Италия. Продолжение - 4

02.10.2001. Импрунетта – Порлецца.

Ехать  нам  более 400 км., поэтому  решили  ехать  скоростной, платной дорогой. Это  должно  занять  4–5 часов. Дорога  и  погода  хорошие, идём  с  приличной  скоростью. Знаки  с  ограничением  - только  рекомендация. На  больших  машинах  написано  скорость  которая  им  позволена(у  кого  80, а  у  кого 90  км/час). Меньше 100 км/час  никто  не идёт. Осторожничающая  Неля  идёт, сама  того  не  замечая,  со  скоростью  130  км/час. Мы  идём  средней  полосой, а  слева  пролетают  ещё  быстрее. Вот  одна  за  другой, прошуршали  пять  широких, приземистых, открытых  сверху «Ламбургини» яркого  цвета. Машины - красавицы, шофера  молодые  и, как  нет, – рядом  с  ними красивые  девушки  с  распущен ными, развевающимися  на  ветру  длинными  волосами. Засигналили  шофера  семитреллеров – им  это  развлечение, а  девушки – кто  как, – та  рукой  в  ответ  помахала, а  та  оставила  без  внимания. 
Мы думали, что  просто  проедем  наш  путь, время  от  времени  останавливаясь  на  отдых.  Не  тут  то  было!
В  районе  Regio  всю  массу  машин  согнали  со  скоростной  трёхрядной  дороги  на  сравнительно  узкую  S 9, которая    прошла  через  много  населённых  пунктов. Вся  масса  легковых  машин, грузовиков  и  огромных  семитреллеров  забила  в  один  ряд  всю  дорогу  и  мы  начали  двигаться  со  скоростью, меньше    пешеходной. Движемся  вместе  со  всеми, вместе  запутываемся, останавливаемся, расспрашиваем  куда  ехать и  разворачива -емся. Полиции  нет, указатели  обычные  и  мало  помогают, потому  что  находятся  в  зарослях  нестриженых  деревьев – их  не  увидеть  водителям  семитреллеров, сидящих  высоко, а  нам  не  увидеть  их, потому  что  идём  вплотную  друг  за  другом  и  высокие  машины  их  заслоняют.
Плохо  всем! Интересно, где  там  «Ламбургини»? Так  продолжалось  4-5  часов. И  это  путь  в  28  километров!
Выпустили  нас  на  скоростную  дорогу  уже  за Parma. Время  было  потеряно  и  с  Гориными  мы не  встретились. Уже  потом, когда  мы позвонили  с  севера, Таня – жена  Сени  рассказала, что  на  центральной  трассе  перевернулась  циcтерна  с  какой-то  гадостью – возможно  кислотой. Об  этом  показывали  по  телевидению.

Хитросплетение  дорог  в  районе  Милано  прошли  не  останавливаясь, придерживаясь  направления  на  Como  по  карте, купленной  в  Израиле, потому  что  карту  Ломбардии  мы  купили  уже  в  самой Ломбардии. В  Chiasso  вошли  на  территорию  Швейцарии. Ни  тебе, беспошлинного  магазина, которые  были между  Чехией  и  Австрией  и  которые  нам, между  прочим, очень  понравились, ни  тебе, таможенного  досмотра, ни  тебе, проверки  паспортов – сплошная  безелаберность! Только  дай  им  60.000  лиретт.
А  ча –а -во  тебе  деньгу  давать?
Спрашиваю  я  на «выдающемся» швейцарском  языке!  Выпучила  на  меня  непони- мающие  глаза  невысокая, неприятная женщина  средних  лет – что  это  за  сопротивление  на  границе! Вышел  я  из  машины  за  объяснениями:за  швейцарскую наклеечку  с правом  пользоваться  их  дорогами. Хоть  раз, хоть  год! Уплатил, и  поехали  мы к  Лугано, а  затем  по  городу   вдоль  озера  Lago  di  Lugano(Ceresio)  к  своей  Porlezza  и, конечно  запутались. Часы  на  дороге, усталость, нервотрёпка  поисков, начинала  сказываться.
Но  дело  этим  ещё  не  кончилось!

Дорога  вдоль  озера, почти  полностью  повторяющая  его  рельеф,  узкая – ряд  машин  в  одну  сторону, ряд  в  другую. Дорогу  починяют, поэтому «кусками»  закрывают  движение, пропуская  то  одну  сторону, то  другую. Но  на  отдельных  участках  скапливается  столько  машин, что  в  самых  узких  местах  движемся  очень  медленно  и, чтобы  не  задеть  друг  друга, загибаем  наружные  зеркала  и  прижимаемся  к  каменным  заборам  домов, стоящих  у  дороги. Так, с  уважением  друг  к  другу, шофера  устраиваются  и  разъзжаются, как  вдруг, на  одном  из  самых  неудобных  участках  дороги, появляется  автобус  с  туристами. Большой, красивый  и  блестящий, но  и  это  не  пугает  водителей – видимо  есть  у  них  большой  опыт  таких  встреч. Так, один  за  другим,  все  разъехались  с  тремя  или  четырьмя  автобусами, а  уж  затем  движение  «заструилось».
Мы  уже  приучились  жить  на  отшибе, поэтому  ищем  название  каждой  деревушки – не  Порлецца  ли?  Но  и  это  нет, и  то  тоже! Мы  идём  по  берегу  озера, а  место  нашей  ночёвки  на  самой  северной  его  оконечности. Но  вот, прямо  из  туннеля  мы  выезжаем  на  ровный, широкий, красивый  участок – это  наша  Порлецца, и  тут  же, на  этом  участке, мы  находим  удобную  стоянку  напротив  нашей  гостинницы – Regina  Hotel.
Неля  за  рулём  была  10  часов. Вышла – призналась, что  дрожат  ноги, но  когда  увидела  вид  из  окна  нашего номера, сказала, что  такой  пейзаж  стоил  этого  усилия. Мы  смотрим  в  торец  озера, замкнутого  почти  отвесными  горами  такой  высоты, что  на  ум  пришли  слова  Ю. Лермонтова:
«Ночевала  тучка  золотая
             На  груди  утёса  великана.».

Именно  так  и  виделась  эта  тучка  на  горе  поросшей  густым  лесом, а  с  другой  стороны  озера  стоял  угрюмый  голый  утёс, вершина  которого  вообще скрывалась  в  туче. Номер  наш  на  втором  этаже, широко  раскрывающаяся  дверь  ведёт  на  узкий, длинный  балкончик, по  краям  которого  стоят  стулья  и  можно  любоваться  освещённой  набережной, по  которой  не спеша  прогуливаются  люди. Погода  прекрасная – не  жарко, тихо – слышно  как  в  озере  плещется  рыба, воздух  отличный – почти  нирвана.
Сейчас  октябрь, но  летом, возможно, здесь  душно  и  кондиционеров  в  комнатах нет. Но, что  нам  сейчас  до  того! Мы  наслаждаемся  каждым  мгновением! В  этот  день  мы  пили  «Antico  Blasone».
Проделали  в  этот  день  470  километров.

03.10.2001. Порлецца.
Лугано.

Номер  наш  стоит  130.000  л., но  при  мне  двое  мужчин  договорились  с  распорядителем – усатым(под  Сталина), Альберто  о  сумме  90.000 л.
С  планами  свободны, если  при  подготовке  думали  ехать  на  видовые  места  вдоль  озера, которые  всегда  называются  одинаково - «Балкон  Италии», то  сейчас, на  месте  мы  принимаем  другое  решение – едем  в Лугано. До  него  всего 15  км, Неля  ещё  не  пришла  в  себя  от  вчерашнего  и  не  должна  будет  тяжело  работать, виды  получше – есть  там  гора  Monte  Bre, которая  подымается  на  3053  фута(933 м.)  и  в  хорошую  погоду  оттуда  можно  видеть  заснеженные  вершины  Альп  и,  даже  Monte  Blan. Для  того  чтобы  подняться  на  Monte  Bre  существует  фоникулёр – все «удовольствия».
Граница  пересекается  свободно – на  расстоянии  50 - 70  метров  друг  от  друга  стоят  пограничники  двух  стран  и, делая  вид  что  вглядываются  в  сидящих  в  машине, безразлично  машут  ладонью  за плечо – «проезжай  мол».
Дорожные  рабочие  уже  перекрыли  одну  сторону шоссе, но  машин  мало  и  мы  долго  не  задерживаемся. Сегодня  не  нужно  искать  и  мы  можем  по  пути осмотреться. Вдоль  озера  почти  нет  незаселённого  места – почти  везде  стоят  одинокие  дома. Это  обычные  каменные  дома, есть  среди  них  очень  старые, все  они  небольшие, во  всех  живут  люди, видимо, небогатые, многие  дома  граничат  с  асфальтом  дороги. Возле неко -торых  есть  небольшой  причальчик(иногда  просто  доска  на  сваях, возле  которой  при -швартована  лодочка) – это  не  катера-корабли  богатеев  острова  Эль  Капоне  в  Маями, скорей  плоскодонки  заселённых  каналов  Бангкока. Рыбаков  на  озере  нет!  Это  меня очень  удивило.

В  Лугано  оказалось, что  есть  два  фоникулёра, и  они  в  разных  местах.  Один  из  них  в  районе  Парадисо  и  подымается  на  гору  Сан  Сальваторе  высотой  2995  футов (912 м.), а  другой(наш)  в  районе  Кассарате. Находим  Кассарате  и  ищем  где  находится  станция  фоникулёра. Дважды  проезжаем  его  не  замечая. Остановились  возле  гостинни -цы, спрашиваю  и  получаю  щелчок  по  носу – мы  рядом. Средних  лет  женщина, хороший  английский, внятные  указания, получаю  карту  и  объяснение  как  пользоваться  циферблатом, помещённым  на  лобовом  стекле  машины – это  вместо  поиска  автомата  для  оплаты  стоянки. Оказывается, турист, арендуя  машину,  может  поставить  её  на  час  на  стоянку  и  не  оплачивать.
Мы  в  Швейцарии – нужны  местные  деньги. Ищем  банк  или  разменный  пункт. Нам  помогает  прохожая  женщина, которая  по  пути  к  банку, к  которому  она  нас  ведёт, говорит, что  это  не  очень  хороший  район. Интересуемся  почему  и  она  отвечает, что  нет  здесь  много  людей. Мы  от  этого  не  страдаем.  Решили  разменять  100.000  л., хотя  билеты  не  должны  стоить  так  дорого. Получилось  чуть  больше  70  франков. Билеты  стоили  52  франка.
Подъём  на  Монте  Бре  в  два  этапа. По  дороге  есть  4  остановки – там    небольшие  гостинницы  в  которых  почти  не  видно  людей  и  машин – видимо, не  сезон. Наверху  тоже  есть  гостинница, но  и  там  пусто! Не  холодно, но  видимость  не  лучшая. Белые  вершины  и  тучи  почти  сливаются. Монте  Роза, высотой  4634  метра  угадывается, и  я  её  сфотографировал. Не  знаю что получится! Лугано, как  на  ладони, вершина  поросшая  лесом, велосипедисты  с большим  напряжением  подымающиеся  по  ступеням  на  своих  горных  велосипедах, два  открытых  ресторана, в  которых  сидят  люди - фоникулёр  ходит  каждые  35  минут, видимо  решили  поесть  здесь. Ну, что  ж, пора  и  вниз.
Даю  билеты, - оказывается, они  включают  «ланч». Хорошо!  Поесть  всё равно  нужно, - посмотрим, что  это  мы  оплатили.
Пришли, сели  на  солнышке, нежимся, осматриваемся. Подошла немолодая  официантка, мы  ей  дали  наши  билеты  и  она, спросив  нас  что  мы  будем  пить, принесла  нам  пиво, стаканчик  в  котором  лежал  счёт  и  разложила  приборы. Я  её  спросил  что  нам  полагается  и  в  ответ  она  буркнула – «манджаре».
«Манджаре» - эт  хорош-о-о!  А  что  это  такое?

Может  быть  это  пиво, которое  мы  уже  пьём, и  за  которое  уже  выставлен  счёт? Неля  высказывает  предположение, что  не  зря  разложены  приборы  и  не  предложено меню, я  сомневаюсь, и  мы  сидим, лениво  потягивая  пиво, выкуривая  сигаретку  и  осматриваясь.
Ресторанная  площадка  почти  полна – люди  совершенно  разные. Особое  внимание  привлекает  группа  стариков  и  старушек, многие  из  которых  с ходунками  и  костылями – живая, весёлая  компания  состарившихся  детей, а  не выживших  из  ума  стариков. С  ними  несколько  молодых – видимо  обслуживающий  персонал  дома  престарелых. Они тоже  смеются  над  какой-то  шуткой. Как  эти  старики  забрались  сюда, по  этим  ступеням  непонятно, но  наслаждаются  каждой  секундой. Их  обслуживает «наша» официантка – обслуживает  быстро  и  переговариваясь  с  ними - свои  люди.
В  один  из  моментов  приносит  и  нам  «манджаре» - совсем  неплохо. В  каждой  порции  два  стека  с  мою  ладонь, картошка, зелень  на  пару. Обедать  уже  не  нужно.
Спустились  вниз. Через  дорогу  остановился  паровозик  с  вагончиками – это  обзорная  поездка  по  городу. Вперёд! Конечная  остановка  в  центре  города. Есть  у  нас  несколько  часов  до  последней  обзорной  экскурсии  и  мы  используем  это  время  для  магазинов. Поищем  детям  подарки  из  Швейцарии  и  ранец  для  средней  внучки.
Здесь  тоже  есть, оказывается, наши  «братья».
Ранец  по  вкусу  не  нашёлся – всё  те  же  разрисованые  персонажами  из  разных  детских  «страшилок»  сумки  на  колёсах.
Заканчиваем  обзорной  экскурсией  в  недосмотренной  части  города  и  едем  в  направлении  нашей  «беспризорной»  машины. За  нами  в  вагончике  едет  пара, говорящая  на  смешаном  русско-английско-немецком  «воляпюке».
Разговорились! Она, – «молодица»  из  России, он  немец  71  года, вывезший  её  на  прогулку. Сам  он  сказал, что  русский  знает,из-за  того  что  сидел  3  года  в  концлагере Калининграда, потому  что  защищал  его  и  попал  в  плен  к  русским. Видимо, из  гитлер -югенд, потому  что  ему  в  1945  было  14 – 15  лет. У  неё  есть  в  Израиле  подруга  Алла  и  не  могла  никак  вспомнить  где  эта  подруга  живёт – он  вспомнил  что  в  Хайфе.
В  самом  центре  Лугано, на  берегу  озера, стоит  распиленная  пополам  церковь. Так  распиливают  макеты, чтобы  показать  что  есть  внутри.
Вернулись  в  Порлеццу  поставив, несмотря  на  множество  предупреждений,  машину  на  стоянку, на  стоянку  напротив  гостинницы – завтра  сюда  перегоняют  машины, починяющие  дорогу, но  мы  уезжаем, и  мешать  не  будем.
Попытки, дозвониться  в  Израиль  из  комнаты  были  неудачными – нет  в  этой  гостиннице, видимо, какого-то  соглашения  с  международными  компаниями  о  переговорах  с  помощью  кодовых  номеров  карточек. Из  телефона-автомата  на  улице  проблем  не  было. Оттуда  дозвонились, но  дочери  и  детей  дома  не  было – Суккот.

В  этот  день  пробовали  «Le  Polane»   Jage.
04.10.2001. Порлецца –Паденге  суль  Гарда.
Сермионе.

