Плодовый сад на приусадебном участке

Мария Кузьминична Дядченко
Сергей Николаевич Митченко

Плодовый сад
на приусадебном участке
 
 

Мария Кузьминична Дядченко
Сергей Николаевич Митченко



 



Плодовый сад
на приусадебном участке





г. Ростов-на-Дону
2009




Авторы этой книги поставили перед собой задачу – помочь крестья-нину, рабочему и служащему вырастить на своем приусадебном участке сад и получить хороший урожай разнообразных плодов и ягод.
Любитель-садовод найдет в книге практические советы о том, как разбить сад, какие подобрать сорта, как вырастить посадочный материал, ухаживать за садом, собирать и хранить урожай.
Издание  пятое, дополненное и переработанное.
Авторы редакции – Митченко Т.Г., Митченко Г.С.
 
ПРЕДИСЛОВИЕ
   Митченко Сергей Николаевич (1904 - 1957) и Дядченко Мария Кузьминична (1910 -1989) написали эту книгу с любовью  к читателям и хотели передать своё увлечение садоводством жителям Дона.
  Митченко Сергей Николаевич успел ещё за  двенадцатилетний  пе-риод своей  короткой жизни  на Дону посадить сады и виноградники в Персиановке  и на Миусе.
  В Персиановке были в пятидесятые и шестидесятые  года коллек-тивные сады вокруг Донского сельскохозяйственного института, в Учебном хозяйстве и школьный сад.
    Были и индивидуальные сады, и виноградники, было фруктово-ягодное изобилие. В семидесятые годы коллективные сады и виноград-ники начали повсеместно исчезать и исчезли  полностью.
     В посёлке Персиановском, по ул.Мичурина, 9 сохранились только груша, яблоня и абрикос, которые посадил Сергей Николаевич в далё-ком 1950 году. Там был образцовый сад, и там была написана книга «Плодовый сад на приусадебном участке» - совместный творческий труд супругов Сергея Николаевича Митченко и Марии Кузьминичны Дядченко.
    Сады и Семьи претерпели суровые испытания в советское и пост-советское время.
   Память не материальна, но её можно воскресить реально. Реально можно  воскресить и доброе дело,  доказав всем, что доброе дело бес-смертно.
   Воскрешать духовно-нравственные ценности и добродетели необ-ходимо и в годы торжества материальных ценностей, от которого есть благосостояние, но нет и никогда не будет благополучия.
   Утверждать всегда и везде высоконравственные ценности мы при-зываем воскрешённых предков и бессмертных потомков.
  Для этого необходимо заниматься семейно-исторической работой, и творческим трудом в собственных семьях, создавая и укрепляя фа-мильные династии и общественные социально-экологические объеди-нения и организации типа Международной семейной общественной ор-ганизации «Экологическая Лига».
   Без крепких высоконравственных семей не может быть никакого возрождения, а только вырождение.
  Сады не могут жить без крепких высоконравственных семей, так же, как и  здоровые семьи - без садов.  Дон ещё вернёт былую славу своих садов и виноградников своих,  не смотря ни на что и вопреки всему!
Г.С.Митченко, президент Международной семейной
общественной организации («Экологическая лига»)
 
ЗАКЛАДКА ПРИУСАДЕБНОГО САДА

Особенности закладки сада   на   приусадебных участках, различных по местоположению и характеру почвы

В каких бы условиях ни находился приусадебный участок, он  может быть озеленен и приспособлен для выращивания плодов и ягод. Для этого нужно учитывать тре¬бования плодово-ягодных растений к условиям произра¬стания, особенности роста их в дан-ной местности.
В условиях Ростовской области сады и ягодники лучше всего растут и плодоносят на местности или совсем ровной или с легким уклоном на север, севе¬ро-запад и запад.
Если участок имеет уклон на юг, то сажать на нем следует те-плолюбивые и засухоустойчивые культуры: пер¬сики, виноград, красную смородину. Такие участки необходимо поливать.
Для участков, расположенных на юго-восточных и во¬сточных склонах, надо также подбирать засухоустойчи¬вые породы и сорта плодово-ягодных растений. Сад на таких склонах должен быть за-щищен от суховеев насаж¬дениями, строениями и т. д.
Следует помнить, что участки на склонах всегда мень¬ше обеспечены влагой, чем участки на ровной местности. Особенно су-хи склоны в верхней своей части, поэтому плодовые растения здесь растут хуже. На таких склонах необходимы влагозадерживающие земляные валики высо¬той 30—40 сантиметров в направлении, по-перечном скло¬ну. Чем круче склон, тем выше и чаще должны быть валики.
На крутых склонах делают постоянные валики, не пе¬рекапывают их при очередной обработке почвы и зара¬щивают дер-ном.
Для плодового сада пригодны почти все почвы, если они имеют рыхлую, водопроницаемую подпочву. Что ка¬сается засолен-ных и заболоченных участков, то использо¬вать их можно только после внесения гипса, навоза и устройства дренажных канав.
Глинистые, богатые влагой почвы более подходят для яблонь и груш. Косточковые породы на тяжелых глинистых поч¬вах часто болеют камедетечением. На сравнительно лег¬ких песчанистых, крупнопесчанистых и даже хрящеватых суглинках лучше сажать вишню, черешню, абрикос, вино¬град, красную и белую смородину.
На сильно увлажненных и даже временно затопляе¬мых участ-ках хорошо растут айва и черная смородина. Сильно унавоженные почвы (места бывших свалок, на¬возохранилищ и т. п.) рекоменду-ются для посадки слив. Как указывает И. В. Мичурин, сливы во-обще любят туч¬ную почву и легко переносят удобрение даже не вполне перепревшим навозом.
На местах, засоренных строительными отбросами (штукатур-ка, известь) или печной золой, можно после хо¬рошего унавожива-ния и глубокой перекопки под зиму сажать красную смородину и косточковые (вишню, сли¬ву, абрикос). Ямы в таких случаях реко-мендуется ко¬пать несколько большего размера, а вынутую землю за¬менить доставленной со стороны хорошей перегнойной почвой.
Перед посадкой плодовых деревьев очень важно учесть глу-бину залегания грунтовых вод. Близкие к поверхности почвы, засо-ленные и стоячие грунтовые воды весьма опас¬ны для сада. Если нижний подпочвенный слой легко про¬пускает воду, то полноштам-бовые яблони и груши можно сажать при расположении грунтовых вод на глубине не ближе 2 метров, яблони и груши на слаборос-лых, карли¬ковых и полукарликовых подвоях— 1—1,5 метра, а кос¬точковые и ягодники — не ближе 0,75 метра. Уровень близких к поверхности почвы грунтовых вод можно сни¬зить, прорыв дре-нажные канавы.
Глубину залегания грунтовых  вод легко определить по уров-ню воды в колодце, измерив, расстояние от поверхности почвы до воды. При отсутствии колодца на участке нужно выкопать яму ко-нусообразной формы глу¬биной 2—3 метра.

Подбор пород и сортов

Правильный подбор пород и сортов при закладке сада имеет большое значение: от него зависят начало плодо¬ношения плодовых деревьев и ягодников, их урожайность и долговечность сада.
Породный и сортовой состав приусадебных садов дол¬жен быть несколько разнообразнее сортимента крупных промышлен-ных садов. В своем инди¬видуальном саду фермеру, рабочему или служащему нужно иметь по нескольку деревьев разных пород: яб-ло¬ни, груши, сливы, вишни, абрикоса, черешни, а также виноград, ягодные кустарники (малину, смородину, кры¬жовник)  и земляни-ку.
Породы и сорта нужно отбирать урожайные, непри¬хотливые к почвенно-климатическим условиям и устойчи¬вые против болезней и вредителей.
Разнообразие климатических и почвенных условий различных районов вызывает необходимость подобрать породы и сорта пло-довых растений для каждого района. Чтобы избежать ошибок при выборе растений, так как ошибки приводят иногда к напрасной трате сил, средств и времени, лучше всего обратиться за советом к агроно¬му-садоводу ближайшего плодового хозяйства или вос¬пользоваться сортиментом, включенным в Государственный реестр по 6 региону (Северный Кавказ, приложение 1).
Для приусадебных садов мы рекомендуем в первую очередь наиболее проверенные, распространенные в мест¬ных условиях сор-та, саженцы которых можно приобрести в питомниках Ростовской области.
Садовод-любитель должен помнить, что для обильного пло-доношения плодовых деревьев рядом с основным сортом следует сажать подходящий сорт-опылитель.
Кроме того, при опылении плодовых деревьев большую по-мощь оказывают пчелы, поэтому садоводу-любителю полезно иметь на своем при¬усадебном участке несколько ульев.
Основное назначение приусадебного сада — потреби¬тельское. Урожай его должен обеспечить семью крестьянина, рабочего, слу-жащего свежими плодами и ягодами, а также продуктами домаш-ней переработки в течение всего года. Поэтому надо внимательно подбирать породы и сорта по времени созревания урожая и устано-вить пра¬вильное соотношение между ними.
Самая ранняя по созреванию — земляника. В услови¬ях Рос-товской области она начинает по¬спевать в конце мая и зреет весь июнь. За земляникой идет черешня; затем, со второй половины июня до поло¬вины августа, зреют малина, смородина, крыжовник. С конца июня до августа созревают разные сорта вишни, а с поло-вины августа до конца сентября — сливы. Доль¬ше всех плодов можно потреблять в свежем виде яблоки и груши. В августе начи-нают вызревать яблоки летних сортов, за ними следуют осенние, потом, вплоть до нояб¬ря, — зимние. При правильном хранении зимние сорта яблок сохраняются в свежем виде включительно до мая следующего года.
На приусадебном участке размером 700—750 квад¬ратных метров можно разместить: 9 яблонь (из них одно дерево летнего сорта, три — осенних и пять — зимних), дерево груши, четыре сливы, четыре вишни, дерево че¬решни и дерево абрикоса; сморо-дины красной — 12, смо¬родины черной — 4, крыжовника — 8, ма-лины — 6, вино¬града— 18 кустов и на 100—150 квадратных мет-рах по¬садить землянику.
Такой приусадебный сад при хорошем содержании по самым осторожным расчетам может дать в килограм¬мах: яблок — 450, груш — 40, слив — 40, вишни — 40, черешни — 20, абрикос — 20, крыжовника — 16, смороди¬ны черной — 6, смородины красной — 24, малины — 3, винограда — 60 и земляники — 150.


Размещение плодово-ягодных пород

Размещая растения, любитель-садовод должен ста¬раться как можно лучше использовать земельную пло¬щадь и создать каждому плодовому дереву и ягодному кусту хорошие условия для роста и развития.
Само собою, разумеется, что количество растений и их пород-но-сортовой состав в саду будет зависеть от разме¬ров свободной от строений земли, формы и других осо¬бенностей участка.
Если на приусадебном участке совершенно свободной площа-ди нет, все-таки можно посадить несколько плодо¬вых деревьев и кустарников, хотя бы по границам участ¬ка, вдоль изгороди, по обочинам дорожек или вокруг строений. В последнем случае сами строения могут слу¬жить хорошей защитой для теплолюбивых рас-тений и опорой для винограда. При этом абрикосы, черешни, ви¬ноград, груши следует сажать на южной и западной сто¬роне, а чер-ную смородину — на северной и северо-запад¬ной. Все другие по-роды могут быть размещены в любой части участка. Сажать дере-вья вокруг строений нужно отступя от стен на 4—5 метров.
Для закладки сада на свободной части участка мож¬но руково-дствоваться примерными схемами размещения пород, приведен-ными на стр. 11-13.
При размещении деревьев и кустарников очень важно соблю-сти правильные расстояния между ними. Если де¬ревья и ягодные кусты посажены слишком густо, то они глушат друг друга, вытяги-ваются, вырастают уродливыми и плохо плодоносят. Редкая же по-садка невыгодна садо¬воду.
Площадь питания различных пород и сортов плодовых де-ревьев зависит от почв и климатических условий.
Чтобы лучше использовать площадь, плодовые куль¬туры можно сажать гуще, в два-три яруса, а именно: яблони и груши в качестве пер¬вого яруса на расстоянии 6 метров между рядами и 8 мет¬ров в ряду, а вишни и сливы — вторым ярусом в ряду между деревьями семечковых. Таким образом, расстояние дерева от дере-ва в ряду будет 4 метра. В тех же рядах третьим ярусом можно вы-садить по одному кусту сморо¬дины или крыжовника, отступя от каждого дерева на 2 метра.
Малину, как корнеотпрысковое растение, следует са¬жать только отдельно. Высаженная среди молодых пло¬довых деревьев, она способна заглушить основные насаж¬дения. Шестиметровые междурядья можно использовать под землянику и овощи.
Если участок, предназначенный под сад, обнесен жи¬вой изго-родью из декоративных древесных растений, са¬жать плодовые де-ревья следует, отступя от нее на рас¬стояние не менее 5 метров, чтобы изгородь не затеняла молодого сада.
Кроме того, корни декоративных деревьев, особенно гледи-чии, тополя и белой акации, иссушая почву на расстояние 12—17 метров, сильно угнетают плодовые деревья.

 
Ряс.  1. Схема размещения плодовых деревьев и кустар¬ников на приусадебном   участке   площадью  1200 кв. м.
 
Рис. 2. Схема размещения плодовых деревьев и ягодников на приусадебном участке площадью 700-750 кв. м.
 




Рис. 4. Схема размещения плодовых деревьев и ягодников на уча-стке, свободном от строений,  площадью 600 кв. м.



От вредного действия этих древесных пород плодовые расте-ния защищают, выкапывая канаву глуби¬ной в метр на расстоянии 1,5—2 метра от изгороди. По этим причинам живую изгородь во-круг приусадебного сада сажать не рекомендуется. Лучше по гра-ницам поса¬дить ягодные кустарники (красную смородину) в виде аллеи. Живая изгородь из декоративных древесных пород допус-тима только со стороны улиц.

Разбивка участка и подготовка ям

Плодовые деревья, как уже говорилось, требуют глу¬бокой предпосадочной обработки почвы. Участок необхо¬димо с осени вспахать или перекопать на глубину 25—30 сантиметров. Под па-хоту или перекопку в почву необхо¬димо внести навозное удобре-ние из расчета по 5—6 ки¬лограммов на квадратный метр.
Подготовив почву, приступают к разбивке участка: при по-мощи 20-метровой рулетки и кольев намечают ме¬ста для посадки каждого растения.
Если посадка деревьев будет производиться на сво¬бодной площади, участку необходимо придать прямо¬угольную или квад-ратную форму.
Делают это так: вдоль одной из границ будущего сада прово-дят шнуром или рулеткой прямую линию и разбивают ее колыш-ками на части, равные расстояниям меж¬ду растениями. Это будет первая граница сада. От каж¬дого колышка под прямым углом вновь протягивают шнур или ленту и делят образовавшуюся линию на рас¬стояния, равные междурядьям, отмечая их колышками. Крайние линии — вторая и третья — границы сада. Четвертой гра-ницей будет линия, соединяющая крайние ко¬лышки, которыми обозначались междурядья.
Когда все границы сада нанесены, на местах посадки деревьев устанавливают колья, стараясь, чтобы и вдоль и поперек они были расположены по прямой линии.
Во время копки ям колья, обозначающие места по¬садки де-ревьев, приходится удалять. Чтобы вновь пра¬вильно установить кол в центре выкопанной ямы, поль¬зуются специальной посадоч-ной доской длиною в 1,5 мет¬ра, шириной 12—15 сантиметров и толщиной 2—3 санти¬метра (рис. 5). В центре доски и на ее концах делают боковые вырезы. Перед копкой ямы доску кладут так, что-бы средний вырез совместился с колом, в центре ямы, а в местах концевых вырезов устанавливают по неболь¬шому контрольному колышку. Доску убирают и очерчи¬вают окружность ямы (рис. 6). Затем вынимают кол и выкапывают яму круглой формы с отвес-ными стенками.
 
 
Рис.   5.   Закрепление   центра ямы при помощи посадочной доски. Рис.  6.  Очерчивание  ок-ружности ямы.
 

При копке верхний слой почвы надо отбрасывать по одну сторону ямы, а нижний — по другую (рис. 7).
Для весенней посадки ямы готовят осенью, а для осен¬ней — летом, за месяц до посадки.
Размеры посадочных ям: для яблони и груши шири¬на 1,25—1,5 метра, глубина 0,6—0,7 метра; для вишни, сливы, абрикоса и черешни — ширина 1—1,25 метра, глу¬бина — 0,6 метра. Для ягод-ных кустарников ямы копают с таким расчетом, чтобы в них сво-бодно разместилась корневая система, — примерно, 0,4 х 0,4 мет-ра.
При очень близком залегании сильно водопроницае¬мой под-почвы (песок, галечник) рекомендуется копать ямы несколько больших размеров   и   на  дно   насыпать 5—6-сантиметровый слой глины. Это помогает сохранять влагу вокруг корневой систе-мы посаженного растения. Выкопанные ямы оставляют открытыми до посадки.
 
Рис. 7. Схема выкопки посадочной ямы.

Открытая яма за зиму проветривается и промерзает, что улучшает качество вынутой земли, а также земли в толще стенок ямы.

Подготовка посадочного материала

Хороший плодовый сад можно вырастить только из посадоч-ного материала проверенного сорта, достаточно развитого и пра-вильно сохраненного.
Покупать саженцы у случайных частных лиц на рын¬ке не ре-комендуется. Посадочный материал надо приоб¬ретать в ближай-шем питомнике, при этом нужно следить, чтобы са¬женцы были требуемого сорта. Стандартные двухлетние саженцы яблонь и груш должны иметь не менее трех скелетных (основных) неповре-жденных корней длиной 30—35 сантиметров, с хорошо развитой мочкой; штамбы должны быть прямыми, без повреждений, высо-той 60 — 70 сантиметров и толщиной у корневой шейки не менее 2 сантиметров; у саженцев слаборослых сортов или на карликовых подвоях высота штамба 35—40 сантиметров, а   толщина—1,5   сантиметра.   Кроны,   заложенные  по безъярусному типу, должны иметь не менее 3 разветвле¬ний, а по ярусному — 5, с равномерным их расположе¬нием в кроне. Для саженцев вишни обязательная вы-со¬та штамба 40 — 60 сантиметров, для сливы — 60—70. В отдель-ных случаях хорошо развитые, с кронами, сажен¬цы косточковых пород можно сажать и в однолетнем возрасте.
Жизнеспособность саженцев определяют как по внеш¬ним признакам (гладкая кора, гибкие ветви), так и пу¬тем срезов. Если срезы корней и веток имеют бурый или темный цвет, то саженцы к посадке не годны.
Хороший посадочный материал можно вырастить са¬мому пу-тем облагораживания (прививки) дичков.
Умение прививать очень ценно в любительском садо¬водстве. Можно самому вырастить саженцы желаемых сортов, перепривить ценными сортами начавшие плодо¬носить случайно попавшие в сад саженцы малоценных сортов, ввести в сад лучшие опылители.
Прививка плодовых растений основана на способно¬сти отде-ленных от дерева частей (почка, черенок) при¬растать к другому де-реву при определенных условиях и срастаться в целый организм.
Дерево, выращенное из семени и не привитое, не об¬ладает всеми ценными свойствами сорта, из которого были взяты семена. Плодоносить такие деревья начинают очень поздно. Яблоня и гру-ша, например, выращенные из семени, начинают плодоносить че-рез 10—12 лет, а привитые — через 5—7 лет. Еще быстрее начи-нают да¬вать полноценные урожаи деревья, перепривитые уже взрослыми.
Надземную часть культурного дерева выращивают из почки (глазка) культурного сорта, а корневую систему для этого дерева — чаще всего из семени какого-либо устойчивого вида, можно ис-пользовать для этой цели так¬же отводки и черенки. Прививаемую культурную часть дерева называют привоем, а дичок, к которому прира¬щивают культурную почку, — подвоем.
Подвой—это фундамент будущего дерева. Качество его имеет большое значение.
В условиях Ростовской области луч¬шими подвоями для ябло-ни являются дикая лесная ябло¬ня (местного произрастания и из Воронежской и Курской областей), Китайка, а также Дусен (для полукарликовых деревьев) и Парадизка (для карликовых). Для груши — дикая груша местного произрастания и из Воронежской области; для карликовых деревьев груши — айва. Для слив — се-янцы местных зимостойких сортов слив, терно¬слива и терн. Для абрикоса — сеянцы местных выносли¬вых абрикосов и алычи (на влажных и тяжелых почвах). Для вишни и черешни — местная кислая вишня, Антипка (магалебская вишня). Для персика в каче-стве подвоев следует использовать сеянцы местных выносливых сор¬тов персика и алычи (на более влажных и тяжелых поч¬вах). Можно выращивать подвои и из культурных сор¬тов плодовых рас-тений, но при условии, если они хоро¬шо растут в данной местно-сти, не требовательны к поч¬ве, морозоустойчивы, высокоурожай-ны.
Для выращивания подвоев надо брать семена только с вы-зревших плодов, наиболее крупные, полновесные, плотные, здоро-вые. Лучше всходят у яблони семена сор¬тов и видов ранних и средних сроков созревания, а у косточковых пород (вишня, череш-ня, персик и др.) — поздних.
Семена тщательно отделяют от мезги, просушивают на от-крытом воздухе под навесом (на солнце оболочки семян растрес-киваются, что приводит к потере всхоже¬сти). При ускоренной суш-ке семян яблони, груши, айвы температуру нельзя поднимать выше 35 градусов, а кос¬точковых — выше 25. Хранят семена в сухом по-мещении (в сарае) с хорошей вентиляцией. Жизнеспособные се¬мена отличаются блестящей кожицей, плотными и упру¬гими чисто белого цвета семядолями и здоровым за¬родышем. При сдавливании они сплющиваются и остав¬ляют под собой маслянистый след. Се-мена, не годные для посева, при сдавливании рассыпаются в муч-нистый по¬рошок.
Перед посадкой семена плодовых растений необходи¬мо стра-тифицировать, чтобы подготовить к прорастанию. Для этого семена перемешивают с промытым, слегка влажным песком из расчета 2—3 части песка на 1 часть семян и, периодически увлажняя и пере-мешивая песок, выдерживают в проветриваемом подвале или по-гребе при температуре от 3 до 5 градусов.
Продолжительность стратификации семян различных плодо-вых растений сле¬дующая, дней:
 

Дикая лесная яблоня 90 -105
Анис и Антоновка 80 - 90
Китайка или сливолистная яблоня 60 - 70
Сибирская ягодная яблоня 20 30
Лесная груша 90
Вишня обыкновенная 150 - 180
Вишня Любская 150 - 180
Вишня магалебская (Антипка) ... 120 - 150
Алыча 120 - 150
Абрикос обыкновенный 100
Сливы и тернослива 120 - 150
Терн 150 170

Стратификацию считают законченной, когда у семян лопнет оболочка (или косточка) и покажется росток (рис. 8).
 
Рис.   8.   Состояние  семян  вишни  к  концу  периода  стра-тификации
а — сильно  переросшие;   б—  нормально  подготовленные   к   посеву; в — не успевшие пройти подготовку.

