Армения - Грузия

ОГЛАВЛЕНИЕ.
1. День первый (Израиль – Ереван) .......................................1

2. День второй (Сурб Рипсиме, Сурб Шогакат, семинария Эчмиадзин, коньячный завод «АРАРАТ», джаз-клуб Малхас.) .........................................14.

3. День третий (Ереван -  музей Матенадеран, монастырь Нораванк, монастырь Хор Вирап, джаз – клуб Малхас) .................................................26.
4. День четвёртый (Ереван – музей современного искусства, каскад, Гарни – Гегард, 90 – летие консерватории Еревана) ..................................43.
5. День пятый (озеро Севан, переезд в Грузию, крепость Хертвиси, пещерный город Вардзия) 6. День шестой (Ахалцихе, Боржоми, Кутаиси, собор Баграти....................61.

7.  День седьмой (Кутаиси – монастырь Гелати, Гори, Уплисцихе, Тбилиси)
8. День восьмой (Джавари, Мцхета, церковь Самтауро, собор Светицховели, Тбилиси) 9.  День девятый (обзор Тбилиси) 10. День десятый (Кахетия – Сигнаги, монастырь Бодбе, обед у фермера, поместье князей Чавчавадзе - Цинандали) .............................................104.
11. День одиннадцатый (собор Алаверди, академия Икалто, Тбилиси.............112.
12. День двенадцатый (Тбилиси, Анаури, Гудаури, Казбеги – монастырь св. Троицы, КПП России, Тбилиси) .......................................................115.
13. День тринадцатый (Тбилиси – Израиль) ...................................124.
14.  Словарь 15. Персоналии 16. Литература
ОПИСАНИЕ  ПОЕЗДКИ.
ДЕНЬ ПЕРВЫЙ. 14.04.2011.  Четверг.  ;;;  ;;;;;.
АРМЕНИЯ.
Всё, подготовка окончилась, и мы едем в аэропорт!
Везёт нас Миха, который по дороге на работу, развозит детей - Лирон к родителям Орны, а Амира в сад который сегодня ещё работает.
Амир расстроен и сидит с соской – когда садился в своё креслице, что он, считая себя взрослым (три года человеку) требует делать самостоятельно, не удержался, выпал из машины и ударился.
В аэропорту оказались раньше всех, но встречи и знакомства начались ещё при сдаче багажа.
Багаж на Ереван и Сочи сдают в отдельном маленьком зале и там мы встретили Рахель, с которой познакомились при передаче паспортов для получения визы в Армению.
С получением визы дело было так: нас оказалось две группы – иерусалимская (Борис, Илана, Майя и Мила) и тель – авивская (мы с Нелей, Ишай и Софа, Рахель и Эти с дочерью Авиталь).  С Борей мы хотели поехать вместе к консулу Армении с паспортами обеих групп, но Ишай выразил пожелание быть представителем нашей группы.
Мы встретились с Рахель, которая передала мне свой и Эти с Авиталь паспорта (все живут в Ришоне) и по 10$, которые я вечером передал женщине, работающей с Ишаем и живущей в Реховоте.
Так мы познакомились с Рахель, которая до выхода на пенсию, работала вместе с Софой. Рахель же и вернула нам наши паспорта в Нес-Ционе возле каньона, и куда она приехала после того, что получила подарок на Пейсах, а я, после того, что отвёз внуков в консерваторию, где они занимаются.
При сдаче багажа Рахель познакомила нас с Эти и Авиталь и мы, узнав, что все курят, договорились встретиться в курилке.
После неё мы спустились в нижний зал, откуда происходила посадка на наш самолёт.
Единственные, с кем мы были знакомы давно – были Боря и Илана. Мы, несколько лет подряд, в августе  снимали  жильё  в  Михморете  и  встречались  на  берегу  моря.
Встретились!
Годы, что мы не виделись, не внесли больших изменений, и мы узнали друг друга. Илана познакомила нас с Майей и Милой (представительницами иерусалимской группы).
Кроме Авиталь, все мы, несмотря на то что жили в разных частях бывшей страны, были продуктом воспитания одной системы, попавшие в сходном возрасте в другую систему и прошедшие в ней почти одинаковую временную адаптацию.
Несмотря на различные пути этой адаптации, небольшую разницу в возрасте, различные специальности и по-разному сложившийся, на новом месте, жизненный путь, мы стали представителями похожего культурного слоя с приемлемыми правилами общения, общим желанием получить удовольствие и от нашей поездки, и от общения с новыми людьми.
Вылет немного задерживается, и мы стараемся познакомиться ближе, почву -ствовать границы дозволенного на данный момент, и возможность, раскрепостившись, расширить их. 
Нас 11 человек и, похоже, нам будет интересно вместе!
Вылет задержался на 20-25 минут, и мы проходим в самолёт у которого на внешней поверхности написано имя: Sergey Mergelyan.
«Угнездившись», перелистываю журнал Armavia № 1 за 2011 из кармана сидения, напротив. Оказывается, что летим мы в самолёте имени знаменитого армянского математика (19.05.1928 – 20.08.2008). В этом же журнале есть снимки самолётов с именами других знаменитостей Армении: S. Khudiakov (A. Khanperynts), Aram Khachatryan, Mantashev, Ivan Bagramyan, Victor Hambardzumyn.
Возможно, у армянской авиалинии есть ещё самолёты, но в этом журнале приведены лишь эти.
Спрашиваю у стюардессы что за самолёт такой, всего лишь на 50 мест, и она уходит выяснять у пилота. Возвращается и объясняет, что это канадский проект CRJ  100/200 для бизнес класса. Сомнительный бизнес класс, возможно это обычный ЯК -42, обновлённый канадской компанией.
Рядом с нами, через проход, сидит Рахель, а рядом с ней, у окна, молодая девушка и они между собой разговаривают.
Зовут Анна. Отец армянин, а мать еврейка. Очень дружелюбная девушка.  Работает у нас в фирме «Тнува», где занимается экспортом цитрусовых.
Как не вмешаться?
Заговорили  о  том, о  сём  и  об  истории   Армении. Резня  армян, которую  устроили  турки  в  1915  году  болит  ей  и  сегодня. Она  рассказывает, что  в  районе  из  которого  тогда  изгнали   армян, турки  почти  не  живут  и  там  сегодня  очень  мало  деревень.
Рассказала, что  из  Еревана  видна  гора  Арарат(5165  м,)  и  ценность  квартир  в  городе  зависит  от  того,  видно  или  не  видно  из  квартиры  эту  гордость Армении, которая, как  и  Малый  Арарат (3925  м.), сегодня  находится  на  территории  Турции.
Полёт  не  долгий – 2  часа  10  минут.
Здесь  на  2  часа  больше  нашего, поэтому  прилетели  в 18:30  по  местному  времени.
Вышли  из  самолёта – приятно. Шота  за  пару  дней  перед  полётом  позвонил  и  сказал  что  у  них  резко  похолодало: ночью  +5, а  днём  +13.
Анна  показала  где  находится  Арарат – небо  чистое  и  его  видно  очень  хорошо.
Паспортный  контроль  проходим  по  одному  и, к  транспортёру  с  чемоданами.
Они  нас  уже  ждали  на  остановившемся  транспортёре – аэропорт  пуст.
Можно  взять  тележку, но  это  стоит  2$, а  мелких  денег  нет  ещё  и  мы  свои чемоданы  просто  покатили.
На  выходе  из  аэропорта  нас  ждал  Шота – молодой (35  лет)  среднего  роста  человек  и  наш  гид  Давид  Бадалян – худенький,  живой  человек  лет  60-и. Бывший  пианист.
Оба  взялись  за  чемоданы женщин  и  покатили  их  к  нашему  минибусу, так  что    чемоданная  нагрузка  была  распределена.
Мы  прилетели  в  старый  аэропорт, на  базе  которого, на  деньги  заграничных  армянских  богачей,  строится  новый  современный, который  ожидается  запустить  к  2020  году.
У  минибуса  нас  ждал  шофёр – Гуча, полное  имя  которого  было Эль  Гуджа  и  которого  я, ошибаясь, звал  вначале  Гоча, пока  Давид – наш  гид  не  объснил  мне, что  гоча – это  по-грузински  «поросёнок», а  наш  шофёр – грузин, который  будет  нас  сопровождать  всю  поездку  и  может  обидеться.
Так, понемногу, мы  научились  называть  его  правильным  именем.
Гуджа – молодой  парень  26-28 лет, женат  и  отец  двоих  мальчиков, живущий  в  предместьях  Тбилиси, принимал  наши  чемоданы, распределяя  их  в  багажнике  своего  минибуса  у  которого  был  дополнительный  отсек, поэтому  всё  разместилось  очень  хорошо.
Загрузившись  мы  уселись  и  поехали.
Давид  сидел  рядом  с  Гучей, показывая  дорогу  и  рассказывая  нам  о  том, что  мы  проезжали, а  Шота  сидел  с  нами  салоне  и  тоже  слушал.    
 

Это  наш  транспорт  на  две  недели.

Волнение  перед  незнакомыми  людьми  и  желание  поделиться  знаниями  привели  к  тому, что  Давид  пару  раз  перепутал  последовательность  событий, что  мы  отметили  но, не  желая  ещё  больше  усугубить  его  волнение, не  высказали.
Давид - нашего  возраста, подобного  воспитания  и, быстро  уловив  общий  культурный  уровень  группы, старался  показать  свою  страну  широко  и  объёмно. Но  пока  что  мы  едем  по  Еревану  и  он  рассказывает  нам  о  нём.
Говорит  он  быстро, пересыпая  свой  рассказ  фамилиями, которые  почти ничего  не  говорят, потому  что  в  Армении  мы  не  воспитывались  и   половину  жизни (кто  больше, кто  меньше), мы  живём  уже  в  другой  культурной  системе.
Общие  данные  интересны – волны  заселения  страны  и  строительство  разных  районов  сегодняшнего  Еревана.
Интересно  было  услышать  о  возражении  ереванцев  против  высокого строительства – возможно  землетрясение  1988  года  сыграло  свою  роль.

Ерева;н (арм. ;;;;; [j;;;v;;n]) — столица Армении. В русской транскрипции до 1936 г. — Эривань. Расположен на левобережной (по реке Аракс) части Араратской долины. Крупнейший по численности город Армении. Население 1,117 млн человек (2010). Площадь города — 300 км;. Ереван — важнейший транспортный узел, а также политический, экономический, культурный и научный центр страны. Город обслуживают 2 аэропорта. С 1981 года в столице работает метрополитен.
Высота над уровнем моря — от 900 до 1300 м, часть города расположена на вулканическом плато к северу от Араратской долины.

Географическое положение

Ереван находится в северо-восточной части Араратской равнины, расположенной в центральной части Армянского нагорья. Плато, на котором расположен Ереван, с трёх сторон окаймлено горами — на северо-западе находится гора Арагац, на севере – Канакерское плоскогорье, а на востоке — Гегамские горы. К югу Ереванская котловина спускается в долину реки Аракс, за которой возвышается массив Большого и Малого Араратов. Рельеф Еревана отличается большим разнообразием, колебания высот в его черте достигают 400 метров. Через город, в живописном ущелье, протекает река Раздан. Особенности рельефа, климат, изучение розы ветров на этом горном плато легли в основу первого генерального плана Еревана, созданного академиком архитектуры А. Таманяном в 1924 г. По этому плану Ереван был задуман как город с радиально-кольцевой планировкой центра, сохранявшей исторически сложившиеся направления магистралей и значительные памятники истории и культуры. Все последующие генеральные планы и проекты застройки Еревана, в основном, продолжали идеи А. Таманяна[3]

Климат.

Климат умеренно-континентальный, засушливый. Лето жаркое и сухое, зима относи -тельно мягкая и малоснежная (впрочем, в некоторые суровые зимы средняя температура самых холодных месяцев опускается даже ниже -10 °C). Осень долгая и тёплая, вплоть до середины ноября стоит тёплая погода. Весна начинается с марта. Особенностью климата Еревана являются большие суточные колебания температуры; так, лето в Ереване очень жаркое по средней температуре (26,2 °C для июля), а ночами, вместе с тем, холодает на 15 °C по сравнению с днём. В меньшей степени (за счёт гораздо меньшей высоты Солнца и меньшей протяжённости светового дня) этот процесс протекает и зимой.

Основание и античная эпоха.

Армянские легенды возводят основание Еревана к Ною, выводя название города из восклицания: «Еревац!» (Она появилась!), якобы сделанного Ноем, когда из-под воды показалась вершина Малого Арарата. Это считается примером т. н. народной этимологии[5].
Годом основания Еревана считают год основания урартского города Эребуни — 782 г. до н. э., расположенного на южной окраине современного Еревана, хотя нет данных указывающих на существование значимого поселения на месте расположения города в период с IV века до н. э. по III век н. э. Согласно наскальной клинописной хронике в Ване, урартский царь Аргишти I на пятом году своего царствования построил город Эребуни. Надпись на каменной плите, найденная в 1950 г. на холме Арин-Берд позволила отождествить это городище с Эребуни. Надпись гласит: «Величием бога Халди Аргишти, сын Менуа, эту могущественную крепость построил; установил ее имя Эребуни для могущества страны Биайни и для устрашения вражеской страны. Земля была пустынной, могучие дела я тут совершил…». Карфаген  только  зарождался, а  Вечный  город  Рим  появился  лишь  через  29  лет. Спустя столетие административный и политический центр области переместился в крепость Тейшебаини, основанную царем Русой II на юго-запад -ной окраине современного Еревана; однако Тейшебаини была разгромлена, видимо скифами, в годы падения Урарту (590-е до н. э.). Эребуни же продолжил свое существова -ние и в персидскую эпоху; там, например, найдены милетские монеты, отчеканенные около 478 г. до н. э. Видимо, тогда же в армянском языке его название начали произносить как Эревуни, с переходом [b] > [v]. Существуют гипотезы, впрочем ничем не подкрепленные, что Эревуни был центром персидской сатрапии Восточная Армения.
За IV в. до н. э. — III в. н. э. археологические памятники практически отсутствуют. Упоминание Еревана (и существовавшей в нем манихейской и христианской общин) видят в одном согдийском манихейском тексте III века, из которого явствует, что один из учеников Мани основал там манихейскую общину, наряду с христианской. Согласно надписи, в предполагаемом Ереване правил некий «властитель», что, по мнению исследователей, означает наличие там крепости, во главе которой стоял местный правитель. В V в. была построена древнейшая из ереванских церквей — церковь апостолов Петра и Павла (Петрос-Погос; снесена в 1931). Поселение находилось в гаваре (уезде) Котайк Айраратской провинции Великой Армении, в 20 километрах от её политической и духовной столицы Вагаршапата (Эчмиадзина).


Средние века.

Самое раннее упоминание города в армянских источниках - в «Книге писем» - относится к 607 году, когда некий Даниил из Еревана упоминается в числе армянских церковников, сохранивших верность решениям Халкидонского собора. Далее Ереван упоминается в связи с арабским завоеванием: в августе 650 г. он был осажден арабами, но безуспешно. Город попал под власть арабов в 658 г.. В 660 г. там произошло антиарабское восстание. С падением арабской власти и восстановлением армянской государственности, город входил в состав Анийского царства Багратидов; в XI в. он был завоеван сельджуками. В XIV веке население города составляло, по-видимому, 15-20 тысяч человек; однако разгром Тамерланом в 1387 г. нанес ему сильный удар. Во времена правления Кара-Коюнлу  и  Ак-Коюнлу Ереван был важным культурным центром, при том что до 1441 г управление им оставалось в руках армян[.

В XVI—XVII веках Эривань, как и весь регион, служила ареной опустошительных османо-сефевидских войн, оказавших серьезное влияние и на демографию региона. В то время, как армянское население истреблялось, депортировалось и уводилось в плен, в регион не только стихийно, но и преднамеренно заселялись туркменские кочевые племена, которых местные правители рассматривали как свою опору. Так, по словам Аббаскули-ага; Бакиханова, «шах Исмаил (Сефеви) переселил из Ирака племя Баят частью в Эривань, а частью в Дербенд и Шабран, чтобы усилить местных правителей».

В ходе борьбы между Османской империей и Сефевидами, Эривань 14 раз переходила из рук в руки. В начале XVI век город захватил шах Исмаил Сефеви. В 1554 г. двухсоттысячная турецкая армия захватила и разорила Эривань, при этом вырезав большое количество населения. В 1580 г. город был взят войском турецкого визиря Лала Мустафа-паши, который разрушил Эривань и взял в плен 60 000 христиан и мусульман. Преемник на посту командующего, паша Фархат в 1582 г. построил в городе новую крепость. Крепость имела почти квадратную в плане форму - длина 850 м, ширина 790 м, с трех сторон обнесена двойной стеной, и лишь с западной стороны - к обрывистому берегу р. Раздан стена была одиночная. Крепость была снабжена тремя воротами: Тебризские на юг, Майданные (по находившейся перед ними площади; также ворота Яйлы) на север и Мостовые - в сторону реки. Перед Майданными воротами находилось большое предместье - так называемый «старый город»[12] Красный мост через реку, к которому выводили Мостовые ворота, был построен в 1679 г.; он прикрывался построенным на возвышении укреплением Кечигала. В 1604 г. крепость была взята шахом Аббасом I. Португальский автор той эпохи Антонио де Гувеа писал:
Шах приказал взять Эривань, которая полностью населена армянами, земля обрабатываемая и плодоносная …

Однако перед лицом турецкого контрнаступления, которому он не считал себя в силах противостоять, Аббас уже в конце того же 1604 года, по выражению армянского историка XVII века Аракела Даврижеци, «приказал выселить всех жителей Армении - и христиан и евреев, и магометан — в Персию чтобы османы, придя, нашли бы страну обезлюдевшей». Вывод населения Эривани был поручен Амиргуна-хану. «Персидские войска, посланные выселять народ, подняв, изгоняли его из деревень и городов, предавали огню и безжалостно сжигали все поселения, дома и обиталища». Персам, однако, удалось закрепить за собой Восточную Армению, и, по словам Гувеа:
…В течение недлительного времени город был восстановлен и снова заселен, но на этот раз магометанами, а не христианами армянами, которых царь выселил вглубь Персии…[16]
В 1635 г. Эривань  вновь был захвачен турками, но спустя несколько месяцев после длительной осады отбит персами. По турецко-персидскому мирному соглашению в 1639 г. окончательно вошел в состав Персии. С крахом Сефевидской империи, Эривань был вновь взята турками (1723). Французский автор тех лет Д. Сагредо пишет:
Спустя 10 лет город был возвращен Надир-шахом.
В Сефевидском государстве Эривань была центром Чухур-Саадского беглербекства, правитель которого носил титул сардара, с 1747 года - хана. Беглербекство часто называ -лось не только по имени города, но и Чухур-Саад (азерб. ;uxur-Saad, арм. ;;;;;;; ;;;,- «местность Саад»), по имени тюркского племени саадлу, многие представители которого правили и занимали административные посты в беглербекстве. В Эриванском ханстве и его столице мусульмане (персы, тюрки и курды) составляли 80 % населения, армяне — 20 % и жили в основном в Эривани и деревнях. Армяне господствовали в ремесле и торговле области и имели большое значение для персидской администрации. Непосредственными руководителями армян Эривани был род Меликов Агамалянов. Мелики имели полную административную и судебную власть над местными армянами, за исключением права приговаривать к смертной казни (которым обладал только сардар). Город делился на три квартала (махала): два мусульманских и три армянских. Армянский квартал назывался Конд; он был расположен в северо-западной части города; в нем были расположены 4 старейшие армянские церкви города (всего их было 10). Там же находился роскошный, окруженный садом дворец Меликов Агамалянов. Эвлия Челеби насчитал в городе 2060 «крытых глиной домов»; к моменту же русского завоевания (1827) город имел 1 700 зданий, 850 лавок, 7 церквей, 10 бань, 7 больших караван-сараев, 5 площадей (майданов), 2 базара, и 2 школы
В результате войн, к 1804 году население Эривани сократилось до 6 тыс. жителей, но уже к 1827 году население города составляло уже более 20 тысяч.


Ереван под российской властью.

Во время первой русско-персидской войны, Эриванская крепость дважды безуспешно осаждалась русскими (в 1804 г. Цициановым и в 1808 г. Гудовичем). 5 октября 1827 г. Эривань была взята войсками Паскевича (получившего за это титул графа Эриванского); в следующем году по условиям Туркманчайского мира Эриванское ханство вошло в состав Российской империи. Эривань стала столицей Армянской области (с 1849 г. - Эриванской губернии).
Пятнадцатая статья Туркманчайского мирного договора разрешала в течение года армянам - подданным Персии - перейти за Аракс - новую границу Российской империи. Жители селений, смежных Туркманчаю, марагинские, табризские армяне, из ханств Салмасского, Хойского, Урмийского двинулись в Закавказье. Только за 3,5 месяца более 8 тыс. армянских семей, большинство которых осело в Нахичеванской и Эриванской областях, перешли в пределы Закавказья. С другой стороны, часть мусульманского населения ушла в Персию.
В результате ухода части мусульманского населения в Персию и, наоборот, не столь значительного переселения из Персии армян, общее количество населения уменьшилось до 12 тысяч[5], при том что доля армян дошла до 40 %.
К началу XX века население города возросло до 29 033, из них азербайджанцев, называемых в то время азербейджанскими татарами — 49 %, армян — 48 %, русских — 2 %.[21] В городе было 8 церквей (6 армянских и 2 православные) и 7 шиитских мечетей. Древнейшая из церквей, Петра и Павла, была построена в V веке; выделялась также колокольня церкви Катогик XII в.; церковь Зоравар (1691—1705) была знаменита тем, что там, по преданию был погребен апостол Анания..
Из эриваньских мечетей сохранилась Гусейнали хана (Голубая мечеть), 1776), недавно отреставрированная иранскими мастерами.
Архитектурную ценность представляли здания казенной палаты (1901,арх. В.Мирзоян), учительской семинарии (1905,арх. В.Мирзоян) и учительской семинарии (1917—1920,арх. А.Васильев,В.Мирзоян,В.Симонсон).
Развалины крепости, в 1853 году разрушенной землетрясением, в 1865 г. были куплены купцом Нерсесом Таирянцем, который в 1877 открыл на них винный, затем коньячный завод, в 1898 перешедший к Николаю Шустову (ныне Ереванский коньячный завод) .

    
          Крепость Эребуни.     Церковь Циранавор, 588-597 г. Эривань в 1796 г.
    
    Церковь Зоравар, XVII в.    Православный собор.      Русско-мусульманская школа для  девушек в Эривани, открытая в 1902 г.

Привезли  нас  в  гостинницу  под  названием  Aviatrans. Гостинница  небольшая, удобная, в  самом  центре  города, но  не  та, которую  мы  указали  в  бланке  при  заказе  виз  в  Армению (HOTEL REGINEH, NORKI  AVIGNER  STREET , HOUSE  235#1).
По  дороге  сюда  Шота  сказал, что  поменял  гостинницу, но  его  слова  произвели  впечатление  хвастовства   и  прошли  «мимо  ушей». Вполне  возможно, что  это  потребовало  от  него  усилий, но  мы  это  восприняли  настороженно – ещё  один  тур.агент.
Приехали, разгрузились, взяли карту  города  и  визитку  гостинницы  и  оказа -лось  что  мы  находимся  в  самом  центре  города  на  улице  Абовян  и  недалеко  от  площади  имени  Сахарова.
Нужно  было  обзавестись  местными  деньгами  и  Давид  с  Шота  завели  нас  в  местный  магазин, где  был  был  обеменный  пункт. Они  сказали, что  нет  большого  разброса  курсов  и  можно  спокойно  менять  деньги.
Местные  деньги  называются  «драмы». Курс – 368  драм  за  1$. Кто  захотел разменял, а  мы, после  размена,  заметили  маленькие  бутылочки  армянских  коньяков  и  купили  их  для  нашей  коллекции.
Отцом современного города стал архитектор Александр Таманян. Ему удалось создать неповторимый облик города, воплощенный в благородной классической архитектуре с уме -лым использованием элементов зодчества древних армянских строителей: каменной резьбы, украшением орнаментом и пр. К тому же Таманян стал применять в градостроительстве – главное природное богатство Армении - туф - камень вулканического происхождения, очень легкий, прочный и красивый. Из множества оттенков туфа, вместе  с  серым  и  чёрным в Ереване больше всего прижился розовый, отчего армянскую столицу стали именовать «розовым городом». Туф  сверкает  на  солнце  и  придаёт  городу  своеобразный  колорит.
Для Дома камерно-классической музыки на Кольцевом бульваре долго не могли выбрать подходящий камень. И, наконец, нашли красивый туф редкого табачного цвета.



После  ужина  Давид  провёл  нас  пешком  центром  города, возле   кафе, в  которых  сидели  парни, а  стайки  девушек  сидели, несмотря  на  то, что  было  прохладно, сидели на  скамьях  вокруг  этих  кафе.
Давид  обратил  наше  внимание  на  эту  особенность  местного  колорита  и, действительно, если  где-то  и  была  в  кафе  девушка  она  сидела  там  со  своим  парнем. Смешаных  групп  не  было, как  и  не  было  в  кафе, возле  которых  мы  проходили,  отдельных  групп  девушек. Местная  ментальность  не  позволяет  этого, а  статус  тех  редких  пар, которые  мы  видели, видимо  позволяет, и  не  осуждается. Стемнело уже  давно  и  мы  прогуливаемся   улицами  центральнй  части  города.
В  самом  центре  красивый, но  пустующий  и  тёмный  ансамбль  жилых  высот- ных (не  менее 20 этажей)  зданий. В  редком  окне  горит  свет – там  живут. Давид  рассказывает, что  они  построены  самыми  богатыми  армянами  мира, приезжающими  сюда  на  неделю  раз  в  году,  и  тогда  вся  эта  красота  оживает, наполняется  людьми  и  бурлит.
Весь  Ереван  старается  быть  здесь! 
Давид  рассказывает, что  около  8-и  миллионов  армян  живут  вне  страны, присылая  родственникам  часть  своего  заработка  сюда  как  дань. Армяне – народ  трудолюбивый  и  работает  там, где  можно  найти  работу, даже  в  России, где  они  строят  коровники.
Промышленность  Армении  в  упадке  и, как  турки, так  и  иранцы  готовы  инвестировать  сюда  деньги, переезжать  для  поднятия  промышленности, но  правительство  понимает, что  маленькая  Армения  может  захлебнуться  в  70-и  миллионах  турок  или  70-и  миллионах  иранцев, поэтому  принимая  помощь, не  готово  менять  демографию  страны.
И  турки  и  иранцы  начали  жениться  на  армянках, но  правительство  готовит  законопроект, который  ограничит  принятие  гражданства  иностранцам  в  таких  смешанных  парах.    
Здесь  мы  услышали  «дудук» - местный  инструмент  типа  флейты  с  густым  и  печальным  звуком, который  при  возможности  купим  в  коллекцию  внуков. Давид  посоветовал  покупать  его  с  двумя  мундштуками
Кафе  и  пабы  работают  и  сегодня, но  на  этой  площади  людей  совсем  мало!
Затем  мы  прошли  к  оперному  театру  и  наши  муыканты  заговорили  с  Давидом  о  возможности  послушать  хорошую  музыку.
Уже  завтра  идём  слушать  рекомендованного  им  джазиста.
Где  бы  мы  не  проходили, везде  памятники, мемориальные  доски  каким-то  местным  знаменитостям  и  создаётся  впечатление, что  каждый, чем-то  выдающийся  армянин  старательно  возвышается  местной  интеллигенцией  и  так  преподносится  народу, который  гордится  ими  и  возвышает  их в  своём  сознании.


Красивы и самобытны площади Еревана, в особенности, площадь Республики. К площади примыкает небольшой бульвар, где в 1968 году были установлены 2750 небольших фонтанчиков, символизирующих возраст города Еревана.
На Тетральной площади находятся памятники поэту Туманяну и композитору Cпендиаряну, у концертного зала - композитору Араму Хачатряну, на кольцевом бульваре установлены памятники поэту Терьяну, классику армянской литературы, поэту Исаакяну, художнику Айвазовскому, революционеру Налбандяну и писателю Грибоедову. На вернисаже, где молодые художники выставляют свои полотна, установлен памятник великому художнику Сарьяну, изваянный из белого мрамора, а у здания консерватории - Комитасу.


Невозможно  предположить, что  в  Армении  появляется  намного  больше  талантов, но  возможно  предположить  что  взаимная  зависть  не  имеет  под  собой  широкой  ментальной  основы, что  позволяет  им  подставлять  друг  другу  плечо, а  не  ногу  и  этому  многим  народам  нужно  учиться.
На  обратном  пути  остставшие  и  заговорившиеся  Боря  и  Ишай, пропустили  поворот,  Давид  пошёл  их  искать, а  я  остался  на  улице  «маяком»  на  тот  случай, если  они  выйдут  с  другой  улицы.
Через  некоторое  время  они  появились  вместе  и  мы, распрощавшись  разошлись  по  комнатам.

ДЕНЬ  ВТОРОЙ. 15.04.2011.  ПЯТНИЦА.  ;;;  ;;;;.

Проснулись, согрели  в  комнате  чайничек  и  выпили  кофе, затем  поднялись  на  5-й  этаж – там  столовая. Позавтракали  и  спустились, чтобы  покурить  на  улице  и  сфотографировать  скульптуры  из  механических  частей  разных  машин  на  площади, где  вчера  вечером  мы  обнаружили  отсутствие  Бори  и  Ишая.
   
 Не  скажешь что  это  представляет  какую-то  художественную  ценность, но  инициатива  и  замысел  присутствуют.
Всё  это  находится  на  площади, где  присутствуют  и  фонтаны  но  и  они  и  разные  подсветки  начнут  работать, как  говорит  Давид, после  25.04,  после  окончания   дня  скорби  и  памяти  жертв  геноцида  армянского  народа.
24 апреля 1915 года турецкими властями была осуществлено убийство первых групп армянской интеллигенции.
 
Бездействующие, пока, фонтаны одой  из  маленьких  площадей  между  площадью  им. Сахарова  и  площадью  им.  Республики.
Вернулись  к  гостиннице, где  уже  ожидали   Рахель  и  Давид, а  затем, когда  собрались  все, мы  выехали  из  города.
Едем  на  запад  от  Еревана  осматривать  древние  исторические  артефакты.
На  столбах  орлы  с  распростёртыми  крыльями  как  и  в  старые  времена, указывают  направления.
Проехали  мимо  поселения  Мусаларет  и  Давид  рассказал  что  жители  этого  поселения  держали  оборону  во время турецкой оккупации.  на горе Мусса-Даг.
Они  кострами, подавали  сигналы  бедствия  пока  эти  сигналы  не  были  замечены  моряками  французской  эскадры, которые  пришли  мусаларетцам  на  помощь  и  вывезли  их  в  Порт  Саид.
Об  этих  событиях  написал  Франц  Верфиль  в  своей  книге  «Сорок  дней Муса-Дага». Идея о написании книги возникла  в  1929 году, когда  он, находясь  в Дамаске, увидел  армянских  детей, труд  которых  использовался  на  ковровой фабрике. Непостижимая  судьба  сильной  духом  нации  заставила  писателя взяться  за  перо.
  Жители  впоследствии  вернулись  и  поселились  на  старом  месте.

Церковь  Рипси.


