде, любуясь знакомыми окрестностями (7).
КИСЛОВОДСК
В прошлогоднем своем повествовании я много писал о Кисловодске и повторяться не буду. Напишу только об увлекательной прогулке по Туристической тропе. Туристическая тропа начинается у 51 станции второго маршрута и 38 станции третьего маршрута, почти у вершины «Красного солнышка», а заканчивается на вершине Большого седла. Туристическая тропа за многие годы видоизменилась, и распалась на несколько протоптанных троп. Потому, часто можно попасть не на Большое седло, а оказаться на склоне горы Малое седло. С нами такое и произошло по причине внезапно разразившейся грозы с громом и молниями. И это называется самый солнечный город в мире. Кисловодск оправдывает свое название, и я готов за это поручиться. Но погодные условия именно 2013 года оказались уникальными. Часто в это время в Кисловодске лили дожди. Местные жители объясняли это тем, что в районе Сочи тучи разгоняли, чтобы они не мешали строительству олимпийских сооружений. Потому все тучи, переплывая Кавказский хребет, двигались в сторону Северного Кавказа.
В начале прогулки погода была еще солнечной и панорама гор и долин была видна хорошо. Если от «Храма воздуха» снежная вершина Эльбруса закрыта склонами гор более чем наполовину, то с «Синих гор» она видна полностью. На склонах Кавказского хребта отчетливо выступают глубокие ущелья, в лучах яркого солнца сверкают ледники. Но во всей красе Эльбрус можно видеть только на рассвете ясного утра, когда первые лучи восходящего солнца заиграют на его снежном покрове, меняя оттенки от румяного и нежно-розового до снежно-голубого и ярко-белого. Чтобы посмотреть с «Синих гор» на просыпающийся Эльбрус и надолго запечатлеть памяти это исключительное по красоте зрелище, лучше выйти на прогулку пораньше и подняться до района "Синих гор". Несмотря на большой подъем в горы и большое расстояние, здесь не чувствуется усталость, скорее бодрое, повышенное настроение. Это связано еще и с тем, что горы в Кисловодске имеют ступенчатый вид и высота не всегда ощущается.
На возвышенностях курортного парка, целебный воздух и яркое разнотравье субальпийских лугов с редкими горными цветами, оказывают благотворное действие на организм человека. Здесь с весны и до поздней осени цветут белый душистый анемон, дикий гиацинт, купальница кавказская, розовыми куртинами примулы мучнистые, желтая лилия кавказская, розовая ромашка, высокие темно-фиолетовые акониты, гигантские зонтичные с ярко-желтыми и кремовыми цветами. Долго не сходят колокольчик одноцветный и крупноцветный, куртины астр осенних. Выше, к «Большому и Малому седлу», можно встретить еще безвременник весенний, сон-траву с ее лимонными, опущенными колокольчиками, золотистую ромашку, скабиозу голубую, разные гвоздики. В сравнении с флорой Нижней парковой зоны - здесь исключительное богатство и разнообразие крупных и ярких горных цветов.
Туристическая тропа идет сначала по круглому южному склону, а затем переходит на северо-западные склоны «Синих гор», местами скрывается в зеленом тоннеле густых зарослей естественного молодняка из ясеня и карагача, граба, дуба, осины с подлеске орешника, крушины, облепихи, азалии и других. На пути нередко встречаются скамьи, маршрутных указателей здесь уже нет. Вдоль тропы громоздятся огромные и высокие, как отвесная стена, скалы. Местами в мощной толще их встречаются пещеры в причудливом природном оформлении. Там, где берут начало балки «Ореховая» и «Широкая», тропа проходит через такие пещеры. Их таинственный полумрак и тишина, мрачные своды нависшие над головой, дикая прелесть окружающей природы, необычное чувство высоты над окружающим миром - все это захватывает новизной впечатлений.
Миновав лесные заросли, дорожка выбирается, наконец, на открытые просторы с альпийских лугов и поднимается зигзагами по крутым склонам все выше и выше. Она лежит среди красочного разнотравья и огромных скал, разбросанных по крутым склонам; скульптуры их напоминают то человека, то зверей. Тропа, наконец, выбирается на широкое плато хребта «Синих гор». Изумрудная зелень высоких трав, яркие крупные цветы напоминают богатый кавказский ковер. Отсюда уже видны вершины гор «Малого и Большого седла». Общая длина тропы от «Красного солнышка» до «Большого седла» составляет 12 километров. Несмотря на продолжительность путешествия, прогулка по Туристской тропе проходит увлекательно и незаметно. Усталость обычно начинает давать о себе знать лишь при спуске. Для сокращения пути и новизны впечатлений лучше спускаться вниз более-коротким путем по хребту, к третьему маршруту. Кто прошел по этим местам раз, пойдет там снова, чтобы в этой исключительной прогулке лучше запечатлеть красоту и богатство горной природы.
В 2013 году вход на Туристскую тропу был закрыт. Это было, вероятно, связано с событиями 2012 года, когда в Кисловодске погиб турист. После гибели туриста в Кисловодске города-курорты начали проверять на безопасность. Специальная комиссия должна была самостоятельно пройти тропами и местами, где отдыхает множество людей. Газеты писали о трагическом случае, когда на горе Кольцо в Кисловодске погиб молодой мужчина. 25-летний Александр Дрючков с семьей приехал отдохнуть, но в момент, когда фотографировал подругу, на него свалилась огромная глыба с основания горы Кольцо. Происшествие заставило задуматься чиновников, насколько безопасен отдых в городах-курортах. Ведь, по официальным данным, в 2012 году на Кавминводы планировали приехать более миллиона отдыхающих. Все они будут восхищаться природой и воздухом, а значит, полезут в горы, пойдут нехожеными тропами... В Кисловодске эта проблема наиболее актуальна, где около 40 подобных памятников природы. Конечно, туристы должны помнить о технике безопасности. Но одно дело, когда туристы сами должны иметь голову на плечах, а другое, когда в совершенно неожиданном месте на голову сваливается камень. Туристская тропа в одном месте практически уже завалена обломками скалы. Ходить по ней нельзя - нависающая соседняя скала вот-вот может обвалиться. Но и не запрещает никто. Вход туда ничем не огорожен, предупреждающих об опасности знаков нет.
Впрочем, мест, где можно споткнуться и попасть в неприятность, на Кавминводах не так уж трудно найти. Второй по количеству лесных массивов и природы город - Железноводск. Знаменитая пещера вечной мерзлоты так и тянет любителей приключений залезть в нее. А ведь выхода из нее пока еще никто не находил. Таблички о том, что заходить в нее опасно, устанавливаются регулярно, но зачастую это лишь раззадоривает туристов. Другой объект - городское озеро, в котором нельзя купаться, - рядом городская подстанция. Там тоже стоят предупреждающие знаки и постоянно дежурят спасатели. В Пятигорске терренкуры вокруг горы Машук спокойные и регулярно убираются от мусора. А вот озеро Провал и вытекающие из-под него воды, так называемые «бесстыжие ванны», еще таят опасность. Какой-то парень поскользнулся и упал, да еще в укромном месте. А там были серные испарения, парень и задохнулся. После этого была установлена решетка, чтобы в саму пещеру не смог никто проникнуть. Больше несчастных случаев не было. А вокруг Машука курсирует конный казачий патруль, который следит за порядком и предупреждает о чрезвычайных ситуациях.
В Пятигорске в советское время проблему безопасности на Провале решили кардинально. Когда Провал стал осыпаться на головы отдыхающих камнями, его огородили решеткой. Людей там не убавилось, но стало безопасно.
