НАЧАЛО МАРШРУТА
Шёл 1984 год. За шесть месяцев до начала этого путешествия я впервые увидела пятерых участников будущего похода. С руководителем похода я была уже знакома раньше. Вдохновителем и зачинщиком этого путешествия был директор туристского клуба МАИ Сергей Стрыгин (1960-2017). Авантюрист по сути, побывавший к тому времени во всех доступных для лыжника районах СССР, он предложил пройти на лыжах по гребню Главного Кавказского хребта в его самой восточной части. Мы должны были побывать и в Дагестане, и в Азербайджане.
Часто путешественники начинают свой рассказ с эпизода на вокзале или даже с момента, когда перед глазами уже высится горный хребет, весь в снегу. "Кухня" подготовки путешествия остаётся за рамками текста. А ведь сам процесс подготовки маршрута трансформирует, изменяет наше сознание, втягивает нас в воронку будущих опасностей, завлекает на новые тропы судьбы.
Кроме подготовки картографических материалов, поддержания хорошей физической формы участников, предстояло получить разрешение на зимнее первопрохождение данного маршрута. Последнее обстоятельство осложнялось тем, что выпускающая организация должна была взять на себя обязательства по проведению спасательных работ в случае возникновения аварийной ситуации.
Найти такую доверчивую организацию не удалось. Пришлось сложно и болезненно выходить из положения. Всё - таки маршрутная книжка, выданная в Московском городском клубе туристов, с печатями и графиком прохождения маршрута, была в папочке походных документов, когда группа в феврале 1985 года грузилась в поезд Москва – Баку. Лыжи, верёвки, рюкзаки.
Состав участников несколько отличался от первоначального.
Когда вырисовывается маршрут, выявляются все его риски, напряжённость, сроки, люди начинают более трезво оценивать свои возможности. Сомнительные моменты будущего похода могут отпугнуть наиболее опытных и осторожных участников. Сомнения в благополучном прохождении столь сложного маршрута были и у меня самой. Мы должны были более 10 дней идти на лыжах на высоте 3000 метров. Во время траверса восточной части Главного Кавказского хребта нужно подниматься до высоты 4400 метров, проходя через вершины на хребте. Это февраль. Мороз. Пища, приготовленная на примусе. Придётся топить воду даже для питья. Все участники хорошо физически подготовлены. На их фоне (я одна женщина в группе) я намного слабее.
Поход мы начали с побережья Каспия (город Худат). Первые три дня пути потребовали большого напряжения. Каньон реки, по которой мы поднимались, вблизи моря имел ширину около двух километров, потом постепенно сужался. Необходимо было не только преодолевать замёрзшие водопады, но и постоянно пересекать лавинные конуса. Весь каньон был завален лавинами. На высоте 3000 метров каньон сузился. Его ширина здесь до 20 метров, а выше он стал ещё уже. Около одного километра мы шли уже без лыж по каньону шириной 3-5 метров, наступая то на камни, то на снежные мосты.
Вечером третьего дня мы поставили палатку на высоте 3500. До первого перевала осталось 100 метров набора высоты.
Мы пили чай в палатке, когда кто-то окликнул нас снаружи. Это был дагестанец, быстро приближавшийся к нам снизу по насту без лыж. Он сообщил, что выход на маршрут КСС (контрольно-спасательная служба района) запрещает. Дагестанец пришёл сюда по нашим следам! Он просит руководителя (то есть Стрыгина С. Э.) спуститься в долину для уточнения финансовых и юридических вопросов, если группа откажется возвращаться в начальную точку пути.
Сергей и Борис без груза пошли на лыжах вниз. Мы вчетвером остались под перевалом в томительном ожидании.
Все понимали, что на следующий день ждать Сергея и Бориса назад рано. До железной дороги около 40 километров. Даже если КСС
вышлет навстречу машину, то расстояние уменьшится на 10-12 км. Выше машина не пройдёт. Значит, чтобы вернуться в наш лагерь, Борис и Сергей должны пройти не менее 60 км.
Утром, чтобы скоротать время, решили подняться на перевал. До него 50 минут ходу по склону средней крутизны. Лагерь наш в тени соседней вершины, поэтому мороз обжигает щёки. На перевале же солнце.
То, что мы увидели с седловины, превзошло наши ожидания. За перевалом начиналось высокогорное плато, которое не вызывало у нас тревоги. Здесь лыжи были вполне уместны. Но далее хребет поднимался над этим плато километровым крутым склоном. Рассмотреть его подробно с перевала не представлялось возможным. Хотя мы были в защитных очках, солнце слепило. Перед нами был тот хребет, по которому мы будем идти большую часть пути, убрав тяжёлые окантованные лыжи «Бескид» под клапан рюкзака.
Надо было возвращаться в лагерь. Я шла последней.
Ко мне подошёл участник Р.
- Ну, как впечатления? - спросил он.
