Итак, я ночевала в Демьяново. Ну и сны мне снились! Даже просыпаться не хотелось!
Ночью в соседнюю комнату кого-то подселили и утром, часов в пять, этот слонопотам начал топать, а потом пожелал принять ванну. Однако. Потом я опять заснула и проснулась уже часов в 8 утра. Если очень повезёт - подумала я, - К вечеру буду в Сыктывкаре.
Посёлок Демьяново возник лет 60-70 назад как посёлок лесозаготовщиков. Сам он ничем не примечателен и ничего интересного в нём нет - типовые пятиэтажки из силикатного кирпича, гаражи и сарайчики с погребами делали его похожим на военные городки, в которых прошло моё детство. Я спросила дорогу у администраторши и вскоре выбралась на трассу, откуда минут через 10 ушла на "буханке" в сторону Лузы. Мужик-водитель оказался прелюбопытным типом и интересным собеседником! Он тоже был путешественник, но предпочитал путешествовать на машине, причём не просто так, а участвовать во всевозможных ралли и автопробегах по России и за её пределами. И рассказывал всё больше он, про ралли "Государева Дорога" в Карелии, про автопробеги до Байкала и от Норильска до Новороссийска. Я слушала развесив уши. А на жизнь зарабатывал авторемонтом и продажей запчастей. Вот и сейчас он ехал в Лузу по делам.
Впервые я оказалась в Лузе в 2010 году. Мы с Хомкой сразу прозвали этот городок "назад в СССР". Время там как будто остановилось в середине 80-х годов. Водитель на мои слова заметил, что и сотовая связь с интернетом у них появилась только года 4 назад. В Лузе я на этот раз не стала останавливаться, а попросила отвезти меня на выезд из города, за переезд. Оттуда я ушла минут через 10 на легковушке до Лальска. Там у меня была намечена культурная программа с посещением местного музея.
Для начала я перекусила в кафе "Сударушка": шницель и чай с лимоном - 55 руб. Блинчиков не было. Потом я осмотрела местные церкви. К сожалению - попасть внутрь не получилось, там ремонт шёл. Ну да ничего - надеюсь, я не в последний раз в тех краях. Тем более, что посмотреть там есть на что. Церквей в Лальске 2 - одна XVII века, вторая - XVIII. На XVIII век и приходится расцвет городка, который официально назывался "заштатным городом Великоустюгского уезда Вологодской губернии". Заштатный-то, заштатный, да только не захолустье - это уж точно! Во всяком случае - в XVII-XVIII веках! Через него шли торговые пути с запада - из Европы, на восток - в Китай и Индию. Сами жители Лальска производили торг пушниной, за что в гербе города позволено было изобразить куничьи шкурки. Куница на Руси издавна ценилась даже дороже соболя.
Я обошла церкви вокруг, пофотографировала снаружи. Оба храма выглядели внушительно. Та, что постарше, была летней, а та, что помладше - зимней. В 1937 году оба храма были закрыты, но в 1944 открылись вновь и больше не закрывались. Принято считать, что большевики весь период своего пребывания у власти крайне негативно относились к церкви. Но это не так. Гонения на Православную церковь то усиливались, то ослабевали. Пик гонений пришёлся на печально знаменитые 1937-38 годы, а уже после начала Великой Отечественной, когда товарищи большевики поняли, что их идеология как-то не сильно вдохновляет народ на защиту Отечества, и что "не бывает атеистов в окопах под огнём", были открыты многие храмы и освобождены из лагерей большинство православных священников. То же самое, впрочем, касалось и представителей других конфессий. Да и сам Сталин был недоучившийся священник.
А я рядом с церквями нашла живописнейшие развалюхи, которые немедленно принялась фотографировать со всех сторон. Ну есть у меня такое пристрастие - с детства тянет меня ко всяческим развалинам и заброшкам. Просто мёдом не корми. И мой ЖЖ забит фотографиями котиков и развалюх. Почему? Ну, потому, что это - исчезающее. Развалюха развалится окончательно и её больше не будет.
Городок, по большому счёту, не мешало бы привести в порядок. Построить хорошую недорогую гостиницу. Местный музей - жемчужина его. Да и историческая застройка сохранилась, вобщем, неплохо. Есть что посмотреть. И вообще - пусть Лаличане берут пример с жителей Мышкина, которые на пустом месте создали, как сейчас говорят, "бренд" из названия городка и превратили Мышкин в конфетку.