Если семена начинают прорастать прежде времени, их надо разостлать тонким слоем в подвале на лед или снег, чтобы приос-тановить прорастание.
Грядку для посева семян располагают в защищенном от ветра и чрезмерного иссушения месте. Почва должна быть плодородной, хорошо окультуренной, огородного типа. Почвы истощенные, за-соленные, зараженные кор¬невищными сорняками, медведкой и ли-чинками прово¬лочника и хрущей без предварительного окультури-вания не пригодны для посева семян. Чтобы создать   хорошие ус-ловия для развития мощной корневой системы у выра¬щиваемых саженцев, почву в грядке перекапывают под зиму на глубину 30—35 сантиметров, предварительно внеся компост в количестве от 3 до 6 килограммов на квадратный метр или по 30—40 граммов су-перфосфата и по 20—30 граммов сульфата аммония и калийной со-ли. Особенно хорошее действие оказывают минеральные удобре-ния, смешанные с навозом. В этом случае берут половинную норму удобрений. Рано весной, не допуская излишней потери влаги при испарении, землю надо взрыхлить граблями, выравнивая кочки на перекопанном участке. Если посев семян (или посадка дичков) на-ме¬чается на осень, то это место используют под ранние овощи, а за месяц до посева землю перекапывают и де¬лают слегка углублен-ные гряды, разбивая комья и уда¬ляя соломистые остатки, дернину и т. д., вызывающие искривление корней у сеянцев.
Семена высевают рядками   в   бороздки.   Расстояния  между рядами оставляют около 20 сантиметров. Семена яблони, груши, вишни размещают на расстоянии 1 —1,5  сантиметра  (если всходы предполагается пикировать, то сеют гуще), а сливы, абрикоса и персика — 2 сантиметра. Размещенные в бороздках семена косточ-ковых равномерно заделывают рыхлой и влажной землей на глу-бину 3—4 сантиметра, семечковых — 5—6 сантиметров. Сверху грядку  покрывают перегноем.  Если  почва  недостаточно влажная, то перед посевом бороздки обильно   поливают водой. При осен-нем посеве семена плодовых растений не стратифицируют. В этом случае сеют их гуще.
При таком размещении на каждый квадратный метр гряды  требуется семян  (в граммах):
Яблони дикой лесной…… около 3
Яблони Китайки………… около 2
Яблони культурных сортов………4—5
Груши дикой лесной……................3,5—4
Вишни……………………...........25—30
Вишни магалебской (Антипки)  18—20
Сливы садовой………………….60—80
Алычи …..40—50

Когда разовьется первая пара настоящих листочков (не считая семядолей), всходы прореживают, оставляя более сильные на рас-стоянии 2—3 сантиметров друг от друга. Чтобы сеянцы не повреж-дались, перед прорежива¬нием грядку надо полить. Выдернутые се-янцы складыва¬ют в ведро, налив туда немного воды, чтобы сеянцы не привяли и затем распикировывают их на свободных ме¬стах гря-ды. Перед пикировкой у сеянцев укорачивают корешок на 1/3 дли-ны и сажают под колышек.
Второе прореживание делают через 2—3 недели. На этот раз расстояния для семечковых доводят уже до 4—7 сантиметров и до 3—4 сантиметров для косточковых. Удаляемые в этот период рас-тения не годятся для пики¬ровки.
Для таких видов плодовых растений, как дикие лес¬ные ябло-ни и груши, которые развивают слабо ветвящие¬ся корни, пикиров-ка обязательна для всех сеянцев, так как благодаря пикировке уси-ливается образование мочки. В этом случае пикировку начинают раньше, когда сеянцы еще в семядольном состоянии (не позднее фазы одного - двух листочков).
Без пикировки, при условии хорошей подготовки поч¬вы, можно с успехом выращивать сеянцы Китайки, Си¬бирской ягодной яблони, Аниса и всех косточковых.
Хорошие результаты получаются при так называемой пики-ровке «ключками», т. е. всходами с нераскрывшими¬ся еще семядо-лями. Для этого стратифицированные се¬мена высевают в ящики во влажный песок, смешанный с просеянным перегноем, и держат при температуре 12 — 150С. Ящики должны находиться в помещении или в парнике неделю-полторы. Перед высадкой прорастаю¬щих семян на пикировочные гряды кончик корешка нуж¬но прищипы-вать (рис. 9). Высаженные «ключки» сверху мульчируют тонким (1,5—2-сантиметровым) слоем пере¬гноя. Если по каким-либо при-чинам посадка «ключек» откладывается, ящик с ними надо поста-вить в подвал на лед.
Вместо пикировки иногда просто подрезают корни у сеянцев (в тот же период, когда проводят пикировку). Нож при этом ставят на расстоянии 4—5 сантиметров от рядка всходов и под углом 45 градусов к поверхности почвы, вгоняют его на 6—8 сантиметров в почву. Непрерывным движением ножа вдоль рядка сеянцев подре-за¬ют их корешки. Эту операцию нужно проводить осторож¬но, чтобы не вывернуть всходы.
 
После подрезки, как и после пикировки, сеянцы надо
                Рис. 9.

полить и замульчировать. Поливают их ежедневно до полного приживания сеянцев. Остальной уход за сеянца¬ми заключается в своевременном рыхлении почвы, уда¬лении сорняков, подкормке, борьбе с вре¬дителями и болезнями. Когда сеянцы до¬стигнут 12—15 сантиметров высоты, для усиления их роста рекомендуется азотная подкормка. Сульфат аммония в количе¬стве 10—15 граммов на квадратный метр гряды вносят в виде сильно разбавленно¬го рас-твора с поливной водой.
Из вредителей  се¬янцам чаще всего наносят вред тли, ли¬чинки хрущей, проволочник, а из болез¬ней — парша и пятнистости листьев. Ме¬ры борьбы перечислены в приложении 2 и в разделах: «Борь¬ба с вредителями и болезнями сада» и «Посадка земляники».
Осенью, после окончания роста, дички осторожно, так, чтобы не повредить корни, выкапывают, оборвав предва¬рительно неопав-шие листья. Достаточно развитые, здоровые дички прикапывают до посадки, а недоразвитые (с корневой шейкой, не достигшей 3 мм толщины, или с голыми, без мочек, корнями), искривленные у кор-невой шейки и поврежденные раком, щитовками, червецами  -   вы-браковывают.
Кроме семенного размножения подвойного материала, приме-няют также вегетативное размножение (отводки, черенки) легко укореняющихся пород (айва, Дусен, Парадизка). Для этого маточ-ные растения на следующий после посадки год коротко обрезают, чтобы увеличилось количество побегов. За маточным кустом тре-буется уси¬ленный уход, поливы, удобрение. Побеги ежегодно ис¬пользуют для получения черенков или отводков.
В качестве подвойного материала с успехом   можно исполь-зовать также корневую поросль вишен, слив, кото¬рую выкапывают осенью и до весны хранят в прикопках. Рано весной хорошо перези-мовавшие дички (сеянцы, укорененные черенки, отводки, поросль) высаживают. Перед посадкой обрезают поврежденные корни и укора¬чивают стволики так, чтобы длина их от корневой шейки рав-нялась 20—25 сантиметрам. Обрезают дички при по¬мощи секато-ра, у которого оба лезвия острые (рис. 10-Б).
 
Рис.  10. Секаторы и сучкорез. А — секатор одностороннего резания, цельнокованый;   Б — секатор    двустороннего    резания,   цельнокова¬ный;   В — секатор  одностороннего  резания,  штампосварной; Г — сучкорез.

Расстояния при посадке дичков должны быть между рядами 70—75 сантиметров, а между растениями в ря¬ду— 35—40. Дички, как правило, сажают на глубину корневой шейки и только сибир-скую яблоню, корневая система у которой поверхностная, сажают на 2—3 см глубже. Корни дичков расправляют в ямке во все сторо-ны, не допуская загибания и скручивания их, землю хорошо уплот-няют, поливают и окучивают на высоту 10—12 сантиметров. При засушливой погоде дички пе¬риодически надо поливать, особенно важно полить их в мае и июне, чтобы подогнать к окулировке. Уход за дич¬ками такой же, как и за сеянцами. При хорошем   уходе дички к середине   лета   бывают   готовы   для   прививки (облаго-раживания).
Лучший способ массового облагораживания посадоч¬ного ма-териала плодовых растений — прививка глазком (окулировка).
В условиях Ростовской области окули¬ровку проводят с конца июля — в первой половине авгу¬ста, когда сформируются глазки на побегах культурных плодовых деревьев, а дички-подвои вступят во второй период вегетации, сопровождающийся усилением соко¬движения. В этот период легче отделить кору при окули¬ровке. Если кора отделяется плохо, необходимо дички полить дней за 5 до на-чала окулировки и хорошо прорыхлить почву.
Недозрелыми глазками пользоваться при окулировке не реко-мендуется, так как они прорастают преждевре¬менно и гибнут с на-ступлением зимы.
Дня за 3—4 до окулировки дички разокучивают, а за 1—2 дня на штамбиках дичков на 12—15 сантиметров от корневой шейки обрезают все боковые разветвления. В день окулировки освобож-дают от земли корневую шейку и протирают ее мокрой тряпкой. Черенки также заготав¬ливают в день окулировки. В случае забла-говременной заготовки их можно хранить в подвале во влажном пес¬ке, если температура там не более 30С. Зимой че¬ренки сохраня-ют в снегу, прикрыв снег соломой, чтобы задержать таяние. Можно также сохранять черенки в прикопках.  Для этого их ставят в кана-ву и засы¬пают землей слоем 12—15 сантиметров выше верхнего среза.
















Рис.   11. Подготовка черенка к   окулировке


 Рис. 12. Ножи садовые,
окулировочные, прививочные
А — нож  садовый М-2;
Б — нож садовый М-3;
 В — нож окулировочный;
Г —   нож  прививочный.

Черенки для прививок надо брать с деревьев, уже проверен-ных на урожайность, качество плодов, устойчи¬вость в данных ус-ловиях. Не рекомендуется брать черен¬ки с деревьев, поврежденных морозом, суховершинных, больных хлорозом, камедетечением, со старых деревьев или с молодых, еще не плодоносящих.
Черенки срезают только со средней, хорошо освещен¬ной час-ти кроны. Толщина их должна быть не менее 4 мм. У вишни на че-ренки берут побеги только сильные, длиной не менее 40 см, так как корот¬кие побеги несут цветочные почки, не образующие побе¬га. Листья на срезанных черенках немедленно удаляют, оставляя       часть черешка (рис. 11), чтобы удобнее было окулировать. Лучшие глазки располагаются на средней час¬ти побега, поэтому при заго¬товке черенков верхушку и основание побегов отрезают. Че¬ренки ставят в ведро с неболь¬шим количеством воды, а свер¬ху прикры-вают чем-либо от солнца и ветра. Окулировку лучше проводить в нежаркие часы дня в сухую, безветренную погоду. Нож для окули-ровки (рис. 12-В) должен быть все время острым.
Окулировку проводят сле¬дующим образом. Взяв на ла¬донь левой руки черенок, и охватив четырьмя пальцами нижнюю часть его, а указа¬тельным пальцем подперев верхнюю, делают попереч-ный надрез коры сантиметра на пол¬тора ниже глазка. Затем ставят нож сантиметра на полтора выше глазка, за¬глубляют его и, не от-ни¬мая лезвия, поворачивают по направлению к глазку, и срезают щиток с глаз¬ком до нижнего попереч¬ного надреза. Чтобы нож не выскочил под глазком, и не повредились сосуди¬стые пучки глазка (рис. 13-А, Б), необходимо лез¬вие ножа под почкой не¬много   по-вернуть   вглубь.
Глазок с поврежденными сосудистыми пучками не срастается с подвоем. Прикасаться пальцами к поверхности среза нельзя. По-этому срезанный щиток придерживают на ноже большим пальцем правой руки (рис. 14-А), а снимают за черешок двумя пальцами ле-вой.
Нужно строго следить, чтобы на срез щитка не попала пыль или влага.
С северной стороны дичка около корневой шейки пра¬вой ру-кой делают Т-образный разрез коры (сначала — поперечный, пово-ротом косо поставленного ножа, затем — продольный). Не вынимая ножа, поворачивают его в обе стороны так, чтобы поднять уголки коры (рис. 15). Все это надо делать осторожно, чтобы не повредить камбий. Глазок вставляют в разрез коры и, легко нажимая кос¬точкой ножа на черешок, вдвигают щиток в разрез. Если кора пло-хо отстает от древесины, ее приходится отделять косточкой ножа. Вставленный щиток слегка обжимают, проводя указательными пальцами по краям разреза снизу вверх (рис. 16), и немедленно об-вязывают.
Правильная обвязка при окулировке имеет большое значение. Тесемку нужно сначала наложить на попереч¬ный надрез коры (рис. 17). Короткий конец ее (санти¬метров 5—6), находящийся в левой руке, прижать вдоль подвоя с противоположной от разреза сторо-ны, а длин¬ный — витками намотать на разрез со вставленным щит¬ком. Витки накладывают так, чтобы закрыть весь разрез. Только глазок должен быть открытым. Конец тесемки закрепляют петлей, пропуская его под последний виток и затягивая в ту сторону, в ко-торую производится обвер¬тывание. При таком закреплении легче ослабляется об¬вязка при утолщении подвоя.
Все работы по окулировке (снятие глазка с черенка, разреза-ние коры на подвое, вставление щитка в разрез и обвязка) должны быть сделаны быстро и чисто. От этого зависит успех окулировки.
После окулировки почву надо взрыхлить и приви¬тые дички окучить землей сантиметров на 10. Через 12—15 дней проверяют приживаемость. Прижившиеся щитки свежие, зеленоватого цвета, черешок у них легко отпадает.
Дички с неприжившимися  глазками  можно окулировать  с   противоположной стороны.
При утолщении дичков обвязку надо ослабить, чтобы она не  врезалась. Это делают простым поворотом нижних её витков в сто-рону, противоположную той, в какую обворачивали и закрепляли конец тесьмы.
На зиму окулянты окучивают землей, закрывая и ме¬сто оку-лировки. Это сохранит их от повреждений. Перед окучиванием ре-комендуется обернуть место прививки бу¬магой, особенно у окули-ровок вишни, чтобы не поломать глазки при весеннем разокучива-нии.
Дички, на которых не прижились приокулированные глазки, и переросшие дички облагораживают рано вес¬ной путем прививки черенком. Существует очень много различных способов черенковой прививки. Наибольшее распространение имеют копулировка, боко-вые прививки за кору и седлом, а также прививка в расщеп.
 

Рис.  13. Срезка глазка с черенка. А — правильно срезанный щиток
(заглублен под глазком нож); Б — неправильно срезанный  (нож не
заглублен).   Пунктиром   отмечено    направление   ножа   при    снятии щитка с глазком.
 
Рис. 14. А — прием снятия глазка со щитком с черенка;
      Б — шиток с  глазком и  черешком.

 
 

Рис.   15.  Разрез коры подвоя для вставле¬ния глазка. А — начальный поперечный раз¬рез;
 Б — продольный разрез.

 
Рис.   16. Обжимание Рис..  17.   Обвязка   разреза   со  встав-
вставленного глазка. ленным   при   окулировке   глазком.
 
Копулировка применяется, когда толщина подвоя и привоя (черенка) одинакова. На привое (с 3—4 почка¬ми) и подвое обяза-тельно в один прием острым приви¬вочным ножом (рис. 12-Г) де-лают одинаковые косые срезы с гладкой поверхностью. Если срез не ровный, то его не исправляют и не зачищают, а делают заново. При улучшенной копулировке на этих срезах делают специ¬альный расщеп для прочности срастания (рис. 18-А).

Рис.18.Прививка черенком. А—улучшенная копулировка; Б—боковая прививка седлом; В—прививка за кору; Г—прививка в расщеп.

Нужно, чтобы длина срезов была в 2—4 раза больше толщи-ны сращиваемых частей. Срез на черенке должен находиться про-тив нижней почки. Срезы должны плотно прилегать друг к другу, а камбиальные слои коры совпа¬дать хотя бы с одной стороны среза. Место прививки туго обвязывают мочалом, как и при окулировке.
Если подвой значительно толще черенка, то делают боковую прививку седлом (рис. 18-Б), а если кора хоро¬шо отделяется, — прививку за кору (рис. 18-В). Черенок для прививки за кору приго-тавливают так же, как и для прививки седлом. Подвой предвари-тельно срезают садо¬вым ножом (рис. 12-А) или садовой пилой. В последнем случае рану нужно зачистить садовым ножом. Длина раз¬реза коры на подвое 2—2,5 см. Уголки коры  отворачивают кос-точкой и под кору вставляют черенок. Для лучшего срастания ре-комендуют отворачивать не оба уголка коры, а один. Это дает воз-можность лучше совместить камбиальные слои коры черенка и подвоя. Прививки плотно обвязывают мочалом и покрывают садо-вым варом для защиты поранений от влаги и подсы¬хания (приго-товление садового вара см. в разделе «Уход за штамбом»).
Из развивающихся культурных побегов на прижив¬шемся че-ренке или щитке формируют дерево.
Весной, еще до оттаивания почвы, заокулированные дички обрезают на шип, т. е. на высоту 18—20 сантимет¬ров от места оку-лировки. Одновременно снимают обвяз¬ку. Все боковые побеги и почки на дичке удаляют для усиления роста культурной почки. За-паздывать с этой работой нельзя, так как дикие почки трогаются в рост раньше и заглушают культурную почку. В дальнейшем дикую поросль по мере ее появления также надо удалять, что¬бы обеспе-чить быстрый рост культурного побега (окулянта).
Культурный побег в самом начале роста нужно плот¬но привя-зать к шипу у основания. Когда побег достигнет в длину сантимет-ров 18—20, его вторично подвязывают уже у вершины шипа. При-мерно в конце июля подвязки снимают и шип осторожно, чтобы не поранить окулянт, вырезают у самого основания при помощи садо-вого ножа. Срез должен быть гладким, слегка наклонным в сторону от окулянта (рис. 19). Затем окулянт нужно окучить, чтобы закрыть раны от удаляемого шипа землей. Это ускорит зарастание их.
Можно выращивать окулянты, не оставляя шипа. В питомни-ках Ростовской области этот спо¬соб с успехом практикуется. По-ломки в этом случае при сильном ветре незначительны и наблюда-ются только у семечковых пород, а срастание прочнее. При выра-щива¬нии посадочного материала без шипа срез подвоев рано вес-ной делают прямо на прижившуюся почку с проти¬воположной ее стороны. При этом удаляют находящуюся выше почки верхнюю часть приросшего щитка. Срез на почку делается косой, под углом 45 градусов, остро отточенным секатором. Заживление таких ран в связи с их меньшими размерами и близким расположением к почке более быстрое и полное. Чтобы окулянты без шипа росли верти-кально, их в первое время, когда они еще в травянистом состоянии, окучивают землей.
 
При хорошем уходе окулянты в первый же год дости¬гают размеров, позволяющих кронирование.
В условиях Ростовской области реко¬мендуют для большинства пород плодовых деревьев за¬кладывать крону на высоте 50—60 см, а у карли¬ковых — 20—30 см. Более высокие штамбы допу¬скают только у деревьев, выра¬щиваемых для посадки на улице.
Рис. 19. Вырезка шипа. А— пра-вильная;Б и  В- неправильная
неправильная.
Форму кроны выводят в за¬висимости от особенностей по¬роды: у яблони — безъярусную с 5—8 основными сучьями, рас¬положенными на расстоянии 15—30 см один от дру¬гого и со штамбом высотой 50— 60 см; у груши
— безъ¬ярусную с 6—9 сучьями с рас¬стоянием
в 12—20 см между ними со штамбом
высо¬той 50—60 см; у виш¬ни и персика
кустовидную форму; у черешни естествен¬ную
 крону со штамбом высотой 60—70 см; у абрико¬са—безъярусную с 5—6 основ¬ными сучьями, расположенны¬ми на расстоянии 20—30 сан¬тиметров друг от друга, высота штамба 60—70 см; у сливы формируют естественную крону с 5—6 основными сучьями на рас-стоянии 10- 15 см один от дру¬гого, высота штамба 50 – 60 см. Чаще всего в питомниках применяют для всех пород ярусную форми¬ровку, как более простую по технике выполнения.
Ярусную пятисучную форму кроны выводят очень про¬сто. Ра-но весной, задолго до начала вегетации, однолетки обрезают на крону. Для этого отмеряют установленную высоту штамба, отсчи-тывают еще дополнительно шесть почек и над последней почкой оставляют 5—6 см для шипика. Остальную часть однолетки среза-ют. Выше шестой почки на шипике не должно быть почек. Из шести отсчитанных для кроны почек 5 предназначены для образования ос-новных сучьев, а 6-я—для продолжения ствола. Почки, располо-женные ниже, или удаляют или остав¬ляют для образования побегов утолщения штамба.
 
а           б          в          г

Рис. 20. Обрезка «на кольцо»: а — правильный срез; б — не-правиль¬ный, скошенный срез;  в — неправиль¬ный срез, оставлен большой сучок; г—неправильный срез, нанесена боль¬шая   рана.

Развивающиеся из них побеги в течение лета раза два укора-чивают, оставляя 12—15 см. Как только по¬бег, развивающийся из шестой почки, достигнет 5—6 сан¬тиметров длины, его подвязывают у самого основания к шипику. В конце июля—в августе побеги утолщения вы¬резают на кольцо (рис. 20). Шипик, к которому под-вя¬зывали побег продолжения, также удаляют. Этим за¬канчивается формирование дерева по ярусной системе (рис. 21-А).
При безъярусном формировании однолетки подрезают рано весной на высоту 80—90 см. Верхушку однолетки срезают над той почкой, которая расположена строго над вырезанным у места при-вивки шипом. Над верхней почкой оставляют шипик, к которому подвязывают побег продолжения, когда он достигнет 5—6 см. Ле-том, примерно в июне, когда боковые побеги достигнут 15-20 см длины, закладывают пер¬вые 3 - 4 из основных скелетных ветвей кроны. Для это¬го отбирают побеги наиболее сильные, отходящие от штамба под большим углом, равномерно расположенные по ок-ружности и отстоящие друг от друга на требуемом в зависимости от породы расстоянии  (от 8 до 20 см). Все остальные побеги при-щипывают и временно оставляют для утолщения ствола дерева. В конце июля - начале августа побеги утолщения, находящиеся на штам¬бе ниже кроны, если они не были удалены весной, в ста¬дии почек, вырезают «на кольцо», а побеги утолщения внутри кроны оставляют до посадки саженца на постоян¬ное место  (рис. 2I-Б).
 
            а                б
Рис.21. а-двухлетняя яблоня, сформированная по ярусной сис-теме;
б  - двухлетняя   яблоня,  сформированная   по    безъярусной   системе.
Стрелками показаны основные скелетные ветви.

При обрезке в саду побеги утолщения внутри кроны превра-щают в плодовые ветви. Для этого их коротко об¬резают и в после-дующем пинцируют развивающиеся на них  молодые  побеги   (см. раздел  «Обрезка  деревьев»).
Безъярусное формирование продолжают еще в течение 5—6 лет после посадки в сад.
При выкопке саженцы следует заэтикировать, т. е. к каждому саженцу привязать бирку или кар¬тонную этикетку с названием сорта.
С момента выкопки саженцев в питомнике и до по¬садки на место ни в коем случае нельзя оставлять их открытыми на солнце и ветре, чтобы не допустить под¬сыхания ветвей или обветривания корней. Подсушенные растения, если даже и не погибнут после по-садки, плохо приживаются и из них не вырастает здоровых, уро-жай¬ных деревьев.
Саженцы до посадки временно прикапывают в тран¬шеи на глубину корневой шейки. Если посадочный мате¬риал для весенней посадки заготавливают осенью, его необходимо прикопать до весны на возвышенном, не за¬ливаемом водой месте, вдали от хозяйствен-ных построек и запаса кормов, которые служат приманкой для мышей и крыс, портящих саженцы. Выкопав канаву глубиной до 60 и шириной до 80 см, вдоль нее в один ряд наклонно устанавли-вают саженцы так, чтобы корни не переплетались между собой. Прикапывают саженцы рыхлой землей, стараясь, чтобы все пусто-ты между кор¬нями были хорошо засыпаны. После уплотнения ка-наву обильно поливают и досыпают землей до половины вы¬соты штамбов.
К каждому дереву должна быть привязана этикетка с названи-ем сорта. Кроме того, на случай пропажи этикеток, следует  запи-сать порядок прикопки. Чтобы предохранить саженцы от грызунов и морозобоин, штамбики и нижние части веточек надо обмазать раство¬ром глины и коровяка.

Посадка плодовых деревьев

Сроки посадки. Плодовые деревья можно сажать как осенью, так и весною.
Осеннюю посадку следует начинать с момента пожел¬тения ли-стьев и заканчивать за 15—20 дней до наступ¬ления устойчивых мо-розов. Корни плодового дерева осе¬нью останавливаются в росте значительно позже подземной части. Это обеспечивает подживание пораненных при посадке корней, и даже образование мочки еще до морозов, следовательно, деревья, высаженные осенью, начинают расти весной раньше посаженных в весенние сроки. В условиях Ростовской области по¬садку деревьев можно начинать с конца сен-тября (не ожидая полного опадения листьев) и заканчивать в на¬чале ноября.
Весной к посадке надо приступать, как только земля оттает, и уже не будет прилипать к лопате. При запозда¬лой весенней посад-ке еще не прижившиеся растения сра¬зу попадают под действие су-ховеев и нередко погибают от иссушения даже при поливе.
Техника посадки. Прежде всего, необходимо забить кол в центре ямы. Делают это так: на яму кладут поса¬дочную доску меж-ду контрольными колышками, затем устанавливают кол так, чтобы он вошел в средний вырез доски. Длина кола должна быть такой, чтобы он доходил до нижних ветвей саженца, но не касался их.
Саженцы внимательно осматривают и гладко обреза¬ют ост-рым ножом или секатором все больные и поломан¬ные корни. Од-новременно и ветви в кроне укорачивают примерно на одну треть, делая срезы над почкой, направ¬ленной в наружную сторону от ствола дерева. Укорачи¬вают ветки для того, чтобы восстановить соотношение между корневой системой и надземной частью са-женца, которое неизбежно нарушается при выкопке саженца из пи-томника, так как часть корней отрезается и остается в почве на том месте, где выросло деревцо.
Если ветки не укоротить, молодое дерево медленно прижива-ется и плохо растет в первый год после посадки.
Подготовленный к посадке саженец обмакивают в ра¬створ земляной жижи и немедленно высаживают, не до¬пуская обветри-вания корней. Одновременно с посадкой в каждую яму вносят удобрения: навоза - ведро, супер¬фосфата гранулированного -150, аммиачной селитры - 50 и хлористого калия-50 граммов. Удобре-ния предвари¬тельно тщательно перемешивают с верхним слоем почвы и сбрасывают на дно ямы.
Посадка производится так: один человек лопатой на¬сыпает из верхнего слоя почвы холмик (высота его - две трети глубины ямы), второй ставит на этот холмик саже¬нец, рядом с колом, обязательно со стороны, противоположной господствующим ветрам. Это в дальнейшем пред¬охраняет штамбик саженца от механических по-вреждений во время ветра.
Очень часто неудачи садоводов-любителей происходят от слишком мелкой или слишком глубокой посадки. Корни мелко по-саженных деревцев подвергаются дейст¬вию ветра и солнца, отчего саженцы плохо приживаются, а иногда и погибают. Чаще встреча-ется другая ошибка - слишком глубокая посадка. В этом случае де-ревце при¬живается лучше, но растет плохо, болеет и поздно всту¬пает в пору плодоношения.
 