- Довольно яркие!
- Слушай, Петровна, они все ребята молодые, головы у них горячие.
Но ты, надеюсь, трезво оцениваешь обстановку? Ведь на лыжах туда идти – это безумие. Эмилич (Стрыгин) вернётся, я буду настаивать на сходе с маршрута. Прошу тебя, даже если они не согласятся, пойдём со мной вниз. Это трезвое решение. Поломались тут немного и хватит.
Ситуация накалялась. Ребятам я ничего не сказала о разговоре с Р. Пусть он сам расскажет группе о своих намерениях. А думала я вот о чём: Р. уйдёт вниз. До ближайшего аула через простой отрог хребта идти часа три. Придётся раскидать его общественный груз на всех! Это + 4кг на каждого! Если я пойду с ним, тогда и мой груз придётся раскидывать на оставшихся. Прохождение маршрута станет невозможным. Вчетвером парням такой груз не потянуть!
Я никому ничего не сказала о разговоре с Р., но решила остаться с ребятами и идти маршрут.
День проходит томительно. Не забывайте, февраль. Мы высоко в горах. Приходится основную часть дневного времени проводить в спальнике.
С собой у нас нет приёмника, нет ни одной книги. Мы по очереди рассказываем истории из своей жизни. Некоторые из этих историй, которые были рассказаны в палатке, стоящей под перевалом, я помню до сих пор.
Мы не услышали, как Сергей и Борис подходили к лагерю. Окликнули они нас, когда были уже в пяти метрах от палатки. Эмилич смеётся. Никогда не поймёшь, хорошо или плохо, если начальник смеётся. Парни устали. За два дня они похудели. Лица покрылись бронзовым загаром.
Итоги посещения КСС. Начальник контрольно-спасательной службы долго объяснял парням, что в этом районе туристы ходят только летом. Зимой здесь в походы не ходят (нитка нашего маршрута около 220 км). Для начальника КСС Сергей Стрыгин и Борис Сорин - не спортсмены высокой квалификации, имеющие опыт лыжных походов в Заполярье и Сибирских горах, а не знающие местных условий, выскочки. Договорились, что выход на маршрут он разрешает при одном условии.
Условие таково: Стрыгин С.Э., как руководитель похода, подписывает некоторые документы, содержание которых сводится к тому, что в случае нашей гибели в горах, мы просим никого не винить. Спас работы при любых неприятностях мы будем оплачивать из своего кармана. Выбора не было. Сергей всё подписал.
Надо дать Сергею и Борису возможность выспаться. Сама я засыпаю с тяжёлым сердцем. Я думаю о том разговоре, который должен состояться утром. Р. сообщит группе о своих планах. Надо спать. Утро вечера мудренее.
ОКОНЧАНИЕ МАРШРУТА
Позади 19 дней пути. Нас пятеро. Рома ушёл. 14 дней мы идём в горах без него. Уже середина марта. Солнце припекает. Днём снег на склонах раскисает, тяжелеет. Сходят мокрые лавины. А ночью, когда мороз - 20 С, лавины смерзаются, становятся похожи на бугристые холмы, перегораживающие долину поперёк.
С каждым днём приближается Кавказская весна. На склонах видны проталины, обнажающие камни. С 8 утра подлип. Лыжи тяжеленные, трудно на ходу очистить их от прилипшего снега. Если успеем, то сегодня выйдем к дороге, ведущей к конечной точке маршрута.
С утра казалось, что долетим вниз по замёрзшей реке эти 12-13 км за два часа. У всех нас есть опыт, когда катишься вниз по долине какой-нибудь Сибирской реки на лыжах, и почти не замечаешь, как за день проходишь 40 км.
Наша речка небольшая. Ширина её здесь не превышает 10 метров.
Но за первым же поворотом реки показываются участки с открытой водой. Правый берег, обращённый к югу, испещрён волчьими следами.
В нескольких метрах над руслом идёт заметная, оплывшая на солнце, волчья тропа. Пробуем идти на лыжах по ней, но снег не держит. Необходимость тропить лыжню в довольно глубоком снегу вынуждает вернуться на лёд реки. На первых двух километрах сегодняшнего пути видели два полу-объеденных черепа баранов. Остатки шкуры и бледные пятна крови на снегу не оставляют сомнений. Волки тоже хотят есть. И нападают здесь на диких животных, пришедших на водопой.
Идти быстро не получается. Обходим участки открытой воды.
Когда Сергей переходил речку по снежному мосту, кусок льда под ним просел, и он с рюкзаком повалился на бок - в воду. Хорошо, что здесь не глубоко. Теперь его рюкзак намок, а в нём групповой спальник. Приходится расположиться на камнях, перебрать вещи, как – то отжать громоздкий спальный мешок.
