Конец сентября 1990-го года. Средиземноморская ночь с ярким звёздным покрывалом. Ты стоишь на крыле ходового мостика, а тёплый ветер ласков и по-дружески лохматит причёску. Судно втягивается в пролив, ограниченный с юга островом Китира и скалами Пелопоннеса на севере. По корме вспышки маяка на мысе Малея, курс 280 градусов, встречные суда показывают красные бортовые огни. Штурман появляется из темноты дверного проёма ходовой рубки, берёт пеленги* маяков, чтобы нанести на карту очередную обсервацию**. Можно взять свои координаты на любой момент с приёмника "GPS",*** но я требую от штурманов не терять навыков в определении места судна обычными способами. В темноте ходовой рубки вахтенный матрос следит за движущимися судами, уютно жужжат слабо подсвеченные приборы, линия развёртки локатора вырисовывает на экране береговую линию и суда в проливе. Каждая отметка судна тянет за собой хвостик послесвечения, который мы называем “трак“. Он показывает относительное перемещение цели на экране и потенциальную опасность, исходящую от конкретного судна. Ты ощущаешь прекрасное чувство своей причастности к этой гармонии движения, подчинённость тебе судна и людей, стоящих на своих постах. Прошло с тех пор много лет, а то, былое, по-прежнему живёт во мне и я счастлив, что всё это было в моей жизни.
- Станислав Антонович! Пришли в точку поворота, разрешите поворачивать? - звучит голос штурмана.
И твоё судно плавно ложится на новый курс, направляясь к мысу Мотопан. Сентябрь месяц, погода отличная и только длинная пологая зыбь раскачивает нас. Выполняем рейс Жданов (ныне Мариуполь) – Барселона (Испания). Груз на борту – слябы. Это такие большие металлические поковки. Остойчивость судна чрезмерная, что заставляет внимательно следить за прогнозом и фактической погодой. От мыса Мотопан (Тенарон) можно лечь курсом на вход в Мессинский пролив и через полтора суток хорошего хода войти в него. Однако, если ухудшится погода, сразу упадёт скорость и выход только один - штормовать, а под судном 4 км глубины и волнение развивается большое. Учитывая наш груз и рассчитанную остойчивость, принимаю решение повернуть на северо-запад и идти вдоль греческих островов, имея возможность в случае необходимости укрыться за островами. От северной оконечности острова Закинтос повернём на курс 270 градусов, чтобы по этой параллели пересечь Ионическое море и будем втягиваться в Мессинский пролив.
"От Мессины до Гаваны я видел земли иностранные,
Встречал моряк рассвет, видал и Новый Свет,
Но краше зорь российских в мире нет..."
Так вот, эта та самая Мессина из старой песни советского времени. Всю ночь идём на северо-запад, а утром, убедившись в благоприятном прогнозе, на траверзе северной оконечности Закинтоса делаем поворот влево и ложимся на чистый West. По корме остаются гористые греческие острова. Постепенно Закинтос опускается за горизонт, а мы окружены насыщенной синевой Ионического моря. На небе ни облачка, необычное для нас, жителей Севера, ласковое солнце и отличная видимость. Последние вершины гор скрылись за горизонтом, куда-то исчезли бывшие попутчики и до завтрашнего утра мы остаёмся одни. Качка умеренная, только изредка черпаем бортами воду и я выхожу на свою обязательную прогулку по главной палубе - необходима ежедневная пешая нагрузка на ноги. Это полтора часа интенсивного хода, если, естественно, позволяет погода. На судне всё в порядке, механизм судовой службы не даёт сбоев.
