СОДЕРЖАНИЕ
ЛАЗИО
Рим ......................................
УМБРИЯ
Сертеано. «Le Anfore».
Мраморные водопады……18
Орвието…………………….19
Кьюзи.....................................20
Монтепульчиано...................22
Ареццо...................................22
Кортона..................................24
Перуджа.................................25
Ассизи....................................27
Сполетто................................29
ТОСКАНА
Пиенца...................................30
Сиена .....................................31
Сан Джеминьяно («Вилла Бакиоло») ......................................41
Пиза.... ...................................43
Вольтерра...............................48
Флоренция.............................49
Импрунетта(Флоренция).......65
Импрунетта – Порлецца........80
ШВЕЙЦАРИЯ
Лугано.....................................82
ЛОМБАРДИЯ
Порлецца – Паденге суль Гарда(озеро Гарда).......................84
Сермионе................................85
Верона.....................................86
ВЕНЕТО
Венеция...................................88
Падова. Соммокомпагна......100
Приложение..........................104
Термины
Искусствоведения..............108
Мастера.................................111
Дополнение...........................114
Италия.
19.09.2000 г. Израиль.
С утра сложили чемоданы. Для того, чтобы иметь возможность остаться с детьми, на время когда мы уедем, дочь должна была много работать. Работала она и в этот день.
Это был второй день Рош-а-Шана. Обед у Нели был готов. Зять привёл детей и мы пообедали.
Дети вели себя очень хорошо – было видно что старались. Средняя(что, обычно является исключением), и внук ели самостоятельно, а внук ел просто с жадностью, как будто был голоден. Так же он ел и 18-го.
Они поняли, что мы расстаёмся надолго(по их понятиям), и старались по-своему, на свой детский лад показать что они хорошие, чтобы оттянуть прощание.
Поняв что нужно идти домой, и 18-го, и сегодня (19-го), внук просился на руки, поэтому спустился с ними вниз, усадил его в машину, и они уехали.
Дочь, ещё задолго до отлёта говорила что хочет нас везти в аэропорт, т.к. сын тоже нет – он в Шотландии, гуляет с молодой женой. Её 24-х летие и их первая годовщина свадьбы прошли там.
Мне не очень хотелось этого делать, т.к. полёт в 6:30, отсчитывая назад время на сдачу багажа и Duty Free, получалось 2:30 – разбитая ночь. А она остаётся на полном хозяйстве со своими детьми.
Где-то в 17:00 позвонил Аркадий и сказал, что есть попутная машина, которая, перед тем, что заберёт их, может в аэропорт взять и нас. Ответить нужно было быстро и мы позвонили дочери сказать, что есть другой вариант, но она, не желая изменять давно уже заведённым привычкам, подтвердила что везти хочет сама.
Спать не спали – немного полежали. Дочь приехала даже чуть раньше 2-х. В 2:30 были уже в аэропорту. Оказалось что перелёт перенесли на 7:30.
Проверка и приём багажа началась в 4:15. Мы были первыми. Аркадий со Светой и Илюшка с Липой не намного позже нас.
Вылет упредили в 7:15 – услыхал случайно(стояли в очереди в кафе).
Через 3,5 часа уже в Риме(аэропорт Леонардо да Винчи). Уже в самолёте падали от усталости, ныряя, время от времени, в сон.
Вышли, стали в длинную очередь на паспортный контроль. Перед нами много людей то ли из Пакистана, то ли из Малезии. Их проверяют тщательно и очередь почти не движется. Потом открыли ещё один проверочный пункт и все израильтяне перешли туда – нам визы в Италию не нужны. Прошли, взяли багаж, помахали на расстоянии друг другу руками и разошлись.
Мы, - на поезд до Termini – железнодорожного вокзала в Риме, они, - брать машину.
Саша,- муж Марины предупреждал, что прийдётся тащить чемоданы по ступеням, а потом добираться до поезда; Аркадий говорил что они всегда берут такси до Рима; путеводители предупреждают что таксисты – народ скверный и дерут деньги за всё, что можно.
Перетаскивание чемоданов меня не испугало, мы решили 50 $ за такси не платить, поэтому нашёлся лифт, и мы оказались у касс поезда.
Приехали в Termini за 40 минут – поезд шёл без остановок и на большой скорости. Цена билета –17.000 л., что составляет 5,5 - 6 $, и в 10 раз дешевле такси.
20.09.2001 г. Рим.
В Риме впервые. Расстояний не понимаем. В Termini были планы, согласно рекомендаций путеводителя, купить билеты на автобус № 110, проводящий обзорную 3-х часовую экскурсию, взять в информационном бюро карты.
Мы это отложили, взяли такси и поехали в гостинницу. Стоило 15.000 лиретт. Потом оказалось, что пешком 0,5 часа ходьбы, но с чемоданами было оправдано.
Гостинница «Veneto» на Via Piemonte. Номер стоит около 230.000 лиретт - это составляет более 100 $. Ещё не готов. Предложили погулять часок. Начали осваивать район. Купили автобусные билеты, международный телекарт(телефонную карточку), узнали где можно купить еду.
В гостиннице предложили купить билеты на обзорную 3-х часовую экскурсию. Цена – 50 $, в 10 раз больше автобуса № 110. Подождём пока с этим.
На ногах качаемся.
Усталость!
Пришли в гостинницу. Номер ещё не готов. Итальянки не торопятся, у них, как говорили когда-то в Одессе - «есть время». Дали другой номер.
Постель манит, но попробуем осмотреть магазины – прочистим глаза. Всё равно, без этого не обойтись, а так, - нет потери времени.
Расстояний не понимаем. На карте всё выглядит внушительно.
Автобусом доезжаем до Piazza Colonna. На этой площади стоит колонна с памятником Марку Аврелию (188 – 217гг), победившему барбаров.
Здесь нужно с ул. Корсо, находящейся напротив колонны, повернуть вправо на улицу Via del Tritone. Много бутиков кожанных изделий. В здании под № 200, недалеко от знаменитого фонтана Тритон, находящегося на пл. Барберини, есть магазин «ll Tucano», с большим выбором кукол, домашней утвари и игрушек, которые привозят из Дальнего Востока. Нашли его, но он уже стал уже мебельным бутиком.