Рис. 22. Схема посадки плодового дерева.
Следует помнить, что плодовое деревце нужно са¬жать так, чтобы корневая шейка (место, где штамбик пе¬реходит в корни) бы-ла на уровне поверхности почвы, с учетом осадки ее.
Чтобы посадить дерево на нужную глубину, поперек ямы кладут посадочную доску, и сажальщик устанавли¬вает саженец в яме так, чтобы корневая шейка была на 3—4 сантиметра выше нижнего края доски, соответствую¬щего уровню почвы. Затем ру-ками тщательно расправ¬ляют все корни и постепенно лопатой за-сыпают их рых¬лой землей, слегка встряхивая деревце для того, чтобы заполнились пустоты между корнями   (рис. 22).
Засыпав яму, землю осторожно утаптывают. При этом ногу следует ставить носком к стволику и нажимать сначала каблуком, а потом уж носком обуви. Штамб поса¬женного деревца подвязывают к колу мягкой веревкой или шпагатом, подложив тряпки или солому в месте со¬прикосновения деревца   и   кола.   Подвязывать   следует
восьмеркой», т. е. с перекрещиванием шпагата, не слиш¬ком плотно, в двух местах: внизу, на высоте 12—15 сан¬тиметров от земли и около верхнего конца кола.
Вокруг дерева делают поливную лунку и сразу же после по-садки выливают в нее 2—3 ведра воды для более полного контакта корневой системы с почвой. Послепосадочный полив обязателен как при весенней, так и при осенней посадке, но количество воды можно изменять в зависимости от влажности почвы. При осенней посадке деревья окучивают холмиком высотой 30—35 сантиметров.

УХОД ЗА  САДОМ

Обработка почвы

Плодовым деревьям, как и всем растениям, для ус¬пешного роста и плодоношения необходимы свет, тепло, пища и вода. Все эти условия равнозначны и незамени¬мы. Нельзя, например, недос-таток питательных веществ почвы пополнить избытком воды, как и влагу — избы¬точным удобрением.
Во многих районах Ростовской области нормальное развитие плодовых садов часто задерживает¬ся из-за недостатка влаги. По многолетним данным, за год здесь выпадает осадков 400- 450 мил-лиметров, в то время как плодовые растения требуют около 600—700 миллиметров при благоприятном распределении по меся¬цам. Поэтому ежегодная обработка почвы в саду должна быть направ-лена в первую очередь на всемерное накоп¬ление и бережливое рас-ходование запаса влаги в почве. Накопление и сохранение влаги в почве особенно боль¬шое значение имеет в том случае, когда нет по-близости пригодной для полива воды. Борьба с испарением поч¬венной влаги имеет громадное течение в наших усло¬виях и как прием, предотвращающий засоление верхнего слоя почвы.
Для накопления влаги нужно, прежде всего, снегоза¬держание. В молодых садах с этой целью зимой разбрасывают ветки.   Для задержания талых и дождевых вод рекомендуется, даже при не-большом уклоне участка, устраивать земляные валики в направле-нии, поперечном склону (см. главу «Закладка приусадебного са-да»).
Чтобы как можно экономнее расходовать влагу, по¬верхность почвы нужно все время содержать в рыхлом состоянии и чистой от сорняков. Для этого же рекомен¬дуется прием, называемый мульчи-рованием. В молодом саду рано весной холмики вокруг деревьев и кустарни¬ков, посаженных осенью, разравнивают и почву между растениями рыхлят садовой мотыгой типа трезубки на глубину 8—12 см. Вслед за этим, не давая под¬сохнуть земле, под деревьями расстилают мульчу (по¬крышку) из перепревшего навоза, соломи-стых отбросов, листьев, ботвы, опилок, щепы и т. п. слоем 10—12 см, которая помогает сохранять влагу в почве и не дает прорастать сорнякам. Незамульчированные же пло¬щадки за лето необходимо 5—7 раз прорыхлить и про¬полоть.
В год посадки молодые плодовые растения особенно нужда-ются в воде, поэтому в течение лета их нужно по¬лить 4—5 раз из расчета 3—4 ведра под дерево за каж¬дый полив. При таких поливах питательные вещества из мульч-навоза промываются в почву и служат подкормкой для растений. Полив меньшим количеством воды пользы не приносит и даже может оказаться вредным, так как вызывает образование поверхностных корней, которые быстро усыхают.
В последующие годы, прижившиеся молодые деревца и взрослые деревья поливают от 1 до 3 раз в период вегетации, в за-висимости от количества и распределения по месяцам выпадаю-щих осадков. Неплодоносящие де¬ревца поливают (не снимая муль-чи) по 3—4 ведра воды по мере просыхания почвы, а плодонося-щие — по норме от 5—7 до 15—20 ведер в зависимости от величи-ны де¬рева. Поливная чаша под большими деревьями также должна быть больше. Количество воды нужно такое, что¬бы промочить корнеобитаемый слой земли па глубину не менее 70-80 см. Как только впитается вода, необходимо оправить мульчу, чтобы не бы-ло оголенной: земли, а когда земля перестанет липнуть, — промо-ты¬жить, передвигая мульчу и хорошо прикрывая прорыхленные места.
Сроки полива плодоносящих деревьев в период вегетации ре-комендуются следующие: первый полив - весной, до начала рас-пускания почек; второй—через две - три недели после окончания цветения и третий — за две-три недели до снятия урожая. Кроме того, рекомендуется еще подзимний полив осенью до замерзания почвы, ког¬да листья с деревьев уже опадут.
Поливы молодых деревьев прекращают в августе, что¬бы свое-временно остановить рост и дать хорошо вызреть однолетним при-ростам.
Избыток солей вреден для растений, поэтому поливать нужно только незасоленной водой. Особенно вредны соли углекислые и хлористые. Они засоляют и подщелачивают почву, сильно ухудша-ют ее качества, угнетают рост, вызывают хлороз и даже гибель рас-тений. Засоленность во¬ды определяют путем соответствующих хи-мических ана¬лизов. В отдельных случаях можно ограничиться про-стым качественным определением пригодности грунтовой (или во-допроводной)  воды для полива  (см. табл.).
Одно из основных мероприятий по уходу за садом - ежегодная осенняя перекопка почвы на глубину 22—25 сантиметров; мульч-навоз при этом зарывают в землю.
Чтобы меньше повреждать корни у плодовых расте¬ний, почву возле штамбов перекапывают на меньшую глубину 12—15 см, а вокруг вишни и сливы - только на 10 см.
Перекопку в саду удобнее производить специальными садо-выми вилами, которые меньше повреждают корни растений, чем лопата.
Удобрение

Если до посадки сада  почва была обработана с вне¬сением ор-ганических и минеральных удобрений в поса¬дочные   ямы, то вновь вно-сить   удобрения   можно   через 3—4 года.
И. В. Мичурин рекомендовал на 2-й или 3-й год пос¬ле посадки деревьев вносить удобрения под глубокую пе¬рекопку почвы. Для это-го вокруг бывшей посадочной ямы следует вырыть канавку шири-ной в 40 и глубиной 50 см и туда вносить удобрение. «Причем,— указывает И. В. Мичурин,— не следует бояться, если при такой пе-рекопке будут обрезаны лопатой концы высту¬пающих за границу ямы   корней.   Это   только   принесет пользу, вынудив корни к большому ветвлению в рых¬лой почве» (Мичурин И.В. Соч. т.4,1948, стр. 118).
Фосфорно-минеральное удобрение (суперфосфат) из расчета 25—30 граммов и калийное (калийная соль) 15—20 граммов на квадратный метр вносят под очеред¬ную осеннюю обработку почвы. Азотные минеральные удобрения (сульфат аммония, аммиачная се-литра) из расчета по 20 граммов на квадратный метр лучше вно¬сить весной при первом рыхлении.
Через каждые 2—3 года необходимо вносить органи¬ческие удобрения, которые, обогащая почву питательны¬ми веществами, в то же время способствуют улучшению ее структуры. Для этого можно использовать не только навоз, но и все отходы хозяйства: птичий помет, навоз¬ную жижу, ботву, бурьян, всякого рода соло-мистые и кухонные отбросы, листья, дворовый мусор, помои, фе-ка¬лии и пр., при условии их компостирования.
Компост приготовляют так: где-нибудь в углу двора, на воз-вышенном месте, куда не затекает вода, выбирают небольшую ров-ную площадку. На нее укладывают слой земли в 20 см, а потом, по мере накопления, сносят туда всякий мусор. Слой мусора в 15 см чередуют со слоями земли в 10-15 см, перели¬вая их помоями и фе-калиями. С боков постепенно увели¬чивающуюся компостную кучу обкладывают землей. На¬до следить, чтобы на всю свою толщину эта куча всегда была увлажненной. Примерно через 8—10 месяцев ком¬пост приобретает вид однородной землистой массы и считается годным к употреблению.
Особенно ценным органическое удобрение получается, если пересыпать слой навоза или других компостируемых материалов суперфосфатом из расчета: на 1 воз навоза или другого органиче-ского материала от 5 до 15 кило¬граммов суперфосфата.
Если в хозяйстве имеется возможность накопить на¬воз, то со-хранять и подготавливать его нужно так, чтобы он не потерял сво-их ценных свойств. Для этого, как и компост, где-либо на возвы-шенном месте участка навоз собирают в кучу шириной 1,5—2 мет-ра и высотой до 2 метров. Укладывают навоз слоями по мере его накопле¬ния   и   обязательно   утаптывают,   так  как   при   рыхлой укладке теряются питательные вещества. Сверху навоз¬ную кучу укрывают соломой и небольшим слоем земли. Для  лучшего пере-превания кучу надо периодически поли¬вать навозной жижей или водой, не допуская пересыхания. Через 3-4 месяца навоз обычно бывает, пригоден внесения в почву. Компост и перепревший навоз вносят   под   плодовые деревья и кустарники из расчета по 3-4 кг на квадратный метр при осенней обработке почвы. К этому реко-мендуется добавлять   по  15-20   граммов   сульфата аммония и по 25-30 граммов суперфосфата.
В промежутки между годами   внесения   навоза   для плодо-вых деревьев весьма полезно минеральное удобрение (нормы вне-сения см. выше). В  качестве подкормки плодоносящих деревьев с боль¬шим   успехом   можно  использовать навозную   жижу, птичий помет и фекалии в жидком виде, как быстро и сильно действующие удоб-рения.
Подготовка жидкого удобрения производится следующим об-разом. В специальную бочку, для удобства частично врытую в землю, поме-щают навозную жижу, птичий помет,   фекалии и разводят водой объ-ем  на объем. Массу перемешивают и оставляют для брожения. Ко-гда в бочке появляется пена, каждое ведро массы разбавляют¬ пя-тью-семью ведрами воды и вносят в лунки. Лунки делают глуби-ной в 25-30 сантиметров по две на каждый квадратный метр. Ведро раствора выливают в 3-4 лунки, которые тут же закрывают землей. Такая подкормка полезна рано весной, до цветения сада, и через 2-3 недели после цветения.

Уход за штамбом

Хороших  успехов   садовод-любитель   может   достичь лишь при условии правильного и своевременного ухода и садом на про-тяжении всего года. Не только летом, но и зимой плодовый сад ну-ждается в постоянном внимании хозяина.
Зимние работы в саду заключаются в защите деревьев от гры-зунов и в предохранении штамба и скелетных ветвей от поврежде-ний морозом. Если не принимать мер, зайцы и мыши зимой могут обгрызть кору на штамбах молодых деревьев.
Замечено, что грызуны чаще и в большей степени вредят мо-лодым яблоням и грушам до 8 - и даже 12-летнего возраста. Это очень ослабляет рост деревьев. Если же стволик будет поврежден по всей окружности, то дерево погибнет.
Спасти дерево от гибели, если рана еще свежая,       мож¬но при-вивкой «мостиком» (рис. 23), при       помощи которой восстанавли-вают сообщение       между корневой системой и кроной. Для этого в       ниж¬ней и верхней части повреждения делают в       коре Т-образные надрезы и вставляют под кору       черенок, на обоих кон-цах ко¬торого сделаны косые       срезы. Срезы плот¬но прижимают уголками коры,  туго обвязывают  шпагатом и замазывают место  прививки садовым варом.
   Очень большие повреждения штамбам всех плодовых пород причиняют резкие изменения температуры зимой. Часто в ясные дни февраля и марта солнце очень сильно прогревает части штам-бов, обра¬щенные к югу. Под влиянием такого про¬грева живые клетки тканей под корой, обезвоженные к началу зимы, вновь насыщаются водой. В результате резкого перехода от тепла к холоду (при понижении тем¬пературы ночью), быстро замерзающая вода в клетках разрушает живые ткани. Последствия этого выяв-ляются не сразу.
Поражения коры в виде черных пятен или полос, иногда на всю высоту штамба (морозобоины), обнаружи¬ваются чаще всего только на второй год. На пораженных местах, в трещинах, поселя-ется бактериальный (черный) рак, что в конечном итоге приводит дерево к преждевре¬менной гибели.
Сохранить деревья от грызунов и зимних поврежде¬ний не сложно. Для этого осенью в год посадки штамбы на всю высоту тщательно обвязывают камышом, чаканом, мелкими бодылками подсолнуха или другими мест¬ными материалами, как, например, полынь. Можно так¬же использовать старые газеты, бумагу. Внизу штамбы нужно окучить землей. Обвязка хорошо предохраняет де-ревья и от резкого колебания температуры. В борьбе с грызунами    хорошие    результаты   дает   также   обмазка штамбов смесью глины и коровяка слоем до 1 см. Побелка известью сверх обмазки предохраняет штамбы и от морозобоин. Защищает от грызунов об-мазка штамбов и ветвей рыбьим жиром.
Штамбы и скелетные сучья взрослых плодоносящих деревьев ежегодно осенью необходимо хорошо очищать от частиц отмершей коры, под которыми находят себе приют вредители сада. Собранные на мешковину очистки немедленно сжигают. Чистить кору лучше в сырую пого¬ду специальным скребком, а затем металлической щет¬кой. За неимением этих инструментов можно пользовать¬ся тупой тяпкой или мастерком штукатура.
Места коры с морозобоинами, зараженные бактери¬альным ра-ком или камедетечением, надо тщательно рас¬чищать садовым но-жом до живых тканей, а раны, смо¬чив 5-процентным раствором медного или железного ку¬пороса, замазывать садовым варом. Его приготовляют из двух частей канифоли, двух частей воска и одной части животного жира.
Для предохранения плодоносящих деревьев от моро¬зобоин, а также для уничтожения яичек и личинок вреди¬телей осенью необ-ходимо побелить штамбы и скелетные ветви свежегашеной изве-стью. В раствор извести нуж¬но добавить глину, чтобы довести его до густоты сме¬таны. Если известь смоется дождями, побелку нуж-но повторить.
Обрезка деревьев   

Как уже говорилось ранее, первую обрезку плодового сада делают перед посадкой, чтобы восстановить равно¬весие между по-врежденной корневой системой и кроной саженца  (см. главу «По-садка плодовых деревьев»).
Последующая обрезка, которая начинается со второго года после посадки, преследует цель вырастить прочный и мощный ске-лет дерева путем равномерного распределения основных ветвей во-круг ствола, добиться раннего вступления дерева в пору плодоноше-ния, получения еже¬годного урожая плодов и долговечности дерева.
Существует несколько систем формирования плодовых де-ревьев. В промышленных питомниках нашей области  наиболее распространены две системы: ярусная система с пятью основными ветвями и безъярусная.
При ярусной системе каждые пять сближенных основ¬ных ске-летных ветвей (ярус) отделяются от следующего яруса расстоянием в 40—50 см. Преимущество такого формирования кроны в том, что главная часть ее - первый ярус из пяти очередных почек и побег про¬должения из шестой - создается еще в питомнике. В даль¬нейшем требуется сформировать только верхние 1-2 яруса через каждые 50 - 60 см, что довольно просто. Существенный недостаток ярусной кроны - ее не¬прочность. Сближенное расположение основ-ных ветвей не позволяет, им прочно срастись со стволом дерева, в ре¬зультате чего происходят разломы и раздиры кроны. Иногда под тяжестью урожая дерево гибнет в свой са¬мый продуктивный пери-од - при массовом плодоношении.
Безъярусная крона формируется с равномерным раз¬мещением вокруг ствола основных скелетных ветвей. Рас¬стояния между ними постепенно увеличиваются вверх по стволу от 15—20 до 30—40 см. Углы расхож¬дения ветвей в стороны от ствола не острые, а при-бли¬жаются к прямым углам. Такая форма кроны обеспечивает прочное срастание ветвей со стволом, а, следовательно, и долго-вечность дерева. Недостаток безъярусной системы в том, что пи-томники выпускают саженцы только с 2 - 3 боковыми ветками, а остальные 3-4 основные ветви должен вырастить сам садовод. Формирование дерева по безъярусной системе продолжается не-сколько лет.
В течение лета после посадки на центральном провод¬нике (верхушке деревца) развиваются боковые побеги выше сформиро-ванных в питомнике скелетных ветвей. Через год для дальнейшего создания кроны выбирают 1-2 побега, расположенные равномерно в разные сто¬роны на 30-40 см друг от друга. Отобранные побеги не должны затенять расположенные ниже уже сформированные ветви. Все промежуточные, прирезая (укорачивая) на 4-6 почек, временно оставляют для утолщения ствола и плодоношения (рис. 24).
В последующие годы применяются различные спосо¬бы и приемы обрезки, зависящие от возраста и породы дерева. В первый период - во время усиленного роста, т. е. до начала плодоношения (у яблонь и груш до 5-7 лет), преимущественно укорачивают моло-дые   побеги, что способствует утолщению и прочности основных ветвей дерева. При этом полностью (у основания) выреза¬ют только побеги, сильно растущие рядом с проводником или с основными ветвями кроны.
Хорошо   развитые побеги обрезают   короче,   слабые оставляют более длинными. Если необходимо слабые ветки выровнять с более сильными, их вовсе не обрезают. Следует помнить, что верхние ветви развиваются всегда лучше, чем расположенные ниже, и поэтому прирезать их нужно сильнее нижних.
За время формирования скелета дерева все ветви кро¬ны нуж-но привести в строгое соподчинение по силе роста,| т. е. ствол должен быть более мощным, чем находящиеся на нем скелетные ветви, а они, в свою очередь, должны быть сильнее своих разветв-лений.

 

Риг.   24. Схема  формирования   кроны   по  безъярусной сис-теме (по В.А. Колесникову).

Чтобы не загущать крону, боковые ветки обрезают преимуще-ственно над почкой, направленной в сторону от ствола. Деревья сортов, склонных к образованию свисающих (плакучих) крон (напр. Пепинка литовская), мож¬но укорачивать на внутреннюю почку.
Верхушку дерева, которая называется побегом про¬должения или проводником, укорачивают не сильно, она должна быть всегда на 20-30 см выше боковых веток. Прирезают побег продолжения на почку, направленную в сторону, противоположную прошлогод¬нему срезу, с тем, чтобы сохранить осевое направление ствола. Для подвязки отрастающего проводника времен¬но оставляют шипик длиною в 6-8 см. На шипике почки выщипывают, чтобы не допус-тить развития ненужных побегов. Когда новый побег одревеснеет, и бу¬дет держаться в вертикальном положении, шипик выре¬зают (примерно в конце июля).
На основных ветвях, идущих от ствола (ветви перво¬го поряд-ка), закладывают и выращивают ветви второго порядка с проме-жутками 40-50 см. Лучшее на¬правление этих ветвей - в стороны от основных маточ¬ных. Побеги, растущие внутрь кроны, чтобы избе-жать за¬гущения и превратить их в плодовые ветки, прищипыва¬ют (пинцируют) над б-7-м листом в июне, когда они еще зеленые. Пинцируют также и все жировые побеги, так называемые «волч-ки», иногда вырастающие из спя¬щих почек на основных ветвях. Мелкие плодовые веточ¬ки (копьеца, плодовые прутики, кольчатки) оставляют на плодоношение без обрезки.
Плодовые веточки (рис. 25) имеют свои особенности роста у различных пород и даже сортов плодовых рас¬тений.
Кольчатки (рис. 25-1)-многолетние плодовые ветки семечко-вых пород с короткими годовыми приростами. Вся кольчатка ис-пещрена годовыми кольцами коры (рис. 25-К), которые образуются каждую весну на местах опавших почечных чешуек. Кольчатка не-сет только одну почку на вершине, когда кольчатка начинает пло-доносить, на ее вершине закладывается цветочная почка. После урожая на месте нахождения продуктивных органов остаются руб-цы от плодоножек   плодов   (рис.   25-Р),   а сбоку от 1 до 3 ответв-лений (боковые кольчатки). Такая разветвленная кольчатка назы-вается плодушкой (рис. 25-IV), или сложной кольчаткой. Для пло-душек харак¬терно наличие «плодовых сумок» (рис. 25-С) - утол-щений в местах бывшего    плодоношения со   следами   отделив¬шихся плодоножек снятых или опавших плодов.
Копьеца и плодовые прутики это более длинные од¬нолетние приросты семечковых пород (от 5 до 15 санти¬метров копьеца, бо-лее 15 см - плодовые прути¬ки), имеющие на концах плодовую поч-ку, а по бокам - несколько вегетативных (листовых) почек. На сле-дую¬щий год после первого плодоношения они превращаются в бо-лее или менее сильно разветвленные плодушки.
Повреждение верхушечной почки семечковых пород влечет за собой потерю урожая, заложенного в ней, но жизнь ветки может продолжаться за счет прорастания боковых «спящих» почек.

 

Рис. 25. Типы плодовых веточек: I- кольчатка; II- копьецо; III-плодовый прутик; IV- плодушка или сложная кольчатка; V-букетная ветка черешни, вишни и ряда других косточковых; VI- шпорцы - букетные ветки сливы; VII - смешанные ветки косточко-вых пород; К- годичные кольца коры на границе древесины разно-го возраста; С- плодовые сумки; Р- рубцы от плодоношения; В- ве-гетативные (ростовые или листовые) почки;  Ц- цветочные  почки.