”Очередной смене приготовиться на вахту! Команде - обедать!” – звучит по судовой трансляции приятная сердцу команда. Четырёхразовое питание на судне настолько естественно, что когда моя жена бывает на борту, то всегда с нетерпением ждёт эту команду и является в столовую одной из первых. После обеда обязательный "адмиральский час" – святое дело. К вечеру мы далеко в стороне от обычных судовых путей и по просьбе команды ложимся в дрейф - даю возможность желающим 20 минут для купания. Забортная вода 22 градуса и все готовятся прыгнуть за борт, чтобы ощутить под собой эту страшную глубину. Прозрачность воды необычайная. Спускается парадный трап. Последняя площадка трапа притапливается для удобства попадания на него из воды. На распущенных линях плавает пара спасательных кругов. Сетка под трап опущена вдоль борта и любой может за неё ухватиться. Помполит берёт на себя контроль за людьми в воде. Можно начинать купание. Народ устремляется за борт доступным каждому способом. С визгом прыгает за борт повариха. Всем весело.
Кончается отведённое для купания время и снова всё убрано "по-походному". Главные двигатели набирают положенные обороты, толкая судно вперёд. Конечно, не в каждом рейсе имеется возможность устраивать купание для экипажа, но если купаемся, то наслаждение получают все.
Ночь проходит спокойно. Изредка на горизонте появятся огни куда-то идущего коллеги и так же незаметно исчезнут. Судно плавно раскачивается с борта на борт, на палубу взбирается неторопливая волна, чтобы при очередном накренении потоком вновь устремиться обратно в море. Незаметно уходит чернота ночи. Раннее утро. По корме из воды выплывает солнце. Впереди новый день и по нашим расчётам через 4 часа справа на курсовом угле 10-15 градусов должны появиться берега Калабрии.
Судовое время 08.00, подъём флага и смена вахты. О приближении к берегам Италии говорит появление на горизонте других судов, которые втягиваются с Ионики в воронку Мессинского пролива или встречными курсами идут в открытое море. Отличное утро. Ты лишний раз убеждаешься, что Земля круглая, поскольку горы Калабрии на глазах вылезают из воды и скоро мыс Спартименто откроется нам во всей красе. Идём вдоль носка итальянского сапога курсом 0 градусов в одной миле от берега. Слева далеко-далеко синеватые наплывы гор Сицилии, а справа сказочная Калабрия, нитки дорог вдоль побережья, группки беленьких домиков, и ты вдруг подумаешь: ”А почему мне не довелось родиться в этой красоте на берегу тёплого моря?“
По левому борту видны кварталы Мессины. Это её до основания разрушило одно из сильнейших на Земле землетрясений ранним утром 28 декабря 1908 года. Из 150-ти тысяч жителей погибло около ста тысяч. В груды развалин превратились многочисленные памятники древней культуры и дворцы. Огромную помощь пострадавшим в такой тяжелейший момент оказали русские военные моряки с кораблей Балтийского флота, выполнявшие в здешних водах свои учебные задачи. Они стояли в порту Аугуста, что южнее Мессины и первыми пришли на помощь. Очень жаль, что подвиг соотечественников как-то затерялся в нашей памяти. А командовал этой эскадрой кораблей мой однофамилец контр-адмирал В.И.Литвинов.
Течение ощущается всё сильнее. Приходится постоянно корректировать снос судна и следить за многочисленными паромами, курсирующими в проливе. Паромное сообщение связывает Сицилию с полуостровом Калабрия через порты Реджо-ди-Калабрия и Вилла-Сан-Джованни. Интенсивное движение судов, идущих транзитом, также требует внимания и осторожности. Конечно, можно взять лоцмана, но это не является обязательным и удовольствие дорогое. У северного входа, минуя водовороты Сцилла и Харибда, выходим из пролива в Тирренское море. Погода благоприятствует и время терять нельзя. Переход морем до пролива Бонифачо, коим хочу пройти между островами Корсика и Сардиния, в любой момент может осложниться погодой, а это нежелательно, поскольку никаких укрытий в этом районе нет.