Район покупок находится между площадью Piazza di Spagna и улицей Via del Corso (лучшие модельеры Италии: одежда, обувь, кошельки, мебель, драгоценности). Лучшие из улиц: Виа Кондотти, протянувшаяся между пл. Испании и ул. Корсо, за ней две параллельные улицы: Виа Франтина и Виа Боргогнона, тоже между пл. Испании и ул. Корсо, на которых тоже находятся прекрасные, но дорогие магазины.
Те, кто ищет итальянские моды по нормальным ценам, должен идти на ул. Тритоне, связывающую пл. Колона, находящуюся на ул. Корсо и пл. Барберини, либо ул. Национале от пл. Республика до пл. Венеция.
Что сказать, включив «моторчик» и, разыскивая магазины, мы прошли улицу Тритоне 3 раза, и это не потому что есть там что делать кроме магазинов, просто от неё начали ориентироваться. Прошли улицей Корсо, были на площади Испания, - как же это, быть рядом и не увидеть знаменитые испанские ступени и фонтан «Лодка», созданный Бернини – отцом знаменитого Джан Лоренцо. Мы видели их во многих фильмах 50 – 60 х. годов.
Бернини (1598-1680) – скульптор и архитектор, один из создателей и самый яркий предста -витель римского Барокко. Ему принадлежит завершение главного архитектурного ансамбля Италии – пл. Святого Петра. Его работам свойственна театральность, граничащая с безвкусицей, но это «потрясает как непостижимый уму космос». Он хвастался, что «сделал мрамор гибким, как воск».
Ул. Тритон соединяется с ул. Виа Винетто. Повернуть во втором переулке впра -во и попадём к знаменитому фонтану Треви на площади Piazza Fontana di Trevi. Это самый знаменитый фонтан Италии. Стоит прийти туда и вечером. В него, по традиции, бросают монетку, чтобы вернуться.
Затем, по той же Тритоне, двинулись к своей гостиннице и пришли на площадь Барберини. Мы на ней побываем много раз, но в этот осмотрели фонтан Тритон, кото- рый был возведён Бернини по заказу Папы Урбана VIII в середине XVII века.
Расстояния уже понимаем, поэтому, по дороге к гостиннице, сделали небольшой круг и вышли на пл. Республика. Тут мы и поняли, что вокзал Termini к гостиннице очень близко.
К 19(по нашему времени, а здесь на 1 час меньше) начали попытки позвонить, с помощью купленного телекарта, домой. Попытки, расспросы, нервы, в конце концов, окончились удачей – нам удалось позвонить из комнаты.
Вышли, закупились, поели. Колбаса «Ноцарелла» - самая дешёвая ~ 6$ кг. Нам хватило 300 гр. Купили её, потому что слыхали от ребят о «шайбе» - колбасе большого диаметра. Она, действительно, диаметром сантиметров 40. Не страшно, довольно вкусно, а в сочетании с разными приправами, которые мы купили наугад и пробовали баночку за баночкой, вообще прекрасно. Хлеб с грубой, жёсткой корочкой, или они едят только мякину, либо здесь нет беззубых людей. Потом, видели что ею вымакивают соусы. Пили «Мальвазию». Хороша. Такой ужин нам стоил ~ 20 $.
21.09.2001. Рим.
Собор святого Петра.
(Базилика Сан- Петро).
Когда-то, во времена Нерона, здесь находился цирк, где на кресте принял мученическую смерть «Князь Апостолов» - Пётр, ставший потом святым. Старик, зная что на кресте умирают долго и от удушья, попросил казнить его вверх ногами, прикрыв это объяснением того, что не может сравниться с Исусом. Просьбу выполнили и умер он быстро, от кровоизлияния в мозг. Так и появилась легенда.
Лет через 250 император Константин, призвавший в ряды своих войск дисциплинированных христиан и поэтому, сумевший победить своих соперников, признал за христианами право на свободное вероисповедание, а затем и сам принявший новую религию, поставил над могилой Петра базилику.
Ещё лет через 250, около 500 г., первый из римских епископов Папа Симах устроил здесь свою резиденцию. В праздник Рождества Христова в 800 г. Папа Лев III короновал Карла Великого как императора Священной Римской Империи, что стало одним из поворотных пунктов средневековой истории.
С 1377 г. Папы, вернувшиеся из «авиньонского пленения», окончательно поселились близ гробницы Св. Петра. В 1506 г. Папа Юлий – I предпринял строительство новой базилики, т.к. старый храм обветшал. Эту новую базилику не только строили, но и перестраивали.
Закончен в 1626 г. Освятил его папа Урбан VIII.
Развалины храма, построенного Константином, были обнаружены, восстановлены и превращены в святые пещеры.
План вида сверху очень отчётливо напоминает изувеченую шестиконечную звезду Давида. К строительству и украшению приложили свои усилия: Джулиано и Антонио де Сангалло, Рафаэль, Балтазар Феруцци и Микельанжело. Бараманте и Микельанжело спланировали свод, Микельанжело его построил и разрисовал.
Папа Сикст V, увидевший в плане греческий крест, приказал внести изменения. К входу пристроили ещё длинный зал посредничества, превратив крест в латинский, предпочитаемый папами – контрреформистами. В результате изменений, часть купола, построенного Микельанжело, оказалась заслонённой (если смотреть с площади).
Приехали сюда в метро, использовав автобусные билеты – они годятся и здесь. Рано. Людей ещё немного. Много полиции. Есть охрана у входа.
Ровно 10 дней назад терористы погубили тысячи людей в Twins Нью - Йорка. Тревога во всём мире. Ждут продолжения террористических действий и принимают меры кто, какие может и как понимают.
Расставлены ограды, размером выше пояса, призванные организовывать и гнать, в нужном в нужном направлении, напирающие толпы.
Нам это не понадобилось. Организованные группы ещё не появились, а толпы ещё не создались.
Знакомая нам в Израиле проверка сумок, и вот, мы внутри.
Огромное, огромнейшее сооружение, богатейший интерьер. Читал, но едва узнаю часть картин и скульптур. Я,- не специалист. Впечатление настолько огромно, что «жидких» моих знаний хватает на ничтожную долю того, что мы видим.