Туристская тропа была излюбленным местом прогулок Алексея Николаевича Косыгина, известного в советские времена политического деятеля. Он любил отдыхать зимой в Кисловодске и гулять по Туристской тропе. Теперь часть тропы называется Тропой Косыгина. Мы прошли по Туристской тропе и миновали два места с завалами камней. Сверху просачивалась вода. Мы благополучно миновали эти опасные места и дошли до тропы Косыгина. Погода начала портиться, однако мы решили продолжить путь до конца выбранной тропы. Впереди просматривались еще какие-то пещеры. Мы прошли через лес, и внезапно началась гроза. Переждав немного под деревьями, мы убедились, что гроза стала усиливаться. Возвращаться назад было поздно и мы двинулись дальше по тропе. Мы совсем вымокли, пока не вышли к тому месту, где тропу пересекла дорога, ведущая вниз в парк. Мы побежали, ощущая под ногами потоки воды. Совсем промокшие мы добрались до "Долины Роз" и вскоре вернулись в город. Вид наш был ужасен. Пришлось выпить по бокалу коньяку в кафе. Как было написано в какой-то из книг: "изрядно уставшие, но довольные, мы возвратились домой". Мой шагомер показал - 15770 шагов (будем считать - 8 км).
БЕРМАМЫТ
В эту поездку мы решили посетить места, которые предлагались для туристов-экстремалов по специальному заказу. Здесь уместно будет процитировать строчки Пушкина:
О сколько нам открытий чудных
Готовят просвещенья дух
И опыт, сын ошибок трудных,
И гений, парадоксов друг,
И случай, бог изобретатель.
А.С. Пушкин. 1829 (по-видимому, сразу же после второго посещения им Кисловодска)
Подходит сюда эта цитата или нет, я не знаю, но надеюсь, что подходит. Решили мы заказать экскурсию на плато Бермамыт. (Здесь я приведу несколько местных терминов с переводом).
Бермамыт. Существует несколько вариантов перевода этого слова. Две версии перевода с карачаевского: «крученые голени» и "окажи помощь!"; есть версия, что Бермамыт - топоним, оставшийся нам в наследство от времен Золотой Орды, и означающий, в переводе с монгольского, «беглый раб, за которого не выплачен выкуп». Кичи-Балык - «маленькая рыбка» (с карачаевск.). Шаджатмаз - «место, где не лежит трава».
Урочище (ущелье) Эшкакон - в ходе кавказской войны в 1769 году непокорные кабардинцы потерпели здесь крупное поражение от русских войск, что заставило их признать себя подданными России; более в истории Кавказа ничем себя «не запятнало», разве что только многочисленными свидетельствами об обитании в здешних диких лесах снежного человека. Пипилац - транспортное средство высокой проходимости (в данном случае использовался автомобиль «Лада» российского производства). Водителя звали Илья (молодой парень, виртуоз своего автомобиля). Мачажина или мочага - «гиблое», топкое место. Реликтовый гуманоид - он же «снежный человек»; на местных языках и наречиях - алмасты, каптар, агач-киши. Это "приамбула".
Выехали мы рано утром, примерно в семь часов. Уже за окраинами южной части Кисловодска начинается подъем на горное плато Бермамыт. Где-то неподалеку сходятся в одной точке границы Ставропольского края, Карачаево-Черкессии и Кабардино-Балкарии. Пересекаем границу Ставропольского края и въезжаем в Малокарачаевский район. Не доезжая спуска в аул Кичи-Балык поворачиваем на юго-запад. Дорога плавными зигзагами монотонно поднимается на гору Алебастровую. Отсюда неожиданно открывается удивительный по своей красоте вид на Эльбрус, гору Утюг и часть Кавказского и Бокового хребтов. Ширина водораздела в этом месте около 500 метров. Справа обрывистый склон Эшкаконского ущелья. Оно имеет ширину около восьми километров, а его глубина достигает одного километра. На пути нам попадаются пасущиеся на альпийских лугах отары овец и несколько небольших табунов. И если барашки нас совсем игнорируют, лошадки лишь только удостаивают взглядом, то совсем иначе ведут себя пастушичьи собаки. Они с громким лаем сопровождают наш пипилац до тех пор, пока не убедятся, что незваные гости покинули границы охраняемого ими участка. Дорога местами едва просматривается, затем вдруг неожиданно «разбегается» в разные стороны. Однако наш опытный водитель и проводник уверенно находят верный путь. Замечаем причудливые ряды столбов. Это остатки сравнительно недавнего секретного научного проекта возведения кавказского Стоунхэнджа. Дорога огибает древние курганы и каменные развалины крепостных сооружений. Илья рассказывает о научных гипотезах, объясняющих тайну этих мест. Очень интересно. Но, увы, на проведение осмотра и детальных исследований для подтверждения этих гипотез нет времени.
Еще немного и дорога выводит на вершину Бермамыта. Высота над уровнем моря 2600 метров. На юг плато обрывается отвесными обрывами, высота которых достигает трехсот метров. Трудно передать словами красоту открывающейся с вершин Большого Бермамыта панорамы. Кажется, что до двух глав Эльбруса можно дотянуться рукой. Белоснежно-голубые, постоянно переливающиеся и изменяющиеся под лучами солнца, они предстают перед взором наблюдателя в таком выигрышном ракурсе, что от них очень трудно оторвать глаз. Но это далеко не все. Эшкаконский Большой Каньон. Кажется, что он своим началом - истоками реки Эшкакон простирается к самому подножью величественного Эльбруса. Огромное пространство до краев заполнено ни с чем не сравнимым ландшафтом. Поражают своей красотой и причудливостью форм местами пологие и поросшие лесом, местами очерченные крутыми зубчатыми обрывами горы. Над возвышающимися отвесными скалами парят орлы. Все необъятное пространство заполнено трепещущей живой энергией, которую ощущаешь каждой клеточкой своего тела. Легкие наполняются чистейшим звенящим воздухом, наполненным медовым ароматом луговин и имеющим какой-то особый привкус. Становится понятным, откуда Кисловодск питает свою неиссякаемую целебную силу. Становится понятным, благодаря чему окреп и получил на Кавказе мощную подпитку поэтический талант Лермонтова. Закрадывается даже подозрение, что Михаил Юрьевич специально инспирировал свои ссылки на Кавказ. Приехать сюда и сейчас не дешево; что уж говорить о тех временах… Упомяну далее, что в кисловодском музее художника Н.Ярошенко экспонируется картина «Эльбрус с Бермамыта»; автор неоднократно посещал это место. В свое время здесь побывали и А.П.Чехов и А.М.Горький и многие другие известные люди, любовавшиеся и наслаждавшиеся этими видами. При взгляде на запад кажется, что Эшкаконский каньон упирается непосредственно в гряду остроконечных вершин. Хорошо просматривается и легко узнается вершина Домбай Ульген. Невооруженным глазом замечаю светлую блестящую точку. Неужели отсюда видна Зеленчукская обсерватория? Но ведь это уже Архыз, до нее многие десятки километров; не может быть. Да, с погодой нам явно повезло. Даже и не мог себе представить, что с Бермамыта увижу не только белоснежные чарующие склоны двуглавого великана Эльбруса, но и степи Ставрополья, знакомые силуэты Бештау, Машука, причудливые гряды горной Кабарды и горные вершины Карачая, простирающиеся до границ Краснодарского края.
Неподалеку видны развалины строений, расположенные в нескольких десятках метров от края пропасти. Некогда здесь была хорошо оснащенная и обустроенная метеостанция. Рассказывали, что урочище Эшкакон на горе Давайке в 1976 году у посетителей этих мест произошла встреча с реликтовым гуманоидом, после чего была специально организованная АН СССР экспедиции по изучению «снежного человека». Участники экспедиции наблюдали и фотографировали «брокенского призрака» и знаменитые мощнейшие воздушные потоки Бермамыта с уникальными показателями градиента давления и скорости потока. От прежних времен немым свидетелем прошедших событий остаются полу-обвалившиеся стены, да чудом сохранившийся «мостик» на краю пропасти. Сейчас это такая же достопримечательность Бермамыта, как мостик Дамский Каприз в кисловодском Нижнем Парке. На мостике постоянно фотографируются туристы. Мостик выступает за край обрыва и с него можно хорошо рассмотреть отвесные склоны скальных пород.