Уже ясно, что так до дороги мы сегодня не дойдём. Скорость наша, а это видно по двум первым ходовым часам, не более 1 км/час. Мучаемся без конца петляя по руслу от одного берега к другому. На следующем переходе и подо мной проваливается непрочный лёд. Ботинки, бахилы, синтепоновые штаны всё намокло. Трудно вылезти из воды с пристёгнутыми к ногам лыжами.
Далее идём без лыж…..прямо по воде. Все пятеро шагаем в своей зимней амуниции по руслу реки, опираясь при ходьбе на лыжные палки.
Лыжи несём под клапанами рюкзаков. Вода, где по колено, где немного выше колена. Хорошо, что идём вниз по течению.
Солнце поднимается. Уже и не холодно, жарко! Чтобы избежать солнечных ожогов, наносим прямо на лица толстый слой пантенола.
Вид, конечно, ужасный, но в маске от солнца тяжело дышать.
Без лыж дело пошло быстрее.
Восемь километров по колено в воде прошли за три ходовых часа!
И вот уже за шумом воды слышим гул проехавшей машины. Досадно! Здесь машины ходят редко. Парни прибавляют скорости, так, что я их не сразу могу догнать.
Когда мы все выбираемся на полотно улучшенной грунтовой дороги, из-за поворота к нам вылетает УАЗ. Уже кто-то объясняет испуганному шофёру, что мы не мираж. Уже кто-то подхватывает мой рюкзак и грузит в машину. Я улыбаюсь, совсем забыв про толстый слой пантенола, который густо покрывает моё лицо. Перед тем, как сесть в машину, вытираю белую пену с лица. Под нею загорелая кожа. Смотрюсь в зеркало и не узнаю себя.
Машина завелась. Шины зашуршали по гравию дороги.
Приятно осознавать, что ты едешь. Машина всё ниже спускается в долину. Мы теперь в Азербайджане. Уже какие-то деревья вдоль дороги напоминают о существовании курорта Куткашен, куда привезёт нас УАЗ.
Куткашен - так до 1991 года назывался Азербайджанский городок Галаля. Эта местность считается дачной, пригодной для отдыха. Жители
выращивают табак, фрукты, разводят овец.
Машина останавливается у гостиницы посреди небольшой площади. Старики в огромных чёрных кепках, сидящие на солнышке вдоль стен чайханы, не шелохнулись. Но когда из машины выгрузили лыжи, рюкзаки, то на балкончики двух соседних домов вышли любопытные. Такого здесь не видели. Люди на лыжах пришли из Дагестана, они покорили Базардюзю! * Они все чёрные от загара и худые от голода! С ними женщина!
Мест в гостинице нет. Мы в растерянности стоим под перекрёстными взглядами молодых мужчин. Старики в кепках не проявляют к нам интереса.
Вот из гостиницы выходит хозяин. Обещает найти нам один номер. Просит паспорта!
Все паспорта у меня. Я открываю рюкзак, чтобы достать папку с документами. Человек 6 или 7 мальчишек облепляют меня, заглядывают внутрь рюкзака. Ожидают, что внутри этого тяжёлого мешка есть место чуду. Кажется, что они не смущены своей бестактностью. Наконец, паспорта
отданы хозяину гостиницы и нас приглашают пройти в свой номер.
Серия приятных моментов не поддаётся описанию. Я пропускаю эти моменты, обозначая их только символами для читателя. Душ. Хлеб.Чистое бельё. Разговоры о маршруте.
В дверь стучат. Дверь распахивается. В дверях молодой азербайджанец с огромным подносом, стоящим на растопыренных пальцах правой руки.
Рядом хозяин гостиницы.
- Дорогие, гости! - говорит он. - Мы рады встретить вас на земле наших предков! Угощайтесь.
И они уходят, а поднос с яствами и коньяком остаётся на нашем столе. Тут уж все четверо мужчин спели а капелла несколько бардовских песен!
В минуту наибольшего разгара веселья я выхожу в коридор гостиницы. За дверью стоят две девочки лет 8-10, будто ожидая меня. Старшая делает шаг вперёд и говорит:
- Мы пришли, чтобы сказать Вам, что считаем Вас героиней наших дней. И они, покраснев, убегают не дослушав моих слов благодарности.
Засыпают на полу в групповом спальнике красивые, сильные и благородные люди: Сергей, Паша, Борис. Миша спит на кровати. У него болит рука. Я тоже сплю на кровати. В номере их всего две. По праву женщины.
Примечание.
Базардюзю; — вершина Водораздельного хребта Большого Кавказа на границе Азербайджана и России (Дагестан). Высота 4466 м.
Базардюзю широко известна как самая южная точка России, но на самом деле она находится почти на 4 километра севернее этой точки.
Базардюзю — самая высокая гора в Азербайджане. Сложена глинистыми сланцами и порфиритами. С вершины Базардюзю в начале XX века спускались восемь небольших ледников, наибольший из которых имел до 1 километра в длину и носил название Тихицар.
ноябрь 2014