А потом я пошла в музей. В который мечтала попасть с 2010 года, когда впервые узнала о его существовании. В Лальске до сих пор работает бумажная фабрика, выпускающая писчую бумагу. Раньше бумагу делали из тряпок - покупали ветошь по деревням у крестьян. Теперь - из целлюлозы. Сотрудница музея, проведшая для меня персональную экскурсию, сказала, что бумага из тряпок лучше по качеству. До сих пор на Лальской фабрике выпускают вручную бумагу премиум и суперпремиум класса, на которой печатают особо важные документы, вроде международных соглашений. Музей расположен в бывшем доме директора музея. Который к тому же был братом художника-передвижника Пряничникова. И художник часто бывал в Лальске и его окрестностях. Написал здесь несколько картин. Сколько на самом деле было передвижников и как их всех звали - я, положа руку на сердце, скажу - не знаю. Много. Почему их называли передвижниками - тоже не берусь сказать. Поищите в Википедии, или ещё где. Интернет знает всё.
Вход в музей 50 руб.+50 за фотосъёмку. Экскурсия - индивидуальная! Бесплатно. Вообще музейные дамы меня принимают за свою, как только я открываю рот. Ну что поделаешь - этнограф-любитель! В своё время ошиблась с выбором профессии. Надо было не коровам хвосты крутить, а ... да ладно, чего там! Внизу была небольшая выставка самоваров. Говорят, что самовары появились на Руси задолго до того, как русские познакомились с чаем. В них варили сбитень - традиционный русский напиток из мёда и специй. Безалкогольный, между прочим. Когда-то в юности нашла на помойке и притащила домой настоящий тульский самовар фабрики бр. Баташевых. С медалями. Самовар потом подарила своему тогдашнему парню. И что с ним было дальше - не знаю. С самоваром. Да и с парнем тоже. Он, было, появился в Одноклассниках пару лет назад, но он родом с Западной Украины и когда началась вся эта укропно-майданная чехарда - пропал окончательно. А чай из самовара - это вещь! Я пила в деревне. В русской печи для самовара делалось специальное отверстие в трубе - самоварник. Самоварную трубу присоединяли к нему. Для углей была специальная тара - тушилка. И раздували самовар действительно сапогом. К самовару полагались ещё поднос и специальная посуда - полоскальница, или капЕльница её подставляли под носик самовара. Туда же сливали чайные опивки. В некоторых губерниях девушек, если в их приданое не входил самовар, даже не сватали. В богатых семьях было 2-3 самовара. Один на каждый день, один праздничный и иногда ещё один - для гостей. Бедняки, у которых не было самовара, в торжественных случаях брали самовар у соседей. На первом этаже была этнографическая экспозиция. Крестьянский быт, костюмы и прочая вкуснятина. Осмотр музея тоже оттуда начинается. А вот касса на 2 этаже, куда вела узкая и очень крутая и гулкая деревянная лестница.
Первым делом я отправилась, разумеется, костюмы смотреть. Как поведала мне смотрительница - костюмов у них собралось столько, что для них нужно отдельное помещение, а взять его негде. Музею уже давно тесно в его пряничном домике. Ну да. Пряничников и домик для себя построил пряничный. Вот такой каламбур.
Костюмы имеют сходство с таковыми на северо-востоке Вологодской области, что неудивительно. Лальск, как я уже говорила, входил в Вологодскую губернию. На Руси испокон веку шубы шили мехом внутрь, а мездрой наружу. Чтобы выглядело понаряднее мездру сверху покрывали тканью, или расшивали. Шубы, не покрытые назывались нагольными. Выворачивать мех наружу стали в 1930-е годы, когда и появился ставший неизбежным спутником социализма дефицит. Лишней ткани не было вот и решили скорняки, что пусть уж мех наружу, а на подкладку - что придётся. Когда-то наша страна, ещё даже во времена СССР, была на первом месте в мире по выращиванию льна. Сейчас всё развалили! Ничего. Сейчас есть шанс восстановить. Да здравствуют санкции!
Пятая колонна, конечно, завоет, что мы вернёмся к лаптям и сарафанам... А по-моему - всяко лучше, чем в китайском тряпье непонятного фасона. В смысле - если наша русская мода начнёт опираться на народные традиции.
Городок Лальск жил, в основном, за счёт торговли и двух бумажных фабрик, на которых работало около 500 человек. Женщины подготавливали ветошь, а мужчины были заняты на собственно производстве бумаги. Жители окрестных деревень подрабатывали, в том числе, ямским промыслом. Лучшими поддужными колокольчиками считались валдайские и вятские. До постройки железных дорог на всей территории России основным транспортным средством была подвода.