На  улице  дождь. Наша  машина  на  улице – единственная  на  стоянке. Туда, действительно, перегоняют  тяжёлые  машины, починяющие  дороги. Дороги  починяют  днём  и  это на  таких  петлистых  дорогах  оправдано. Только  днём  здесь  можно  кое-как медленно  разъехаться  с  открытой  дорогой, а  когда  идёт  автобус  или  тяжёлый  грузовик,  да  ещё  одна  полоса  закрыта, то  часто  подгибали  зеркала  с  двух  сторон  машины.
Возле  машины   стоят  полицейские, но  я  уже  выползаю  с  чемоданами,   и  они  уходят.
Итак, выехали  в  дождь. Дорога  хорошая, решили  в  Комо  ехать  вдоль  озера Комо. Никуда  от  этого  не  денешься – дорога  петлистая, машин  полно  и  дождь. 100  км.  до  Бергамо, до  скоростной  дороги  ехали  2  часа.
Наконец, выползли  на  платную  дорогу, и  как  пошёл  ливень! И  туман!
Семитреллеры  имеют  право  ехать  по правой  полосе  трёхрядной  трассы  и  обгонять  по  второй. Мы  идём  по  второй  полосе  со  скоростью  130 км/час – меньше, просто  не  дают. Иногда, когда  уж очень  сильный  дождь, и  туман  сгущается  ещё  сильней,  все  сбрасывают  скорость. Дворники   работают  на  3-й  скорости, но  едва  дают  сравнительную  видимость. Ужас, а  тут  ещё  один  из  семитреллеров, пытаясь  кого-то  обогнать  вылетает  в  скоростной  ряд, заставляя   всю  трассу  подлаживаться  под  его  манёвры.
Дождь  прекратился  и  стало  легче. Вот  уже  наш  съезд  со  скоростной  трассы – Desenzano, в  сторону  Salo  мы  заехали  в  Padenge  sul  Garda. Наше  жильё  сравнительно  далеко  от  озера, где-то  возле  старой  крепости. Несколько  расспросов, затем  попался  старичок  на  тракторе, который  подвёз  нас  к  нужной  развилке  дорог, и  мы  на  месте.
Приняла  нас  Катрин, которую, в  выставочном, или  дегустационном  зале  над  винным  подвалом, нашла  девушка-официантка  лет – 20. Самой  Катрин  на  пару  лет  больше. Увидев  ваучер, она  отвела  нас  в  комнату на  втором  этаже. Мрачный  средневековый  коридор, освещён  электричеством. Комнаты  современные, холодильников  нет, телевидение  без  CNN – о  новостях  в  мире, приходится  узнавать, вылавливая  интернациональные  слова  и, прибегая  к «свободному  переводу», как  говорила  учительница  немецкого  языка  нам, ленивым  ученикам, пытающимся   фантазией  заполнить  невыученые  слова.
Окна  комнаты  выходят  во  двор, - это  двор  фермеров: тракторы, ремонтная  мастерская, но  чуть  дальше  уже  видна  современная  постройка – с  бассейном.
Гина  работает, видимо  с Agricultur  turismo. В  этот  раз –  винный  заводик. Я  спустился  туда, когда  пытался  найти  Катрин, чтобы  получить  какую-нибудь  карту,  проспект. Парень, который  работал  в  подвале, нашёл  мне  всё, порекомендовал  и  продал  вино,  а  деньги  положил  в  ящик. Есть  внушительная  кухня.  Из  разных  мест  сюда приезжают  кушать, местные  тоже. Пока  крутились  туда-сюда - 14:00. Решили  поесть  здесь. Обычно, в  это  время  заказов  уже  не  принимают, но  была  большая  группа  немцев, веселившихся  за  едой, выпивкой  и  песнями  под  аккордеон, и  кухня  ещё  работала - наш  заказ  приняли.
Суп-минестроне  с  пармезаном   в  меру, очень  пришёлся  по  вкусу. Спросили  какое  мясо  будем  кушать  и  добавили  в  огонь  чурочки  не  из  этого дерева, а  из  того. Жарят  здесь  не  на  древесном  угле, а  на  прогоревших  чурочках, которые  выгребают  под  решётку на  которой  жарят  мясо. Такого  очага   ещё  не  видел.
Что  ж, сегодня  мы  можем  успеть  в  знаменитый  Сермионе. Длинный, узкий «язык» полуострова, вдающийся  далеко  в  озеро  Гарда,  виден  нам  с нашей  горы.
В  путеводителях  его  называют  вечным  праздником. Красивое,  чистое, маленькое  место. Центральная  улица  и  несколько  маленьких,  боковых  жилых  райончиков. Центр– сплошной  «едальный  район»  уютных  маленьких  ресторанчиков, где  сейчас, отобедав, выгуливают «кто  есть  кто». Это  пожилые  люди. Они, друг  друга, видимо, знают  и  очень «пыжатся» показать  что  у  них  то..., важно  раскланиваясь  и  демонстрируя  внешние  атрибуты  благополучия: бравость  походки, вывязку  лёгкого  шарфа  под  расстёгнутой  верхней  пуговицей  рубашки, причёску  жены, которая  в  неофициальной  обстановке  отдыха  идёт  в  туфлях  без  каблуков  и  т.д. -  Михморет  в  свои  лучшие  времена.

В  Сермионе  нет  берегов  для  купания, лишь «променажные»  дорожки. Вода в  озере  чистая, прозрачная  и  в  ней  плещутся  уточки – лебеди.
На  оконечной  части  полуострова  находятся  остатки  виллы  Квинта(Гая) Валерия  Катулла  популярного  и  скандального  римского  поэта  времён  Цезаря. Он  один  из  тех  литераторов, уведших  язык  от  старых  форм  в  литературе, от  грубости  и  напыщенности  Невия  и  Энния.
Вил  Дюрант  в  своей  работе «Цезарь и Христос» пишет  о  нём:«Для  латинской  поэзии  он  сделал  то  же, что  и  Цицерон  для  прозы: он  застал  язык, чреватый  великими  возможностями, но  ещё  не  разработанный, и  возвёл  его  в  ранг  искусства, в  котором  его  смог  превзойти  один  лишь  Вергилий».
Там, на  развалинах  виллы Катулла, мы  бродили  в  поисках  знаменитого  грота, где  он  мог  незамеченым  подслушивать  разговоры  людей, которым  не  доверял или  подозре- вал  в  чём-то.Через  несколько  дней, уже  в  Израиле  о  том, что  видел  нас  там  мне  сказал  один  из  тех, с  которым  я  работаю. Мир  тесен! Грот, между  прочим, был  закрыт  решёткой, там  что-то  починяют.
Вот  и  пришло  время  возвращаться  нам  на  наше  новое  место. Живём  мы  за  Паденге, в  районе Прателло – это  старая  крепость, внутри  которой  узенькие  улочки  с  современными  названиями, дорожными  знаками, разметкой  и  машинами, которые  ночью  пролетали  по  этим  улочкам с  большой  скоростью.
Въезд  в  нашу  виллу-ферму(есть  куры, летающие павлины, лошадь, винный  заводик, тракторы, мастерская  и  т.д.)  выложен  мозаикой «Pratello».Ворота  на  ночь  закрываются  и  во  дворе, рядом  с  нашей  машиной, остаются  5 – 6  «Мерседесов»  разных  видов – туристы, в  основном, из  Германии.
Вечером  пили  рекомендованное  местное  вино:
«Pratello»
Garda Bresciano.
CROPELL.
В  этот  день  мы  сделали  233  километра.

05.10.2001. Паденге  суль  Гарда.
Верона.

В  этот  день  нам  нужно  было  зарезервировать  места  в  самолёте. Вылетаем  мы  из  Вероны – это совсем  рядом, около  60  км., поэтому  думали  заехать, найти  аэропорт  и  проделать  эту  процедуру. И, заодно, может  быть,  посмотреть  и  Верону. Когда  мы  обратились  к  Катрин  за  объяснениями  она, совершенно  для  нас  неожиданно, предложила  помощь. Несмотря  на  то  что  с  английским  не  в  ладах, она  с  помощью  ещё  одного парня, поняла  что  нам  нужно, зарезервировала  места  в  самолёте  и  выяснила  где  нам  сдавать  машину.
Это  очень  помогло, освободило  время  для  Вероны  и  добавило  половину   дня  в  Венеции.
Итак, мы  едем  в Верону! Это  большой, промышленный  город. Пользуемся  картой, полученной  в  Сермионе  и, как  у  нас  уже стало  привычным, пропускаем  нужный  поворот  на  рекомендованную  для  туристов  стоянку. Но, на  наше  счастье, не  сезон. Продолжаем  двигаться  в  сторону  старого  города  и  находим  подземную  стоянку  ещё  ближе. Нужно  оставить  ключи  и  рабочие, по  мере  заполнения  передвигают  машины  сами. Нам  дали  карточку, по  которой  будет  произведён  поиск  машины  и  оплата  стоянки. Сказали  не  волноваться – мы  тут  же  перестали, потому  что  все  так  делают.

Через  два  квартала – ворота  в  старый  город. Ищем  информационное  бюро, которое  во  всех  местах  обозначается  прописной  буквой «i». Много  материала  у  них  нет, да  и  карта  менее  удобная. Пользуемся  Сермионской.
На  площади  Бра  маленький  парк  и  местный «Колизей». Идём  к  площади Сеньори – там, недалеко, как  нет, – дом   знаменитой  Джульетты. Туристское столпотворение. Бронзовая  статуя  девушки  стоит  во  дворике  на  невысоком  постаменте. Все  фотографи- руются  возле  неё, и  мужчины  и  женщины. Правая  рука  и  грудь  статуи  блестят, выглаженые, за  всё  время  её  существования, сотнями  тысяч  человеческих  рук. Остальное  покрыто  патиной, обычной  для  этого  металла. На  каждой  плоской, гладкой  поверхности  двора, ворот, вывесок – написаны  признания  в  любви  к  ней, неживой, бронзовой, далёкой, недоступной, любимой  и  воспетой  не  ими! Все  жаждут  любви, да  ещё  такой, да  ещё  которую  разжёвывали  и  вкладывали  в  рот  многие поколения.
Дети  малые! Эта  красивая  сказка  случается  каждый  день,  может  случиться  и  с  вами, если  откроете  глаза, душу, если  перестанете  трястись  от  страха  за  крохи    одинокого «Я», которое  вы  даже  не  пестуете, потому  что  нет  у  вас  «поверочного  камня», того  оселка, который  бы  отточил  ваши  чувства. Вы  боитесь  ответственности и  не  отвечаете  взаимностью. С  определённого  возраста  в  вас  начинает  роиться  комок  недодуманых  мыслей, фантазий, чувств  неоформленных, и  с  этим  «комплектом» вы  переползаете, перекатываетесь  и  ещё  каким-то  корявым  образом  передвигаетесь  по  жизни, подвывая  и  стеная  до  самого  конца  о  своём  недовольстве  тем,  как  она  сложилась, ваша  жизнь!

Прогуливаясь  по  городу  в  поисках  спортивных  туфель  для  старшей  внучки  и  ранца  для  средней, мы  зашли  в  церковь  Св. Анастасии. Строилась  она  с  1290  по  1481 г.г.  Над  ней  работали:Пизанелло, Пьетро  да  Порлецца, Каттанео, Михаель  да  Фиренце, Либерале  да  Верона  и  ещё  несколько  совершенно  незнакомых  имён, записанных  в  проспектах.               
Улицы  старого  города  выложены  камнем  так, чтобы  вода  от  дождей  собиралась  в  желоба, проходящие  в  центре  тротуара – решение  современное. В старину,  булыжные  мостовые, которые  выкладывались  на  песчанной  подушке,  создавали  большие  дренаж -ные  поверхности  и  вода  не  собиралась.
На  одной  из  маленьких  площадей  три  североамериканских  индейца  продавали  индейские  атрибуты, среди  которых  был, заржавленый  томагавк. Мы  присели недалеко  перекурить, и  дать  ногам  отдохнуть. Желающих  подойти  к  ним  не  было. Я  подошёл.   На  них  посмотреть, и  их  товар. Как  и  положено индейцам (детские  впечатления  из Фенимора  Купера) – непроницаемые  лица, гордый  взгляд, а  на  прилавке  лягушка  из  терракоты, выполненная  в  примитивизме, но  что-то  уж  больно  хорошо  обработана. Крутил  я  её  в  руках, крутил, и  нравилась  она  мне, и  стоила  недорого, но  что-то  не  дало  мне  её  взять – возможно  опасение, что  это  ворованная  археологическая  ценность. Уходя  оттуда, я  еще  долго  чувствовал  желание, всё  таки, вернуться и  лягушку  взять.
Поиски  ранца  и  спортивных  туфель, которые  бы  понравился  Неле, и  подошли    старшей внучке  и  здесь  результата  не  принесли,  и  мы, по  дороге  к  выходу  из  старого  города, наведались  к  склепу  где  похоронена  Джульетта, а  уж  затем  пошли  к  машине.
Ужинать  мы  решили  у  себя  в  Прателло. Туда  мы  приехали  основательно  проголодавшись  и  нам  казалось, что  можем  съесть   всё  что  подадут.
Есть  «Fiorentina» мясо, 100  грамм  которого  стоит  4.000  лиретт.
По-опробу –ем!
Да, да! 
Есть  только  куски  по 1200 гр. – было  время, когда  мы  упражнялись  в аргентинском  ресторане «Эль Гаучо», но и  тогда  съесть  килограмм  мяса  было  нелегко, а  здесь вырезка  размером  с  половину  портфеля, толщиной  в  три  пальца.  Пополам  их  не  делят  ни  до  приготовления, ни  после.  Пришлось  согласиться  на  другую   вырезку  в  600  гр. каждая. К  этому  салат  каталонский – вареная  зелень, зато  соления – отличные. Засол  идёт  чуть  с  сахаром.  Ну, а  вначале –  суп  минестроне.
Всё  здесь находится  в  руках  одной  семьи. Все  в  деле! Сама Катрин  живёт  здесь, есть  у  неё  девочка  лет  4 – 5. Парень  лет  26-28, который  работал  с  современными  винными  чанами, официантка, которая  после 14:00  сидела  в  одном  из  многочисленных  пустующих  офисов,  и  играла  с  компьютером  в  карты, кухарка  лет 50, сама  вынесла  нам  еду, чтоб  была  горячей – не  видно  в  ней  зависимости. Чисто  одета, гладко  причёсана, из  кухни  выходит  хозяйкой, которой  важно  чтоб  оценили  её  работу.
Картошку  не  используют, хлеба  тоже  нет – есть  свежие  булочки, которые  достают  из   простого  мешка.
Был  там  ещё  один  парень – тот, который  помог  Катрин  понять что  мы  утром  хотели  зарезервировать  места  в  самолёте  и  выяснить  где  сдаются  машины.  Он, как  был  утром  в  шортах, рабочей  рубашке, ботинках, так  и  зашёл  на  кухню, взял  какое-то  варево  и  булки, вышел  в  зал, сел  за  стол  с  двумя  пожилыми  мужчинами, уже  поевшими  и  ел, макая  куски  булки  в  своё  варево. Появился  он  за  столом  не  просто  так. Туда  подсели  двое  молодых  парней (видимо  наёмные  рабочие)  и  вели  разговор  с  одним  из  пожилых – седым, худощавым, с  орлиным   взглядом. Что-то  просили(чувствовалась  зависимость). Молодой, принял  эту  беседу «на  себя» и  сводил  на  шуточки. Седой, убедившись  что  разговор  принял  нужное  русло, осматривал  наполняющийся  зал.
Сюда  приходят, как  в  ресторан, заказывая  традиционные  платы  с  колбасами, сырами  и  солениями, либо  то, что  предлагает  кухня. Одеты  по-разному, кто  принаряжен, кто  с  детьми, кто  после  работы, обстановка  семейная, многие  здороваются, часть  приезжие, знающие толк  в  еде – заказывают  такое, что  даже  сейчас, заканчивая  ужин, я  бы  это  попробовал.
Глядя  на  молодого  за  хозяйским  столом, макающего  булку, я  решился «обгрызть»  косточку, держа  её в  руках. В  один  из  моментов  увидел  улыбчивый, одобрительный  взгляд  седого. Улыбнулся  и  я, показал, что  всё  хорошо, он  смотреть  перестал – любит  людей  с  аппетитом.
Простота  нравов  между  независимыми  людьми! И  вечные  мои  параллели – не  знали  они  ГУЛАГов!
Есть  здесь  усадьбы  и  получше, но  не  сдаются, либо  не  сезон.
В  этот  день  мы  проделали  96  километров.

Венеция.
06.10.2001. Паденге – Мэстре.

Сегодня  выспались, даже  спина  болит  столько  лежать. Встали  в  6. Выпили  кофе  в  комнате, снёс  чемоданы  в  машину, позавтракали, сфотографировал  Нелю  у  своеобраз- ного  очага, спросили  у  Катрин  не  должны  ли  чего, поблагодарили  и поехали. На  воротах, навстречу  на  тракторе  с  прицепом  въезжал  вчерашний  седой. В  плоской  кепочке (не «грузинский  аэродром»), надвинутой  на  глаза. Попросил  пропустить  его. Въехал, узнал, улыбнулся  глазами  и  мы  разъехались.
Вперёд, в  Венецию!
 Куда  вперёд?
Назад, в  Прателло – там, в  столовой  я  оставил  фотоаппарат. Чтоб  «ничего  не  приснилось». Хорошо, что  отъехали  всего  на  2 км.
Как  только  заехали  во  двор, Катрин  уже  бежала  с  ним  в руках. Ещё  раз  попрощались  и  сейчас  уж  точно – в  Венецию!
Ехали  хорошо, по  скоростной  дороге. Туман  негустой. Перед  самым  въездом – информационное  бюро. Дали  карту  такую  же, что  и  у  нас. Гостинница  наша  находится  в  спальном  районе  Венеции - Mestre  на  Via  Milosevich  по  имени  сербского диктатора, которого  сегодня  судит  международный  суд. Улица  осталась  без  названия, но  гостин -ницу  нашу  «Delle  Rose»  знают  и  объясняют  как   к  ней  проехать, рисуя  примитивный  чертёжик.
Объяснения  то  я  понял, но  не  сумел  одновременно  смотреть  на  быстро  меняющиеся  вывески  направления  в  сторону  аэропорта, центр  города, карту  и  каракули  на  чертёжике  и, в  результате, опять  вывел  Нелю  на  дополнительный  объезд, уже  вокруг  аэропорта.
Несмотря  на  это, уже  в  12:30  покинули  гостинницу  в  сторону  Венеции. Город  раскинулся   на  архипелаге  маленьких  островков, прорезанных  густой  сетью  многочисленных  каналов(сегодня – 350). 160  каналов  было  засыпано  землёй, поэтому  число  островов  сократилось  до  18. Главная  водная  артерия  Венеции – Большой  канал, длиной  3,8  км. и  шириной  от  30  до 70 метров, делит  город  на  две  части, соединяющихся  тремя  мостами: Риальто, Скальци  и  мостом  Академии. Венеция  находится  в  4–х  км. от  мате -рика  и  в  2-х  км.  от  открытого  моря  и  соединяется  с  материком  мостом, длинной  3601  метр, по  которому, кроме  шоссе, идёт  и  железнодорожная  линия, оканчивающаяся  большим  вокзалом, находящимся  у  моста  Скальци. Сообщение  автобусом  хорошее  и  мы  быстро  оказываемся  на  катере  в  сторону  острова  Мурано.