 Перед въездом в г. Эчмиадзин стоит величественный храм Рипси. Рипси — имя мученицы, могила которой находится в склепе, под алтарем. Древнюю легенду о гибели этой римской девственницы знают все жители Эчмиадзина. Она была христианкой и, не захотев стать женой язычника императора Диоклетиана, убежала вместе со своими подругами в Армению, где согласно рассказам было много христиан. Но здесь, в столице Вагаршапате, тоже царствовал язычник - Трдат III. Извещенный письмом Диоклетиана, он приказал разыскать беглянку, но, пораженный ее красотой, не стал отправлять обратно в Рим, а решил взять в жены себе. Но Рипси отказала и ему, нанеся этим тяжкое оскорбление царской особе. Уговоры и угрозы не помогли. Тогда она была объявлена государственной преступницей за распространение христианства, подвергнута тяжелым пыткам и умерщвлена. На месте ее казни еще в IV в. была построена часовня. В VII в. католикос Комитас снес часовню и воздвиг нынешний храм Рипси (618 г.). Об этом говорит надпись на западной стене храма с наружной стороны.
Храм Рипси является классическим образцом центрально-купольных, крестовых сооружений. Он неоднократно разрушался и восстанавливался. В 1776 г. его территория была ограж дена сырцовыми стенами с башнями; с южной и восточной сторон взамен разрушенных в XIX веке построена каменная стена.

Диоклетиану, который   родился,  либо  в  240, либо  в  245 г., к  моменту   когда  он  возжелал  Рипси (погибла  в  301 г.), было  55 – 60  лет.
Трдаду  III   =  Тиридату  III  Великому (285 -330)  в  301  году  было  15 -16  лет.
После  убийства  37  дев – христианок, лицо  Трдада   опухло,  перекосилось, и  лишь  Георгий  Просветитель, который, по  одной  версии  13  лет, а  по  другой  13  месяцев, сидел  в  подземелье  Хор  Вирап, сумел  излечить  его.
Вполне  возможно, что  у  мальчишки  был  обычный  флюс  но, так  или  иначе, он  прекратил  гонения  и  сам, в  301  году, принял  христианство!
С  тех  пор  девочкам  Армении  стали  давать  имена  погибших  девушек, добавляя  приставку  «мэ». Так  появилось  имя  Рипсимэ.
      
Храм, могила  и  камни, которыми  была  забита  Рипси.


В VI в. до н. э. князь Вардгес на этом месте, на левом берегу реки Касах, построил крупное поселение, назвав его по своему имени Вардгесаван («аван» — поселок). Во II в. н. э., при царе Вагаршаке I (117—140 гг.), оно было обнесено крепостной стеною и большим валом и сделалось второй (наряду с Арташатом) столицей, которая получила название Вагаршапат. Плутарх  сравнивал  этот   город  с  Карфагеном.
С утверждением в Армении христианства и построением в городе первопрестольного кафедрального собора значение Вагаршапата еще больше возросло. Но в 364—369 гг. он был разрушен войсками Сасанидского Ирана, в связи с чем столица была перенесена в Двин. Новое оживление города наблюдается в период ослабления Ирана и роста экономики и культуры Армении. В конце V в. восстанавливается сильно пострадавший Эчмиадзинский собор, в VII в. строятся храмы Рипсиме, Гаянэ, Шогакат, Звартноц. Но в результате арабских (во второй половине VII в.) и монгольских завоеваний (в XIII в.) Вагаршапат и соборный храм неоднократно разрушались, а значительная часть жителей уничтожалась. Тогда престол армянской церкви был перенесен в город Сис — столицу Киликийской Армении, а после падения ее (в 1375 г.) снова возвращен в Эчмиадзин (с 1441 г.). Судьба Вагаршапата, как мы видим, была тесно связана с судьбой Эчмиадзинского монастыря.
С  присоединением Восточной Армении к России в 1828 г., город переживает значительный подъем экономики.


Центрально-купольные  сооружения  позволяли  использовать  их  и  как  убежища  от  нашественников, когда  люди, по  высокой  лестнице  взбирались  на  второй  и  третий  этажи,  втягивали  её  за  собой  и  изнутри, маскируя  вход, закрывали  его  камнем.
Если  какой-нибудь  звук  их  не  выдавал, люди  спасались.
Церковь Сурб  Шогакат.
Расположена невдалеке от церкви Сурб Рипсимэ. Место, на котором возведен храм, по преданию, занимала давильня, стоявшая в пригороде Вагаршапата в окружении виноградников. Здесь нашли убежище девы-христианки, бежавшие из Рима.

Одна из спутниц Рипси  из-за болезни не смогла последовать за подругами к месту, где они нашли свою смерть вместе с Рипси. Она была предана мученической смерти в скинии. Согласно распространенному мнению, храм получил свое название от имени погибшей здесь девы. Однако имя мученицы, согласно преданию, — Марианэ, название же Шогакат связано с видением Григория Просветителя и значит «ниспадение луча».

Хотя церковь построена лишь в XVII в., она воспроизводит черты древних купольных церквей. Сводчатая галерея над входом, построенная одновременно с храмом, увенчана шестиколонной ротондой-звонницей.

Церковь Сурб  Шогакат.

В  Эчмиадзине (называвшемся  когда-то   Вагаршапат), около  40  тыс. жителей.
Затем  мы  переехали  в  Звартноц.
Место  ограждено, продаются  билеты, есть  у  входа  продавец  открыток,  сувениров, путеводителей. Есть  две  молодые  женщины  в  форменной  одежде.
Нет  посетителей!


Храм св. Григория, или Звартноц («храм бдящих сил» или «храм небесных ангелов») был построен при католикосе Армении Нерсесе III Строителе (641 – 661гг.), к востоку от Эчмиадзина, на той дороге, по которой, согласно преданию, царь Трдат III вышел навстречу Григорию Лусаворичу — своему исцелителю от страшной болезни. Строительство было завершено в 652 году, и тогда духовный престол Армении из Двина был перенесен в Звартноц.
Но в дальнейшем храм неоднократно подвергался разграблению, однажды был подожжен арабскими захватчиками и окончательно пал от землетрясений между 930—1000 годами. С течением столетий развалины покрылись толстым слоем пыли и земли.
Согласно  проекту  реконструкции  архитектора  Тороса  Тораманяна, храм  Звартноц  представлял  собой  трёхъярусную  центральнокупольную  композицию
Исключительным  богатством  отличалась  оттделка  наружной  стены, каждая  грань  которой  имела  полуколонны  с  опирающейся  на  них  аркатурой  с  глубоко  профилированными    архивольтами.
План сооружения внутри имел очертание круга (с диаметром по полу 35,8 м), в который вписан крест. Крыльями последнего являлись четыре полукруглые апсиды, очерченные колоннами, кроме восточной — алтарной апсиды со сплошной стеной.
Архитектура Звартноца была новой для Армении, где до VII века строились лишь прямоугольные базилики с нефами или центрально-купольные храмы с квадратным планом, со вписанными крестами. Влияние стиля Звартноца отразилось в дальнейшем на многих церковных сооружениях страны (Талинский, Аручский, Егвардский храмы, Анийские церкви и т. д.).


 
Мила  проверяет  правильность  пазеля  Звартноца.

   
Вот  они  орлы, крыльями  указывающие  направление.
 
А  это  мы – преступники, попирающие  древние  камни  Звартноца. Сейчас  тёиньки  прийдут  и, ой, чё  буит!

Но  охранницы  в  порядке – появляются   уже  потом, когда  мы  ходим  по  дорожкам  и  ничего  не  нарушаем.
Давиду  хочется  показать  нам  ещё  и  ещё, и  мы  подходим  к  вертикальной  плите  времён  Урарту, на  которой  при  умении  и  желании  можно  различить  древние  клинописные  надписи.
Умения  у  меня, конечно  нет, но  как  не  сфотографировать  такую  древность! 
 
Урартская  плита, на  которой, наверняка, какие-то  хвалебные  заверения.
Возвращаемся  в  город  и  по  дороге  видим  приготовления  к  пятничному  базару:  вдоль  дороги  расставляются  столы, на  которых  завтра  торговцы  выбросят  свой  товар, ставятся  растяжки  для  канатоходцев, которые  уже  бродят  по  канату, проверя  устойчивость  и  натяжение  сооружения, клоуны, пробующие  жонглировать  между  прилавками.
Каждый  ищет  возможность  заработать!
Давид  рассказывает  о  районе, в  котором  обосновались  переселенцы  1946  года. Район  и  сегодня  называется    Бангладеш.
 
А  вот  и  курьёз!

Какой-то  знаменитости   Еревана  выделили  квартиру  в  этом  районе (может  быть  других  не  было, а  может  быть  он  не  был  большой  знаменитостью).
«Знаменитость»  возмутился  и  написал  жалобу  в  Москву, откуда  ответили  приблизительно  так: «Вернуть  Бангладеш  под  юрисдикцию  СССР»! 
Едем  в  духовную  семинарию, в  которой  сегодня  заниматься  очень  почётно, По решению правительства  Геворгянская  духовная семинария  в  Св. Эчмиадзине признана высшим учебным заведением.


Святой Эчмиадзин — так называется монастырь, точнее— кафедральный собор, перво- престольная церковь армян. Эчмиадзинский собор был построен в 303 г. на месте древнего языческого храма, существовавшего как религиозный центр еще при урартийцах, а затем огнепоклонниках; об этом говорят обнаруженные недавними раскопками под восточным алтарем храма большая базальтовая стела с клинописями и очаг в виде тондыра. Название «Эчмиадзин», согласно преданию, означает «сошествие единородного», то есть единственного сына бога, якобы самолично указавшего место для постройки храма.
Поскольку Армения часто лишалась государственности, возрастала роль верховного религиозного главы всех армян — католикоса. И Эчмиадзинский собор, как наиболее постоянный центр духовной власти, хотя и часто разрушался врагами, но и восстанавливался и благоустраивался больше других монастырей. Храм строился из красного порфира, добываемого в карьерах к северо-востоку от города.
В XV веке в западной апсиде был пристроен открытый притвор главного входа, над кото- рым возвышается колокольня с пышным декоративным убранством, а над тремя осталь -ными апсидами надстроены ротонды. Тогда же были украшены внутренние поверхности собора искусными мастерами и художниками Нагашем Овнатаняном (в 1720 г.), его внуком Овнатаном Овнатаняном (в 1786 г.) и их учениками. Наряду с орнаментами и сценами на темы святого писания сделано много изображений святых и апостолов. Многие картины писались на отрезах холста, а затем наклеивались на стены.
Из других памятников Эчмиадзина наиболее значительным является Храм Гаянэ, расположенный южнее монастырского пруда. Согласно преданию, мученица Гаянэ была подругой Рипсиме и так же, как она, погибла за распространение христианства.


Эчмиадзин- духовный и административный центр армянской  Апостольской Церкви. В религиозном отношении большая часть населения  Армении — христиане, принадлежащие к Армянской апостольской церкви.
Армянская Апостольская Православная церковь; среди русскоязычных комментаторов распространено введённое в царской России, некорректное название Армяно-григорианская церковь, не используемое самой Армянской церковью — одна из древнейших христианских церквей, имеющая ряд существенных особенностей в догматике и обрядах, отличающих её как от византийского православия, так и римского католицизма. В 301 году Армения стала первой страной, принявшей христианство в качестве государственной религии. В богослужении использует армянский обряд.

 

Нам  повезло – встретили  Католикоса  всех  армян  Гарегина  Второго, который  в  сопровождении  монаха, мужчины  и  женщины (видимо  жертвователей)  шёл  в  свою  резиденцию.

 
С  седой  бородой  и  в  рясе -  Католикос всех армян Гарегин Второй.

      
      Давид  показывает  нам  хачкары. Тому  что  справа  несколько  сот  лет.
 
Одновременно, он  нам  рассказывает  о  том, что  их было  около  40  тысяч, но  их – эту  уникальную  работу, когда  не  бывает  двух  одинаковых,  уничтожают.
Один  из  последних  случаев  был  на  территории, занятой  сегодня  азербайджанской  армией, когда  солдаты  по  чьему-то  приказу  кирками  уничтожали  их. Это  было  заснято  с  помощью  мобильного  телефона, но  пока  снимки  попали  в  нужное  место  и  было  принято  решение  остановить  варварство, большинство  хачкаров, в  этом  районе, было  уничтожено.


Хачка;р (дословно «крест-камень») — вид армянских архитектурных памятников, каменная стела с резным изображением креста, обычно устанавливаемая у дорог, при монастырях, внутри и на фасадах храмов.
Всего на территории Армении насчитывается несколько тысяч хачкаров, каждый отличается своим неповторимым узором, хотя все узоры обычно выдержаны в едином стиле.
В доисторический период в горах, у истоков рек, у границ поселений, у дорог воздвигались каменные стелы - «вишапы», которые считают предшественниками хачкаров, - народ представлял их заколдованными героями своих мифов и сказаний. Это была некая разметка земли, обжитой человеком. Они были покрыты резьбой с изображением птиц, шкур и голов баранов, клинописью.
В эпоху Урарту цари стали устанавливать вертикальные каменные плиты, рассказывающие миру о своих завоеваниях и законах. [1] Подобные стелы строились также в эллинистический период первой династии армянских царей Арташесидов. В то время уже имелась сложившаяся технология строительства хачкаров: в основании — постаменте, массивном каменном блоке, выдалбливалось отверстие, в которое вертикально ставился камень с уже нанесенной на него надписью и узором.
Урартрийские и эллинистические памятники стали прообразом первых христианских хачкаров, появившихся сразу после принятия христианства, и были призванны засвидетельствовать христианскую веру.
В самых разных местах Армении (впервые — на склонах Арагаца) были найдены высокие стелы с рельефами, иногда с горельефами, скорее всего связанные с погребальными обрядами.
Сюжеты таких изображений традиционны: Григорий Просветитель (который  был  парфянином), царь Трдат III, заточивший Просветителя и умертвивший святых дев Рипсимэ и Гаяне и за это превращённый вместе со своей свитой в стадо свиней, Даниил во рву львином, три отрока в огненной печи, реже — Крещение и Распятие.

   


После  семинарии  нас  отвезли  в  ресторан  «Кавказ», где подали  салаты, суп  и  «толма» (голубцы, в  виноградных  листах)  и  «мацони» (что-то  типа  нашего  лабане).
Было  настолько  сытно  и  много, что  всего  не  одолели  и, оставшиеся  «толма»  Давид  собрал  и  унёс  с  собой. 
Следующий  наш  визит  был  на  завод   армянских  коньяков  «Арарат».
Сегодня  хозяева  завода  французы (Pernod  Ricard), которые  контролируют  технологический  процесс  и  качество  коньяков, в  бочках  кавказского  дуба  с  плотной  розоватой  структурой , придающего  этому  коньяку  натуральный  вкус  ванили, шоколада, и  сухофруктов.
   
У каждой  группы  был  свой  гид-женщина, которая  рассказывала  что  бочки  дышат  и  каждый  год  из  них  испаряется  3-4%  спирта («доля  ангелов»). Спирты  из  местных  армянских  сортов  винограда, соприкасаясь  с  поверхностью  с  поверхностью  бочки  из  кавказского  дуба, рождают  уникальный    букет  коньяков  АрАрАт, который  невозможно  воспроизвести  ни  в  другой  стране, ни  другим  производителем.  У  коньячного спирта, полученного  после  дистилляции, нет  характерного  для  коньяка  ярко  выраженного  цвета, аромата  и  вкуса. Всё  это  он  постепенно  приобретает  под  воздействием  дубильных  веществ (танины, легнины).  Поэтому  принято  говорить, что  чем  коньяк  выдержанней, тем  он  более  тёмный.  Возраст  коньяка – это  средний  возраст  смешивающихся  сырьевых  спиртов, поэтому  смешивание  - серьёзный  технологический  процесс.
 

Отдельно  от  всех  стоит  бочка  возле  которой  единственный  в  Армении, как  сказала  наша  гид, флаг  Азербайджана. Это  бочка  «мира» - ждет  когда  настанет  мир  между  странами.
Есть  бочки, поставленные  на  выдержку  в  честь   визитов  Ельцына, Рыжкова, Медведева.
   

Есть  и  другие  имена, но  видели  их  издалека  на  других  «улицах»  и  «переул- ках»  этого  подвала.
Затем  нас  завели  в  дегустационный  зал, усадили  за  столы, рассказали  как  проверять  коньяки  на  запах,  цвет и  вязкость (как  они, после  того, что  разболтать, опускаются  по  стенкам  бокала), а  затем  наливали  в  бокалы  грамм  по  50-70  коньяки: трёхлетний, десятилетний  и  двадцатилетний.
Все  они  имеют  собственное  название!
Можно  было  «выглотать»  порцию, а  можно  было, понежив  вкусовые  пупы -рышки, слить  остатки  из  бокала  в  большой  стеклянный  сосуд  и  пробовать  более  качественный  сорт.
Единственное, что  мне  мешало  в  дегустациях то, что  все  коньяки, несмотря  на  разные  вкусы  и  ароматы, имели  почти  одинаковую  ацетоновую  фракцию  и  я  сказал  об  этом  нашей  женщине – гиду.
Она  ответила, что  причиной  могут  быть   личные  данные, что  вполне  возможно, потому  что  я  курю.
Вечером  пошли  в  джаз  клуб  «Малхас», который  нам  рекомендовал  Давид.  На  нашу  компанию  нашлось  место  лишь  на  втором  этаже, где  нависая  над  маленькой  сценой, можно  было  следить  за   игрой  музыкантов.
В  этом  составе  мне  особенно  понравился  молодой  парень, виртуозно  игравший  на  губных  гармошках,  множество  которых  было  у  него  на  специальном  поясе.
Мы, не  зная  чего, ожидали   полуночного выступления, а  пока  заказывали  заказы  и  косились  на  более  удобные  места  внизу.
Наши  музыкантши  постепенно  захватывали  плацдарм  напротив  сцены, который  освободился  после  окончания  выступления  первого  состава  и  все  мы  ринулись  вниз.
Внизу  сидели  такие  же  туристы, а  один  просто  «дрых», раскиснув  на  стуле.
Закончился  перерыв  и  на  небольшой  помост, служивший  сценой, (как  в  легендарном  джаз-клубе Чикаго – «Green Mill Jazz Club», в  котором  обретался  Аль  Капоне)  вышли  новые  исполнители.
Особое  впечатление  произвёл  молодой – лет  25-28  парень, который  не  пел  песни, а  выводил  музыкальные  «рулады»  такой  эмоциональности  и  интенсивности, что  мог  обойтись  без  сопровождения, потому  что  сам  помогал  себе  на  маленьком  барабанчике  и  маленькой  литавре, которую  подравнивал  после  нескольких  мощных  ударов.
Как  вдруг  к  органу  подсел  пожилой  пианист  и  так  заиграл,  так  заиграл!
Заиграл  бесподобно, отрешённо  и  вдохновенно!
Они  с  певцом  лишь  время  от  времени  бросали  взгляд  друг  на  друга  и  сплетали   звуки  дуэта  заполняя  ими  воздух  зала  настолько, что  на  втором  этаже  пожилой  толстячок  завис, дирижируя, на  перилах  пытаясь  хоть  как –то  быть  соучастником  возникающей  на   глазах  неповторимой  интерпретации  какой-то,  незнакомо  нам  мелодии.
В  эти  минуты  и  пожилой, и  молодой  жили  в  этой  мелодии, жили  только  ёю, отринув  всё  что  ею  не  было: людей  сидящих  на  расстоянии  двух  метров  от  них, собственный  вид, включая  расслабленное  выражение  лица, удобство  посадки  у  органа – пожилой  сидел  в  полуповороте  к  инструменту  и  это  не  мешало  ему
Это  было  одно  из  лучших  исполнений  джазовой  музыки, которое  мне  когда  либо  приходилось  слышать  и  я  был  обязан  выяснить  кого  же  мне  подарила  судьба. 
Домой  вернулись  в  два  часа  ночи.
Пешком  и  неспеша  это заняло  минут  15 – 20.   
   
Левон  Малхасян  между  двумя  президентами : России – Б.Н. Ельцыным  и  Армении  -    Р.С.  Кочаряном.


Левон  Малхасян -  пианист-виртуоз, выступавший в концертных залах более чем 40 стран мира.
После развала СССР был приглашен в качестве арт-директора кафе «Поплавок», где ему удалось создать атмосферу настоящего джазового клуба, в котором почитали за честь выступать лучшие армянские музыканты, здесь же проходили все джэзмэныы с зарубежными гастролерами – от Чика Кориа до Игоря Бутмана.
В 1998-м Левон создал организацию «Джаз-Арт», которая провела первый Международный джаз-фестиваль в Ереване. На сцене филармонии играли составы из США, России, Франции, Словакии, Швеции, Грузии.
«Его манере всегда были присущи экспрессивность и эмоциональность, которую он черпал в творчестве своего первого и единственного кумира и учителя – канадского виртуоза Оскара Питерсона. В его манере исполнения слушатель легко чувствует его натуру – широкую, яркую, открытую, немного бесшабашную» (организационный комитет Года Джаза).
«Левон Малхасян — Минаев живописи, Параджанов в кинематографе, Сергей Довлатов в литературе» (Генрих Игитян).


Мила  рассказала, что  парня, игравшего  на  губных  гармошках,  зовут  Артак. Ему  сегодня  29  лет, увлекается  он  музыкой  с  12  лет, но  нотной  грамоты  не  знает, и  играет  всё  на  слух. 
Играет  он  не  только  на  губных  гармошках, но  и  на  многих  ударных  и  клавишных  инструментах, а  также  на  гитаре  и  является  членом  московского  жюри  в  музыкальных  конкурсах.
По  образованию  Артак – режисёр. Специальность «Типографический  дизайн».  На  жизнь  зарабатывает  тем, что  делает  клипы  по  заказу  из  Голливуда.
В  «Поплавке»  он  в  тот  же  день  играл  с  другим  составом  – значит  востребован! Живёт  с  родителями  и  показал  где  в  самом  центре  города  был  их  дом, который  беспардонно  разрушили  нувориши, чтобы  построить  высотное  здание.
Мила, Эти  и  Авиталь  встретили  его  и  в  джаз  клубе  Каскада, когда  мы, разделившись,  пошли  на  90-летие  консерватории. В  Ереване, по  словам  Милы, ментальная  атмосфера  изменилась  и  к  женщинам  нагло  не  пристают, как  было  20 – 30  лет  назад.




ДЕНЬ  ТРЕТИЙ. 16.04.2011.  СУББОТА   ;;;  ;;;.,.

Сегодняшний  день  начинаем  с  Матенадарана.
В  неспешной  рабочей  атмосфере  Еревана  всё  начинает  работать    поздно. Никто  никуда  не  торопится  и  не  спешит. Во-первых  некуда, а  во - вторых, как   говорили  в  Одессе: «По  Дерибасовской  гуляют  постепенно»!
Спешить  незачем!
Матенадеран  открывается  лишь  в  10  часов  утра,  мы   вчера  загулялись  и  сегодня,  на  радость  всему  обслуживающему  персоналу  маленькой  гостинницы, в  которой  мы  не  видели  никого  кроме  нас, начинаем  день  в  привычное  для  ереванцев  время. 
По  крутому  подъёму  Гуча  подвёз  нас  к  стоянке  возле  музея,  место  для  которого  было  когда-то  предусмотрительно  выбрано  на  плотном  монолите  горы, что  и  доказало  правильность  выбора  во  время  землетрясения  1988  года.
Музей  и  его  драгоценные  экспонаты, представляющие  ценность  для  всего  цивилизованного  мира,  не  пострадали. 
За  ним, в  парке Ахтанак  сооружен  монумент  Мать-Армения, изображающий женщину с мечом в руке, который  наполовину  вынут  из  ножен,  олицетворяющую образ Родины.
 

Наша  группа  у  входа  в  музей  Матенадеран. Встречают  Месроп  Маштоц  и  его  ученик.


Институт древних рукописей Матенадаран имени св. Месропа Маштоца – одно из крупнейших хранилищ рукописей в мире. Также Матенадаран является крупнейшим в мире хранилищем древнеармянских рукописей.
Институт Матенадаран был создан на базе национализированной в 1920 г. коллекции рукописей Эчмиадзинского монастыря. Начало создания этой коллекции датируется V веком и связано с Месропом Маштоцем (ок.361-440), изобретателем армянской письменности».
«Лингвисты называют армянский алфавит одним из трёх самых совершенных в мире. Основные принципы, которых придерживался Месроп, создавая армянский алфавит, были следующие:
1) каждой букве соответствует один звук, каждому звуку — одна буква, исключение составляет только буква «;;» (y), которая состоит из двух буквенных знаков и не входит в алфавит; в этом случае Месроп просто следует греческому алфавиту, в котором звук у графически представлен двумя знаками o и v (> o v);
2) принимается горизонтальное письмо слева направо, в то время как большинство современных Месропу алфавитов придерживались обратного направления — справа налево; преимущество первого очевидно;
3) в армянском алфавите нет диакритических знаков, характерных для большинства алфавитов того времени, в том числе и греческого, в которых над, под или рядом с буквами ставились особые знаки, призванные уточнить их произношение;
4) как и для любого живого языка, для армянского языка V века было характерно неодинаковое произношение звуков в разных областях страны, что в какой-то степени нарушало единство произношения. Месропу удалось обойти эти различия и создать так называемое фонемное письмо, представляющее единую звуковую систему армянского языка».
«Месро;п Машто;ц — лингвист, создатель армянского алфавита, просветитель, миссионер, переводчик Библии, основоположник национальной школы и педагогической мысли, представитель патристики, теолог, документально известный изобретатель систем письма, святой Армянской Апостольской Церкви и Армянской Католической Церкви.


Мне  уже  приходилось  бывать  в  библиотеках  Страховского  монастыря  в  Праге  и  аббатства  Мелк  в  Австрии, поэтому  ожидалось  нечто  подобное, но  Матенадаран  неожиданно  оказался  не  мертвым  музеем,  а местом, где  можно запросто  пообщаться  с  хранителями  древних  рукописей.
Более  того, когда  мы  поднялись  на  второй  этаж,  нас  встретила, знакомая  Давида, о  которой  захотелось  сказать (забыв  сколько  мне  самому) «пожилая»  лет  50-60  женщина.
Но  я  передумал!
Она, предупредив, что  фотографировать  нельзя,  успела  провести  нас  лишь  возле  застеклённых  стендов  одного  из  залов,  подробно  рассказывая  о  каждой  книге  в  них. Это  была  подробная, профессиональная  и  качественная  лекция!
В  одном  месте  она  указала  на  книгу  поэта  Армении  Grigora  Narekatcu, Григор Нарекатси - "Книга трагедии" ("Нарек"), (X век) жившего  в  951 – 1003 г.г.  и  сказала, что  ещё  и  сегодня  его  философские  стихи  близки  людям.
В  другом  месте, она  указала  на  рисунок  в  книге, который  даже  через  сотни  лет  не  выцвел  и  рассказала, что  краски  были  органическими  и  красная  краска  «кашанель»   делалась  из  каких-то  жуков, которых  можно  было  найти  лишь  на  солончаках, и  она  была  настолько  затребованной, что  экспортировалась.
Мы  видели  лишь  малую  часть  древних  книг, основная  масса  которых  находится  в  хранилищах  внутри  горы, где   постоянно  поддерживается  необходимая    влажность  и  температура.
Когда  необходимо  работать  со  старыми  книгами, есть  специалист  по  переворачиванию  листов, поэтому  всегда  присутствуют  не  менее  двух  человек.


«Фонды Матенадарана насчитывают более 17 тыс. древних рукописей и более 100 тыс. старинных архивных документов. Наряду с 13 тыс. армянских рукописей здесь хранится более 2000 рукописей на русском, иврите, латыни, арабском, сирийском, греческом, японском, персидском и других языках. Коллекция Матенадарана является ценной научно-исторической базой для изучения истории и культуры Армении, а также соседних народов Кавказа, Ближнего и Среднего Востока. В Институте хранятся рукописи V—XVIII веков, а также уникальная коллекция первопечатных и старопечатных армянских книг XVI—XVIII веков, сочинения древних и средневековых армянских историков, писателей, философов, математиков, географов, врачей, переводы трудов древнегреческих, сирийских, арабских и латинских учёных, в том числе ряд сочинений, не сохранившихся на языке оригинала. В музее Института экспонируются многочисленные образцы древнеармянской письменности и миниатюры. Многие рукописи представляют большую художественную ценность(например, «Лазаревское евангелие», 887; «Эчмиадзинское евангелие», 989; «Евангелие Мугни», XI век)».


Знакомая  Давида  не  знала, наверное, что  всё  уже  давно  сфотографировано  и  можно  найти  в  интернете.       

Там, один  из залов, где  мы  были.  Птолемей. География. 1482 год, город Ульм.
   
Мухаммед Багер Таги. Книга о потустороннем   Коперник. Об обращении небесных сфер.
Мире (на персидском и арабском языках).
Рукопись 1260 года. Хиджры (1844 г.) Тебриз.
Писец Мухаммед Али Табризи.

      
Санасарянское евангелие. Палимсест         Евангелие. 7 век. Переплет 1511 год.
986 года на рукописи 5 века.
Далее  наш  путь лежал  в  Нораванк. Но, «...мимо  милкиного  дома  я  так  просто  не  хожу...» - на  повороте  стояла  пекарня, и  мы  остановились  сфотографировать  процесс  и  попробовать  свежевыпеченный  «лаваш».


Нораванк  (в  переводе  с  армянского «новый  монастырь») – это  монастырский  комплекс, построенный  в  XIII  веке  нашей  эры  в  122 км  от  Еревана, на  уступе  узкого  извилистого  ущелья  реки  Арпа  армянского города Ехегнадзор.
Ущелье славится отвесными красными скалами, возвышающимися за монастырем, на территории которого расположена двухэтажная церковь Сурб Аствацацин с узкими консольными лестницами.
Монастырь  иногда называют Амагу Нораванк, чтобы отличить его от монастыря  Бхено  Нораванк  близ города Горис. Амагу – это название небольшого селения, некогда  возвы – шавшемся  над ущельем. В XIII–XIV веках монастырь  стал резиденцией епископов  Сюника  и, соответственно, крупным духовным, а затем и культурным центром Армении, тесно   связанным со многими местными учебными заведениями – прежде всего, со  знаме нитым  университетом и библиотекой Гладзор.
Нораванк  был основан в 1205 году епископом Ованнесом, бывшим настоятелем монастыря  в  Ваганаванке. Монастырский комплекс включает в себя церковь Сурб Карапет (Святого  Иоанна  Крестителя), часовню Сурб Григор (Святого Григория) со сводчатым залом  и  церковь  Сурб Аствацацин (Святой Богоматери). Нораванк был также резиденцией  армянских  князей  Орбелянов. В конце XIII – начале XIV веков здесь трудились  архитектор Сиранес  и  выдающийся скульптор и миниатюрист Момик. Крепостные монастырские стены были  построены  в XVII–XVIII веках.


Пекарня  находится  на  съезде  с  главной  дороги  Ереван – Нахичевань  и, после  Армаш,  ведёт  в  сторону  Ехегнадзор.
Высоко  вдоль  дороги  пещеры, в  которых  прятались  люди  во  время  нашествий.
Раскатаное  в  лист  тесто  подымают  на  длинной  палке  и  ровно  раскладывают  на  длинном  валике –подушке, с  помощью  которой  этот  лист, опустившись  с  головой  в  разогретую  печку («тондыр») – там  уже  горит  внутри  огонь, быстро  наклеивают  на  раскалённую  стену.
Через  минуту  лаваш  готов, начинает  отклеиваться  от  стены  и  его, с  помощью  рук  и  лопатки  быстро  оттуда  вынимают.
Это  плоская  и  тонкая  лепёшка  диаметром  около  метра.
Давид  купил  нам  одну  такую – стоит  10-15  агорот  и  мы  её  разделили  между  собой.
Пока  горячая – довольно  вкусно!