Букетная ветка (рис. 25-V) характерна для косточко¬вых по-род. Так же, как и кольчатка, она имеет укорочен¬ные годовые при-росты. Верхушечная, или центральная (рис. 25-В), почка ее - веге-тативная, она дает неболь¬шой прирост с листьями, обеспечивая, таким образом, жизнь этой ветки на будущие годы. Все остальные поч¬ки - цветочные, которые дают только плоды и никаких разветв-лений не оставляют. Поэтому повреждение вер¬хушечной почки бу-кетной ветки влечет за собой усыхание всей ветки.
Букетные ветки вишни, черешни, как правило, не ветвятся, и укорачивать их нельзя. Букетные ветки сливы-«шпорцы» (рис. 25-VI), абрикоса, алычи способны силь¬но ветвиться за счет образова-ния в пазухе одного листа так называемых «двойных» и «тройных» почек, среди ко¬торых одна - вегетативная. Персики образуют, пре-имуще¬ственно «двойные» и «тройные» почки на сильных одно¬летних побегах.
Кроме букетных веточек, у косточковых пород образуются так называемые смешанные ветки (рис. 25-VII). Смешан¬ные ветки ха-рактеризуются тем, что у них, кроме верху¬шечной почки, имеется некоторое количество вегетативных по¬чек и по бокам. Эти ветки могут быть различной длины; чем длиннее ветка, тем больше веге-тативных почек в ее верхней части.
Продолжительность жизни плодушек семечковых по¬род дос-тигает 10-15 и более лет. По мере ослабления плодоношения их можно омолаживать, прореживая и укорачивая чрезмерно разрос-шиеся и не закладывающие плодовых почек кольчатки.   При   этом   удаляют  тонкие разветвления плодушек, несущие на себе следы сброшен¬ных завязей или осыпавшихся цветков.
Продолжительность жизни плодовых веток косточко¬вых по-род значительно меньше (2-4 года у вишни, 6-7 лет у черешни).
Долговечность плодовых веток у различных пород и сортов за-висит от ухода и питания.
Во второй период жизни плодовых деревьев - при плодоноше-нии (для яблонь и груш до 40 лет), когда формирование дерева почти закончено, большое значение приобретает обрезка типа прорежива-ния. Цель такой об¬резки - улучшить освещение кроны, сохранить ее форму и усилить рост оставленных веток и побегов.
При прореживании все усохшие, больные, а также трущиеся, переплетающиеся, загущающие крону ветви спиливают садовой пи-лой - ножовкой у основания («на кольцо»), т. е. срез делается вплот-ную к наплыву коры у основания ветви, так называемому «коль-цу». Мелкие ветки вырезают секатором или садовым ножом так, что¬бы раны получались как можно меньшего размера.
Прореживание надо производить ежегодно, чтобы меньше удалять ветвей и меньше наносить дереву ран. На раны диаметром свыше 2 сантиметров для лучшего заживления их накладывают специальный садовый плас¬тырь. Хороший, незастывающий пла-стырь приготовляют следующим образом: 2 части (по весу) воску, 2- кани¬фоли и 1 часть жира смешивают и сплавляют при подогреве на слабом огне. Этой смесью намазывают одну сторону полосок из обрезков материи или ветоши, скла¬дывают полоски одна на другую и скатывают в трубку. Таким пластырем удобно пользоваться при работе в саду в любую погоду.
В третий период жизни дерева - старение, когда сни¬жается плодоношение и начинают отмирать сучья (от 40 и более лет) - производится обрезка типа омоложения. У основания отмирающих ветвей выбирают наиболее силь¬ные жировые побеги, срезают над ними усыхающую вет¬ку и на рану накладывают садовый пластырь. В первые один - два года для быстрого заживления раны допуска-ют рост нескольких жировых побегов около среза, слегка их пинци-руя. Впоследствии лишние жировые побеги выреза¬ют, а на остав-ленных побегах, наиболее сильных, формируют но¬вую молодую крону обычным порядком. Однако такую замену погибшей части сучьев или всей кроны произво¬дят лишь в том случае, когда ос-тавшаяся живая часть дерева - штамб выше места окулировки и корневая си¬стема здоровы.
Обрезку на омоложение проводят не сразу, а в 3 - 4 года по частям, заменяя отдельные сучья поочередно, что¬бы не лишить се-бя урожая и не наносить дереву много ран в одну весну. За омола-живаемыми деревьями необ¬ходим особенно тщательный уход (по-лив, удобрение).
Обрезка на омоложение позволяет восстановить про¬дуктивность дерева в сравнительно небольшой срок—3— 4 года. Если же пострадавшее дерево заменить молодым саженцем, то до периода его полного плодоношения по¬требуется 10—15 лет.
Особенности обрезки косточковых пород. Все косточковые породы в период усиленного роста до начала плодоноше¬ния обре-зают для формирования кроны так же, как и се¬мечковые. Но как только деревья начнут плодоносить, способы обрезки резко изме-няются и зависят от особен¬ностей отдельных пород.
Если плодовые почки размещаются преимущественно на длинных одногодичных приростах (рис. 25-VII), как у вишен Вла-димирской и Любской, необходимо только прореживание. При уко-рачивании удаляется часть цве¬точных почек и снижается урожай, кроме того, могут быть удалены все вегетативные почки, которые у косточ¬ковых закладываются на концах приростов, что приведет к массовому усыханию веток.
Если же плодовые почки размещаются на многолетних «бу-кетных» веточках, как у черешни, то применяют про¬реживание и укорачивание загущающих крону ветвей, но укорачивают их, как правило, меньше чем у яблони и груши. Косточковые хуже перено-сят обрезку. Сильная обрезка может вызвать заболевание камеде-течением. Исключением является абрикос, который, в целях регу¬лирования очень длинных побегов, укорачивают сильно.
Особенно необходима обрезка, как укорачиванием, так и про-реживанием для персика. Побеги персика, даже плодовые, быстро растут в длину и сильно ветвятся. Если персик не обрезать регуляр-но, то крона его, чрезмерно загущаясь, внутри оголяется, а листо-носные и плодовые приросты удаляются на концы ветвей, отчего снижается урожай и мельчают плоды. Поэтому у персика ежегодно вырезают лишние, загущающие и слабые ветви в кроне, а все од-нолетние побеги укорачивают на 1/3 их длины.
Деревья, прекратившие прирост в связи с возрастом или после обмерзания, - омолаживают. Кроны абрикоса и персика омолажи-вают сразу на 8—10-летнюю древеси¬ну. Черешни и вишни — по частям в течение 2—3 лет. Сливы омолаживать не рекомендуется в виду рыхлости их древесины. Старые ветви сливы постепенно за-меняют сформированными из жировых побегов.
При обрезке сада применяют специальные садовые пилы: лучковые (рис. 26-А, Б) при вырезке крупных вет¬вей и ножовки (рис. 26-В, Г) при вырезке сближенных ветвей внутри кроны. Для обрезки обрастающих веток применяют садовые ножи (рис. 12) и секаторы (рис. 10). Высоко расположенные в кроне ветви, подле-жащие уда¬лению, срезают при помощи специального сучкореза (рис.10-Г), насаженного на длинную рукоятку.

 
Рис. 26. Садовые пилы: А, Б — лучковые; В, Г — садовые ножовки.

Время обрезки. Осенью у плодовых деревьев насту¬пает пе-риод так называемого естественного покоя. К это¬му времени все питательные вещества из листьев пере¬мещаются в штамб, основ-ные ветви и корни дерева, а листья опадают.
На протяжении всего периода покоя, до начала набу¬хания по-чек весной, можно производить обрезку сада. Осенью, до наступ-ления морозов, надо сделать предва¬рительную обрезку плодонося-щих деревьев, удаляя сухие, сломанные и лишние, загущающие крону ветви.
Весной, до набухания почек, производят окончатель¬ную об-резку плодоносящих и формируемых молодых де¬ревьев, при этом укорачивают ветки над хорошо перези¬мовавшими почками. Позже (конец мая - начало июня) обрезают абрикосы с целью повышения зимостойкости плодовых почек.
Все вырезанные ветви деревьев нужно обязательно в тот же день выносить из сада, а удаленные побеги ягод¬ных кустарников вместе с прошлогодними листьями тща¬тельно собирать и немед-ленно сжигать для уничтожения зимующих в них вредителей.

         Борьба с вредителями и болезнями

Вредные насекомые и болезни сада, если с ними не проводить постоянной и упорной борьбы, могут свести на нет все старания садовода. Повреждения, наносимые вре¬дителями и болезнями мо-лодым плодовым растениям, сильно притупляют их рост и разви-тие, отчего деревья с большим запозданием вступают в пору пло-доношения и обильных урожаев не дают.
Что касается плодоносящих деревьев, то здесь вреди¬тели и болезни могут испортить и даже погубить весь урожай.
Каждый садовод-любитель, поэтому должен обяза¬тельно знать, как бороться с наиболее опасными и рас¬пространенными вредителями и болезнями.
В наших условиях часто встречаются и приносят наи¬больший  вред следующие насекомые:
Яблонная (зеленая) тля повреждает молодые ли¬стья и побеги яблонь, груш, слив и других плодовых растений чаще всего в пи-томнике и в молодом саду, но может вредить и плодоносящим де-ревьям. Яйца тли зимуют на тонких побегах у основания почек. Ли-чинки отрождаются рано весной, массами (колониями) поселя¬ются сначала на почках, затем переползают на нижние стороны листьев. Тли высасывают сок из листьев и моло¬дых побегов, отчего листья скручиваются и засыхают, а побеги, также скручиваясь, остаются недоразвитыми и дерево ослабевает. Зеленая тля очень плодовита, в усло¬виях нашей области она может дать в течение лета 13— 15 поколений.
Меры борьбы - опрыскивание весной, в период набухания по-чек опрыскивание против личинок раствором мыла (250-300 г на 10 л воды), или настоями табака, лука репчатого, одуванчика, ро-машки аптечной, картофеля, чеснока, тысячелистника, отваром ли-стьев томата.
Значительный вред садам приносят жуки-долго¬носики. Большинство из них цветоеды и семяеды. Раз¬множившись, эти насе-комые могут сильно снизить и даже вовсе уничтожить урожай. Су-ществует много видов дол¬гоносиков; здесь описаны три из них, наиболее распро¬страненные.
Яблонный цветоед. Маленький темно-серый жучок с длинным хоботком, зимует под опавшей листвой и под отмершими частица-ми коры на стволе. Пробуждаются долгоносики рано весной, рассе-ляются в кроне и повреж¬дают (прокалывают) почки. Позже, во время обособле¬ния бутонов, самки откладывают в них свои яйца. Из яиц в бутонах развиваются личинки, которые выедают главные части цветка.
Яблонный долгоносик — один из самых опасных вре¬дителей яблони. В отдельные годы, когда с ним не бо¬рются, он полностью уничтожает урожай.
Листовой слоник, или букарка. Жук букарки зимует в почве приствольных кругов. Весной, с наступлением тепла, взлетает на деревья и повреждает почки, бутоны, цветки и листья. Букарка от-кладывает яйца в черешки листьев, а после их опадения уходит для окукливания в почву на глубину 10—15 см до следующей весны.
Плодовый слоник, или казарка (рис. 27). Жук казар¬ки с ранней весны причиняет большой вред, поедая почки плодовых растений, затем бутоны и цветки. С момента появления завязи самки первого поколения слоников вгрызаются в плоды и откладывают в середи-не их яички, а отверстия закупоривают своими выделениями. Сна-чала казарка откладывает яйца на косточковых, а с июня — и на семечковых. Отродившиеся из яиц личинки повреждают семена, отчего завязи опадают. Личинки выбирают¬ся из опавших плодов и уходят в почву, где и окуклива¬ются. Жуки следующего поколения появляются в конце лета или осенью. До наступления холодов они питаются уже новыми почками плодовых. Зимуют жуки в подстил¬ке из листьев или в щелях коры.
 
Рис. 27. Плодовый слоник, или казарка: 1 — личинка; 2 — взрослое насекомое; 3 — поврежденная завязь яблони; 4—поврежденный плод вишни; 5 — куколка в почве.
Борьбу против всех долгоносиков ведут так: рано вес¬ной, во время набухания почек, по утрам (3—4 раза) отряхивают жуков с деревьев на какое-либо полотнище или мешковину, затем собира-ют и сжигают вредителей; летом регулярно собирают и уничтожа-ют опавшие листья и падалицу с личинками; осенью, перед самы-ми мороза¬ми, перекапывают приствольные круги.
Для вылавливания долгоносиков рекомендуется осенью уст-раивать приствольные приманки. Под деревом утрам¬бовывают площадку шириной в полметра и укладывают на ней валиком вы-сотой в 15—20 см траву, солому или листья, которые с наступлением морозов со¬бирают и сжигают вместе с забравшимися туда вреди¬телями.
Мохнатая бронзовка, или оленка в отдельные годы приносит большой вред садам. Жуки цветоеда оленки в массе повреждают тычинки и пестики цветков, чем резко снижают урожай. Причины массового появления оленки в отдельные годы пока не изучены, поэтому и предупре¬дительные меры защиты еще не разработаны. В период массового нападения цветоедов деревья опрыскивают хо¬лодной водой, чтобы на некоторое время привести жуков в оцепе-нение и затруднить их взлет, затем немедленно отряхивают вреди-телей на брезент или полотнища из мешковины, сметают их в вед-ро с керосином.
Листогрызущие вредители питаются, главным обра¬зом, ли-стьями плодовых деревьев, но значительно по¬вреждают также поч-ки, бутоны и цветы. Эти насекомые быстро распространяются и весьма прожорливы. Если не проводить своевременную борьбу, кольчатый шелко¬пряд или яблонная моль, например, могут в ко-роткий срок совершенно оголить деревья и полностью уничто¬жить урожай.
Из листогрызущих наиболее распространены здесь златогузка, боярышница (рис. 28), яблонная моль (рис.29), пяденица, листовая моль и различные шелкопряды. Боярышница, златогузка, яблонная и листовая моли зимуют в стадии молодых гусениц. Другие вреди-тели, как,  например, пяденица и шелкопряды, зимуют в виде яиц под корой дерева, на листьях, на однолетних побегах. Всем извест-ны яйцекладки кольчатого шелкопряда в ви¬де колец свинцово-серой окраски на веточках  (рис. 30).
Меры борьбы с листогрызущими насекомыми подраз¬деляются на предупредительные и истребительные.
Предупредительные меры проводят с конца осеннего листопа-да до набухания почек ранней весной: собирают и сжигают зимую-щие гнезда златогузки и боярышницы, срезают и уничтожают вет-ки с яйцекладками кольчатого шелкопряда, счищают отмершую кору на штамбах и ске¬летных сучьях, сгребают и сжигают опавшие листья.
В качестве истребительной химической меры борьбы реко-мендуется опрыскивание смесью бордосской жидко¬сти с париж-ской зеленью. Этот раствор называется ком¬бинированным, так как действует одновременно как про¬тив листогрызущих насекомых парижской зеленью, так и против болезней (о которых будет сказа-но ниже) — бор¬досской жидкостью.
Комбинированным раствором сад опрыскивают триж¬ды: пер-вый раз — все косточковые в период набухания почек, второй раз — яблони и груши во время распуска¬ния почек, третий раз — все породы сразу же после цве¬тения.
Для приготовления 10 литров комбинированного рас¬твора по-ступают следующим образом: 100 граммов медно¬го купороса в глиняной или деревянной посуде растворя¬ют в литре горячей воды; в другой посуде гасят 100 грам¬мов извести и разбавляют ее тоже литром воды; в тре¬тью посуду кладут 15 граммов парижской зеле-ни, влив затем немного воды, размешивают зелень до тестообраз¬ного состояния и тоже разбавляют литром воды. Затем процежен-ные растворы парижской зелени и извести сли¬вают в кадушку. Ту-да же тонкой струей выливают рас¬твор медного купороса, непре-рывно помешивая его дере¬вянной мешалкой.
Для проверки в приготовленную смесь опускают чис¬тый гвоздь или лезвие ножа.
Если на металле появляется налет меди, значит, в растворе из-быток медного купороса и в него необходимо добавить известково-го молока. Готовую смесь доливают чистой водой с таким расче-том, чтобы жидкости в ка¬душке было 10 литров. Перед каждой за-ливкой в опры¬скиватель    жидкость    надо    тщательно    переме-шивать.
 
Рис.    28    Боярышница:   1 — бабочка;    2 —гусеница,   по-вреждающая листья; 3 —куколка; 4 — зимующие гнезда.
Рис.  29.  Яблонная  моль:   1—окукливание гусениц  в  гнез-де; 2 — бабочка; 3 — гусеница; 4 — яйцекладка на коре дерева.

Приготовленный раствор используют в тот же день: на сле-дующий день он теряет свои ядовитые качества, а растениям может нанести ожоги.
Яблонная плодожорка также относится к грызущим насеко-мым, но вредит только плодам. Это насекомое зи¬мует гусеницей в плотных коконах на штамбах под части¬цами старой коры, в почве под деревьями, на подпорах и в других местах. Весной, к моменту окончания цветения яблони, появляются бабочки. Каждая самка откладывает 90—100 яиц, размещая их по одному на листьях и пло¬дах. Через неделю-полторы из яичка выходит гусеница, которая вгрызается в плод и пожирает семена. Яблоко, пораженное гусени-цей плодожорки, преждевременно опа¬дает, а гусеница опять взби-рается на дерево, поражает следующий плод и т. д. В течение сезо-на плодожорка дает 2—3 поколения и наносит громадный ущерб садам. Повреждает яблонная плодожорка главным образом яб¬локи и груши. По образу жизни на нее похожа плодо¬жорка, вредящая сливам.
 
Рис.30   Кольчатый   шелкопряд:1бабочка самец; 2—бабочка-самка; 3 — гусеница;  4 — куколка  в  коконе;   5 — яйцекладка; 6 — гнездо.

Меры борьбы с плодожорками: осенью или зи¬мой—очистка и сжигание отмерших частиц коры на штам¬бах и скелет-ных сучьях; весной, при образовании завя¬зей, —опрыскивание де-ревьев парижской зеленью (15 грам¬мов парижской зелени и 30 граммов извести на ведро во¬ды); летом, когда образуется углубле-ние у плодоножки яблока,— накладка на штамбы ловчих поясов из стружек, тряпок, оберточной гофрированной или даже обыкновен¬ной газетной бумаги полосами шириной 12—15 санти¬метров. Поя-са надо через каждые 8—10 дней (можно ча¬ще) осматривать, вы-бирать и уничтожать гусениц.
Ядовитые бета - нафтоловые пояса удобнее тем, что убивают заползающих под них гусениц. Но эти пояса мо¬гут нанести ожоги штамбам, поэтому место, где их накла¬дывают, нужно предвари-тельно обмазать глиной. Упо¬треблять их можно только на деревьях старше 20—25 лет. Приготавливают пояса так: 1 часть бета – наф-тола (поро¬шок светло-серого цвета) смешивают с 2 частями соля-ро¬вого масла и кипятят 45 минут при постоянном помеши¬вании. Горячей смесью пропитывают полосы из оберточ¬ной бумаги ши-риной в 12 сантиметров. Бета - нафтоловые пояса могут служить несколько лет, если при накладке их прикрывать чистой оберточ-ной бумагой, а осенью сни¬мать и сохранять.
Вишневый слизистый пилильщик (рис. 31).
 
Рис. 31. Слизистый пилильщик:  1—взрослое насекомое; 2—личинка; 3 — лист вишни, поврежденный личинками.
Личинки этого насекомого зеленого цвета и после линьки по-крыты слизью. Зимуют в почве. Самки весной откладывают яйца в мякоть листа, что вызывает вздутия. Личинки отрождаются в авгу-сте и вредят всем косточковым растениям, поедая мякоть листьев. Листья от этого засыхают и опа¬дают, что снижает урожай следую-щего года.
Меры борьбы: с момента появления личинок пи¬лильщика деревья можно опыливать просеянной древесной зо¬лой или изве-стью - пушонкой.
Древесница въедливая (рис. 32) повреждает все по¬роды де-ревьев. Гусеницы 1 и 2-го года развития зимуют внутри ветвей. По-сле второй зимовки гусеницы окукли¬ваются, и летом уже вылетают бабочки, которые откла¬дывают ярко-желтые овальные яйца по од-ному в пазухах листьев или у основания почек молодых побегов.
 
Рис. 32. Древесница въедливая: 1 — бабочка;2 — поврежден-ная ветвь   с   гусеницей;   3—момент  выхода  бабочки    из    ку-колки; 4 — ход с червоточиной   (по С. М. Федорову).
Отрождающиеся из яиц гусеницы, выедая внутри побеги, про¬двигаются в толстые ветви. Поврежденные побеги из ветви поги-бают. Меры борьбы: срезка поврежденных по¬бегов и ветвей; вве-дение в отверстие ветвей ваты, смо¬ченной сероуглеродом с после-дующей замазкой отвер¬стий глиной; уничтожение гусениц прово-локой через от¬верстие хода.
Древоточец пахучий. Повреждает древесину всех по¬род. Зи-муют гусеницы 1 и 2-го года развития внутри ветвей. Бабочки вы-летают в середине лета и откладыва¬ют яйца кучками в щели коры. Одна самка откладывает до тысячи яиц. Отродившиеся из яиц гу-сеницы, вначале живут вместе под корой, а после первой зимовки каждая гусеница делает себе отдельный ход в древесине. После второй зимовки гусеницы выгрызают отверстие для вы¬хода бабоч-ки и окукливаются.
Меры борьбы: очистка коры и обмазка стволов и ветвей глиной с известью и коровьим навозом в период откладки яиц; вве-дение в отверстия ваты, смоченной се¬роуглеродом, с последующим замазыванием отверстий глиной.
Заболонники яблонный и морщинистый. Эти короеды напада-ют на ослабленные деревья и губят их. Личинки короедов зимуют под корой, окукливаются весной. Жуки вылетают в мае через вы-грызаемые ими овальные отвер¬стия. Затем самка, проникнув через кору в лубяную часть ствола и скелетных ветвей, выгрызает ход и углубления, куда откладывает от 50 до 100 яиц. Отродившиеся гу-се¬ницы прокладывают ходы в различных направлениях. Морщини-стый заболонник, в отличие от яблонного, пред¬почитает нетолстые ветви, ходы его глубже уходят в за¬болонь.
Меры борьбы: в качестве предупредительных ме¬роприятий ре-комендуется удаление усыхающих ветвей. Сильно поражен¬ные су-чья после яйцекладки следует вырезать и сжигать. Кроме указан-ных мероприятий, при поражении яблонным заболонником омола-живают кору, удаляя зараженные участки коры и оставляя здоро-вые для восстановления. При поражении морщинистым заболон-ником это меро¬приятие не достигает цели.

Болезни плодовых растений. Из болезней семечковых и кос-точковых наибольшее распространение имеет плодо¬вая гниль, ко-торую вызывают грибки. Пораженные гриб¬ками плоды (яблоки, груши, вишни, сливы и др.) сгни¬вают еще на дереве.
Активно разносят плодовую гниль и другие грибковые болез-ни вредители (букарка, казарка и прочие), заражая не только плоды и завязи, но и молодые веточки. Разви¬тию болезней способствует плохой уход, ослабленное со¬стояние деревьев, различные повреж-дения коры, ожоги, морозобоины.
Вред от грибковых болезней ежегодно достигает больших раз-меров: не только гибнет урожай, но и сильно угнета¬ются сами пло-довые деревья. В случаях сильного пора¬жения грибковыми болез-нями усыхают отдельные ветви, и даже целые деревья, особенно косточковых пород.
Одним из наиболее наглядных признаков заболева¬ния дерева косточковых пород является так называемое камедетечение — гоммоз, при котором из ветвей и ство¬лов начинает выделяться клей. Это объясняется тем, что разрушаются оболочки живых кле-ток и тканей дерева. Болезнь камедетечение, являясь вторичным поражением, развивается у деревьев под влиянием грибных или бак¬териальных заболеваний, а также повреждения вредными насе-комыми, поранения, солнечных ожогов, морозобоин, в результате механических поломок или неправиль¬ной обрезки. Развитию бо-лезни камедетечения способст¬вует также слишком глубокая посад-ка, тяжелые почвы, избыточное увлажнение, недостаточный дос-туп воздуха к корням, чрезмерное загущение насаждения.
Меры борьбы с камедетечением главным образом предупре-дительные, в том числе систематическая борьба с паразитными грибами и вредными насекомыми. Кроме того, рекомендуется оп-рыскивание ветвей и стволов из¬вестковым молоком. Подробно о лечении пораженных камедетечением деревьев см. в разделе «Уход за штам¬бом».
Борьбу с грибковыми болезнями в саду надо проводить свое-временно и тщательно. Летом и осенью регулярно собирать и уни-чтожать падалицу, а также сгнившие на дереве плоды. В период покоя взрослые деревья опры¬скивать 5—8-процентным раствором железного купороса (на ведро воды 500—800 граммов1- купороса). Трижды опрыскивать деревья бордосской жидкостью (см. стр.50).
На косточковых необходимо обрезать и уничтожать вет¬ки, пораженные плодовой гнилью.

