Господи Иисусе Христе Боже наш, истинный и живый путю, состранствовати мнимому Твоему отцу Иосифу и Пречистей Ти Деве Матери во Египет изволивый, и Луце и Клеопе во Еммаус спутешествовавый! И ныне смиренно молим Тя, Владыко Пресвятый, и рабом Твоим сим Твоею благодатию спутешествуй.
Нет ничего целительнее моря, солнца и чистого воздуха. Уставшему от мрачной затяжной зимы, холода, суеты человеку хочется в тишину, лето, к тёплому морю. Была у нас мечта – побывать в Святой земле, но в феврале там ещё нельзя купаться в море. Поэтому решили совместить – купить путёвку в Египет, где уже тепло, а оттуда взять экскурсию в Иерусалим. Тем более, что так получалось дешевле, чем целенаправленно ехать в Израиль.
Полёт был довольно лёгким, самолёт до отказу набит весёлыми русскими туристами. При посадке на улице оказалось +27.
Дурачить нас стали сразу в аэропорту при получении визы. Было объявлено: кто не хочет стоять в очереди, может заплатить не 30, а 40 долларов и быть свободными. Мы сразу же заглотили этот крючок, и потом, невзирая на скорость получения визы, сидели в автобусе и ждали, когда из аэровокзала выйдут все, кто отстоял очередь. Следующий фокус заключался в том, что все экскурсионные поездки из отеля оказались дороже и без скидок на двоих, как было обещано в прайс-листах. Гид, собирающий плату за экскурсии, извинялся, крутился мелким бесом, лез в душу, расспрашивал про бабушек с дедушками, предлагал всем желающим руку и сердце, а в качестве награды за большое количество заказанных экскурсий обещал бесплатную прогулку на его авто по Шарм эль Шейху.
Номер в отеле Соль Сирена был хорошим, свободным, хочешь - пляши, со всеми удобствами; с большой, и, как оказалось, очень снотворной постелью. Отель в целом оказался превосходным – весь в цветах, с большой пальмовой аллеей, которая по вечерам красиво подсвечивалась, с бассейнами, ресторанами.
Покончив с вещами и переодеваниями, сразу пошли к морю. Тёплое, большое, с песчаным берегом – то самое, о котором мечтали, море лежало перед нами. Ольга, искупавшись, завалилась принимать солнечные ванны, а я побрела вдоль берега. Там, вдалеке было так заманчиво сине и совсем безлюдно. Села на песок и стала смотреть вдаль – на воду, на яхты. Вылез на берег розовый краб.
Удивительно хорошо спалось в эту ночь, несмотря на новое место.
Синай
Наутро отправились на Синай в монастырь Святой Екатерины, где до сих пор растёт Неопалимая Купина, где на горе Моисей получил Скрижали Завета. Было чудесное летнее утро, и, хотя пейзаж по обе стороны дороги представлял из себя лишь песчаные горы, от него было невозможно отвести взгляд. Ландшафты под синим небом перетекали из одного в другой, меняя очертания и полутона. Взгляд изредка выхватит тонкое деревце или какой-нибудь особенный камень, и снова погрузится в небесно-песчаный покой.
Автобус остановился вблизи бедуинских торговых палаток, и мы дальше пошли пешком вверх по каменистой дороге. Влились в международный туристический ручей, который вёл своё русло среди течения местной жизни. Обходил лежащих на земле верблюдов в пёстрых попонах, смуглых детей, в длинных и тоже пёстрых одеждах, протягивающих лотки с сувенирами. Мимо коричневых морщинистых старцев в чалмах, среди гарцующих на верблюдах и продвигающихся на старых авто мужчин с покрытыми платками головами.
У входа в костницу, где хранятся черепа тысяч христианских мучеников, людской ручей образовал запруду, поглазел внутрь, обтёк стену и снова образовал запруду у входа в храм. Медленно просочился внутрь и превратился в очередь к алтарю, где греческие монахи благословляли каждого екатерининским колечком.
Следующая запруда образовалась во дворе, у Неопалимой Купины. Сотни лет сотни тысяч рук трогают её нижние жёлтые ветви, а она всё растёт, всё остаётся зеленой её кудрявая крона.
Сделав петлю, поток повернул русло в обратную сторону, через каменные монастырские дворики, оплетённые тонкой вязью жёлтых цветов.