Наиболее величественная церковь Святой Богородицы  (Сурб Аствацацин), также  известная под названием Буртелашен – «построенная Буртелом» (в честь  финансировавшего строительные  работы князя Буртела Орбеляна), расположена под углом к церкви  Св. Карапета и ее притвору (гавиту), на юго-восточной стороне. Эта церковь, строительство которой завершилось в 1339 году, считается последним шедевром талантливого армянского скульптора и миниатюриста Момика. Возле церкви находится его небольшая и скромно украшенная усыпальница, датируемая тем же годом. В новейшее время вместо рухнувшей крыши была сооружена простая вальмовая четырехскатная крыша, но в 1997 году были восстановлены барабан купола и конусообразная кровля в память о первоначальной славе храма, о которой свидетельствуют некоторые обветшалые фрагменты. На первом этаже были устроены искусно выполненные усыпальницы Буртела и его семьи. Узкие ступени с профилированными стыками, выступающие на западном фасаде, ведут на второй ярус – к входу в молельню. Над дверью первого этажа помещен барельеф, изображающий Богоматерь с Младенцем Христом и Архангелами, а над верхним входом – изображения Христа и фигур Апостолов Петра и Павла.

   

Монастырь  Нораванк.            Церковь Святой Богородицы (Сурб Аствацацин).


Буртелашен – это высокохудожественный памятник погребальных сооружений башенного  типа, которые строились в первые годы после принятия христианства  в Армении. Это церковь поминовения усопших. Прямоугольный первый этаж служил семейной усыпальницей, а крестообразный второй – поминальным храмом, который  был  увенчан  ротондой  из  нескольких  колонн.
Храм Буртелашен – архитектурная доминанта Нораванка. Оригинальная  трёхъярусная  композиция здания выстроена по принципу  увеличивающейся  высоты  ярусов  и сочетает утяжеленное основание с разделенной серединой и  полуоткрытым  верхним  ярусом. Соответственно, декоративное убранство  церкви  выполнено  сдержаннее  в нижней части здания и наряднее наверху. В качестве внутреннего  убранства  здесь использованы колонны, небольшие арки, карнизные перевязи в  форме  крестов  различных очертаний, медальоны, наличники окон и дверей.


Западный вход украшен с особым великолепием. Важную роль здесь играют консольные лестницы с профилированными стыками, ведущие на второй этаж. Двери обрамлены широкими прямоугольными наличниками  с уступами в верхней части, колоннами, перевязями и самым изысканным, геометрически правильным  и разнообразным орнаментом. Между внешним наличником и арочным обрамлением отверстий можно увидеть изображения голубей и сирен с женскими венценосными  головами. Подобные геральдические барельефы широко использовались в армянской живописи XIV века, а еще раньше – в архитектуре, миниатюрах и прикладном искусстве для декорирования различных сосудов и чаш.  Дверные тимпаны украшены горельефами: на нижнем этаже на них изображена Пресвятая Дева с Младенцем Христом и Архангелами Гавриилом и Михаилом,  а на верхнем этаже – фигуры Апостолов Петра и Павла.   В отличие от барельефов в молельне Нораванка, эти горельефы выгравированы на гладкой поверхности, что делает их еще более независимыми. Фигуры отличаются пластичностью форм, мягкой лепкой  и  акцентированием  некоторых деталей одежды. 
На трех колоннах в западной части ротонды изображены основатели  Бурталашена. На барельефе видны фигуры Пресвятой Девы с Младенцем, а также силуэты  двух  стоящих людей в богатой одежде, один из которых держит в руках макет храма.


   Фасад церкви Сурб Карапет.      Могила Эликума Орбеляна.


Вторая церковь монастырского комплекса – Святого Карапета – крестово-купольное строение с двухэтажными ризницами в четырех углах. Церковь была построена в 1216–1227 г.г. по указу князя Липарита Орбеляна севернее развалин древнего храма, носящего то же название и разрушенного землетрясением.
Купол церкви был разрушен во время землетрясения 1240 г., а затем восстановлен архитек -тором Сиранесом в 1261 г. Сравнительно недавно, в 1931 году купол был поврежден еще одним землетрясением. В 1949 году крыша и стены были отремонтированы, а в 1998 году полностью отреставрированы на средства благотворителей – семьи канадских армян.
К западной стороне церкви в 1261 г. был пристроен эффектный притвор, украшенный великолепными хачкарами и несколькими исписанными надгробными плитами в полу. Иначе этот притвор называется «гавит». Стоит обратить внимание на знаменитый резной орнамент над внешней перемычкой входной двери. В церкви размещается усыпальница князя Смбата Орбеляна. По всей вероятности, первоначально перекрытие зала опиралось на четыре колонны, которые затем были разрушены землетрясением 1321 г. После землетрясения была сооружена новая крыша – в форме огромного каменного шатра с горизонтальными перегородками наподобие деревянных кровель сельского типа хазарашен, что отличает эту постройку от других памятников армянской архитектуры этого периода. Четыре ряда консолей на потолке образуют сталактитовые своды с квадратным световым отверстием в центре перекрытия. Широкие перекрытия, выступающие над полуколоннами, глубокие ниши с хачкарами и низкий потолок в форме шатра, почти лишенный убранства, делают слабо освещенный интерьер довольно мрачным.
Внешнее убранство сосредоточено в основном на западном фасаде, где расположен вход в здание. Обрамленный двумя рядами орнамента в виде трилистника и надписями, полукруглый тимпан двери украшен орнаментом и изображением Пресвятой Девы, сидящей на простом, сельском ковре с Младенцем в окружении двух Святых. В орнаменте также просматриваются крупные буквы, увитые побегами с листьями и цветами. Богородица сидит с Младенцем на восточный манер. Заметен и рисунок ковра со свисающими кистоками. Нужно отметить, что в сюникских храмах XVII–XVIII в. был широко распространен культ Богородицы. Она изображалась на барельефах, и Ей были посвящены многие церкви.
Стрельчатый тимпан однотипного окна над дверью украшен уникальным барельефом с изображением Бога Отца с большими миндалевидными глазами. Правой рукой Он благословляет Распятие, а левой держит голову Адама с парящим над ней голубем, символизирующим Святого Духа. В правом углу тимпана – голубь-серафим, а пространство между ним и фигурой Отца заполнено письменами.


Боковая часовня Святого Григория была пристроена к северной стене  Святого Карапета в 1275 году. В ней также установлены гробницы семьи Орбелянов, в том числе великолепная надгробная плита с резным  изображением человека-льва, датированная 1300 годом. Ею накрыта усыпальница Эликума, сына князя Тарсаича Орбеляна. Это скромное прямоугольное сооружение с полукруглым алтарем и сводчатым потолком, который подпирается арочными стенами.  Вход  с  арочным тимпаном украшен колоннами, а апсида алтаря  окружена хачкарами и изображениями голубей на барельефах.

По  дороге  в  Нораванк  проехали недалеко  от  селения  Чивай,  возникшее    после  1915  года.
«Вай» – крик  отчаяния  армянских  женщин, когда  во  время  погрома  погибали  их  дети, а  «чи» - отрицание, предложение  забыть  прошлое  и начинать  жизнь  заново.
Нораванк, несмотря  на  то  что  на  его  реставрацию  выделяются  деньги, всё  ещё  запущен  и  видны  следы  варварства  захватчиков, которые  везде, где  могда  достать  рука  человека, разрушали  искусную  работу  строителей, уничтожая  орнаменты  и   лица  барельефов.
Но  это  не  умаляет  красоты  монастыря, поскольку  в  сочетании  красотой  ущелья  это  продолжает  радовать  глаз. 
      
    Рассказ  продолжается.                Обед.                Пейзаж.
Мы  всё  время  ждали  что  распогодится  и  сможем  увидеть  Арарат  во  все  красе, но  не  повезло – самый   лучший  вид  был  из  аэропорта  но  нам  казалось, что  чистое  небо  будет  всегда  и  все  поленились  сфотографировать  его  тогда.
Может  быть  нам  повезёт  в  Хор  Вирапе, но  вначале  обед  в  открытом  павильоне   у  Нораванка  с  прекрасным  видом  на  ущелье. Можно  лишь  представить  себе  этот вид  в  хорошую  погоду, когда  его  не  накрывает  дымка.
   
Вид на Арарат и монастырь  Хор Вирап.                Церковь Богоматери.


Хор Вирап (арм.— глубокая темница) — монастырь  в  Армении  (провинция  Арарат).
Расположена  почти  на  самой  государственной  границе  с  Турцией, в  непосредственной  близости  от  подножья горы  Арарат.
Монастырь расположен над подземной тюрьмой, в которой армянский царь  Трдат III  содержал в заточении в течение 13 лет св. Григория Просветителя до   того, что  был  обращён  им  христианство (в 301 г.).
Холм Хор  Вирап  расположен  на  месте  древней  столицы  Армении  Арташат,  построен -  ной  (ок. 180 г. до н. э.) царём  Арташесом I, основателем  династии  Арташесидов. Вход в подземную тюрьму, сохранившуюся до наших дней, расположен  в часовне св. Григория, построенной в 1661 г. Глубина подземной тюрьмы от 3 до 6 метров. На  территории  монастыря  также  находится  церковь  Богоматери.



По  дороге  в  Хор  Вирап, в  одном  из  селений  остановились  чтобы  размяться    возле  продавца  яблок.
Яблоки  разных  сортов  были  сложены  горками  и  каждый  выбрал  те  что  хотел, чтобы  попробовать.
Несмотря  на  то, что  они  были  прошлогодними, оказались  очень  вкусными, но  тут  Ишай  обратил  внимание  на  гнёзда  аистов  на  столбах, в  которых  стояли  птицы  и  мы  побежали  их  фотографировать, но  и  аисты  оказались  хитрей – они, как  только  мы  приближались, поближе, они  присаживались  в  гнёздах  и  переставали  быть  видны.
Границу  между  Арменией  и  Турцией  охраняют  русские  солдаты, а  армянские, составляющие 20%  пограничного  состава, в  обслуживании : кухни, машины.
Граница  проходит  вдоль  реки  Аракс  и  по  соглашению, только  русские  солдаты  имеют  право  спускаться  на  берег, чтобы  ловить  в  ней  рыбу, чем  они  и  разнообразят  свой  рацион.
На  территории  монастыря  много людей, сегодня  суббота - нерабочий  день  и  люди  приехали  кто  посмотреть, кто  помолиться, что  стало  очень  распрстранённым явлением – даже  наш  Давид  кладёт  на  себя  крест.
Здесь  мы  обратили  внимание  на  то, что  выходя  из  церквей, люди  не пятятся, а  поворачиваются  к  амвону  спиной, а  лишь  у  дверей  поворачиваются  лицом, крестятся  и  кланяются.
Креститься  мы, конечно  не  крестились, но  у  двери  я, чтобы  не  наносить  оскорбление  окружающим,  слегка  наклонялся.
Я  просто  помнил  о  том, как  насмехался  в  Азербайджане  президент  Алиев, когда  посол  из  нашего  «заезда»  алии (не  хочу  называть  имени), при  вручении  верительной  грамоты, слишком  низко  поклонился.
Он  тогда  сказал   что-то  вроде: « великая  страна  должна  уважать  себя»!
Восток  есть  Восток, а  за  нами  следили  глаза, как  минимум, того  же  Давида  Бадаляна, который  наверняка  где-то, пусть  даже  дома,  рассказывал  о  том  как  ведут  себя  израильтяне.
Зашли  в  часовню  через  низкий  вход – ещё  один  из  способов  обороняться  при  нападении. Там  стояли  в  два  ряда  человек  15  семинаристов  в  длинных  чёрных  сюртуках, которые  громко  нараспев  молились.
Внутри  стояли  ещё  люди, небольшая  часть  из  которых  молитву  знали  и  поддерживали  семинаристов, а  остальные, глядя  на  них  крестились  тогда, когда  крестились  и  они.
Здесь  же  был  и  вход  в  тюрьму, где  сидел  Григорий  Просветитель.
Когда  мы  вышли  Давид  рассказал, что  много  времени  монастырь  был  безлюден  и  запущен  до  такой  степени, что  русские  пограничники  пользовались  им  как  отхожим  местом, поэтому  Каталикос  направляет  сюда  семинаристов  для  постоянного  присутствия  и  приведение  монастыря  в  порядок. 
Здесь  много  мест, где  могли  бы  скрываться  люди, но  сегодня  это  уже  невозможно – монастырь  обживается.   
   
                Гнёзда  аистов.               Здесь  томился  Григорий  Просвнтитель.
Одна  из  групп, узнав, что  мы  из  Израиля, да  ещё  из  Иерусалима, попросили  разрешения  с  нами  сфотографироваться – других  городов  они  не  знали.
Сфотографировались  все - мы  из  Иерусалима!


Григорий Просветитель - первый  епископ  Армении, родился  около 257 г. Во время персидской оккупации Армении Апак, подкупленный персидским царем, убил армянского царя  Хосроя  и за это был умерщвлен сам со всем своим семейством. Спасли только его младшего сына, которого увезли в Каппадокию и там крестили с именем Григория. Женившись, он скоро расстался с женой, удалившейся в монастырь, а сам отправился в Рим, где находился сын Хосроя, Тиридат, и поступил к нему на службу. Григорий возвратился на родину вместе с Тиридатом, отвоевавшим в 282 г. отцовское царство. Тиридат подверг Григория гонению за то, что он принял христианство и, по рассказу, не вполне достоверному, продержал его в заключении 14 лет. Но затем Григорий обратил в христианство самого царя и всю страну и архиепископом кесарийским был рукоположен в епископы  Армении. В 318 г. он удалился на покой, передав кафедру сыну, и остаток дней своих прожил отшельником. Житие Григория в нашей Минеи 30 сентября. Критические замечания см. Сергия "Месяцеслов" (т. II, 2, 331). Значит  Григорий  Просветитель (Лусаворич)  и  Тиридат (Трдат III) – братья.


На  одной  из  стен  Давид  показал  нам  довольно  затёртый, но  который  можно  различить, наш  Маген  Давид.
А, выйдя  на  стену  монастыря, в  2-3х  километрах  можно  увидеть  армяно – турецкую  границу, где  с  армянской  стороны - обработанные  поля, а  на  турецкой, американцами  были  построены  дома, в  которые  заселили  курдов.
Торчит  минарет, демонстрируя  мусульманское  присутствие  на  границе  христианского  государства!
С  нами  в  автобусе, спустился  рослый, немолодой , худощавый  привратник  с  большими  усами, который  должен  был  закрыть  шлагбаум.

   

           Маген  Давид.                Армяно – турецкая  граница.
Давид  сказал, что  он  тоже  воевал  и  очень  этим  гордился, сказав, что  когда  армянам  давали  в  руки  оружие, они  могли  показать  чего  стоят.
На  обратном  пути  позвонил  Шота  и  спросил  хотим  ли  мы, доплатив  по  6 $, ужинать  в  национальном  армянском  ресторане.
Все  согласились  и  нас  привезли  в  ресторан  Ararat  Hall  шефом  и  президентом  которого  был Sedrak  Mamulyan, крупный  мужчина  в  белом  халате  и высоком  поварском  колпаке, который  встретил  нас  у  входа, пожимая  руки . 
Нас  провели   в  зал, но  сразу  же  предложили  перейти  в  другой, поменьше, потому  что  туда  уже  начала  спускаться  большая  группа  немецких  туристов. 
Шота  был  очень  напряжён, потому  что  до  этого  ему  предъявляли  претензии  к  еде – то  не  так, да  сё  не  эдак, но  всё  было  на  хорошем  уровне
Вкусно, красиво, сытно, правда  суп  попросили  подогреть.
Прощаясь  с  шефом, благодарили, восхищались, проявляя  уважение.
Вечером  опять  пошли  в  Malkhas  Jazz  Club  и  по  дороге  опять  встретили  двух  братьев  лет  12-14, неназойливо  продававших свои  примитивные  рисунки.
В  клубе  выступала  толстенькая  южно – американка  лет  30. Голос  сильный, но  уровень  слабый (диапазон – 4  ноты). Было  нудно, мы  не  хотели  портить  впечатление  от  вчерашнего  выступления  и  решили  уйти.
Майя  ушла  с  нами  и  по  дороге, услышав  русскую  речь  и  узнав, что мы  из  Израиля, к  нам  пристал  молодой  парень  лет, пытаясь  узнать  где  он  мог  бы  у  нас  работать. Он  портье  в  одной  из  гостинниц
В  гостиннице  были  около  23:30.

ДЕНЬ  ЧЕТВЁРТЫЙ.  17.04.2011.  ВОСКРЕСЕНЬЕ.    ;;;  ;;;;;.,.

Сегодняшний  день  мы  начинаем  музеем  современного   искусства, основанного  Генрихом  Игитяном.
Музей  небольшой  и, в  основном, представлены  работы  самого  основателя.
Впечатление  от  него  смешанное, но  было  пару  картин, которые  я  бы  с  удовольствием  повесил  у  себя  дома.
 
Эту, например.
После  этого  Давид  повёз  нас  к  комплексу, который  называется  Каскад  перед  которым  простирается  большая  площадь  со  скульптурами  из  коллекции  американского  миллионера  Джеральда  Гафесчьяна. 


Каскад – система ступенчатых переходов, фонтанов и цветников через склоны Канакерских холмов, связывающая центральную часть города с его северным районом. Лестницы и эскалаторы позволяют подняться на главную смотровую площадку Еревана. Абсолютная разница высот по вертикали от первой ступени первого эскалатора до последней ступени последнего составляет 100м. Длинна всего сооружения – 500 м. при ширине 50м.
Строительство Каскада было начато в 70-е годы, но так и не завершилось. Каскад недостроен. По плану верхушка лестниц должна упираться в смотровую площадку Парка Победы. Но до нее не хватает буквально 20 метров… Закончить грандиозное строительство помешала Карабахская война, потом блокада города и пр
Венчает Каскад обелиск, построенный в 1971 г. в честь 50-летия установления советской власти в Армении. Обелиск использует урартские изобразительные мотивы.

   
        Вид  с  пощади  на  Каскад.                Вид  на  площадь  и  Ереван.
   
Памятник  академику  Таманяну.   Зайчик  Джеральда  Гафесчьяна.
Автор  памятника  академику  Таманяну - скульптор А.Овсепян, 1974 г. Слева  от  ступеней  уже  почти  закончено  здание  современного  искусства, повторяющее   их  форму. Эскалаторы  подымает  на  этажи, а  между  этажами, вдоль  них,  идут  стены-ступени  высотой  2,5 –3  метра, где  предполагается  выставлять  произведения  современного  искусства,  пожертвованые  миллионером  из  США,  Джерал -дом  Гафесчьяном,  стоимость  которых  25  млн. $. 
Наверху, рядом  с  музеем, Шарль  Азнавур  построил  дом, куда, время  от  времени  приезжает.
Строительство  ведётся  за  счёт  пожетвований  и  кто-то  из  очень  знаменитых  и  именитых  строителей  вкладывает  сюда  доходы  от  своих  артелей. Давид  назвал  имя  и  статус  и  меня  удивило  то, что  такой  человек – артельщик.
   
Рахель  у  черной  кошки  Ф.Ботеро.      Эти  и  Авиталь  возле  гладиатора.
В  здании  проводятся  концерты  джазовой  музыки  на  которую  думают  сегодня  пойти  Эти  и  Авиталь.
Давид  очень  настоятельно  советовал  найти  диск  джазиста  Давида  Азаряна, а  то  что  в   советует  музыке  Давид – стоит  послушать. Доказательство  тому -  джазовый  клуб  Малхаша.
   

 
Под  этой  крышей  жил  Арам  Хачатурян.
А  после  этого  едем  в  Гарни - Гегард.



    Гега;рд (реже, Геха;рд) (арм. [gegh;rd], дословно — «копьё») — монастырский комплекс, уникальное архитектурное сооружение в провинции Котайк, Армения. Расположен в ущелье горной реки Азат, примерно в 40 км к юго-востоку от Еревана. Внесен ЮНЕСКО в список объектов Всемирного культурного наследия.
Более полное название — Гегардава;нк (арм. ;;;;;;;;;;;, [gegh;rdav;nkh]), дословно — «Монастырь копья». Название монастырского комплекса происходит от копья Лонгина, которым пронзили тело Иисуса Христа на Кресте, и, как утверждается, привезённого в Армению апостолом Фаддеем в числе многих других реликвий. Сейчас копьё выставлено в музее Эчмиадзина.
Окружающие монастырь утёсы являются частью ущелья реки Азат, которое как и монастырский комплекс включено в список Мирового культурного наследия ЮНЕСКО. Часть храмов монастырского комплекса полностью выдолблены внутри скал, в то время как другие являются сложными сооружениями, состоящими как из обнесенных стенами помещений, так и с комнатами, выдолбленными глубоко внутри утёса. На территории монастырского комплекса имеются многочисленные вырезанные на каменных стенах и отдельно стоящие хачкары - традиционные армянские каменные памятные стеллы с крестами. Гегард является одним из наиболее часто посещаемых туристами мест в Армении.
Большинство людей, приезжающих в Гегард, также выбирают для посещения близлежащий храм в Гарни; (по своей конструкции подобен Парфенону), расположенный ниже по течению реки Азат. Посещение обоих мест — настолько распространённое явление, что экскурсия коротко называется «Гарни-Гегард».
Некоторые помещения  монастыря  обладают непревзойденной акустикой.


Крепость Гарни упоминается Тацитом в связи с событиями в Армении ещё в первой половине I в. н. э. Была построена армянским царём Трдатом I (54—88 гг.) в 76 г., о чём свидетельствует обнаруженная там же его над¬пись на греческом языке:
«Гелиос! Трдат Великий, Великой Армении (;;;;;; ;;;;;;;) государь, когда властитель построил агарак царице (и) эту неприступную крепость в год одиннадцатый своего царствования…»[1]
Об этой надписи имеются упоминания у Мовсеса Хоренаци, который приписывал её, как и перестройку крепости, Трдату III Великому (286—330 г.). Крепость Гарни одно из ярких свидетельств многовековой культуры дохристианского периода Армении. Крепость Гарни начали строить еще во II веке до нашей эры и продолжали застраивать в течение античной эпохи и частично в средние века. В конечном итоге армянские правители сделали ее неприступной. Цитадель защищала жителей от иноземных нашествий более 1000 лет.
Армянские цари очень любили это место — и не только из-за ее неприступности, но и по причине потрясающего климата — и превратили его в свою летнюю резиденцию. Крепость Гарни находится в 28 км от столицы Армении — Еревана. В стратегическом отношении местоположение Гарни было выбрано чрезвычайно удачно. Согласно найденной на территории Гарни урартской клинописи крепость эта была завоевана урартским царем Аргишти в первой половине VIII века до нашей эры, после чего он собрал население Гарни в качестве рабочей силы и направился в сторону современного Еревана, где построил крепость Эребуни, впоследствии ставшей Ереваном.
Крепость Гарни занимает господствующий над прилегающей местностью треугольный мыс, огибаемый рекой Азат с двух сторон, глубокое ущелье, а отвесные склоны служат неприступным естественным рубежом. В остальной части крепости создана мощная оборонительная система — могучая крепостная стена с четырнадцатью башнями.
На том участке, где подход к крепости был осложнён природными условиями, башен меньше, они поставлены на расстоянии 25-32 м друг от друга. А там, где противник мог сравнительно беспрепятственно подойти к стенам, башни возведены чаще и находятся на расстоянии 10-13,5 м друг от друга. Башни имели прямоугольную форму. На Армянском нагорье прямоугольные башни существовали еще с урартских времен.
Как крепостные стены, так и башни построены из больших глыб местного голубоватого базальта, без раствора и соединены железными скобами, углы соединения залиты свинцом. Крепостные стены имеют толщину 2,07-2,12 м и длину по всему периметру (вместе с башнями) 314,28 м. В отдельных местах сохранилось 12-14 рядов высотой до 6-7 м. Внутрь крепости можно было попасть лишь через одни ворота шириной с одну колесницу. При этом численность войск в крепости была огромной.


По  дороге  Давид  останавливает  Гуджу, чтобы  набрать  обломки  обсидиана.

Обсидан используется в сердечной хирургии, поскольку хорошо обработанные скальпели из обсидиана имеют лезвие, до пяти раз  острее, чем высококачественные стальные хирургические скальпели, с краем лезвия, достигающего почти молекулярной тонкости. Это приводит к сокращению обрезания и меньшей травме ткани, что переводит к более быстрому заживлению и меньшему размеру шрама.



Дорога  в  Гарни  постоянно  оседает – видимо  внизу  заваливающиеся  карстовые  пещеры, но  фрукты  и  лаваш  отсюда  славятся. Проезжающие  и  торговцы  из  Еревана  закупают  свой  товар  здесь.
Был  здесь  у  дороги  известный  магазин – духан, где  всё  это  продавалось, а  тондыр, где  жена  и  тёща  продавца  пекли  лаваш  был  на  склоне  горы. В  один  из  моментов, когда  был  большой  наплыв  покупателей, продавец, которого  звали  Лёва, поднялся  наверх, чтобы  их  поторопить  и  забрать  готовый  лаваш. Когда  же  он  вернулся, его  торговая   точка  развалилась. С  тех  пор  он, благодарный  за  своё  спасение, на  женщин  уже  не  кричал.
    
             Храм  Гарни.                Вид  на  реку  Азат  из  Гегарда.
С  момента   постройки  и  до  16  столетия  храм  выдержал  всё  землетрясения, нередкие  в  этом  районе.
Причиной  того, что  землетрясение  этого  века  он  не  выдержал  и  развалился, оказалось  применение  огнестрельного  оружия, когда  свинец, которым  заливали  железные  скобы, укрепляющие  постройку, выламывался  для  изготовления  пуль.
Благодаря  тому, что  более  70 %  материала  осталось  на  месте  и  не  было  растащено  для  последующих  построек, храм  удалось  восстановить.
Гегард  находится  километрах  в  5-6  от  Гарни.
      
    Монастырь  Гегард.          Со  двора.                Внутри.


В Средневековье город был известен под именем Сис. С 1186 по 1375 Сис был столицей армянского Киликийского царства. Город был важным центром в истории Армянской апостольской церкви, по крайней мере, до тех пор, пока, первый католикос Армении, Григорий Просветитель не перенёс кафедру в Вагаршапат (ныне Эчмиадзин).
В 704, Cис был осажден арабами. Халиф аль-Мутаваккиль из династии Аббасидов завоевал и повторно укрепил город, но тот скоро вернулась в руки византийцев. Сис был перестроен в 1186 во времена правления Левона II, короля армянского Царства Киликия, из династии Рубенидов, который сделал Сис столицей Малой Армении (1186 до 1375).


А  вдоль  наружной  ограды  расположился  базарчик, где  все  продают  одинаковые  местные  сладости.
«Колбаски»  слева – это  нанизаные  на  нитку  сушёные  абрикосы, виноград, орехи..., окунают  много  раз  в   сироп (а  они  бывают  разными), сушат  и  так  продают.

 
Местные  сладости.

Что-то  свёрнутое, идущее  на  прилавке  за  «колбасками» - листы, похоже, оставшихся  сиропов, разлитые  плоско, высушеные  и  свёрнутые  в  трубочку.
Сдедом  за  этим, на  прилавке - просто  сухофрукты  нанизанные  на  нитку.
За  ними – круглый, сладкий  хлеб  с  изюмом, который  так  и  хочется  назвать  «блин», но  Давид  называет  его  «гатха» - местное  название  и  просит  называть  так , потому  что  русское  ругательство трансформировавшееся  в  слово  «блин»  коробит  интеллигента.
Все  купили  чтобы  попробовать – всё  сладкое, кисленькое  с  разными  привкусами  использованных  фруктов.
Попробовать  можно, но  только  как  местную  атракцию.
Вернулись  в  Ереван – сегодня  воскресенье, работает  местная  барахолка  под  названием  «Вернисаж», которую  хотят  закрыть  и  перенести  в  другое  место.
По  дороге  Илана  вручила  Давиду  конверт  на  котором  написала  красивую  благодарность  от  всех  нас.
Он  был  очень  доволен, хотя  это  и  причиталось  ему  по  всем  принятым  правилам. 
«Вернисаж»  потому, что  там  есть  отсек, где  местные  художники  выставляют  свои  работы.
Ну, а  нам  нужен  подарок  детям, который  давно  наметили - «дудук», как  предупредил  Давид,  с  двумя  мундштуками.
Услышав  заказ, продавец  принял  нас  за  профессионалов  и  начал  подробно  объяснять  как  высверливались  отверстия, как  поверялся  звук, как  открывается  мундштук, как  его  смачивают  перед  игрой, а  в  конце, по  нашей  просьбе, без  возражений  дал  нотную  распальцовку  инструмента.
Время  до  встречи  ещё  было  и  мы  прошлись  по  барахолке, нашли  пару  украинских  монет, пору  подделок  дорогих  орденов  - дорогие  не  куплю, а  это – так, пусть  будет.
Перед  отъездом  из  «Вернисажа»  благодарный  Давид  сделал  каждому  подарок  – маленькую  солонку  с  маленькой  ложечкой.   
Ужин  Шота  нам  исправно  поставляет. В  этот  раз  опять  были  ресторане  «Кавказ»  с  лавшем,  салатами, супчиком, вином, блинчиками  с  мацони.
Гуча  сидел  с  нашей  стороны  и  мы  учились  как  наполняется  салатом   кусок  тонкого  лаваша, сворачивается  в  трубочку, которая  очень  даже  съедобна. Так  что, пока  приносили  то, да  сё, мы  времени  не  теряли.
После  ужина  решали  куда  пойти  послушать  музыку.
Давид  советовал  на  празднование  90 – летия  консерватории, а  Эти  с  Авиталь  решили  попробовать  попасть  на  Каскад, где  должен  был  состояться  джазовый  концерт  какой-то  знаменитости.
Наутро  мы  узнали, что, несмотря  на  то, что  был  необходим  предварительный  заказ, им  повезло  и  им  помогли  попасть  на  этот  концерт.
Ну, мы  успевали  в  концертный  зал, на  антракт  после  первого  торжественного  отделения, чтобы  повстречать  людей, с  которыми  Давид  хотел  нас  познакомить, а  после  этого во  втором  отделении  могли  послушать  лучших  учеников  консерватории.
До  этого  мы, по  просьбе  Иланы, которая  хотела  посмотреть  классы  и  прочувствовать  атмосферу, зашли  в  здание  консерватории, но  был  лишь  охранник  и  мы  увидели  лишь  вестибюль.
Когда  мы  пришли,  первое  отделение  ещё  не  окончилось, но  почти  сразу  же  за  нами  в  фойе  вошёл  маленький, толстенький, лысый, носатый  человек  и  был  несказано  рад  встрече  с  Давидом.
Давид  представил  нас  как  израильтян, а  его как  композитора  Стефана Шакаряна, который, пожимая  руки, сообщил  что  его  фамилия  Цукерман.
Какой-то  конфликт  заставил  его  уйти  из  консерватории  и  начать  воспитывать  учеников  на  периферии. Сегодня  должны  были  исполнять  его  музыку.
Начался  антракт  и, среди  вышедших  людей  многие   были  рады  встретиться  с  Давидом, который, знакомил  нас.
Так  мы  познакомились  с  высокой  женшиной – профессором, которая  в  1988  году  была  лауреатом  конкурся  пианистов, бывшим  министром  культуры, с  ещё  одним  композитором, который  сказал, что  сегодня  с  его  сочинением  будет  выступать  квартет  национальных  инструментов.
Давид  всем  нас  представлял  как  израильтян  и   утром  рассказал, что  вся  музыкальная  элита  Еревана  сожалела  что  мы  завтра  уезжаем, были  огорчены  тем, что  Давид  их  не  предупредил, и  предлагали  остаться  для  этого  ещё  на  день.
После  окончания  концерта, Неля  и  Рахель  вышли  через  парадный  вход  чтобы  покурить  на  улице, а  мы, пока  прощались  и  собирались  вместе,  оказались  у  закрытых  дверей. 
Пришлось  выходить  через  служебный.
Пока  мы  дошли  до  наших  дам, их  уже  «снимал»  бывший  министр  культуры  Армении, но  «парню»  не  повезло – мы  их  увели  с  собой! 
       