Наш экскурсовод и водитель Илья показывает на едва различимый голубой шарик в глубине пропасти. Это - коляска, все, что осталось от мотоцикла, на котором неудачно приземлился незадачливый водитель, не справившийся с управлением мотоциклом. Опытные экскурсоводы ведут свои группы в одну из ближайших пропастей по краю Эшкаконского Большого Каньона на северо-запад до той площадки, с которой как нельзя лучше просматриваются скалы, известные под названием Черные Монахи. Обычно туристы-экскурсанты, подобные нам, дальше этого места не заходят. У нас не так уж много времени. Для длительных прогулок нужно оставаться в этих местах с ночевкой, да и быть более опытными горными туристами. Они по едва заметной тропе, хорошо известной опытному проводнику, начинают спуск в каньон. Здесь новые впечатления, новые ощущения, новое поле для исследований. Только звериные тропы и не заметно никаких следов пребывания человека. Картина потрясающая. Достойная натура для съемок фильма о затерянном мире. Так и кажется, что из-под очередного причудливого нагромождения скал выползет что-то такое доисторическое. Не напрасно Бермамыт был выбран для съемок старого советского фильма "Всадник без головы". Голоса туристов на дне каньона звучат не совсем обычно. Объясняется это явление тем, что в некоторых местах проявляется особое горное эхо. Миновав скалы Валенок, Сцилла и Харибда и налюбовавшись видами Слон-горы через перешеек VIP-туристы поднимаются к начальной точке своего пешеходного маршрута. Если записаться в VIP-туристы, то путешествие можно продолжить (мы просто вернулись в Кисловодск, да и погода стала портиться, Эльбрус стало затягивать пеленой).
Ничего, пофантазируем, пользуясь рассказом Ильи. Можно поехать в объезд Малого Бермамыта (высота 2642 м) на юго-восток к истокам Эшкакона. В самом начале этого участка пути дорога проходит по наиболее возвышенному участку плато, покрытому загадочными белыми плоскими плитами, которые отлично выделяются на фоне окружающего пространства. Плиты имеют очертания письменных знаков, образующих в своей совокупности какую-то надпись. Возможно это послание давно ушедшей в небытие веков древней цивилизации. В центре этого скопления плоских плит-знаков сооружено нечто, напоминающее жертвенник, особым образом сориентированный в пространстве. Еще одна загадка Бермамыта. Затем дорога превращается в трассу настолько малопроходимую для обычных транспортных средств, что ее смело можно назвать дорогой «в один конец». Развернуться на ней и как-то проехать в обратном направлении совершенно не представляется возможным. Резкие подъемы сменяются крутыми спусками в узких каменистых местах. На некоторых участках из-под левого ряда колес камешки осыпаются в пропасть в то время как правый бок автомобиля-пипилаца практически прижимается к отвесной стене. Вся надежда на мастерство водителя. Все дорожные страхи заканчивается у подножья Малого Бермамыта.
Здесь недолгая остановка под грядой скал, напоминающей носы выстроившихся у причала кораблей каких-то совершенно невообразимых размеров. Картина завораживает своей нереальностью. Вполне может служить декорацией для съемок фантастического фильма о жизни на далеких планетах. Далее дорога такая же «дикая», да еще и с поймами, которые в сухую погоду почти не заполнены водой. Дальше можно выехать на хребты со склонами, обильно поросшими зарослями рододендрона и ниспадающими в Хасаутское ущелье. Немного спустившись, можно попасть на склоны, обильно поросшие реликтовым лесом и придающим особую романтическую живописность руслу реки Хасаут. Из леса тянет прохладой, доносятся голоса птиц, в воздухе ощущается запах грибов и медоносных трав. В ауле, имеющем то же, что и река название, можно утолить жажду из местного источника нарзана. Источник известен уже очень давно - местные жители освоили его, пожалуй, даже раньше, чем кисловодский. Некогда в Хасауте проживало до 700 жителей. Сейчас там постоянно живут не более полутора десятков семей. По долине можно доехать до слияния рек Хасаут и Мушта. По пути можно напиться нарзаном еще из двух источников. Они совсем небольшие, но на вкус вода замечательная. Можно сделать небольшую остановку в бывшем поселке золотодобытчиков Мушт. До войны здесь кипела жизнь, дети учились в местной школе. Сейчас постоянно живет один человек - баба Таня, да еще, наездами, - несколько семей дачников.
Для дальнейшего маршрута можно быть простыми туристами, вроде нас. В любом случае, проехав совсем немного, попадаем в Долину Нарзанов. Сейчас здесь построена извилистая, с крутыми виражами, но очень неплохая дорога. По ней выезжаем на плато Шаджатмаз, расположенное точно посредине между Кисловодском и вершиной Эльбруса. Солнце клонится к закату. Горные гряды образуют величественную картину, напоминающую рериховские горные пейзажи, смягченную, однако, теплотой местного колорита и украшенную бело-розовой папахой красавца Эльбруса. Отсюда до Кисловодска совсем близко. Наш маршрут проходил по местам с аномально высоким выходом положительной энергии. Своего рода это"места силы", если уж помянуть Карлоса Кастанеду и его учителя - дона Хуана.
Дорожные впечатления, конечно, радуют. Но для дополнительной информации я хотел бы привести статью о Бермамыте. Мое мнение, что в статье содержится конкретная и полезная информация.
Вячеслав Яновский
БЕРМАМЫТ - ВЕЛИКАЯ ТВЕРДЫНЯ
(журнал "Современный Кавказ", выпуск 10, 2009. С. 125-130)
Когда попадаешь в этот край огромных гор - каменных исполинов, которые подобны островам, возвышающимся над морем горных гряд и плоскогорий, - захватывает дыхание. По красоте и грандиозности здешний пейзаж не уступает знаменитым скалам Аризоны, Большому Каньону... Список этот можно продолжать. А находится все это совсем недалеко от Кисловодска - каких-то 35 километров в юго-западном направлении, на территории Карачаево-Черкесии.
Большой и Малый Бермамыт - это две вершины одного из крупных массивов Скалистого хребта. Высота Большого - 2592 метра, а Малого - 2644. Малый выше, а название объясняется меньшей площадью его плосковерхой вершины.
Оба Бермамыта стали известны туристам и приобрели популярность еще в первой половине XIX века. Был здесь в 1830-х годах М.Ю. Лермонтов, которому приписывается авторство живописного полотна "Вид Эльбруса на восходе", хотя этот факт еще нуждается в доказательствах. С конца позапрошлого века поездки на Бермамыт стали регулярными. В Кисловодске можно было нанять проводника-извозчика, за немалую плату, конечно. С собой везли все - дрова, самовар, теплую одежду, чай, еду. Но эти сложности не смущали богатую курортную публику. Все хотели насладиться удивительным зрелищем - восходом солнца на Бермамыте, во время которого кавказский исполин Эльбрус окрашивался каждое мгновение в какой-то новый оттенок - от темно-синего и зеленоватого до янтарно-желтого.
В конце XIX столетия Бермамыт посетил художник Николай Александрович Ярошенко и написал здесь свое знаменитое полотно "Шат-гора". Бывали на Бермамыте и другие знаменитости - А.П. Чехов, М. Горький. В начале прошлого века здесь создавал свои фотоснимки (ставшие впоследствии классикой фотоискусства) Г.И. Раев.
В 1902 году Кавказское Горное общество устроило на вершине Бермамыта "деккеровский барак", т.е. приют для туристов и при нем буфет. Барак привозили только на летнее время. Стали приезжать организованные экскурсионные группы. А уже 22 августа 1912 года кисловодчанин Н.С. Григорьев и петербургский инженер С.Н. Чаев благополучно достигли вершины Бермамыта на автомобиле "Опель" и также благополучно вернулись обратно. Трудно представить, что такое когда-то было. Сейчас в тех краях царит настоящее бездорожье, которое под силу преодолеть только внедорожнику.