 
Правила опрыскивания и опыливания. В приусадеб¬ных садах для опрыскивания деревьев и кустарников удобны ранцевые опрыскиватели систем ОРП, опрыски¬ватель ранцевый диафрагмо-вый, быв. «Автомакс», и си¬стемы ОРД, опрыскиватель ранцевый диафрагмовый, быв. «Тремасс», а для опыливания — ранцевые ме-ховые опыливатели системы ОРМ и ОРМ-2. При отсутствии этого аппарата опыливать можно, насыпая ядохимикат в мешо¬чек из редкой ткани, привязанный к длинной палке. Унич¬тожить тлей на молодых деревьях и кустарниках можно простым обмыванием за-раженных побегов в растворе яда, налитого в таз или другую посу-ду.
Чтобы яды убивали вредителей, но не повреждали растения, необходимо придерживаться следующих правил:
1.Приготавливать растворы и смеси строго по рецептам. Брать химикаты «на глаз» нельзя, надо пользоваться весами или мерка-ми.   Произвольное увеличение дозы может привести к ожогу рас-тений, а уменьшение — не дать желаемого результата.
2. Для опрыскивания применять только свежеприго¬товленные составы, так как, постояв, они могут оказаться вредными' для рас-тений и безвредными для насекомых и возбудителей болезней.
3. Опрыскивать в безветренную погоду по сухим листь¬ям. Опыливать по утрам. Если вскоре после опрыскива¬ния или опыли-вания пройдет дождь, — работу повторить.
4. Опрыскивать так, чтобы раствор, ложился на верх¬нюю и нижнюю стороны листьев равномерно, мельчайшей росой. Следить, чтобы при опрыскивании жидкость не образовывала крупных ка-пель и не стекала. При опыливании ядовитый порошок должен тончайшим слоем равномерно оседать на растениях.   Опрыскивать   и   опыливать надо все растение, а не только поврежденную его часть.
5. Наливать в опрыскиватель растворы следует через
сито  или  вдвое  сложенную  марлю, чтобы  не  засорялся нако-нечник. Опрыскивая, наконечник держать на расстоянии приблизи-тельно 75 см. от растения. Во время опрыскивания жидкость надо взбалтывать, чтобы нерастворимые вещества (например, парижская зелень) не клались на дно опрыскивателя. Если этого не делать, первые порции состава окажутся слишком слабыми, а последние — слишком крепкими.
Во время цветения опыливать и опрыскивать сады нельзя, так как яды повреждают цветки.
Опрыскиватель после работы надо вымыть и выте¬реть, а мес-та соединения смазать машинным маслом.
Нельзя забывать, что все ядоматериалы для уничто¬жения вре-дителей и болезней растений в той или иной мере ядовиты и для человека. Необходимо хранить их отдельно от пищевых продуктов, в запертом помещении. После работы с ядами тщательно мыть ру-ки.
В заключение следует отметить, что каждый садовод-любитель может добиться успеха в борьбе с вредителями и болез-нями садов только при условии, если эту борьбу проводят органи-зованно все владельцы расположенных по соседству плодовых на-саждений. В противном случае трудно очистить и оздоровить свой сад, так как вредите¬ли и болезни сада быстро размножаются и рас-простра¬няются.
В сельских местностях большие хозяйства должны оказывать помощь малым в опыливании и опрыски¬вании приусадебных са-дов. Это тем более необходимо, что сады индивидуального пользо-вания, где не проводит¬ся требуемой борьбы с вредителями и бо-лезнями, служат постоянным источником заражения крупных са-дов.

                УХОД ЗА УРОЖАЕМ

                Защита от заморозков

В период цветения и образования завязи плодовые растения особо чувствительны к низким температурам. Так, например, мо-лодая завязь яблони при температу¬ре —1,7 градуса через полчаса погибает, молодая завязь вишни, сливы и груши через такой же срок погибает уже при температуре —1,1 градуса, а завязь абрико-са и вино¬града — даже при —0,6 градуса. Весной температура воз¬духа падает ниже нуля (заморозки) в тихую, ясную по¬году в ре-зультате отдачи тепла почвой и растениями   в воздух. Такие замо-розки обычно бывают не сильными и не продолжительными, от них сравнительно легко защи¬тить растения. Заморозки, возникаю-щие в результате вторжения холодных потоков воздуха из север-ных обла¬стей, иногда охватывают огромные пространства и про¬должаются в течение нескольких суток. Бороться с вред¬ным дейст-вием таких заморозков труднее.
Все существующие способы защиты от заморозков де¬лятся на прямо и косвенно действующие. К числу прямо действующих от-носится создание дымовых завес (окури¬вание), подогрев воздуха в саду грелками и укрытие рас¬тений землей. Косвенно действующие способы — это ис¬кусственная задержка развития плодовых деревь-ев и пе¬редвижение сроков цветения на более позднее время.
В приусадебных садах для защиты урожая от замо¬розков удобнее всего применять окуривание. Для этого за 1,5—2 недели до цветения деревьев по границам усадьбы заготавливают 10—15 дымовых куч 1,5 метра ширины и 0,8 метра высоты. В самый низ кучи кладут какой-либо сухой материал—солому, объедки сена, древесные струж¬ки и т. п. в количестве примерно 1/3 от общего объема кучи. Вторым слоем накладывают свежий соломистый на-воз, сырую солому или какой-либо другой плохо горящий материал, а сверху кучу засыпают землей, чтобы она го¬рела медленно и дава-ла много дыма. В середину кучи сбивают кол толщиною 6—8  сан-тиметров и длиною око¬ло метра.
Предупреждение об ожидаемых заморозках от Бюро прогно-зов всегда передается по радио. В дни, когда ожидаются заморозки, с вечера в саду необхо¬димо дежурить и, когда температура воздуха снизится до +2 градуса, начинать дымление. В первую очередь за¬жигают кучи, расположенные с подветренной стороны сада. Дела-ют это при помощи факела через отверстие от вынутого кола. Ды-мовую завесу надо поддерживать не¬прерывно и прекращать дым-ление лишь через час после восхода солнца.
Следует помнить, что действие дымовой завесы на температу-ру воздуха в саду такое же, как действие одежды на тело, т. е. дым не повышает температуру воздуха, а только поддерживает ее. По-этому хороших результатов от окуривания можно добиться лишь в том случае, если дымовые кучи зажжены своевременно, когда тем-перату¬ра воздуха в саду еще не упала ниже нуля. Запоздавшее дымление бесполезно.
Если окуривание проводится одновременно в ряде соседних садов, то пользы от этого будет значительно больше.
Легче защитить сад от губительного действия весен¬них замо-розков, если сочетать дымление с задержанием развития плодовых растений. Чтобы этого достичь, а сле¬довательно, и заставить дере-вья цвести позднее, зимой вокруг штамбов накапливают снег, хо-рошо утаптывая его и покрывая соломистым навозом. В бесснеж-ные зимы промерзшую почву под деревьями просто накрывают слоем соломы и сверху опрыскивают известью. Таким способом, рекомендованным профессором С. М. Федоро¬вым, можно задер-жать развитие плодовых деревьев на 6—7 дней, это будет вполне достаточным для того, чтобы вывести цветение из периода воз-можных заморозков.

                Подстановка подпор

В годы обильного плодоношения деревья бывают силь¬но пе-регружены урожаем и, если не принять должных мер, могут быть поломки ветвей. Плоды на тяжело сви¬сающих ветвях легко сбива-ются ветром.
Чтобы всего этого избежать, необходимо подставлять под об-ремененные урожаем ветви специальные подпоры. Кроме предо-хранения от поломок ветвей и от раскачива¬ния ветром (отчего сби-ваются плоды), крона с подперты¬ми ветвями лучше освещается солнцем, следовательно, на ней равномернее зреют плоды.
В подпорах главным образом нуждаются яблони и груши, ре-же сливы и абрикосы; вишни и черешни почти никогда не подпи-рают.
Подпоры — это ровные с развилками на верхних кон¬цах жер-ди длиной от 3 до 5—б метров, а толщиной в нижнем срубе 5—6 сантиметров. Подстановку подпор производят, когда завязи дос-тигнут величины грецкого ореха. Ставить подпоры надо верти-кально; только при этом условии они будут достаточно устойчивы. Подпирать отдельные части кроны следует таким образом, чтобы точка опоры совпадала с центром тяжести ветви. Если развилину подпоры сместить с этого центра, может быть поломка ветвей. Для придания дереву устойчивости, подпоры надо привязать внизу шпагатом к кольям, специально забитым в землю, а вверху к вет-вям.

                Сбор урожая

Различают потребительскую и съемную зрелость пло¬дов. По-требительская зрелость наступает тогда, когда плоды и ягоды при-обретут характерные для них окраску, вкус и аромат; съемная зре-лость — такое состояние пло¬да, когда он, будучи снятым с дерева, в лежке способен дозреть и приобрести нормальный цвет и вкусо-вые каче¬ства. У летних сортов яблок, груш, слив, а также и у ягод съемная зрелость совпадает с потребительской. Съемная зрелость у зимних сортов яблок и груш наступает значи¬тельно раньше, чем потребительская. Эти сорта приобре¬тают свойственные им высо-кие вкусовые качества, окраску и аромат лишь после длительного хранения. Опре¬деляется съемная зрелость у яблок и груш зимних сортов по легкости отделения плодоножки от веточки, побурению семян и началу изменения в окраске кожицы.
Плоды с дерева нельзя отряхивать или сбивать. Это снижает качество плодов и делает их непригодными для хранения, так как они быстро загнивают. Но главный вред при отряхивании и сбива-нии плодов заключается в том, что вместе с ними сбиваются и многолетние плодушки, отчего оголенные ветви дерева часто на-всегда лишаются урожая.
Яблоки и груши надо снимать с целой плодоножкой. Особен-но осторожно надо обращаться с зимними сорта¬ми, предназначен-ными для длительного хранения. Отде¬ляют яблоки и груши от ве-точек, не дергая, а осторожно охватив плод рукой снизу, слегка по-ворачивать и надав¬ливать на плодоножку указательным пальцем. Снятые яблоки и груши бережно укладывают в корзину, обшитую внутри мешковиной или мягкой рогожей.
Плоды вишни, черешни и особенно сливы, если они предна-значаются для мочки, снимают с плодоножкой и осторожно укла-дывают в ведро или корзину. Чтобы не повреждать при сборе уро-жая плодовые веточки, вишни и черешни можно срезать ножница-ми с половиной плодо¬ножки.
Сбор плодов надо начинать с нижних частей кроны, посте-пенно переходя к выше расположенным ветвям, ина¬че падающие плоды будут повреждать еще не снятые на нижних ветках. Снимать плоды надо с лестницы, лазить для этого на дерево не следует, так как обувью можно повредить кору в кроне, а тяжестью тела поло-мать ветви.

                Хранение зимних сортов

В домашних условиях плоды можно хранить в подва¬лах, по-гребках, кладовых и других неотапливаемых по¬мещениях, где есть возможность поддерживать темпера¬туру 1—2 градуса тепла.
За 10—12 дней до закладки плодов на хранение поме¬щение надо тщательно очистить, побелить известью и оку¬рить серой, по-сле чего проветривать в течение нескольких дней.
Для длительного хранения отбирают здоровые, ничем не по-врежденные плоды. В течение 3—5 дней их выдер¬живают в каком-либо помещении или под навесом (толь¬ко не на солнце), чтобы проявились все незамеченные ранее ссадины, царапины, ушибы и прочие повреждения. Затем плоды сортируют, и целые осторожно, стараясь не стирать воскового налета на кожице, укладывают в ящи¬ки, отделяя ряд от ряда мягкой стружкой или свежей соломой. Можно раскладывать плоды в 1—3 слоя прямо на полках в подго-товленном помещении, переслаивая их каким-либо сухим  мягким  материалом.
Во время хранения нужно следить за температурой помеще-ния, не допуская резкого повышения или пони¬жения температуры. Осенью температуру понижают, открывая на ночь форточку или вытяжную трубу, а зимой, наоборот, в слу¬чае сильных морозов до-полнительно укрывают плоды со¬ломой или, если есть возможность, протапливают поме¬щение. Раз в 15—20 дней плоды осматривают и удаляют загнившие.
Садовод-любитель Е. П. Бойченко рекомендует сле¬дующий простой способ зимнего хранения плодов: ото¬бранные плоды осто-рожно укладывают так, чтобы они не касались друг друга, в дере-вянную кадку, на дно кото¬рой предварительно насыпают чистый сухой песок слоем не менее 4,5 см. Каждый слой плодов засыпают таким же слоем песка. Наполненную кадку закрывают крышкой и ставят в сухой, непромерзающий подвал.


 
 

                ЯГОДНИКИ

Плодовые деревья, как правило, долговечны, развива¬ют мощ-ную корневую систему и большую крону. Все они более или менее поздно вступают в пору плодоношения. Для нормального роста плодовым деревьям необходима большая площадь питания, кото-рую они осваивают не сразу. При правильном уходе за садом меж-дурядья в те¬чение 7—10, а иногда и более лет могут быть исполь-зова¬ны для выращивания других культур. В рядах между деревья-ми рекомендуется сажать слаборослые, менее дол¬говечные плодо-вые деревья и кустарники (см. схему — рис. 1, 2, 3, 4), а между ря-дами с успехом можно выра¬щивать землянику.

                ЗЕМЛЯНИКА

Крупноплодная садовая земляника, которую часто непра-вильно называют клубникой, высоко ценится за пре¬восходный вкус ягод, за быстрое вступление в пору пло¬доношения (дает урожаи уже на второй год после по¬садки) и раннее созревание в сезоне. В условиях Ростов¬ской  области созревание ранних сортов земляники начинается в конце мая, средних—в 1-й де¬каде июня, поздних — во 2-й декаде июня.
При правильном уходе земляника дает высокие уро¬жаи (кило-грамм и более с квадратного метра) и легко размножается. Доста-точно приобрести десяток растений хорошего сорта, чтоб уже че-рез год иметь свой посадоч¬ный материал на  100-200 квадратных метров.
                Подбор сортов

В условиях Ростовской области лучше удаются ранние сорта земляники. Поздно созревающие сорта, даже очень урожайные, здесь не дают хороших уро¬жаев, так как очень чувствительны к су-ховеям во время завязывания ягод.

 
Рис.  33.  Земляника

Сорта  земляники,
 включенные в Госреестр по 6 региону на 2007 год

Сорта Год райониро-вания Срок созревания
(гр. спелости)
50 ЛЕТ ОКТЯБРЯ 1988 среднеранний
БЕЛРУБИ 1990 среднеспелый
БОГОТА 2002 поздний
ВИМА РИНА 2007 поздний
ВЫСТАВОЧНАЯ 1965 среднеспелый
ГЕРА 2002 среднеранний
ЕЛИЗАВЕТТА 2 2004 ранний
ЗЕНГА   ГИГАНА 1989 среднепоздний
ЗЕНГА  ЗИНГАНА * 1972 поздний
КРАСАВИЦА  ЗАГОРЬЯ 1959 среднеспелый
ЛУЧ    ВИРА 1987 поздний
МОСКОВСКИЙ   ДЕЛИКАТЕС 1999 ранний
РАННЯЯ  ПЛОТНАЯ 1985 ранняя
РУЯНА 1997 ранняя
ФЕСТИВАЛЬНАЯ 1965 среднеспелая
ХОЛИДЕЙ 1992 поздняя
ЭЛЬСАНТА 2007 среднеранний
ЮЖАНКА* 1965 среднеранняя
* рекомендован для выращивания в Ростовской области

Надо иметь в виду, что наиболее высокий урожай земляника любого сорта дает в многосортных насаждени¬ях, а поэтому выби-рать надо не менее 3—4 сортов.
 
Размножение земляники

Растения земляники размножаются при помощи усов - длин-ных шнуровидных побегов, на которых, как правило, через каждый узел развивается полноценная розетка ли¬стьев с воздушными кор-нями (рис. 34). Усы появляются, в зависимости от сорта и условий роста, с начала цвете¬ния (с 7—19 мая) и до конца вегетации.
 
Рис.  34. Схема роста  уса земляники:   1—боковая наружная  почка с недоразвитым листом; 2—развитие нового растения из верхушечной почки на узле  (Б); 3 — продолжение уса из боковой  пазушной почки того же узла.

В большом количестве расстилаются они по грядке вокруг материнского растения. Если почва подготовлена хорошо, быстро растущие розетки на усах образуют мощную корневую систему и превращаются в самостоятельные растения. Эти растения при хо-рошем уходе и поливах в том же се¬зоне могут образовать плодовые почки. При нерегуляр¬ном и неправильном орошении во время раз-вития усов, отрастающие на них воздушные корешки погибают, и ро¬зетки не укореняются. Больше всего усов образуется на молодых растениях, которые сами развились на усах в прошлом сезоне. Ста-рое материнское растение и его «рожки» (побеги от корневища) дают усы более слабые и в меньшем количестве.
Рассаду земляники берут с наиболее развитых, уро¬жайных растений лучших сортов. Розетки отделяют от усов маточных рас-тений и высаживают их прямо на ме¬сто, в заранее подготовленную гряду. За высаженными молодыми растениями тщательно ухажи-вают и регулярно их поливают.
Посадочного материала высокого качества можно по¬лучить в короткий срок и гораздо больше, если засадить неподалеку от ис-точника воды небольшую маточную гряд¬ку. Для этого требуется достать лишь несколько растений земляники желательных сортов однолетнего возраста (еще не зимовавших) с молодой плантации. Почва ма¬точной грядки должна быть рыхлой, структурной, хорошо унавоженной, не дающей трещин после поливов. Пос¬леднее осо-бенно необходимо, так как после массового расстила и начала уко-ренения усов всякое рыхление пре¬кращают, а поливают грядку ежедневно (в зависимости от погоды), чтобы поверхность почвы в этот период ни в коем случае не пересыхала.
Появляющиеся сорняки выпалывают вручную. На рыхлой и влажной почве усы быстро укореняются и хо¬рошо развиваются.
При желании размножение земляники можно еще ускорить, для этого нужно выломать цветоносы до распу¬скания цветков, что сильно увеличивает усообразование. По чрезмерное загущение участка тоже не желательно, так как рассада при этом может полу-читься вытянувшей¬ся, слабой. Поэтому при ускоренном размноже-нии зем¬ляники все лишние, позже появляющиеся розетки ре¬комендуется переносить для укоренения на отдельную пикировоч-ную гряду,  которую подготавливают   следующим образом: в за-щищенном от солнцепека месте выбирают площадку требуемого размера. Верхний распыленный слой почвы в 3—5 сантиметров снимают и из него по границам грядки делают валики. Гряду пере-капывают на глубину 15—20 см и после тщательного вы¬равнивания заливают водой. Когда вода впитается, мок¬рую по-верхность покрывают слоем песка в 2—3 см.
Розетки с зачатками воздушных корней, еще не укре¬пившиеся в почве, отделяют от маточного растения и вы¬саживают на пики-ровочной гряде в мокрый песок на расстоянии 8—10 см между растениями.
Пикировочную гряду нужно поливать часто, а для лучшего укоренения розеток — временно затенять от солн¬ца матами или какими-либо другими щитами (фанера, плетень).
Выборка рассады приурочивается ко времени посад¬ки земля-ники. При выборке рассады часть молодых, хо¬рошо развитых рас-тений оставляют на месте и на следу¬ющий год собирают с них урожай. Маточную гряду, если она требуется и на следующий год, лучше сделать и заса¬дить заново.

 
Подготовка посадочного материала

Рассаду земляники можно брать только с молодых и здоровых высокоурожайных насаждений. Она должна быть хорошо разви-той, т. е. иметь многочисленные ко¬решки длиной не менее 3 см и светлой окраски (не побуревшие), не менее 3—5 крупных листьев, с ко¬роткими черешками. Кустики из загущенных плантаций с сильно вытянувшимися черешками плохо приживаются и мало-урожайны. Плохие результаты получаются также при посадке ста-рых кустов. Старые кусты земляники можно высаживать только в крайнем случае, при недо¬статке посадочного материала, отделяя при этом части куста  («рожки») с более свежими корнями.
Выкапывают рассаду в день посадки, желательно с комом земли, и стараются как можно быстрее высадить на постоянное ме-сто. При заготовке рассады, перевозке и посадке ее нужно строго следить, чтобы корешки растений не подсыхали. Если посадочный материал земляники заготавливают на стороне или заблаговремен-но, то выкопанные растения немедленно должны быть помещены корнями во влажную землю или даже установлены в во¬ду, а листья прикрыты от солнца и ветра соломой или рогожей.
На месте посадки рассаду нужно немедленно прико¬пать в ка-наву глубиной 25—30 см, шириной до 50 см, затененную и защи-щенную от ветра. Дно канавы перекапывают на глубину 20 см и за-ли¬вают ее водой до наполнения (на погонный метр канавы идет примерно 5—7 ведер).
Когда вода впитается, рассаду плотно устанавливают на дно ряд к ряду, прослаивая землей корни, но, не за¬сыпая листьев. По-том прикопанную рассаду обильно поливают и присыпают землей обнажившиеся при поливе корни. Листья, которые в канаве защи-щены ее стенками, также обрызгивают.

Посадка земляники

Сажают землянику рано весной при первой возмож¬ности ра-ботать в саду, но не позже первой недели апре¬ля. Осенью можно сажать с наступлением прохладной и пасмурной погоды (иногда это последняя декада августа, но чаще — сентябрь, октябрь). При осенней посадке дня за два обязателен предпосадочный обильный полив гряд, а затем и посаженных растений.
Наш опыт показывает, что посадка земляники на углубленных грядах дает лучшие результаты, чем на ров¬ном месте. Углубленные гряды удобнее поливать, они не так быстро просыхают летом и лучше накапливают снег даже в малоснежные зимы. Под снегом же земляника переносит зиму успешней, чем под любым другим утепля¬ющим материалом.
Кроме того, стенки углубленных гряд служат некото¬рой за-щитой для земляники при суховеях. Окучивания обнажающихся корней почти не требуется, а наоборот, нужна осторожность при рыхлениях, чтобы не засыпать растения слишком глубоко.
Гряды нужно готовить заблаговременно, чтобы земля до по-садки успела осесть. Можно делать их и перед по¬садкой, но при условии обильного предпосадочного по¬лива.
Располагают гряды по две вдоль междурядий, с до¬рожкой между ними. Ширина каждой гряды 2 метра, дорожки — 50 см.
При подготовке гряд верхний, наиболее плодородный слой почвы приблизительно на штык лопаты снимают и складывают в сторону деревьев. Второй слой толщиной 15—20 см сбрасывают на дорожку между гря¬дами и утаптывают. На дно рекомендуется раз-бросать органические и минеральные удобрения из расчета на по-гонный метр гряды шириной 2 метра: перегноя 10 — 12 кг, грану-лированного суперфосфата 120 г и сульфата аммония 50—90 г и переко¬пать дно. После этого на дно гряды сбрасывают верхний слой почвы, так, чтобы уровень гряды был ниже уровня почвы на 10—15 см. Из оставшейся земли устраивают валик вдоль гряды со стороны деревьев.
После того как почва на дне гряды осядет (через 2— 3 недели или после полива), производят посадку земляники в 3—4 ряда вдоль гряды по шнуру, с расстояниями между растениями 40 см. Сажают рассаду в лунки, соблюдая следующие основные правила:
не допускать даже кратковременного подсыхания (об¬ветривания)  корешков;
расправлять корешки так, чтобы они в момент засып¬ки землей были обращены вниз, а не загибались конца¬ми вверх;
засыпать рассаду только влажной землей и плотно прижимать ее к корням;
сажать с таким расчетом, чтобы корни были погру¬жены в почву, но так называемое «сердечко», т. е. место отхождения самых молодых распускающихся листоч¬ков, находилось на уровне земли, и не было засыпано (рис. 35).
 
Рис. 35. Посадка земляники: 1 — правильная; 2, 3, 4 — непра-вильная (2 — корешки загнуты вверх;   3—слишком  мелкая,  осно-вания  кор¬ней обнажены; 4— слишком глубокая, «сердечко» засы-пано).
Одновременно с посадкой надо обильно полить выса- живае-мые растения. После поливки, когда вода впитается почвой, необ-ходимо оправить растения и покрыть политое место вокруг них пе-регноем.
До полного укоренения растений поливы нужно по¬вторять через каждые 6—7 дней, не допуская даже крат¬ковременного увя-дания листьев.