ДЕНЬ  ПЯТЫЙ.  18.04.2011.  ПОНЕДЕЛЬНИК.    ;;; ;;; .,.
 

Монастырь Севанаванк, 874 год

Сегодня  последний  день  в  Армении  и  погода, не  желая  расставаться,   «плачет» - дождь.
Не  плачь  погода, мы  ещё  здесь  и  едем  к  озеру  Севан.
По  начальному  плану  мы  должны  были  там  ночевать, но  Шота  сказал, что    в  такую  погоду (к  нашему  приезду  в  Армении  резко  похолодало), лучше провести  ещё  один  день  в  Ереване, чем  просидеть  безвылазно  в  гостиннице  и  на  один  день  поменял  предыдущую  гостинницу  на  ANI  PLAZA  HOTEL.
Это  решение  было  правильным! 

Севан расположен на высоте 1900 м; площадь 1240 км; (1360 км; до понижения уровня), глубина до 99 м. В озеро впадает 28 рек, вытекает одна река Раздан (приток Аракса). Озеро тектонического запрудного характера. Котловина тектонического происхождения, а запруда образовалась сравнительно недавно, вследствие излияния голоценовых лав[11]. Севан окружён горными хребтами: с северо-запада — Памбакским, с северо-востока — Севанским и Арегуни, с запада и юга — Гегамским и Варденисским хребтами.
Шоржинским подводным валом-порогом и двумя мысами, вдающимися в озеро — Артанишским (с востока) и Норатусским (с запада) озеро делится на две части: Малый и Большой Севан. Малый Севан отличается большой глубиной и изрезанными берегами. Именно в этой части сосредоточен больший объём воды озера. Наиболее глубокое место Севана расположено недалеко от подножья хребта Арегуни. В Большом Севане дно ровное, берега мало изрезаны, глубина не превышает 30 метров.
Озеро Севан — пресноводное, водная поверхность имеет лазурно-синий цвет. Минерализация воды около 700 мг/л, сухой остаток составляет 0,5 г/л.


Приехали  к  озеру. Мокро, зябко  пусто!
Действительно, сидели  бы, «заглядывая  в  окна»!


У Мовсеса Хоренаци, армянского автора V века, сохранилась предание об истории происхождения древнего названия озера — Гелам (Гегам). Так, рассказывая о расселении потомков Хайка, легендарного прородителя армян, Хоренаци пишет[12]:
По прошествии лет Гелам родил в Армавире Харма и, оставив его жить в Армавире вместе с его сыновьями, сам ушел на северо-восток к другой горе, на берег одного озерца. Он обстраивает и заселяет берег озерца и дает, также и он, названия по своему имени и этой горе — Гел, и селениям — Геларкуни; так же называется и озеро.
Еще одно древнее название озера — Севанк, что значит «черный монастырь». Название свое озеро получило от расположенного в северо-западной его части монастыря Севанаванк[13] построенного в 874 году.
В древнеармянских источниках озеро Севан (Геларкуни[6]) называлось также «морем»[14][2].
В 921 армянский царь Ашот II Железный, укрепившись на острове Севана, разбил арабскую армию военачальника Бешира на берегу озера, очистив Армению от иноземных захватчиков[15]. Сражение вошло в историю как Севанская битва.

Есть  и  другие  рассказы  о  происхождении  названия  озера .
Один  из  них  рассказывает  о  том, что  в  одно  из  вынужденных  переселений  армян, часть  перебралась  с  озера   Ван, где  был  благодатный  климат, сюда, где  зимой  климат  суровый.
Пока  обустраивались, обживались, дети  без  надлежащих  условий  болели  и  умирали  чаще.
Поэтому  Се – Ван  означает  «Чёрный  Севан».
Ещё  одна  легенда  говорит  о  том, что  название  произошло  от  того, что  из  чёрного  камня  был  построен  монастырь  «Сеф  Ванк».
По  другую  сторону  залива, напротив  монастыря  есть  гряда  Хар  Накор, с  которой  тоже  связана  легенда : её  не  было  раньше  и  девушки  набирали  там  воду. Последняя  из  них  забыла  закрыть  кран  и  старухи  её  прокляли : «чтоб у  тебя  руки  окаменели».
Ночью  было  землетрясение  и  наутро  появилась   эта  гряда.
На  Севане  можно  заказать  летом  комнату  летом – пользуектся  большим  спросом  и  стоит  не  дороже  Михморета, правда, есть  проблема  с  едой - нужно  есть  в  местном  ресторане  за  отдельную  оплату.
Дали  адрес  по  которому  можно  с  ними  связаться: harsnagarhotel.am.
Едем  на  границу  с  Грузией. В  Gumry  попращались  с  Давидом  и  встретились  с  Шотой, который  сообщает  нам  неприятную  новость – вылет  из  Тбилиси  перенесён  с  вечера  на  утро  и  мы  теряем  день  в  Тбилиси. 
Нервы, переговоры  с  Шотой  в  попытках  этот  день  не  потерять.
Тем  временем  приезжаем  к  армянскому  пограничному  посту.
Оставили  нас  в  автобусе  пока  Гуча  и  Шота  проходили  проверку. Затем  Шота, которому  открыли  шлагбаум, завёз  нас  в  таможенную  зону, где  нам  разрешили  выйти  из  автобуса, перекурить  и  зайти  в  туалет.
Была  возможна  таможенная  проверка  для  которой  нужно  было  бы  вынимать  чемоданы  и  раскрывать  их, что  делать  совсем  не  хотелось, потому  что  таможенные  посты  были  в  снегу который  начинал  подтаивать, была  слякоть  и  грязь.
На  вопрос который  я  задал  Шоте  ещё  до  поездки  об  ограничениях  при  переходе  Армянско-Грузинской  границы  он  ответил :
Ограничений по весу нет, сигареты - 200 штук (2 блока), спиртных - 2 литра, на 1 человека.
Мог  быть  лишь  перебор  по  алкоголю, который  мы  набрали  в  Арарате, но  нас  никто  не  проверял  и  мы  поехали  на  грузинскую  сторону  КПП.
Куда  глаза  глядят  везде  заснежено, а  у  дороги, которую  расчищали, снег  на  уровне  нашего  автобуса. Пока  стояли  на  армянской  стороне, разговаривали  с  пограничниками, которые  сказали, что  такой  снежной  зимы  как  в  этом  году, они  не  помнят.
На  грузинском  КПП – длинном  бараке,  нас  заставили  вынуть  чемоданы. Мы  пытались  помочь  Гуче, Шоте  и  высокому  мужчине, который  оказался  нашим  следующим  гидом  и  тоже  Давидом, но  пограничник  нам  не  разрешил  подходить  к  машине.
Хорошо, что  Гуча, который  знал  местные  порядки, поставил  машину  близко  к  входу  и  мы  могли  принимать  чемоданы  прямо  в  коридор, почти  минуя  снежно-грязевое  месиво.
Затем  этим  коридором  покатили  чемоданы  к  паспотному  контролю, возле  которого  находился  обменный  пункт, где  можно  было  поменять   оставшиеся  армянские  драмы  на  гузинские  лари,  либо  доллары  на  же  лари.
Пройдя  паспортный  контроль  я  подошёл  к  обменному  пункту, а  чемоданы  к  рентгеновскому  аппарату  уже  везли   Неля  и  Давид – наш  новый  гид.
Краем  глаза  я  видел, что  пограничник  что-то  спрашивает  по  поводу  наших  чемоданов  у  Давида, который  подошёл  ко  мне, чтобы  выяснить  что  за  бутылки  у  нас  внутри. Бутылки  были  куплены  в  Армении  и  всё  прошло  без  проблем.
С  загрузкой  чемоданов  в  машину  была  та  же  история – я  подошёл  к  машине   чтобы  помочь  Гуче  и  Давиду  но  таможенник, который  только  что  ставил  мне  штамп, потребовал  мой  паспорт, проверил  собственную  подпись  и  сказал  чтобы  я  не  вмешивался  в  процесс.
Так  мы, с  Ишаем  и  Борей - израильтяне, помогали  им  прямо  из  двери.
В  машине  продолжается  нервный  разговор  с  Шота  в  котором  мы  ищем  возможность  выдавить  из  него  сокращение  программы  в  других  местах, чтобы  высвободить  день  в  Тбилиси.
Шота  сидит  в  салоне, а  Давид  рядом  с  Гучей  и  мрачнеет  слушая  наш  разговор.
Первый  шаг  удался – Шота  сумел  отменить  сегодняшнюю  ночёвку  в  Бакуриани – горнолыжной  станции  и  перенести  её  в  Боржоми.

Горнолыжный курорт Бакуриани — знаменитый зимний курорт, расположен в 180 км западнее Тбилиси в Боржомском ущелье, в окружении могучих хребтов Кавказа. Местное население называет это место — «Солнечная долина».



Но  нам  кажется, что  нас  «надувают».
Нет, не  Шота, а  грузинская  авиакомпания, которая, возможно,  продала  ещё  кому-то  наши  билеты  и  мы  требуем, чтобы  наш  агент  это  проверил, а  мы  со  своей  стороны,  приехав  в  Тбилиси,  пойдём  её  в  офис  и  напишем требование  о  компенсации  за  ущерб, принесённый  потерей  дня  в  столице.
За  автобусом  идёт  машина, которая  должна  забрать  Шоту  в  Тбилиси, где  он  живёт, но  пока  мы  не  договорились  о  всех  возможных  вариантах  удовлетворения  наших  претензий  с  которыми  он  согласился, Шота  нас  не  оставил.
На  прощанье  мы  ему  сказали, что  хотим, чтобы  у  него  осталось  от  нашей  встречи  хорошее  впечатление  и  чтобы  он  был  доволен, а  он  ответил, что  если  он  будет  доволен, то  мы  останемся  довольными  в  десять  раз  больше.
Где-то  возле  крепости  Хертвиси  мы  расстались.


Крепость Хертвиси в Грузии — одна из самых древних и функциональных крепостей из всего грузинского феодального периода. Она расположена в южной части Грузии, в регионе Месхетия.
Древние летописи утверждают, что Хертвиси – один из первых городов, возникших на территории Грузии. На этом месте поселение было ещё в античные времена, но во времена похода Александра Македонского на Грузию оно было уничтожено. Церковь на территории крепости была построена в 985 году, а стены достроены в 1354 году.
Крепость Хертвиси расположена на высоком скалистом холме в узком ущелье на месте слияния рек Куры и Паравани. В X—XI веках она была центром региона Месхетия. В XII веке крепость стала городом. В XIII веке монголы разрушили его и до XV века крепость лишилась своей власти. В XV веке она принадлежала правителям Месхетии из династии Джакели.
В XVI веке южный регион Грузии был захвачен турками, и в течение следующих 3-х столетий Хертвиси принадлежит им. В конце XIX века грузинская и российская армии вернули утраченные территории и крепость Хертвиси стала военной базой для российских и грузинских военнослужащих.
Именно этой крепости посвящены прекрасные стихи поэта Хуты Берулавы, блестяще переведённые Булатом Окуджавой: «Возле крепости Хертвиси разветвляется дорога. Возле крепости Хертвиси две сливаются реки». Чудесный пейзаж и живописные руины старинной крепости производят по-настоящему неизгладимое впечатление.


«Возле крепости Хертвиси               
разветвляется дорога.               
Возле крепости Хертвиси
две сливаются реки.
Горы тонут в синем мраке,
солнце катится далеко.
Ты одна стоишь на башне
и глядишь из-под руки».
 
Реки  о  которых  пишется – это  горные  реки  Мтквари и Паравани. Реки  быстрые, неглубокие, катящие  и  полирующие  камни.
Мы  едем  в  Вардзия.
Уже  около  16:00  и  нас  повели  кушать  в  небольшой  хате  на  виду  знаменитого  города. Пока  рассаживались  Давид  и  Гуча  исчезли.
Оказывается, они  быстро  съездили  к  привратнику  стоянки  возле  монастыря  и  договорились, чтобы  он  её  не  запирал.
Поели  вкусно, но  уже  пора  было  подыматься – в  горах  темнеет  быстро.
Сели  в  автобус  и  поднялись  на  стоянку.


 Вардзия является одним из самых знаменитых городов Грузии, высеченных в скале.
Основан в XII веке во время царствования царя Георгия III. В период царствования царицы Тамары.Грандиозный пещерный монастырский комплекс XII-XIII вв.
Пещерный монастырский комплекс Вардзия был основан отцом св. царицы Тамар Георгием III (1156-1184). Его прославленная дочь Тамар (1184-1207) завершила дело отца, превратив Вардзию из города-крепости в царский монастырский комплекс. Здесь хранится множество бесценных исторических реликвий. Стены главного храма, состоящего из двух ярусов, сплошь покрыты фресками высокого мастерства (среди них сохранились портреты царя Георгия III и царицы Тамар.
Пещерный монастырский комплекс Вардзия был вырублен в скалах на юге Грузии, на левом берегу Куры, при царях Георгии III (1156-1184) и его дочери Тамаре (1184-1213) - их изображения сохранились на фресках скальной церкви, датируемых 1184-86 гг. В последние годы жизни Тамара часто жила в Вардзии, ее келья соединена с храмом
Вардзиа – выдающийся памятник грузинских фортификационных, архитектурных и художественных искусств. Ансамбль создан в основном в 1156—1205 гг., на юго-западной границе Грузии как крепость и монастырь в целях перекрытия ущелья реки Куры для защиты от иранских набегов. В теле горы были сделаны сотни помещений и переходов между ними, которые простирались вдоль горы в длину на 800 метров, в глубину горы до 50 метров и в высоту на восемь этажей. Наружу вели три тайных хода, из которых неожиданно для иноземных захватчиков появлялись тысячи грузинских воинов. После крупного землетрясения в XIII веке от горы отделился и упал в Куру пласт породы шириной до 15 метров, в результате чего монастырь обнажился и он потерял свое значение как крепость. В конце XIII – начале XIV вв. монастырь восстанавливался и достраивался.


 
Вардзия – Замок  роз.

В центре монастыря находится главный храм в честь Успения Пресвятой Богородицы, стены которого покрыты росписями. Фрески хорошо сохранились под слоем копоти. Дело в том, что в 1551 году монастырь был разрушен войсками Иранского шаха Тахмаспа, а в конце XVI века был захвачен турками. Эти  варвары устроили костер из обессиленных и больных монахов прямо посреди Успенского храма, поэтому фрески сразу же закоптились. Впоследствии турки-пастухи, укрывавшиеся в монастыре в зимнее время, нередко разводили в храме костры.
В Успенском храме находится изображение царя Георгия III и царицы Тамары, выполненные мастером Георгием в 1180-е гг. Прекрасные фрески находятся также в храмах Вознесения и Преображения Господня. Эти уникальные фрески XII века были впервые открыты в середине XX века.
В 1828 году местность Джавахетия была освобождена от турок русскими войсками и спустя некоторое время православными греками в Вардзии была возобновлена монастырская жизнь.
В советский период монашеская жизнь в монастыре Вардзиа прекратилась, а в 1938 он был объявлен музеем-заповедником. Трудами Католикоса-Патриарха Илии II, который в конце 80-х  -х годов отслужил в Вардзии первую после закрытия монастыря Божественную Литургию, здесь было возобновлено монашеское жительство.
Красивое название «Вардзия», мог бы называться, например, «У Тамары» или «Монастырский приют». Почему? На этот счет существует целая легенда. Однажды дядюшка будущей царицы Тамары потерял родственницу во время прогулки. Когда бедняга уже начал впадать в отчаяние, воспитанница выпрыгнула из-за дядюшкиной спины и закричала:«Ак вар, дзия!» – «Я здесь, дядя!». Так, по легенде, на месте опасных игр знаменитой грузинки возник пещерный монастырь Вардзия, которому впоследствии присвоили еще и поэтичное название Замок роз.



Там, вдали  монахи  вышли  обозреть  пришельцев.
Топаем  ступеньками  вверх – вниз. Очень  «любимое»  мною  занятие.
   
               Давид  даёт  объяснения.                Ишай  страхует  женщин.
Давид – доктор  исторических  наук  и  профессор. У  меня  к  «мандатам  почтения  нету», но  он  показыает  такой  уровень  знаний, что  я  чувствую  себя  первокурсником, хотя  на  большее  в  истории  Грузии  нет  у  меня  права  претендовать.
В  сопровождении  молодого, здоровенного  монаха  мы  осмотрели  малую  туристичесую  зону  монастыря, которая  снабжена  освещением.
На  мои  предварительные  вопросы  о  Вардзии  Шота  ответил:
В Вардзии живут монахи и туда можно входить?  да, почти везде, кроме алтаря и личных комнат монахов
Есть ли ограничения в одежде: женщин  (юбки...   )    нет




Мы, как  объяснил  Давид, получили  доступ  к  водосборнику  монастыря, который  туристам  не  показывают – сооружение  известное  и  у  нас, но  здесь  вода  поступает  через  трубу  из  источника, а  у  нас, ещё  с  древних  времён, научились  собирать  воду  даже  росы.
Делали  это, окружив  гору  оштукатуренным  желобком  с  очень  небольшим  уклоном.  Конец  желобка  заходит  в  подземный  оштукатуренный  водоём.
Таким  образом, даже  летом  в  нём  постоянно  находилось  до  полутора  тысяч  кубических  метров  воды, которую  можно  было использовать  и  для  орошения.
Для  того, чтобы  стоячая  вода  не  портилась, в  водоёме  находилась  посудина  из  серебра – тоже  древнее  изобретение. 
Здесь  водосборник  тоже  оштукатурен, но  площадь  его  намного  меньше, и  об  объёме  воды  невозможно  судить  потому  что  неизвестна  его  глубина.
Когда  монах, показав  нам  водосборник  запер  решётчатую  дверь  и  выключил  свет, пригодился  мой  фонарик, и  так  мы  выбрались  на  поверхность, где  уже  были  глубокие  сумерки.
Мы  поспешили  к  автобусу, чтобы  ехать  к  месту  нашей  ночёвки – Ахалцихе.
Гостинница  в  Ахалцихе  без  лифта, но  общими  усилиями  мы  подняли  чемоданы  на  второй  этаж, и  расположились  по  комнатам.
Нас  ещё  ждал  ужин. Традиционный  и  достаточно  сытный, после  которого  не  хотелось  уже  ничего. Но  до  этого, Ишай  с  Гучей  не  смогли  «побороть»  входную  дверь  в  гостиннице, которая  разбила  Ишаю  нос  и  он  на  ужин  появился  с  пластырем.
Ишай, которому  Давид  Бадалян  помог  выбрать  «шиш-бешь»  на  барахолке  Еревана  ещё  сыграл  партию  с  Давидом  Сандордзе – нашим  гидом  по  Грузии  и  мы  разошлись  по  комнатам.
Так  закончился  пятый  день  нашего  путешествия.

ДЕНЬ  ШЕСТОЙ.  19.04.2011.  ВТОРНИК.    ;;; ;;;;;.
Ахалцихе  основан  в первой половине  XII в. н. э, находится на реке Поцховис-Цкали (приток Куры), через город проходят шоссейные дороги на Батуми, Боржоми, Ахалкалаки. Железнодорожная станция Грузинской железной дороги в 52 км от Боржоми на линии Хашури - Вале.
С XIV века до 80-х годов XVI века Ахалцихе являлся центром культуры, политики и экономики области Самцхе-Джавахетия и резиденцией атабегов из рода Джакели. В 1579 году город попал под власть Османской империи и с 1628 года город стал центром Ахалцихской провинции тур. Ah;ska Османской империи.
В 1829 году по итогам Адрианопольского мира крепость Ахалцих была присоединена к Российской империи


До  завтрака  мы  забежали  в  местные  магазины, чтобы  заправиться  согревающим, которое  закончилось, но  там  продавалось  незнакомое  пойло  с  грузинским  названием  и  мы  решили  поискать  в  другом, более  цивилизованом  месте.
Позавтракав  и  загрузив  чемоданы  мы  поехали  осматривать  город.
Давид  настойчиво  выпячивает  связь  еврейского  и  грузинского  народов, говоря  что  ей  2700  лет,  и  мы  едем  посмотреть  на  местную  синагогу.
Мы  видели  её  лишь  издалека, потому  что  она  находится  где-то  в  районе  Рабат (в  переводе – Новая  крепость), до  которого  узкими, разбитыми  улицами  не  проехать, а  пройти  ещё  более  невозможно  из-за  грязи.
    Евреи  в Ахалцихе  впервые упоминаются  царевичем  Вахушти  Багратиони  в  1745 (селились в особом квартале  к  западу  от крепости, поблизости располагалось еврейское кладбище). В 1740-х гг.  сооружена  синагога.  В ходе руссско – турецкой  войны (1828—29) община пострадала от нападений мусульман-аджарцев, учинявших грабежи и погромы.
   В  результате массового выезда  число  еврейских  семей в Ахалцихе  сократилось с 400 (1970-е гг.)  до  20 (1999).


Просто  удивляешься  как  местные  евреи, у  которых, видимо, было  много  детей, потому  что  Давид  говорит, что  евреев  было  много,  совсем  ещё  недавно  ходили  туда  молиться.
Из  65  тысяч, в  Грузии  осталось  3  тысячи  евреев, остальные  уехали!
Зато  на  площади, с  которой  нужно  было  туда  подыматься, стоит  большой  памятник  знаменитой  царице  Тамаре. 
 
Царица  Тамара.


  В 1184 г.  на  престол  вступила царица Тамара. Представители высшего слоя горожан и именитого купечества  Тбилиси,  заинтересованные в сохранении своих прав, избрали ей в мужья русского князя Юрия (Георгия) Боголюбского, который жил в то время в Семендере (Дагестан) — одном из осколков Хазарского царства. За Юрием был отправлен именитый купец-еврей Занкан Зерубавель, имевший тесные связи с иудеями Семендера. Анонимный историк сокрушался, что по делу столь исключительной государственной важности был послан  «недостойный», что, возможно, отражало не  конфессиональные  предпочтения, а настроение  высшей  феодальной  знати   города, которую  раздражала  политическая независимость  и  экономическое  могущество  крупного  купечества. Занкан  Зерубавель настолько  торопился  выполнить  это  поручение, что  привез  русского  князя  раньше предполагаемого срока, и правители города в 1185 г. назначили день свадьбы, даже не согласовав дату с Тамарой. Этот брак был большой политической победой высшего сословия горожан, в котором евреи играли значительную роль.
Однако вскоре отношения между супругами испортились. Грузинские историки обвиняют   Георгия в беспробудном пьянстве, мужеложстве и зоофилии. Два с половиной года Тамара терпела поведение мужа, хотя и обращалась через монахов с увещеваниями. Когда же она стала обличать его, Георгий стал пытать многих уважаемых людей.
Тогда Тамара проявила решительность и решила расторгнуть брак, что для христианской страны было шагом, практически не имевшим прецедентов. Она публично заявила, что собирается оставить брачное ложе из-за порочности мужа. В 1188 году Георгий был отправлен на корабле в Константинополь с большими сокровищами.


Династия Багратионов — одна из самых древних в истории человечества (после император -ских династии Японии и Эфиопии). Грузинская и Армянская летописная традиция возводят происхождение Багратионов к ветхозаветному царю Израильского царства Давиду, чем и объясняется наличие пращи и лиры в гербе рода. От Давида выводили линию потомков до Святого Иосифа, у которого предполагается сестра Клеопа. Её сын Наом (62-е поколение от Адама) в традиции считается предком Багратионов.
Наом родил Салу, Сала родил Ровоама, Ровоам родил Мухтара, Мухтар родил Елиакима, Елиаким родил Вениамена, Вениамен родил Иеровема, Иеровем родил Моиссея, Моиссей родил Иуду, Иуда родил Елиазара, Елиазар родил Лева, Лев родил Иорама, Иорам родил Манассея, Манассей родил Якова, Яков родил Микию, Микия родил Иоакима, Иоаким родил Иуровима, Иуровим родил Авраама, Авраам родил Иова, Иов родил Акаба, Акаб родил Свимона, Свимон родил Изахара, Изахар родил Аввию, Аввия родил Гаада, Гаад родил Асера, Асер родил Исаака, Исаак родил Дана, Дан родил Соломона, Соломон родил этих семерых братьев: Баграта, Абгавара, Мобала, Гурама, Саака, Асама и Варзаварда. Они ушли из Филистима и явились к царице Рахел. Сия царица Рахел крестила их и Баграта взяла к себе зятем и Абгавара и Мобала породнила с царем армян.
— Вахушти Багратиони. История царства Грузинского. — Тб.: 1976

 
Штурм крепости Ахалцых 15.8. 1828 г.
(Суходольский Я., 1839).

В  районе  Ахалцихе  проходили  неоднократные  боевые  действия  против  Османской  империи. Бои  проходили  с  переменным  успехом.

В декабре 1810 года участвуя в походе на Ахалцихе совместно с генералом А. Тормасовым Тамаз Мамукович Орбелиани, после десятидневной осады был вынужден отступить в Боржомское ущелье, где его бойцами были обнаружены боржомские минеральные источники.

Мы  едем  в  Боржоми.


Боржо;ми (груз. ;;;;;;; Борджоми) — курорт в Самцхе-Джавахети, регионе на юго-западе Грузии. Город знаменит своей минеральной водой Боржоми, занимающей первую позицию по экспорту в Грузии. Минеральная вода Боржоми популярна в странах бывшего СССР.
22 июня 2005 г. Грузия объявила Боржоми и Бакуриани претендентами на проведение зимних олимпийских игр в 2014 году.
По старой грузинской легенде, название поселка Боржоми произошло от двух слов –«борж» (крепостная стена) и «оми» (война). Раньше воевали часто, а селение Боржоми было выгодно расположено в ущелье. Горы вокруг него и стали той самой крепостной стеной, а на склонах ущелья были построены сторожевые башни.
Боржоми по своему исключительному составу и терапевтическим свойствам не уступает знаменитой целебной воде источника Vichy-Grande-Grille во Франции и Силезского источника в Германии. Не случайно еще сто лет назад курорт в Боржомском ущелье называли в Европе «русским Виши».


Приехали  в  парку  с  минеральными  источниками.
Вход  платный.
Гуча  убежал  и  принёс  бутылку  прохладной  боржоми. Набрал  где-то.
Вкусно!
Зашли  и  пошли  единственной  аллеей, проходящей  в  узком  ущелье. Место  небольшое, запущенное, которое  начинают  восстанавливать.
   
      У  входа  в  парк.       Вдали  павильон  с  единственным  источником.


Боржоми – минеральная вода вулканического происхождения, которой по природным меркам уже более 1500 лет. На поверхность земли она попадает с глубины 8-10 км, вытал -киваемая природным углекислым газом. В отличие от многих других гидрокарбонатных натриевых минеральных вод, Боржоми не успевает остыть под землей и выходит на поверхность теплым (38-41 °С), «по пути» обогащаясь композицией из 60 различных минералов, находящихся в породах Кавказских гор.
Результаты исследований боржомской воды указывают на то, что в ее формировании участвуют глубинные минерализованные, современные пресные и низкоминерализованные воды. Но как же они зарождаются в недрах земли? Чтобы ответить на этот вопрос, вспомним несколько теорий о происхождении подземных вод.
Одна из первых теорий – инфильтрационная – была выдвинута римским архитектором Марком Витрувием Поллио еще в античные времена, но на нее и по сей день опираются ученые. Согласно этой теории, подземные воды происходят из атмосферных осадков, проникающих в землю по каналам горных пород.
В конце XIX века мир увлекся конденсационной теорией немецкого инженера О. Фольгера, который полагал, что подземные воды образуются благодаря сгущению в почве водяных паров атмосферы.
Наконец, одна из последних теорий – ювенильная – была выдвинута в    1902 г. венским геологом Э. Зюссом. Ученый привел ряд доказательств о связи некоторых минеральных вод с магмой Земли. По его мнению, выделяющиеся из расплавленной магмы продукты попадают в области с более низкими температурами и конденсируются, образуя ювенильные (т. е. первозданные) воды, которые в виде источников выходят на земную поверхность. Однако не в чистом виде: поднимаясь по трещинам горных пород, часто под воздействием газов вулканического происхождения, ювенильная вода растворяет эти породы, насыщается минералами и смешивается с подземными водами, имеющими иное (часто – инфильтрационное) происхождение.
В начале 1990-х гг. в ходе одного из исследований было обнаружено, что Боржоми по соотношению некоторых изотопов водорода  кардинально отличался от других исследуемых минеральных вод. Не исключено, что эти данные подтверждают значительную долю той самой  ювенильной, «первозданной», составляющей в этой минеральной воде. Возможно, уникальность Боржоми, его позитивное воздействие на организм, которое не всегда поддается медицинскому анализу, и, в конечном счете, популярность этой воды относятся именно к тайнам ее происхождения.
Боржомское месторождение минеральных вод находится в центральной части Аджаро-Имеретинского хребта Кавказских гор на абсолютной высоте 760-920 м над уровнем моря. Боржоми добывают из 9 скважин, расположенных  на территории Боржомского заповедника. Глубина скважин : 1200 -1500 м.

Всё  в  этом  месте  было  когда-то  и  купальни, и  лечебница, которая  стоит  заброшенной, детские  площадки, которые  восстанавливаются, есть  и  памятник  титану  Прометею, давшему  людям  огонь, который, по  легенде  был  здесь  за  ослушание  прикован  к  скале  и  наказан  орлом, который  ежедневно  его  терзал.
 

Памятник  Прометею.
А  Давид  рассказывает  нам  о  горестях  Грузии  конца  20-го  столетия.
В апреле 1991 года Грузия провозгласила свою независимость. Первым её президентом стал бывший диссидент Звиад Гамсахурдиа. За восемь месяцев своего правления он испортил отношения с грузинской интеллигенцией и предпринимателями, а также допустил чрезвычайное обострение отношений с национальными меньшинствами, которое вылилось в грузино-южноосетинский конфликт. Непростые отношения сложились с оппозиционными силами и вооружёнными формированиями. В декабре Национальная гвардия под командованием Тенгиза Китовани и отряды Мхедриони под командованием Джабы Иоселиани организовала военный переворот, вылившийся в кровопролитное сражение на улицах Тбилиси.
Уже через несколько недель после ухода с руководящей должности в Москве  к  власти  в  Грузии  приходит  Шеварднадзе. В декабре-январе 1991—1992 годов Шеварднадзе был главным организатором военного переворота в Республике Грузия, сместившего президента Звиада Гамсахурдию и фактически остановившего гражданскую войну. Большую роль в приходе к власти Шеварднадзе сыграла боевая группировка «Мхедриони», возглавляемая Джабой Иоселиани.