Невероятные размеры, невероятное богатство!
Ощущения подавленности всем этим – нет! Есть постоянный вопрос – кого ограбили отцы церкви?
Император Адриан ограбил Египет, сотни лет собиравший свои богатства. Хватило на всё! Даже народу Рима досталось. Как они его боготворили!
Адриан, (76-138гг н.э.), римский император, усыновлен в 117г. Траяном (он был племянником Траяна). Федорова отмечает, что «он был умен, образован и сочетал в себе качества хорошего воина с талан -том администратора.» Дион Кассий пишет: «С парфянами он был в дружбе, потому что удалил от них царя, которого дал им Траян. Армянам он позволил иметь своего царя, тогда как при Траяне у них был римский легат. От жителей Месопотамии он не требовал дани, которую наложил на них Траян…» и т.д. о его способности и желании понравиться всем. «Адриан запретил господам убивать рабов и предписал, чтобы судьи (а не господа) выносили обвинительные приговоры, если рабы того заслужили.» Он был тонким эстетом и интеллектуалом. «Никто из императоров не умел так наслаждаться искусством, как Адриан». Ещё в детстве он настолько хорошо знал и любил греческую культуру, что в шутку его прозвали греченком, а став императором проявил особую заботу украшению Афин. При нем был перестроен Пантеон, с его уникальным куполом, и мавзолей, превратившийся в средние века в замок св. Ангела. На границах империи он стал сооружать оборонительные валы. Не повезло ему с евреями. При нем было восстание Бар-Кохбы (132-135), повлекшее гибель целого легиона.
Император Веспансиан ограбил Иерусалимский храм, в котором были сосредоточены сотни, если не тысячи тысяч талантов серебра и золота. Этого, в течении кратчайшего срока, хватило на строительство такого сооружения как Колизей. Побеждённых грабят! Так поступали всегда, так поступают и сейчас, называя это контрибуциями, но мне от этого не легче – ограбили нас!
Тогда победили не только народ,- победили идеологию монотеизма.
Но он, в кратчайший срок, широкими шагами вошёл в римскую империю в христианском рубище, внаглую присвоив иудаизм, чуть-чуть, чтоб не очень уж явно было, припудрив его новыми сказками.
И, даже сегодня, после всех споров, кровопролитных Соборов, сотен пап и почти 2-х тысячелетий, монотеизмом не стал – есть Отец, он же Сын, и оба одновременно Дух Святой.
А!
Отчаявшись охватить необъятность собора, бродим внутри из угла в угол. В одном из нефов, по польски молятся 5 священников в красных накидках, без епископских (или архиепископских) шапок. Молятся во весь голос. Толпа, собравшаяся вокруг, понимает польский.
Думали что с папой что-то, но вечером увидели его в телелевизионных новостях. Всё в порядке – он в Казахстане.
Решили подняться повыше, к внутреннему балкону, чтобы поближе осмотреть потолочные росписи. Можно пешком – стоит 7.000 лиреттот, можно лифтом – стоит 8.000 лиреттот. Кающиеся пилигримы подымаются пешком, но их пока не видно. Мы, и ешё несколько человек подымаемся лифтом.
Наверху высокая решётка. Обход вокруг невозможен – есть ограды и пройти можно по небольшой части балкона. Внизу маленькие люди – высота, наверное 50 – 60 метров. Мы оказались напротив того места, где молятся по польски. Густая решётка не даёт просунуть объектив фотоаппарата, чтобы их сфотографировать, и мы фотографируем друг друга на фоне гигантских мозаик, идущих с поворотом, как и купол.
Идём на выход. Справа есть ступеньки, которые куда-то ведут.
Ин-те-рес-но!
Эти ступени погнали нас на самый верх собора.
Топаем, прём задыхаясь, по узким – в ширину человека, пролётам, повторяющим во многих местах форму купола. Падаем вместе со ступенями в сторону уклона. Ноги «трещат». Остановиться нельзя. Снизу подпирают такие же несчастные безумцы разных возрастов, как и мы, попавшие в эту западню.
Жарко! Ни вентиляторов, ни кондиционеров, изредка попадаются узкие окошки. За оградой видим старые лестницы, которые построены намного круче – те, кто по ним взбирались, должны были пользоваться руками и ногами – возможно это были звонари времён Микеланжело, спроектировавшего и купол, но успевшего поставить только его барабан. Трудно себе представить что здесь происходит летом. Ладно уж дыхание, все дышат тяжело – и мы курящие, и остальные, но запахи! Если идти с самого низу, это 537 ступеней – это, видимо, наказание кающимся. Мы «сэкономили» половину и еле переводим дух.
Наконец вышли на смотровую площадку. Над нами только крест, но увидим мы его потом, уже снизу. Мы на высоте 136 метров.
Усилие стоило того!
Под нами площадь Св. Петра(пьяцца Сан Пьетро), которая обрамлена величественной колоннадой Бернини. В центре площади египетский обелиск с частицей голгофского креста на его игле. С этим крестом связано множество рассказов, в которых есть и зёрнышко от яблока из райского сада, вложенное в рот первого человека и первого же преступника Адама, и дети его, и царь Соломон, и строительство Храма, и царица Савская, и распятие Христа, и что только нет!
Осматриваем и фотографируем пейзаж. Ой, мы же здесь были, и тут тоже, и тут, а вот это ещё не узнаём – значит ещё не были и это нас ещё ждёт.
Спустились к площадке лифта. Бродим, отдыхаем. Пытаясь захватить весь купол, ухожу всё дальше и дальше от него, но где там! В кадр всё не входит. Нашли бюст работы Микельанжело, сфотографировал, но не помню кто это был.
Музеи Ватикана. Билет один на все экспозиции. Цена – 17 – 18.000 лиретт.
На входе в музеи магнитная проверка. У меня «затрещала» коробка с сигарами, а перочинный нож – нет. Коробку открыли, проверили что в ней и пропустили.
Все знают о Сикстинской капелле, но путь к ней построен так, что обходишь вначале все остальные экспозиции, а лишь затем попадаешь в реставрированную часть капеллы.