На втором этаже сохранились интерьеры прежних хозяев дома. Жили прежние "хозяева жизни" не в пример нынешним скромно. Богатство своё напоказ не выставляли. Да и со вкусом дела у предков обстояли не в пример лучше. Скатерть, на столе в бывшей гостиной, правда, более поздняя - около 1940-х годов. Как сказала служительница музея, проводившая со мной экскурсию:
- Связана из украденных ниток.
- "Несуны" - помню, было такое слово в советские времена. - вспомнила я.
В ответ, она поведала мне, что нашла в городском архиве множество уголовных дел тех лет. В основном - именно "несунов" и "опоздунов". Тогда, во времена Сталина, за опоздание больше, чем на 20 минут давали срок. В основном - фигурантами этих дел были женщины. Так вот. Все эти осуждённые за опоздания тётки ни в какие лагеря не отправлялись, а оставались дома и продолжали работать, где работали. Это к вопросу о том, что "пол-страны сидело". Сидело. Кто где. Кто-то на нарах, кто-то по домам. Так что потихоньку прихожу к выводу, что большинство страшилок про "Архипелаг ГУЛАГ" было именно страшилками. Хотя времена действительно были тяжёлые и неласковые.
Прикупив на память магнитиков я вышла на улицу и двинула на выезд из городка. Как и в прошлый раз мне предстояло пройти его весь насквозь. И, как в прошлый раз я шла по деревянным тротуаром по главной улице. Нет, не с оркестром. Первую развалюху я увидела минут через 10. Потом было ещё несколько пустых домов подряд. Я бы и внутрь залезла с удовольствием, но в одной была дверь заколочена, возле второй копошились соседи, живущие рядом. Третья была в таком состоянии, что залезать туда было опасно. Пришлось ограничиться заглядыванием в окна и фото снаружи. А вообще, повторюсь, - в такие места надо ходить с кем-то. Я бы с удовольствием и Феликса взяла бы с собой. Если бы он согласился. Хотя кое-кто успел там полазать и похозяйничать и до меня. Однажды мой покойный ныне приятель, когда я начала склонять его к совместному походу в какой-нибудь пустой дом в Питере, замахал руками и вообще пришёл в ужас. А приятель работал бандитом в лихие 90-е. Замечено, что на мужчин мои хобби как-то странно действуют. Они сначала впадают в ступор, а потом начинают махать руками и квакать что-то вроде "Ну ты же женщина!" Ну и что? Если мужик читает дамские романы и разводит, например, гладиолусы, это почему-то нормально. А вот когда женщина лазает по заброшкам, или ходит в походы - это ужас-ужас. Ибо - "неженственно". А читать дамские романы - показатель мужественности?
Итак, уходила я из Питера, было +27. Здесь, в Кировской области было уже +15 и плотно затянутое серыми тучами небо. Когда я оказалась на выезде из города, меня очень быстро подобрала местная девушка на легковушке и подвезла на 3,5 километра до переправы. Она же мне рассказала, что лета у них и не было - всё время такая прохладная и пасмурная погода. А по ночам даже заморозки и у многих подмёрзла картошка в огородах. Я поблагодарила её и побрела через мост. Всё тот же понтонный, каким я запомнила его в 2010 году. Похожий мост был в моём детстве в Астраханской области на речке Ашелук. Помню, что если мы ехали куда-то, то перед мостом водители всегда высаживали пассажиров. Тому мосту было сто лет в обед. Этому тоже. На берегу стоял указатель. До Сыктывкара оставалось 292 километра. Возле него я и стала стопить. Стояла опять недолго. Минут через 10-15 меня забрала 5-местная грузовая "фермерская" "Газель" с семьёй пчеловода. Они подвезли меня километров на 50, до какой-то развилки, откуда я ещё минут через пять ушла на очередной локалке-легковушке ещё километров на 20.
В лесу совсем другая акустика и приближающаяся машина слышна издалека. А вскоре меня с позиции забрал джип-"КИА" почти до Сыктывкара. Семья ехала в Ухту.
Уже подъезжая к Сыктывкару, в Пажге, увидели страшную аварию - столкнулись две легковушки. Рядом стояли "скорая" и пожарка. Одна легковушка стояла у правой обочины и в ней не было ни одного стекла. Внутри я увидела женщину с остановившимся взглядом и реально ставшими дыбом волосами.