Беспощадная  борьба  за  власть  привела  к  появлению  на  территории  Грузии  независимых  армий-банд, которые  в  борьбе  за  перераспределение  влияния  беспощадно  расправлялись  как  с  противниками, так  и  с  простыми  людьми.
Они  не  жалели  ничего, разрушали  и  грабили.  Люди  начали  бежать  из  страны  и  сегодня  в  Грузии  живут  лишь  4  миллиона  грузин.
Сегодняшний  президент  Саакашвили  старается  навести  здесь  порядок  и  люди  ему  за  это  благодарны.

Митридат пишет: Истинные грузинские фамилии - на "-дзе". Если не ошибаюсь, эти фамилии происходят от родительного падежа.
 Фамилии на "-швили" нередко, но не всегда, принадлежат людям с не вполне картвельскими корнями. Этот суффикс происходит от грузинского слова "сын".
  Фамилии на "-ани", "-они" принадлежат людям ОЧЕНЬ знатного происхождения. Это очень древние по происхождению фамилии, и аналогичные есть у армян (на "-уни").
  Фамилии на "-иа", "-уа" - мингрельского происхождения.
Есть ещё ряд фамильных суффиксов, но они используются намного реже.
  Все грузинские фамилии состоят из 2 частей - корня и окончания. По окончанию в 70% случаев, можно понять из какой части Грузии является родом человек.

Поехали  дальше – мы  сегодня  ночуем  в  Кутаиси.
По  дороге  проехали  Уцрами, как  сказал  Давид, самый  древний  еврейский  город  Грузии. Он  был  оставлен  евреями  в  1995  году.
По  обе  стороны  дороги  бедные  домишки, как  в  сёлах  бывшего  Союза.
Проехали  заснеженный  Рикотский  перевал – 1400  метров (есть  туннель, но  он  был  на  ремонте), перевалив  который, оказываемся  в  Западной  Грузии.
По  дороге, по  предложению  Ишая  и  Софы, которых  поддержали  Боря  и  Илана  решили  играть  в  шарады.
Разбились  на  две  команды, одна  из  которых  выбирает  известное  выражение (пословица, слова  из  песни...), написав  и  показав  её  только  тому, кто  будет  безмолвно  доносить  содержание  написанного  представителям  своей  команды.
О!
Это  был  не  смех, не  хохот  и  не  грохот!
Это  был  горный  обвал, когда  мы  видели, как  один  из  нас - «старпёров», если  уже  не  пенсионер, то  вот –вот  станет  им, пытался  пантомимой  изобразить  написанное  противной  стороной! 
Кому  нужен  тестестерон, «огненная  вода»  или  половецкие  пляски!
Тут, в  автобусе, всё  это  сплелось  в  единый  конгломерат  когда  отгадывающая  команда  пыталась  понять  извивания  «телепающего», безуспешно старающегося  жестами  и  мимикой  передать  содержание  заданной  фразы!
   
Муки  мимов – «телепающих».

«...Был  я  в  зале, где  ставились  опыты,
А  на  сцене  стоял  «телепающий»,
А  напротив  лобастый  и  опытный,
Телепатию  ту  принимающий...»

Где-то  в  районе  Obeha  в  одном  из  заповедников  Имеретии  Shua-Kvaliti  пообедали  возле  одного  из  притоков  горной  реки  Kvirila.
Гуча  принёс  остатки  вина, которое  ему  из   дома  передали  для  нас, и  которым  мы  до  этого  по  дороге  согревались. Вместе  с  вином, которое  подали  к  обеду,  это  создало  общую  ауру  благоденствия.
Был  там  и  медведь  в  клетке! 
 
 Ишай  кормит  медведя.  Неля, река, Давид, спиной  стоит  Ишай, Илана.

По  приезду  в  Кутаиси, Давид  провёл  нас  в   местную  синагогу, где  ворота  в  заборе  нам  открыл  местный  наблюдатель  и  охранник.
 Вид  синагоги  с  улицы.     Вход  в  синагогу  со  двора(1886  год) .


В 1969–84 гг. тысячи евреев Кутаиси выехали в Израиль и другие страны. После начала массовой алии из Советского Союза в 1989–2000 гг. из Кутаиси в Израиль переселилось 1945 евреев, в январе–августе 2001 г. — 49 человек. По данным Еврейского агентства в 1993 г. в Кутаиси проживало 2300 человек, имеющих право на репатриацию. К  концу 1999 г. в Кутаиси  насчитывалось  около  600  евреев.

   
       Внутири  синагога  маленькая.                ;;;;  ;;;;;  ;;;;  ;;;;

 
Самый  старый  молитвенник.  Варшава  1868  год.

Евреи  Кутаиси. Рост  численности  еврейского  населения Кутаиси произошел после отмены в Грузии крепостного права в 1864–71 гг. Грузинские евреи, бывшие крепостные ремесленники и крестьяне, стали переселяться в города. В 1871 г. в Кутаисской губернии были зарегистрированы 4702 еврея. В Кутаиси сформировалась третья по численности еврейская община в Грузии. По данным переписи 1897 г., в Кутаиси проживало 4843 еврея, а всего в Кутаисской губернии — 8864 еврея и 46 караимов. В отличие от Тбилиси и Батуми, где большинство еврейского населения составляли ашкеназы, кутаисская община состояла в основном из грузинских евреев. Основные занятия еврейского населения Кутаиси во 2-й половине 19 в. – начале 20 в. — торговля вразнос и ремесла; было некоторое число богатых купцов.
Первое упом. о евреях К. датируется 1644. Во 2-й пол. 18 в. численность еврейского населения резко возросла, возникла Еврейская слободка, была построена первая, т. н. Маленькая синагога, рядом со слободкой было заложено еврейское кладбище. В нач. 19 в. из 195 дымов в К. еврейскими были 57 (29%). В связи с увеличением численности еврейского населения и ростом Еврейской слободки в 1863 была сооружена т. н. Верхняя синагога (при обеих синагогах существовали хедеры). В 1838 власти выделили участок земли к северу от города для нового еврейского кладбища (закрыто в нач. 1890-х гг., терр. застроена). К сер. 19 в. была открыта синагога для служивших в К. солдат-евреев.
В 1877, 1884, 1885, 1909 были попытки спровоцировать «кровавый навет» (наиб. известно т. н. Сачхерское дело или дело Сарры Модебадзе, закончившееся в 1879 оправданием обвиняемых евреев). В 1895 властям удалось предотвратить попытку еврейского погрома.


После  синагоги  поехали  в  собор  Баграти.


Сооружение собора Баграти, названного в честь Баграта III, первого царя объединенной Грузии, началось в конце X в. и завершилось в начале XI в. Собор был частично разрушен турками в 1691 г., но его руины и поныне можно наблюдать в центре города Кутаиси.


Собор Баграти.
Власть  в  Кутаиси  ещё  до  сегодняшнего  дня  принадлежит  нескольким  кланам  «воров  в  законе», распределивших  между  собой  доходные  места, но  пытающиеся  расширить  своё  влияние  за  счёт  других  кланов.
Отсюда  постоянные  войны  где  есть  погибшие, семьи  которых  стараются  приобщить  их  к  потустороннему  миру  путём  захоронения  этих  воров  и  убийц  на  территории  древнего  собора.
      
     Собор  Баграти.       Крест  глядит  на  Кутаиси.                Фрески  в  опасности.
Можно  видеть, что  собор  пытаются  реконструировать  на  что  денег, конечно, либо  нет, либо  не  хватает, но  могилы  погибших  «воров  в  законе»  содержатся  в  хорошем  состоянии.
Можно  лишь  фантазировать  почему!
Шота  поселил  нас  в  «Гэстхаузе» - это  частный  дом, где  на  верхних  этажах  комнаты, сдающиеся  приезжим.
Нам  достался  последнй, четвёртый  этаж  и  мы  с  Гучей,   который остановил  машину  у  входа, протащили  чемоданы  через  жилые   комнаты  хозяев съэконо –мив  два  этажа.
Помогать  нам  никто, из  хозяев – мужчин,  не  собирался  и  мы, вместе  с  Давидом  и  Гучей, забросили  их  наверх.
За  ужином  Боря  заказал  вино, а  затем  мы, под  навесом  между  комнатами, снесли  столы, собрали  стулья  и  продолжали  играть  шарадо-викторину.
Комната  Давида  и  Гучи  была  рядом, и  мы  извинились  за  предстоящий шум.
Но  они  сказали  чтоб  нас  это  не  смущало  и, насмеявшись  вместе  с  нами, ущли  спать.
Ишай  заказал  у  хозяев  вино, а  затем  и  я, спохватился, и  мы  продолжали  часов  до  11. Приходил  хозяин  с  внуком  на плечах  и  предложил  спуститься  вниз  говоря  что-то  о  танцах. Мы  думали  он  хочет  показать  как  его  внук  танцует  и  спустились, но  оказалось, что  предлагал  он  танцевать  нам.
Танцевать  мы  не  стали  и  разошлись  по  комнатам.
Авиталь  в  наших  играх  не  учавствовала – языковый  уровень   не  позволил.



ДЕНЬ  СЕДЬМОЙ.  20.04.2011.  СРЕДА.    ;;;   ;;;;;.

Утром, пока  народ  раскачивался, я  под  навесом  возле комнаты , где  со  вчерашнего  вечера  стоял  стол   начал  приводить  в  порядок  последние  записи.
Идёт  дождь, спится  хорошо  и  у  меня  есть  немного  времени. 
Вышел  Давид  и, увидев, что  я  свои  каракули  из  блокнота  свожу  в  тетрадь, решил  мне  помочь.
Он  рассказал, что в  Грузии  одна  за  другой  правили  династии  Кир, Сасанидов  и  в  VIII - м  веке  появляются  Багратиони, которые  сами  говорят, что  они  наследники  израильского  царя – Давида.
Источник – «Картлис  Цховреба» - «Житие  Картли», написанная  в  X  веке, где  в  главе «Жизнь  царей  Грузии» приводятся  эти  данные. Автор Леонтий Мровели.
Самый  великий  царь  этой  династии  – Давид IV Строитель (1089 -1125 г.г.). 
Его  правнучка  Тамара  - (1184 – 1210 г.г.). Правнук  Тамары – Георгий V Блистатель (1314- 1346 г.г.).
Последним  царём  династии  Багратиони  был  Ираклий II (1740 -1798 г.г.).
Его  сын – Георгий XII  правил  в  Грузии  с  1798  по  1800  годы. В  1801  году  российская  империя  упразднила  царство  Грузия, которая  получила  российского  наместника, а  Багратионов  переселили  в  Россию  и  в  Грузии  их  сегодня  мало. 
Кроме  Багратиони  в  Грузии  жили  Великие  князья. Один  из  них – Цициашвили  жил  в  Восточной  Грузии. Настоящее  их  имя  было   Бен – Циция  и  по  происхождению  они  были  иудеями  из  Израиля. Сан  они (за  большие  деньги)  получили  ещё  в  XII  веке  от  царицы  Тамары.
Цициашвили  были  князьями  до  советской  власти.
Остатки  продолжают  жить  в  Тбилиси  и  некоторые  представители  этого  рода  продолжают  соблюдать  еврейские  обычаи.
Позавтракали, загрузили  в  машину  чемоданы  и   поехали  осматривать    достопримечательность  Имеретии – монастырь  Гелати.


Имере;тия (Имере;ти— регион (край, мхаре) и историческая область в Западной Грузии, в бассейне среднего течения реки Риони и её притоков. Жители области (имеретины) говорят на имеретинском диалекте грузинского языка, в прошлом отличались некоторыми локальными особенностями культуры и быта.
Центр региона — Кутаиси. В  древности  был  столицей  Колхиды.


В конце XV века, в результате феодальных междоусобиц, усилившихся после нашествия Тамерлана, Имеретия выделилась из грузинского государства в самостоятельное феодальное государство — Имеретинское царство (наряду с Картли и Кахети) — со столицей Кутаиси.
В конце XVI века Имеретинское царство ограничивалось территорией Имеретии.
По ирано-турецкому миру 1555 Имеретинское царство было подчинено османской Турции и платило дань невольниками или деньгами и натурой. Его история была наполнена постоянными феодальными смутами и процветанием работорговли. Феодальные междоусобицы особенно усилились в XVII веке.
Лишь царь Соломон I (1752 — 1784) смог укрепить царскую власть. Он запретил работорговлю, стремился к объединению всей Западной Грузии. Многолетняя война Соломона I с турками ознаменовалась победой в 1757 и военным союзом с царём Картли Ираклием II в 1758.
В XVIII веке цари Имеретинского царства неоднократно обращались за помощью к России, но просьбы отклонялись во избежание осложнения отношений с Турцией. Наконец, в 1769 г. Екатериной II в Грузию был направлен корпус генерала Тотлебена (впоследствии, незадолго до вывода российских войск, заменен генералом Сухотиным). Тотлебену удалось взять турецкие крепости в Имеретии и занять Кутаиси. Он также осаждал город и крепость Поти. Несмотря на кратковременность пребывания российских войск, эти военные успехи оказали влияние на последующие мирные переговоры с Турцией: по Кючук-Кайнарджийскому русско-турецкому договору 1774 года дань Имеретинского царства Турции была отменена. Крепости, взятые Тотлебеном, туркам возвращены не были.
В 1811 Имеретинское царство было превращено в Имеретинскую область Российской империи.


Имерети;нцы, имерети;ны — этнографическая группа грузин, население области Имерети в западной части Грузии. Говорят на имеретинском диалекте грузинского языка. Антропологически для имеретинцев свойственно иметь светлые волосы, голубые, порой и с бирюзовым оттенком, глаза, в чертах лица наблюдается сильное переднеазиатское влияние; речь быстрая, темпераментная.


Приехали  к  монастырю  Гелати, который  находится  на  горе  и  вошли  вовнутрь  через  мощные, но  уже  обветшавшие  ворота  с  низкой  калиткой, удобной  для  обороны.

Монастырь Гелати расположен в 4-5 км к северо-востоку от Кутаиси, древнего центра исторической провинции Западной Грузии Имерети. Этимологию названия монастыря производят от греческого «genathlakon» (рождение) и связывают с главным храмом монастырского комплекса, освященного в честь Рождества Пресвятой Богородицы. Более древнее грузинское название монастыря «Генати» лишь подтверждает это положение.
В  Гелати  3  храма. В центре комплекса расположен главный и самый крупный храм монастыря — собор в честь Рождества Пресвятой Богоматери; с восточной стороны от него храм во имя святителя Николая Чудотворца, с западной — самый маленький храм во имя святого Георгия Победоносца. В состав монастырского комплекса входят также каменная колокольня подле центрального храма, где бьет святой источник, берущий начало в 50 метрах к северо-востоку за монастырской оградой. К западу от центрального собора располагается здание академии, от которого уцелели лишь наружные стены и вход.
Время возведения Гелати пришлось на период мощного политического и экономического подъема страны. Монастырь был основан в 1106 г. Давидом IV Строителем (1089-1125), воздвигшим его в честь присоединения к грузинскому государству Кахети и побед над сельджуками в долинах Алгетки и Храма. Пространное повествование о начале строительства монастыря дано современником событий в грузинской летописи XI века Картлис Цховреба (Житие Картли): «Задумал Давид построить монастырь, и выбрал он место прекраснейшее и совершенное, на котором подобно второму небу сомкнул своды храма» (Картлис Цховреба. Т. 1. С. 329-331). Царь пригласил в Гелати выдающихся грузинских ученых и создал Гелатскую Академию — крупнейший в Грузии научно-просветительный центр, который историк называет «вторыми Афинами». Уже при Давиде здесь работали выдающиеся ученые своего времени — святые Иоанн Петрици, Арсений Икалтоели и др. В 1118 году здесь был похоронен первый министр Грузии епископ Георгий Чкондидели.

         
       Гелатский  монастырь.      Собор Рождества Пресвятой                Колокольня.
                Богоматери.
У  входа  в  маленький  храм  Георгия  Победоносца, который  ещё  ждёт  своего  восстановления, в  полу  каменная  плита  под  которой  похоронен  самый  великий  царь  Грузии  Давид  IV Строитель.
Там  же  хранятся  знаменитые  железные  ворота  города  Ганджи (сегодняшний  Азербайджан)  с  арабской  надписью  1063-64 (время  их  создания), доставленные,  царём  Дэмэтре I  как  трофей  после  победы  над  сельджуками,  в  1138.
       
                Могила  Давида  IV Строителя.                Ворота  Ганджи.

Объяснения  Давида  слушали, стоя  на  расстоянии, молодые  бородатые  парни, которые  обойдя  нас, стали  у  могильного  камня  на  колени  и  целовали  его.
Затем  зашли  в  здание  Гелатчкой  Академии. Здание  отреставрировано, но  пусто – всё  ещё  ждёт  продолжения.
Вошли  в  зал  Пресвятой  Богородицы. Там  молились.
На  полу  невысокие (около  20 см.)  железные  оградки. Здесь  похоронены  князья  Имеретии  и  последний  царь  Имеретии  Соломон II, умерший  07.02.1815  изгнанником  в  Турции.
На  стенах  храма  много  фресок  разного  уровня  сохранности, одна  из  которых  изображает  Давида IV Строителя, а  вверху,   в  купольной  чаше  притвора    фреска  самой  Богородицы  XIII  века,  причём  сохранность – выше  среднего.
Такая  же  фреска  есть  в  Стамбуле – там  главная  Богородица  христианского  мира, а здесь – вторая  по  значению  и  сохранности.
Ни  два  монгольских  нашествия, одно  из  которых  было  нашествием  Тимура, ни  турки, сюда  не  добрались, поэтому  всё, хотя  и  в  запущенном  состоянии, сохранилось. На  фресках  можно  чётко  видеть  и  лица  и  цвета.
По  дороге   в  Гори  остановились  рядом  с  грузинской  пекарней, где  купили  свежий  хлеб  «шоки». Лаваш  более  тонкий, а  шоки  с  «ушами», которые  в  печке  подгорают  и  очень  вкусные.
Проехали  город  Сурами, в  котором  когда-то  жили  евреи, а  Давид  рассказал, что  миллионер  Патрипатакацешвили (надеюсь, что  фамилию  написал  правильно)  дал  деньги  на  храм, похожий  на  Иерусалимский  и  мы  его  ещё  увидим.
Дорога  к  Гори  в  дырах, и  вспомнилось  мне  украинское  слово  «ямкiвiсть» - одно  из  новых  обозначений  на  картах (как  железная  дорога, река...), уточняющее  количество  дыр  на  погонном  километре  дороги, определяя  этим  качество  дороги. Т.е. вместо  починки  узаконивается  продолжающееся  рарушение.
Проехали  рядом  с  целым  районом  крошечных  домиков  плщадью, не  более  20  кв. метров. Там  поселили  беженцев  из  Цхинвали, которым  пришлось, бросив  всё, бежать  от ужасов  войны  2008  года. Всего  в  Грузии  600.000  беженцев, которым  и  жить  негде (семьи  большие)  и  работать  негде, поэтому  правительство  выдаёт  около  100  лари  на  семью, что  очень  мало.
Когда-то  в  Гори  была  лёгкая  и  пищевая  промышленности, но  сегодня  всё  запущено, разваливается, ржавеет  и  разрушается. Даже  если  кому-то  и  прийдёт  в  голову  взять  всё  в  свои  руки, строить  нужно  будет  заново.


Город расположен у впадения реки Большая Лиахви в Куру, в 76 км от Тбилиси и в 33 км от Цхинвали. Имеется железнодорожная станция Гори. Население примерно 50 тыс.
Гори впервые упоминается в летописях с VII века н. э., хотя некоторые источники связывают основание города с царствованием Давида IV Строителя в начале XII века. Археологические материалы указывают на то, что на месте Гори существовали поселения городского типа задолго до начала нашей эры, начиная с раннего бронзового века (около 3 тысяч лет до нашей эры). Была найдена керамическая посуда типичная для Кура-Аракской культуры. В 1946 году оползень у северной стены Горисцихе обнажил пласт времен античной древности. Были найдены тонкостенные глиняные «квеври» (сосуды для вина), выкрашенные в красный цвет черепицы, черепки посуды из обожженной красной глины. Обнаруженный слой относится к периоду с I века до нашей эры по начало нашей эры. Приблизительно такого же возраста оказались и древние захоронения, обнаруженные в восточной части Горисцихе. В захоронениях обнаружены черепки глиняной посуды, ожерелья, монеты, браслеты и другие украшения.



Пришло  время   обедать  и  мы  остановились  в  придорожном  ресторане – Гуджа  распорядитель  всех  организационных  дел, а  Давид  в  них – декорация.
Заговорили  о  вине. Оказывается, нам  подали  «Зелёное  горское»  вино. Сталин  любил  вино  «Атенаури»  из  винограда, выращиваемого  в  местечке  Атени, рядом  с  которым  мы  проезжали.
На  центральной  площади  Гори  ещё  до  2010  года  стоял  памятник  Сталину, но  его, по  приказу  правительства, сняли  и  единственный  памятник, который  еше  стоит – памятник  возле  музея  Сталина.
   
           Фотография  с  тёзкой.                Дом  Сталина.

За  памятником - каменный  навес, накрывающий  дом, в  котором  жил  Сосо  Джугашвили  с  родителями.
В  музей  мы  пришли  что  называется  «под  завязку», но  женщина – гид, лет  пятидесяти, очень  хотела  развернуть  личность  Сталина  во  всей  красе, провела  нас  по  всем  залам  музея, рассказывая  каким  выдающимся  он  был. 
Рассказ  её  был  мелко-пропагандистским, предназначеным  для  молодёжи, которая   читать  не  хочет, а  мы  были   из  тех  временных  далей, что  ещё  пом -нили  ночные  страхи  и  смерть  тирана. Убеждать  нас  ни  в  чём  не  нужно  было, переубеждать  её  смысла  не  было, поэтому, время  от  времени, мы  отходили  к  стендам, где  были  представлены  фотокопии  документов  того  времени, о  существовании  которых  мы  не  подозревали.
Экспонатами  музей   гордиться  не  может: шинель, фуражка, сапоги, очень  обычный   письменный  стол, трубки, фуражка  и  немного  подарков, среди  которых  есть  незатейливые  поделки  с  восхвалениями.
Так  что  интересны  были  лишь  фотокопии  документов, газетных  вырезок, фотографий, где  можно  было видеть  людей, лица  которых  давно  забыты  и  здесь  остались  лишь  потому, что  на  этих  фотографиях  был  и  «вождь»,  а  подхалимы  побоялись  нанести  вред  такой  фотографии.
Выходя  из  этого  помпезного  здания, я  спросил  охранника  в  каком  он  звании – на  погоне  было  три  восьмиконечных  звёздочки, расположенных  одна  за  другой (как  на  погонах  в  Азербайджане), и  он  ответил – старший  лейтенант.
Потом  наша  гид  провела  нас  вагоном  Сталина  в  котором  были  все  функции, необходимые  для  длительного  пребывания  и  действия. Внутренняя  облицовка  красным, но  уже  потемневшим  деревом  и  такого  же  цвета  драпировкой.
Нет  в  этом  вагоде  чего-то  необычного, кроме  веса – он  весит  83  тонны. Вполне  возможно  что это  признак  тяжёлого  бронирования  для  защиты  от  покушений.
Гуча  наш  в  вагон заходить  не  захотел показав  на  горло. 
    

                Вагон  Сталина.                Дом  семьи  Сталина.
Можно  видеть, что  несмотря  на  все  старания  хранителей, небольшой  этот  домик  ветшает.
Рабочий  день  в  музее  зкончился, милиционеры, закрыв  все  двери  музея, вагона и  дома, опечатали  их  и  вышли  на  площадь  меред  ним.
Там  уже  крутились  люди  с  пронзителными  глазами  в  гражданском.
Ну, а  мы  поехали  в  Уплисцихе.


Уплисци;хе (дословно Божья Крепость) — древний пещерный город, один из первых городов на территории Грузии. Уплисцихе высечен в скале, расположенной в 12 км к востоку от города Гори на левом берегу реки Кура. Город возник в конце II — в начале I тысячелетия до н. э., пережил несколько подъёмов и спадов, был окончательно покинут в XIX веке и является, таким образом, многослойным археологическим объектом, одним из важнейших памятников грузинской культуры. Уникальность памятника заключается в том, что он, благодаря своему устройству, сохранил в себе остатки архитектурных и культовых сооружений, построенных на протяжении нескольких тысячелетий. В период расцвета Уплисцихе включал в себя более 700 пещер и пещерных сооружений, из которых только 150 сохранились к настоящему времени.




          Зал  царицы  Тамары.          Общий  вид  городища  с  юго-востока.
       
Церьковь  Уплисцули.          Она  же  снаружи.                Храм  Маквлиани.
Напротив  Триалецкие  горы.


Согласно археологическим данным, Уплисцихе стал культовым центром в конце II — начале I тысячелетия до н. э. По результатам раскопок в Уплисцихе и его окрестностях учёные предполагают такую версию развития событий. После освоения человеком плодородных земель данного региона в эпоху бронзы, культовый центр местности первоначально находился на холме Катланисхеви, который расположен в трёх километрах западнее Уплисцихе. На этом холме обнаружено поселение эпохи бронзы, просуществовавшее несколько веков. На рубеже II и I тысячелетий до н. э. на Катланисхеви произошёл сильный пожар, после чего на заре железного века языческий культовый центр оттуда переместился в Уплисцихе. Выбор именно скалы или холма для поселения человека или для создания культового центра естественен, так как скалы и горы издавна являлись символами могущеста и вечности с одной стороны, а с другой стороны крутые склоны скал представляют собой естественное укрепление.
Пещер, которые целиком можно отнести к этой эпохе, на Уплисцихе нет, так как многие древние сооружения в Уплисцихе позже перестраивались и
переделывались, однако археологический материал свидетельствует о регулярном культовом использовании многих помещений, начиная с этого периода. В этот период в Уплисцихе зафиксировано поклонение женскому солнечному божеству, символом которого позднее также было колесо. Единственное изображение этого божества (глиняная статуэтка) было обнаружено только на холме Катланисхеви.
Есть археологические данные о торговых связях Уплисцихе этого периода с Урарту и Мидией. С другой стороны, нет данных о вхождении Уплисцихе в какое-либо более крупное государственное образование в этот период. По-видимому, он существовал как независимый культовый центр.


Едем  в  Тбилиси. Город  большой  и  намного  более, как  нам  кажется, ухоженней  Еревана. Едем  вдоль  длинной  и  хорошо  освещённой  набережной, которая, как  говорит  Давид, тянется  54  километра. Вот  мост, который  похож  на  работу  знаменитого  Калатравы. Где-то  рядом  в  ним,  кто-то  на  коне – это  всё  мы  ещё  узнаем.
Пару  съездов  в  сторону, переезд  большой  лужи  возле  магазина  со  спиртными  напитками, и  мы  возле  нашей  гостинницы «Primavera», которая  находится  на  улице  Kuchishvili.
Обычная  процедура  разгрузки  чемоданов, получения  комнат, сдачи  паспортов  для  регистрации – мы  их  получаем  утром.
Обменный  пункт  гостинницы  уже  закрыт  и  завтра  нужно  будет  позаботить- ся  об  обмене  денег.

ДЕНЬ  ВОСЬМОЙ.  21.04.2011.  ЧЕТВЕРГ.    ;;;  ;;;;; .


Мцхе;та — город в Грузии, при впадении реки Арагви в реку Кура. Является региональной столицей муниципалитета Мцхета-Мтианети. Город расположен в нескольких километрах севернее Тбилиси. Население составляет 7 423 человек (данные на 1 января 2005 года).
Мцхета – древняя столица Грузии, духовный центр страны. Древние церкви и монастыри Мцхеты внесены в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Кафедральный собор Светицховели (Животворящий столп) – духовный символ Грузии, монастырь Джвари - святое место для  грузин, по преданиям монастырь построен  на месте, где  Святая  Нина (христианская просветительница Грузии) воздвигла крест, действующий женский монастырь Самтавро, где похоронена Святая Нина, древний Шио-Мгвимский монастырь, построенный приблизительно в 6 веке... Это главные, но далеко не все святые места Мцхеты.


Рано  позавтракав  вышли  осмотреться, сориентироваться  и  поискать  обменный  пункт.
Мы  действительно  в  самом  центре – два  квартальчика  и  улица  Melikisvili, а  отюда  и  до  проспекта   Руставели  рукой  подать. Прямо  за  углом  два  обменных  пункта  с  небольшой   разницей  в  курсе, но  они  ещё  не  работают. Чуть  дальше – шевеление  в  ещё  одном  обменном  пункте, но  и  там  ещё  не  отрыли. Местный, хорошо  одетый  парень  лет  30  тоже  попытался  разменять  валюту, но  и  его  отфутболили. Тогда, он  слыша, что  мы  между  собой  говорим  по-русски, рассказывает  что  сегодня  ночью  в  10 – и  минутах  ходьбы  он  поменял  деньги  выгодней. Время  до  встречи  ещё  есть  и  мы  пошли  за  ним.
Не  бывает  шекеля  за  90  агорот – курс  отличается  не  намного  и  единственной  реальной  выгодой  нашего  пробега  оказывается  знакомство  с  этой  частью  города.   
Сегодня  у  нас  не  простой  день: мало  того  что  мы  попали  на  «Страстную  неделю», так  сегодня  четверг – день, когда  Понтий  Пилат  в  Иерусалиме  судил  Иесуса. Давид  говорит, что  будет  везде  много  народа.
Он  часто, видимо  сравнивая  нас, рассказывает  о предыдущих  израильских  группах,   которые  организовывали  свои  поездки  через  Шота. Я  не  всегда  уверен, что  его  сравнения  в  нашу  пользу – нет  той  отчаянной  бесшабашности  о  которой  он  вспоминает. Интересно, какие  черты  нашей  группы  запомнятся.
Первым  пунктом, где  мы  останавливаемя – монастырь  Джвари.
Он  на  горе, где  ветренно  и  холодно, но  вид  оттуда  потрясающий!

На вершине горы, там, где парят гордые орлы, стоит древний храм Джвари (монастырь Святого креста, VI век.) Он был воздвигнут правителем Восточной Грузии вместо деревянного креста, поставленным на горе святой Ниной, крестительницей Грузии. Джвари - самая древняя, сохранившаяся в Грузии церковь, этот памятник является объектом Всемирного значения. Он находится в живописнейшем месте, у слияния двух рек Арагвы и Куры. Напротив, древняя столица Грузии Мцхета. Исполин на вершине горы гениален в своей простоте, стро- гости и гармонии. Зрелище достойное гениев таких, как Лермонтов, который смог передать величие  и  гармонию  этого  места  в  своем  произведении  «Мцыри».

      
    Идём  к  Джвари.                Слияние  Куры  и  Арагвы.  Военно- Грузинская  дорога.
Кура  слева – река  горная, быстрая  и  грязная, а  Арагва, впадающая  в  Куру – равнинная, со  спокойным  течением  и  воду  из  неё  можно  пить.
Можно  видеть   знаменитую  Военно – Грузинскую  дорогу, а  правей  Мцхета - второй Иерусалим ( говорят, что первое поселение этого города было построено Мцхетосом , сыном Картлоса, шестое  поколение  после  Моисея).
Туда  мы  и  едем.
Стоянка  забита  и  Гуджа  машину  ставил  на  стоянку  уже  без  нас!
Мы  вышли  раньше  и  пробираемся  между  множества  людей   со  свечками. Одни  идут  в  церковь  X  века  «Самтауро»   в  которой  молились  правители, другие  уже  из  неё.
Жёлтые  свечи  разной  толщины  продаются, как  у  входа  в  церковь, так  и  на  улице. Это  восковые  свечи  и  в  церкви  они  более  жёлтые. Когда  их  во  множестве  зажигают, в  церкви  не  задыхаешься  от  канцерогенов, как  при  горении  парафиновых  и  стеариновых  свечей.
Купил  и  я  две  толщиной  с  палец. Зажигать, конечно, не  стану, но  хожу, демонстрируя  причастность.
Давид  купил  тоже, но  толщиной  с  гвоздь  «сотка», походил, походил  и, перекрестившись,  зажёг  и  поставил  в  чашу  с  песочком  под  чьим-то  ликом. 
   