Начинают путь на Бермамыт обычно из одноименного района в Кисловодске, от улицы Катыхина (раньше называлась Бермамытской). Асфальтовая дорога идет над ущельем реки Березовки до поселка Элькуш, а затем начинается "экстремальная" часть пути - ухабистая грунтовая дорога. Путь пролегает по наклоненному в сторону севера плоскогорью. Великолепны здешние луга, особенно в начале лета. Несметное количество душистых горных цветов - белых, синих, желтых - покрывает все пространство до самого горизонта. Многие из них являются редкими и даже занесены в Красную книгу. Какое-то таинственное запустение царит в этих местах, и только табуны лошадей и отары овец оживляют пейзаж.
Километрах в пяти от поселка Элькуш, у дороги находятся развалины сырзавода. Где-то в этих местах до революции находился хутор известного сыродела, помещика и общественного деятеля, знакомого А.П. Чехова Е.Д. Былим-Колосовского. Еще дальше у дороги можно увидеть "менгиры" - три вертикально поставленных камня. До сих пор нет единого мнения, когда они поставлены. По мнению одних - это древние стелы, которые служили межой феодальных владений или указателем караванной дороги, а возможно использовались как культовое сооружение. Есть точка зрения, что их поставили в связи со съемками кинофильма уже в ХХ веке.
Еще километров через 10 дорога достигает небольшой седловины - "Алебастровых ворот", расположенной у горы Алебастровой (2332 м.). отсюда взору впервые открываются трехтысячники Западного Кавказа - вершины Главного Кавказского и Бокового хребтов. За непродолжительным спуском следует последний подъем длиной в несколько километров. Справа остается обрывающаяся в сторону Эшкаконского ущелья гора Утюг. Одна из ее скал напоминает древнюю осетинскую башню.
Далее дорога выходит на плато Большого Бермамыта. Слева от дороги - спуск в Хасаутское ущелье. Виднеется группа отдельно стоящих скал, завершающаяся Малым Бермамытом, а за ней Эльбрус во всей своей мощи! Кавказский царь виден отсюда от вершины до подножья. Различим каждый ледник на его склонах, каждая трещина.
Приблизительно через километр дорога заканчивается на самой вершине Большого Бермамыта у развалин метеостанции, построенной в 1934 году, где раньше изучали не только атмосферные явления, но и солнечное излучение. Здесь суровый край. Снег лежит в ложбинах иногда до июня, весна начинается летом, а в сентябре - уже первые снегопады. Но и здесь процветает жизнь. Летают ласточки, вороны, не говоря уже о хищниках семейства орлиных, да огромных стервятниках. На скалах цветут камнеломки. Но главное чудо Бермамыта - скалы удивительных форм. Высота скальных обрывов достигает местами 150-170 метров. Древние известняки стремительно разрушаются под воздействием перепадов температур, осадков и свирепых ветров. Одна скала напоминает двойной амфитеатр - два полукруга с отточенными ветром ступенями. В середине выступ. Внизу - осыпи щебня. Если пройти еще метров 300 на север, то можно увидеть самые диковинные скалы Большого Бермамыта - так называемые "Монахи". Под воздействием стихий скальный выступ стал расслаиваться и образовались каменные столбы, которые при определенном освещении напоминают человеческие фигуры. Высота здесь головокружительная. Внизу бездна Эшкаконского ущелья глубиной 900 метров. Ущелье поросло густыми березовыми лесами, в верховьях встречается сосна. Там совсем нет дорог и много диких зверей. Водятся кабаны, медведи, косули, рыси и другие животные.
Бермамыт - это "кухня погоды", где формируются грозы. Во время гроз иногда можно наблюдать явление атмосферного электричества - огни святого Эльма. Восхитительным зрелищем является рождение облаков над Эшкаконским ущельем. Влажные воздушные массы поднимаются с восходящим потоком и, на строго определенной высоте, образуются облака. Как будто бы из ничего появляется огромное облако и стремительно несется в сторону плато, но метрах в пятидесяти от него внезапно исчезает, разрываемое разнонаправленными потоками ветра. Когда же в ущельях собирается тяжелый туман, а на Бермамыте солнце, то можно видеть далеко внизу белое облачное "море". Иногда в этих местах наблюдается редкое явление - "броккенский призрак", когда человек видит на густом, стоящем стеной облаке свою собственную тень.
При желании можно не ограничиваться посещением только Большого Бермамыта. За час-полтора можно добраться не спеша и до Малого. Для этого следует спуститься от метеостанции на дно лощины, которая разделяет два Бермамыта. Тропа камениста. Пейзажи очень необычны. Слева от тропы - желтые и рыжие скалы. Некоторые - пористые, некоторые - растрескавшиеся. Вокруг - каменный хаос, "марсианский пейзаж", немного оживленный скудной растительностью. А она здесь особенная. Цветут камнеломки, толокнянка стелется как в тундре. Если повезет, то в июле можно увидеть цветущую вербу, которая в высоту едва ли достигает 15 сантиметров!
После лощины начинается подъем на склоны Малого Бермамыта. Здесь можно увидеть участок "каменистой тундры". Толокнянка стелется длинными полосами между белых полос россыпей известняка. Холода и сильные ветры заставили растения "прижиматься" к земле.
Массив Малого Бермамыта изъеден водами. В его недрах много пещер и пустот, карстовых воронок. Если подойти к краю плато - перехватывает дыхание. Обрывы во многих местах выше 200 метров! Края "козырьками" нависают над бездной. От края тянутся глубокие трещины и расселины. Идет интенсивное разрушение скал. Передвигаться здесь нужно очень осторожно, особенно там, где почва просела. Недаром "Бермамыт" в переводе с карачаевского означает "Окажи помощь!".
С наивысшей точки (2644 м.) открывается величественная панорама трехтысячников и четырехтысячников Кавказа. Ни одна гора не закрывает даже части ее. На западе обозревается почти вся горная часть Карачаево-Черкесии. На восток уходит Скалистый хребет с грандиозными вершинами Кинжал (Канжол), Каракая и Наужидзе (в переводе "Зубы старухи"), напоминающей развалины древнего замка. До Эльбруса напрямую всего 35 километров.
Бермамыт красив в любое время года и при любой погоде. Он способен очаровать каждого, кто хотя бы раз побывал здесь и никого не оставляет равнодушным. Никогда.
Гора Бермамыт - выступ Скалистого хребта. Образует большое плато, поднимающееся на 2600 метров над уровнем моря и отвесно обрывающееся в сторону Эльбруса.
Дорога трудная, однако вполне проходимая для машины, идет по отвесным скалам Березовского ущелья, а затем через пышные субальпийские луга. На Бермамыте туристы обычно делают привал.
Самое интересное зрелище на Бермамыте - рассвет. Как только появляются первые лучи солнца, находящийся в 30 км Эльбрус заволакивается легким туманом. Солнце поднимается выше, туман на Эльбрусе сгущается все больше и закрывает белоснежные вершины. Но примерно через час вся зубчатая вершина Кавказского хребта рельефно вырисовывается на голубом фоне южного неба. Красавец Эльбрус переливается радужными цветами.
Ранним утром на Бермамыте иногда можно наблюдать так называемый Броккенский призрак. В облаках появляется радужный круг, внутри которого в увеличенном виде фигуры экскурсантов. Каждое их движение, как в кинематографе, передается точно.
Эти радужные круги иногда держатся долго, иногда быстро исчезают. «Призраки» эти не что иное, как увеличение тени фигур на фоне густых перистых облаков, расположенных на противоположной стороне восходящего солнца. Радужные круги возникают в силу дифракции (преломления и разложения в спектре) световых лучей кристалликами льда в перистых облаках
ДЖИЛЫ-СУ
Да, уж. Погода нас явно не баловала. Мы решили рискнуть и поехать еще куда-нибудь по "диким маршрутам". Позвонили Илье и на следующее утро направили наши колеса на Джилы-Су (8).
Природа щедро одарила Кабардино-Балкарию богатством уникальных достопримечательностей, которые издревле славятся далеко за пределами России. Прежде всего, это Кавказские горы, двуглавая вершина Эльбрус, а также редкостные горячие и холодные минеральные источники, использующиеся для внутреннего и наружного применения, омолаживая и продлевая жизнь на десятки лет. Все это издавна притягивает туристов чистотой воздуха, великолепием пейзажей и своими оздоровительными возможностями.