Выходя  из  города, катер  проходит  какие-то  красивые  здания. Быстренько  путеводитель! Ага! Мы  проходим  мимо  дворца  Контарини - Фазан  с  красивыми  балюстрадами  из  резного  мрамора, который  называют  «домом  Дездемоны», за  ним    церковь  Санта  Мария  делла  Салюте(Спасения), воздвигнутой  по  обету  Сената  в 1630  году, когда  в  Венеции  свирепствовала  чума. Эта  церковь  была  посвящена  Мадонне Исцеляю- щей, являясь  одним  из  самых  прекрасных  памятников  барокко  в  городе. Она  была  за -кончена  в 1687 году, но  сейчас  реставрируется  и  посмотреть«Праздник  Троицы» Тициана, либо  Мадонну, привезённую  с  Крита, после  захвата  его  турками, нам  не  удалось. В  конце, как  стрела  вонзается  в  лагуну, ансамбль  Морской  таможни (Догана  да  Мап). Над  небольшой  башней  таможни  на постаменте  стоят  два  бронзовых  раба, поддерживающих  огромный  позолоченый  шар, на  который  одной  ногой  опирается  фигура  Фортуны, выполненная  в XVII  в. Джузеппе  Бонони. Она  вращается  подобно  флюгеру, подставленная всем  ветрам, как  и  судьба  человека, зависящая  от  воли  случая  и  на  море, и  на  суше.
Мы  плывём  на остров Мурано  потому  что  мастерские по  производству  знамени -того  венецианского  стекла  ещё  в 1292 г., перевели  туда  чтобы  избавиться  от  постоянных  пожаров.
Какие  там  изделия! А  какие  цены! Иногда, оправдана  каждая  лира, а  иногда, совершенно  непонятно  за  что  «дерут»  такие  суммы. 
Мы  ищем  классические  венецианские  маски  из  фарфора. Маски  делают  в  самой  Венеции  и  мы, насытившись  красотами  стекла(красивей  чешского), возвращаемся  в  город.
Там  спрашиваем  направление  в  центр  и  кривыми, узкими  улочками  идём в  этом  направлении. Какие-то  магазинчики – неужели  это  центр  Венеции? Множество  магазинов  с  масками, но  все  они  из  папье-маше(давно  не  слыхал  этого  слова). Такое  впечатление, что  Венеция  живёт  от  карнавала  до  карнавала. Во  всех  магазинчиках  отрица -тельно  качают  головой – то, что  мы  ищем  уже  не  в  моде  и  его  нет. 
Так  мы  доходим  до  моста  Риальто, который  находится  возле  монетного  двора. Мост, в  его  теперешнем  виде, был  построен  в 1592 году  и, в  конкурсе  принимали  участие  Микельанжело, Сансовино  и  Палладио. Предпочли  Антонио  да  Понте. Строительство  моста  обошлось  в  250.000  дукатов.
На  этом  мосту, в  одном  из  его  магазинчиков, нашёлся  человек,  который  реализовал  «порцелан»  в  итальянское  слово – «лючидо».
Лю – ю - чидо! Тут  же  начало  появляться  то, что  мы  искали, и  мы  выбрали    маски – нам, дочери  и  сыну.
Сейчас, мы  могли  позволить  себе  гондолу – самую  характерную  достопримечательность  Венеции! Сегодня  осталась  двадцатая  часть  существовавших  в  XVIII  веке  гондол. Специальным  законом  их  унифицировали, прекратив соперничество. Униформой  гондольера  сегодня  является  полосатая  майка  и  соломенная  шляпа  с  лентой. Стоя  на  небольшой  возвышенности  на  корме, гондольер  толкает  лодку  одним  длинным  веслом, упираясь  в  единственную изогнутую  уключину, которую  называют  форкола.
Нашего  гондольера  зовут  Христиан. Парню  лет  25. Приветливое  лицо, светлые  волосы – северный  тип. Проплывающие  в  разных  направлениях  гондольеры  приветствуют  друг  друга, а  на  крутых  поворотах  покрикивают, упреждая  столкновения(на  каналах  Бангкока  у  лодочников  автомобильные  гудки). В  узких  каналах, когда  расходятся   две  гондолы, гондольер  использует  стенку  дома  отталкиваясь  от  неё  ногой  там, где  не  может  использовать  весло.
Перед  отплытием, Христиан  предложил  нас  сфотографировать  вместе – процесс  для  него  обычный. Все  хотят  оставить  такую  память  о  визите. Затем  я  пересел  напротив, чтобы  фотографировать. Шляпа  гондольера  рядом  и  я  прошу  разрешения  сфотографироваться  в  ней. Рассматривая  потом  фотографию, понял  что  подходит  она  мне, как  корове  седло. Неля  блаженствует. Христиан, стоя  за  ней  на  высокой  корме, мурлычет  какую-то  песенку, и  на  Большом  канале, пока  ещё  большое  движение, я  завожу «О  соло  мия» - мне  хочется  петь.

По-о-зо-рище!

Я  не  прокашлялся, не  распелся  и  Христиан, улыбнувшись, показывает  рукой, чтобы не  торопился. По  пути отвечает  на  вопросы  и, показывая  таблички  на  домах, рассказывает  о  знаменитостях, живших  в  них. Чтобы  лучше  видеть, я  сажусь  по  ходу  движения  и  фотографирую.
Вот – дворец  в  котором  жил  Казанова, а  вот  табличка  на  доме  Марко  Поло, а  в  этой  полуразвалине  жил  Джузеппе  Верди.
В  одном  из  каналов  окружающих  Дворец  Дожей, небольшой, но  знаменитый «Мост  вздохов». Он  упоминается  в  разного  рода  литературных  произведениях  XIX  в. Во  времена  славы  Венецианской  республики  жители её  были  пронизаны  страхом  перед  доносами, пытками  и  потерей  жизни. В  дворце  существовал  специальный «почтовый  ящик», называвшийся «Львиная пасть», предназначеный  для  тайных  доносов.
«Мост  вздохов» вел  из Второго  Зала Адвокатуры, который  был  местом  заседания, своего  рода  налоговой  инспекции, во  Дворец  Тюрем, состоявший  из  двух  отделений: камер  со  свинцовыми  решётками(пиомби)  и  «колодцев»(поззи), которые  находились  на   уровне  лагуны  и  были  предназначены  для  осуждённых, совершивших  тяжёлые  преступления.
В  Первом  и  Втором  Залах Адвокатуры  находились  Прокуроры  Республики, которым  было  поручено   ведение «Золотой»  и «Серебряной» книг, содержащих  имена  аристократии  и  буржуазии. Дожи  властвовали  над  всеми, а  «Мост  вздохов»  служил  роковым  переходом  для  несчастных  осуждённых, которых  вели  на  допрос  или  возвращали  в  камеры, которых  терзал  страх  и  обречённость  перед  угрозой  навсегда  остаться  в  тюрьме  Республики.
Мы  продолжаем  своё  движение, встречаясь  с  разными  типами  людей  сидящих  в  гондолах: вот  молодая  пара  с  бокалами  и  открытой  бутылкой  шампанского, вот  другая  пара, сидящая  не  прикасаясь  друг  к  другу, она - ханжа, сдерживающая  улыбку, его просто  жаль, вот  пожилая  женщина  и  молоденькая  девушка, много  пар  нашего  возраста, есть  гондолы, в  которых  сидит  семья   из  4 – 5 человек, а  вот, перерыв  у  гондольеров. Собралось  несколько  гондол, на  одной  играет  акордеонист  и  пасажиры  поют  на  разных  языках. Присоединились  и  мы.
Христиан  знал  об  этом  перерыве, поэтому  раньше  остановил  моё  надругательство  над  песней.
Ну, вот  мы  и  сделали  наш  большой  круг  по  каналам  Венеции  и  прибыли  к  месту  с  которого  начали. Пожилой  гондольер  помог  нам  выбраться, потому  что  на  узенький  подмосток  который  служит  причалом  пришлось  перейти  и  через  его  гондолу. Христиан  остался  на  корме  своей. Уплатил  я «папе», в  котором  совершенно  не  наблюдалось  схожести  с  «сыном». Теперь  нужно  найти  мост  Скальци  возле  которого  находится  автобусная  станция – оттуда  нам  нужно  в  Местре. В  узких  улочках, в  которые  мы  постоянно  попадаем  ориентиром  направления  нашего  движения  были, либо  расспросы  местных, либо  высо -кие  здания, намеченные  ранее – карта  в  сгущающихся  сумерках  помогает  мало, нет  на  ней  всех  обозначений, да  и  нумерация  не  упорядочена  и  рядом  с  арабскими  цифрами  можно  увидеть  римские, которые  обозначают  совершенно  не  то, что  написано, напри -мер: написано  963 - 964, а  рядом  можно  увидеть  цифры  IIIIV  и IIIV, которые  соответст- вуют  цифрам  IX   и VIII.
Пойди  разберись!
Мы  проходим  возле  какой-то  церкви  со  своеобразными, огромных  размеров  часами.
 
«Где  моя  папочка? Вот  моя  папочка!»

Это  церковь Сан Джакомо  ди  Риальто XI в. Часы  датируются  XV  в. Судя  по  названию, мы  далеко  от  моста  Риальто  ушли  и  ходим  кругами – ступеньки  вверх, ступеньки  вниз. Уточнение, ещё  одно, карта  тоже  дала  своё  и  мы  движемся  более  или  менее  целенаправлено.
А  это  что  за  красавица?
Это  церковь  Санта  Мария  Формоза(прекрасная) VII  в. Есть  там  красивые  и  драгоценные  произведения – и  это  тоже  останется  без  нашего  внимания.
А  вот  уже  знакомая  колокольня - мы  рядом. Это  одна  из  самых  старинных  колоколен  Венеции  XIII в.  которая  принадлежит  церкви  Сан  Джеремия.
Здесь  мы  уже  можем  найти  какой-нибудь  магазин  и  закупиться  на  вечер. Рюкзак  на  мне – есть  куда  положить, нести  не  долго. Мы  еле  бредём, сказывается  напряжение  длинного, насыщенного  дня. Мы  опять  забыли  где-то  перехватить  и  сейчас, зайдя  в  магазин  забываем, что  нас  только  двое – набираем, возвращаем  и  это, и  то. Сегодня  решили  пить  пиво.
К  мосту  Скальци  идём  не  узкими  улочками, а  широким, насколько  может  быть  в  Венеции, проспектом. Полно  людей, открытые  магазины  по  обе  стороны – не  огромные  супермаркеты, но  есть  там  всё  что  нужно, даже  хлеб  нашёлся  по  нашему  вкусу.
Ну, вот  он  мост! Несчастные, которым  захотелось  жить  только  в  Венеции,  тащут  свои  чемоданы  по  его  ступеням. Их  силы  и  терпение  быстро  кончаются, колёса  чемоданов  недолго  выдерживают  издевательства. А  сколько  мостов  им  ещё  пройти  до    своих  гостинниц!
Напротив  моста  церковь  Скальци, или Санта  Мария  ди  Назарет(опять  мы!). В  ней  похоронен  последний  дож  Венецианской  республики – Людовико  Манин.
Автобусное  сообщение  хорошее  и, минут  через  20,  выходим  недалеко  от  своей  гостинницы. Рядом  большой  супермаркет – когда  вышли  днём, мы  внимания  на  него  не  обратили, можно  было  не  тащить  полный  рюкзак.
С  удовольствием  забрались  в  свой  крохотный  номер  и  начали  его  осваивать. Если  в  предыдущих  двух  гостинницах  полотенца  были  «вафельные» - видимо  запас  Первой  мировой  войны, то  здесь  нормальные, зато  сток  у  душа  без  наклона  и  вода  растекается  повсюду. Пришлось  пожертвовать  полотенцем. Есть  маленький  холодильник, кондиционер  и  электрический  прибор  для  «антикомарина». Можно  спать  с  открытым  окном. Из  него  видны  крохотные  квартирки  в  домах  напротив.
В  этот  день  было проделано  178  километров.

07.10.2001.  Венеция.

Позавтракали, подклеил  пластик  у  машины(надеюсь, что  удержится).
Сегодня  решили  начать  с  гетто  Венеции.
«Золотая  Книга» о Венеции. На  ней  написано:«Всё о городе и его шедеврах»  издательства «Bonechi» о  гетто  не  вспоминает – не  было  евреев,  и  всё  тут!
Жили  евреи  в  Венеции  давно. В  начале  X –го  столетия  прибыли  первые  и,  уже  через 30 лет  начались  первые  поселения. Закон  945 года  запретил  брать  евреев  на  борт  венецианских  кораблей, а  через 10  лет  был  издан  указ  о  выселении.  В  начале  XII  века  евреи  вернулись, но  их  заставили  поселиться  на  большом  острове Spinlunga  напротив  Венеции  и  это  поселение  в  течении  долгих  лет  называлось  островом  евреев: Giudecca.
В  XV  веке  евреям  было  запрещено  покупать  земли  и  они  были  обязаны  носить  позорящую  отметку. Евреи  занялись  тем, чем  им  не  запрещали  заниматься: торговлей  и  ростовщичеством  очень в  этом  преуспев.
После  изгнания  из  Испании и Португалии  в 1492-1498 г.г. еврейское  население  города  резко  увеличилось. Был  среди  прибывших  и  дон  Ицхак  Абарбанель.
Дон  Ицхак  Абаррбанель (1437 – 1509 г.г.) – еврейский  учёный  и  сановник, потомок  знатного  рода, происходившего  от  царя  Давида. Вначале  он  жил  в  Лиссабоне, где  провёл  молодые  годы. Благодаря  своему  обширному  духовному  и  светскому  образоованию, он  занимал  видное  положение    в  еврейском   и  в  христианском  обществе. Многосторонний  учёный, философ, богослов  и, вместе  с  тем  аристократ, он  при  португальском  короле  Альфонсо V  стал министром  финансов  Португалии. После  смерти  короля, вследствии  происков  своих  врагов  при  дворе, Абарбанель  был  вынужден  покинуть Португалию, переселившись  в Кастилию. Королевская  чета Фердинанд  и  Изабелла,  долго воевали  с  маврами  и  очень  нуждались  в  способном  министре, который  бы  увеличил  государственные  доходы, спася  страну  от  разорения. Горькая  необходимость  заставила  короля  и  королеву (вопреки  закону  церкви, запрещавшему  допускать  еврея  на  государственную  должность)  призвать  Абарбанеля  к  заведованию  государственным  казначейством. Должность  эту  он  занимал  8  лет, пока  под  давлением  Томаса  Торквемады - Великого  Инквизитора  чета  не  издала  указ  об  изгнании евреев.
  Евреи  венецианцам  были  противны, но  обойтись  без  них   не  могли  и, в  1516 году, впервые  в  мире  образовали  место  жительства  для  евреев, там, где  находились  плавильни  для  металла, на  местном  наречии - «гетто». Гетто  окружили  стеной, поставив  пару  ворот, открывавшиеся  утром  и  закрывавшиеся  вечером. Площадь, ограниченная  стеной  начала  называться  Getto  Nuovo – «Новое  гетто».
Первым,  мы  встретили  в  гетто  парня-хаббадника  из Кирьят Малахи. Вспомнились  два  несчастных  мальчика-хаббадника  в  еврейской  Кубе  Азербайджана. Они  были  из  ешивы Реховота. Другой  рав, другие  назначения, другие  условия  и  полное  несоответствие  приложения  усилий. В  Кубе  3.500  евреев, а  в  Венеции  около 500, причём  в  гетто  живёт  2 – 3  семьи  и  8  старушек  в  доме  престарелых.
Когда-то  во  времена  своего  расцвета  в  XVII  веке  жили  в  Венеции  более  5.000  евреев  и  это  была  одна  из  важных  еврейских  групп  в  Италии.
Парень-хаббадник, разудалый  малый, находится там  не  один  есть  ещё  представители. Он  сказал, что  им  не  хватает  людей  для  «миньяна», но  не  предлагал  присоединиться, позвонил  туда, позвонил  сюда  и  набрались  люди. Последним  пришёл  итальянский  еврей  живущий  в  гетто. Лет  ему  60 – 65.
На  площади, между  старым  и  новым  гетто, на  одной  из  стен  укреплены  7 бронзовых, покрытых  патиной  плит-барельефов  на  которых  сцены  времён  WW II, когда  фашисты  вошли  в  гетто  и  начали  грабить  его, издеваясь  над  святынями. Люди  защищались  и  7  плит – это  в  память  первых  7  расстреляных  в  гетто. На  другой  стене  площади  ещё  одна  большая  плита  на  которой  показан  угон  в  Аушвиц  242  евреев  Венеции.
Я  вспомнил  об  убогом  памятнике  в  Одессе, недалеко  от  улицы  Ицхака  Рабина (бывшей Йоны Якира)  на  месте, где  в  бывших  пороховых  складах  живьём  сожгли 25.000  евреев  Молдаванки (в  том  числе  женщин, детей  и  стариков  из  семьи  моей матери).