Для музеев, если хорошо подготовлен, нужно не менее 3-4 дней. Невероятные коллекции, произведения искусств, необъятные коридоры гобеленов, связанных религиозной тематикой, художники, скульпторы, египетский зал, зал этрусков, кроме картин и скульптур, выставленных в коридорах, есть отдельные залы художников и скульпторов.
Необъятно и утомительно до одури. Где взять время, знаний и памяти чтобы запомнить то, что мы видим! Невозможно купить все каталоги, чтобы потом, небольшими порциями всё это изучать и запоминать.
Мозг перестал воспринимать, память насытилась и, чтобы не разрушить создавшееся впечатление, мы покинули Ватикан. Тут ещё нужно бывать и бывать!
Мы находимся где-то рядом с местом в котором прийдётся брать машину. Нужно его найти и разузнать как добираться с чемоданами.
Адрес есть, название компании – «Budget» тоже, сейчас разузнаем и, потом уже, сможем дать отдых ногам – посидеть где-нибудь и покушать.
«Ско-о-ро ска-а-зка ска-а-зывается.»!
Нужно опять на подъём идти. Жарко, безлюдно, дорога круто вверх, нужная улица сменилась уже другим названием, а нашего места нет!
О! О!
Пришли к какому-то госпиталю, спрашиваем и нам указывают в обратном направлении. Но мы там уже были, и нет там ничего. Ползём обратно уже по другой стороне шоссе. За пригорком открывается въезд в подземную стоянку.
Ну, что ж, там где есть машины(и, оказывается, автобусы), может быть найдётся кто-нибудь, кто будет знать, где находится этот треклятый «Budget» - мы продолжаем его искать.
Никто не знает! Никто!
Чёрное подозрение закрадывается в душу!
Какой же «локш» продала нам Гина? Голодный желудок и уставшее тело подсказывают мозгу самые паршивые варианты.
Бродим среди автобусов в подземной стоянке и пытаемся найти выход из создавшейся ситуации и, наконец, кто-то говорит что на 5-м этаже есть место, где можно снять машину – может быть там нам смогут помочь.
Это не подземная стоянка – это большой комплес. Действительно, вверху есть, среди всего прочего, и фирма для аренды машин – «Maggiore».
Что сказать! Когда я ещё раз вытащил «ваучер» который, спрашивая, тыкал всем в нос, то увидел что в нём было написано брать машину в «Maggiore».
ПОЗОР! Пов-то-ря-ю по буквам: «Пётр-Ольга-Зинаида-Ольга-Рафинад, товарищи!»
Где были мои глаза? Вот именно, – там они и были!
У Нели даже не было сил упрекать меня!
Мы всё выяснили и успокоенные оставили этот комплекс.
В этот день, из 8 запланированных пунктов, посетили - 5. Музей Адриана, площадь Кавур и площадь Ротонда – посетить не успели.
Силы, время и терпение кончились и мы, по дороге к пл. Навона решили ехать автобусом. Тут же, у остановки, решили поесть в придорожном ресторанчике. Столики стоят на тротуаре. Ресторанчиков несколько, из одного, время от времени, выходит толстячок средних лет и, громко хлопая в ладоши, призывает прохожих покушать «у папы» - это у него. Нам всё равно где, – нужно поесть, продолжая знакомиться с итальянской кухней. Где-то мы уже ели невкусную лозанию, а сейчас попробуем пицу.
Пицу в Италии есть нельзя! Наша маца в Песах, как заметила Неля, и вкуснее и толще.
Толстячок продолжает выходить из своего заведения, хлопать в ладоши и зазывать. Пять–шесть шагов в каждую сторону. Это его мир. Заметив, что я за ним наблюдаю, подморгнул, потрепал по плечу и сказал, протянув, «симпа-а-тико».
Посидели, отдохнули. Пойдём на пл. Навона.
Площадь построена на руинах стадиона Домициана и имеет элиптическую форму. Когда-то там был бассейн, где проводились водные состязания – осюда и название (Navone), т.е. «игра, состязание».
На этом месте сошлись два корифея барокко:Джан Лоренцо Бернини, создавший Фонтан Четырёх Рек (Ганг, Нил, Дунай, Рио-де-ла-Плата) и Франческо Борромини, строитель церкви Санта Аньезе ин Агоне с вогнутым фасадом. В капеллах, вместо картин, серия мраморных рельефов – это новшество в интерьере. На площади фонтаны Нептуна и Мавра. Обрамлена она Палаццо Памфили, Палаццо Браски. Напротив Палаццо Памфили находится самая старая постройка площади – церковь Ностра Синьора дель Сакро Куоре, содержащей такие шедевры, как Кантория (хоры) и Капелла Сан Джакомо.
Вблизи пл. Навона стоит церковь Сан Луидже дей Франчези, а в ней холсты Караваджо:Призвание Св. Матфея, Мученичество Св. Матфея и Св. Матфей и Ангел.
На площадь мы пришли часов в 5.
Полно народа. Кто прогуливается, кто рассматривает товары, предлагаемые тёмнокожими уличными продавцами – тут и игрушки нового поколения, такие как Майки Маус и его подружка Мини, совершенно плоские, танцующие на ножках–стебельках под музыку, кассету которой тоже нужно купить. Музыка, записанная на ней, - долбящая по мозгам, африканская, что-то неприятное в этом принуждении приобретать то, что тебе не нравится, хотя игрушка интересная. Тут и картины с видами и фрагментами картин из разных музеев, всякие поделки и пр., пр.
Полно жирных, важно выступающих среди людский толчеи, голубей.
Рестораны разных видов выставили на площадь свои столики, которые почти заполнены. Никто, кроме туристов, не торопится. Жизнь течёт плавно, все гуляют, как говорили в Одессе, - «постепенно».
Мы же, ограниченные временем пребывания, подстёгиваемые желанием, успеть, увидеть, почувствовать, запомнить, прорезаем это безмятежное благодушие беспощадным стилетом временщиков – несёмся!
Наши мудрые ноги останавливают эту погоню!
Просто так, сесть и отдохнуть мы позволить себе не можем – потеря времени, но где-то здесь, на улочке Via Giustiniani, наш путеводитель рекомендует попробовать очень вкусное мороженное.