Джилы-Су - удивительное место, которое находится у подножия двуглавого великана, сурового и торжественно-прекрасного Эльбруса. Этот уголок горной страны, возможно, самый интересный и загадочный из всего, что можно увидеть на Кавказе. Здесь из-под земли бьют минеральные источники, обладающие целебными свойствами. И согласно преданиям именно здесь располагался Ирий - славянский рай. Как утверждают, приезжающие сюда уже на протяжении нескольких лет ученые, эти горы являются древними храмовыми комплексами, возраст их около 5 тысяч лет, времен проживающего в этих местах древнерусского народа Русколань. Здесь же, на склонах Эльбруса участники научно-исследовательской экспедиции обнаружили нежданные находки времен военного лихолетья Великой Отечественной. Это именно то место, где Гитлер планировал с подготовленными медиумами совершить контакт с Иерархами Земли, чтобы получить подтверждение, действительно ли он является Мессией. По найденным археологическим фактам известно, что здесь был один из центров возрождения арийской культуры, после гибели Атлантиды. Тому есть множество доказательств.
В самом низу на пересечении нескольких глубоких ущелий с низвергающимися потоками водопадов, находится это урочище. Как раз здесь река Малка прорывается через горные хребты Ташлысырт и Кыртык. Тут сконцентрировалось большое количество природных объектов, не посетить которые просто преступно для человека любознательного.
Выше Джилы-Су над мощным сорокаметровым водопадом Султан (Салтан) причудливо изогнулся «Калинов мост», «охраняемый» гигантскими скальными утесами. Рядом широким гулом слышны еще два мощных водопада. А в самом низу «Долина замков» с остроконечными кристаллоподобными пиками галечниковых останцев высотой до 10 ;15 метров. Каким образом они образовались? Почему не разрушаются? - остается загадкой. У подножия скальных стен ущелья бьют многочисленные минеральные источники различной минерализации и температуры, обильно насыщенные газами углекислым, сероводородным, радоновым и другими. Издавна источники Джилысу известны своими лечебными свойствами. Ныне здесь начал стихийно развиваться народный курорт. Уже построены в урочище несколько приютов для врачующихся, стоят палатки отдыхающих. Вот оно, легендарное «Чистилище» физических тел, страждущих исцелиться от недугов! Только очистив тело от скверны, в «нижнем мире» урочища Джилы-Су, можно было подниматься для вознесения душ человеческих в «верхние миры» Ирахиктюз. На плато находятся иные минеральные воды, которые не лечат раны и недуги, а оживляют дух человека. Возродившего здесь душу допускали к культовым местам чарующих просторов Ирия-сада - Ирахиксырт, где жрецы отправляли свои культы.
Среди чудес северного склона Эльбруса и удивительная местность, получившая название "поляна грибов". Грибы эти не настоящие, а каменные: словно неведомо кто, играя и забавляясь, аккуратно уложил на узкие природные основания плоские каменные шляпки. На самом деле каменные грибы - это уникальные формы выветривания окаменевшего пепла, или, как говорят ученые, "формы выветривания игниоритов под воздействием стоковых ветров с Эльбруса". Уникальный «Серебряный источник» (слабоминерализованная вода с привкусом серебра), пробивающийся раз в году, ровно на месяц(с августа по сентябрь), омовение в котором похоже на купание в живой воде, что описано в сказках, и это не пустые слова, каждый отведавший эту воду, набирал ее с собой, чтобы хоть немного привезти домой. Ледовое плато Джикаугенкез с удивительной горой останцем - пик Калицкого (считается космической антенной земли). Оздоровительный тур в Джилы-Су - это по-настоящему мистическое путешествие в уникальное место на нашей планете, место силы Джилы-Су, в районе Северного Приэльбрусья, у самого подножия Эльбруса. Это место многие годы привлекает внимание эзотериков, исследователей древних цивилизаций и просто желающих поправить свое здоровье.
Несмотря на то, что в ходе участия в туре туристам предстоит подняться на высоту 3200 м над уровнем моря и пройти в непосредственной близости от ледников Эльбруса, данный маршрут не представляет особых технических сложностей. Отличительной чертой его является то, что проложен он вдали от традиционных центров туризма, проходит по диким, еще не затронутым цивилизацией мест. Позволяет увидеть Эльбрус в совсем ином ракурсе, нежели со стороны традиционного Приэльбрусья.
Сложность составляла дорога от Кисловодска до Джилы-Су (и к рядом находящейся поляне Эммануэля, на которой располагаются обычно базовые лагеря восходителей). Далее она получше, и вскоре переходит в отличный асфальт. На 15-м км встречаем практически единственный поселок - Кичи-Балык. На 34-м км подъезжаем к знаменитой "Долине Нарзанов". В "Долине Нарзанов была расположена турбаза "Долина Нарзанов" (350 мест). Турбаза не работает с 2007 года, остались летние домики на 2 человек, в которых ночуют самодеятельные туристы и местные дорожные рабочие. Здесь мы сделали остановку и отведали нарзан из источника. если набирать нарзан в емкости, то вода меняет цвет при взаимодействии с воздухом примерно через 2 часаю. Поэтому нужно в емкости постараться оставить минимальное количество воздуха. Расстояние до источника примерно 200 м. Слева располагается большой корпус советских времен, пустой и представляющий сейчас жалкое зрелище - нет, видимо, хозяина. Он открыт, как и другие обьекты, можно зайти и посмотреть на окрестности с башни, где есть небольшая смотровая площадка. Рядом несколько скульптур тех же времен и в том же запущенном состоянии. На ступеньках в плитке выложена дата - 1936.На первом этаже видны большие купальни. На втором и третьем - спальные (жилые) комнаты, кое-где сохранились лохмотья бумажных обоев.стница на миниатюрную верхнюю площадку. Источник находится рядом с бурным потоком реки Хасау. Вообще, долина Нарзанов даже в таком запущенном состоянии производит впечатление райского уголка, куда можно приехать в отпуск, подальше от людей, к чистой природе и замечательным источникам. Доезжаем до "коровьего места", где коровы стоят прямо на дороге, чтобы потоком воздуха от машин создавали им прохладу и отгоняли мух.
Дорога вьется среди живописных холмов. Всего насчитывается пять перевалов и заключительный подъем на Джилы-Су (высота 2300м). Мы доезжаем до отрезка, где как раз ведутся асфальтовые работы, далее остаток 33 км грунтовки. Он проутюжен практически везде грейдером, асфальтирование идет ежедневно. Потом начинается участок, проходящий через лесной массив с красивыми видами. Примерно на 77-м км подъезжаем к мосту через Малку - старому и рядом стоящемуся. Последние километры самые плохие в дорожном исполнении, но тем не менее не представляют трудностей даже для обычных "Жигулей". Проезжаем последний мост перед Джилы-Су. Последние 100 м - 200 м - преодоление ручья прямо по дороге - постоянно мокрого разбитого места. После "Долины нарзанов" нам встретилась древняя могила какого-то воина или князя. Могила раскопана и разворована. Илья сказал нам, что на могилу наткнулись дорожные рабочие. Судя по тому, что они сразу же уволились с работы, они нашли в могиле какие-то ценные вещи. Кости из могилы валяются в придорожной канаве и в небольшой пещере рядом с дорогой. В пещеру мы не поднимались. Недавно прошел дождь и почва раскисла, было скользко подниматься.
Главной достопримечательностью Джилы-Су являются "горячие нарзаны". Так называют бьющие из-под земли минеральные воды, радоны и слабокислые нарзаны, содержащие в небольшой концентрации радиоактивные вещества, и в повышенной концентрации минеральные или органические вещества, которые обладают уникальными целительными свойствами. На русский язык «нарзан» можно перевести как "богатырский напиток, "вода богатырей". Нарзан считался источником силы когда-то якобы жившего на Северном Кавказе племени мартов. Эффект «кипения» объясняется тем, что по мере движения подземных источников к поверхности земли снижается атмосферное давление, и в итоге наступает такое состояние, когда часть растворенной в воде углекислоты начинает выделяться из нее в атмосферу в виде многочисленных пузырьков. Уникальность нарзанных источников Джилы-Су заключена как в химическом составе воды, схожим с пятигорскими нарзанами, так и в высокой термальной температуре(+22-24), с которой вода поступает на поверхность.