Можно  взять  тур  по  музею  и  синагогам  гетто. Из  5  пускают  в  3. Есть  ещё  время  и  мы  продолжаем  осматривать  площадь. Познакомились  с  пожилой  парой  из  Иерусалима. Они  не  были  в  Италии  20  лет  и  сейчас  обновляют  воспоминания. Во  время  того, что  мы  разговаривали, к  нам  подошёл  человек  из  русской  группы, которая  появилась  на  площади, и  на  иврите  сказал, что  они  из  Израиля, а  сам  он из  Ришон-ле-Цион. Гид  завёл  их  сюда  для  того, чтобы  развернуть  карту  и, когда  я  сказал, что  сейчас  начинается  тур  по  гетто, они  просто  развернулись  и  ушли. Алия  90-х  годов.
Гиды  и обслуживающий  персонал  музея  довольно  сносно  говорят  на иврите, но  объяснения  из-за  состава  группы  были  на  английском. Многие  были  из  Израиля, но  были  и  американцы. Перед  нами  шла  группа, объяснения  в  которой  шли  на  итальянском. По  рассказам  нашего  гида, приходят  группы  неевреев, которые  почти  ничего  не  знают, задают  много  вопросов  и  приходится  много  рассказывать. Время  от  времени, бывают  группы  священников(для  ознакомления  с  корнями) – эти  вопросов  не  задают.
Музей  Венеции  намного  богаче  флорентийского, но  не  сравним  с  пражским(там  в  запасниках  9  миллионов  экспонатов, которые  фашисты  свозили  со  всей  Европы  для  создания  музея  исчезнувшей  нации). Так  они  там  и  лежат  более  50  лет, пока  не  погибнут – нет  заинтересованного  человека, готового  приложить  усилия  для  создания  этого  музея – позорища  20-го  века.
На  входе  ашкеназийской  синагои  на  «идыш», на  мраморной  таблице  написано: «Евреи, идите  к  нам.». Ашкеназийская  синагога  бедненькая, но  ярче  флорентийской  и  с  претензией  на  изысканность – денег  на  облицовку  внутренних  стен мрамором  не  было, поэтому  есть  обои  с  видом  мраморных  стен  и  т.д.
Евреи  из  стран  ашкеназа  были  первыми  поселенцами  в  Венеции, но  евреи  из  стран  сфарада  были  венецианцам  нужней, т.к.  знали  язык  и  обычаи  стран  с  которыми, в  основном, велась  торговля. Евреи-сфарадийцы  изпользовались  как  дипломаты, посредники, торговцы  и  шпионы, поэтому  оплачивались  лучше  и  синагога  их  была  намного  богаче. В  ашкеназийской  синагоге  были  специальные  почёные  места  для  богачей-сфарадийцев.
Обе  синагоги  находятся  в  одном  здании, но  входы у  них  разные. Евреи  Италии  отделились  и  от  тех  и, от  других, поэтому  есть отдельная  итальянская  синагога, отдельная  левантийская  и  ещё  одна, названия  которой  я  не  запомнил. В  общем, как  в  том  анекдоте, когда  еврей  попал  на  необитаемый  остров  и  построил  две  синагоги: в  одной  он  молился, а  другая, чтоб  ноги  его  там  не  было!   
Все  синагоги  построены  на  2-м  этаже  и  похожи  на  церкви.  Все  очень  маленькие, а  на  2-х  этажах  находятся  по  3-м  причинам:
1.нижние  этажи  используются  для  жилья  и  магазинов;
2.ограниченная  площадь  гетто, заставляющая  строить  вверх;
3.наводнения  происходящие  время  от  времени  в  Венеции.
Пол  в  ашкеназийской  синагоге  начал  проваливаться, поэтому  была  необходимость  разнести  по  разные  стороны  небольшого  зала «Арон-а-кодеш»  место, где  нахо -дятся  свитки, и  «Алия-ле-Тора» - место, где  подымаются  эти  свитки  читать. 
Ну, а  затем  мы  отправились  на  площадь  Сан  Марко – одну  из  самых  прекрасных  жемчужин  итальянской  архитектуры. На  ней  находятся  Собор  Сан  Марко, Дворец  Дожей, Лоджетта  и, устремлённая  ввысь  Башня  Часов.
Выйдя  на  площадь мы  устремились  к  колокольне  Сан  Марко – подняться  наверх  и  окинуть  всё  первым  взглядом. Будет  лифт  или  нет  мы  не  знали, но  решили  подыматься  в  любом  случае. Лифт  оказался  и, как  только  мы  поднялись, над  нашими  головами  зазвонили  огромные  колокола, выбивая  положенный  час. Внутренний  диаметр  колоколов - от  метра  до  полутора. Раскачивали  их  электрические  двигатели. Первое  желание  было – закрыть  уши  и  пригнуться, принимая  давление  звука  согнутой  спиной, но  мне  хотелось  запечатлеть  колокола  в  действии, и  я   успел  их  сфотографировать  дважды  или  трижды, пока  кончилась плёнка.
Колокольня, в  её  сегодняшнем  виде, была  построена  в  1511–1514 г.г. Мощная  квадратная  башня, отделённая  от  соседних, окружающих  её  зданий  украшена  каннелюрами, идущих  вплоть  до  арочных  завершений, что  придаёт  ей  вид  пилона  эпохи  клас -сицизма. Над  сквозной  аркадой  звонницы(с  четырьмя  огромными  проёмами  с  каждой  стороны)  укреплён  барабан,  который  поддерживает  пирамидальную  кровлю  со  статуей  Архангела  Гавриила. 
Открытие  колокольни  стало  большим  праздником  для  Венеции, однако  в  1902 г.  она  неожиданно  рухнула, и  было  решено  её  восстановить «такой  же, как  она  и  была, и  там  же  где  она  была». Реконструкция  была  завершена  в 1912  г., одновременно  с  Лонжеттой  Сансовино  сильно  пострадавшей  во  время  падения  колокольни.
Из  галереи  звонницы, где   когда-то Галилей  проводил  свои  опыты  с  телескопом,  можно  любоваться  прекрасным  видом  лагуны  и  окинуть  взглядом  всю Венецию вплоть  до  самых  Альп. Осматривая  виды  дальние, не  забывали  и  о ближних, поэтому, поменяв  плёнку  в  фотоаппарате, я  продолжал  фотографировать. Вот, как  на  ладони, виденная  десятки  раз  в  разных  фильмах, Площадь  Сан Марко. На  ней  сотни  людей. По обе стороны  площади, по  всей  её  длинне - столики, за  которыми  сидят  люди. Мы проходили  рядом, когда  шли к колокольне – это  клиенты  разных  кафе, открытых  в  нижних  этажах  Старых  Прокураций  и  их  продолжении - Ала  Наполеоника, построенной  по  распоряжению  Наполеона  на  месте  старинной  церкви  Сан  Джеминьяно  и  предназначалось  для  просторного бального  зала. Кафе  открыты  и  в  здании  Новых  Прокураций  находящихся  напротив, повторением  которых  является  Ала  Наполеоника.
Кафе, видимо  дорогие, потому  что  больших  заказов  не  видели – люди  сидят  для  полноты  ощущения: чашечка  кофе, бутылка  воды – главное, гордый  взгляд  на  проходящих  туристов.
Вот, знаменитая  Башня  Часов. Наверху  стоят  два  мавра («мори»), звонящие  каждый  час  в  колокол, под  ними, в  небольшой  полукруглой  террасе – статуя  из  позолоченой  меди - Мадонна  с  младенцем . В  праздник  Вознесения  и неделю  после  него на  террасе  перед  Мадонной  движется  слева  направо  три  фигуры  волхвов. Большой  циферблат  в  центре  башни  является  подлинным  шедевром. Часы  показывают  сезоны  года, время, фазы  Луны  и  движение  солнца  от  одного  созвездия  к  другому.

Староместские  астрономические  часы  в  Праге – это  нечто  подобное, только  там  они  работают, а  здесь  вход  в  Башню  Часов  до  самого  колокола  с  маврами  завешен  большим  полотном, на  котором  всё, что  описал, нарисовано. Видимо, идёт  реставрация.
А  вот,  грандиозный  Собор  Сан  Марко – памятник-символ  церковной  и  политической  власти. Создавался  он, как  капелла  Дожей  и  только  с  XIX в.  стал  патриаршим  собором. Прокураторы Сан  Марко  считали  для  себя  честью  и  священным  долгом  забо- титься  о  сохранности  собора. «Примечерио» - старший  сановник  при  папском  дворе, к  которому  во  время  церковных  служб  обращались  каноники  и  викарии,  назначался  дожем. В  соборе  происходило  публичное  посвящение  дожа  после  его  избрания, здесь  он  благославлял  и  торжественно  приветствовал  флотоводцев  и  кондотьеров  Венеции.
Люди  в  собор  идут  длинной  цепочкой  по  подмосткам – у  входа  большая  лужа  воды – возможно, от  прилива..
Дальше, за  Прокурациями, сказочный  Дворец  Дожей.
Видны  его  удивительные  куполы, как  бы  образующие  общий  ансамбль  с  Собором  Сан  Марко. 
На  виду  у  лагуны – колонны  со  знаменитыми  крылатыми  венецианскими  львами.
Ну, что  ж, спустимся  и  начнём. Успеть  бы!
Стали  в  очередь  и  движемся  по  подмосткам, возвышающихся  на  пару  ступеней  входа  в  Собор. Есть  время  рассмотреть  фасад. Пять  порталов, пять  куполов  восточного  стиля  придают  всему  сооружению  монументальность  и  динамизм. Это  не  похоже  на  храм  Василия  Блаженного  в  Москве, который  в  1990  году  молодые  израильтяне  из  ансамбля, назвали  «глидот» - мороженное. Там  разноцветные  купола, тесня  один  другого, тянутся  вверх, а  здесь  они  разнесены, демонстрируя  каждый, свою  прелесть.

Скульптурно-мозаичный  декор  порталов  воспроизводит  сюжеты  на  тему  «Возвращение  тела  Евангелиста», показывая  перипетии  с  телом  Святого  Марка. Центральный  портал  украшен  мозаичной  композицией  Либорио  Саландри(1836 г.)  «Христос  во  славе»  и  «Страшный  суд».
Наверху  над  лёгкой  балюстрадой  помещена  копия  квадриги (четвёрки  лошадей), которую  дож  Энрико  Дандоло  привёз  из  Константинополя  в  1204  году  в  качестве  военного  трофея. Это  произведение  Лисиппа (IV  в.  до  н.э.). Квадрига  была  установлена  на  соборе  в  1250 г. Наполеон, вторгшийся  в  Италию  в  1798  году, отправил  квадригу  в  Париж.
В  1815  году  Венский  конгресс, вновь  раздробив  Италию  на  мелкие  княжества, по  требованию  Меттерниха(всесильного  министра  иностранных  дел  Австро-Венгерской  империи)  вернул  квадригу  Венеции.
В  настоящее  время  собор  украшают  копии  коней, заменившие  оригиналы, которые  после  реставрации  хранятся  в  интерьере  собора.
Вход  в  Собор  Сан  Марко  предваряет  опаясывающая  его  галерея, 62 м.  длиной, 6 м.  шириной  и  7,35 м.  высотой  и  обширный  атриум.

Атриум – закрытый  внутренний  двор  в  середине  древнеримского  жилища, куда  выходили  осталь- ные  помещения. В  центре  был  бассейн (имплювий), над  ним  отверстие (комплювий)  для  стока  дождевой  воды.
Атриум  перекрыт  чередующимися  сводами  и  арками, которые  опираются  на  колонны, увенчанные  великолепными  капителями. Происхождение  этих  колонн  очень  различно. По  одной  из  легенд, некоторые  колонны  были  привезены  из  храма  Соломона. Мраморная  мозаика  образует  богатый  орнамент  пола. Мозаичные  панно, которые  украшают  арочные  своды, представляют  Сцены  Ветхого  и  Нового  Завета. В  большинстве  своём  это  творения  местных ремесленников, которые  работали  по  эскизам  Пьетро  Веккья, Сальвьяти, Тициана  и  Порденона.
В  атриуме  находится  мраморная  красная  плита, которая  указывает  место, где  23  июля 1177 года  император  Фридрих  Барбаросса  преклонил  колени  перед  папой  Александром  III.
Собор   - крестообразный  в  плане, с  тремя  нефами – увенчан  пятью, как  я  уже  говорил, прекрасными  куполами. Арочная  галерея  идёт  во  всю  длину  церкви, которрая  составляет  76,5 м. (в  трансепте – 62,6 м.). Высота  центрального  купола  снаружи  43 м., внутри 28,25 м.
В  левом  боковом  нефе – множество  построенных  в  разное  время  капелл. В  Капелле  Мадонны  «Никопеи», которая  посвящена  покровительнице  Венеции – Мадонне, приносящей  Победу, находится византийская  икона  Мадонны  с  эмалями  конца  IX в., которую  Энрико  Дандоло  привёз  в  Венецию  из  Константинополя  в  1204  году, одновременно  с  квадригой.
Две  двери, находящиеся  за  алтарём, ведут  в  Санкристию, мозаики  свода  которой  приписываются  Тициану, и  в  маленькую  церковь  Сан  Теодоре. Она, в  своё  врремя  служила  капеллой  Святой  Инквизиции.
За  алтарём  собора  хранится  уникальное  сокровище  Венеции – драгоценная «Пала  д 'Оро» (Золотой  алтарь) – шедевр  ювелирного  искусства; ширина  его  3,48  м., высота – 1,40. Дож  Пьетро  Орсеоло (976 – 978)  заказал  его  константинопольским  мастерам.
Неудобство  полюбоваться  им  заключается  в  том, что  в  нешироком  заалтарье  нет  места, чтобы  посмотреть  на  него  с  расстояния, а  сам  Золотой алтарь  поднят  на  высоту  около  2-х  метров  и  ограждён.
В  1105 году  алтарь  был  обогащён  эмалями  и  золотом  из  монастыря  Пантокра -тора (Вседержателя), привезёнными  сюда  в  эпоху  Четвёртого  крестового  похода.
Мозаики  большой  арки, поднявшейся  над  балюстрадой, воспроизводят  сцены  из  «Жизни  Иисуса» по  рисункам  Якопо Тинторетто. Ими  покрыты  огромные  площади, причём  размер  каждого  камушка  около 0,5 см.  и, ощущение  что  они  покрыты  сусальным  золотом.
Здесь  мы  нашли  местечко, чтобы  присесть, давая  отдохнуть  ногам, и  задрать  головы  вверх, чтобы  можно  было  удобно  рассмотреть  арки.
Затем  поднялись  наверх, осмотрели  части  реставрируемых  мозаик(здесь  я  прики-  нул  размер  камушков), Лисипповых  коней,  вышли  на  балюстраду  посмотреть  на  их  копии, бросить  ещё  раз  взгляд  на  площадь  и  немного  посмотреть  на  сегодняшний мир, потому  что  уже  наступает  привычное  насыщение.
Пойдём-ка  мы  покушать! И  время  пришло, и  Неля  вчера  вычитала, что  есть  здесь  что-то  очень  вкусное  – мы  даже  отметили  чтобы  быстро  найти  при  заказе.
Во-о-от, это  что – «суп  де  паше»!
Оказывается, по  отзывам  гурманов, Венеция – единственный  город  в  Италии, находящийся  на  вершине  специализации  по  приготовлению  этого  супа. Не  Сицилия, у  которой  намного  больше  возможностей, а  Венеция. К  этому  мы  заказали  «притора  миста» - жареную  морскую  живность.
Что  вам  сказать! Неля  сидела  спиной  к  залу, а  я  лицом, и  весь  зал  видел  как  я  руками  ел  улиток, раков, осьминожиков  и  дюнончиков, как  обсасывал  вкуснейшие  косточки  каждой  рыбёшки. Вспомнив  Прателло, я  без  стеснения  макал  куски  булки  в  то  небольшое  количество  жидкости, которое  и  было  супом. Из  кухни  выглядывали  работники  поглазеть  на  невиданное  в  центре  Венеции. Был  среди  них  и  «брат» - мне  было  не  до  них, я  наслаждался  каждым  мгновением, а  напротив  меня  Неля  наслаждалась  вдвое: едой  и  моим   видом.
Когда  мы  ели  свой  суп, вошли  двое  «братьев»  и  суданец. Они  сели  напротив  нас, заказали  пасту  и  суданец  поглощал  её, как  действительно  голодный  человек, «братья»  ели  лениво, перебирая  то, что  было  в  их  тарелках.
Закончив  суп, я  пошёл  помыть  руки  и  демонстративно  осмотрел  их. Есть  они  стали  старательней  и, когда  я  вышел, они  заканчивали, быстро  расплатились  и  ушли. Связи  нет, но  мы  друг  друга  узнаём  везде  и  подозреваем  постоянно.
«Притора  миста»  я  уже  ел  как  интеллигент – ножом  и  вилкой. Нужно  же  было  показать  разницу  стилей. Кухонные  работники  интерес  потеряли.
Выйдя  из  ресторана, мы  почти  сразу  же  наткнулись  на  объявление  о  выставке  Рембрант – Гойя. Гойю  я  уже  давно  хочу  видеть  в  оригинале, потому  что  репродукции  меня  очень  заинтересовали. Конечно, мы  вошли  и, тут  же  разочаровались – это  были  фотографии  репродукций.

Дворец  Дожей.