Вот мы и присели. Мороженное, действительно вкусное. В конус большой вафли, кроме пластиковой ложечки, вставлен конус маленькой. Ешь, наслаждайся!
Осматриваемся!
Вот идут немцы, вот наши израильтяне, вот русскоязычные израильтяне, вот чопорная пара американцев, а вот и ребята из России. У нас, в Израиле происходит изменение манеры поведения новоприбывших. Можно даже, таким образом определить, сколько времени человек находится в стране.
Хватит рассиживаться, - нам ещё на пл. Венеция. Мы её видели с крыши собора Св. Петра. Оттуда автобусом уже поедем в гостинницу.
Мы поехали в обратную сторону!
Уже в автобусе это поняли и начали расспрашивать как нам вернуться. Какая-то женщина начала объяснять, но её поправил молодой парнишка, который предложил нам сойти вместе с ним и он покажет нам остановку. Автобуса пришлось ждать около часа – был какой-то перерыв. Мы видели, как один за другим шли автобусы с нашим номером, но назад не возвращались.
Вот наказание! И всё это в один день!
Наконец-то приехал автобус, и мы отправились в гостинницу.
Выкупались, поели. Пили какое-то «Кьянти». «Мальвазия» была лучше.
В этот день мы решили выспаться. Спали, но проснувшись, чувствовали себя уставшими. Усталость накапливается, а помноженная на крепотуру, ощущается долго.
22.09.2001. Рим.
В этот день мы решили осмотреть Колизей, Сан Пьетро ин Винколи, где стоит «Мойсей» и арку Тита.
Всё это находится в одном районе, недалеко от знакомой уже нам площади Венеция.
Приехали туда автобусом. На площади готовились к каким-то съёмкам –было много статистов в какой-то форме и несколько машин со съёмочной аппаратурой.
Продвигаясь к Колизею осматривали по пути Римский Форум. Ближе всего к дороге, где мы проходили, находится самый последний по времени появления – Форум Траяна, сооружённый в честь победы над даками.
Автор его – Аполлодор Дамасский – знаменитый зодчий античности.
Самое сохранившееся сооружение Форума – колонна Траяна, которую называют «кинематографическим памятником древнего Рима». Колонна – высотой 40 метров, была воздвигнута в 113 г., и покрыта спиралеобразными «кадрами», рассказывающими об этапах войны с даками. Рассказ построен в виде рельефов, читаемых слева направо и делает 23 оборота вокруг ствола колонны, состоящей из 17 блоков.
Колонна, полая внутри, имеет винтовую лестницу, к которой нет доступа для публики. Освещение лестницы – с помощью 45 маленьких окон. Наверху когда-то стояла статуя Траяна но, в 1587 г. Папа Сикст-V водрузил вместо неё статую Апостола Петра.
Форумы сохранились плохо, т.к. в Средневековье использовались как источ -ники строительных материалов. На наружной стене развалин, возле которых мы проходили, находятся 4-е мраморных карты, показывающие этапы римских завоеваний. Развалины эти, – остатки базилики, начатой Максенцием (сыном Максимиана Дазы), и завершённые знаменитым Константином (сыном Констанция Хлора т.е. Бледного), в настоящее время используются для летних музыкальных концертов.
Сан Пьетро ин Винколи(в веригах) нашли не сразу – он находится на холме, подальше от человеческого муравейника пульсирующего у, притягивающего всех, Колизея.
Был он основан в V веке, как хранилище оков (возможно, - верёвок), в которых был Апостол Пётр. Хранится это в реликварии из позолоченной бронзы.
Самой главной достопримеяательностью является одна из самых знаменитых скульптур Микельанжело – «Мойсей». Скульптура эта принадлежит ансамблю мавзолея Юлия - I, над которым мастер работал в 1513 – 1516 г.г., но не закончил.
Ансамбль освещён плохо. Как и во многих местах, там тоже происходит ремонт. Посетителей немного, хотя в путеводителе написано о больших очередях. Возможно,- ещё рано, возможно, - не сезон.
Статуя, ненамного больше человеческого роста. Я уже привык видеть её на фотографиях как отдельную скульптуру но, она в ансамбле. Устоявшийся стереотип мешает удовлетвориться тем, что видим. Прийдётся переучиваться.
Оставив «Мойсея» и, спустившись с холма, приходим к Колизею. Там мы попа -даем в основную массу посетителей: толпы, сувениры, легионеры, рожи которых совершенно не внушают ни доверия, ни почтения – возле мест, где собирается много публики, всегда существют группы людей, по-разному пытающихся на этом заработать.
Колизей начал строиться Веспансианом в 72 г. н.э. Это самый великий амфитеатр древнеримской эпохи. Истинное его название – амфитеатр Флавиев. До 523 года (времена правления Теодориха) в нём шли гладиаторские бои. Вмещал он до 55.000 зрителей. Есть свидетельства о том, что в боях друг против друга, учавствовало 14 пар сын – отец. Один из таких боёв показывают в Колизее, в коротком отрывке из какого-то фильма.
После осмотра загонов, в которых содержались люди и звери, узких коридоров, высотой около 4-х метров, по которым под сценой гнали людей к месту гибели в боях друг с другом и дикими свирепыми зверьми, остаётся тяжёлое впечатление.
На ум пришло сравнение с Понарами под Вильнюсом, где, во время WW II убили 100.000 евреев. Людей там держали в глубоких ямах из которых можно было выбраться только по длинной лестнице, которую спускали убийцы чтобы потешиться над своими жертвами.
Сколько несбывшихся надежд, сколько гениев погибло!
Обезьяне всё равно чем расколоть орех – камнем или фотоаппаратом. Мы так и остались на их уровне. Лучшие качества не используются. Мощные мышцы, оружие в руках, «дубинистое» упрямство, в этом мире ценится больше хороших мозгов и тонких чувств.
И вот так, на потеху римской «швали», выходили и те, которые понимали в чём их заставляют учавствовать.
В этом месте нельзя бежать, потому что там сконцентрирована такая гамма человеческих чувств, как нигде в мире. Нет ещё такого места, где в течении почти 500 лет выходили на смерть люди, презиравшие протоплазму, которая заставляла их это делать, и которые избежать этого не могли!