Говоря о химическом составе воды целебных вод Джилы-Су, нужно отметить, что они «относятся к слабоуглекислым, маломинерализованным, борным, кремнистым, железистым минеральным питьевым лечебным водам хлоридно-гидрокарбонатного магниево-кальциево-натриевого состава», а перечень показаний для применения в лечебных целях «горячих нарзанов» весьма обширен. При приеме минеральной воды внутрь это заболевания печени и желудка, мочевыводящих путей, болезни обмена веществ (сахарный диабет, ожирение), а также кожные и гинекологические заболевания, что связано как с поступлением в организм минеральных компонентов воды, так и с изменением кислотности и давления тканевой жидкости. Отмечено, что природные минеральные воды Джилы-Су при их применении действуют на организм комплексно, улучшая состояние многих органов.
Нарзаны Джилы-Су принимают внутрь, в этом случае улучшается деятельность органов пищеварения - желудка, печени, поджелудочной железы, уменьшается воспаление и происходит заживление язв. Минеральные компоненты меняют вязкость желчи и в результате проходят явления застоя в желчном пузыре и печени. Нормализуя выработку инсулина в поджелудочной железе, нарзаны Джилы-Су нормализуют уровень сахара в крови при диабете и снимают воспаление в поджелудочной железе при панкреатите. Поскольку минеральные источники Джилы-Су обладают малой минерализацией, то есть слабосоленые, они растворяют и выводят песок и камни из мочевыводящих путей, вымывают из организма шлаки и соли, благотворно действуют на гормональные функции, стимулируют сердечную деятельность.
При приеме ванн из «горячих нарзанов» Джилы-Су наступает стойкое улучшение со стороны нервной системы - улучшается память, проходят головные боли, нормализуется артериальное давление. При заболеваниях опорно-двигательного аппарата сочетание температурного режима с действием природного химического состава вод Джилы-Су способствует выведению солей из суставов и восстановлению их подвижности, заживляющее действует на различные кожные и аллергические заболевания, повышает мышечный и сосудистый тонус. Содержащийся в минеральной воде кальций и кремний оказывают укрепляющее действие на костную ткань.
Источники Джилы-Су расположены на северном склоне горы Эльбрус в верховьях реки Малки на высоте 2380 м. Река Малка - крупный левый приток Терека. Верховья реки находятся в живописной чаше. Слева ее границей служит северный отрог Эльбруса с вершиной Кызылкая, справа - хребет Кыртык и северный (Каракайский) отрог вершины Балык. Первая вершина Кавказа возвышается в гордом одиночестве. Местность Джилы-Су (с тюркского переводится как «теплая вода») издавна пользуется популярностью как «народный курорт». Адыги (черкесы), карачаевцы, балкарцы издавна знали о целительных свойствах местных минеральных вод и умели ими пользоваться.
Целебными свойства воды проявляются не только при внутреннем употреблении. Есть там и так называемая радоновая ванна. Это каменная купель размером примерно три на два метра. Из скалы вырывается струя газа радона. По утрам и вечерам люди забираются в эту ванну и прогреваются газом. Только не надо низко опускать голову: если надышаться газом, может и голова закружиться. Ванны принимают не только туристы, но и местные жители. Я попал как раз на "женское время". Только начал раздеваться под дождем, как появились две женщины в темных одеждах. Еще издали начали громко возмущаться. Так я и не окунулся, а моя жена успела посидеть в нарзанной купели. Из скалы бьет небольшой родничок. Когда ванну закрывают пробкой, она наполняется водой. Люди здесь купаются минут по пятнадцать. Вода в ванне всегда имеет одну и ту же температуру - около 22 градусов по Цельсию. Поэтому в холодную, дождливую погоду она даже кажется теплее. Хотя выходить из ванны приятнее все же под теплыми солнечными лучами. От боли в суставах помогает и желтая целебная грязь.
Туристы рассказывали, что процедуры будут неполными без посещения Серебряного источника. Он находится наверху, по пути на базу МЧС. Слава Серебряного источника так велика, что даже бабушки и дедушки, опираясь на палки для ходьбы в горах, мужественно поднимаются к нему. Рассказывали про 75-летнюю карачаевку Любовь Гогуеву из горного аула Хасаут. Она каждый день поднималась из базового лагеря до Серебряного источника, да еще и купалась в нем. На вопрос, не тяжело ли ежедневно совершать такие подвиги, ответила, что в ее возрасте, конечно, нелегко, но она ведь горянка. Приезжает сюда каждый год, об этом месте знает с детства от своего отца, который добирался сюда на лошадях. Серебряным источник называется за идеальную чистоту воды: в ясную погоду она действительно выглядит серебряной. Видно каждый камешек на дне. Родник здесь бьет ледниковый, температура воды соответственная - чуть выше нуля градусов. В ней не искупаешься, как в радоновой ванне. Можно окунуться на несколько секунд - и сразу выскакивать. А там, где бьет родничок, набирают воду в бутыли, канистры. Вода из Серебряного источника, в отличие от других, может храниться месяцами. Пить ее нужно по сто граммов в день натощак. Она благотворно действует на организм.
Говорят, сказки и легенды о мертвой и живой воде зародились именно здесь, в горах Северного Кавказа. Помните: «И окропила Василиса Прекрасная Ивана Царевича сначала мертвой водой, а потом живой. И открыл глаза Иван Царевич, и стал молодцем краше прежнего». Вода из верхнего источника - это как бы мертвая вода, которая убирает из организма все вредное и ненужное. А вода из Серебряного источника - вода живая, которая оздоровляет, омолаживает организм. Пожилой мужчина с седой окладистой бородой, очень похожий обличьем и речью на православного священника, говорил тем, кто нырял с камня в Серебряный источник, что это неправильно. Правильно входить в «святую воду» неспеша, с почтением. Он так ее и называл - «святой водой, живой водой».
Отдыхающие туристы рассказывают, что в Джилы-Су масса полезных высокогорных трав, цветов. Знающие люди многое могут рассказать про целебные свойства разных трав, иван-чая,.брусники. В Джилы-Су брусники много, собирать можно недоспелую, она постепенно дойдет до кондиции. Храниться брусника может долго без всякой консервации в стеклянных банках или других емкостях, в которые советуют просто добавлять воды, а воду время от времени менять. Ягода весьма полезная. Рядом с брусникой и грибы попадаются. Не так много, конечно, как в Приэльбрусье: в Джилы-Су мало деревьев. Но грибы есть - прекрасные подберезовики и маслята.
Погода в Джилы-Су своеобразная. То ярко светит солнце, жарко, можно загорать. А то налетит вдруг ветер, нагонит тучки, и через пять минут уже идет дождь, становится холодно. Ночи и летом довольно прохладные. Между прочим, с этими местами связана одна легенда.
В славянской мифологии Калинов мост был перекинут через огненную реку Смородина, которая отделяла мир живых от мира мертвых. Именно по этому мосту душа после смерти переходит в царство мертвых. У этого моста былинные герои сдерживали натиск змеев и чудо-юд из потустороннего мира. Образ Калинова моста как некоего рубежа встречается во многих сказаниях, былинах, обрядах, заговорах: например, в сказке «Бой на Калиновом мосту» или «Иван - крестьянский сын и Чудо-юдо». Однако происхождение названия «Калинов» не имеет никакого отношения к кустарнику калина. В древнеславянском языке слово «калина» означало раскаленное состояние металла, ведь мост был перекинут через Огненную реку. Он нагревался, раскалялся и от этого был назван Калиновым. В урочище Джилы-Су с ледников Эльбруса спускается горная река Кызылкол, что в переводе с балкарского означает «красное ущелье», или «огненное ущелье». Название это объясняется тем, что по берегам реки много выходов вулканического туфа красного и бурого цвета. В одном из узких скалистых мест по течению этой реки есть каменная пробка, позволяющая перейти с одного берега на другой. Именно этот «мостик», проложенный природой над «огненной» рекой Кызылкол, и назвали Калиновым мостом.