Внешний  вид  дворца  необычен: массивный  верх  покоится  на  лёгких  ажурных  колоннах. От  Порта  делла  Карта  до Понте  делла  Палья(Соломенный  мост)  весь нижний  этаж образует  портик  с  круглыми  арками, опирающимися  на  колонны, над нижним  портиком - открытая  лоджия  с  изысканно-прихотливой  аркадой, увенчаной  тонким  мраморным  кружевным  узором  в  виде  четырёхлистника. Над  лоджией  расположена  верхняя  часть  здания  с громадными, стрельчатыми  оконами – там  залы, которые, видимо  запол -нены  светом, льющимся  из  них. По  верху  фасада  идёт  изящный  зубчатый  карниз, где  остроконечные  башенки  чередуются  с  затейливым  кружевным  орнаментом. Сквозные  арочные  павильоны  украшают  углы  здания.
В  начале  IX в.  правительственная  резиденция  была  переведена  с  острова  Маламокко в  Венецию, чтобы  обеспечить  городу  более  надёжную  защиту  от  нападения  врагов  с  моря. Сразу  же  после  этого  началось  строительство  первого  дворца  для  дожей – Палаццо  Дукале.
Во  второй  половине  XII в. Себастьяно  Дзиани, избраный  дожем  в  1172 г.  решил  расширить  старый  дворец, не  нарушая  при  этом, первоначальной  планировки, которая  в  основных  чертах  сохранилась  до  наших  дней.
В  1301  году  требование  государства, получившего  в  то  время  реальную  власть  в  управлении  экономикой  и  торговлей, вынудили  дожа  Пьетро  Градениго  издать  указ  о  строительстве  нового  дворца, где  могли  бы  разместиться  Зал  Заседаний  Совета  и  Отделы  Канцелярий.
Балкон, выходящий  на  Пьяцетту – этот  шедевр  «пламенеющей»  готики  был  выполнен  в  1404 г.
Из-за  разности  стилей(Дворец  Дзиани  больше  походил  на  замок  с  башнями  и  защитными  сооружениями, чем  на  дворец) – его  снесли.
В  1438 – 1442 г.г.  был  оформлен  вход  во  дворец – «Порта» - дверь, называемая  вначале «Гранда» - большая, затем  «Дората» - золотая  и, наконец «делла  Карта» - бумажная, которая  соединила  Дворец  с  Собором  Сан  Марко.
Строительные  работы  закончились, вероятнее  всего  до  1457 года.
В  1483  году  пожар  уничтожил  капеллу, ряд  комнат  и  Золотой  зал, называемый  Залом  географических  карт. Реконструкция  продолжалась  15  лет
Дворец  построили, но  ещё  несколько  раз  перестраивали  в  связи  с  пожарами  1574  и  1577  г.г.  в  огне  которых  погибли  картины  Беллини, Карпаччо,  Веронезе  и  Тинторетто
Революционные события  1797 г.  внесли  свои  отрицательные  изменения, т.к.  был  разрушен  один  из  парадных  входов  во  Дворец  Дожей - Порта  делла  Карта.
Во  Дворец  Дожей  мы  не  попали – было  уже  поздно  и  его  закрыли, поэтому  удалось  осмотреть  его  только  снаружи.
После  пожара  1577 г.  на  большом  окне, выходящем  на  лагуну, была  установлена  статуя  правосудия, а  в  боковых  нишах  статуи Св. Георгия  и  Св. Теодора.
Большое  окно, которое  выходит  на  Пьяцетту  было  «открыто»  в  1537  году  по  эскизу  Якопо  Сансовино. Его  ученики  изваяли   Нептуна  и  Марса, помещённые  в  боковых  нишах.
Капители  колонн  портика  нижнего  яруса  и  лоджий  богато  орнаментированы. Найболее  прекрасны  капители  колонн, выходящих  в  сторону  лагуны, так  как  часть  находящихся  на  Пьяцетте, являются  копиями  капителей  Дворца  Дзиани. По  сюжетике  найбольший  интерес  представляют  капители, украшающие  17-ю(если  считать  от  Понте  делла  Палья) колонну – в  них  помещены  скульптурные  изображения  Философов, и 7-ю (на  Пьяцетте)  колонну  от  лагуны, где  представлено  изображение  «Свадьбы», откуда  можно  получить  подробное  описание  обычаев, существовавших  в  Венеции  в  XIV  веке.
По  две  скульптурные  группы  расположено  на  углах  фасада: со  стороны  Понте  делла  Палья  можно  видеть  сюжет  «Опьянение  Ноя» - внизу, и  «Архангела  Рафаила  с  молодым  Товией» - в  лоджии, образующей  угол  между  Порта  делла  Карта  и  лагуной, «Адами  и  Еву» - на  угловой  колонне  и  «Архангела  Михаила»  на  лоджии; со  стороны  собора: «Суд  Соломона» (приписываемый  Пьетро  Ламберти  или  Нана  ди  Бартоло)  и  наверху  «Архангела  Гаврриила» - Бартоломео  Бонна.
Порта  делла  Карта  образует  один  из  двух  парадных  входов  во  Дворец. Другая  дверь – Порта  дель  Фрументо (дверь  зерна)  оформляет  вход  со  стороны  лагуны. В  1610  году  был  открыт  третий  вход – Порта  дель  Амар (оружейная  дверь) – со  стороны  Пьяцетты.
Существует  несколько  версий  происхождения  названия Порта  делла  Карта. Предполагают, что  здесь  вывешивались  указы  правительства; возможно  также, что  название  возникло  благодаря  соседству  с  государственными  Архивами  или  в  связи  с  тем, что  здесь  располагались  писцы, помогавшие  горожанам  составлять  жалобы  и  прошения.
Сегодняшний  вид  входа – результат  серьёзной  и  существенной  реставрации, предпринятой  в XIX в. В  двух  нижних  нишах  аллегорические  статуи  Добродетелей – «Воздержание»  «Сила», а  в  двух  верхних – «Осторожность»  и  «Милосердие»
На  этом  закончился  наш  визит  на  пощадь  Сан  Марко – пора  начинать  двигаться  в  обратную  сторону.
Сюда  мы  шли  кружным  путём  и  обратно  решили  двигаться   намеченой  центральной  улицей. Она  оказалась  узкой.
На  одной  из  площадей, наменяв  предварительно  несколько  монет  по 200  лиретт, что  само  по  себе  оказалось  проблеммой – всё  закрыто, нашли  возможность  поговорить  с  Лилей. Поговорить  так, чтобы  закончить  телефонную  карточку  не  удалось – почему-то  возле  телефона, где  нужно  бросать  монеты (для  запуска  международного  телекарта), собралось  несколько  человек, которые  тоже  желали  поговорить. И  это, несмотря  на  то, что  рядом  стояли  обычные  телефоны  для  разговоров  с  итальянскими  телекартами. Пришлось  остановиться.
Выйдя  из  какого-то  переулка, мы  оказались  у  галереи  Академии. Она  была  открыта, очередь  небольшая  и  мы  решили  войти. Перед  нами  стояла  молодая  пара  израильтян, похоже  молодожёны  в  свадебном  путешествии. Она  всё  время  вычитывала  что-то  в  своём  путеводителе», отмечая  то, что  они  ещё  не  видели  и  куда  ещё  не  зашли. Он  же, гордый  ролью  мужа, сообщал, что  денег  нет.
Академия  декретом  была  создана  24  сентября  1750  года, а  в  1807  году  её  перевели  в  помещение  церкви  Санта  Мария  делла  Карита.
Основное  ядро  современной  коллекции  относится  к  XVIII  веку  и  обогащалась  она, как  за  счёт  даров  от  частных  лиц, так  и  за  счёт  насильственных  изъятий  из  церквей  и  монастырей, упразднённых  Наполеоном. После  падения  империи  Наполеона, Лувр  был  вынужден  вернуть  картины  Париса  Бордоне, Якопо  Тинторетто, а  также «Пир  в  доме  Левия»  Паоло  Веронезе, которую  он  написал  в  1537  году  для  трапезной  монастыря  Санти  Джовани  э  Паоло.
В  галерее  обширная  панорама  венецианской  живописи, начиная  с  картин, написанных  в  византийских  традициях. Этот  период( до  XIV в.)  предоставлен  полиптихами  Венециано, Катарино, Лоренцо, Якобелло  дель  Фьоре, Якобелло  Алберено,  И  Николо  ди  Пьетро.
XV  век  представлен  картинами  Джованни  Беллини, Джентиле  Беллини, Джорд –жоне(Джорджо  да  Кастельфранко), Бонифаччио  де  Питати, Андрреа  Мантенья  и  др.
В  залах  XVII  века  представлены  картины  Бернардо  Строцци, Доменико  Фетти, а  также  картины  Маффея  и  других.
Залы  XVIII  в.  хранят  картины  Пьетро  Лонга, Дж.Б. Пьяцетта, Розальба  Каррера, Дж. Б. Тьеполо  и, наконец  Каналетто.
Выйдя  из  Академии, мы  поняли, что  сегодняшний  день  заполнен  впечатлениями  и  пора  домой.
В  полном  насыщении  мы  индиферентно  двигались  к  автобусной  станции, теряли  направление, заходя  в  какие-то  узкие, безлюдные, с  окнами  на  высоте  2-го  этажа,  улочки, даже  названия  не  имеющие, выбирались  из  них, опять  находили  направление  и  опять  куда-то  забредали. Мы, впервые  за  всю  поездку, не  торопились, и  как  в  награду  за  это, меня  посетило  наваждение-фантазия. В  одной  из  таких  улочек, когда  вдруг  стало  очень  тихо  мне, почти  явно  послышались  крики, и  соткалась  картина  чьего-то  убийства. Картина  была  знакома – я  её  где-то  уже  видел, но  ощущение  реальности  происходящего  было  очень  впечатляющим!
Выйдя  из  автобуса  в  Местре, мы  медленно  двигались  к  гостиннице, обсуждая  впечатления  этого  дня, затем  в  аллее  сели  выкурить  по  сигаретке – уже  давно  стемнело  и  мы  сидели  в  темноте, перебирая  в  памяти  ощущения  и  впечатления, вспоминая, и  много  раз  ловя  себя  на  желании  сказать  «Да-а!»
Прийдя  в  гостинницу, узнали  что  американцы  начали  бомбить  Афганистан – в  вестибюле  телевизор  подключён  к  СNN.
Удар, для  сохранения  национальной  гордости  американцев, нанести  было  нужно, но  этим  был  открыт  ящик  Пандоры, потому  что  уже  во  многих  странах, и   Европы  террористы  давно  уже  готовы. Они  пытаются  превратить  это  в  войну  ислама  против  христиан, «приплетая»  к  этому  и  нас  с  палестинцами.
Пока  ещё  невнятно, но  настойчиво, они  повторяют  это  раз  за  разом  и  это  очень  опасная  тенденция.
Борьба  должна  концентрироваться, активизируясь  в  области  идеологии, и  у  террористов  в  этом  большой  перевес – среди  своей  публики  они  это  обкатывают  давным  давно.
И, несмотря  на  то, что  в  мире – самые  богатые  страны – арабские, они  играют  в  «несчастных», оставляя  несчастными  своих  же  людей,  свои  народы, заморачивая  им  головы  и  поворачивая  их  внимание  от  себя  в  удобную  сторону  - на  Израиль.
А  тут  ещё  богатый  человек  Бин-Ладен  со  своей  идеей  «Fix» - как  же  его  не    поддержать, а, тем  более  не  использовать. 
Направление  «Главного  Удара»  свободного  мира  должно  быть  в  области  идеологии.
Первый  шаг, как  это  ни  парадоксально – не  хаять  их, а  рассказать  об  их  учёных, принесших  свет  в  этот  мир.
Но  как  донести  это  до  простого  народа  в  арабских  странах?
С  давних  пор  мусульманская  идеология  несёт  мрак, смерть  и  разрушения. Это  направление  в  их  идеологии  нужно  покачнуть. Они, сегодня – самая  большая  опасность  свободному  миру, который  и  так  несёт  свои  потери  в  виде  новых  болезней  и  моральных  искажений, принося  дань  раскрепощению  духа.


08.10.2001. Мэстре – Верона.
Падова. Самокомпагна.

Наш  полёт  из  Вероны  в  23:55. Сдавать  чемоданы  можно  только  22:15. Перед  нами  целый  день.
Ехать  в  Венецию  не  стали. Решили  в  Падову. Там, один  из  старейших  университетов  в  Европе(1202 г.), который  с  XVI в.  был  первым  в  Европе  университетом, разрешившим  еврея  учиться, там  в  Cappella  degli  Sсrovegni  38  очень  хорошо  сохранившихся  фресок  Джотто  1303 – 1305 г.г.. Мы  чувствуем  что  отдохнули  и  способны  воспринимать  старых  художников.
Луше  всего  ехать  дорогой  SS 11.  И  дорога  красивей, и  заезжаешь  в  самой  Падове  с  нужной  стороны.
Выспрашиваем  у  портье  нашей  гостинницы  как  нам  лучше  ехать:1) Mahrmera – 2) Dolo – 3) Mira – 4) Sira, и  покидаем  гостинницу. Порядок  потом  оказался  не  тем: № 2  и  № 3  поменялись  местами.
После  Mira  дорога  оказалась  наглухо  перекрытой.
Они...(слов  у  меня  не  хватает), ремонтируют!
Ремонтируют! А  мне  что  делать?
Отъезжаем  несколько  сот  метров  в  обратную  сторону  и  бегу  кого-нибудь  спросить. Спрашивают  меня! Пожилая  пара  немцев  тоже  ищет – они  ещё  не  доехали  до  перекрытого  участка  и  я  им  советую  туда  не  ехать. За  рулём  он, с  картой  она. У  меня  карты  нет  вообще – не  купил. Поэтому  попросил  у  неё  на  минуту  карту, чтобы  записать  порядок  следования  кружным  путём. Тут же  они  дали  мне  блокнот, я  записал  и  отдаю  блокнот. Вдруг, муж–водитель  бумажку  не  отдаёт. На  плохом  английском  говорит, что  хочет  переписать  то, что  написано. В  галстуке, хорошо  выбрит, причёсан, благообразен, карта  при  нём. Жена  урезонила.
Сейчас  порядок  движения  такой: 1) Mirano – 2) S. Marta – Vigoza. Потом, когда  дорога  оказалась  совершенно  пустынной – только  велосипедисты, спросил  ещё  раз  и  вышли  правильно. В  конце  концов  оказались  в  Dolo.
Пожилую  пару  видели  ещё  раз. Но  пустынную  дорогу  они  не  поехали, а  повернули  на  Равену, что  совсем  в  другую  сторону. Сигналить  им  уже  было  поздно – у  них  мерседес.
Заехали  в  Падову  дорогой  в  нашем  «путеводителе»  под  названием «Паспорт». Указателей  нет!
Может  быть  мы  что-то  пропустили? Остановились, прочли  снова – нам  нужно  в  пррежнем  направлении, нам  нужно  в  центр!
Ну, вот  и  вывеска: «Центр  Джотто».
Фу!
Заезжаем. Что-то  не  похоже  на  исторический  центр. Через  секунду  всё  становится  ясно – здесь  они  «художественно»  едят. «Едальный  район».
Где  же  то, что  мы  ищем? Вывесок  нет, направлений  нет. Наугад  движемся  в  центр.
Указали  нам  в  одну  сторону. Поехали  туда. Там  указали  в  обратную. Вернулись. Там  сказали  что  это  район  где  ездить  нельзя  и  нужно  ходить  пешком.
Нашли  стоянку. Оплата  банкнотами  в 1000 лиретт. У  меня  их  нет! Пошёл менять. В  одном  месте  не  меняют – книжный  магазин. Мы  в  районе  университета  и  торговля  идёт  бойко, но  до  размена  не  опускаются - интеллигенты, а  рядом  в  пицерии, куда  те  же  покупатели  заходят  поесть, продавцы  попроще – разменяли  сразу  же.
Вперёд! Записали  где  оставили  машину:Via  g. Morgagni   угол  Via Porciglia  и, к  Джотто.
Н-д-а-а! Переучёт (реставрация)!
Ну, ладно! Уже  попадались! Есть  ещё  пару  мест:музей  Museo  Civico  в  монас -тыре  августинцев  на  Pz. Eremitani, где тоже есть Джотто и церковь Eremitani. Всё  это  недалеко  и  мы  идём.
Церковь  открыта – она  была  разрушена  во  время  бомбардировок  в  WW 2.
Стены  и  крышу  восстановили, картины  нет. Кое-где  видны обломки  старых  работ. Собирают  деньги  на  реставрацию.
Не активно!
Августинцы  входы  закрыли. Есть  стрелки-указатели. Следуя  за  ними, обошли  монастырь  вокруг, но  входа  не  нашли – всё  закрыто!
Падова – город  немаленький – 245.000  населения, но  эти  пол  дня  что  мы  там  были  навеяли  какое-то  сонливое  благодушие.
Обходя  вокруг  авгутинцев, услыхали  звук  движущегося  транспорта. Крошечный  тракторок-траншеекопатель  из  крытого  подъезда   вывозил  в  ковшике  тяжёлый  отбойный  молоток. Тракторист, в  шапочке, похожей  на  нашу  «кова-тембель» - спал!
Мы  прошли, и  тракторок, как  был  в  середине  подъезда, так  и  заглох.
Уснул  и  он, бедолага!
Потом, когда  мы  возвращались  он, волоча  ковшик  по  земле, уже  выполз  оттуда.
Делать  было  нечего  и  мы  пошли  бродить  по  узким, красивым  улочкам  старого  города, рассматривая  витрины  красочных  магазинчиков, в  большом  количестве  расположенных  там. Зашли  в  знаменитый  магазин  серии «Coin» - большой, современный, много- этажный, побродили  там, что-то  купили  детям  и  пошли  в  сторону  центральной  площади  старого  города - Singnori, где  находится  башня  с  астрологическими  часами  1344 г. У  основания  башни  красивые  разукрашеные  ворота, там  же  находится  дворец  венеци -анского  губернатора  тех  времён – Palazzo  del  Capitano. Сама  плошадь – большая, выложенная  камнем, на  ней  много  магазинчиков  и  овощных  духанчиков.
Затем  такими  же  улочками  вернулись  поближе  к  машине, и  на  площади  Cavur  пообедали  в  знаменитом  кафе  города – Caf;  Pedrocchi, в  котором  поколениями  собирается  элита  города.
На этом мы решили Падову оставить! Ехать нам ещё 1,5 часа до Вероны, да пока там ещё найдём, да на всякие непредвиденные события, да ещё что может быть – нужен запас времени.
Поехали!
Добрались  до  Вероны! Здесь  уже  есть  карта. Нам  на  напрравление  Villafranca  di  Verona. Аэропорт  называется  Sommacampagna.  Смотрим  на  обозначения – есть  ответвление  на  аэропорт, и  на  интерпорт. Я  знаю  что  в  Вероне  есть  два  аэропорта: для  местных  перелётов  и  для  международных. Конечно, интерпорт – это  для  международных  перелётов.
Но, конечно! Интерпорт – это  для  международных  перевозок  семитреллерами! Выходи, душа  моя! Спрашивай!
Собака  там  злющая, но  деться  некуда!
Машу  руками! Задом  подъезжает  парень  на  автопогрузчике  и  отогнав  собаку, объясняет. Разворачиваемся.
Ещё  2 – 3  расспроса  в  самом  аэропорту, и  вот  она, родная  Maggiore. Нужно  было  бы  дозаправиться, но  нет  поблизости  бензоколонки. Снимут  за  заправку  с  «визы».
Всё! Проверили, что  вылетаем  отсюда, что  нет  проблем  с  заказом  билетов  и сдаём  машину.
Ждать  нам  5 – 6 часов! Используем  это  время  с  толком. Я, за  окончанием  записок, Неля  отдыхая  от  дорог, бродит  по  магазинам. Постепенно  начинаем  слышать  то  тут, то  там, иврит – какие  ни  есть, но  свои. Большинство  молодёжи. Есть  такие, которых  встречали  в  разных  местах  Италии. Была  там  и  пара, которую  встретили  в  Венеции  возле  Академии. Она – остроносенькая, всё  ещё  вычитывала  что-то  из  своего «путеводителя». Все  сконцентрировались  в  Вероне – летим  домой.
Постепенно, аэропорт  опустел. Между  последним  полётом  и  нашим – два  часа. В  зале  только  полицейские  и  мы. К  нам (кому  этого  хочется!) – особое  отношение!
Проверка  тщательная – ручная  кладь  выкладывается  на  стол  и  проверяется  всё! Колющие-режущие  инструменты  изымаются. У  Нели  забрали  бокорезики  для  нотей, у  кого  пилочки, у  кого  перочинные  ножи. Израильтяне  принимают  это  с  пониманием.
Затем, беспошлинный  магазин, в  котором  на  шоколады  для  детей  уходят  последние  итальянские  деньги – рюкзак  набит.
Полёт  проходит  быстро. Встречают  нас  дочь  и  сын.  Привозят  нас  домой!
Старая  церемония  вскрытия  чемоданов  и  распределение  подарков.