Уход за земляникой

Рыхление, прополка, поливы   и   мульчирование

 Для того чтобы земляника хорошо развивалась и на следую¬щий год дала обильный урожай, почва на грядах должна быть рых-лой, влажной и чистой от сорняков. Молодые растения не должны испытывать недостатка в питатель¬ных веществах и расти свободно — без загущения.
Ранней весной, как только позволит состояние почвы, с гряд земляники нужно сгрести граблями и сжечь мусор и прошлогодние листья. Это делают как для истребления вредителей и возбудителей болезней, перезимовавших в старых листьях, так и для быстрейше-го разрыхления кор¬ки. Вслед за этим, если почва недостаточно влажна, гря¬ды поливают из расчета, примерно, 4 ведра воды на по¬гонный метр гряды шириной 2 метра. Как только земля перестанет прилипать к мотыге, необходимо глубоко про-рыхлить гряды и ра-зостлать на них мульчу, т. е. покрыть толстым слоем (не менее 10 сантиметров) старой соломы или другого имеющегося в хозяйстве подобного материа¬ла. Слой тоньше 10 сантиметров не защищает почву от иссушения.
В условиях Ростовской области соло¬ма - один из лучших ма-териалов для мульчирования, так как она защищает верхний слой почвы не только от ис¬сушения, но и от перегрева во время летнего зноя. Кроме того, мульч - солома предохраняет ягоды от загрязне-ния во время дождя и при поливах. Цветоносы земляники на за-мульчированных грядах, ложась, погружаются в рых¬лый слой со-ломы; от этого они частично затеняются, и ягоды получают лучший налив, что повышает качество и количество урожая.
В течение лета при мульчировании потребуется 3—4 рыхления почвы, а без мульчирования - 8—10 и более рыхлений. На время обработки грядок солому выгребают на дорожки, чтобы потом вновь разостлать ее по свежевзрыхленной почве.
Поливают землянику, не нарушая мульчи до конца созрева-ния, т. е. примерно, до конца июня, через каждые 1—2 недели, в зависимости от погоды. Норма каждого полива 6—8 ведер на по-гонный метр гряды. С момента полегания цветоносов (начало на-лива ягод) и до конца уборки урожая рыхления уже не проводят, сорняки вы¬дергивают вручную, но поливать продолжают для нали¬ва более поздних завязей.
Земляника закладывает плодовые почки во второй по¬ловине лета, поэтому особенно тщательный уход за нею необходим с мо-мента последнего сбора ягод. От ухода в этот период зависит уро-жай будущего года. Немедленно после уборки урожая гряды зем-ляники обильно поливают из расчета 10—12 ведер воды на погон-ный метр. Мульчу перед поливом сгребают, но как только позволит состоя¬ние почвы после полива, проводят сплошное глубокое рых-ление и вновь ее расстилают. Последующие поливы дают в зави-симости от состояния почвы.
При недостаточной влажности воздуха лучший спо¬соб полива земляники — дождевание, т. е. полив с раз¬брызгиванием в виде дождя. Это можно делать при помощи обычных поливальников или шланга с разбрыз¬гиванием. Поливать следует во второй половине дня, на ночь.
Мульч - солому убирать на зиму не следует, а, подно¬вив, ос-тавить как дополнительную защиту земляники от вымерзания, что особенно важно в бесснежные зимы.
Если мульчирование не применялось, то землянику на зиму укрывают уже по замерзшей почве при морозах до 5—8 градусов. В качестве утепляющего материала годят¬ся соломистые отбросы, сухие листья, ботва картофеля и другие рыхлые материалы, кото-рые следует расстилать на грядах толстым слоем, оставляя откры-тыми листовые пластинки. Укрывать кусты земляники лишь до ли-стовых пластинок, а не с верхом (как это обычно делается в север-ных областях) нужно потому, что в Ростовской области в период зимовки случаются длительные оттепе¬ли и растения могут погиб-нуть от выпревания под сплош¬ным слоем утепляющего материала. На грядах рекомен¬дуется раскладывать для снегозадержания хво-рост и ветки.

Прореживание земляники. В условиях засушливого климата нашей области долговечность каждого растения земляники меньше, чем в более благоприятных условиях. Это объясняется тем, что пе-регревание и пересыхание по¬верхности почвы вызывает гибель воз-душных корней, на которые растения земляники постепенно пере-ходят, начи¬ная со второго года жизни. Поэтому же растения старше двухлетнего возраста хуже переносят засуху и менее зи¬мостойки.
Чтобы гряды земляники не изредились и давали высо¬кий урожай, необходимо добиваться хорошего укоренения молодых растений, ежегодно образующихся на усах. Чем больше молодых растений укоренится и чем лучшего раз¬вития они достигнут, тем выше будет урожай ягод на сле¬дующий год. Но слишком загущать насаждения тоже нельзя: растения земляники хорошо растут, если расстоя¬ние между ними не менее 10-15 см.
В год погадки усы не следует удалять до осени. В се¬
редине сентября нужно пройти по грядкам и все не око-
ренившиеся и плохо окоренившиеся усы остричь секато-¬
ром  или обыкновенными ножницами   для   того, чтобы не допус-тить излишнего  загущения   плантации. Укоренение усов  земляни-ки   продолжается до наступления   морозов, но поздно ухватившие-ся за землю розетки не успевают заложить урожай и  на следую-щий год, оставаясь бесплодными, лишь заглушают насаждение.
Весной прореживать грядки не рекомендуется, так как при этом удаляются уже заложившие урожай растения.
Это мероприятие надо проводить сразу же после уборки уро-жая, вырубая растения мотыгой так, чтобы куст от куста находился на расстоянии 15 - 20 см. Все усы после этого по мере их появле-ния надо удалять.
На третий год появляющиеся весной усы надо призем¬лять и прикреплять к почве, разгребая слой мульчи. Можно совсем не рас-стилать мульчу до созревания урожая. Сняв урожай, следует снова проредить насаждение и за¬мульчировать гряды, так чтобы все лишние усы с розет¬ками оказались сверху, на соломе. Укоренения таких усов не произойдет.
Земляника на одном месте приносит 4—5 хороших урожаев. В дальнейшем, если допущено чрезмерное за¬гущение посадки и уплотнение почвы, урожайность па¬дает. В таких случаях земляни-кой засаживают новую грядку, а старую очищают от растений, глубоко перека¬пывают и заново подготавливают под посадку зем-ляники или временно используют под другие куль¬туры.
Удобрение. Если гряды с земляникой мульчировать не соло-мой, а навозом, то перед расстилом его рекомендует¬ся внести ми-неральные удобрения из расчета 15 граммов сульфата аммония и 40 граммов суперфосфата на каждый погонный метр гряды. Действие одного навоза без мине¬ральных удобрений может оказаться даже вредным. Если же для мульчирования применялась солома, то не-обходи¬мо специальное удобрение земляники.
Небольшое по размерам растение земляники с отно¬сительно слабой корневой системой дает урожай, в не¬сколько раз превы-шающий вес всего растения. Поэтому потребность земляники в питательных веществах велика и продолжает увеличиваться с возрастом насаждения. Первые 1—2 года молодые растения довольствуются обильным предпосадочным удобрением, но со второго — третьего года после посадки следует вносить органиче¬ские и минеральные удобрения.
Внесение навоза под. землянику имеет исключительно важное значение. Навоз, как уже говорилось, можно ис¬пользовать при по-верхностном внесении в виде мульчи по 10—12 килограммов на погонный метр гряды. Сверху мульч - навоз полезно дополнить слоем старой соломы. Мульчирование навозом нужно совмещать с внесением минеральных удобрений в дозах, указанных выше, и про¬водить его раз в 2—3 года. В промежуточные годы до¬статочно одного минерального удобрения.
Минеральные удобрения вносят в два срока: первый раз—после уборки урожая для быстрейшего восстанов¬ления ослаблен-ных плодоношением растений, для усиле¬ния закладки урожая бу-дущего года и  для  подготовки растений к зимовке. Удобрения вносят в гранулированном виде, немедленно их заделывают. Норма внесения — 30 г сульфата аммония, 60—80 граммов супер¬фосфата и 15—20 г хлористого калия на погон¬ный метр гряды.
Второй раз   весной следующего года, перед цветени¬ем, когда удобрения вносят     под мульчу  или в виде подкормки. Для   этого берется половинная норма указан¬ных минеральных удобрений и рассевается по грядам пе¬ред поливом   Можно вносить     раство-ренном виде вместе с поливом.
Вместо минеральных  удобрений для подкормки земляники можно использовать навозную жижу и птичий помет.Эти удобре-ния вносят весной или после уборки урожая по 1- 2 кг на погонный метр гряды. Навозную жижу разбавляют водой в 4-5 раз и смеши-вают с суперфосфатом из расчета 30 -  40 граммов на метр гряды, а птичий помет предварительно размачивают в трой¬ном количестве воды в течение 2—3 дней, а затем еще разбавляют водой в  10 раз.

Сбор ягод

Ягоды земляники, особенно крупноплодных сортов, очень нежны. Неправильно собранные ягоды уже через несколько часов истекают и теряют свой вид. Чтобы со¬хранить высокие качества ягод, надо придерживаться сле¬дующих правил. Собирать ягоды в прохладные часы (утром и вечером) через день, а в случае сухой, жар¬кой погоды и каждый день, не допуская   перезревания.
Более редкие сборы приводят к потерям урожая, так как со-зревшие ягоды, пролежав на грядке более 3 суток, истекают от жа-ры и, как правило, уничтожаются сверч¬ками, муравьями, мухами и птицами.
Собирать землянику в специальную посуду, чтобы лишний раз не перекладывать. Срывать ягоды с ча¬шечкой и частью плодо-ножки для большей прочности. Чтобы не повредить кожицу, не до-трагиваться руками до ягод, а отрывать их за плодоножку осто-рожно при по¬мощи ногтя. Нельзя дергать плодоножку, чтобы не сло¬мить всей кисти с недозревшими ягодами (рис. 36). По¬врежденные, гнилые, раздавленные, перезревшие   и  случайно оторванные без чашечки ягоды складывают в от¬дельную посуду.
Собранную землянику следует немедленно убирать   защи-щенное от солнца, прохладное место, так как про¬гретые на солнце снятые ягоды очень быстро теряют свой вид и вкус. При переноске ягоды также следует прикры¬вать от солнечных лучей.

 
Рис .36. Правильный съем ягоды земляники. Справа — ягода, снятая с чашечкой и частью плодоножки.

Ранняя выгонка земляники
Как ни рано начинает созревать земляника, все же заманчиво получить свежие ягоды на две-три недели раньше их обычного со-зревания в грядках.
Проводят выгонку весной в холодных парниках, осво¬бодившихся из-под овощей. Предварительно парники очи¬щают и перекапывают в них землю. Для выгонки можно использовать мо-лодые, но достаточно мощные розетки, только начинающие обра-зовывать корешки. Сажают ро¬зетки гнездами по три штуки на 6—8 см друг от друга. Расстояние между гнездами — 20 см. Под раму высаживают около 100—120 растений, что дает возможность по-лучить до 6—8 кг ягод с одной рамы.
Посаженные растения поливают и прикрывают рама¬ми до полного укоренения и начала роста. Затем рамы снимают и дают обычный уход. Цветоносы и усы следу¬ет удалять по мере их появ-ления. В очень жаркие часы дня растения притенять от солнцепека. С наступлением же осенних морозов (когда листья еще не затрону-ты) на растения накладывают мелкие ветки, а сверху сухой дре¬весный лист. Кроме того, парник нужно хорошо обло¬жить снегом. А чтобы снег не таял во время оттепелей, сверху прикрыть соломой. В течение зимы слой снега над земляникой пополняют. В первой по-ловине февраля в безморозный день нужно снять покрытие и на-крыть пар¬ник рамами, утеплив его вокруг навозом или листьями. Оттаявшую в парнике землю рыхлят. Поливают растения регуляр-но, по мере подсыхания земли, во время же цве¬тения число  поли-вов уменьшают.
Очень важно поддерживать требуемую температуру в различ-ные периоды роста. Для этого нужно использовать солнечное теп-ло. Регулируют температуру, проветривая и частично притеняя парник в очень жаркие часы дня.
До начала роста температура не должна быть выше 7—10оС. С появлением новых листочков темпера¬туру повышают до 15—19оС и начинают проветри¬вание. В период цветения проветривание усиливают, стре¬мясь понизить температуру до 12—150С. А при со-зревании ягод — вновь повышают ее, доводя до 20оС. Но и в это время парник продолжают усиленно проветривать. Ягоды благода-ря этому получаются более плотные и ароматные.

СМОРОДИНА
Растение смородины — это кустарник средней высоты (до 1 —1,5 метра). По цвету плодов различают белую, красную и черную смородину. Черная смородина отли¬чается от всех других меньшей засухоустойчивостью и слабой жаростойкостью.

Подбор сортов

СМОРОДИНА ЧЕРНАЯ
Сорт Год районирова-ния Срок созревания
БЕЛОРУССКАЯ    СЛАДКАЯ 1979 среднеспелый
БИРЮЛЕВСКАЯ 1995 ранний
ВОСПОМИНАНИЕ 1997 среднеранний
ЗАГАДКА 1986 среднеспелый
ЗЕЛЕНАЯ  ДЫМКА 1994 поздний
КАТЮША 1998 среднеспелый
МИНАЙ  ШМЫРЕВ 1979 среднеспелый
НАСЛЕДНИЦА 1994 ранний
ОРЛОВИЯ 1996 среднеспелый
ПАМЯТЬ  ВАВИЛОВА 1996 среднеспелый
ПАМЯТЬ  ЛИСАВЕНКО 1985 среднеспелый
ТАТЬЯНИН  ДЕНЬ 1997 среднепоздний
ЧЕРНЫЙ  ЖЕМЧУГ 1992 среднеспелый

СМОРОДИНА КРАСНАЯ
НАТАЛИ 1991 среднеспелая
В условиях Ростовской области черная смородина может хо-рошо плодоносить только в защищен¬ных от солнцепека местах при поливе и мульчировании. Красная же смородина может расти и ре-гулярно плодо¬носить даже без полива.
Ягоды смородины ценны как для потребления в све¬жем виде, так и для изготовления варенья, соков, вина. Ягоды черной сморо-дины богаты витаминами «А» и, особенно, «С».
Смородина золотистая — общее название группы устойчивых сортов, выведенных И. В. Мичуриным и в на¬стоящее время имею-щих широкое распространение. Сор¬та (сеянцы смородины Кран-даль): Ундина, Шафранка, Пурпур. Смородина золотистая по внеш-ним признакам отличается от обычной смородины мощным ростом куста и формой листа, похожего на лист крыжовника. Золо¬тистой эта смородина называется за душистые золотистые цветки. Растение неприхотливое, но для обильного плодо¬ношения требует тучной почвы. Ягоды в кистях бывают и очень крупные, и средние и даже мелкие. Созревают не одновременно и по мере созревания осыпа-ются. Цвет ягод при полном созревании переходит от красного к чер¬ному. Вкус приятный, кисло-сладкий. Семечки в ягодах мелкие и их немного, что очень ценно при изготовлении варенья. Варенье из ягод золотистой смородины очень вкусно, ароматно и имеет превосходную окраску.

Выращивание посадочного материала

Смородина легко размножается отводками, одревес¬невшими и зелеными черенками, делением кустов. Наибо¬лее простой и бы-стрый способ размножения — укорене¬ние одревесневших черен-ков. Делают это следующим об¬разом: в период покоя (лучше осе-нью) с куста срезают однолетние побеги. Побеги старшего возраста плохо уко¬реняются. Чтобы увеличить выход черенков, предназна¬ченных для размножения, высокоурожайные кусты смо¬родины омолаживают. Для этого с куста срезают все старые побеги на вы-соту 10 сантиметров и особенно тща¬тельно ухаживают (обильное удобрение навозом, полив). На следующий год с такого куста мож-но взять уже до 40 черенков.
Черенки режут длиной 20—25 см. Толщина их у нижнего сре-за не менее 0,5 см. Нижний срез черенка должен быть несколько скошенным, совер¬шенно гладким и находиться как раз под почкой. На верхнем конце черенка срез делают на 0,5 сантиметра выше почки, листья удаляют. Высаживают черенки осенью во время за-готовки их или ранней весной. Лучше укореняются они при ранней осенней посадке.
Рост корней смородины заканчивается на 2—3 месяца позд-нее, чем рост побегов (сентябрь—октябрь), а затяж¬ная осень спо-собствует хорошей укореняемости и высокой приживаемости выса-живаемых осенью черенков.
Черенки, заготовленные для весенней посадки, хранят в хо-лодном подвале пересыпанными увлажненным, но не мокрым пес-ком или прикапывают в затененном и не за¬топляемом водой месте. Зимой прикопку следует обло¬жить снегом, чтобы задержать набу-хание почек. Если черенки подсохнут, перед посадкой их замачи-вают в воде в течение суток.
Лучшие результаты получаются, когда черенки сморо¬дины предварительно кильчуют в течение 2—3 недель. Для кильчевания их ставят в канавку вертикально, вер¬хушками вниз, на 6—8 см ни-же поверхности почвы. Для весенней посадки черенки на кильче-вание ставят несколько позднее, чем для осенней, чтобы корни не развились сильно и не усложняли посадку.
Грядку для посадки черенков надо приготовить заблаговре-менно. Почва должна быть хорошо, разработанной, рыхлой, пита-тельной и достаточно влажной. Высаживают черенки в вертикаль-ном положении, так чтобы над зем¬лей оставались 1—2 почки. Рас-стояния между черенка¬ми— 8—12 см в ряду и 20—25 — между ряд¬ками. Почву при посадке необходимо плотно прижать к черен-кам и полить, поверхность грядки покрыть толстым слоем мульчи.
Для выращивания саженцев из черенков требуется два года. Но если часто рыхлить почву, регулярно поли¬вать, не допуская пе-ресыхания ее, можно ускорить раз¬витие черенков.

Посадка смородины

Смородина очень рано весной трогается в рост. Поэто¬му лучшее время для ее посадки осень (сентябрь—ок¬тябрь). Весной смородину можно сажать только до набу¬хания почек. Посадка в другие сроки приводит к гибели растений. Если сажают смородину поздней осенью, она не успевает укорениться до морозов и может погибнуть от выпирания, а при поздневесенней высадке — от вы-сы¬хания, так как растение, еще не успевшее укорениться, не полу-чает достаточного количества воды из почвы.
Для посадки берут 1—2-летние саженцы смородины с хорошо развитой корневой системой. Перед посадкой их обрезают так, что-бы от побегов остались пеньки длиной по 20—25 см с 2—3 почка-ми на каждом, а кор¬ни длиной 15—20 см. Все поврежденные кор¬ни нужно обрезать до здорового места.
Ямки для посадки копают глубиной 30-40 см, шириной 60 см. В каждую посадочную ямку вносят по 4—5 кг перепревшего наво-за или компоста и минеральные удобрения (суперфосфата от 60—90 до 200 г, сульфата аммония и хлористого калия по 25—30 г). Навоз можно применять только хорошо перепревший, так как не-разложившийся навоз может вы¬звать загнивание корней, а затем и гибель всего расте¬ния. Удобрения перемешивают с землей и сбра-сывают на дно посадочной ямы.
Сажают смородину на 6—8 сантиметров глубже, чем она си-дела в питомнике так, чтобы по 1—2 почки ниж¬них ветвей были покрыты землей. При такой посадке лучше сохраняется корневая система и усиливается побегообразование от основания куста, Корни нужно тща¬тельно расправить, землю вокруг них обжать и полить, из расчета ведро воды на 3 куста, а в сухую погоду - по ведру на каждый куст. При осенней посадке кусты на зиму окучи-вают на высоту 20—30 см, а при ве¬сенних посадках предваритель-но взрыхленную почву во¬круг кустов покрывают навозом (мульчи-руют).
Уход за смородиной

Корневая система смородины залегает неглубоко, по¬этому требуется особенно хороший уход за почвой, свое¬временные удоб-рения и поливы. Почву вокруг кустов смородины ежегодно осенью глубоко перекапывают ло¬патой или садовыми вилами. У самых ку-стов копать надо мельче, чтобы не повреждать корни. Весной, как только почва слегка просохнет и перестанет липнуть, ее рыхлят и укрывают толстым слоем мульчи. После массо¬вого цветения смо-родине полезно дать подкормку из ра¬счета: по 50 граммов супер-фосфата и сульфата аммония под каждый куст. Перед началом со-зревания смородину подкармливают навозной жижей из расчета ведро жижи, разбавленной водой в 10 раз, на куст. Для улучшения тяжелых глинистых почв рекомендуют старый мульч - материал, перемешанный со щепками, опилками, корой и другими органиче-скими отбросами, перекапывать с почвой.
В условиях Ростовской области высокая урожайность черной смородины, как уже было сказано, возможна только при поливах. В зависимости от погод¬ных условий требуется от 3 до 4—5 поли-вов в сезон. Почва во время полива должна пропитаться влагой на 50—60 см. Поливать можно в лунки или по бороздкам, которые делают глубиной и шириной 30— 35 см на расстоянии 35 см от ра¬стений.
Чтобы кусты смородины были высоко продуктивны и долго-вечны, необходимо правильно обрезать и формиро¬вать их. Форми-рование смородины начинается с предпо¬садочной обрезки побегов саженца. Из развивающихся побегов каждую осень оставляют по 3—4 сильных, идущих от основания куста и имеющих свои прида-точные корни побега, а более слабые вырезают, чтобы не загущать куст малопродуктивными ветвями. При загущении ухудшаются ус-ловия освещения, и поэтому сокращается срок жизни веточек смо-родины и их урожайность. Особенно требовательна к свету белая смородина. Наименее требовательна - черная.
Во взрослом кусте черной смородины поддерживают около 15—20, а у красной и белой до 12 - 16 хорошо раз¬витых ветвей раз-ного возраста. Соотношение ветвей по возрасту следует в процессе обрезки установить такое, чтобы можно было ежегодно заменять удаляемые старые ветви и не снижать общую урожайность куста. Напри¬мер, в кусте черной смородины желательно такое соот¬ношение ветвей разного возраста: однолетних прикорне¬вых 3—6, двухлетних — 3—5, трех- и четырехлетних — по 3—4. В отдель-ных случаях, когда старые ветви (пяти-, шести - и даже до девяти-летнего возраста) дают хороший урожай, их вырезать не рекомен-дуется. У сортов, дающих мало побегов от основания куста (Бос-копский великан), первые 2—3 года после посадки рекомендуется по 1—2 сильных однолетних побега срезать у самой земли для то-го, чтобы из них развились по 3—6 новых, выходящих из земли побегов, которые в нижней своей части дают придаточные корни. Для сортов, дающих много (Сен¬тябрьская Даниэля, почти все сорта красной и белой смородины) или достаточное количество (Лия плодород¬ная) замещающих побегов, такая обрезка не требуется. У сортов, дающих мало боковых разветвлений (Сентябрь¬ская Дани-эля), укорачивают однолетние замещающие по¬беги на треть их длины, частично прищипывают верхуш¬ки тех боковых разветвле-ний, длина которых превышает 15—20 см, а также срезают усы-хающие и ослабленные верхушки старых скелетных ветвей. Эта об¬резка не должна быть сильной, чтобы не дать возмож¬ности образо-ваться у основания ветвей побегам типа волчков. У сортов с силь-ным побегообразованием и сла¬бым ветвлением ветви старше 4—5-летнего возраста уже малопродуктивны.
Особенности обрезки красной смородины заключаются в сле-дующем: однолетние прикорневые (замещающие) побеги, как пра-вило, не обрезают, не обрезают и при¬росты боковых разветвлений. Когда вершины старых пяти - шестилетних ветвей начинают усы-хать, их укора¬чивают вначале до сильных боковых приростов, а в последующие годы - удаляют.  Это легкое  омолаживание усилива-ет рост оставшихся плодушек.
Обрезка на омоложение применима к старым, запу¬щенным кустам смородины. Для восстановления продук¬тивности таких кус-тов в первую очередь необходимо удалить все сухие, больные (по-раженные грибными болезнями, стеклянницей, клещом) и поло-манные, а также наиболее старые ветви, свисающие наружу или за-гущаю¬щие куст внутри. Часть старых ветвей сначала срезают не до основания, а до сильной боковой ветви. Такое частичное омоложе-ние применяют, чтобы обеспечить уро¬жай до появления замещаю-щей ветви. Другую часть сре¬зают, чтобы вызвать появление при-корневых побегов. Когда же разовьются сильные прикорневые по-беги, все старые ветви вырезают у основания. При обрезке на омо¬ложение необходим усиленный уход  (удобрение, полив).
Обрезку смородины надо проводить регулярно и толь¬ко осе-нью, в период глубокого покоя растений. Весной ягодные кустар-ники очень рано пробуждаются и все за¬пасы питательных веществ перемещаются из основных ветвей и корней к точкам роста, по-этому весенняя обрез¬ка вредна, она сильно обедняет растения.
При обрезке все вырезанные ветви и побеги надо не¬медленно удалять из сада и сжигать, чтобы уничтожить вредителей и болез-ни.
Защита смородины от вредителей и болезней

Из вредителей чаще всего в наших условиях смороди¬ну по-ражают тли. Эти вредители быстро размножаются, зимуют в ста-дии яиц на побегах возле почек. Весной при набухании и распус-кании почек из яиц выходят ли¬чинки, которые, высасывая соки, вредят растениям: раз¬рушается хлорофилл, на листьях образуются вздутия красного или желтого цвета, листья скручиваются, усы¬хают, прирост побегов ослабевает.
Меры борьбы: опрыскивание до распускания листьев 3—4-процентным раствором железного купороса, лучше с известковым молоком. В ранней стадии зараже¬ния помогает также опрыскива-ние 0,2-процентным ра¬створом анабазин-сульфата или никотин-сульфата с тройным количеством извести.
Наиболее распространенной болезнью смородины является антракноз, который поражает главным образом листья. Вначале на листьях образуются мелкие пятна, затем между пятнами ткань лис-та буреет. На зеленых ягодах появляются точки  («мухоседа»).
Меры борьбы: опавшие листья нужно сжигать или закапы-вать, кусты обрезают, удаляя пораженные ча¬сти, и опрыскивают 1% бордосской жидкостью. Первое опрыскива¬ние проводят сразу после цветения, второе — через   10 – 15 дней.