Джилы-Су, можно сказать, место сакральное, легендарное. Здесь есть несколько водопадов, водопад Султан хорошо виден у верхнего источника. Помимо подберезовиков и маслят есть здесь и другие грибы. Гигантские каменные грибы, созданные причудливой волей природы. Эти каменные исполины действительно напоминают по форме грибы. Есть здесь и так называемый «немецкий аэродром». По воспоминаниям очевидцев, во время войны немцы использовали большую ровную поляну среди гор для взлета и посадки самолета «Фокке-Вульф». Сохранились устные рассказы местных жителей о том, что этот самолет как-то якобы привез странных узкоглазых людей, «не наших», в белых одеждах. Есть предположения, что это были тибетские ламы, которых Адольф Гитлер распорядился привезти в район Эльбруса - сакральной вершины для арийцев. Говорят, что здесь их и расстреляли (возможно, за неблагоприятный для фашистов прогноз итога войны), и существует их каменная могила в районе Джилы-Су. Кое-кто видел в Джилы-Су и летающие тарелки инопланетян. В общем, этот уникальный горный район овеян легендами и мифами и, возможно, хранит еще немало загадок.
В окрестностях Джилы-Су есть несколько водопадов. Малка, вырвавшись из вулканических скал, падает всем своим течением метров на 40 вниз. Вокруг водопада облако брызг, и в нем играют на солнце радуги. Немного ниже на зеленом горном мысу арбы, палатки, шалаши из ветвей. Под скалами и в пещерах люди. Это курортный лагерь вокруг известного "Горячего нарзана", рождающегося в неостывших еще лавовых массах Эльбруса. У берега реки обложен камнями небольшой водоем-купальня. В нем "кипит" нарзан и целым потоком выливается через край. Это и есть Это и есть знаменитый "Горячий нарзан". Сегодня общепринято считать, что образование вулкана Эльбрус и его активная жизнедеятельность началась около 4 млн лет назад, а закончилась 4,5-5 тыс. лет тому назад, следов крупных стихийно-разрушительных катастроф на северных склонах Эльбруса не обнаружено в течение этого же периода. Эльбрус находится в стадии покоя, но остаточные вулканические процессы в остывающем магматическом очаге наблюдаются, на что указывают многочисленные минеральные источники, имеющие температуру до 24 градусов. В их числе и Джилы-Су - углекислые и соляно-щелочные, сосредоточенные на территории, не превышающей квадратный километр.
Совсем рядом с источниками находится водопад Султан - удивительнейший по красоте природный памятник, высотой 40 метров Чуть далее - второй водопад, стремительной узкой струей спадающий с 27-метровой высоты в узкое ущелье. Если подняться выше источников, то откроется потрясающей красоты вид на долину реки Малки. Сбоку располагается балка "Кала-Кулак", более известная у туристов под другими названиями - "Ущелье замков", "Долина замков" - созданные самой природой экзотические каменные пирамиды, образовавшиеся вследствие размывания и выветривания древних озерных отложений, действительно напоминают рукотворные замки самой причудливой формы.
Среди чудес северного склона Эльбруса и удивительная местность, получившая название "поляна грибов". Грибы эти не настоящие, а каменные: словно неведомо кто, играя и забавляясь, аккуратно уложил на узкие природные основания плоские каменные шляпки. На самом деле каменные грибы - это уникальные формы выветривания окаменевшего пепла, или, как говорят ученые, "формы выветривания игниоритов под воздействием стоковых ветров с Эльбруса". Да, главное чудо в этих местах - сам Эльбрус. Как он великолепен, как величествен и горд, как притягивает к себе взгляд, как манит к себе. Нам не повезло - лил дождь и все небо было затянуто серой пеленой. Можно только представить себе вид величавого Эльбруса и окрестных гор.
Все можно было бы увидеть, если бы повезло с погодой. Здесь и питающиеся талой водой ледников термокарстовые озера (максимальная глубина 12 метров), большинство из которых соединено между собой водными потоками. Зрелище, скажем вам, неописуемое - с высоты небес вглядываться в голубое ожерелье Эльбруса. И лавовая плотина в долине реки Каракая-су, где произошел контакт лав с гранитогнейсовыми породами. И отложения морен ледников в максимальную стадию наступления, предшествовавшего последнему наступлению вулкана. И контакт голоценовых лав с продуктами древнего извержения Эльбруса - липаритами. И ледяная стена почти двадцатиметровой высоты на языке ледника Уллумалиендерку. И ледовое плато с пиком Калицкого. И спускающийся прямо в озеро ледник Микельчиран. И древние надписи, сохранившиеся на скалах и свидетельствующие о том, что северные склоны Эльбруса были доступны людям многие-многие столетия. И, главное, захоронения, в которых найдены черепа - "необычно вытянутые, с огромными лбами". Как пишет А. Асов, "в древних цивилизациях обладатели голов такой формы почитались не людьми, а чародеями и существами волшебными, "духами". На Кавказе их называли альвинами, или алками… О них говорили, как о сынах богов, сошедших со звезд …
В мире известно всего еще три места, где находили такие необычные черепа. В археологическом музее города Лимы, столицы Перу, экспонируется несколько черепов от голов царей-жрецов народа кечуа. Это центр древней высочайшей цивилизации Тиауанако, которую относят к VI-VII векам н. э. В Древнем Египте подобные формы голов были у знаменитой семьи фараона Эхнатона, правившего в XIV веке до н. э. …Подобные черепа были найдены недавно и на берегу Иртыша под Омском. Дату омского захоронения отнесли к V веку н. э. …И мы теперь можем сказать, что там, где правили "высоколобые", там и находились центры величайших древних цивилизаций".
Еще немного мифов удалось услышать, особенно про пресловутый немецкий аэродром. Осенью 1942 года фашисты прорвались на Кавказ. Целью гитлеровских частей была вершина Эльбруса. Из исторических трудов, посвященных оккультным силам рейха, известно, что в планах фюрера главная вершина Европы играла мистическую роль. Три альпиниста-эсэсовца взобрались на Эльбрус, священную гору арийцев, магическую вершину секты "Друзей Люцифера". Они водрузили там знамя со свастикой, согласно ритуалу Черного ордена. Благословение знамени на вершине Эльбруса должно было отметить начало новой эры. Однако прошло несколько месяцев, и немецкий флаг с вершины был снят. Но, пока он реял над горой по легендам, которые находят подтверждение в наши дни, здесь творилось нечто удивительное.
У самой подошвы Эльбруса, выше урочища Джилы-Су, есть загадочное место: посреди гористых изломов и склонов вдруг взгляду открывается абсолютно гладкая площадка размером километр на два. Очевидцы, добиравшиеся до этой идеально ровной поверхности, рассказывают, что столбенели от неожиданно открывающегося зрелища. В XX веке у этой странной прихоти природы появилось вполне конкретное название - "немецкий аэродром". Так в послевоенные годы его называли жители окрестных селений. Историки Кабардино-Балкарского университета единодушны: в предгорьях Эльбруса не могло быть немецкого аэродрома - ни по тактическим, ни по географическим соображениям. Однако Виктору Котлярову, издателю из Нальчика, удалось узнать следующее.
Житель аула Былым Муса в тот год, когда на его родину вторглись горные егеря Гитлера, был 12-летним подростком. Изо дня в день он пас в горах скот. Отвлекал его от этого занятия только звук немецкого самолета, заходящего на посадку на ровное плато за селением. Эту картину наблюдали многие односельчане и впоследствии вспоминали, что еще некоторое время после войны на "летном поле" оставались железные мачты.