ПРИЛОЖЕНИЕ.

1. Аббатство – католический монастырь, чаще всего бенедектинского ордена.
2. Авессалом – третий сын царя Давида. В Хевроне поднял восстание против отца, захватил Иерусалим, но не смог удержать власть. Армия, под предводительством Иоава, разгромила восставших. Авессалом пытался бежать, но запутался своими густыми волосами в ветвях дерева, и Иоав убил его несмотря на запрет отца. Стр. 38.
3. Бенедиктинцы– монахи, придерживающиеся устава св. Бенедикта Нурсийского(480-543). Наряду с обетами прежних монашеских уставов, целомудрием и отречением от собственности, св. Б.Н. требовал от своих последователей соблюдения постоянства места (пребывания в своём монастыре до конца жизни) и строгого послушания (почти военной дисциплины). К требованиям молитвенного подвига Б.Н. присоединил требование физического(ручного) труда. «Крестом и оралом» – таков девиз ордена. Первый бенедиктинский монастырь был около Неаполя в Монте Кассино (VI в). В IХ в – бенедиктинцы состовляли основную часть монахов в Европе. Им принадлежало знаменитое Клюнийское аббатство. Многие европейские монархи (Лотарь V и Вильгельм Завоеватель) были членами этого ордена и активно содействовали его популярности. В ХVIII в насчитывалось ; 15 тыс. бенедектинских монастырей
4. «Богословские добродетели», основанные на свободе воли. Помимо веры, надежды и любви, различают ещё 5: благоразумие, умеренность, милосердие, справедливость и сила духа. Всего 8 «главных добродетелей». Стр.38.
5. Вергилий – рим.поэт(70г до н.э. – 19г н.э.). Автор знаменитой поэмы «Энеида», ставшей нац.эпосом римлян. «Эклоги», или «Буколики», одно из его ранних произведений. Стр. 38.
6. Вилланова культура - ранний железный век (Х – VIIIвв до н.э.) в вост. части северной Италии и зап. части средней Италии (Этрурии). Названо по современному поселению Вилланова, где были сделаны многие археологические находки этого периода. Как предшественница этруссков В.к. оказала влияние на формирование их культуры. Одна из наиболее характерных деталей В.к. – погребальные урны биконической формы. Стр. 18, Стр. 30.
7. Гарпии – божества, похищающие детей и души людей. Изображались в отталкивающем облике  женщин с крыльями. Стр. 68.
8. Гвельфы и гибеллины (итал., Guelfi & Ghibellini) – враждебные политические группировки. Их название произошло от двух больших германских семей, оспаривавших в ХIIв трон Священной Римской империи. Северная и Средняя Италия (Ломбардия и Тоскана) были в этот период частью империи. Папское гос-во, оказавшееся между двумя частями Италии (вся Южная Италия была под властью норманских королей), всячески стремилось расшириться и распространить свою власть на богатые земли и города Тосканы. Сначала папа Григорий VII [см. ;0,Матильда из Каноссы], потом Иннокентий III и его последователи искали пути присоединения этих земель и подчинения непо -корных феодалов. Использовались национальные и религиозные чувства, сословные противоре -чия, оспаривание права инвеституры (т.е. – кому разрешается назначение церковных должностных лиц – феодалам - или церковникам, папе – или королю?).  Гибеллинами были в основном феодалы, поддерживающие императора, гвельфы – горожане, сторонники папы в его борьбе с императором. В некоторых городах связь между названием партии и сословием, поддерживающим её, было совсем обратное, но острота конфликтов от этого не уменьшалась.  Стр. 31,  Стр. 52
9. Георгий Победоносец, святой, великомученик, один из наиболее популярных героев христианского мифотворчества. В качестве святого описывается его мученическая смерть во времена Диоклетиановых гонений на христиан. Однако наиболее популярный мотив, - его единоборство с драконом/змеем. Рассказывается о драконе, который опустошал землю и пожирал людей в пределах одного языческого царя. Когда его очередной жертвой стала царская дочь, является Георгий в образе молодого воина и усмиряет змея, которого по его повелению царевна приводит в город. После этого царь и тысячи его подданных принимают крещение. Стр. 73.
10. Гермес в греческой мифологии – посланник богов, проводник умерших душ. Его имя – производное от «герма» - груда камней, или каменный столб, которыми отмечались в древности места погребения. Гермес Трисмегиста-«трижды величайший», секретарь и советник Кроноса, отца последн. поколения греч. богов, Зевса, Посейдона, Аида, и других, с помощью магических слов сумел повлиять на мать Кроноса, и та уговорила сына оскопить серпом своего отца, Урана, прекра- тив тем самым его бесконечную плодовитость, и воцариться вместо него (Larousse, стр. 87).Стр.37.
11. Каждый из евангелистов имел свой символ : Лев - это Марк; Бык – Лука; Орел (иногда Змея) – Иоанн; Человек – Матвей. Все они (символы), конечно, крылатые.
12. Иероним (340-420гг н.э.) – один из учителей церкви. Родом из Далмации. С 385г жил в Палестине. Автор многих работ, главная из которых – латинский перевод Св.Писания, Вульгаты, ставший уже в VII в общеупотребительным, и канонизированный в ХVI в. Стр. 39.
13. Иеффай, судья Израиля в Галааде(Суд. 11). Победил в войне с аммонитянами, но перед битвой дал обет, что в случае победы принесет в жертву Богу «первое, что выйдет из ворот дома моего». Первой навстречу ему вышла его дочь. Стр. 38.
14. «Избиение младенцев» - евангельский сюжет, согласно которому царь Ирод, получив от волхвов сообщение о рождении будущего Царя Иудейского «послал избить всех младенцев в Вифлееме и во всех пределах его, от двух лет и ниже» [ Мат. 2:7-18]  Стр. 39.
15. Есть сведения, что одним из источников богатств дома Медичи были «сбережения» папы Иоанна ХХIII (Балтазара Коссы). Имея достаточно оснований ожидать недоброе от Констанцкого собора 1414-1418гг, папа передал на хранение своему другу, банкиру Джованни Медичи своё состояние, нажитое пиратством, симонией, ростовщичеством, продажей индульгенций и др. законными и не законными путями. Когда папа, «разжалованный» в кардиналы, вернулся к Джованни Медичи, между ними якобы состоялся разговор, суть которого сводилась к тому, что банкир получил эти сокровища от папы Иоанна ХХIII и готов вернуть ему, и только ему, при первой встрече. Кардинал Балтазар Косса уже не имел ни моральных, ни физических сил доказывать своё право. Вскоре он умер, и Козимо Медичи, сын Джованни, заказал у знаменитого Донателло надгробный памятник папе. (см. «Баптистерий» во Флоренции)
Преступления Иоанна ХХIII, были столь велики, что только через 500 лет после него, в 1958г венецианский кардинал Анжело Ронкали впервые, вступая на престол св. Петра, взял на себя смелость принять имя Иоанн. Изданный в это время «Перечень пап» вообще не упоминает о его существовании, и новый папа стал вторым Иоанном ХХIII, как-бы взявшись переписать заново эту страницу церковной истории. Решения II Ватиканского собора (1962г), принятые при его участии, и в частности оправдания Яна Гуса и Иеронима Пражского, осужденных на соборе в Констанце при предыдущем Иоанне ХХIII, папская схема «О евреях», отвергшая обвинения в «богоубийстве» и осудившая антисемитизм, в какой-то мере оправдывают этот шаг.[А.Парадисис «Хроника жизни Балтазара Коссы», Харьков, 1990]   Стр. 54, Стр. 61.
16. Коллегиатская церковь – одна из сект протестантизма. Они отвергали всякое духовенство и в своих собраниях (коллегиях) предоставляли простым людям проповедовать и совершать таинства. Крещение делалось только над взрослыми. Секта угасла в конце ХVIIIв.  Стр.  42.
17. КРИПТА(греч.) – помещение в катакомбах, где первые христиане совершали богослужение и хоронили, позже – часовня под алтарной частью в средневековых церквях.
18. Клойстер(лат.–claustrum) – монастырский двор, окруженный галереей (аркадами).
19. Лангобарды-нем. «длиннобородые». Германские  племена, вторгшиеся в 568г во главе большо -го племенного союза под предводительством короля Альбоина в Сев. Италию. В борьбе с Византи- ей логобарды завоевали терр. Ломбардии (получившей от них своё название) и Тосканы. Стр. 50.
Лигуры – древние племена, населявшие во II тыс до н.э. огромную территорию южной и центральной Европы от Пиренеев до Альп. Их происхождение вызывает много споров и не имеет определенного концензуса. После 2-ой Пунической войны они были окончательно покорены римлянами.  Стр.  43.
20. Мария Магдалина – преданнейшая последовательница Иисуса Христа, исцеленная им от страшного недуга – «семи бесов». Стр. 39,  Стр.  64.
21. Маркграф, маркиз – во франкском государстве, ; с VIIIв правитель пограничной области (марки), обычно на территории, захваченной у соседей.  Стрр.  50.
22. Меркурий (лат. merx - товар) – римский бог тоговли, тождественен Гермесу.
23. Минерва (парал. греч. Афине) – римская богиня мудрости, поровительница наук, искусства ремесленников, богиня-воительница, вместе с Юпитером и Юноной входила в Капитолийскую триаду.  Стр. 36.
24. Михаил – ангел-хранитель еврейского народа, которого христианство приняло как святого. Олицетворяет добро, его воинственную сторону. Он предводитель небесного воинства, которое ведёт борьбу с силами зла, с Сатаной-Антихристом. Его изображают в кольчуге со щитом и мечом или копьём. У него есть крылья (ангел!) и его нельзя спутать с другим победителем драконов,     св. Георгием. Иногда он ассоциируется с Гермесом (Меркурием) и тогда у него в руках весы, на которых он взвешивает души умерших, чтобы измерить их истинные заслуги.  Стр.  46.
25. Нарцисс - гордый и самовлюблённый юноша, отверг любовь нимфы Эхо, которая с горя  так высохла, что от неё остался только голос. Наказала его богиня любви Афродита – влюбился Нарцисс в своё отражение в водах лесного источника и зачах от неразделенной любви к своему двойнику. Вместо него вырос на берегу белоснежный цветок, названный его именем.    Стр. 72
26. Несс – кентавр, который жил около р. Эвен, и первозил через неё путников. Одним из «пассажиров» оказался Геракл со своей красавицей женой Деянирой. Геракл доверил жену кентавру, а сам преодолел реку вплавь. Однако Несс, пленённый красотой Деяниры, попытался похитить её. Геракл поразил кентавра стрелой, смоченной кровью Лернейской гидры. Умирающий кентавр посоветовал Деянире собрать его кровь и натереть ею одежду Геракла, если он её вдруг разлюбит. Месть кентавра осуществилась.  Стр  77.
27. Никодим – фарисей, член синедриона: «Он пришел к Иисусу ночью и сказал Ему: Равви, мы знаем, что ты – учитель, пришедший от Бога»(Иоанн,3:2). По преданию, он принял крещение от апостолов и был удален из синедриона и из Иерусалима. Стр. 64.
28. Ниобея – счастливая мать 7-х мальчиков и 7-х девочек похвасталась своими детьми перед богиней Лето, у которой было только двое детей (но каких: Аполлон и Артемида!). Божественные «детки» долго не думали – Аполлон сразил стрелами всех мальчиков, а Артемида – девочек. В трактовке скульпторов Vв до н.э., Ниобея, от горя привратившаяся в камень, – олицетворение печали и страданий, хотя её более ранний образ – это символ кичливой гордыни, а не несчастной женщины.  Стр.  68.
29. Обсерванты – назваеие монашествующих, особенно строго и точно выполняющих правила и обряды, установленные для их ордена.
30. Согласно римск.  мифологии, орел предсказал Тарквинию (этрусский род, представители кото -рого были римскими царями) царский престол, и с тех пор стал одним из первых символов Рима.
31. Персей – герой греческих мифов, сын Зевса и Данаи, совершивший множество подвигов. Боги помогли ему добыть щит, шлем-невидимку и крылатые сандали. В царстве Аида Персей отрубил Горгоне Медузе голову, при взгляде на которую всё живое обращалось в камень. Пролетая над морем, Персей спас от морского чудовища Андромеду - дочь эфиопского царя (по греч. Яффа называлась Иоппа, отсюда и перенос этих событий в «наши палестины»). Стр.  73.
32. Подеста (лат. podestas – власть) – высшее административное лицо во многих городах – коммунах средневековой Италии. Его избирали на срок от 6 месяцев до года, чаще из числа жителей другого города. Стр. 35, Стр. 51.
33. Пополаны (итал., popolo - народ) – имеются в виду горожане. Стр.  32, Стр. 50.
34. Сабинянки – женщины италийского племени сабинов, живших не далеко от Рима. В период становления города ощущалась нехватка женщин, и Ромул пригласил соседних сабинов на игры, которые он устроил. Во время игр римляне похитили незамужних сабинянок. Это стало причиной длительной войны. Во время одной из битв, сабинянки, ставшие женами и матерями римлян, вышли на поле боя и вынудили сражавшихся заключить мир. Стр.  77.
35. Савонарола (1452-1498), доминиканский монах из Феррары, фанатично приверженный эсхолатической идее конца света, проповедовал всеобщее покаяние и уничтожение книг, картин, музыкальных инструментов и других источников разврата. Во Флоренцию он пришел по приглашению Лоренцо Медичи, но остался верен своим идеалам, обвинив самого Лоренцо во всех смертных грехах. Перед смертью Лоренцо пригласил Савонаролу для покаяния. Исповедник готов был отпус -тить грехи своего идейного врага, если тот выполнит три условия: твердо уверовать в бога, возвра- тить все нажитое несправедливо и вернуть Флоренции свободу. После третьего условия Лоренцо с трудом повернулся спиной к исповеднику, а духовник вышел так и не причастив больного. В 1497г на главной площади Флоренции, паства Савонаролы, большинство которых были «дети»(ими  во Флоренции считались юноши до 20-летнего возраста), увлеченная пламенной речью своего проповедника, разожгла огромный костер из книг (в числе которых был и «Декамерон»), картин (великий Боттичелли сжег тогда многие свои картины), карнавальных масок, модной одежды и прочей «суетности». Через год по требованию папы Александра VI Борджиа, «тайного убицы и отравителя», отлучившего Савонаролу от церкви за направленные против него проповеди, на том же месте, где горели книги, был повешен вдохновитель этого действа, а труп его сожжен. Стр.  55, Стр.  76.
36. Серапис - верховный бог народов эллинистического Египта, синкретический образ. Культ был разработан знаменитым Манефоном, жрецом и историком, и греческим жрецом Тимофеем по указанию фараона Птолемея I Лага, выполнявших политическое задание: создать связывающее звено между греческим прошлым фараона и его египетскими подданными. В лице Сераписа объединились основные признаки египетских богов Осириса и Аписа, и греческих – Зевса, Асклепия и Дио -нисия. Культ Сераписа при поддержке власти быстро прижился в Египте, распространился по всему эллинистическому миру, а затем проник и в Рим, где сочетался с культом бога Плутона. Храмы Сераписа были во многих городах, в том числе в Малой Азии, в Эфесе, Пергаме и др. Его изображали сидящим на троне со скипетром в руке, корзиной плодов на голове (символ благополучия) и орлом или Цербером у ног
37. Сивилла – пророчица, предрекающая бедствия. Заимствованно из греческой  мифологии, куда в свою очередь пришло с Востока. Во времена средневековья, церковь интерпретировала их высказывания в духе предсказаний прихода христианства. Как правило они изображаются в виде молодых женщин с книгой, в которой записаны их предсказания (сивиллины книги).  Стр. 38.
38. Кумская сивилла, знаменитая воспевшим её Вергилием, получила от влюбленного в неё Аполлона дар прорицания, испросила у него долголетие но, забыв позаботиться о вечной молодости, превратилась в высохшую старуху. Она покровительствовала Энею, бежавшему из разрушенной Трои, помогла ему спуститься в подземное царство, чтобы увидеть умершего отца, и предсказала великое будущее основанному им городу Риму.  Стр. 38..
39. Сигизмунд – император Священной Римской империи с 1433г, бывший венгерский король, один из инициаторов собора в Констанце, низложившего папу Иоанна ХХIII и положившего конец церковного раскола.  Стр.  38.
40. В «Трактате об искусстве обработки шерсти» подробно описывается процесс изготовления сукна в мастерских Флоренции. Прежде всего шерсть кипятили в больших чанах для удаления пота, жира и сора, затем промывали в холодной речной воде, сушили на солнце, очищали от мелкого сора, кусочков мяса и т.п., трепали, а затем, сложив в пучки, отправляли в окраску или на дальнейшую обработку. В последнем случае её снова смачивали водой, пропитывали растительным маслом, перетряхивали и расчесывали гребнями или щетками. Чёсаная шерсть шла на прядение, Чесальщики шерсти и др. чернорабочие, которые кипятили шерсть, промывали и трепали её, назывались во Флоренции чомпи. Стр.54., Стр.  61.
41. Фортуна – римская  богиня счастья, удачи (Тихэ в грееской  мифологии). Фортуна изображалась с рогом изобилия, колесом и рулевым веслом на шаре (неустойчивость - непостоянство). У Апулея она «слепая и даже совсем безглазая, т.к. всегда своими дарами осыпает дурных и недостойных», поэтому у неё порой завязанные глаза. Стр.  37.
42. Химера (греч.) – чудовищное порождение Ехидны и Тифона,имевшее как бы три головы и три туловища: спереди это был лев, в средней части – коза и сзади хвост в виде змеи. Химера наводила ужас на жителей Ликии (район Анталии в совр. Турции). Её убил Беллерофонт, напав на чудовище с воздуха на крылатом Пегасе. Самое знаменитое изображение химеры – бронзовая этрусская скульптура из Ареццо, найденная в ХVIв. Скульптура датируется 480г до н.э. Выставлена в археологическом музее во Флоренции.  Стр.  23.
43. Этруски (лат. etrusci, tusci, греч. tyrrhenoi, самоназвание – рассены) древн. оседлые племена, неевропейского (малоазиатского?) происхождения, населявшие обширные области в средней Италии. Задолго до возвышения Рима этруски уже вели активную торговлю не только с греч.колониями в Италии, но и с Азией. С давних времен у них процветали ремесла и искусства, и, вероятно, они первыми среди италийских народов стали возводить храмы и строить ирригационные системы. Вершины своего политического и экономического развития они  достигли к концу VI в до н.э. К этому времени 12 этрусских поселений объединились, создав Федерацию, главную роль в к-рой играли Тарквинии (совр. Корнето), Арретий (Ареццо), Перузия (Перуджа) и Вейи (Изола Фарензе). [см. Вил Дюрант, «Цезарь и Христос»] Около 385г до н.э. греки и карфагеняне отняли у них господство на море, а вторжение галлов, опустошивших Италию вплоть до Рима (390 г до н.э.), окончательно подорвало их развитие. Культурный уровень этрусков был выше зарождавшегося рядом Рима. Более 100 лет они правили Римом и «нувориши» нового мира оглядывались на своих соседей, часто подражая и копируя их. Их влияние было столь высоко, что знатные римляне зачастую гордились своим этрусским происхождением. Сам Вергилий считал себя этруском со стороны матери.
Многое римляне  заимствовали  у  них, но  что  именно, определить  сейчас  врядли возможно. «Римская литература в своих сообщениях об этрусках столь же немногословна, как и почтенная матрона, стремящаяся передать забвению, по крайней мере для посторонних, уступчивость своей молодости… Этрусское искусство – это практически всё, что мы знаем об этрусской истории.» [Вил Дюрант "Цезарь и Христос"], см. также описание г. Тарквиния.
Есть  много  косвеных  свидетельств  принадлежности  этрусков  к  индоевропейской  цивилизации – той, которая  породила  и  греков, и  римлян, и  индийцев  и   многие  другие  народы. Самые  дальние,  по пространству, корни  этрусков  обнаруживаются  в  Лидии. Стр. 18., Стр.  48.
Юдифь, выдав себя за беженку из г. Ветилуя, осаждённого Олоферном (V в до н.э., командир ассирийской армии, остановившейся лагерем в Исраэлонской долине), предложила ему проводить войско до самого Иерусалима. Во время пира, устроенного полководцем, она отрубила ему голову, вышла из лагеря и, вернувшийсь в родной город, представила её старейшинам. Ассирийцы, оставшиеся без командира, бежали. Этот апокриф был вероятно сочинен во времена хасмонеев (Гиркана I, 134-104 гг). Стр. 56., Стр.  76.