Вот и маяк Пеллоро на выходе из пролива. Ложимся на свой курс, имея по носу в двух с лишним сутках полного хода пролив Бонифачо. Наступает вечер. Минуем район Липарских островов - красивейшие места, а острова - бывшие вулканы. Мы проходим буквально рядом с одним из них на острове Стромболи. Ночь. Яркое звёздное небо. Слева, на траверзе****, в одной миле огромный тёмный конус острова, а на самой вершине – огневое дыхание живого вулкана в черноте ночи. И самое интересное - по урезу воды расположены селения рыбаков и осуществляется паромное сообщение с материком. Однако, всё это уходит за корму. Мы опять одни в окружающей нас темноте.
К утру, когда находимся далеко в открытом море, вопреки вечернему прогнозу погоды ветер от NE усиливается на глазах до 7 баллов и уже к обеду 4-х метровые волны сотрясают судно. Оно временами заваливается в глубоком обморочном крене, резко падая с борта на борт. Всё, что не достаточно хорошо закреплено, падает на палубу и летит в сторону крена. Вахта в рубке хватается за что возможно и все ждут возвращения судна из опасного крена. Большие глубины и огромная акватория Тирренского моря дают возможность быстрого образования крупного волнения. Наш груз создаёт дополнительную опасность при резкой качке, когда появляется реальная возможность попасть в резонанс с волной. В этом случае судно может пройти угол заката и уже не сможет вернуться в прямое положение. Идти прежним курсом нет возможности и я даю команду ложиться на чистый N. Принимаем волну в правую скулу. Опасные накренения уменьшились, но скорость упала до 3-4 узлов.
Глубокой ночью начинает убиваться ветер и уменьшается волнение. Утром следующих суток мы идём достаточно спокойно. Благополучно пройдя вторую половину Тирренского моря, подходим к входу в пролив Бонифачо. Погода вновь ухудшается. За проливом, западнее Корсики, в море снова 7-8 баллов от севера, волна 4 метра. В миле от корсиканского берега встаём на якорь. Французский пограничный пост запрашивает о наших намерениях. Прошу разрешения задержаться на сутки по причине погоды. Дают "добро" на якорную стоянку. Нам повезло, что за весь переход от Жданова это первая задержка. В море шторм, а ты на якоре в укрытии, на душе покой и так уютно на борту.
Утром ветер стихает. Пролив Бонифачо остаётся по корме, а мы идём курсом на Барселону. Качает очень сильно, но идти можно. И вот открывается панорама Барселоны. Слева за горизонтом лежат Болеарские острова с роскошными виллами и отелями. Лоцман на борту и мы проходим входные ворота. Вот наш причал. Аккуратно швартуемся. Рейс закончен.
На следующий день я и старший механик пошли погулять в город. Прекрасное ощущение присутствия себя в незнакомом солнечном мире, отличное настроение. Идём по красивой набережной в центре Барселоны и вдруг перед нами сказка - каравелла Колумба "Санта Мария"! Это здесь, в старом порту, король лично встречал вернувшегося из первого плавания Христофора Колумба. К сожалению, никаких свидетельств по внешнему виду исторического парусника не сохранилось и испанцы воссоздали внешний вид каравеллы как, по их мнению, она могла выглядеть. Конечно, я должен ступить на её палубу! Мы купили билеты и с удовольствием погрузились в невероятный мир первооткрывателей, для чего потребовалась небольшая толика фантазии. Я преклоняюсь перед теми людьми, пытаясь понять каково было им идти в неизвестность, в "никуда", что трудно представить ныне живущему человеку. Как же велика была вера Колумба в своё предназначение, уверенность в своих силах, чтобы решиться выйти в плавание, навеки прославившее его.
А вокруг жил своей обычной жизнью огромный город и абсолютному большинству его жителей было неведомо и безразлично, какие чувства владеют в этот момент вот этим худощавым мужчиной, что стоял у борта музейного экспоната и не мог наглядеться на древность, подавшую швартовы на причал.
Примечание: * пеленг - направление на объект в градусах картушки компаса.
** обсервация - место судна на морской карте.
***приёмник GPS - спутниковая система определения места
**** траверз - направление перпендикулярно диаметральной плоскости судна.