Тяжёлое впечатление, сжимающее сердце своей чёрной лапой, остаётся у меня и до сегодняшнего времени.
Выйдя из Колизея, мы направились к месту нашей еврейской печали – арке Тита.
Где-то я (возможно у Фейхтвангера), давно прочёл, что эта арка невысокая, и была построены так, чтобы пленники–евреи, знаменитые своей «жестоковыйностью» должны были проходить под ней, склонив голову. Это означало бы, что люди, не склонявшие голову даже перед своим Богом, склонили её перед Римом.
Кто-то представлял евреев Гуливерами, раз такая военная машина, как Рим так долго с ними сражалась!
Арка Тита,– большое сооружение, внутренний проём которой 12-15 метров высоты. Она самая сдержанная и изящная на виа Сакра. На барельефах её внутреннего свода – сцены ограбления Иерусалимского Храма, в том числе и похищение большого иудейского семисвечника.(После Макавеев, на Хануку – число свечей увеличилось).
Арка погибает!
Построенная из известняка, она вступает в реакцию с кислотными дождями, идущими над промышленным городом. В Израиле, профессор – руководитель научной работы невестки (жены нашего сына), организовал сбор денег на охранные работы и реставрацию арки, но дело тормозится в Риме.
Хорошо сохранились арка Септимия Севера, которую он поставил в честь своих своих побед и посвятил сыновьям Каракале и Гете. Но имя Гете было сбито с арки, когда брат с ним расправился.
Лучше всех сохранилась арка Константина – единственная, поставленная в честь победы в междуусобной войне, победы над Максенцием.
Христианских эмблем на ней арке нет, зато использовали рельефы предыдущих арок: с арки Траяна сняли более художесвенные фризы посвящённые победе над даками, с арки Адриана сняли семь круглых медальонов. Трёхпролётная арка украшена также коринфской колоннадой, украшавшей арку Адриана и на антаблементе стоят фигуры восьми пленных даков, снятых с Форума Траяна.
Вечером мы решили отдохнуть чтобы смотреть «ночной Рим», поэтому двинулись к гостиннице.
По дороге нашли рекомендованный моим путеводителем магазин-универмаг «Upim», но он был закрыт и, кажется, навечно.
Зашли в «Траторию» - это тоже рекомендовано путеводителем – семейный ресторан.
Оказалось, в корсиканскую. На стене карта Корсики, Официанты – молодые ребята. При раздаче заказанного уже были в корсарских косынках на голове.
Заказали 2 вида супов и 2 вида второго. Сомнительного вкуса и мало. За моей спиной сидели трое мужчин, которые ели какие-то блюда с колбасами.
Ели как насосы! Им всё носили и носили то еду, то вино в графинах. Разговор становился громче. На ум пришёл барон Пампа из книги Стругатских «Трудно быть богом».
Тратория постепенно заполнялась, - видимо, пришло итальянцам время обедать. Заказы разнообразием не блещут: салат с маслинами и колбасой, спагетти, хлеб, вино. Всё это в разных вариациях.
Голод мы утолили, но удовольствия от хвалённых траторий, - нет. Закупиться в магазине и проще, и быстрее, и более чем в 2 раза дешевле. Возможно, на периферии это будет иначе.
Вернулись пешком в гостинницу, с удовольствием 2–3 часа отдохнули. Вечером вышли в город для того, чтобы посмотреть знаменитый фонтан Треви в вечернем освещении.
Подсветка минимальная – это не Америка, и даже не Франция. Людей много. Сидят на ступенях, фотографируются, разговаривают. Большинство молодёжи.
Это суббота. Конец рабочей недели. Многие магазины работают допоздна. Пицерии, тратории и другие «едальни» полны.
Молодёжь (такое у меня создалось впечатление), ждёт своего неожиданного и полны внутреннего этого ожидания.
Девушки, в этом полумраке притихшие в особенности. Ребята хорохорятся. Агрессивности, которую я помню по своей юности на Украине, нет. Есть ожидание внутреннего толчка, какого-то зова.
Возможно, это влияние новых времён, когда эмансипация привела к наказаниям за проявление мужской активности, поэтому ребята берут то, «что падает в руки» - в саду это зовётся «падалицами», а не то что бы хотелось. Если это так, то экстраполируя ситуацию, можно прийти к «закукливанию» полов и прекращению деторождения.
Возможно, я ошибаюсь, и это только результат длительного воспитания в этой стране.
Но все ждут!
Девушки, нуждающиеся в опоре, верном друге, надёжном любовнике и, может быть муже, ждут и ищут глазами где же он – ждут!
Парни, стоящие неподалёку от них, ждут взгляда, который им подскажет что это та, которая для него – ждут!
И это всё!
Знание языка, пару зовущих взглядов, просто взять за руку и сказать насколько ласковых предложений, пригласить где-нибудь покушать, и любая - твоя.
Осень! Приближается холодная, мокрая зима с одиночеством! Не нужно обязательств! Только бы не быть одиной, быть кому-то нужной. Не более!
Не даром в Скандинавии самый высокий процент самоубийств!
В совсем неожиданном месте нашли «Upim», рекомендованный магазин в котором можно определить реальный уровень цен.
Здесь я провёл эксперимент с молоденькой красавицей-продавщицей, которая серьёзно смотрела на покупателей.
Жестом показал ей улыбнуться, встретил непонимающий взгляд.
Знакомо!
Отвернулся, но через некоторое время посмотрел опять и бровями изобразил вопрос. Тут же последовала ослепительная улыбка(Неля рядом). Прекрасное выражение лица, прекрасные зубы, фигура, рост.
Я улыбнулся ей в ответ и пошёл за Нелей. Каждый раз, когда я оказывался в полуобороте большого магазина, я видел её, улыбающуюся мне (толстому старику, одетому кое-как с женой, идущей рядом).
Одиночество, несбывшиеся мечты, потеря надежды. Девочке лет 20!
Усвоив уровень цен и качество товаров, мы вышли на улицу.
«Едальни» заполнены людьми среднего и выше среднего возраста. Столики, стоящие на улице, вылезают почти на дорогу – мы идём между ними. Многие говорят по-итальянски. Много туристов. Рассматривают бутылки вина, которое заказали. Возможно понимают!