Они высадили меня почти возле Сыктывкара - в 10 км. Там развязка на Ухту. Стало по-настоящему холодно. Ветер был просто ледяной. Но стояла я опять недолго. Меня быстро подобрал "каблучок" с водителем-армянином. Он довёз меня до автоцентра в Давпоне и высадил на автобусной остановке, где минут через 15 ожидания, я села на автобус, идущий до тётушкиного дома.
Кар-кар! Сыктывкар!!!
Тётушка, увидев меня, пришла в ужас. Ну да. Уходила-то я в жару, тёплых вещей взяла минимум и надеть мне было нечего. Двоюродная сестра та вообще сказала, что они живут всё лето в каком-то "холодном мешке" - весь тёплый воздух проходил мимо них.
- Наверняка это опять американцы со своим "ХААРПом" что-то химичат!
- Всё может быть. У нас в Питере около 30.
Но уже на следующий день погода начала стремительно улучшаться. Тучи куда-то разбежались, небо стало ослепительно-синим и появилось солнце.
- Я вам лето в рюкзаке привезла! - сказала я. И стало +22. Вполне себе достойно и комфортно. Сыктывкар - город "шаговой доступности" по сравнению с Питером. Если для питерца 20 минут пешком - это не расстояние, то для сыктывкарца это "очень далеко". Рядом с тётушкиным домом - аж два театра! Один - драматический, второй - музыкальный. Один - на ул. Карла Маркса, второй - на Коммунистической.
Рядом с обоими стоят памятники. Рядом с музыкальным - памятник народному просветителю Куратову, прозванный в народе почему-то "свинья под дубом", рядом с драматическим - народному коми-драматургу В. Савину. Вид у памятника-Савина такой, словно несчастного драматурга вывели на расстрел. Тётушкин дом, между прочим - памятник архитектуры и местная достопримечательность, прозванный в народе "Дом под шпилем". Изначально заселялся деятелями науки и искусства. Науки главным образом. Под шпилем, в башенке, какая-то комнатка находится. Что в ней - я так и не поняла. Тётушка говорит, что это просто чердак. И на эту многострадальную башенку под шпилем, рассказывала тётушка, кто только не посягал! Несколько лет назад в помещении этой башенки какой-то проныра пытался устроить офис своей фирмы. Что за фирма - я так и не поняла, да и из жильцов никто не понял. Проныра клялся и божился, что будет соблюдать чистоту и порядок, что отремонтирует парадную за свой счёт и вообще на дом потекут меды и сливки, но жильцы во главе с тётушкой (а у неё характер кремень) дружно сказали "Нет!" и из дома и башенки проныру помели. Раньше башенку украшали некие скульптуры-аллегории в жанре соцреализма, но несколько лет назад их сняли "на реставрацию" и больше их никто не видел. Наверное, украшают чью-то дачу... Я бродила по городу, навестила свой любимый парк на берегу Сысолы. Городом занялись и половину парка обнесли синим строительным забором - проводят берегоукрепительные работы. За забором оказался и "сыктывкарский стоунхендж" - ещё одна местная знаменитость с советских ещё времён - недостроенный речной вокзал. Сходила в собор Стефана Великопермского. Это новодел - собор был взорван в 1932 году, но потом воссоздан. Стефан Великопермский - просветитель финно угорских народов Поволжья и Приуралья. Разработал азбуку для коми-зырян и коми-пермяков, перевёл на коми Священное Писание. Собор прекрасно виден со многих точек города.
Я хорошо помолилась, подала за всех записки, свечи поставила. Меня почему-то приняли за беженку с Украины. Я очень удивилась и сказала, что я из Петербурга. Рядом с собором находится улица контрастов. Одна её сторона застроена деревянными развалюхами, а другая - современными многоэтажками. Улица носит громкое название Свободы. Когда-нибудь это всё исчезнет, а вместе с ним - и какое-то своё, особенное очарование маленького городка. Деревяшки активно сносят, иногда даже организуют поджог, чтобы ускорить процесс высвобождения земли под застройку. Жители деревяшек реагируют по-разному. Кто-то сам готов поджечь свою хибару, чтобы перебраться в современное жильё, а некоторые стоят насмерть, как защитники осаждённой крепости. Ещё лет 20-25 назад Сык, как его иногда зовут местные, был в большинстве своём деревянным. Нашла у тётушки цветной альбом с фотографиями, изданный к какому-то юбилею города - и не узнала на фотографиях большинство мест!
Я провела там три дня. Хотелось бы и больше, но время поджимало. Билетов на поезд не оказалось, так что пришлось и обратно выдвигаться стопом. Но это уже совсем другая история. Да и добралась я в тот раз быстрее. Ведь дорога к дому всегда быстрее!