Сбор урожая

Ягоды красной смородины хорошо держатся и не осы¬паются даже при полной их зрелости. Поэтому снимать урожай красной смородины можно по мере надобности по частям или в один при-ем. У черной, белой и золоти¬стой смородины ягоды даже у лучших сортов созревают не одновременно и часто осыпаются. Их собира-ют выбо¬рочно, обычно в 2—3 приема. Ягоды, снятые в кистях, дольше сохраняются и лучше переносят транспортировку.
Если ягоды смородины собирать не вполне созревши¬ми, они могут дозреть в лежке. Однако по вкусовым ка¬чествам такие ягоды получаются значительно хуже со¬зревших на кустах.
Собирают ягоды в сухую и не жаркую погоду в спе¬циальную посуду, чтобы их потом лишний раз не пере¬кладывать. Срывать ки-сти смородины надо осторожно, чтобы не повредить плодовую ве-точку (кольчатку), кото¬рая может давать урожай несколько лет.

КРЫЖОВНИК

Крыжовник — менее рослое, чем смородина, кустар¬никовое растение, вооруженное шипами. По морозостой¬кости крыжовник значительно уступает смородине. Тяже¬ло переносит крыжовник также и высокую температуру. Требует достаточного освещения, хо-тя неплохо растет и в междурядьях сада. Главная масса корневой системы расположена неглубоко, поэтому крыжовник требовате-лен к влаге и очень страдает от засухи при отсутствии поливов. Близкого расположения грунтовых вод (ближе, чем 0,75 метра) крыжовник не выносит. Почвы по механическому составу под крыжовник пригодны любые, при усло¬вии хорошего ухода и удоб-рения. Плодоношение крыжов¬ника регулярное и высокое. Ягоды при полном вызрева¬нии накапливают до 12% сахара, который гар-монирует с приятной кислотностью и ароматом. Упо¬требляются они и в свежем виде и для переработки.

Подбор сортов

В условиях Ростовской области реко¬мендуются следующие сорта крыжовника:
КУБАНЕЦ 1997 ранний
РУССКИЙ 1959 поздний


Все сорта крыжовника являются самоплодными, одна¬ко при на-личии поблизости других сортов, урожайность их увеличивается, Поэтому рекомендуется высаживать на участке не менее 2 сортов.

          Выращивание посадочного материала

Большинство сортов крыжовника размножают отвод¬ками. Чтобы получить, возможно, большее количество от¬водков, маточные кусты омолаживают, т. е. коротко обрезают, оставляя пеньки не более 15—20 см, и хорошо удобряют перегноем (по 6—8 ведер под куст) и минеральными удобрениями (по 50 г селитры, суперфосфа-та и калия хлористого).
Если размножают вертикальными отводками, весь омоложен-ный куст нужно в середине лета окучивать до половины длины мо-лодых побегов. При горизонтальной отводке (китайской), молодые побеги растут до осени, а на следующий год, как можно раньше весной, лучшие из однолетних побегов (примерно 10—15) слегка укорачива¬ют и, пригибая к земле, расстилают в разных направле¬ниях по дну канавок глубиной 10—15 см. В канавках побеги при-крепляют деревянными крючками и временно оставляют открыты-ми. Уложенные побеги не должны соприкасаться друг с другом. Оставшиеся ветки, кроме 3—4 центральных, вырезают. Когда поя-вившиеся на всем протяжении пришпиленной ветви побеги достиг¬нут 8—10 см высоты, их окучивают, не засыпая верхушек.
Горизонтальные и вертикальные отводки нужно оку¬чивать 3—4 раза за лето, через каждые 10—15 дней, что¬бы образовался холмик высотой сантиметров 20 при го¬ризонтальных и 30—40 при вертикальных отводках. Перед каждым окучиванием кустики сле-дует обильно по¬ливать.
Горизонтальные отводки дают наибольший выход по¬садочного материала, вертикальные — меньше, еще мень¬ше — ду-говидные.
При способе дуговидных отводков рано весной каж¬дый из отобранных однолетних побегов маточного куста нагибают дуго-видно в ямке, выкопанной поближе к кусту глубиной 15—18 см, и пришпиливают в месте сгиба, а верхушку выводят на поверхность и привязыва¬ют к колышку. Ямки засыпают холмиком земли высо-тою 20 см и мульчируют.
Отводки при маточном кусте держат 1—2 года, затем осенью, после окончания роста, укоренившиеся побеги отделяют от маточ-ного куста. Слабые кустики пересажи¬вают на один год в школку для подгонки. Перед посад¬кой побеги у саженцев подрезают до 10—15 см. Уход за саженцами в питомнике такой же, как и за че-ренками.
Кроме отводков, практикуется еще простой и быстрый способ размножения крыжовника зелеными черенками в парниках, осво-бодившихся после выращивания рассады овощных растений. Пе-ред высадкой зеленых черенков землю с верхним слоем навоза в парнике снимают, до¬бавляют свежий навоз, а сверху насыпают слой речного песка толщиною около 15 см. Черенки заготав¬ливают со здоровых, не поврежденных мучнистой росой кустов. На черен-ки срезают верхушки побегов длиною 5—6 см, когда они только начинают деревенеть. Срезанный черенок с 2—3 листочками не-медленно кладут в ведро с водой. Сажают черенки в песок на глу¬бину около 4 см на расстоянии 5 на 10 см. Таким образом, под ра-мой размещается до 300 черенков. Сразу же после посадки рас-теньице нужно полить и прикрыть рамами с забеленными мелом стек¬лами. В жаркое время рамы покрывают матами. Если темпера-тура в парнике поднимется выше 20—25оС, рамы приоткрывают. Песок должен быть постоянно влажным, но не мокрым, чтобы че-ренки не за¬гнивали. Через каждые 10 дней их надо опрыскивать раствором: 1,5 г мышьяковистокислого натрия на 12 литров воды или 55 граммов соды на 12 литров воды. Когда черенки укоренят-ся, рамы с парников снимают. Осенью или рано весной черенки высаживают в школку для подгонки.
Некоторые сорта крыжовника размножают, как и смородину, деревянными черенками. Чтобы черен¬ки не поражались мучнистой росой, перед установкой на укоренение их необходимо дезинфици-ровать, опуская на 5 минут в однопроцентный раствор медного ку-пороса. После этого черенки нужно хорошо споласкивать в воде.
Значительно повышает приживаемость черенков кры¬жовника кильчевание, с помощью которого создают тре¬буемую разницу в температурах верхней и нижней части черенка для задержки роста верхушечных почек и обра¬зования наплывов каллуса на нижней части черенка. Черенки для кильчевания связывают небольшими пучка¬ми, ставят верхними концами вниз в канаву глубиною 40—50 см и засыпают землей слоем в 15 см выше обращенных кверху сре-зов. В таком поло¬жении черенки крыжовника, если они поставлены на кильчевание в конце сентября, можно оставить на зиму. Но лучше высаживать прокильчеванные черенки осенью же, через 2 – 3 недели, так как период покоя у кры¬жовника еще меньше, чем у других ягодных растений, и трогается он в рост при первом потеп-лении.
Подготовка почвы, техника посадки и уход за черен¬ками крыжовника в школке такой же, как и за черенка¬ми смородины.
При хорошем уходе приживаемость черенков крыжов¬ника до-вольно высокая. Чтобы улучшить укоренение их применяют росто-вые вещества: гетероауксин, бета - индолилмасляную и альфанаф-тилуксусную кислоты в следую¬щих дозировках:

Состояние черенков
крыжовника Дозы ростовых веществ Продолжительность вымачивания черенков
Зеленые 100 мг на 1 л воды 3-6 часов
Полуодревесневшие и одревесневшие 50 – 200 мг на 100 см3 воды 24-48 часов

Посадка крыжовника

Для посадки крыжовника надо брать здоровые, хоро¬шо разви-тые саженцы с вполне достоверным названием сорта.   Хорошим   посадочным   материалом   крыжовника считаются двух – трехлет-ние отводки, проведенные через школку. Применяют и части кус-тов в возрасте не старше 3—4 лет с достаточным количеством мо-лодых корней. Корневая система должна быть не менее 35 см дли-ны, богата разветвлениями, а надземная часть со¬стоять из трех и более здоровых веток. Перед посадкой верхушки побегов обрезают, оставляя 15—18 см, удаляют старую древесину. В корневой систе-ме обре¬зают только поврежденные части корней. Расстояния для крыжовника, если он высаживается не в междурядьях сада, дают 2 метра между рядами и 1,25—1,5 метра в ряду. Ямы для крыжовни-ка копают размером 40—50 см ширины и 30 см глубины. Как и под смородину, в посадочные ямы вносят удобрения. Корни саженца в посадочной яме расправляют, засыпают рых¬лой землей, уплотняя ее, затем поливают и, что особенно важно, мульчируют навозом или другими материалами.

Уход
Дальнейший уход за крыжовником заключается в рыхлениях и удобрении почвы, в обрезке кустов и защите их от грибных забо-леваний. Особое значение имеет муль¬чирование, которое улучшает водный, воздушный и тем¬пературный режим почвы, питание расте-ний. Кроме того, благодаря мульчированию облегчаются работы по мотыжению, обрезке, прополке, довольно затруднительные вну¬три колючих кустов. Ежегодное мульчирование почвы внутри куста большим количеством навоза уменьшает образование молодых за-мещающих побегов, а, следова¬тельно, увеличивает долговечность и продуктивность ста¬рых частей куста. Для мульчирования исполь-зуют навоз. Его расстилают толстым слоем не только вокруг куста, но и в середине его. При отсутствии навоза можно ис¬пользовать древесный лист, опилки, солому. Мульчиро¬вание проводят весной после обильного полива или дож¬дя и рыхления.
Очень хорошо, если при мульчировании вносят мине¬ральные удобрения дополнительно к обычной заправке. Ориентировочно рекомендуют под крыжовник на каждый квадратный метр вносить 30—35 г суперфосфата, 25 г сернокислого аммония, по 10 г калия хлористого или сернокислого и граммов по 60 золы.
Большое внимание нужно уделить обрезке. От основания кус-та крыжовник дает много замещающих побегов. Если кусты свое-временно не обрезать, они быстро загущаются и снижают урожай.
Ветви крыжовника живут обычно 7—8, а при усилен¬ном пи-тании—до 20 и более лет. Главная масса урожая образуется на плодушках двухлетних ветвей. Плодовые веточки в зависимости от условий питания живут от 2—3 до 6—7 лет. Самые крупные ягоды образуются на кольчатках в первый год их появления, т. е. на двух-летней древесине. Прикорневые побеги, как правило, урожая на второй год не дают. Разветвляясь в последующие годы, они обра-зуют основные ветви. С учетом этих биологиче¬ских особенностей крыжовника и производится его об¬резка.
Формируют крыжовник чаще в виде куста, но иногда выводят штамбовую форму для посадки вдоль дорожек. Для этого приме-няют в качестве подвоя золотистую смо¬родину, которая растет сильно, образуя прямые штамбы. Однако более долговечен кры-жовник, сформированный в виде многостебельного куста. Такой куст и урожай дает гораздо больший.
Сформированный куст крыжовника содержит от 10 до 20 ос-новных ветвей разного возраста. Количество вет¬вей зависит от того, насколько куст силен. Ветви следует располагать так, чтобы они не затеняли одна другую.
Формирование куста крыжовника начинают с момента посад-ки. К концу первого года роста выбирают 3—4 хо¬рошо располо-женных сильных побега, остальные выре¬зают. В дальнейшем так-же каждую осень при обрезке оставляют по 3—4 сильных прикор-невых побега. Когда старые (старше 7—8 лет) ветви начнут сни-жать урожай, часть из них вырезают, предварительно вырастив им в замену молодые сильные ветви. При этом надо стремиться к то-му, чтобы количество основных ветвей разного возраста в кусте было одинаковым. Плодонося¬щие ветви старше 4—6 лет, прекра-тившие верхушечный рост, рекомендуется укорачивать до сильных боковых разветвлений для усиления приростов на оставшейся час-ти, это продлит жизнь плодушек и улучшит качество урожая.
Большинство сортов крыжовника  в укорачивании однолетних сильных побегов не нуждается. Однако при сла¬бом ветвлении сор-тов рекомендуется однолетние побеги замещения укорачивать на одну треть их длины.
 
Болезни и вредители крыжовника

Из болезней крыжовника наиболее опасной является грибное заболевание сферотека (американская мучнистая роса). Сферотека особенно сильно поражает молодые листья, побеги, завязи. Снача-ла появляется белый муч¬нистый налет, который вскоре буреет. Ягоды искривля¬ются, затем усыхают. Болезнь быстро распростра-няется с ранней весны. Источником заражения являются пора¬женные побеги, опавшие листья и ягоды, на которых и зимуют споры паразитного гриба—сферотеки. Кусты, загущенные, зарос-шие травой или растущие около жи¬вой изгороди и построек, пора-жаются мучнистой росой чаще, чем прореженные и находящиеся на освещенных местах.
Меры борьбы с мучнистой росой: обрезка и сжи¬гание кон-цов больных побегов, всех усохших ветвей или кустов, сбор и сжи-гание опавших ягод и листьев, проре¬живание старых кустов. При этом оставляют меньшее количество (6—7) наиболее развитых, здоровых ветвей; регулярная перекопка и рыхление почвы; опры-скивание осенью или весной в период покоя 3-процентным раство¬ром железного купороса; в период от распускания почек до начала цветения — 0,1-процентным раствором арсената кальция; после цветения — тем же составом. Опрыски¬вание повторяют через каж-дые 10 дней до конца роста, прерывая его за 20 дней до съема ягод. Вредители кры¬жовника в большинстве случаев те же, что и у смо-ро¬дины.

Сбор урожая

Ягоды крыжовника собирают так же, как и ягоды смородины. Лишь время сбора определяется в зависимо¬сти от назначения соби-раемых ягод. Недозрелый крыжовник собирают для компотов, по-лузрелый — для варенья, совершенно вызревший — для десерта. При выборочном съеме целесообразно сначала собирать с нижних ветвей незрелые ягоды, которые обычно загрязняются. В незрелом состоянии отмыть их легче. Собирать зрелые ягоды надо сухими в нежаркие часы дня и сразу же убирать в затененное прохладное место.

 
МАЛИНА

Малина — ценное ягодное растение. Плоды ее исполь¬зуют в свежем виде, в переработанном на варенье, соки, вино, наливки и в сушеном (как пищевой продукт и как лечебное средство при про-студных заболеваниях).
Малина начинает плодоносить со следующего года после по-садки, легко размножается и уход за нею срав¬нительно прост.
Растение малины полукустарниковое. Она имеет мно¬голетнюю корневую систему и 2-летние стебли.
Стебли малины живут всего 2 года. Первое лето по¬беги рас-тут, развиваются и к осени закладывают плодо¬вые почки. На сле-дующее лето плодоносят и к осени усыхают до основания, а вы-росшие в этом сезоне от осно¬вания куста новые побеги формируют урожай следующе¬го года. У сортов, плодоносящих два раза в год (ремон¬тантные сорта), побеги и в первое лето роста цветут, а к осени приносят урожай. Ягоды этого урожая часто более крупные и созревают до наступления морозов. Второй урожай на этих же побегах ремонтантные сорта дают после перезимовки.
Подбор сортов

В условиях Ростовской области реко¬мендуются следующие сорта  малины:

АВГУСТИНА 2005 поздний
БАБЬЕ  ЛЕТО 1995 среднеспелый
БАЛЬЗАМ 1993 ранний
ГУСАР 1999 ранний
ЖУРАВЛИК 2001 ранний
КИРЖАЧ 1994 среднеспелый
ЛАЗАРЕВСКАЯ 1993 ранний
НАГРАДА 1973 среднеспелый
НОВОСТЬ КУЗЬМИНА 1947 ранний
РУБИН 1971 поздний
СКРОМНИЦА 1992 среднеспелый
СОЛНЫШКО 1992 ранний
СПУТНИЦА 1993 ранний



Размножение малины

Корневая система у малины многолетняя, залегает в почве не глубоко и дает много корневых отпрысков. Эти отпрыски исполь-зуют главным образом как посадочный материал, а лишние — вы-палывают. Оставляют не более 15—20 наиболее сильных корневых отпрысков на 1 по¬гонный метр ряда.
Некоторые сорта малины дают мало корневых отпрысков, по-этому их размножают еще и корневыми черенками. Корневые че-ренки длиной не ме¬нее 15—20 см и толщиною в карандаш берут от высокоурожайных плодоносящих кустов. Выкапывают их осенью на расстоянии 60 см от материнско¬го куста. Хранят черенки до весны в слегка влажном песке в подвале или в обычных траншей-ках. Почву для посадки черенков подготовляют с осени. Она долж-на быть хорошо разработанной, рыхлой, богатой пита¬тельными веществами. Рано весной корневые черенки укладывают один за другим без промежутков по дну бороздки глубиною 10 см и засы-пают влажной землей, а сверху мульчируют навозом слоем 6—8 см. При хорошем уходе к осени корневые черенки хорошо укоре-няются и пригодны уже для посадки на место.
Иногда малину размножают и делением кустов на части. Эта работа проводится рано весной или осенью в период покоя расте-ний. Хорошо приживаются лишь те части кустов, которые имеют достаточное количество мо¬лодых, хорошо развитых корней.


Посадка малины

Для малины лучше отводить полузатененное место. Землю перекапывают с осени на глубину 35—45 см и удобряют перегноем или компостом по 3—5 кг на квадратный метр. Перед внесением орга¬нические удобрения надо смешать с суперфосфатом из расчета 1—3 кг суперфосфата на каждые 100 кг  органического  материала.
Лунки под малину копают лопатою на глубину 20—25 см. Са-жать кусты следует только в период по¬коя: осенью или весною, по-ка еще не начали распускаться почки. Посадочный материал надо брать только со здо¬ровых насаждений, не страдающих хлорозом, раком или другими болезнями. Саженец малины должен иметь силь¬ный побег толщиною 9—10 мм и хорошо разви¬тые мочковатые корни длиной 15—20 см. Сте¬бель перед посадкой обрезают, остав-ляя пенек в 15—20 см, для лучшей приживаемости. Сажают куст на ту же глубину, на которой он рос до пересадки, или сантиметра на 3 глубже. Корни саженца расправляют в лунке во все стороны, засыпают рыхлой землей. Землю уплотняют, вслед за посадкой по-ливают: ведро воды на 4—8 лунок, в зависимости от влажности почвы. Политое место притеняют  навозом.

Уход за малиной

Рано весной подмерзшие и слабо развитые концы по¬бегов ма-лины слегка обрезают, раскидистые кусты подвя¬зывают к кольям или шпалере. Это сильно увеличивает урожай и улучшает его каче-ство.
Почву вокруг кустов держат все время в рыхлом и чистом от сорняков состоянии. Для нормального роста и плодоношения мали-ны необходимо, чтобы почва была достаточно влажной. При появ-лении бутонов дают первый полив, в середине цветения — второй, третий — в начале созревания ягод, а после снятия урожая — чет-вер¬тый.   Норма полива зависит от влажности почвы (примерно  ведро воды  на 2—3 куста).  При  первом,  втором   и четвертом по-ливах вносят азотные удобрения: аммиачной селитры по 8—9 г или сернокислого аммония 15 г  на  квадратный  метр. После поли-ва   нельзя опаздывать с рыхлением, иначе полив может принести не пользу, а вред.
Осенью отплодоносившие 2-летние побеги вырезают, выносят за пределы участка и сжигают. Это рекомендует¬ся с целью борьбы с вредителями и болезнями, а также для улучшения условий роста оставшихся молодых побе¬гов. Одновременно прореживают кусты, оставляя 8—10 сильных однолетних  побегов.
Почву малинника ежегодно осенью перекапывают. При этом вносят по 2—3 кг перегноя, 15—20 г суперфосфата и 5 г хлористо-го калия на квадратный метр.
Старые листья малины перед перекопкой почвы реко¬мендуется собирать и сжигать, чтобы уничтожить возбу¬дителей бо-лезней «ржавчины» и пятнистости листьев, ко¬торые сильно снижа-ют урожай.
С этой же целью в период вегетации малину реко¬мендуется опрыскивать бордосской жидкостью 3 раза: перед цветением, через две недели после цветения и после сбора урожая. При обнаружении повреждений от малин¬ной мухи и стеклянницы, которые разруша-ют сердцевину стеблей, необходимо вырезывать пораженные побе-ги под корень и сжигать их, не дожидаясь периода обрезки. Если же появляется червивость плодов (повреждения ли¬чинками мали-нового жука), ягоды надо собирать в посу¬ду без отверстий в дне (кастрюльки, корзинки, обшитые плотной тканью), чтобы можно было собрать выбравших¬ся из плодов и оставшихся на дне червяч-ков и уничто¬жить их.

Сбор урожая

Собирают урожай раз в 2—3 дня по мере созревания. Ягоды малины очень нежны и легко мнутся, теряя сок, поэтому снимают их с чашечкой и частью плодоножки. Чтобы ягоды меньше мялись и портились, их следует собирать сухими в прохладные часы дня и стараться лишний раз не пересыпать.






