Бродим ночным Римом придерживаясь только направления, карту пока не вынимали. Основной принцип – не ходить там, где уже были. Добрались почти до Ватикана.
Мы уже хорошо понимаем расстояния!
Ощущения праздника нет, но интимность соблюдается!
То тут, то там, целуются. То тут, то там сидит на ступеньках, или в машине, рядом с пустым шофёрским местом девушка с таким выражением лица, что ясно – нет надежды, но ждёт. Ждут и пожилые женщины (кто с большим букетом в руках на перекрёстке), кто, увидев нас, безрезультатно ждущих автобуса (вчера, когда поехали не в ту сторону), красиво одетая, «накосметиченая», вроде так это всегда, как бы положено, долго открывала двойную раму своего окно, затем решётку и, медленно выкуривая сигаретку, демонстрировала лицо в окошко.
Римляне и римлянки среднего возраста просто пижонятся, хорохорятся. Это не смешно, а даже приятно. Так они прикрывают то, чего уже нет и, возможно, никогда и не было.
Молодые в надеждах! Мне, еврею из России, воспитанного на понятии того, что всё в наших руках, прожившего большинство сознательной жизни в прошлом столетии это неприемлемо. Жизнь твоя – бери и делай.
Нет, ждут своего «сцясця»!
Домой приехали уже автобусом (ноги не ходят). Благо, нашёлся Tabaci, который был ещё открыт и докупили билетиков на транспорт.
В этот день пили какой-то «кисляк» - «я имени его не помню».
23.09.2001. Рим.
Сегодня решили заполнить пропуски, которые были у нас в программе max.
Но дождь!
Ну, что ж есть и поблизости что делать. Пойдём во дворец Барберини. Так, под зонтиками!
Палаццо могущественного семейства Барберини, владевшего целым кварталом выстроил Карло Мадерно. Позднее здесь работали Борромини и Бернини. Последнему принадлежит фасад, выходящий в сад и лестница-колодец, а Борромини исполнил спиральную лестницу и окна «барского» этажа.
В 1949 году дворец стал государственной собственностью и был отдан национальной галерее старого искусства.
Вместе с билетами выдают ключик от локера (шкафчика), куда складываем наших постоянных спутников – рюкзак и фотоаппарат.
Половина экспозиции реставрируется, но то что есть,- потрясает!
Из найболее интересных экспонатов – картины Филиппо Липпо, Лоренцо Лотто, Андреа дель Сарто, Перуджино, Караваджо, а из зарубежных – Гольбейн и Никола Пуссен. К шедеврам собрания относится «Форнарина» Рафаэля, возлюбленной художника – простой горожанки (есть мнение, что картина принадлежит кисти Джулио Романо); «Юдифь» Караваджо – её жёсткий реализм и резкие светотеневые контрасты вызывали горячую полемику.
Потрясают плафоны залов, в особенности, - огромная фреска «Божественное Провидение» Пьетро да Кортона.
Содержится всё, в Ватикане, его музеях, и здесь, в страшных условиях.
Кондиционеров нет, а там, где их можно видеть – они не работают. Что зесь делают туристы летом, - ужасаюсь. Сегодня 25 -26 гр. Цельсия и дышать внутри нечем. Кое-где открыли окна и смотрители сидят возле них.
После осмотра экспозиции, маленькими группами нас провели к другому выходу через, бывший когда-то, «барским», жилой этаж.
Дождь уже прекратился и мы, двигаясь по направлению к Termini, чтобы там сесть на автобус, прошли несколько, соединённых одна с другой, площадей.
Автобус № 64 подвёз нас к Castel Sant’ Angelo – замок Святого Ангела.
Был он построен в 130–139 г.г. первоначально как мавзолей императора Адриана (того самого, который погубил нашего Бар-Кохбу) и на его вершине, на месте современной гигантской статуи Ангела, стояла статуя римского самодержца.
Вовнутрь можно попасть, пройдя Понте(мост) Сант Анжело. На нём, в 1530 г. были водружены статуи Св. Петра(автор Лоренцетто) и Св. Павла(автор Паоло Такконе), а в середине XVII века Папа Климент IX повелел установить десять статуй Ангелов, изваянных учениками Бернини по его эскизам.
В самом замке, кроме того, что стоит он поблизости от Ватикана, и является историческим памятником, стоящим на стратегическом месте, много не увидишь. Проходишь через двор, где сложены пушечные ядра – на потеху совсем диким туристам, там – ванная комната Папы Климента VII.
Тут, как и везде, потрясает техника потолочной росписи. Постоянное ощущение того, что в углах потолков – скульптуры, а это роспись, но как мастерски сделана!
Мы ищем фигуру Ангела работы Микельанжело. Через узкое окошко в каком-то большом зале её можно видеть. Огромная чёрная скульптура – размером, думаю, не менее 4–х метров. Кто автор фигуры чёрного бронзового Ангела Гавриэля стоящей над замком я не знаю, но она стоит с 1752 года и это очень впечатляет. Статуя над которой Микельаежело работал за 200 лет до этого каким-то образом оказалась внутри здания. Историю этих двух ангелов мне ещё нужно где-то разузнать.
Двинулись к пл. Пополо. Там, рекомендованная театральная «парадная» города. Две одинаковые церкви и обелиск формируют ансамбль этой Народной площади, и от неё расходтся знаменитый «римский трезубец» - улица антиквариата, улица художников и оживлённая виа дель Корсо, названная Стендалем «самой красивой улицей мира».
Площадь формировалась веками. Папа Сикст V установил обелиск в центре, веком позже другой Папа Александр VII поручил Раинальди строительство двух храмов-близнецов: Санта Мария ди Монтесанто и Санта Мария дей Мираколи. Раинальди соорудил два разных купола: для первой – чуть пологий, а для второй полусферический, однако с площади они представляются совершенно одинаковыми.
Там же находится музей изящных искуств «il Tridente».
Уже в XIX в. Народная площадь приобрела форму грандиозного овала, которую ей придал Джузеппе Валадиер, разбивший над ней великолепные сады Пинчо.