ТЕРМИНЫ ИСКУССТВОВЕДЕНИЯ

44. Апсида – полукруглая, иногда многоугольная часть здания, имеющая собственное перекрытие. В христианских храмах – алтарный выступ. Стр. 29., Стр.  36.
45. Атриум – закрытый  внутренний  двор  в  середине  древнеримского  жилища, куда  выходили  осталь- ные  помещения. В  центре  был  бассейн (имплювий), над  ним  отверстие (комплювий)  для  стока  дождевой  воды.(стр.  95).
46. Барокко (итальянский -причудливый, испорченный; португальские моряки называли так бракованные жемчужины неправильной формы, а в разг.итальянском – синоним грубого, фальшивого) – художесвенный стиль первонач. в Италии, в ХVI-XVII вв., а затем частично во Франции, Испании, Фландрии и Германии. «Стиль Барокко» замечателен тем, что в нем впервые соединились такие казалось бы несовместимые компоненты, как классицизм и романтизм. Основополагающий принцип классики: соразмерность человеку, стал трактоваться по-новому и был заменен прямо противоположным: несоответствием, фантастичностью, что могло расцениваться как романтизм, но таковым не было. Естественно, было много предтеч этого стиля, но его подлинным создателем был Микеланжело. «…когда неистовый Микеланжело открыл свой сикстинский потолок и занялся капитолийскими постройками, все поняли… новый стиль, Барокко, был создан». Произведения Микеланжело демонстрировали вроде бы всё те же классические формы, но всё в них было охвачено волнением и напряжением. Барокко свойственна театральность, напыщенность, гигантомания (юношеская мечта Микеланжело -  сделать скульптуру из целого горного пика в Карраре). Стр.  57.
47. Волхвы – маги, волшебники, связываются чаще всего с евангельским преданием о их приходе в Иерусалим на поклонение родившемуся Царю Иудейскому. Более поздние толкования разнообразили этот образ. На основании разных деталей стало принято считать их восточными звездочетами, священниками культа Митры и изображать их с традиционным «фригийским колпаком». Иногда они выступают в образе трёх царей, представителей трёх рас человечества. У них даже появились имена: старший – Каспар, он обычно стоит коленопреклонный перед младенцем Христом, сидящем на коленях у Марии, за ним стоят Балтазар (негр) и Мельхиор (самый младший).  Стр.  79.
48. Готика - третий (после ранне христианского и романского) заключительный этап развития средневекового искусства Западной Европы. Сам термин появился в эпоху Итальянского возрождения как презрительное прозвище архитектуры готов, т.е. варваров, и поэтому художественной ценности не имеющей.
Начало относится к XIIв., когда в аббатстве Сен Дени, около Парижа  под  руководством  аббата Сюжера была начата  работа  по строительству  монастырской  церкви. Увеличение  числа прихожан в  Шампани  потребовало найти  путь  увеличения  внутреннего  пространства  церкви. Так техноло -гические  требования  породили  новую  конструкцию  и  новый стиль. Высокие перекрытия  хорошо отвечали  религиозной  идее  устремлённости  к  небу, ввысь. Строители готических  соборов  стали соревноваться, кто выше  поднимет  своды  собора. Совершенствование  используемых  материалов и  методов  оптической  иллюзии – изогнутые  статуи, ажурные  башни, мощные  контрфорсы, выне- сенные  наружу, пучки  тонких  колонн, вокруг  массивных  опор, спрятанных  внутри, изменили представление  о  тяжести  каменной  конструкции.
Другая  характерная  черта  готического  собора, возникшая  не  в  результате  решения технических  проблем, а  в  процессе  развития  искусства, - заполненность  скульптурой. В Шартском  соборе ; 2 тысячи  разных скульптурных изображений, в т.ч. много  вообще  не  видимых  публике!

    Дученто (ducento–двести) – итальянское  название  13 в. Это  период  в  истории  итальянской  культуры, положивший  начало  искусству  Проторенесанса. Характеризуется  ростом  реалистических  тенденций  в  рамках  средневекового  искусства, пробуждением  интереса  к  реальному  миру  и  античному  наследию.

49. Искусство – по представлению античных авторов (и в основном, по Аристотелю) – это какой-то осмысленный и обобщенный опыт, к-рый может быть использован в тех или иных целях. И в этом смысле, одни искусства служат удовлетворению материальных потребностей: все виды ремесел, медицина, агрикультура, гимнастика; другие – для досуга: музыка, танцы, поэзия. Соответственно этому в средневековье сложилось представление о механических искусствах (служащих для удовлетворения мат.потребностей) куда, кроме названных выше, относились также игра на музыкальных инструментах и рисование; и свободные искусства, куда причисляли также изучение языков, грамматику, геометрию и (с некоторыми оговорками) архитектуру. Вообще же не было одно «списка» по поводу, что считать свободным, а что механическим искусством. Стр.  39.,     Стр.  46.

50. Кватроченто (итал., >quattrocento – четыреста, четырехсотые годы), период Итальянскогьо Возрождения начала ХV в. Наиболее яркие представители Донателло, Брунелески, Мазаччьо вдохновлялись античными образцами.

51. Маньеризм (manierismo –вычурность) – этап, выражающий кризисные тенденции в развитии итальянского искусства конца ХVIв. Вырождение стиля, когда искусство и искусственность становятся выше природы и естественности. Внешне  следуя  мастерам  Высокого Возрожд., маньеристы (в Италии  живописцы  Я.Понтормо, Ф.Пармиджанио, А.Бронзино, скульпторы  Б.Челини, Джамболонья) утверждали  неустойчивость, трагические  диссонансы  бытия, власть  иррациональных  сил, субъективность  искусства. Стр.  72., Стр.  76.,  Стр.  77.
Произведения  маньеристов  отличаются  усложнённостью, напряжённостью  образов, манерной  изощрённостью  формы, а  нередко  и  остротой  художественный  решений  в  портретах, рисунках  и  др.

52. «Маэста», алтарь, созданный Дучьо с помощниками, был создан для собора, где и был установлен в 1311г. Есть документы, описывающие, как он был пронесён по городу в сопровождении городских властей и множества людей, несших зажженные свечи, под звон колоколов и звуки труб. В 1506 г. эта картина была удалена из алтаря собора и разделена на множество частей. Некоторые из них хранятся в музее собора, но большинство сюжетов оказались разбросанными по публичным и частным коллекциям Европы и Америки. Стр.  35.

53. Метопы (греч. metopon>переносица), квадратные плиты, предназначенные для заполнения пространства между триглифами, но ставшие одним из главных декорирующих элементов. 
      Стр.  64.

54. Пуризм – течение в итальянском искусстве ХIХ в, выражавшееся в возвращении к изображению узнаваемых объектов с подчеркиванием правильных геометрических форм, как-бы сохраняя «в чистоте» (purus - чистый) истинно национальные традиции.

55. Проторенесанс – период  в  истории  итальянского  искусства (конец 13, начало 14вв.) ознаменованый  развитием  гуманизма, ростом  светских, реалистических  тенденций  дученто, обращени- ем  к  античным  традициям. В  Треченто  отмечено   нарастание  готических  черт  в  искусстве.

56. Романский стиль(франц. Romanesque) – обобщающее название различных памятников следующего за раннехристианским периодом развития искусства западноевропейского средневековья. Относится, в основном, к X-XI в. Термин появился в начале XIX в по схожести отдельных элементов с древнеримской архитектурой. На протяжении почти 1000 лет большинство римских построек в Европе: дороги, акведуки, крепостные стены, цирки, храмы продолжали использоваться, применительно к требованиям и возможностям их хозяев. Но с появлением новых могущественных государей, Карла Великого (VIII-IХв), Оттона I (Xв) и др. появилась необходимость и возможность строительства  новых сооружений. Естественно, это было продолжение хорошо знакомой римской архитектуры, но с включением новых элементов: византийского орнамента, готских шатров и суровых реалий эпохи – требований прочности и предельной функциональности, исключающей праздничность и нарядность, свойственные античности.

57. Сиенская школа возникла на грани двух миров: готического Запада и Византийского Востока (см. «Сиена, Культура»).

58. Сфумато (итал. sfumato – затуманенный, от лат. fumus – дым, туман) – термин, обозначающий мягкость живописной манеры, расплывчатость, размытость контуров, как следствие стремления художника передать эффект воздуха, а иногда придать загадочность или нежность изображаемому образу. Сфумато – характерный признак живописности, противоположность – графике. Этот термин впервые использовали для описания своеобразной манеры живописи Леонардо да Винчи, но его современник, Микельанжело пытался использовать этот приём в скульптуре, придавая своей работе грубо-эскизный характер, незаконченность. Стр.  72.

59. Темпера – живопись красками, связывающим веществом которых служат эмульсии – цельное яйцо, желток, соки растений, клей с жиром и др. Это древнейший из известных методов живописи, которым пользовались в настенной живописи Египта, Вавилона, Микенах и т.д. Стр.  40.

60. Тимпан(греч. - tympanon > барабан) – треугольное поле фронтона, поверхность стены между аркой и её перемычкой, углублённая часть стены над дверью или окном, обрамленная аркой.

61. Тондо(итал.>Tondo – круглый) – изображение, скомпанованное в круг. Композиционная форма круга получила широкое распространение в искусстве Итальянского Возрождения, как выражение равновесия, устойчивости, законченности. В последующую эпоху, Барокко, когда начали ломаться каноны, круг был вытеснен более динамичной формой – элипсом, и вернулся опять во французском Рококо, отвечая его камерным, интимным настроениям.  Стр.  68.

62. Трансепт – в  европейской  церковной  архитектуре – поперечный  неф  или  несколько  нефов, пересекающих  продольный  объём  в  крестообразных  по  плану  зданиях. (стр. 95).

63. Треченто(итал.>Trecento – триста, трехсотые годы), начальный период итал. Возрождения, ХIV в. Особенно ярко проявилось в работах мастеров Сиены, объединивших искусство готического Запада и византийского Востока. Его наз.также веком итальянской готики. Стр. 32.

64. Триглиф -  прямоугольная, вертикальная  каменная плита  с  продольными  вырезами. Чередуясь  с  метопами, триглифы составляют  фриз  дорического  ордера.


МАСТЕРА

65. Амброджьо Лоренцетти (? – 1348) – представитель проторенессанса сиенской школы. Скончался в Сиене во время чумы.  Стр.  35.

66. Анжелико (фра Беато, 1387-1455) – художник эпохи раннего итал. Возрождения. Родился во Фьезоле (отсюда его другое прозвище – да Фьезоле). В 1407г принял обет послушания в Доминиканском ордене. После передачи доминиканцам монастыря Сан Марко украсил стены келий этого монастыря фресками со сценами жизни Христа. Его картины отличаются спокойствием и умиротворением.

67. Бернини (1598-1680) – скульптор и архитектор, один из создателей и самый яркий представитель римского Барокко. Ему принадлежит завершение главного архитектурного ансамбля Италии – пл. Святого Петра. Его работам свойственна театральность, граничащая с безвкусицей, но это «потрясает как непостижимый уму космос». Он  хвастался, что «сделал мрамор гибким, как воск». Стр.4., Стр.  39.

68. Брунеллески Филиппо (Brunelleschi F., 1377-1446) – «первый»[;2] архитектор раннего Итальянского Возрождения флорентийской школы. В архитектуре здания Воспитательного дома (Spedale degli Innocenti) он возродил основные элементы античности: ордерную систему и римскую полукруглую арку. По его проекту был сооружен гигантский купол, над построенным ещё в ХIVв кафедральным собором во Флоренции. Стр. 61.

69. Вазари Джорджьо (Vasari G., 1511-1574) – художник, архитектор и самый знаменитый историограф итальянского Возрождения. Руководил декоративными работами при дворе Казимо I. Построил здание знаменитой галлереи Уффици. Создатель жанра «литературы об искусстве». Его знаменитые «Жизнеописания» содержат множество слухов, сплетен и фантазий автора, который старался «создать портрет», а не документальную биографию. Стр.  42., Стр.  76.

70. Гиберти Лоренцо (Ghiberti L., 1378-1455) – известный скульптор, чеканщик и ювелир раннего Итальянского Возрождения флорентийской школы, поклонник и коллекционер античного искусства, испытывал влияние сверстника Ф.Брунеллески и своего ученика Донателло. Создатель знаменитых рельефов северных и восточных порталов флорентийского Баптистерия. Руководил худ.мастерской, ставшей центром формирования нового стиля в искусстве. Стр. 62.

71. Гоццоли Беноццо (Gozzoli B. di Lese di Sandro, 1420-1497) – скульптор и живописец раннего Итальянского Возрождения. Работал вместе с Л.Гиберти и фра Анжелико. В росписи стен пытался соединить декоративную роскошь с новой пространственной композицией эпохи Возрожде -ния.(см. описание капеллы Медичи во дворце Медичи-Риккарди). Стр. 47., Стр. 48., Стр.  79.

72. Джамболонья (Giambolognia, Giovanni da Bolognia 1529-1608) – фламандский скульптор, яркий представитель школы маньеризма, мастер декоративной скульптуры для фонтанов, парков, городских площадей. Стр.  77.

73. Джотто (Giotto A., 1266-1337) – выдающийся живописец итальянского проторенессанса, архитектор. С его именем связано самое радикальное обновление в искусстве живописи со времен античности. Сохраняя традиции готики в изображении фигур, он впервые вынес точку зрения за пределы картины, создав тем самым, независимое от зрителя живописное пространство. Он играл с перспективой и «фреска для него была не докорируемой поверхностью стены, а видом через стену». Он был одновременно и примитив и классик, и в этом, вероятно, заключается сложность понимания его картин для человека, воспитанного на позднейших формах классического искусства. Он родился слишком рано и остался одиноким явлением на общем фоне развития итальянского искусства. Важнейший работы – росписи Верхней церкви в Ассизи со сценами из жизни Св. Франциска Ассизского и в Падуе в Капелле делль Арена (Капелла Скровеньи) с фресками на темы из жизни Марии и Христа. Во Флоренции он написал алтарную икону Богоматери для церкви Оньисанти («Мадонна Оньисанти», Уффици) и цикл фресок в церкви Санта Кроче. Стр. 26.,      Стр.  61.