Приложение 1
Сортовой состав плодовых культур, рекомендованных для возделывания в Ростовской области, включенные в Государствен-ный реестр по шестому региону (Северный Кавказ)
АЙВА
Сорт Год районирования
АВРОРА 2001
БУЙНАКСКАЯ  КРУПНОПЛОДНАЯ 1965
ВРАНИСКА  ДАНИЯ 1959
ЗОЛОТО  СКИФОВ 2002
ЗУБУТЛИНСКАЯ 1958
КТЮМ-ЖУМ 1947
МОСКОВСКАЯ  СУСОВА 2001
МУСКАТНАЯ 1958
ПОДАРОЧНАЯ 2002
СОЛНЕЧНАЯ 1999
УРОЖАЙНАЯ  КУБАНСКАЯ 2000

ГРУША

БЕРГАМОН  ДАГЕСТАНА 2000 зимний
БЕРЕ  АРДАНПОН 1947 зимний
БЕРЕ  БОСК 1947 осенний
ВИКТОРИЯ 1993 осенний
ВИЛЬЯМС 1947 раннеосенний
ВИЛЬЯМС  РУЖ ДЕЛЬБАРА 1974 осенний
ГИМРИНСКАЯ 1947 зимний
ДАГЕСТАНСКАЯ  ЛЕТНЯЯ 1993 позднелетний
ДЕВО 1993 летний
ИЮНЬСКАЯ  РАННЯЯ 1997 раннелетний
КАБАРДИНКА 2006 летний
КАВКАЗ 1988 позднелетний
КИФФЕР 1947 раннезимний
КРАСНОДАРСКАЯ  ЛЕТНЯЯ 1965 летний
КУБАНСКАЯ  ПОЗДНЯЯ 1987 раннезимний
КЮРЕ 1947 зимний
ЛЕВЕН 2002 зимний
ЛЮБЕРСКАЯ 2001 позднелетний
ЛЮБИМИЦА  КЛАППА 1947 летний
ЛЮБИНА 2006 позднелетний
НАЛИЧИКСКАЯ  КОСТЫКА 1986 позднелетний
НАРТ 1998 раннезимний
ОРИГИНАЛЬНАЯ 1955 летний
ЯБЛОНЯ

АЙДОРЕД 1986 зимний
АЛЁНУШКИНО 1999 позднелетний
АЛЬПИНИСТ 1974 зимний
БЕЛЬФЛЕР-КИТАЙКА 1947 осенний
ВАДИМОВКА 2002 летний
ВИКТОРИЯ 2005 позднеосенний
ГАЛАКУБ 2007 позднелетний
ГОЛЬДЕН  ДЕЛИШЕС 1965 зимний
ГОРНОЕ 2006 раннезимний
ГРАНИ  СМИТ 2006 позднезимний
ДАГЕСТАНСКОЕ  ЗИМНЕЕ 1990 зимний
ДЕЛИШЕС 1947 зимний
ДЕЛИШЕС  СПУР 1994 зимний
ДЖОНАТАН 1947 зимний
ДИН  АРТ 2002 позднезимний
ДОЛИНСКОЕ 1992 позднеосенний
ЖИГУЛЁВСКОЕ 1965 позднеосенний
КАЗАНИЩЕНСКОЕ 2000 позднезимний
КВИНТИ 1986 летний
КОРАЛЛ 2005 осенний
КОРЕЙ 1986 зимний
КУБАНСКОЕ  БАГРЯНОЕ 2003 позднезимний
КУБАНЬ  СПУР 1997 позднезимний
ЛАШИН 2006 раннезимний
ЛЕСКЕН 1991 зимний
ЛИБЕРТИ 2000 раннезимний
ЛУЧ 2004 раннелетний
МАНТЕТ 1986 летний
МАЯК  СТАНИЧНЫЙ 2006 раннеосенний
МЕЛБА 1947 летний
МАГИНЦ 1947 зимний
МИХАЙЛОВСКАЯ 2005 осенний
НАРОДНОЕ 2006 осенний
НАТАЛЬЮШКА 2005 осенний
НИМФА 2002 раннезимний
ПАМЯТЬ  ЕСАУЛУ 2002 раннезимний
ПАМЯТЬ  СЕРГЕЕВУ 2000 позднезимний
ПАПИРОВКА 1947 летний
ПЕПИН  ШАФРАННЫЙ 1947 осенний
ПЕРСИКОВОЕ 2002 раннезимний
ПЛАМЯ  ЭЛЬБРУСА 1998 зимний
ПРИКУБАНСКОЕ 2002 позднелетний
ПРИМА 1996 позднелетний
РЕДФРИ 2000 летний
РЕНЕТ  КАБАРДИНСКИЙ 1059 зимний
РЕНЕТ  КУБАНСКИЙ 1998 позднезимний
РЕНЕТ  СЕМИРЕНКО 1947 зимний
САМОРОДОК  КУБАНИ 2004 позднеосенний
СИМИРЕНКОВЕЦ 2001 позднезимний
СКИФЯНКА 2002 летний
СЛАВА  ПЕРЕМОЖЦАМ 1975 осенний
УЭЛСИ 1947 зимний
ФЛОРИНА 2000 зимний
ФУДЖИК 2007 позднезимний
ЧЕГЕТ 2006 зимний
ЮБИЛЕЙНОЕ  АЛИБЕКОВА 2006 позднезимний

КЛОНОВЫЕ ПОДВОИ ЯБЛОНИ

54118 1992
57233 1999
57257 1999
57366 1999
57476 1999
57490 1996
57491 1996
57545 1999
58238 1999
60160 1999
60164 1999
62223 1996
62396 1996
675(32) 1996
713150 1984
ЕМ-1V 1984
ЕМ-1Х 1984
ММ102 1984
МАЛЫШ  БУДАГОВСКОГО 2000
ММ-106 1984
ПАРАДИЗКА  БУДАГОВСКОГО 1977
СК 2 1987
СК 3 2002
СК 4 2001
СК 7 2005
Урал 1 2007
Урал 2 2007
Урал 5 2007
Урал 8 2007


АБРИКОС ОБЫКНОВЕННЫЙ

ДЖЕНГУТАЕВСКИЙ 2000 поздний
КУБАНСКИЙ  ЧЁРНЫЙ 2006 средний
МУСА 1947 средний
ТАМАША 2004 очень ранний
УЗДЕНЬ 2000 среднеранний
УНЦУКУЛЬСКИЙ  ПОЗДНИЙ 1997 поздний
ХЕКОБАРШ 1947 ранний
ХОНОБАХ 1947 ранний
ЧЁРНЫЙ  БАРХАТ 2006 средний
ШИНДАХЛАН 1947 средний
ЭСДЕЛИК 2004 поздний

АЛЫЧА

ГЕК 1995 среднепоздний
ГЛОБУС 2002 средний
ДЕССЕРТНАЯ 1962 средний
ДЫННАЯ 2002 ранний
ЕВГЕНИЯ 2002 ранний
ИЮЛЬСКАЯ  РОЗА 1999 очень ранний
КОЛОНОВИДНАЯ 2002 средний
КОМЕТА ПОЗДНЯЯ 2007 поздний
КРЕМЕНЬ 1997 средний
КУБАНСКАЯ  КОМЕТА 1987 ранний
НИБЕРДЖАЕВСКАЯ  РАННЯЯ 1987 ранний
ОБИЛЬНАЯ 1969 ранний
ПОДАРОК  САД-ГИГАНТУ 2002 среднепоздний
ПУТЕШЕСТВЕННИЦА 1996 ранний
ШАТЁР 1995 среднепоздний






 
ВИШНЯ ОБЫКНОВЕННАЯ

БЕЛЛЕ 2006 ранний
ГРИОТ  МЕЛИТОПОЛЬСКИЙ 1995 средний
ГРИОТ  ОСТГЕЙМСКИЙ 1947 средний
ИГРУШКА 1996 средний
КИРИНА 2006 среднеранний
КРАСНОДАРСКАЯ  СЛАДКАЯ 2002 очень ранняя
ЛЮБСКАЯ 1047 поздний
ПОДБЕЛЬСКАЯ 1947 средний
ТАМАРИС 1994 средний
ТУРГЕНЕВКА 1979 средний
УКРАИНКА 1065 ранний
ШАЛУНЬЯ 1997 средний

ПЕРСИК

ДАГЕСТАНСКИЙ  ЗОЛОТОЙ 1994 ранний
ДЖАМИНАТ 2000 среднеранний
ИРГАНАЙСКИЙ  ПОЗДНИЙ 2000 поздний
КРАСНОДАРЕЦ 1988 ранний
НАЛЬЧИКСКИЙ  АВГУСТОВСКИЙ 1965 средний
ПАМЯТЬ  СИМИРЕНКО 1987 ранний
ПУШИСТЫЙ  РАННИЙ 1965 ранний
РАДУЖНЫЙ  86 1987 ранний
РАННИЙ  КУБАНИ 1988 ранний
РЕДХАВЕН 1992 ранний
СТАВРОПОЛЬСКИЙ  РОЗОВЫЙ 1959 средний
ФАВОРИТА  МОРЕТГИНИ 1987 ранний
ХАДУССАМАТ  ЖЁЛТЫЙ 1947 поздний

СЛИВА ДОМАШНЯЯ

АННА  ШТЕТ 1947 поздняя
АСКЕР 2004 поздняя
БАЛКАРСКАЯ 2004 среднепоздний
БАЛЛАДА 2007 среднепоздний
ВЕНГЕРКА  КУБАНСКАЯ 1959 средний
КАБАРДИНСКАЯ  РАННЯЯ 1959 ранняя
КЕНЖЕНСКАЯ 2005 поздняя
КУБАНСКАЯ  ЛЕГЕНДА 1987 средний
КУБАНСКАЯ  РАННЯЯ 1986 ранняя
КУБАНСКИЙ  КАРЛИК 1998 средний
НАЛЬЧИКСКАЯ  УРОЖАЙНАЯ 1996 средний
ПРЕДГОРНАЯ 2006 средний
ПРИКУБАНСКАЯ 2002 поздняя
РЕНКЛОД  АЛЬТАНА 1947 поздняя
РЕНКЛОД  СОВЕТСКИЙ 1986 ранняя
СИНЯЯ  ПТИЦА 1997 средний
СТЕНЛЕЙ 1983 средний
ТЕРСКАЯ РАННЯЯ 2007 ранняя
ФИДЖИНКА 2000 средний
ЧЕГЕМСКАЯ 2005 поздняя
ШАЛУШКИНСКАЯ 2005 среднепоздний

ЧЕРЕШНЯ

АЛАЯ 2002 среднепоздний
БАРХАТНАЯ 1987 средняя
БЕРЕКЕТ 2000 средняя
ВАЛЕРИЙ  ЧКАЛОВ 1974 ранняя
ГЕДЕЛЬФИНГЕР 1947 средняя
ГОРЯНКА 1965 среднеранняя
ДАГЕСТАНКА 1965 среднеранняя
ДАГЕСТАНСКАЯ  РАННЯЯ 1965 ранняя
ДАЙБЕРА  ЧЁРНАЯ 1947 среднепоздний
КАВКАЗСКАЯ 1987 ранняя
КРАСА  КУБАНИ 1959 ранняя
КРАСНОДАРСКАЯ  РАННЯЯ 1959 ранняя
ЛЕЗГИНКА 2000 среднепоздний
ЛЮБИМИЦА  КОРВАТСКОГО 2002 средняя
МЕЛИТОПОЛЬСКАЯ  ЧЁРНАЯ 1959 средняя
ПАМЯТЬ  ПОКРОВСКОЙ 2002 ранняя
ФРАНСИС 1974 среднепоздний
ФРАНЦУЗСКАЯ  ЧЁРНАЯ 1959 поздняя
ЮЖНАЯ 2002 средняя
                ОБЛЕПИХА

Б 2334 2000
БАЙКАЛ 1988
ДУБОВЧАНКА 1998
ДОНЧАНКА 2004
ЗОЛОТАЯ  КОСА 1997
КАРАМЕЛЬКА 2000
МОРЯЧКА 2002
ПРИМА  ДОНА 2004
СЮРПРИЗ  БАЛТИКИ 1996

ПОДВОИ  ВИШНИ
В 2 180 2002
В 2 230 2002
В 5 172 2003
В 5 88 2002
ВП 1 1999
ИЗМАЙЛОВСКИЙ 2001
МОСКОВСКИЙ 2001
ОРЛОВСКИЙ  ВП  2 1999
ОРЛОВСКИЙ  ВП  3 1999
РУБИН 1999

ПОДВОЙ ВИШНИ ВОЙЛОЧНОЙ
ВВА 1 1991

ПОДВОИ ПЕРСИКА
КУБАНЬ 86 1986
ПАМИРСКИЙ 5 1986
ТИХОРЕЦКИЙ 4 1999
ЭВРИКА 99 2002

ПОДВОИ СЛИВЫ
АЛАБ 1 1997
ВСВ 1 1997
ДРУЖБА 1997
СВГ 11 19 1986
СПИКЕР 2002
ФОРТУНА 2002

ПОДВОИ ЧЕРЕШНИ
ВСЛ 1 2002
ВСЛ 2 1999
ВЦ 13 1991
Л 2 1997
ЛЦ 52 1997








Приложение 2

ВРЕДИТЕЛИ, БОЛЕЗНИ  И СОРНАЯ РАСТИТЕЛЬНОСТЬ
ПЛОДОВО-ЯГОДНЫХ КУЛЬТУР
На приусадебном участке  нужно высаживать устойчивые сорта к ос-новным болезням в данной экологической зоне.
Ежегодно каждое дерево в приусадебном саду обследуют для выявле-ния карантинных вредителей, бактериальных и вирусных болезней.
 Отдельные деревья, проявляющие симптомы вирусных и микоплазменных болезней удаляют и заменяют здоровыми.
В саду до трех лет наибольшую опасность будут представлять Листог-рызущие вредители, в борьбе с которыми рекомендуется применение биоло-гических препаратов (битоксибациллин, лепидоцид). В молодом саду только в очагах распространения калифорнийской щитовки необходимо опрыски-вания – промывки в период до цветения препаратом №30.
В борьбе с болезнями лучше использовать фунгициды, не содержащие меди, так как молодые деревья имеют повышенную чувствительность к пре-паратам этой группы.
При наличии в саду повреждения штамбов, ветвей буйволовидной ци-кадкой, необходимо срочно удалить сорную растительность. При поражении листьев минирующими молями необходимо провести обработку инсектици-дами.
Особую опасность представляет древесница въедливая. Поврежденные побеги следует вырезать. При повреждении штамбов 1-2 летних деревьев необходимо срезать их на обратный рост или заменить здоровыми саженца-ми.
В садах, вступающих в плодоношение, и уже плодоносящих в период массового размножения клещей рекомендуются обработки акарицидами с интервалом в 6-8 дней.
Важно, чтобы препараты покрывали листовые пластинки с обеих сто-рон.
          Система мероприятий по защите плодовых насаждений
Вредители и болезни Мероприятия по защите Наименова
ние препарата Дозы на 10 л
воды,
(г,мл) Срок
 прове
дения обрабо
ток Срок по-следней обработ-ки
до сбора урожая,
дней
Семечковые породы (яблоня,груша, айва)
Парша
и другие пят-нистости, мо-нилиоз Ранневесеннее
«голубое»
опрыскивание Медный купорос ,98% р.п.
Бордоская смесь3%я
(по медному ку-поросу); 100 г
купорос

300 г купоро-са + 400 г извес-ти До рас-пускания почек       -


-
Парша
и другие пят-нистости, мо-нилиоз Опрыскивание Бордоская смесь 1%-я
(по медному ку-поросу);

Абига – Пик, 40% ;
ВС
Строби, 5% ВДГ 100 г
купоро-са
+400 г
извести;
50 г


2 г Фенофаза
«зеленый конус» 15



20

35
При числен-ности жуков
яблонного цветоеда свыше 20 шт/дерево Опрыскивание Суми-альфа,
5% КЭ 5 мл Фенофаза
«зеленый конус» -
выдвиже-ние буто-нов 30
Однолетние злаковые и двудольные сорняки
Многолетние злаковые и двудольные сорняки Опрыскивание ве-гетирующих сор-няков, не допуская попадания раство-ра на штамбы и ветви. Расход ра-бочего раствора 5 л на 100 м2
Раундап,36% ВР
Ураган,36% ВР



Раундап,36% ВР
Ураган,36% ВР 80 мл




120 мл При вы-соте сор-няков 15-20см -
Яблонный цветоед, труб-коверты, яб-лонный пи-лильщик, лис-товертки Опрыскивание до 5 л рабочего рас-твора на 1 сильно-рослое дерево и до 2 л на слаборослое дерево одним из препаратов Кинмикс,5%КЭ
Карбофос,10% КЭ
Митак,20%КЭ

Лепидоцид,СК,
Битоксибацил-лин,СХП 2,5 мл
75-90 г

20-40 мл
20-30 г
40-80 г Фенофа-зы от обособ-ления бу-тонов

до розо-вого бу-тона 20
20
30

5
5
Мучнистая роса Опрыскивание Сера коллоидная
Вектра,10% СК
Кумулус ДФ,80% ВДГ
Арцерид, 60% СП 80 г
2-3 мл
80 г

50 г Фенофа-зы от обособ-ления бу-тонов до цветения 1
30
1
30
Парша Опрыскивание одним из препара-тов Абига – Пик, ВС
Скор, 25%КЭ
Строби,50% ВДГ
Фундазол,50%
СП
Бордоская смесь 1%по мед.купоросу
Оксихлорид ме-ди,90% СП
Картоцид,50% СП
Купросад, 34,5% КС 50 г
2 мл
2 г

10-15 г

100 г


40 г

40-60 г

20-50 Фенофа-зы от обособ-ления бу-тонов до цветения 20
20
35
20
15

20
30

15
Красный яб-лонный клещ, бурый плодо-вый клещ, грушевый галловый клещ Опрыскивание Аполло,50% СК
Неорон,50% КЭ 4 мл
15-20 Фенофа-зы от обособ-ления бу-тонов до цветения 30
40
Листовертки,
пяденицы,
тли, щитов-ки,ложнощитовки, яблонный пилильщик, плодовые дол-гоносики Опрыскивание в конце цветения
(при опадании 75% лепестков) Фьюри, 10% ВЭ
Данитол,10%КЭ
Суми-альфа, 5% КЭ
Таран, 10% ВЭ
Битоксибацил-лин 1,5 мл
10 г
5 г

1,5 мл
40-80 г Оконча-ние цве-тениря – рост пло-дов 25
30
30
25
5
Парша и др.пятнистости, монили-оз,мучнистая роса Опрыскивание при необходимо-сти при дождли-вой погоде и ту-манах Абига – Пик, ВС
Скор, 25%КЭ
Строби,50% ВДГ
Фундазол,50%
СП
Вектра,10% СК

Оксихлорид ме-ди,90% СП
50 г
2 мл
2 г

10 г

2-3 мл

40 г Оконча-ние цве-тениря – рост пло-дов 20
20
35
20
30
20
При наличии в садах пло-довых клещей Опрыскивание Неорон, 50%КЭ
Фитоверм,0,2%
Сера коллоидная
Карбофос,10%
СП 15-20мл
1,5 мл
50-100 г
75-90 г В течение лета 45
2
1
30
Яблонная плодожорка, калифорний-ская щитовка Опрыскивание при обнаружении 1% поврежденных плодов Один из препа-ратов:
Децис,2,5% КЭ
Фьюри,10% ВЭ
Данитол,10% КЭ
Суми-альфа,5% КЭ
Фас, 0,4% Б (брикет)
Биорин,8% КЭ
Зета.табл.

2 мл
1,5 мл
10 мл
5 мл

5 г

10 мл
1 табл. В течение лета
20
25
30
30
30
30
25
При появле-нии червивой падалицы Накладывание на штамбы ловчих поясов из гофри-рованной бумаги или мешковины для отлова гусе-ниц плодожорки. Ежедневный сбор (по вечерам ) и уничтожение чер-вивой падалицы. Опрыскивание в период массового отрождения гусе-ниц. Лепидоцид, П, СК-М 20-30 г В течение лета  с интерва-лом 7-8 дней 5
Косточковые породы (вишня, слива, абрикос, персик)
Коккомикоз, курча-вость,кластероспориозмо-нилиоз и дру-гие пятнисто-сти «Голубое» (ре-зервное) опрыски-вание Бордоская смесь3%я
(по медному ку-поросу); 300 г купоро-са + 400 г извес-ти До рас-пускания почек
Вишневый долгоносик,
казарка, виш-невая тля,минирующая моль, плодовые мо-ли, ложнощи-товки и щи-товки опрыскивание Карбофос,10% СП
Лепидоцид,П,
СК-М 75 г

20-30 г Фенофа-зы от обособ-ления бу-тонов

до розо-вого бу-тона 30

5
Коккомикоз,
курчавость, кластероспо-риоз, монили-оз и другие пятнистости Опрыскивание Абига –Пик,40% ВС
Бордоская смесь, 1% (по медному купоросу)
 + известь

Картоцид,50% СП
Оксихлорид ме-ди,90% СП 40-50 г

100 г купоро-са +
400 г извести
40-60 г

40 г Фенофа-зы от обособ-ления бу-тонов

до розо-вого бу-тона 20
15



30
20
Серая плодо-вая гниль, мо-нилиальный ожог,
мучнистая ро-са Опрыскивание персика Топаз,10% КЭ 5 В период вегетации 20
Сливовая плодожорка, вишневая му-ха, сливовый галловый клещ, вишне-вый слизи-стый пилиль-щик Стряхивание на подстилку и унич-тожение завязей сливы, повреж-денной личинками плодовых пи-лильщиков.
Опрыскивание. Кинмикс, 5% КЭ
Карбофос, 10% СП
Искра, табл.
Зета, табл. 2,5 мл

75 г
1 табл
1 табл.. Оконча-ние цве-тения, рост пло-дов 20
30
20
20
Вишневая му-ха, вишневый слизистый пилильщик Прополка при-ствольных кругов осенью, своевре-менное удаление падалицы, 1- е оп-рыскивание по сигналу СТАЗР, после вылета мухи из почвы, 2-е че-рез две недели Кинмикс, 5% КЭ 2,5 мл По нача-лу окра-шивания ранних сортов черешни 20






Смородина, крыжовник
Против болез-ней Профилактическое
ранневесеннее оп-рыскивание Медный купо-рос,98% СП 50-100 г Набухание почек -
Листогрызу-щие и сосу-щие вредите-ли (тли, щи-товки, галли-цы, пяденицы, огневки, стек-лянницы) Опрыскивание Кинмикс, 5% КЭ
Лепидоцид, СК-М
Зета, табл.
Битоксибацил-лин, табл. 2,5 мл

20-30 г
1 табл.

16-20 табл.
(8-10 г) на 1 л.воды Перед цвете-нием 20
5
-
5
Американская мучнистая ро-са Опрыскивание Фундазол,50% СП 10 До цветения и после сбо-ра урожая -
Смородино-вый почковый клещ, паутин-ный клещ Опрыскивание Сера коллоид-ная
Битоксибацил-лин СХП
Фитоверм, 1% КЭ 50-100 г

80-100 г
2 мл на 1 л во-ды В период ве-гетации 1
5
2
Листовертки, огнев-ки,пилильщики,пяденицы, тли Опрыскивание Битоксибацил-лин СХП
Фитоверм, 1% КЭ
Актелик, 50% КЭ 50-100 г

1,2 мл на 1 л воды
15 мл В период ве-гетации 5

2
20
Антракноз, ржавчина, септориоз Опрыскивание Бордоская смесь, 1% ( по медному купо-росу) + известь 100 г купоро-са +
400 г извести При необхо-димости че-рез 10-12 дней после цветения и после сбора урожая 25
Мучнистая роса, антрак-ноз, аскохитоз Опрыскивание Топаз, 10% КЭ
Кумулус ДФ,80% ВДГ
Сера коллоид-ная (только смородину) 2 г
2-3

30-40 В период ве-гетации при появлении первых при-знаков забо-левания 20
1

1




Малина
Антракноз, септориоз и др. пятнисто-сти Профилактиче-ское опрыскива-ние Медный купо-рос,98% СП 50-100 г Набуха-ние почек -
Малинная моль, побего-вая тля, ма-линно-земляничный долгоносик, малинный жук, клещи, малинная почковая моль, тли Опрыскивание Карбофос,10% СП




Актелик, 50%
КЭ 75 г





15 мл До цвете-ния и по-сле сбора урожая

В период вегетации 1,5 л/куст 45



20
Антракноз, септориоз и др. пятнисто-сти Опрыскивание Бордоская смесь, 1% (по медному купоросу) + из-весть 100 г купоро-са +
400 г извести До цвете-ния и по-сле сбора -
Земляника, клубника
Земляничный клещ, стебле-вая нематода Закладка насаж-дений здоровой рассадой,
отобранной с од-нолетних и дву-летних растений
Опрыскивание







Сера коллоидная







100 г Апрель-май перед бутони-зацией и после сбора урожая




1
Малинно-земляничный долгоносик Опрыскивание Зета, табл.
Ципершанс, табл.
Инта-Вир, табл. 1 табл.
1 табл

1 табл. До цвете-ния -
-
20
Фузариозное, вертициллез-ное   увядание Маточники земля-ники, полив под корень 0,2% рабо-чим раствором Фундазол, 50% СП 15-20 г В период вегетации -
Бурая и серая пятнистости Опрыскивание Бордоская смесь, 1% (по медному купоросу) + из-весть 100 г купоро-са +
400 г извести До цвете-ния и по-сле сбора 25
Слизни Рассев по поверх-ности почвы меж-дурядий, дорожек Мета, 6% Г 30 г на 10 м2 В период вегетации 20
Медведка Внесение в почву на глубину 3-5 см Гром, 3% Г 30 г на 10 м2 В период вегетации 20
Муравьи Внесение в места скопления му-равьев Горм,3% Г 20-30 г на 10 м2 В период вегетации 20







    Приложение 3
Основные виды вредителей на садово-огородных участках
 
 
 
 
Содержание

Закладка приусадебного сада 6
Особенности   закладки  сада     на  при¬усадебных    участках,   раз-личных    по местоположению   и   характеру   почвы 6
Подбор   пород  и   сортов 7
Размещение плодово-ягодных пород 9
Разбивка   участка   и   подготовка  ям 14
Подготовка   посадочного  материала 16
Посадка плодовых деревьев 34
Уход за  садом 36
Обработка  почвы 36
Удобрение 38
Уход за штамбом 40
Обрезка деревьев 42
Борьба с вредителями и болезнями 50
Уход за урожаем 62
Защита  от заморозков 62
Подстановка   подпор 64
Сбор   урожая 64
Хранение зимних сортов 65
Ягодники 67
Земляника 67
Подбор сортов 67
Размножение   земляники 69
Подготовка  посадочного материала 71
Посадка земляники 71
Уход  за земляникой 73
Сбор ягод 77
Ранняя   выгонка   земляники 78
Смородина 79
Подбор сортов 79
Выращивание посадочного материала 80
Посадка смородины 81
Уход   и смородиной 82
Защита   смородины   от   вредителей   и болезней 84
Сбор урожая 85
Крыжовник 85
Подбор сортов 86
Выращивание   посадочного   материала 86
Посадка крыжовника 88
Уход 89
Болезни и  вредители  крыжовника 91
Сбор  урожая 91
Малина 92
Подбор сортов 92
Размножение малины 93
Посадка  малины 93
Уход за малиной 94
Сбор  урожая 95
Приложение 1. Сортовой состав плодовых культур, рекомендован-ных для возделывания в Ростовской области,  включенных в Госу-дарственный реестр по 6 региону (Северный Кавказ) 96
Приложение 2. Вредители, болезни и сорная растительность плодо-во-ягодных культур 103
Приложение 3. Основные виды вредителей на садово-огородных участках 110


Мария Кузьминична Дядченко
Сергей Николаевич Митченко

Плодовый сад
на приусадебном участке