В  церкви  не  протолкнёшься.                Джва;ри – вид  из  Мцхеты.

Вышли  из  церкви  и  только  сейчас  поняли  почему  было  людей  с  какими-то  банками, бутылками  и  прочая.
Снаружи  стоит  зонтик  и  к  нему  очередь. Оказывается  там  есть  могила  какого-то  канонизированного  монаха  и  там  течёт масло, которое  женщины  набирают  в  эти  сосуды.
Интересно, к  какой  цистерне   идёт  этот  маслопровод – людей  много  и  нужно  обеспечить  всех  «святым»  маслом.
На  територии  монастыря  могилы  знаменитого   грузинского  поэта – Левана  Готуа  и  академика  Андреа   Апакидзе, который  вёл  здесь  раскопки.
В  один  из  моментов, Ишай  и  Борис  увидели  совсем  крошечного  малыша  в  национальном  гузинском  костюме  «чоха»  с  маленькими  гозырями  по  обе  стороны –   по  виду, как  положено  на  9  патронов  и  спросив  разрешения  у  матери    сфотографировали  его. 
Мать  была  горда  своим  мальчиком.
Мы  вышли  из  «Самтауро»  и  направились  на  другую  сторону  Мцхеты -     городка  небольшого  чтобы  попасть  в  самый  знаменитый,  овеянный  великой  историей  и  множеством  легенд  собор  Светицховели, где  по  одной  из  легенд,  похоронена  плащаница  Христа.

Среди сохранившихся исторических сооружений Светицховели является самым боль -шим в Грузии. На протяжении веков является центром христианской Грузии. Ещё в IV веке принявший христианство царь Мириан III по совету равноапостольной Нины выстроил первую в Грузии церковь, которая не дошла до сегодняшних дней. В переводе с грузинского языка "светицховели" означает "животворящий столб".
Предание гласит, что Элиоз, житель Мцхеты, служил солдатом в Иерусалиме  и присутствовал на распятии. После смерти Христа охранники распятого Спасителя спорили о том, кому достанутся его одежды и Элиоз заполучил цельнотканный и оставшийся неразделенным Хитон Христа, с которым и вернулся домой. Сидония, сестра Элоиза, ставшая христианкой, умерла, как только прикоснулась к хитону. Она была похоронена вместе с хитоном, так как из ее рук не смогли высвободить одеяние. На месте захоронения вырос огромнейший ливанский кедр. Позднее на этом месте было решено воздвигнуть церковь: кедр срубили, вырезали из него семь колон и стали устанавливать их в церкви. Шесть колонн было установлено, но седьмая не поддавалась - она повисла в воздухе. Просветительница Грузии Святая Нина молилась всю ночь, и тогда этот столб "без прикосновения руки людской" встал на свое место.
Во II половине V века благочестивый царь Вахтанг I Горгасал выстроил на месте этой церкви базилику, верхние устои которой были вскрыты советскими исследователями (руководитель В. Цинцадзе) в 1970-е гг. и оставлены для всеобщего обозрения.
В XI веке на месте поврежденной базилики католикос Грузии Мелкиседек воздвиг храм. Ныне существующая крестовокупольная четырёхстолпная трёхнефная церковь во имя Двенадцати Апостолов строилась с 1010 по 1029 гг. под наблюдением зодчего Арсакидзе (упомянут в надписи на фасаде). Его  работа  вазвала  зависть  у  учителя, который оклеветал мастера, и тому отрубили правую руку. И действительно над центральной аркой северного фасада собора, помещен рельеф руки, держащей угольник, и надписью "Рука раба Божьего Арсукидзе. Помяните". (Об этом, в частности, повествуется в романе К.Гамсахурдиа "Правая Рука Великого Мастера").
Чудесный столб мироточил (вплоть до XVII в.), и это миро животворило и излечивало больных от тяжелых недугов. Животворящий Столп расположен в центре храма. Над ним построено что-то наподобие маленькой беседки, расписанной фресками, иллюстрирующими историю Хитона Господня и самого Животворящего Столба.
Перед  алтарем  захоронены грузинские  цари, в том числе Вахтанг Горгасали, Ираклий II,  Георгий XII. Могилы располагаются вплотную друг к другу, так что нельзя ступить, чтобы не оказаться на одной из них.


 

И  Джвари  и  Светицховели  являются  объектами  Всемирного  наследия ЮНЕСКО.
Протолкавшись  через  множество  людей  мы  вошли  на   подворье  и  поняли, что  в  храм  нам  не  войти – он  был  забит  приближёнными  патриарха. А   для  того, чтобы  остальные  могли  видеть  происходящее  и  слышать  службу, внутри  стояли  камеры  телевидения  передававшие  всё  не  только  на  большие  экраны  вывешенные  снаружи, но  и  на  всю  страну, а  также  на  зарубежные  телестудии
   
«Страстная  неделя», Мцхета, молитва  Патриарха  Грузии  в  Светицховели.

   О 
Е Светицховели.                Под  рукой  Христа  летающая  тарелка.

Не  хочется  думать, что  это  чья-то  неумная  шутка  с  «летающей  тарелкой»  на  фреске  X  века, поэтому  сегодня, уже  в  Израиле, через  месяц  после  приезда, описывая  наше  пребывания  в  Мцхете, через  Шоту  послал  вопрос  Давиду.
Надеюсь, что  ответ  не  заставит  себя  ждать  и  я  внесу  здесь  изменения.
Побродили  среди  празднующих  людей, поговорили  с  Давидом  о  вере  и  верующих  и, оказалось, что  наше  впечатление  об  истинности  верующих  сходно  мнению  Давида.
Он  признался, что  истинно  верующих  всего  10%, а  все  остальные  поддерживают  в  окружающих  какой-то  ореол  личной  причастности  к  общему  делу. Поскольку  многие  знают  друг  друга, то  причастность  к  клану, роду, религии... помогает, после  совсем  недавних  и  многолетних  разборок, когда  страдали  все, укрепиться  духовно  чтобы  строить  нормальную  жизнь  в  ненормальных  условиях.
По  дороге  в  Тбилиси  на  виду  Джвари  остановились  у  памятника.   

 
Михаил  Юрьевич  Лермонтов.

Причудливые, как мечты,
Когда в час утренней зари
Курилися, как алтари,
Их выси в небе голубом,
И облачко за облачком,
Покинув тайный свой ночлег,
К востоку направляло бег-
Как будто белый караван
Залетных птиц из дальних стран!
Вдали я видел сквозь туман,
В снегах, горящих как алмаз,
Седой, незыблемый Кавказ...


Тбилиси является столицей и крупнейшим городом Грузии. Город занимает площадь 372 км ; (144 квадратных миль) и 1093000 жителей. Основанный в V в. н.э. Вахтангом Горгасали, грузинским царем Картли (Иберия). Церковь Метехи Пресвятой Богородицы - построен в 5 в. и реконструирован в 13 в. Здесь находился Королевский дворец до его перенесения в замок Нарикала. Метехи является центрально купольной церковью. Самеба - Собор Святой Троицы, называемый "Зданием тысячелетия". Самеба является самым большим православным собором в Грузии и на Кавказе. Она представляет собой синтез крестово-купольной и центрально-купольных церквей. Музей под открытым небом, этнографический музей. Место, где построены грузинские национальные старинные дома, церкви и замки. Мтацминда - Святая Гора, Церковь отца Давида, Она названа в честь отца Давида Гареджелского, который был одним из тех ассирийских отцов, которые прибыли в Грузию в VI-м веке для укрепления христианства. Церковь была построена в VI -м веке. В настоящее время также находится здесь пантеон известных грузинских писателей и общественных деятелей.


      
Старым  еврейским  районом  прошлись  в  сторону  серных  бань.
    
Знаменитые  серные  бани  Тбилиси.


В современном Тбилиси район серных бань – одно из самых удивительных мест старого города. Знаменитые тбилисские бани расположены на одной "банной" улице, на небольшом участке в районе площади Горгасали.
Старейшая из них - Ираклиевская баня, за владение которой еще в XVI веке спорили члены царской семьи и князья церкви. Другие - Бебутовская, Казенная и Сумбатовская - были построены в начале XVII в. Самая заметная - Орбелиановская (Голубая) баня с минаретами по бокам и стрельчатым фасадом, покрытим пестрыми изразцами, была воздвигнута в 1840 г. Здесь  же  была  и первая  синагога  Тбилиси.
А.С. Пушкин, посетивший Тифлис с 1829г., с восторгом отзывался о Тифлисских банях. Он описал их в «Путешествии в Арзрум».

 
Поэт Иэтим  Гурджия.                Мать  Грузия.
Справа   от  церкви  Сиони.   Вахтанг  Горгосали.Основатель  Тбилиси.


Сиони  - так прозван в честь Сионской горы главный храм Тбилиси, освящённый во имя Успения Пресвятой Богородицы. Стоит на берегу реки Куры в историческом центре города. До строительства собора Цминда Самеба (2004) здесь находилась кафедра грузинского католикоса.


Левой  стороной  Куры  прошли   возле  пямятника  поэту  Иэтиму  Гурджия, которого  называют  Ефим – грузин,  и  мимо  церкви  Сиони.
Отсюда  же по  другую  сторону  Куры  можно  видеть  памятник  основателю  Тбилиси  Вахтангу  Горгосали  и  Метехскую  церковь-крепость, а  также  памятник  Матери  Грузии.
Почти  рядом  с  памятником  Иэтиму  Гурджия – резиденция  Каталикоса  Грузии, напротив  мост  Мира, соединяющий  две  набережные  от  комплекса  Берикони  на  провом  берегу  до  площади  Рике  на  левом. Автор  этого  моста, который  я  вначале  назвал  мостом  Калатравы – итальянец  Микеле  де  Луччи.По  другую  сторону  моста – резиденция  президента. 
      
 Резиденция  Каталикоса.               Мост  Мира.                Резиденция  президента.
Вышли  на  мост – холодный, пробирающий  до  костей  ветер, поэтому  быстро  спустились  вниз  и  ещё  успели  увидеть. Прибывший  из Светихоцвели,  кортеж  католикоса.
Каталикос  приехал  на  большом  и  новом  мерседесе, который ему  подарил  один  из  здешних  «братков».
Я  спросил  у  Давида  принято  ли  получать такие  подарки  должностными  лицами  и  он  ответил, что  принято  у  них  всё! 
      
    Сергей  Параджанов.   «В  Багдаде  всё спокойно»!       Персонажи  Берикаоба.
Памятник  с  персонажами  Берикаоба  находятся  возле  детской  картинной  галереи. Памятник  «В  Багдаде  всё  спокойно!»  я  назвал  в  память  довоенному  фильму  «Багдадский  вор»  где  вращая  трещёткой  ходил  городской  сторож  и  пронзительно  кричал  это.
Сам  памятник  размером  в  половину  человеческого  роста.
Сергей  Параджанов -  выдающийся советский кинорежиссёр и сценарист. Народный артист Украинской ССР (1990), народный артист Армянской ССР (1990).
Параджанова называли «армянином, родившимся  в  Грузии  и  сидевшим  в русской  тюрьме  за  украинский национализм».

Берикаоба (от берика - название актёра грузинского народного театра масок и -оба - суффикс, означающий действие), грузинский импровизационный народный театр масок. Происхождение Берикаоба связано с земледельческим культом оплодотворения и размножения, культом языческих божеств Квириа и Телефа. В основе творчества актёров Берикаоба - бериков, лежали сценарии (записано свыше 100), выработанные многими поколениями. Представления Берикаоба носили антицерковный, антикрепостнический характер. Традиционные маски Берикаоба: жених, невеста, сваха, судья, доктор, поп, кабан, козёл, медведь и т.д. Подробное описание Берикаоба дано в литературных памятниках 17 в. Представления Берикаоба устраивались на пасху, во время др. религиозных праздников, на свадьбах и т.п. Все роли играли, как правило, мужчины. Песни и мелодии, исполнявшиеся во время Берикаоба, называли берикул и. Берикаоба существовал до конца 19 в.

               
Обедали  в  ресторане  «Shemoikhede  Genatsvale», где  мы  «нагрелись»  с  ценой  на  вино: вместо  обычных  литровых  кувшинчиков  заказали  бутылку  и  оказалось, что  её  цена  была  48  лари, а  не  10, как  за  кувшинчик.
Ужинали  в  ресторане  под  названием  «Маепинзел», что  по  грузински  означает  «Гостеприимство»  с  народной  музыкой, танцами  и  очень  вкусными  большими  аджарскими  хинкали  из  рубленного  мяса  с  бульоном  внутри. Есть хинкали надо руками, взяв  за  «хвостик»  сверху  чтобы  не  пролить  бульон.

 
Хинкали.
Здесь  Давид  получил  замечание  от  Шоты  за  то, что  пил  на  работе.


ДЕНЬ  ДЕВЯТЫЙ.  22.04.2011.  ПЯТНИЦА.    ;;;  ;;;; .

С  утра  дождь  и  холодно – 10  градусов.  У  нас  намечен  обзор  Тбилиси, который  удалось  собрать  из  «огрызков»  дней  после  сокращений  программы.
Начинам  с  оптовых магазинов  тбилисского   базара  - там  Давид  и  Валера, отец  Гуджи, знают  где, что   и  у  кого  нужно  покупать. Гуджа   решил  съездить  домой  и  побыть  с  семьёй. Живёт  он  в  20 км.  от  Тбилиси.
Начинаем  с  оптового  магазина  напитков. Давид, договорившись  с  Валерой,  где  он  нас  будет  ждать, ведёт  нас  узкими  тротуарами, в  которых,  под  навесиками  из  нейлона  тоже  стоят, разложив  свой  «краш», продавцы. С  зонтиком  не  пройдёшь   и  приходится  выходить  на  дорогу, где  по  обочинам  в  лужах  стоят  машины. Но, «охота  пуще  неволи» - сегодняшний  день  выбран  для  прогулок  по  Тбилиси, покупок, вин, коньяков, сувениров  и  подарков.
В  небольшом  магазине  мы  делаем, как  я  подозреваю, месячную  выручку. Мы  купили  пару  бутылок  того  самого  «Саперави»   с  пятью  медалями   за  которое  с  нас  в  ресторане  взяли  48  лари. Здесь  это  стоит 4 лари. Давид  рекомендовал    и  у  меня  не  было  сомнений  в  его  искренности. Это  считается  черным  вином, кроме  которого  есть  «Мукужани»  и  «Бадегони».  Грузинский  коньяк  о  пяти  звёздах  «Gorelli  Gold»  и  несколько  маленьких  бутылочек, которых, как  мне  помнилось, в  коллекции не  было.
Затем  он  нас  повёл  к  прилавку, где  продавали  настоящую  армянскую  бустурму. Оказывается  есть  в  них  разница.

Приготовление  бустурмы.  Говяжье филе нарезают кубиками (По 30 г) и маринуют  2-3 дня в глиняной посуде с добавлением рубленого лука, соли, черного перца; после этого мясо нанизывают на вертел и жарят над древесными углями, периоди - чески смазывая топленым маслом. Гарнир тот же, что и к шашлыку по-кавказски.

Мы  уже  определили, что  Эти  разбирается  в  таких  вещах, положились  на  её  суждение  и  купили  тоже.
Затем  всякими  закоулками  Давид  провёл  нас  к  большому  универмагу, пройдя  который  мы  вышли  к  нашему  автобусу, оставили  там  свои  покупки  вернулись  на  базар  искать  подарки  детям.
Мы  купили  содатиков  для  Амира,  нашли  бадминтон, который  я  давно искал, да  всё  не  удавалось (он  оказался  очень  кустарным –решётка  была  натянута  слабо  и  редко, дома  пришлось  перетягивать).
Затем  вернулись  в  универмаг, где  Давид  показал  нам  большой  зал  с  грузинскими  поделками.
Есть  интересные  вещи, но  есть  и  грубые  подделки, которые, завидев  туриста, продавцы  стараются  «втюрить». Торгуют  наёмные  люди, задача  которых  продать, заработав  что-то  для  себя, потому  что, когда  я  вынул  лупу,  «профессионально»  разглядывая  изделие  и  задавая  вопросы, они  ответа  вразумительного  дать  не  могли.
Поехали  в  район  картинных  галерей  современных  художников, благо  распогодилось. Район  небольшой  - пара  улиц  с  европейскими  ресторанчиками  между  которыми  расположены  небольшие  галереи  грузинских  художников.
 
Майя  у  входа  в  район  галерей. Он  справа.

 В  одной  из  галерей  были  необычные  экспонаты, а  в  основном – апломб! И 
Поехали  на  знаменитый  проспект  Руставели.
   
Начинается проспект от площади Свободы. В сквере с фонтаном стоит бюст А.С. Пушкина. Когда-то  он  был  обращен  к  трактиру, в  котором  остановился  поэт  по  дороге  в  Арзрум. Однако  этого  здания давно  нет, и  сейчас  памятник  повернут  к  Музею  искусств  Грузии.


Проспект  Шота  Руставели  можно сравнивать с другими главными улицами – Невским в Петербурге, Елисейскими полями в Париже, но у него свое обаяние. Обрамленный столетними платанами, в солнечный день весь проспект покрыт «кружевами» теней от их листвы. Эта улица с музеями и театрами, с памятниками и храмом, книжными развалами и магазинами – главное место встреч и общения тбилисцев.
Прокладывался проспект в XIX веке, при наместнике Кавказа графе Михаиле Воронцове и назывался Головинским (предшественник Воронцова) до 1918 г., когда получил имя Шота Руставели. Проспект недлинный, всего полтора километра. На своем протяжении от площади Свободы до площади Руставели он дважды изгибается в плане и как бы разбит на три части. Тбилисцы утверждают, что при прокладке проспекта Воронцов пожалел старика, чей огород оказался на пути. В другой  версии это был не огород,  а церквушка.
Начинается проспект от площади Свободы, которая в разное время носила имена Паскевича-Эриванского, Берия и Ленина. В сквере с фонтаном стоит бюст А.С. Пушкина. Когда-то он был обращен к трактиру, в котором остановился поэт по дороге в Арзрум. Однако этого здания давно нет, и сейчас памятник повернут к Музею искусств Грузии (бывшей Тифлисской духовной семинарии, известной всем по биографии Сталина).
По правой от площади Свободы, нечетной стороне, находится Национальный музей Грузии. Большое здание (1929 г.) стилизовано под старогрузинскую архитектуру, и сам музей представляет большой интерес.
Спраа  от Национального Музея кинотеатр «Руставели», храм Св. Георгия (Кашуэти) и Художественный салон – место выставок и вернисажей. Этот небольшой дворец был Храмом воинской славы, возведенным в знак окончания Кавказской войны, и представляет собой уменьшенную копию выставочного дворца в Риме. Чуть дальше  прекрасное здание бывшего Артистического общества, а теперь - Театра Руставели (1901г.), возведенное в стиле ложного барокко, с большим порталом и зеркальными окнами. А от него совсем недалеко и до оплетенного плющом и глициниями здания Театра оперы и балета (1896 г.). Этот «зеленый» декор прекрасно сочетается с арками, башенками, витражами и орнаментами выполненного в мавританском стиле здания.
По сторонам оперного театра, памятники - Захарию  Палиашвили и классический бюст Акакия Церетели со взглядом, направленным на Святую гору.
Напротив Музея истории старейшее здание на всем проспекте.  Построено  оно  было  в 1802г. как дом главного управляющего на Кавказе и неоднократно перестраивалось. В последний раз (1865-1868 г.г.) здание было расширено и перестроено по проекту архитектора О. Симонсона, в таком виде оно сохранилось до наших дней.
До 1917г. здесь размещалась резиденция царского наместника на Кавказе, дворец служил наместнику и домом, и одновременно местом ежедневной работы, где устраивались встречи, официальные церемонии, обеды, балы.

  Давид  рассказал  о  том, что  происходило  здесь  в  1956  году.


Критика  культа личности Сталина, где  акцент  делался  на  то, что  Сталин  был  грузином, переросла  в  в  явное  оскорбление  и  унижение  грузинской  нации. Акции протеста в Грузии начались через три года после смерти Сталина, т. е. после критики культа личности Сталина. С 3 марта 1956 года в высших учебных заведениях Тбилиси устраивались отдельные манифестации, принимавшие всеобщий характер. 5 марта студенты вышли на улицы. К ним присоединилось население города. Центральные улицы города и набережная Куры заполнились демонстрантами и манифестантами. На правом берегу Куры, стоял огромный монумент Сталину, начались многотысячные митинги. С 5 по 9 марта 1956 года митинги и демонстрации не прекращались и приняли постоянный характер. Движение протеста охватило всю Грузию. Многотысячные митинги происходили в Гори, Телави, Кутаиси, Батуми и почти во всех районных центрах Грузии. Митингующие требовали прекращения критики Сталина и оскорбления грузинской нации. Они также требовали отставки политического руководства Советского Союза, в частности, отставки Хрущева и привлечения к руководству страной изгнанного Хрущевым соратника Сталина – Молотова. Москва могла урегулировать конфликт мирным путем. Но Хрущев предпочел применить силу. Ночью, 9 марта 1956 года в Тбилиси были введены танки и солдаты Советской Армии безжалостно расстреляли мирных демонстрантов. Это была невиданная по своей жестокости кровавая расправа над безоружными людьми. Было убито более 150 человек, множество раненых и получивших увечья людей. Точное число раненых и убитых власти до конца держали в тайне. Кровавая расправа необходима была правительству для того, чтобы движение протеста против критики Сталина не охватило всю страну и не приняло опасный для советской власти характер. Кровавую расправу Москва учинила еще для того, чтобы движение в защиту Сталина не переросло в антирусское националистское движение в Грузии.
По  сведениям  на  сегодняшний  день когда часть митингующих подошла к зданию телеграфа на проспекте Руставели, военные без всякого предупреждения открыли огонь. По неуточненным сведениям, в тот трагический день погибло от 200 до 1000 человек, причем, многих захоронили в ту же ночь в общей могиле.



 
      
   Дом  правительства.  Театр  оперы  и  балета.  Художественный  салон
Дальше, за сквером, торжественный  и  парадный Дом правительства (1953г.). В его  колоннаде – шестнадцать  колонн, вероятно, символизировавших  шестнадцать республик, входивших  на  время  постройки  в  Советский Союз. Ведущие  в колоннаду лестничные марши в те времена украшали скульптурные группы, олицетворявшие  рабочий класс, которые сейчас заменили на фонтаны
А от него совсем недалеко и до оплетенного плющом и глициниями здания Театра оперы и балета (1896г.). Этот «зеленый» декор прекрасно сочетается с арками, башенками, витражами и орнаментами выполненного в мавританском стиле здания.
У  театра  оперы  и  балета  есть  директрисса – знаменитая  в  прошлом  балери -на, но  состава  нет. Она  готова  начинать  всё  сначала.  Вид  здания  ужасный – деньги  на  ремонт  поступают  от  меценатов, но  не  обильно.
Культурная  составляющая  тбилисской  интеллигенции  за  последние  годы  очень  пострадала.  Сумеет  ли  восстановиться  в  сегодняшней  ситуации? 
Цвет  народа  ушёл  из  страны, а  те, кто  ещё  остались, вынуждены  усилия  свои  направлять  не  воспитание  и  пестование  следующего  поколения, а  на  барахтанье  в  поисках  возможности  прилично  существовать.   
В  музеи  мы  не  попали – Страстная  неделя, сегодня  день  казни  Христа, всё  закрыто, а  жаль  там  есть  что  посмотреть.


Государственный музей Грузии основан в 1923 г. на базе существовавшего с 1825 г. Кавказского музея. Это крупнейшее хранилище памятников грузинской культуры. Особую ценность представляют материалы из курганных погребений Триалети, относящиеся ко II тыс. до н. э., золотые и серебряные сосуды, расписная керамика. К шедеврам мирового искусства относится триалетский золотой кубок, украшенный драгоценными камнями и геометрическим узором. Исключительным совершенством техники и тонким художественным вкусом отличаются ювелирные изделия V- IV вв. до н. э.: золотые диадемы, браслеты, серьги, подвески, серебряные украшения конской сбруи, кувшины, чаши, кубки. Обширны коллекции оружия и монет не только Грузии, но и стран Ближнего Востока. В отделе этнографии хранятся изделия художественного ремесла — ткани, ковры, одежда, великолепная резьба по дереву.
Триалети, комплекс археологических памятников, в т. ч. группа курганов бронзового века (нач. 2-го тыс. до н. э.) на Цалкинском плато, к югу от Триалетского хр. в Грузии.



Особенно интересна так называемая триалетская культура эпохи средней бронзы (начало 2-го тыс. до н. э.), к которой относятся богатейшие погребения в больших курганах: ямные, безъямные, с «погребальными залами». Прах покойника помещался в центре кургана, иногда на колеснице. Вдоль стен ставили крупные глиняные сосуды - лощёные, с нарезным и расписным орнаментом. Множество высокохудожественных изделий из драгоценных металлов свидетельствует о высоком  уровне местного  ювелирного  производства  и  о  связях  со странами  Передней  и  Малой Азии. Особенно интересны серебряный кубок, украшенный двумя рельефными фризами (на нижнем изображена вереница оленей, на верхнем - сложная ритуальная сцена), и золотой  кубок. Памятники  триалетской  культуры  распространены почти  по  всей  Восточной  Грузии  и  на  близлежащей  территории  Армении.

Кубок  Триалети.


Музей искусств Грузии. Коллекция перегородчатых эмалей музея является самой большой в мире, она содержит более трети сохранившихся в мире эмалей. В музейной сокровищнице хранится золотой нагрудный крест царицы Тамары, украшенный изумрудами, рубинами, жемчугом. Это работа последней четверти XII в. На кресте надпись: «Царя и царицы Тамар». Там же находится золотая чаша Баграта III (датируется 999 г.).
Хранящаяся в музее Анчийская икона Нерукотворного Спаса (Анчисхати) является самой древней иконой в Грузии и датируется VI в.
В собрании Музея искусств Грузии представлены полотна европейских мастеров, произведения китайского и японского искусства, памятники египетского, иранского и индийского искусства, шали из Индии, Турции, Ирана, персидские ковры.
Коллекция русской живописи представлена полотнами И. Репина, В. Сурикова, В. Серова, И. Айвазовского, А. Васнецова. Коллекция грузинской живописи экспонирует произведения А. Беридзе, Г. Габашвили, Д. Гудиашвили, Д. Какабадзе, Н. Пиросманишвили и др.


Погода  испортилась, но  продолжаем  проспектом  Руставели. Проходим  рядом  с  Домом  Правительства  и  Давид  продолжает  рассказывать.


В ноябре 1988 в Тбилиси перед Домом Правительства по инициативе Национально-Демокраической  партии  группа  молодежи объявила голодовку. Правительство республики вынуждено было пойти на уступки голодающим и их многочисленным болельщикам, а также политическим организациям. Президиум Верховного Совета Грузии потребовал изъятия из Конституции СССР поправок, ограничивающих права союзных республик.
Москва согласилась и изъяла эти поправки. После этого акция протеста перед Домом Правительства прекратилась.
После ноябрьских митингов и манифестаций 1988 г. следующие несколько мирных меся- цев напоминали затишье перед бурей. Весной 1989 г. напряженную обстановку в Грузии создали абхазские сепаратисты. При многотысячном стечении народа в селе Лыхны они приняли обращение о выходе Абхазии из состава Грузии и присоединении ее к России. Требования абхазских сепаратистов вызвали гнев и возмущение грузинского народа.
С 4 апреля 1989 года в Тбилиси митинги протеста перед Домом Правительства приняли постоянный характер. Митингующие требовали упразднения автономии Абхазии. Это была естественная реакция на антигрузинские действия абхазских сепаратистов. В движение протеста включились различные политические партии и организации. Однако требование упразднения автономии Абхазии отступило на второстепенный план, так как митингующие выдвинули требование восстановления государственной независимости Грузии. Группа молодежи перед Домом Правительства объявила голодовку.
Национальное движение Грузии представляло угрозу самому главному достижению Советской империи – ее территориальной целостности. Политическое руководство Советского Союза решило принять решительные меры по пресечению национального движения.
Состоявшееся 08.04.1989 г. собрание Республиканского Актива Грузии поддержало предложение о принятии суровых мер к митингующим. К утру 09.04.1989  перед Домом Правительства в боевую готовность были приведены войсковые части Закавказского Военного Округа и переброшенный из Москвы воздушным десантом отряд спецназначения внутренних войск Советского Союза. Операцией по разгону митинга  руководил командующий войсками Закавказского Военного Округа генерал Игорь Родионов.
На рассвете 09.04.89 г. каратели  окружили митингующих. Вооруженные дубинками, отточенными саперными лопатами и отравляющим газом, солдаты ворвались на площадь перед Домом Правительства и устроили беспощадную бойню голодающим митингующим, большинство из которых были ослабевшие от голода женщины и девушки. Жестокость карателей превзошла все ожидания. За несколько минут атакующие солдаты очистили площадь от митингующих и на ней остались лишь трупы 19-ти убитых, среди них – 16 женщин. Многие раненные спаслись бегством. Более 2000 человек получили отравление газом. После кровавой расправы в Тбилиси было введено чрезвычайное положение.

 
Мемориал  жертвам  9  апреля  1989 года  у  дома  правительства.
На  строительстве  Дома  правительства  работали  пленные  немцы. Режим  у  них  был  не  очень  строгий, они  ходили  по  дворам, продавали  поделки — защепки  для  белья, детские  игрушки…
В  конце  50-х  в  СССР  с  официальным  визитом  прибыл  канцлер  Австрии Юлиус  фон  Рааб. В  маршрут  его  поездки  по  стране  входил  Тбилиси. И вот, на  встрече  с  Председателем  президиума  ВС  Грузии  канцлер  вдруг  поспросил  разрешения  сходить  в  соседний  корпус. Там, к  удивлению  сопровождающих, он  долго  разглядывал  пол  и  закончил  осмотр  неожиданным  признанием: этот  паркет  настлан  им, и  он  доволен  своей  работой.
Наше  движение  проспектом  Руставели  продолжается, и  мы  доходим  до  заветного  магазина  Сваровски.
Всё, движение  прекратилось!
Вещи  красивые, на  улице  дождь  и  женщины  обосновались  в  магазине – ну  что  ж, и  это  составляет  часть  программы  в  поездках.
Мужчины, время  от  времени, оставляют  мегазин  и  выходят   на  улицу  под  зонтики, но  наш  намёк-призыв  не  воспринимается  и  мы  заходим  в  мегазин, который  находится  рядом - там  продаются  сувениры.
Мы  сообщаем  об  этом  нашим  дамам.  Это  воспринимается  не  сразу, но  постепенно, одна  за  другой, они  перекатываются  к  сувенирам, где  тоже  надолго  останавливаются.
Мы  поняли  что  нужно  делать  и, выйдя  из  этого  магазина, прогуливаемся  под  дождём  в  поисках  следующего.
Давид  терпеливо  ждёт, либо  с  нами, продолжая  рассказывать, либо  заходя  в  магазин, помогает  женщинам  в  выборе  сувениров.
На  расстоянии  ста  метров  находится  магазин  женской  обуви  и  мы  сообщаем  об  этом.
Общество  перекатывается  туда  и, как  нет, застряёт  там, но  не  надолго, потому  что  в  одной  из  подворотен  замечена  вывеска  джаз - клуба!
Джаз - клуб  этот  расположен  в  маленьком  полутёмном  подвале, к  которому  нужно  спускаться  неосвещёнными  ступенями. Он, видимо, находится  вначале  своего  развития, но  уже  даёт  концерты.  Какой-то  парень, ответственный  за  всё  это, дал  объяснения  Давиду, провёл  нас  наверх – ступени  освещаются, если  знать  где  находится  выключатель  и  они  договорились  о  том, что  если  у  нас  появится  «окно», мы  с  ним  свяжемся  и  попросим  билеты. 
Идём  дальше. Обнаруживается  магазин  детских  вещей. Вошли  только  бабушки. Давид  поглядывает  на  часы.
Приходим  к  памятнику  Шота  Руставели, как  вдруг  Эти  и  Авиталь  решили  купить  сапоги, которые  им  понравились.
Решение  принято – встречаемся  у  памятника.
 