74. Донателло (Donatello., 1386-1466) – выдающийся скульптор эпохи раннего Итальянского Возрождения, классик флорентийской школы, ученик и соперник Лоренцо Гиберти, создатель «статуарного» стиля, т.е. стиля отдельно стоящих статуй. Знаменитая бронзовая статуя Давида, изготовленная по заказу Козимо Медичи, была первая в итальянском искусстве, после античности, обнаженная статуя, не связанная со стеной, т.е. круглая статуя, расчитанная на несколько точек зрения, а не фронтальная, как это было принято в Средневековье.  Конная статуя кондотьера в Падуе в течение многих веков служила образцом подобных памятников. Донателло был большой поклонник античности. Он вместе с Брунеллески, ездил в Рим, где откапывал фрагменты античных скульптур, «но он не сделался робким учеником и подражателем древних… Почти повсюду в его произведениях виден беспокойный дух, видна немного дикая энергия, находящаяся в каком-то родстве со скульптурами готических соборов.» А Федорова отмечает: «Ему удалось преодолеть не только схематизм традиционного церковного искусства, но и угловатую нервозность готической итальянской скульптуры.». Стр.  62.

75. Микелоццо ди Микелоцци (Michelozzo di Bartolommeo Michelozzi, 1396-1472) – архитектор и скульптор раннего Итальянского Возрождения, ученик Донателло, помогал Л.Гиберти в создании «райских дверей» флорентийского баптистерия. После смерти Ф.Брунеллески завершал строительство кафедрального собора. Автор Дворца Медичи, одного из первых зданий в стиле эпохи Возрождения. Стр.  78.

76. Липпи Филиппо Фра дель Кармине (Lippi Filippo fra del Carmine, 1406-1469) – выдающийся живописец раннего Итал.возрождения. С 8 лет – послушник флорентийского монастыря дель Кармине. Любимый художник герцога Козимо Медичи. В его мастерской учились его сын Филиппо Липпи и С.Боттичелли.  Стр.  29.

77. Орканья Андреа (Orcagna, 1308-1368) – архитектор, скульптор и мозаичист флорентийского проторенессанса. Его стиль – готика с тонкой, напоминающей кружево, пестро расцвеченной мраморной резьбой.
78. Пьеро делла Франческа (Piero della Francesca, 1418-1492), или - Пьеро дель Борго, т.к. родом из маленького умбрийского городка Борго Сан Сеполькро, выдающийся живописец раннего Итальянского Возрождения. Пьеро создал новый тип ренессансного профильного портрета, соединив его с пейзажем, что отвечало центральной идее эпохи – гармонии человека и природы. Наибольшую известность получили фрески в церкви Сан-Франческо в Ареццо, где художник с успехом использовал прямую линейную перспективу и нашел очень гармоничную связь всех деталей картины: линий, форм, красок. Вместе с тем, он не самый популярный художник. Его называют ещё - «Пьеро деревенский». Очевидно для его понимания нужно вжиться в образ сельской Италии, клорита её гор, неба, воздуха, окрашивающих всё в серебристо-пепельные, розовые и фаянсово- голубые тона, и это то, что сделало его, по мнению известного историка искусства Л. Вентури, - «художноком всей Тосканы.». В конце жизни, этот один из самых зорких живописцеп, ослеп.  Стр.  23.

79. Пизано Андреа (Pisano A., 1290-1348) – архитектор, скульптор, литейщик флорентийского проторенессанса. Его работы, рельефы бронзовых дверей баптистерия и скульптуры колокольни собора во Флоренции, демонстрировали мощный, «по крестьянски крепкий» стиль, под стать искусству самого Джотто.
80. Пизано Джованни (1247-1314) – скульптор и архитектор итальянского проторенессанса, учился у отца, Николло Пизано. Он отказался от стиля своего отца и обратился к новым направлениям – французской готике. Он создал знаменитую кафедру в Пизанском соборе и по мнению П.Муратова «был единственным из современников Джотто, у кого Джотто мог чему-нибудь научиться.»      Стр. 26., Стр.  36.,  Стр. 45.
 
81. Пизано Никоколо (1225-1280) – представитель итальянского проторенессанса, ориентировавшийся на формы раннехристианского и романского искусства. «Его искусство мало похоже на начало новой художественной эпохи, оно выражает, скорее, последнюю яркую вспышку угасающей традиции.» Один из основателей сиенской школы, отличной от «изнеженной флорентийской крепостью грубоватых, утяжелённых объёмов».  Стр.  26., Стр.  39.
82. Пьеро делла Франческо (1418-1492) – выдающийся живописец раннего итал. возрождения. Наибольшую известность ему принесли фрески церкви Сан - Франческо в Ареццо, где он сумел «исключительно органично соединить человеческие фигуры, архитектуру и пейзаж, создав «музыкальную» связанность линий, форм и красок» Муратов отмечает также, что «его глубокая религиозность, более мудрая, более всеобъемлющая, чем церковная религиозность какого-нибудь Фра Анжелико» .

83. Роббиа делла – знаменитая семья скульпторов и керамистов Итальянского Возрождения. Родоначальник Лука(1400-1482) прославился своими терракотовыми рельефами, порытыми глазурью. Знаменитая «молочно-голубая» глазурь делла Роббиа сияла под ярким солнцем на улицах Флоренции. Их творчество сыграло значительную роль в искусстве итальянской майолики. Стр.  77.

84. Руст (лат. rusticus – простой, грубый) – большой камень, лицевая поверхность которого не отшлифована, а грубо отесана и сохраняет вид каменной глыбы. Создает впечатление мощности, массивности. Впервые был применен в Риме.

85. Санмикели (Sanmicheli, 1484-1559) – архитектор венецианской школы. Его называли «поэтом стены и руста», т.к. рустовка (см.) в его зданиях придавала стене особую живописность.

86. Содома, Бацци Джованни Антонио (Sоdoma, 1477-1549) – живописец итальянского Маньеризма. Вазари замечает, что своё прозвище получил за исключительно беспутный образ жизни. Стр. 35.

87. Челлини Бенвенуто (Cellini B., 1500-1571) – знаменитый ювелир, скульптор и гравер эпохи Итальянского маньеризма. Был известен как виртуоз миниатюры, хотя стремился к заказам на монументальные произведения. Работал во многих городах Италии и в Париже (Королю Франции так понравилась модель миниатюрной солонки его работы, что он пригласил мастера в Париж выполнить это произведение из чистого золота.) К сожалению, от его ювелирных работ почти ничего не осталось – такова судьба произведений искусств из драгоценных материалов. Знаменит также своей автобиографической книгой «Жизнь…»  Стр. 59., Стр.  78.

88. Чимабуэ (Cimabue, Cenni di Pepo 1240-1302) – живописец итальянского проторенессанса флорентийской школы. Прозвище «Чимабуэ» возможно произошло от итал. cima – суконщик. Есть предположения, что он был учителем Джотто. Стр.  28.
89. Якопо делла Кверчья (Jacopo della Quercia, 1374-1438) – кроме Сиены, работал во многих др. городах Италии, создав «самые поразительные творения среди всего, чем мы обязаны итальянскому искусству… Стиль, созданный Донателло, повсюду вытеснил его следы ».  Стр. 34.

ДОПОЛНЕНИЕ.

А. Дон Ицхак Абаррбанель (1437 – 1509 г.г.) – еврейский учёный и сановник, потомок знатно- го рода, происходившего от царя Давида. Вначале он жил в Лиссабоне, где провёл молодые годы. Благодаря своему обширному духовному и светскому образоованию, он занимал видное положение    в еврейском   и в христианском обществе. Многосторонний учёный, философ, богослов и, вместе с тем аристократ, он при португальском короле Альфонсо V стал министром финансов Португалии. После смерти короля, вследствии происков своих врагов при дворе, Абарбанель был вынужден покинуть Португалию, переселившись в Кастилию. Королевская чета Фердинанд и Изабелла, долго воевали с маврами и очень нуждались в способном министре, который бы увеличил государственные доходы, спася страну от разорения. Горькая необходимость заставила короля и королеву (вопреки закону церкви, запрещавшему допускать еврея на государственную должность) призвать Абарбанеля к заведованию государственным казначейством. Должность эту он занимал 8 лет, пока под давлением Томаса Торквемады - Великого Инквизитора чета не издала указ об изгнании евреев. (стр. 92).

B. МАТИЛЬДА из Каноссы (1046-1115) – дочь одного из крупнейших феодалов Италии, Бонифация из Каноссы, и Беатрисы, дочери герцога Верхней Лотарингии. Отца убили, когда ей было 7 лет, а через 2 года мать вышла замуж за Готфрида Бородатого, герцога Нижней Лотарингии. Её дочь, Матильда вышла замуж за сына отчима от первого брака, но вскоре ушла от него и вернулась в Каноссу. Через год покинутый муж решил вернуть жену, но встретил серьёзное сопротивление: Матильда к тому времени приобрела могучего покровителя в лице знаменитого папы Григория VII, человека, фанатично преданного идее всемирного господства церкви. Среди других действий, направленных на осуществление этой идеи, наибольшее сопротивление светских владык получило, объявленное папой на соборе, лишение светской власти права инвеституры: герцогам и проч. баронам запрещалось назначать людей на духовные должности по своей воле. Это, весьма доходное право, переходило отныне в руки церкви. Матильда по мере сил помогала ему в осуществлении этих идей. «Владея большей частью Италии… Матильда появлялась всюду, где папа нуждался в её присутствии, оказывая ему самые важные услуги. Вследствие того она не избежала подозрения в нецеломудренной любви, и приверженцы короля… повсюду распространяли слух, будто папа день и ночь проводит с нею, и потому она сама отказывается от вторичного брака.»
Тем временем в Германии король Генрих IV, оставив без внимания постановления собора, продолжал торговать церковными должностями, а в ответ на предупреждение папы, просто выгнал его посланцев. После чего собрал свой собор и низложил папу. Папа отлучил короля от церкви. В завязавшейся сваре папа оказался более сильной личностью и не побоялся ответить на предложение короля о встрече в пределах Германии. Генрих IV, не пользуясь поддержкой своих вассалов, обрадовавшихся возможности сбросить его, бросился на встречу папе. У папы была похожая ситуация: в Ломбардии он не имел такой поддержки, как в Риме, и вынужден был спасаться за толстыми стенами замка в Каноссе у своей верной соратницы Матильде. Первым сдался король и отправился в Каноссу, вымаливать прощения у папы. «Целых три дня у ворот замка, отбросив всё царственное, в жалком виде, босой и в рубище, обливаясь непристанно слезами, взывал он о милости и утешении апостольского нашего милосердия, - пишет папа в своём послании, - так, что всех, кто был здесь и знал об этом, он довел до чувства жалостного сострадания.» В конце концов папа снял отлучение, а король принес присягу в полном повиновении папе.
Это был триумф Григория VII. Каносса вошла в поговорку: «идти в Каноссу» стало синонимом принятия позорной капитуляции. Но история этого противостояния этим не закончилась. Генрих IV вернулся в Рим, вынудил папу прятаться в замке Св. Ангела, был коронован как император Св. Римской империи, но и это было не долго. На выручку папе пришли норманы. Генрих IV бежал. Папа тоже поспешил убраться, хотя формально победа была на его стороне, но его освобождение сопровождалось такими бедами Риму, что оставаться там дольше было нельзя. Вскоре Григорий VII умер. Его место занял папа Виктор III, который категорически не хотел им быть, и время от времени сбегал из Вечного города в родной Монте-Кассино.
В 1095г на смену Виктору III пришел Урбан II, будущий инициатор и вдохновитель крестовых походов. Всё это время Матильда сохраняла верность церкви и её руководителям. Ещё при жизни папы Григория VII она завещала все свои владения церкви. Теперь расположением маркграфини и её средствами стал пользоваться Урбан II, и это было весьма кстати, т.к. церковная казна была пуста. Урбан II развил бурную деятельность как в подготовке крестового похода, так и в продолжении военных действий против Генриха IV. Однако и это было скоротечно. В 1099г умер Урбан II, а ещё через 16 лет скончалась Матильда из Каноссы. Громадные богатства должны были перейти к церкви, но этого не случилось. Папская власть оказалась не в состоянии отстаивать свои права, тем более, что к тому времени появились в Италии города, создавшие своё независимое правление горожан – свободные коммуны. После смерти Матильды коммуна восторжествовала во Флоренции, Сиене и других городах Тосканы. [по Е.Федорова «Знаменитые города Италии», стр. 124]. Стр.  50.
 
C. ЕКАТЕРИНА(1347-1380), дочь сиенского красильщика, отца 25 детей[;4] с ранних лет обнаружила повышенную религиозность. Её детской мечтой было вступление в орден св. Доминика. В 15 лет, преодолев сопротивление матери, она вступила в число «кающихся сестер св. Доминика», где предалась суровым постам, самобичеваниям и молитвам. Возможно под впечатлением судьбы Екатерины Александрийской, Екатерина Сиенская тоже обручилась с И.Х. и носила на пальце только ей видимое обручальное кольцо. Широкую известность получил продиктованный ею в экстазе диалог с Богом Отцом, где она нападает на официальных представителей церкви, угрожая небесными карами даже кардиналам и папе. Она выступала в роли умиротворительницы враждующих знатных родов Тосканы, участвует в пропаганде крестового похода, активно содействует возвращению папы Григория ХI из Авиньона в Рим. По её описанию, в 1375г, во время молитвы в капелле Санта Кристиана в Пизе, она заметила видение лучей, падающих на неё сверху из ран распятого Христа. Лучи оставили отметины (стигмы) на теле святой. Правда, никто, кроме её самой, не оставил упоминания об этих стигмах. Екатерина Сиенская умерла в Риме в 1380г. Канонизирована в 1461г.

D. Бернардин родился в 1380 г. в г. Массе, где его отец, из знатного сиенского рода Альбиццески, был правителем. В 1391г семья переселилась в Сиену. Во время чумы 1400г он прервал своё университетское образование и самоотверженно помогал в городской больнице, став её управляющим. В 1402г он вступил во францисканский орден и основал невдалеке от Сиены обсервантский[;28] монастырь Convento dell’Osservanza. Бернардин прославился исключительными проповедническими способностями. Он пешком обходит многие города Сиены и всей области, а затем распространил свою проповедническую деятельность на Ломбардию, северную и среднюю Италию. Много внимания он уделяет, вечно кипящей раздорами, Перудже. Главным содержанием его проповедей было обличение современных ему распущенных нравов, призыв к нравственной и богоугодной жизни. Его проповеди приводили к многоголосым рыданьям толпы, покаянию и искреннему желанию искупления грехов даже таких непримеримых врагов, как перуджийские Одди и Бальони. Но после того как он покидал город, кровопролития возобновлялись с новой силой. Трижды папы предлагали ему епископское звание, от которого он отказывался. Бернардин умер в 1444 г. и в 1450 – был канонизирован.

E. Августин, Блаженный (354-430гг) – один из наиболее значительных христианских философов. Родился в Тагасте (на территории современного Алжира). Воспитывался под влиянием матери-христианки и отца, видевшего для сына совсем другие цели. Учился в Риме. Преподовал риторику в Милано. Принял христианство после манихейства и неоплатонизма. Главная идея: «Понимай, чтобы верить; верь, чтобы понимать.» Главный труд - «О Граде Божьем»: «Двумя типами любви были основаны два града: земной град любви к самому себе, ведущий к борьбе с Богом, и небесный град любви Божьей, ведущий к борьбе с самим собой…» Приверженец идеи св. Троицы: «Отец, Сын и Св. Дух объединены в Боге так же, как способности памяти, интеллекта и воли объединяются в личности человека.» Пережил падение Рима.

F. Адриан, (76-138гг н.э.), римский император, усыновлен в 117г Траяном (он был племянником Траяна). Федорова отмечает, что «он был умен, образован и сочетал в себе качества хорошего воина с талантом администратора.» Дион Кассий пишет: «С парфянами он был в дружбе, потому что удалил от них царя, которого дал им Траян. Армянам он позволил иметь своего царя, тогда как при Траяне у них был римский легат. От жителей Месопотамии он не требовал дани, которую наложил на них Траян…» и т.д. о его способности и желании понравиться всем. «Адриан запретил господам убивать рабов и предписал, чтобы судьи (а не господа) выносили обвинительные приговоры, если рабы того заслужили.» Он был тонким эстетом и интеллектуалом. «Никто из императоров не умел так наслаждаться искусством, как Адриан». Ещё в детстве он настолько хорошо знал и любил греческую культуру, что в шутку его прозвали греченком, а став императором проявил особую заботу украшению Афин. При нем был перестроен Пантеон, с его уникальным куполом, и мавзолей, превратившийся в ср.века в замок св. Ангела. На границах империи он стал сооружать оборонительные валы. Не повезло ему с евреями. При нем было восстание Бар-Кохбы (132-135), повлекшее гибель целого легиона.     Стр.  5.

БИБЛИОГРАФИЯ.

1. П. Муратов, Образы Италии, М, 1999.
2. Е.Федорова, Знаменитые города Италии, М, 1985.
3. Бенвенуто Челлини, Жизнь Бенвенуто…, М, 1987.
4. Michelin, Tuscany, The Green Guide, 2000
5. Олма-Пресс. Мировая культура. Возрождение, эпоха великих географических открытий.
6. Lonely Planet, Italy, 1993.
7. Христианство, Энциклопедический словарь, М., 1993.
8. Этруски. Агнес  Каррр  Вогэн, Москва  КРОН – ПРЕСС  1998 г.
9. Вил  Дюрант, История  цивилизации  «Цезарь  и  Христос». Москва  1995 г.
10. В.Власов, Стили в искусстве, М., 1995
11. Никколо Макьявелли, История Флоренции, Л.,Наука, 1973
12. Всемирная история, т. III, М., 1957
13. А. Шеллер, Савонарола, Челябинск, 1995
14. А.Майкапар, Новый завет в искусстве, М., 1998
15. Тони Лейн, Христианские мыслители, С.-Петербург, 1997
16. А.  Дебидур, Дипломатическая  история  Европы. Р.-на- Дону, 1995 г.
17. Л. Н. Гумилёв, Этногенез  и  биосфера  Земли. Москва  1993.
18. Ats Italia. Рим  и  Ватикан.
19. Bonechi. Флорнция. Искусство  и  история.
20. Bonechi.  Венеция. Золотая  Книга.