Но рассказ о немецком аэродроме так и продолжал бы оставаться стариковским преданием, если бы не случайно найденная пару месяцев назад историком из Нальчика Олегом Опрышко разведсводка № 041 из архива Минобороны, датированная осенними днями 42-го года и попавшая в руки Котлярову. В штаб 2-й стрелковой дивизии пришло сообщение: "Горная площадка используется немцами для посадки самолета "фокке-вульф", который, по словам жителей, производит ежедневную посадку". Выходит, действительно в горный массив Эльбруса, над которым колыхался фашистский флаг, залетали вражеские самолеты. Но с какой целью?
- Муса рассказывал, что на его памяти самолеты садились несколько раз. Однажды на борту "фокке-вульфа" прибыли странные люди. Старик описывал их так: "Узколицые, не наши, в белом". Их было много, и они были смуглые и безволосые. По этому описанию Котляров сделал вывод: узколицые - скорее всего, азиаты, в белом - вероятно, служители культа. Так кого и зачем привозили на священную гору самолеты алчущего владычества Гитлера? Котляров сопоставил этот рассказ с известными свидетельствами о том, что в окружении Гитлера долгое время был "человек в зеленых перчатках" - тибетский монах, что до войны нацистами было организовано несколько экспедиций в Тибет, колыбель древних цивилизаций, на поиски Шамбалы. И что после падения рейха наши войска обнаружили в Берлине около тысячи трупов выходцев с Востока.
Вывод Котлярова был сенсационен: "не наши в белом" - не кто иные, как тибетские ламы, переправленные на "фокке-вульфах" по приказу Гитлера на священную гору ариев, так называемое "место силы", где небо открывается и можно провидеть будущее. Скорее всего, восточные мудрецы, посвященные в тайны духа и мироздания, медитировали на склоне Эльбруса, проницая в будущее, пока рядом пас свою отару молодой пастух Муса. Именно им, а не трем эсэсовским альпинистам, водрузившим флаг над высочайшей точкой Кавказских гор, было поручено вести переговоры с небом. Обратный рейс самолет, привезший пассажиров в белом, выполнял пустым. Как утверждал старик, немцы расстреляли тибетских лам в урочище Джилы-Су, И якобы даже где-то есть знак свастики, выложенный камнями, отмечающий место их захоронения.
- Возможно, их убили за плохой прогноз исхода войны, - размышляет Виктор Котляров. Действительно, прошло не так много времени, и немецкий флаг, водруженный на вершину Эльбруса, был снят советскими альпинистами. - Утверждать можно одно: теперь мы точно знаем, что немецкий аэродром, зафиксированный в разведдонесениях и оставшийся в памяти стариков из урочища, действительно существовал. Тайна же пришельцев с Востока, одетых во все белое, пока остается тайной...
От моста, который представляет собой каменную "пробку" в узком каньоне, тропа спускается к травянистому плато. Далее тропа пересекает это ровное, поросшее травой плато в западном направлении (в сторону плато Ирахитсырт). При движении по плато справа на противоположном берегу Кызыл-су виден кош. От юго-западного конца плато тропа идет по правому берегу весьма полноводного ручья Ирахиктюз. Имеется две тропы: верхняя (хорошая) и нижняя (плохая). Нижняя тропа упирается в прижим и разделяется на несколько траверсирующих склон троп, которые обходят прижим сверху. Лучше идти выше по склону. Через 1-2 км (от конца плато) обе тропы выходят на небольшую ровную площадку прямо на берегу ручья. Ручей весьма и весьма полноводный и довольно-таки мутный от изобилия мелкодисперсной взвеси. От этой площадки надо идти вверх по склону, т.е. в сторону (на 90 град) от ручья. Видна также хорошая тропа и вдоль ручья вверх по течению, но куда она идет дальше нам неизвестно. Тропа на подъеме хорошо читается и иногда идет по руслу пересохшего ручейка. Подъем по склону заканчивается уже на "аэродроме". Аэродром - это совершенно ровное местами травянистое, а местами каменистое плато к югу юго-востоку от Ирахитсырта.
ПО КАВМИНВОДАМ
После описанных грандиозных поездок нам оставались только малозначительные прогулки по городам Кавминвод. Часто нас сопровождали дожди, поэтому мы решили на горы не взбираться. Деньги постепенно тратились, а нам предстояло совершить еще две главные покупки. На рынке "Лира" в Пятигорске мы купили жене мутоновую шубу, длинную, тяжелую, теплую с капюшоном. Цвет шубы напоминал тигра, который долго загорал на пляже, темные полоски на темно-каштановом фоне. Шуба стоила 18000 руб. (4500 грн). Это очень хорошая цена, торговался я с хозяином долго.
Потом нужно было купить обратные билеты. Ехать на перекладных уже не хотелось, нужно было аккуратно довезти шубу и всякие подарки родственникам. Поэтому, мы тупо купили билеты на прямой поезд до Киева, причем нижние полки купейного вагона, чтобы аккуратно сложить вещи в ящик (9). Билеты оказались дорогими, но других вариантов просто не было.
После всех основных задач мы повторили некоторые излюбленные маршруты, которые я описал в предыдущем повествовании. Купание в термальном источнике в станице Суворовской мы повторили как и в прошлом году. В этот раз к нашим впечатлениям добавилась великолепная радуга, которую можно было наблюдать лежа в теплой воде бассейна. Мы погуляли в парках и в Ессентуках, и в Кисловодске. Прошлись по аллеям Пятигорска, а также посетили место первого захоронения М.Ю. Лермонтова. Простившись с замечательными городами и горами Кавминвод, мы возвратились в Киев.
Как я уже писал вначале, многое изменилось с тех пор в жизни России и Украины. Можно только надеяться, что эти изменения пойдут на пользу. Мы же, в свою очередь, будем искать подходящую возможность приехать еще раз на Кавминводы, даже если придется ехать в обход Украины. Есть такой вариант - через Белорусь. Но это уже будет другая история.
ПРИМЕЧАНИЯ
(1) Одно место в купейном вагоне стоило 199 грн. 06 коп. Поскольку билеты мы покупали за 30 дней до отправления поезда, то скидка была 10%, а если бы купили за 45 суток, то 15%. Поезд № 222 отправлялся в 16-42.
(2) Одно место в автобусе из Керчи до Новороссийска стоит 164 грн. 27 коп. Учтите, что сюда входит стоимость парома 100 грн. плюс всякие сборы (станционный, транзитный, страховой, и т.п.). За место багажа нужно платить отдельно, но это мелочь - 13 грн. за два места. На сайте было указано, что стоимость одного пассажирского места на пароме составляет 37 грн. (150 руб.). Вероятно, были еще какие-нибудь сборы за пересечение границы.
(3) Маршрутка до Кабардинки 37 руб с 1 человека. Квартира нам обошлась по 350 руб. в день.
(4) Билеты в дельфинарий обошлись по 600 руб. Мест в зале не было, стояли на балконе. Может быть, оттого что немного опоздали или потому что места на билетах не указаны. Проезд из Кабардинки в Геленджик стоит 50 руб, а от автостанции до центра города 30 руб. (столько же стоит сходить в туалет).
(5) Морская прогулка на катере стоит 300 руб. Не покупайте пиво на катере в баре, оно стоит 220 руб., выбор плохой. Берите напитки с собой. В ресторанах и кафе пообедали за 2000 руб. Купили на рынке овощи за 30 руб. Питайтесь дома.
(6) Поезд 678 Новороссийск - Владикавказ. Стоимость проезда в купейном вагоне до Минеральных Вод составляет 1914 руб. (или 478 грн.).
(7) Стоимость проезда на электропоезде от Минеральных Вод до Кисловодска - 93 руб.
(8) Экскурсия на Бермамыт стоила 1200 руб. С 1 чел., а на Джилы-Су мы договорились лично с Ильей за 1000 руб. с 1 чел.
(9) Билеты на поезд 25 стоили 4596.80 (1149.20 грн.) плюс еще какой-то дурацкий сбор ТКП - 640 руб. (160 грн.).