По дороге к пл. Ротонда, где находится Пантеон зашли осмотреть церковь возле которой стоял Ройл Ройс из старых, в котором «можно сидеть не снимая цилиндра».
Там было венчание. Поприсутствовали, тихо вышли, чтобы сфотографировать Нелю у машины и продолжили к пл. Навона и дальше к Пантеону.
Это здание было построено чуть ранее начала нашей эры Марком Агриппой в честь императора Августа. Тогда там были выставлены бъюсты самых знаменитых людей империи и, в один из периодов при Флавиях, стоял бъюст Иосифа бен Матитьяху (известного как Флавий). В 120 г. при Адриане приобрело современные формы. Из всех античных памятников оно дошло до нас в найлучшей сохранности.
Необычным в нём является гармоничное сочетание фронтального портика с тимпаном, характерного для греческих храмов, с круглым корпусом, типичным для римских бань. Ощущение ясности и лёгкости пропорций возникает благодаря их идеальной соразмерности: диаметр основания и высота здания равны между собой (около 43,3 метра). Его полусферический купол превышает высотой даже купол собора Св. Петра. В вершине купола проделано единственное отверстие, через которое свет проникает вовнутрь. В Пантеоне похоронены многие выдающиеся художники: Перин дель Вага, Анибале Каррачи, Рафаэль. После объединения Италии Пантеон был превращён в мавзолей королевской семьи.
Вновь решились на пицу. Капучино уже не заказывали – нельзя дважды разочаровываться в одном месте.
Зашли в галерею Дориа Памфили. Дворец в стиле рококо, который неоднократно переделывался(его фасада выходят на Корсо и на виа Плебишито и относятся к середине 18 века). Там превосходная картинная галерея. Она, как и парадные апартаменты, доступны публике, хотя до сих пор принадлежат семейству Дориа Памфили. Здесь выставлены «Саломея» - красочная картина юного Тициана, «Мадонна с младенцем» Пармиджано, «Отдых на пути в Египет» молодого Караваджо(здесь ещё нет драматической жёсткости его зрелых работ), а также картины других итальянских художников, как Караччи, Савольдо, Сальватора Розы и других.
Поскольку маршрут выезда из Рима изменился, то все мои домашние разработки пришли в негодность и нужно было разработать новый маршрут.
Вернулись в гостинницу, разработали новый маршрут выезда из Рима и, довольные проделанной работой, отправились на покой. В этот день пили «Мерлот».
Э!
24.09.2001. Выезд из Рима.
Встали в 5:00. На час раньше обычного. Всё проверили, сложились. Кофе. Сдали комнату, позавтракали и, двумя автобусами, без проблемм добрались до Genicolo Terminal parking – там берём машину. Одним билетом, действительным 75 минут. Цена 2-х билетов 3.000 л.(6 шекелей или 1,5 $). Если взять такси – это 30 шекелей(15.000 л.), ели пригнать машину к гостиннице – 30.000 л. (60 шекелей).
Наш агент к назначенному часу опоздал минут на 40. Мы немного меньше.
Когда мы нашли это место, пару дней назад, то он обещал нам машину класса О(вместо С – меньшего) – «Меган -1,4». Сейчас он нам дал машину ещё лучше «Меган – 1,9» дизель.
Непонятная щедрость получила некоторое объяснение – машина грязная, воды в бачке для «дворников» не было, нижний пас из пластика, украшающий переднюю часть машины оторван с одной стороны и его пытались прикрепить с помощью скрепок. Видимо, он сам пользовался этой машиной.
Но всё это мы увидим потом, а сейчас, прийдя к машине, начали изучать что где в ней делается. Модель новая, машина незнакомая и это занимает некоторое время.
Неля за рулём. Выезжаем из паркинга. Шлагбаум – смотрю что делают другие. В автомат пропускают билетик, оплачивают 7.000 лиретт, получают другой и, вставив его в автомат у шлагбаума, выезжают.
Начального билетика у меня нет. Беру билетик у шлагбаума на въезд. Он такой как у всех. Но мой билетик автомат к оплате не принимает. Спрашиваю. Все говорят по-итальянски и не знают как мне помочь. Наконец, какая-то женщина нажимает кноп- ку на этом проклятом автомате и спрашивает что делать. Затем посылает меня эта -жом ниже в кассу. Бегу. Плачу 3,500, получаю нужный билетик и мы, наконец выезжаем.
Наша вчерашняя подготовка «пошла прахом». Дорожные знаки «перелопатили» всё. В одном месте поехали даже против движения – по главной магистрали, ведущей в Ватикан.
Обошлось!
Интуицией, нюхом, счастьем и 22 –я вопросами, выехали на нужную нам Via George VII, которая должна была перейти на Aurelia, выводящую нас на кольцо. Мы должны выйти на 1-м выезде, а нам нужен 10-й выезд с кольца в сторону Флоренции. Попали, вышли, и тут же пропустили поворот на Флоренцию, пересекли кольцо и «понеслись» дальше искатьь 10-й выезд.
Несёмся! Названия пролетающие по дороге не соответствуют названиям на карте. Раскрываю её шире и вижу, что мы давным давно не на кольце и улетели в другом направлении. Несёмся на Civitavecchia. Нужно возвращаться.
Съехали с дороги, остановились, спросил «на пальцах». Как спросил, так и ответили, и мы поехали в обратную сторону.
Наконец, мы на кольце. Не пропускаем поворот на Флоренцию и едем в нужном направлении.
Машина – «зверь»! Много времени мы не потеряли и решили не отказываться от плана max. Едем смотреть Cascata Marmore – Мраморные водопады в Терни.
Итальянский способ ставить дорожные указатели вызывают последовательно: недоумение, раздражение, возмущение, а затем и проклятья – чтоб они горели эти итальянцы с их стилем ставить указатели!
Мы потом начнём привыкать к тому, что два указателя одного и того же места, направленные в разные стороны должны помочь, когда обе стрелки указывают своим остриём в одну сторону, но это не сейчас. Сейчас нам нужно приехать без большого запаздывания.
Платная дорога!
К какому шлагбауму подъезжать, как платить...?
Смотрим что люди делают. Жмут кнопку и получают билетик. Подъезжаем. Торчит билетик.
Ура! Мы в Умбрии !