Тбилиси. Памятник Шота Руставели. Камень, мрамор. 1942. Скульптор                К. Мерабишвили, архитектор Ш. Тулашвили
Какими-то  тёмными  переходами  приходим  к  машине  в  которой  уже  заждался  нас  Валера  и  едем  обедать  в  ресторан  «Shemoikhede  Genatsvale».
Обедать  нам  приготовили  уже  в  другом  зале  и  по  дороге  мы  проходим  мимо  столика, где  нам  предлагают  вино  из  бутылок.
Ну  нет, мы  уже  это  проходили!
В  конце  обеда  оказывается, что  в  честь  казни  Христа  ресторан  угощает. Ну, что  ж, пошли  угоститься.
Расплачивается  Валера!
После  этого  едем  осматривать  самую  большую  церковь  Тбилиси.

 
Храм Пресвятой Троицы.

 
Общая  панорама.
По  ступеням  подымаемся  к  очень  величественному  сооружению  высота  которого  от  основания  ступеней  до  самой  высокой  точки 230 метров.
Ватикан  по  высоте  занимает  первое  место церковь  св. Софии  в  Стамбуле – второе, а  Храм  Пресвятой  Троицы  на  третьем  месте  в  мире.


Цминда Самеба ( «Пресвятая Троица»); Собор Святой Троицы в Тбилиси — главный кафедральный собор Грузинской православной церкви; находится в Тбилиси, на холме св. Ильи (левый берег Куры). В соборе 13 престолов; нижний храм — честь Благовещения Пресвятой Богородицы; отдельно стоит звонница.
Строительство нового собора было запланировано в 1989 году в связи с празднованием 1500-летия автокефалии грузинской церкви и в ознаменование 2000-летия христианства. Конкурс на возведение храма выиграл выдержанный в ретроспективном духе проект Арчила Миндиашвили. Высота верхнего храма составляет 105,5 метров (без надкупольного креста 98 метров и крест 7,5 метров); протяжённость с востока на запад — 77 метров, с севера на юг — 65 метров; общая площадь — более 5.000 квадратных метров.
Храм был заложен 23 ноября 1995 года; строительство велось на пожертвования обычных горожан и крупных бизнесменов. Первое богослужение в строящемся соборе было совершено 25 декабря 2002 года. Освящён ровно  через 9 лет после закладки, в день Георгия Победоносца — небесного покровителя Грузии; чин освящения совершил Патриарх-Католикос Илия II в сослужении архиереев и клириков Грузинской Церкви, а также представители Константинопольской, Александрийской, Антиохийской, Русской, Сербской, Румынской, Кипрской, Элладской, Польской, Албанской Церквей, Православной Церкви в Америке.
После освящения в Троицкий собор из Сиони была перенесена кафедра католикоса Грузии.

 
Главный  зал  Храма  Пресвятой  Троицы.
Кроме  этого  огромного  зала  с  широкими  притворами, внизу  есть  ещё  один, меньшего  размера. Мы  были  здесь  уже  в  конце  дня  и  видели  как  скребками  на  длинных  палках, монашки  скребли  пол, соскребая  воск, накапавший  со  свечей.
Есть  слухи, что  Храм  строился  на  средства  одного  единственного  человека - олигарха  Бориса  Иванишвили. Так   что  олигархия  работала  на  государство, а не  государство  на  олигархию. Оценивая  размеры  собора  необходимо принимать во  внимание  сейсмоопасность  этих  мест. Так  что  проектировалось  еще  и  с поправкой  на  геологию. Теоритически,  собор  должен  перенести довольно сильную  встряску. Время  покажет.
Храм  задумывался  построить  как  разрушеный  иерусалимский, с  надеждой  переноса  религиозного  центра  в  Тбилиси.
Когда  мы  вышли  из  Храма  уже  стемнело  и  включились  фонари. Зрелище  очень  красивое, но  на  мокрой  керамике  на  подходе  к  центральным  ступеням  было  очень  скользко.
Повезли  нас  ужинать  в  ресторан  под  названием  «Solodakis  Kari» - интересное  место  которое  было  когда-то  постоялым  двором  у  древних  ворот  Тбилиси. Это  находится  возле  площади  Свободы  на  углу  улиц  Леонидзе  и  Табидзе.
Обстановку  этого  места  сохранили  и  оно  является  престижным  и  для  меной  верхушки.  Есть  здесь  «стол  привидений», винный  погреб, часть  могилы  XIX  столетия. Официантка, которая  нас  обслуживала  в  свои  25  лет  имеет  два  высших  образования, как  она  сказала, и  была  рада  ответить  на  наши  вопросы.
За  соседним  столом  сидели  молодые  грузинские  ребята, которые  вдруг  на  голоса  запели  какую-то  религиозную  песню, затем  вторую. Мы  поаплодировали  и  сами  запели  «Звёздочку»  из  репертуара  ансамбля  «Песняры».  Они  поаплодировали  нам, а  затем  оделись  и  ушли.
Здесь  наши  «размягчевшие»   женщины  начали  выспрашивать  у  Шоты  и  Валеры  о  древнем  грузинском  ритуале  «кражи  невесты». Шота  сказал, что  это  сегодня  наказуемо, а  Валера  рассказал, что  свою  жену, его  сын  Гуджа, в  своё  время  украл.
Они  любили  друг  друга, но  она  была  обещана  другому  и, чтобы  справедливость  востожествовала  девушка  согласилась  на  «кражу». Валера  им  в  этом  помогал  и  так  они  поженились.
Конечно  же  было  напряжение  между  семьями, но  когда  родители  невесты  познакомились  ближе   с  семьёй  жениха, отношения  восстановились.
Сегодня  у  них  уже  растут   два  мальчика.
Завтра  едем  в  Кахетию!
 
ДЕНЬ  ДЕСЯТЫЙ.  23.04.2011.  СУББОТА.    ;;;  ;;;.

Позавтракали, освободили  комнаты, взяв  лишь  необходимые  на  один  день  вещи, сложили  чемоданы  за  стойкой  в  вестибюле, рядом  со  стойкой  дежурных  и  поехали. По  дороге  в  Кахетию  заезжаем  в  дом  Бадри Патаркацишвили.
Давид  не  очень  внятно  рассказывает  об  этом  человеке: еврей, один  из  здешних  миллиардеров-меценатов, вор  в  законе, живший  в  Москве, неудачно  приблизившийся  к  властным  структурам, Грузии  поэтому  отравленный  ближайшим  сотрудником, который  сегодня  вице-спикер  парламента  Грузии.
Разными  способами  Саакашвили  укрепляет  свою  власть, разрушая  при  этом  власть  предыдущую, и  избавляясь  от  преступных  авторитетов – воров  в  законе. Время  от  времени  их  сажают  в  тюрьму, а  потом  выпускает, чтобы  те  в  своём  обществе  раскороновались. Так  что  они  либо  сидят  в  тюрьме, либо  перестают  быть  теневыми  авторитетами, которые  принимают  решения  в  стране  вместо  президента. 
Давид  легко  договорился  с  охранником, наблюдавшим  во  дворе  за  работой  двух  уборщиков, приводивших  в  порядок  кусты  и  деревья. Слово  «израильтяне»  воспринимается  во  многих  местах  как  «сим-сим»  в  сказке  «Али-баба  и  40  разбойников».  Двор  чист, у  входа  сооружена  могила, напротив  которой  на  стане  дома  фото  хозяина.   
      
Бадри  Патрикацешвили. Могила, крест  Святой  Нины  из  виноградных  лоз, фото.
Всё, как  полагается, но  Давид  говорит, что  ходят  слухи  о  том, что  Бадри, как  он  его  называет, жив  и  лишь  удалился  от  греха  подальше  в  Южную Америку.
Фотографировать  охранник  не  разрешил, что  успели, то  успели, но  снаружи,  видно  что  стена  вокруг  усадьбы  огибает  огромную  территорию.
Выехали  из  города  и  вперёд, в  Кахетию, в  Сигнаги  !
Дорога  Тбилиси – Сигнаги  немудрённая, асфальт  в  две  полосы: одна  в  одну  сторону,  другая  в  другую. Разделительная  полоса  этой  дороге и  не  снилась.


Кахе;тия Столица — Телави. Выделяется кахетинский диалект грузинского языка.
Современный край Кахетия   на востоке Грузии, в верховьях рек Иори и Алазани. Расположен на территории трёх грузинских исторических областей Кахети, Кухети и Гардабани. Согласно летописи Картлис Цховреба у этнарха всех грузин Картлоса было пять детей, среди которых Кахет, Кухет и Гардабан.
Среди восьми эриставств, основанных царём Фарнавазом (III век д.н. эры) было и Кахетинское эриставство. Столицей объединённого эриставства стал город-крепость Уджарма, основанный царём Асфагуром. До VIII века область входила в Картлийское царство, затем самостоятельное княжество. С XII века в Грузинском царстве. Со второй половины XV века — Кахетинское царство, с 1762 года в Картлийско-Кахетинском царстве. С 1801 в Российской империи.
В раннее средневековье центр Кахетии переместился в глубину Иорской долины, севернее, в город Греми, а позже в город Телави.
 

У  сел, вдоль  дороги, продают  сыры, как  не  остановиться! Сыры  продают  на  улице, у  стен  домов, которые находятся  ниже  дороги, а  в  кухне  рядом - тондыр  где  пекут  лаваш. Количество  уже  готовых  «плецалах», лежащих  горой  один  на  другом  предполагает  большой  оборот
Лаваш  с  сыром – вкуснятина!
Женщины  покупают  сыры, «смачные»  ломти  которых  отрезаются  от  блоков  различных  сортов, а  Неля  и  Эти  всё  еще  выбирают  сорт. Наконец, хозяйка  решила  показать  им  свой  особый  сыр  и  покупка  завершилась.
У  следующего  дома  тоже  продают  сыры, «команда»  перебирается  туда, а  я  спрашиваю  хозяйку  о  туалете.
На  периферии  Грузии – это  особая  статья – Китай, в  туристических  районах,  уже  далеко  впереди!
После  посещения  «заведения», я  посоветовал  женщинам  туда  не  ходить  и  они, перейдя  дорогу, попытались  присесть  во  рву  с  другой  стороны. Селянки, увидев  это,  подняли  переполох, и  Гуджа  жестами  показал  не  делать  этого.
Либо  какое-то  местное  поверье, либо  опасность  змей  в  низких  местах.
Пришлось  им  рисковать  в  «провальном»  месте  дома.
Ещё  до  Бодбе, останавливаемся  у  остатков  храма  Святого  Стефана.

Святой Фадей Степанцминдский проповедовал вначале во Мцхета, затем у подножия Зедазенской горы построил монастырь. После кончины пастыря - Иоанна он продолжал проповедовать в Картли и построил множество церквей. Среди них особо отличается Урбнисский храм святого первомученика Стефана.
Святой Стефан Хирсский вместе со своими сподвижниками проповедовал в Кахети (Восточная Грузия). Затем, близ Хорнабуджской крепости основал Хирсинский монастырь первомученика Стефана. Похоронен в монастырском храме, у Жертвенника.
 
Остатки  храма  Святого  Стефана.  Святая  Нина.
Можно  видеть, что  крест  у  Святой  Нины  необычный – он  сделан  из  «подручного   материала» - виноградной  лозы. И  с  этим  связана  ещё  одна  легенда.


Равноапостольная  Нина (около  280 – 335). Родилась  в городе Коластры, в Каппадокии. Известна как просветительница Грузии. По преданию, отправилась в Грузию, чтобы найти хитон Господень. Ее воспитательница Нианфора рассказала ей о том, как Хитон Господень был перенесен  из Иерусалима во Мцхету. Святая Нина захотела отправиться в ту страну, где находился Хитон Господень, найти гробницу Сидонии, поклониться Ризе Христа и затем посвятить себя проповеди Евангелия жителям Грузии. Господь являлся святой Нине в видениях и благословил ее на апостольский подвиг, а Дева Мария чудесным образом вручила ей крест из виноградных лоз. Чудом  избегла мученической смерти от армянского царя Тиридата  которой подверглись ее спутницы - царевна Рипси, ее наставница Гаяне  и 35 дев, бежавшие в Армению из Рима от гонений императора Диоклитиана (284 - 305). Её проповеди  привела  к  христианству  всю  Грузию.

 
Приехали  в  Сигнаги, известный  как  Город  Любви,  расположенном  в  стратегическом  районе, поэтому   он  стал  «охранником»  Бодбийской  епархии.


Село Сигнаги  находится  в 100 км. от Тбилиси  в  восточной Грузии, страна винограда и Грузинского  вина. Это-древнй  город-крепость  в  Кахетии, над  Алазанской  долиной. Архитектура  города  очень  похожа  на  старый  Тбилиси, уникальная смесь Европы   и   Азии. В 2007 году  город  полностью  обновили, восстановили  все  мощеные  улочки  и фасады  южно-итальянского  стиля  с  грузинскими  элементами. Город  впечатлят своей величественной  историей, он  обнесен  двойной  крепостной  стеной  с  28 башнями, забравшись  на  любую  из  них  кажется, что другой  касаешься  рукой... 

  Крепостная  стена  Сигнаги.  Вид  со  стены  на  Алазанскую  долину.


 Основание  епархии в данной  части страны, населенной с древнейших  времен эретскими (албанскими) племенами, этническая  ассимиляция с которыми кахских и картских племен наблюдалась еще в античные времена, имело определяющее значение как для истории этого региона, так и Грузии в целом. Построенная над склепом могилы св. Нины церковь и образованный позднее тут одноименный дамский монастырь стали величайшим христианским центром Грузинского страны, что способствовало дальнейшему политическому, культурному и этническому сближению эретских племен с восточно-грузинскими.
В процессе распада одного Грузинского страны, в XV в. Наряду с Имерети и Картли выделилось самостоятельное царство Кахети, включившее в себя местность Бодбийской епархии. С этого времени в Бодбийском соборе стало совершаться помазание на царство кахетинских царей. Обладание таковой преимуществом разъясняется особым уважением к месту погребения св. Нины и свидетельствует, что в то время Бодбийский собор занимал первенствующее положение и как церковный, и как политический центр региона - даже по отношению к более важному в Кахети Алавердскому собору, служившему царской усыпальницей.


В  Бодбе  возник  и  женский  монастырь.


Бодбе - Действующий женский монастырь расположен недалеко от деревни Кведели, регион Сигнаги. Главное здание монастыря - собор освящённый в честь святой Нины.
Был построен в 850 году на месте не сохранившегося храма св. Нины. Представляет собой трёхнефную базилику с продолговатым усечёным верхом, типичным для грузинских храмов, поддерживаемым рядом колонн. Собор построен из цельного кирпича, несвойственного материала для Грузии в IX веке. Интерьер украшен росписями девятого века и фрагментами изображений датированными от двенадцатого до семнадцатого столетий. Собор пережил войны, землятрясения и перестройки. Однако, покрытие цементом, выполненное во время профилактических работ в 80-е годы вызвали конденсацию влаги, которая повредила фрески внутри храма. Кроме того, в угрожающем состоянии находится стена XVII века окружающая храм с трёх сторон. В настоящее время собор нуждается в правильно проведённой реставрации.

   
Внутри  монастыря  Бодбе.   Алазанская  долина  вид  из  монастыря.
Далее по  плану  у  нас  была поездка  в  село  Велисцихе,  которое  ровно  год  назад  готовились  эвакуировать, из-за  опасности  прорыва  дамбы   на  водохранилище  Черемского  озера.
В  прошлом  году  были  обильные  дожди, а  в  этом – погода  хорошая  и  мы  едем  к  фермеру  учиться  печь  лаваш  в  специальной  грузинской  пекарне  «тоне», есть  на  природе  грузинский  шашлык  и  присутствовать  на  представлении  певцов  народных  песен  в  национальных  одеждах  и  под  музыку  аккордеона  и  барабана.
Всё  это  должно было  состояться  у  одного  фермера, но  что-то  изменилось  и  мы  оказались  у  Симона, который  очень  хорошо  говорил  по-русски.
Симон  провёл  нас  в  пекарню, где  под  присмотром  пожилой  хозяйки - его  матери,  две  женщины  помоложе  готовили  лаваш.
На  некотором  расстоянии  от  них  на  чурбанчике  сидел, как  потом  оказалось, его  отец, который  был  тепло  одет, а  на  голове  была  серая, войлочная  сванецкая  кипа-тюбетейка.
Позоровавшись, я, протянул  ему  руку  и  он  потянул  меня  сесть  рядом  на  другой  чурбанчик  чтобы  поговорить.
Рассказал, что  ему  82  года, что  всё  построил  сам, но  в  последнее  время  силы  покинули  его  и  управление  хозяйством  он  передал  сыну.
У  Симона  трое  детей – две  дочери  и  сын.
Старшая  окончила  институт  иностранных языков  и  живёт  в  Австрии, вторая, в  надежде  помочь  отцу  в  хозяйстве,  поступила  сельскохозяйственный  институт, но  через  год  оставила  и  занялась, более  доходной  сегодня, туристической  деятельностью.
    
                Нам  поют.                Ждём  следующее  блюдо.       Продолжение  программы.

Разумеется, ни  барабана, ни  аккордеона  не  было, но  была  самореклама  и  предложение  купить  кассету  с  выступлением  этой  группы  в  составе  самого  Симона, его  сына  и  ещё  двух  парней  на  каком-то  фестивале.
Пели  они  совсем  неплохо, но  парни, сидевшие  рядом  в  ресторане Тбилиси  конкурс   выиграли  бы.
Перед  тем, что  сели  за  стол, Симон  предложил  мужчинам  выпить  чачу   из  глиняного  кувшинчика – слабенькая.
На  стол  подали  широко, но  шашлыки  у  них  получились  жёсткими, а  всё  остальное  довольно  вкусно.
Потом  сын  Симона  с  ребятами  спели  под  гитару  что-то  из  «Битлс»  и  мы  стали  собираться  в  Цинандали, где  находится  дом–музей  Александра  Чавчавадзе - знаменитого  грузинского  интеллигента, поэта, князя, генерала, общественного  деятеля, отца  юной  красавицы  Нино  жены  Александра  Грибоедова. 
Около  двухсот  лет  назад  за  честь  почиталось  быть  принятым  в  этом  доме.


Вот  как  описывает  французский консул в Тифлисе Жак Франсуа Гамба (1763-1833)  в  своей  книге «Путешествие в южную Россию и Закавказские провинции»  своё  посещение  имения  князя  А.Г. Чавчавадзе  в  Цинандали  8  июня  1820  года.
М.Ю.Лермонтов упоминает ученого Гамбу в «Герое нашего времени».
«Отправленный очень молодым в Петербург, где находился его отец, Чавчавадзе получил прекрасное образование, каковым он не преминул воспользоваться для расцвета культуры Грузии. Его дворец, постройка которого уже закончена в данное время, являет собой настоящее чудо для края, где большинство жилищ построено на глине и часто под землей. Внутреннее расположение дворца Чавчавадзе таково же, как и в европейских дворцах. Наружная архитектура приспособлена к климатическим условиям Азии. В стране, где в течение трех месяцев стоит невыносимая жара, нецелесообразно лишать себя широких галерей, крытых и открытых, которые тянутся вдоль цокольного и первых этажей; здесь обычно спят, чтобы прохлада ночи навевала приятный сон. Двор, окружающий дворец, – обширен; сад – на удивительно красивой местности; равнина на протяжении около 30 десятин, возвышающаяся живописной отлогой полянкой в конце ограды у подошвы горы, позволит князю осуществить его проект – разбить здесь английский сад, очертания которого выразятся в зависимости от свойства местности».


Удивляет  то, что  в  этом  пустынном  месте  могла  когда-то  кипеть  культурная  жизнь. В  доме  6 (шесть)  пианино, клавесинов  и  роялей, стоящих  в  разных  комнатах. Обстановка  несравнима  с  блеском  дворцов  европейских  столиц, но  именно  здесь  пульсировала  атмосфера  высокого  духа, к  которой  стремились  все  интеллигентные  люди  того  времени, оказавшиеся  в  Грузии  в  те  лихие  времена.


ЦИНАНД;;АЛИ, родовое поместье князей Чавчавадзе в Кахетии, в 179 км от Тифлиса (ныне село Телавского р-на Груз. ССР, где расположен виноградарский  совхоз «Цинандали»). Усадьба восхищала  всех  и  своим «волшебным садом», и  дворцом, и  великолепным видом, открывающимся отсюда  на  Алазанскую долину. Здесь бывали А. С. Грибоедов, по-видимому, А. С. Пушкин, декабристы, офицеры Нижегородского драгунского полка, квартировавшего недалеко от   Ц. — в урочище Караагач. Вполне вероятно, что бывал здесь  и  Ю.М. Лермонтов, переведенный в полк в 1837, но это можно предполагать только  на  основании  косвенных  данных.
Дом-музей в Цинандали и Марани (место положение для того, что бы хранить вино в специальных кувшинах), винный погреб с  энотекой.

Память  о  тех  временах  кем-то  поддерживается. Дом, превращённый  в  музей,  содержится  в  порядке, в  парке  чисто, энотека  не  запущена.


Энотека (греч. ;;;;;;;;) — коллекция вин, хранилище для вин, разлитых в бутылки.
Энотеки создаются в подвальных помещениях, хорошо вентилируемых и сухих, с постоянной температурой в пределах 10-14 градусов Цельсия. Разлитые в бутылки, вина обязательно укупоривают корковой пробкой, которая имеет длину на 3-5 мм больше обычного. Для предупреждения развития на верхнем срезе пробки плесени и заражения ее личинками моли пробки покрывают слоем замазки, состоящей из парафина и воска. Бутылки располагают в горизонтальном положении, чтобы пробка все время смачивалась вином во избежание ее высыхания и проникновения в бутылку кислорода воздуха. Партия вина помещается в специально подготовленные отсеки, называемые казами. Естественные процессы, протекающие при старении вина в бутылках, связаны с выпадением в осадок целого ряда веществ, прежде всего дубильных и красящих. При многолетнем хранении коллекционных вин на стенках бутылок образуется так называемая «рубашка». За коллекционными винами ведется специальный уход, обычно их осматривают 1-2 раза в год и при необходимости на ранней стадии хранения заменяют пробки с повреждениями. Со временем бутылки покрываются пылью и плесенью. При оформлении коллекционных вин стараются не оставлять следы на бутылке.
На реализацию вина поступают с удостоверением, где указываются год урожая, наименование и производитель вина. Продолжительность коллекционной выдержки определяется типом вина, качественными показателями года урожая, условий, при которых хранятся вина. Обычно сухие белые вина рекомендуется хранить в энотеке около 10-18 лет, так как они содержат меньшее количество танина и карболовых кислот. Для красных вин срок выдержки в пределах 20-35 лет. Крепкие и десертные вина лучше употреблять при возрасте 25-45 лет. Долгожителем среди вин считаются хересы, которые могут храниться в коллекции более 100 лет.

   
Энотека  и  парк  в  Цинандали.
Ночевали  в  гостиннице  Телави.

ДЕНЬ  ОДИНАДЦАТЫЙ.  24.04.2011.ВОСКРЕСЕНЬЕ.    ;;;  ;;;;;.

С  утра  едем  осматривать  кафедральный  собор  Алаверди, что  переводится  как  -  «передай  тост (ответ)». Давид  нас  предупреждает, что  могут  быть  осложнения  с  одеждой  женщин – все  в  брюках.
И, действительно, у  входа  суровый  инок  обратил  на  это  внимание, но  для  туристов  готово  решение, как  и  у  нас  в  Вади  Кельт – есть  какие-то  тряпки, нацепив  которые, можно  соблюсти  признак  приличия  в  соборе. Хорошо, что  не  жарко,  женщины  не  в  шортах  и  одевается  это  «приличие»  не  на  голое  тело.
   
         Кафедральный  собор  Алаверди.                Внутри  собора.


В 20 км от Телави можно посетить святыню Кахетии, один из самых знаменитых средневековых храмов в Грузии – кафедральный собор Алаверди (в одноименном селении). Он был сооружен в начале XI века и является одним из самых высоких сооружений своего времени. Храм был сооружен на месте маленькой церкви Святого Георгия. И до сих пор храм величают Собором Святого Георгия (Цминда Георги).  Алавердский собор неоднократно разрушался захватчиками. Первая его реставрация была проведена в XV веке. Вторая в XVIII веке, после сильного землетрясения. Реставрации и восстановления несколько изменили облик собора, но он до сих пор остается выдающимся образцом средневекового грузинского зодчества. Собор представляет собой архитектурный ансамбль, окруженный крепостной стеной. В ансамбль входят средневековая трапезная, колокольня и ограда, летний дворец. Главное здание собора прямоугольного плана. В центре его возвышается купол на высоком барабане. Но в действительности поражает не столько внешняя, сколько внутренняя его часть. И без того грандиозное пространство увеличивается высотой купола, создавая ощущение необъятности. В храме Алаверди сохранились фрагменты настенной живописи XI, XV и XVII веков. В XVII-XVIII столетиях здесь функционировала женская обитель, в которой проживали особы царского рода принявшие монашество.

До  построения  храма  Святой  Троицы  в  Тбилиси  этот  храм, действительно  был  самым  высоким  в  Грузии.
Здесь  мы  впервые, за  все  посещения  старинных  храмов  Грузии, увидели  остатки  фресок, которыми  когда-то  был  украшен  собор.
На  территории  можно  было  купить  какой-то  особо  целебный  белый  мёд.
На  выходе, пожилой  привратник,  в  уже  знакомой  нам  сванецкой  войлочной  кипе-тюбетейке, на  плохом  русском  говорил  о  древней  дружбе  евреев  и  грузин  и  сожалел, что  она  прервалась.
Следующим  объектом  нашего  посещения  была  Академия  Икалто, которая  когда-то  была  основана  легендарным  царём  Давидом  Строителем.


Древняя  академия  Икалто знаменита тем, что здесь, по преданию, учился  выдающийся грузинский  поэт XII века – Шота Руставели. Академия  входит  в  комплекс  монастыря  Святого  Зенона, расположенного  в  8  км.   от  Телави.
Помимо Икалто  в  монастырский  ансамбль, основанный  преподобным Зеноном Икалтийским, входят  небольшие  церкви  Самеба (VI в.), Перисувалеба (VIII - IX вв), Хвтисмшобели ( IX в.). Все они отреставрированы в XIX веке. В одной из церквей покоятся мощи Зенона Икалтийского. Здание Академии – самое позднее     ( XII в.). Сегодня от него остались лишь фрагменты, расположенные на придорожном холме. Здание Академии так и не восстановилось после разрушения полчищами шаха Абаса I в 1616 году. В свое время  Академия, основанная  Давидом  Строителем, являлась  одним  из  важных культурных  и  просветительских  центров  Грузии.

 
Встретил  нас  там  интересный  человек, который  и  проводил  экскурсию – Сосо  Чхубиянишвили. Фамилия  его  переводится  как  «сын  драчуна»!
Сосо  в  1966  году  окончил  исторический  факультет  тбилисского  университета  и  всю  свою  жизнь  посвятил  охране  и, по  возможности,  восстановлению  этого  древнего  монастырского  ансамбля.
Пишет  книги.
    
 Развалины  Икалту.  Внимаем объяснениям  Сосо. Здесь  учился  Шота  Руставели.
Затем  выезжаем в  сторону  Тбилиси.
По  дороге  обращаем  внимание  на  пустующие  многоквартирные  дома  в  которых жили  греки  и  русские, покинувшие  Грузию.
Страна, бывшая  когда-то  притягательной  для  многих  народов,  катастрофически  опустела.
Едем  через  Гомборские  горы. Дорога  петляет, женщин  укачивает  и  они  просят  остановиться  чтобы  отдышаться.
Так  добрались  до  Тбилиси.
Ужинали  опять  в  ресторане, который  был  когда-то  постоялым  двором  у  ворот   старого  Тбилиси. До  XVIII  века  это  принадлежало  князьям  Баратошвили, а  в  1979  году, когда  праздновали  юбилей  Тбилиси, здесь  произвели  реставрацию  и  открыли  этот  ресторан.
Сегодня  обратили  внимание  на  шкуру  быка, на  которой  была  нарисована  карта  Тбилиси  XVII  века.
Вернулись  в  свою  гостинницу, забрали  чемоданы   которые  оставили  за  стойкой  и  разошлись  по  номерам.
Так  окончился  одинадцатый  день  нашей  поездки.

ДЕНЬ  ДВЕНАДЦАТЫЙ.  25.04.2011. ПОНЕДЕЛЬНИК.    ;;;  ;;;.

Едем  в  Казбег, названного  именем писателя Александра Казбеги,  который  сегодня  называется -  Степанцминда, где  посетим  монастырь  св.  Троицы, находящийся  высоко  в  горах  и, если  дорожные  условия  позволят, Дарьяльское  ущелье. Там  должно  быть  очень  холодно, поэтому  одеваемся  потеплей, как  капусты,  и  берём  с  собой  куртки, шапки  и  перчатки  которые  оденем  выйдя  из  машины.
На  улице  дождь  и  если  такая  погода  будет  и  там, возможен  снегопад, который  разрушит  все  планы.
Первая  остановка  в  Анаури.


Крепость относится к ранней феодальной эпохе и служила форпостом обороны, перекрывая дорогу, ведущую из Дарьяльского ущелья. Ананури принадлежал одному из сильнейших феодальных родов поздней средневековой Грузии — арагвским эриставам. 
Арагвские эриставы были могущественными тавадами позднефеодальной Грузии. Они во многих случаях вершили большие государственные дела, а иногда даже вопросы воцарения на престоле того или иного царя. Они часто вели беспощадную борьбу как против царей, так и против феодалов соседей, и достаточно жестоко обращались с населением. Именно по этой причине почти ни один из эриставов не умер собственной смертью.
Резиденцией эриставства в XVII был город Душети. Главная дорога из Душети на север проходила через узкое ущелье Ведзатхеви, и при слиянии этой реки с рекой Арагви создавались естественные ворота. На таком удачном месте эриставы воздвигли сначала башню, а спустя некоторое время - крепость Ананури, которая стала надежным укреплением.
Этот пункт защищал центральную часть эриставства, он прикрывал отступление в горы, как местных жителей, так и населения центральных частей страны.
О жизни обитателей Ананурского замка в исторических источниках почти ничего не сообщается до двадцатых годов XVIII в. Но здесь в основном сказывается недостаток исторических источников той эпохи в целом.  Первые сведения о событиях, касавшихся Ананури, можно найти у историка Вахушти.
  В первой четверти XVIII в. Кахети подвергалась постоянным набегам и нашествиям лезгин, иранцев и турок. Теймураз II не смог устоять против многочисленных врагов и со  своей семьей и приближенными укрылся в Ананури в 1723 г.
  Как видно, лезгины последовали за ним.
  Они "пришли и окружили Ананури. Но кахетинцы так укрепили Ананури, что лезгины ничего не смогли сделать и ушли обратно".


Ананури  играл  немалую роль  в  начальные  годы XIX века, после  присоединения Грузии к России. Первое время здесь постоянно находился русский гарнизон. Он охранял главную магистраль, соединяющую Грузию с Россией и поддерживал порядок в крае.
  В 1812 г. горцы  подняли  восстание, однако  овладеть  крепостью им  не  удалось. Высланное  подкрепление  из  Тбилиси  жестоко  подавило  восстание.
В дальнейшем Ананури некоторое время еще служил опорным пунктом русским войскам. Предполагалось даже построить здесь военный городок, был разработан проект, но так и не был осуществлен.
    После  ухода  русских  военных  частей  крепостные  сооружения  остались  без присмотра, и  когда-то  грозный  замок  превратился  в  руины.


Ширина Кавказского хребта в западной (несколько западнее Эльбруса) и восточной (Дагестан) частях — около 160…180 км, в центральной — около 100 км; обе оконечности сильно суживаются и представляют (в особенности западная) незначительную ширину.
Наиболее высокой является средняя часть хребта, между Эльбрусом и Казбеком (средние высоты около 3 400 м над уровнем моря), где сосредоточены высочайшие его вершины, самая высокая из которых — Эльбрус, — достигает высоты 5 642 м над уровнем моря; восточнее Казбека и западнее Эльбруса хребет понижается, причем значительнее по второму направлению, чем по первому.
В общем, по высоте, Кавказский хребет значительно превосходит Альпы; в нём насчитывается не менее 15 вершин, превышающих 5 000 м, и более 20 пиков выше Монблана, высочайшей вершины всей Западной Европы. Передовые возвышенности, сопровождающие Главный хребет, в большинстве случаев не имеют характера непрерывных цепей, но представляют короткие хребты или горные группы, связанные с водораздельным хребтом отрогами и прорванные во многих местах глубокими ущельями рек, которые, начинаясь в Главном хребте и прорвавшись через передовые возвышенности, спускаются на предгорья и выходят на равнины.
На всём остальном протяжении, за исключением Мамисонского и Крестового (Военно-Грузинская дорога), пути через хребет в большинстве случаев представляют вьючные или даже пешеходные тропинки, отчасти совершенно недоступные для пользования в зимнее время года. Из всех перевалов наибольшее значение имеет Крестовый (2 379 м), через который по Военно-Грузинской дороге производится самое значительное движение на всём протяжении хребта.


Едем  Военно- Грузинской  дорогой, протяжённость  которой  невелика – 208  километров, но  история  очень  насыщена.
Подъезжаем  к  Гудаури –горнолыжному  курорту,  на южных склонах Большого Кавказского хребта в муниципалитете  Степанцминда (бывший  Казбекский  район) Грузии, на Военно-Грузинской дороге, неподалеку от Крестового перевала (2379 м. над уровнем моря)  в  Теулетских  горах.  Расстояние от Гудаури до Тбилиси составляет около 120 км, и занимает около 2 часов на автомобиле.
Упоминания  Гудаури и  Крестового перевала  встречаются  в  источниках  уже  с XVIII—XIX веков. (Николай Нефедьев, М. Ю. Лермонтов, Александр Дюма  и другие) в  связи  с  прохождением з десь  важнейшей  транспортной  магистрали  еще с  древнейших  времен. Извилистый  Млетский  серпантин  в  своих  записях описывает Александр Дюма.
Гудаури  заснежен.  Видно, что  снега  было  очень  много, потому  что  тот, который  отбрасывали  по  сторонам, расчищая  дорогу, высится  над  крышей  нашего  автобуса.
Дорогу  очищали, видимо, не  один  раз, потому  что  видно  слои, покрытые  пылью, да  и  выныривая  на  возвышенности  можно  видеть, что  нетронутый  снег  тоже  не  чистый.
Снег  оползней, которые  можно  видеть  тут  и  там, чистого  белого  цвета, потому  что  во  время  своего  движения, лавина  «перелопачивает»  его.
Только  сейчас, увидев  результаты  этого  грозного  явления  можно  испугаться  самого  процесса  движения  гор  «пушистого»  снега.
Это  только  в  путеводителях  пишут  о  том, что  можно  проехать  за  два  часа!
Остановка! Гуджа  должен  отдохнуть – он  на  этих  дорожных  ямах  работает  тяжело.
   
     Тут, оказывается, есть  живность.        Генерал  А.П. Ермолов.


Генерал-лейтенант Ермолов был назначен командующим на Кавказ 29 июня 1816 г. Он был чрезвычайным послом в Персии, командиром Отдельного Грузинского корпуса и управляющим гражданской частью в Грузии, Астраханской и Кавказской губерниях.

Хотя Кавказ и называли «теплой Сибирью» (как место ссылки), Ермолов обрадовался этому назначению, так как оно позволяло ему во многом действовать самостоятельно. Отправляя генерала на Кавказ, Александр I сказал: «После Кутузова, Барклая и Багратиона у меня нет другого полководца». Таким образом он отдал дань заслугам Алексея Петровича. Решительный генерал достиг зенита своей карьеры, а в русском обществе сообщали друг другу: «Ермолов стал проконсулом Кавказа».
Алексей Петрович Ермолов приложил немало усилий для наведения порядка в кавказских владениях Российской империи, его победы над мятежными горцами принесли ему заслуженную славу одного из самых успешных военных правителей края. И не раз в годы Кавказской войны 1829-1864 гг. русские солдаты вспоминали Ермолова, не сомневаясь, что при нем эта война была бы победоносно завершена в течение нескольких лет.









Да, Ермолов  был  беспощадным, но  справедливым  правителем!
А  мы, с  отдохнувшим  нашим  водителем, двинулись  в  Казбеги, который  сегодня  называют  Степанцминда.
Это  с  большой  натяжкой  можно  назвать  городом, хотя  здесь, на  удивление, множество  туристов, даже  одинокая  японка. Просто  непонятно  где  они могут  поесть, а  когда  коснулось  туалета, то  женщины  ходили  по  домам  и  нашли  хозяйку, которая  им  позволила  за  0,5  лари  попользоваться  им  у  неё  в  доме.   
 
Рядом  с  «полинезийцем». Вдали  на  горе – монастырь.
Мы  не  даром  оделись  тепло – ветер  и  холодно. Японка, увидев, что  у  нас  группа, которая  собирается  ехать  наверх  на  джипах  просит  тремп, но  нас  много  и  мест  нет. 
Наши  джипы: две  «Нивы»  и  «Мицубиси». Мы  с  Нелей  и  Рахелью  распределены  в  «Ниву»  к  шофёру  Давиду.
Монастырь  виден  на  фотографии  с  Нелей  и  «полинезийцем» - ехать  нам  туда.
  По  требованию  Давида  пристегнулись  и  вперёд  по  тому, что  называется  «дорога», а  на  самом  деле  разбитая  и  разъезженная, мокрая  грунтовая  колея!
Что  за  «зверь»  эта  «Нива» - движется  как  маленький  танк. По  дороге  Давид, бешенно  вращая  руль, чтобы  удержать  в  колее  машину,  рассказывает, что  ремонты  он  проводит  сам.
Очень  хорошо, что  пристегнулись!
Дорога  занимает  около  20  минут  и, в  самом  конце, Давид, чтобы  поближе  подняться  к  монастырю, уходит  с  колеи  и, ревущей, и  воющей  машиной,  прокладывает  новую.
Мы  приехали  первыми  и  ждём  остальных.
    
А  вот  и  они. Впереди – Софа.       «Кавказ  предо  мною».

             Степанцминда вид  сверху.

Подыматься  решили  не  все – скользко, дорога  с  грязью  и  снегом, а  обувь  не  у  всех  подходит.
Наверху  не  так  холодно, как  в  долине – туда  опускается  холодный  воздух, а  здесь  приятно – ветра  нет.
Монастырь  охраняется  молоденьким  и  худеньким  монахом, который  сидит  напротив  красивой  чеканной  иконы. Если  это  серебро, то  наверняка  покрыто  лаком, потому  что  следов  окисления  нет – икона, как  это  можно  видеть, чистая.
Вместе  с  нами  по  бедненьким  комнатам  монастыря  бродят  ещё  две  пары, которые  поднялись  сюда  пешком.
Одна  их  них – израильтяне!
   
               Икона.               Эх  в  снежки  бы!  Илана  и  Авиталь. 
Давид  рассказывает  о  том, что  патриарх  Грузии – бывший  генерал  КГБ  и  назначен  ещё  во  времена  СССР.
Вот  почему  он  не  постеснялся  брать  подношение  автомобилем  от  деляг  Тбилиси.
   
Спуститься – тоже  непросто.                Гора  «имени  мине».  Боря,
                Ишай, Софа  и Давид.

Боря, Ишай  и  Софа  приняли  предложение  Давида  «сбегать»  на  горку, чтобы  считалось, что  она  носит  их  имя. До  верха  не  добрались, но  попытку  сделали!
Несколько  джипов  остановились  в  колее, которую  наши  объехали, чтобы  подняться  выше. Разложили  на  капотах  снедь  и  «причащались»  на  виду  у  святой  Троицы.
На  обратном  пути  видели  ещё  несколько  пар, которые, несмотря  поздний  час, ещё  подымались  наверх  пешком. Давид, продолжая  крутить  руль, объяснил  что  в  монастыре  оборудованы  комнаты  для  гостей, где  можно  получить  пищу  и  ночлег. Был  даже  один, который  подымался  с  лыжами – есть  там  какая-то  особая  лыжня, для  любителей.
Здесь  есть  возможность  и  охотиться, что  местные  жители  и  делают, не  соблюдая  правил  на  лицензии, но  внимательно  следя  за  тем, чтобы  чужаки  в  их  дела  не  вмешивались.
Когда  спустились, в  минибусе  Гуджа  уже  приготовил  «лёгкий  перехват»: лаваш, колбасу, яйца, сваренные  вкрутую, овощи  и  фрукты. Всё  оказалось  очень  кстати. Пару  человек  в  машине  делали  бутерброды  и  выдавали  наружу.
Гуджа  скромно  стоял  в  стороне  и  разговаривал  с  местным  шофёром. Вынес  я  и  ему  бутербродик  от  которого  он  не  отказался.
Вообще, во  время  всей  поездки  у  меня  создалось  впечатление, что  в  Грузии, как  и  в   Израиле  есть  группа, как  у  нас  говорят, «люди  ишува» - те, кто  был  издавна. Их  немного, они  знают  друг  друга,  у  них  особый  кодекс  поведения.
   
  Приготовленная  трапеза.                Там, за  бровями  облаков  грозно
                «зыркнул»  седой  Казбек. 

Дальше  наш  путь  лежит  к  Грузино – Российской  границе. Проходит  он, как  и  раньше  по  Военно- Грузинской  дороге.
Едем  по  ущелью  реки  Байдарка, затем  по  Дарьяльскому  ущелью (жаль  к  водопаду  уже  не  попадём), затем  долиной  реки  Терек  в  сторону  российского  контрольно – пропускного  пункта  в  районе  российского  села  Верхний  Ларс. Но  это  уже  Северная  Осетия.
За  ним  Скалистый  хребет, а  уж  за  тем  кончаются  Кавказские  горы  и  начинается равнина.


Пропускной пункт в Верхнем Ларсе был закрыт на плановую реконструкцию 8 июля 2006 года. Жители Северной Осетии родом из Казбегского района Грузии, имеющие близких родственников и хозяйства на территории этого района, лишились возможности пересечения госграницы. До закрытия пропускного пункта они пользовались правом безвизового пересечения границы по специальным вкладышам в паспортах
05.05. 2009 г. состоялась церемония завершения строительства многостороннего автомобильного пункта пропуска «Верхний Ларс» Северо-Осетинской таможни

..............
      КПП  России  в  Верхнем  Ларсе.              Развалины  замка  Тамары.

Сам замок не особенно выразительный, там почти ничего не осталось, но  за  этими  горами   Чечня,  и  в  этом  районе  проходили  боевики.
   
              Дарьяльское  ущелье.                Терек – это  не  Янцзы.

На  обратном  пути  обратили  внимание  на  то, что  туннели  были  не  сплошными   и, через  оставленные, многочисленные  прогалины  по  бокам  вовнутрь  занесло  много снега, который  обледенел  и  покрыл  стены.
Вероятно  это  делают, для  разбивки  давления  сплошного  снежного  массива. Казалось  бы  что  там  того  снега, но  так  поступают  при  строительстве  искусственных  бухт  для  кораблей – так  и  удар  волны  расщепляется, и  водообмен  в  бухте  осуществляется.
Приехали  в  Тбилиси  и, сразу  на  ужин.
Ещё  один  ресторан  с  народной  музыкой  и, в  этот  раз, танцами  в  национальных  одеждах.
Правда  грубый  каменный  пол  просто  не  позволял  танцы  в  ичигах  и  на  носках, о  чём  я  сказал  хозяину, с  которым  познакомился, но  он  меня  уверил, что  им  это  не  помеха – они  профессионалы.
Ребята  танцевали  неплохо – видна  профессиональная  подготовка, но  мы  то  видели  такие  танцы  на  больших  сценах  и  имели  с  чем  сравнивать.
Это  был  прощальный  ужин  на  котором  мы  рассчитались  с  Шота  за  все  оставшиеся  «экстра», а  потом  пели  вместе  с  певцом  и  двумя  мужчинами, сидевшими  за  соседним  столиком, израильские  песни, танцевали  и  во  второй  раз  увидели  как  вино   пьётся  из  стакана, прикрытого  рукой, а  затем  этой  мокрой  рукой  либо  приветствуют, либо  демонстрируют  угощавшим.
Объяснений  действию  я  получить  не  смог  ни  от  Шоты, ни  от  Давида!
Так  закончился  двенадцатый  день  нашей  поездки. 


ДЕНЬ  ТРИНАДЦАТЫЙ.  26.04.2011. ВТОРНИК.    ;;;  ;;;;;.

Сегодня  улетаем  домой.
Была  небольшая  проблема  в  том, что  Давид  мог  обидеться  за  то  что  он – доктор, профессор, и  Гуджа, который  был  с  нами  всю  поездку,  получат  равный  «тип». Добавили  и  всё  уладилось.
 
  Прощальная  фотография  в  аэтопорту. Слева  направо: Гуджа, Авиталь, Майя, Давид, Эти, Иосиф,Нели. Борис, Илана,Шота, Мила, Софа  и  на  корточках – Ишай. А  Рахель?

Багаж  приняли  без  проблем, несмотря  на  небольшой (3-4  кг.)  перевес  из-за  бутылок.
Шота  поменял  нам  грузинские  лари   на  доллары, мы  попрощались  и  поднялись  наверх.
Кафе (магазины  дорогие), и  нас  позвали  на  паспортный  контроль и  посадку.
Полёт  прошёл  нормально, правда  на  посадку  пошли  со  второго  захода.  Конец  отпуска  на  Пейсах, народ  Израиля  возвращается  и,  возможно, полоса  была  занята.
Это, как  потом  выяснилось, у  всех  впервые. Переглянулись  и  поняли!

Словарь  терминов.

Апсида  – полукруглая, иногда многоугольная часть здания, имеющая собственное перекрытие. В христианских храмах – алтарный выступ.

Баптистерий (лат. baptisterium, от др.-греч. ;;;;;;; «крестить», крестильня, крещальня) — пристройка к церкви или отдельное здание, предназначенное для совершения крещения. Внутри баптистерия располагается крестильная купель, как правило, достаточно большого размера, чтобы в неё мог погрузиться взрослый человек, либо даже несколько людей. Баптистерии известны не ранее IV в. и первоначально были довольно больших размеров. Часто они служили для подготовки готовившихся принять крещение, а иногда и для собрания христианской общины.
Приблизительно с начала IX в. баптистерии встречаются значительно реже, по причине христианизации основной массы населения, приведшей к тому, что большинство людей принимали крещение ещё в младенческом возрасте. Размеры купели уменьшились — вместо бассейна она приобрела вид большой чаши, которая могла быть как переносной (как правило, в этом случае она изготавливалась из металла), так и непереносной. Во втором случае она устанавливалась в часовне или в храме — у западной стены, ближе к входу (так было принято на Западе) или в особом притворе (более распространено на Востоке). В XX в. по причине роста числа взрослых людей, желающих принять крещение, баптистерии и крестильные храмы вновь стали приобретать значение.

Беглербек (в Турции), "господин над господами", титул правителя провинции; см. Бек.

Буртелашен - Наиболее величественная церковь Святой Богородицы (Сурб Аствацацин), также известная под названием Буртелашен – «построенная Буртелом». Армения.

Вальмовая крыша – это  четырёхскатная крыша, состоящая из двух скатов трапециевидной формы и двух треугольных торцевых скатов, которые называются вальмами. Такая конструкция крыши позволяет надёжно защитить здание от сильных ветровых нагрузок и непогоды. Возведение вальмовой крыши очень трудоёмкий процесс, требующий высокой квалификации и профессиональной подготовки специалистов.

Гавар -  уезд.

ГАВИТ (жаматун) - в армянской средневековой архитектуре притвор храма - усыпальница, место для молитвы и собраний, обычно зал, перекрытый сводом на арках.

Горельеф - (так называемый высокий рельеф) - тип рельефа, в котором изображение выступает над плоскостью фона более чем на половину своего объема.

Колхи — собирательное название древнегрузинских племён, занимавших территорию юго-восточного и восточного Причерноморья. По всей видимости говорили на языке, родственном современным мегрельскому и лазскому языкам. По наименованию этого племени древние греки с начала I тысячелетия до н. э. называли Западную Грузию Колхидой (греч., Colchis, груз. Колхе;ти).
В урартских надписях VIII века до н. э. сообщалось о том, что первым объединением местных племён стала Колха. В VI веке до н. э. здесь было создано Колхидское царство.

Ми;ро (ст.-слав. м;ро от др.-греч. ;;;;; «ароматное масло») — в христианстве специально приготовленное и освящённое ароматическое масло, используемое в таинстве миропомазания для  помазания  тела  человека.

Нартекс  -  в древнехристианских храмах (базиликах) притвор, род сеней при входе в храм, в которых, при богослужении, стояли оглашенные, воссоединяемые с церковью, кающиеся и бесноватые.

Палимсест - (греч., от palin опять, и psao скоблить). Пергамент, с которого предварительно соскоблено раньше написанное, для того, чтобы он снова был годен для той же цели. Словарь иностранных слов, вошедших в состав русского языка. Чудинов А.Н., 1910

ПЕРЕДНЕАЗИАТСКИЙ ТИП. Первоначальными носителями этого типа были алародии (древние сино-кавказцы). Тип лёг в основу некоторых типов индо-ирано-аравийской ветви (смешение переднеазиатов с протосредиземноморцами, а в отдельных районах с монголоидами и австралоидами). Описан в 1911 году фон Лушаном. По многим показателям переднеазиаты сближаются с кавкасионцами и динарцами (Балканы), но отличаются малым ростом, формой носа и плоскостью затылка. Другие названия этого типа: арменоидный, алародийский, сирийско-загросский, семитический, понтийско-загросский, хеттский, ассириоидный, таврический. Деникер называл этот тип ассири -оидным и считал, что для него характерен прямой, узкий нос. Частота встречаемости прямой спинки носа не имеет географической привязки, это связано с частой метисизацией армян и евреев с другими народами (в основном, если представители другого народа исповедуют иудаизм или григорианство, т.к. часто религиозная принадлежность к моноэтнической религии отождествляется с этнической). Встречаются альбиносы, обычно, в рамках центрального кластера – переднеазиатские черты плюс светлые волосы и глаза. Некоторые из альтернативных названий переднеазиатского типа используются для обозначения родственных типов, к примеру ассириоидный тип, распространенный среди курдов и ассирийцев, отличается меньшей брахикефальностью и прямым узким носом. Семитическим часто именуют семито-аравийский тип.
Для народов переднеазиатского типа характерной является вторая группа крови.

 
Плащаница  Христа - Согласно историческим данным, первая церковь, построенная Мирианом по инициативе Мириана, находится на месте, где захоронена великая святыня – плащаница Христа. Плащаница была привезена в Грузию евреем из Мцхета Лонгинозом после распятия Христа. На сегодня на этом месте возведен собор Светисцховели, являющийся уникальным памятником грузинского зодчества XI века.
Ротонда - (итал. rotonda, от лат. rotundus — круглый) — круглая в плане постройка, обычно увенчанная куполом. По периметру ротонды часто расположены колонны. Форму ротонды имеют древнегреческие толосы, некоторые древнеримские храмы (например, Пантеон) и мавзолеи, баптистерии, отдельные христианские церкви (в основном, романского стиля, эпохи Возрождения и в стиле классицизма), залы, с XVIII в. — парковые павильоны и беседки.

Саламур – грузинская  свирель.

Сардар — военный чин в Османской империи, титул командующего армией, ведшей боевые действия. В Египте в период английского правления сардаром назывался британский офицер, командовавший армией хедива. В Иране, Афганистане и Пакистане титул сардара носит влиятельный сановник или глава племени. В таких случаях «сардар» иногда является частью имени. В Индии «сардар» — это титул, распространённый среди сикхов, принадлежащих к касте джатов. До английского завоевания Пенджаба в 1849 году
сардарами назывались сикхские военачальники и представители феодальной сикхской прослойки — члены правящей династии, наместники областей и так далее.

Сельджу;ки — ветвь огузов, из племени кынык, которые, подобно туркменам, османам, гагаузам и азербайджанцам принадлежат к западным тюркам. Имя получили от главного вождя своей орды, Сельджука, поселившегося, по преданию, в 955 году в Дженде на Сыр-Дарье; его внуками были завоеватели Тогрул-бек и Чагры-бек. Общий очерк завоеваний Сельджуков и их правления см. Тогрул, Мелик-шах, Персия. Единовластными султанами Сельджуков были Тогрул-бек (1035, 1058—1063), сын Чагрыл-бека Алп-Арслан (1063—1072), Мелик-шах (1072—1092).(стр 40).

Согдиа;на (также Согд; древнеперс. Suguda-; др.-греч. ;;;;;;;;; тадж. Су;д — Sughd) — распространённое греческое название области Сугуда — провинции империи Ахеменидов, девятнадцатая в списке царя Дария Великого на скале Бехистун, занимала территорию современных Таджикистана (кроме Памира), южного Узбекистана (включая Самарканд и Бухару) и северного Афганистана.
Согдиана лежала к северу от Бактрии, между Оксом (Амударья) и Яксартом (Сырдарья), и занимала плодородные земли долины Зерафшана.
Александр Македонский объединил Согдиану и Бактрию в одну сатрапию. Позже эта сатрапия была преобразована Диодотом в Греко-бактрийское царство, которое просуществовало до III века до н. э., когда было захвачено скифами.

Тондыр -  печь, мангал.

Тимпан – (архитектура) — внутреннее треугольное или полукруглое поле фронтона.
Ура;рту (Арара;т, Биайнили, Ва;нское ца;рство, урартск.— древнее государство в юго-западной Азии, располагавшееся на территории Армянского нагорья (современные Армения, восточная Турция и северо-западный Иран). Существование Урарту как союза племён документально подтверждено с XIII, как государства — с VIII века до н. э. Урарту прекратило существование в VI веке до н. э. В первой четверти 1 тысячелетия до н. э. Урарту занимало главенствующее положение среди государств Передней Азии.


Персоналии.

Гай Авре;лий Вале;рий Диоклетиа;н (лат. Gaius Aurelius Valerius Diocletianus, 245 Далмация — 3 декабря 313) (имя при рождении — Диокл (лат. Dioclus)) — римский император с 20 ноября 284 по 1 мая 305. Приход к власти Диоклетиана завершил т. н. кризис третьего века в Риме. Он установил твёрдое правление и устранил фикцию, согласно которой император был лишь первым из сенаторов (принцепсом), и объявил себя полновластным правителем. С его правления начинается период Римской истории, называемый доминат.

Георгий Победоносец, святой, великомученик, один из наиболее популярных героев христианского мифотворчества. В качестве святого описывается его мученическая смерть во времена Диоклетиановых гонений на христиан. Однако наиболее популярный мотив, - его единоборство с драконом/змеем. Рассказывается о драконе, к-рый опустошал землю и пожирал людей в пределах одного языческого царя. Когда его очередной жертвой стала царская дочь, является Георгий в образе молодого воина и усмиряет змея, к-рого по его повелению царевна приводит в город. После этого царь и тысячи его подданных принимают крещение.
 
Дьяконисса Гаянэ (дьяконесса ДЬЯ;КОН. В православной церкви: низший духовный сан, помощник священника при совершении церковной службы).
 Вместе со своими 36 подругами Гаянэ погибла от руки царя Трдата III. Девы пришли в Армению, покинув Рим из-за гонений на христиан. Красота девы Рипсимэ поразила царя, и он пожелал взять ее, но та ответила, что дала обет принадлежать Христу. Гаянэ поощряла деву и велела не поддаваться требованиям царя, за что была убита вместе с остальными своими воспитанницами.

Де;исус (греч. ;;;;;; — прошение, моление; деисис) - икона или группа икон, имеющая в центре изображение Христа (чаще всего в иконографии Пантократора), а справа и слева от него соответственно — Богоматери и Иоанна Крестителя, представленных в традиционном жесте молитвенного заступничества. Может включать в себя аналогичные изображения апостолов, святых отцов, мучеников и прочих. Основной догматический смысл деисусной композиции — посредническая молитва, заступничество за род людской перед лицом грозного Небесного Царя и Судии. В послеиконоборческую эпоху икона Деисус помещалась на архитраве невысокой алтарной преграды византийского храма, а затем, уже на русской почве, превратился в деисусный чин высокого иконостаса.

Комитас (настоящее имя Согомон Геворкович Согомонян, 26 сентября 1869, Кютахья, Османская империя — 22 октября 1935, Вильжюив, Франция) — армянский композитор, фольклорист, певец и хоровой дирижёр.

Мани — древнеперсидский пророк, основатель манихейства. Родился 14 апреля 216 г. в Мардине, Селевкия-Ктесифон, Вавилония — ум. 273 или 276, Гундишапур (Бетлабад), Вавилония. (стр.24)

Пресвятая  Богородица. - Дева Мария - женщина, почитаемая выше херувим и серафим,  сподобилась стать Матерью воплощенного Бога Слова, Иисуса Христа.

Равноапостольная  Нина – Родилась  около  280 года в городе Коластры, в Каппадокии. Известна как просветительница Грузии. По преданию, отправилась в Грузию, чтобы найти хитон Господень. Ее воспитательница Нианфора рассказала ей о том, как Хитон Господень был перенесен  из Иерусалима во Мцхету. Святая Нина захотела отправиться в ту страну, где находился Хитон Господень, найти гробницу Сидонии, поклониться Ризе Христа и затем посвятить себя проповеди Евангелия жителям Грузии. Господь являлся святой Нине в видениях и благословил ее на апостольский подвиг, а Дева Мария чудесным образом вручила ей крест из виноградных лоз. Чудесным образом избегла мученической смерти от армянского царя Тиридата  которой подверглись ее спутницы - царевна Рипси, ее наставница Гаяне  и 35 дев (память 30 сентября), бежавшие в Армению из Рима от гонений императора Диоклитиана (284 - 305).
Её проповедь привела к христианству всю Грузию. Умерла, возможно, в 335 году.
Святи;тель Никола;й; Николай Угодник; Николай Чудотворец (греч. ;;;;; ;;;;;;;; — святой Николай; ок. 270 — ок. 345) — христианский святой, архиепископ Мир Ликийских[2] (Византия). Почитается как чудотворец, считается покровителем моряков, купцов и детей. В европейском фольклоре отображен в виде образа Санта-Клауса. (стр. 40)

Тиридат III Великий — армянский царь (285—330), при котором в 301 году (традиционная дата) христианство было провозглашено в Армении государственной религией. Великая Армения таким образом стала первым христианским государством в мире. (Трдат) - царь Армении Великой (287-330). В борьбе с Персией ориентировался на Рим, в союзе с которым нанес в 297 поражение персидским войскам и обеспечил независимое от Ирана положение Армении Великой. Стремясь укрепить царскую власть, Трдат в 301 году вместе с армянской знатью принял христианство, ставшее с тех пор государственной религией страны. Церкви были пожалованы большие земельные владения, а духовенство было приравнено по своему правовому положению к привилегированному сословию (азатам). Централизация власти, принятие христианства и антиперсидская ориентация Трдата встретили сопротивление со стороны части нахараров, которые убили Трдата.
Сегодня прах царя Трдата находится в городе Кемах, на территории современной Турции.


Литература.

1. Библиотека Стереографического издательства «Светъ». Пояснительный текст къ серии КАВКАЗЪ. Составлен В.Н. Константиновымъ подъ редакцией профессора московского университета Д. Н. Анучина. С.- Петербург 1909.

2. Вейс Герман. История цивилизации. Архитектура, вооружение, одежда, утварь. Иллюстрированная энциклопедия в 3-х томах. Москва. «ЭСКМО – ПРЕСС». 1998  Г.

3. Вил Дюрант. История цивилизации. ЦЕЗАРЬ И ХРИСТОС.  Академия. Перевод с английского. Москва «Крон – Пресс». 1995.

4. Гумилёв Л.Н.  Тысячелетие вокруг Каспия.

5. Гумилёв Л.Н. Древняя Русь и Великая степь. «Мысль» Москва 1989 г.

6. Фарида Мамедова.  Политическая история и историческая география Кавказской Албании (III в. до н.э. – 8 в. н.э.). Академия наук Азербайджанской ССР.  Институт истории. Баку «Элм» 1986.
 
7. Посольство стольника Толочанова и дьяка Иевлева в Имеретию, 1650-1652 гг. С. 74-79, 144-152;
 
8. Бакрадзе Д.  Кавказ в древних памятниках христинаства. Б. м., 1875. С. 50;

9. Бакрадзе Д. Археологическое путешествие по Гурии и Адчаре. СПб, 1878. С. 150;

10.   Церетели Г. Е. О некоторых древностях в Гелатском монастыре. Пятый археологический съезд в Тифлисе. М., 1882. С. 430;

11.   Церетели Г. Е. Полное собрание надписей на стенах и камнях и приписок к рукописям Гелатского монастыря. М., 1891;

12.   Кондаков Н. П. Опись памятников древности в некоторых храмах и монастырях грузии / грузинские надписи прочтены и истолкованы Д. Бакрадзе. СПб., 1890;

13.   Древности Грузии. Тбилиси, 1920. Т. 1. С. 16;

14.   Вирсаладзе Т. Б. Фрагменты древней фресковой росписи главного Гелатского храма // Ars Georgica. Тбилиси, 1959. Т. 5. С. 163;

15.   Путешествие Гюльденштедта по Грузии. Тбилиси, 1962. Т. 1. С. 144 (на груз. яз.);
 
16.   Меписашвили Р. Архитектурный ансамбль Гелати. Тбилиси, 1966.

17.   Раннее христианство: страницы истории. Свенцицкая И. С.

18.   Константин  Рыжов.  Энциклопедия. Все  монархи  мира. Древний  Восток.  «Вече»  2001 г.
 
19.   М.И  Артамонов. История  Хазар. Классика  Эрмитажа.  Государственный  Эрмитаж. Филологический  факультет Санкт-Петербургского  государственного  университета. 2002 г.
 
20. Тони Лейн, Христианские мыслители, С.-Петербург, 1997.