Обедали в отеле-оазисе среди пустыни, утопающем в цветущей растительности.
Каир, пирамиды и Нил.
Через день поехали на экскурсию в Каир.
Какой это невероятно грязный город, было видно даже из автобуса – застроенный убогими многоэтажными домами, с канавами, наполненными грязной жижей, с кучами мусора, трупами животных. С пальмами, верблюдами и ослами, закутанными в чёрное женщинами, с ездой без правил, и пешеходами, лезущими под колёса.
Приехали в Гизу. В сизой дымке пустыни высились пирамиды, у их подножия толпились туристы, побирались и торговали открытками аборигены и их дети, стояли на привязи кони, ослы. Танцующе проходили осёдланные верблюды, несли за собой едкий звериный запах.
Глядя на пирамиды, думала: скольких же людей нужно было держать в рабстве, чтоб сооружать такие великаны? Зачем? Не лучше ли просто жить, строить простые дома, растить сады? Но жрецы внушали фараонам, что такова воля богов. Один фараон-вольнодумец, вслед за женой-гречанкой вдруг объявил, что Бог един. А когда он почил, жрецы, в назидание другим, приказали сделать его посмертную статую женоподобной. Она теперь хранится в Каирском музее среди других пыльных экспонатов, извлечённых из гробниц.
Нас повезли к гигантскому сфинксу. Он, лежал, как старый привязанный лев, смотрел своими двойными глазами куда-то вдаль, поверх людских толп.
Потом мы отправились во Дворец благовоний, где пили холодный красный чай и дегустировали парфюмерные масла. Затем, по программе, посетили магазин папирусов – там молодая мусульманка продемонстрировала, как их делают.
Вот и всё, что осталось от древней цивилизации. Но, как видим, её энергией по сей день кормятся племена, населяющие египетские земли. Если они потомки рабов, строивших пирамиды, то, возможно, строительство и оправдано. Может, и сегодня строительство иных пирамид попускается, чтоб дать пищу будущим кочевникам или потомкам рабов…
Экскурсия закончилась прогулкой на катере по Нилу. Нет, это совсем не голубые воды, текущие среди лотосов, вдоль цветущих и зелёных берегов. Это тягучая, кажется, масляная, грязная река, по берегам которой стоят построенные при помощи советской цивилизации высотные здания. СССР построил здесь и Асуанскую плотину, не только вырвавшую страну из мрака, но и по сей день дающую ей возможность торговать электроэнергией.
Полезная информация для туристов.
Но отнюдь не благодарность движет современными «египтянами» в отношении к русским туристам.
Они на всём стараются нажиться, не стесняясь никакого мошенничества. Гиды привозят туристов в самые дорогие магазины и платные туалеты (несмотря на то, что туалет входит в стоимость поездки), требуют дополнительной мзды себе и водителю после экскурсий. Экскурсионные автобусы неудобные, с дополнительно встроенными сиденьями - так что коленки упираются в соседнее кресло, в них трудно расслабиться и поменять позу, а в долгой дороге это весьма ощутимо.
В отеле ждут чаевых, стараясь пореже менять полотенца и восполнять шампуни. Если вы покупаете в магазине упакованные в плёнку фрукты, то сверху они будут выглядеть вполне привлекательно, а снизу окажутся некачественными.
По приезде из Каира, положенного ужина мы не получили, несмотря на уверения гида. Не было ужина и после следующей экскурсии. Впрочем, в дни экскурсий нас лишали не только оплаченных ужинов, но и нормальных завтраков. Вместо них выдавали т.н. «сухой паёк» - слишком сухой: набор разнообразного хлеба. Никакие требования ничего не давали.
Как-то за ужином я налила себе и дочери две чашечки чая, принесла их и поставила на стол. Принявшись за трапезу, обнаружила в салате лист с кусочком земли, отставила тарелку в сторону. Вдруг подлетел официант. Указывая пальцем на ещё не тронутый чай, принялся выписывать чек и совать мне ручку, чтоб подписала. По его словам, оказывается, чай в стоимость ужина не входит, и я его должна оплатить дополнительно - по 10 долларов за чашку! Сказала, что чек не подпишу. Куда только делись официантские обаяние и улыбка - ему не было стыдно ни меня, ни моей дочери, которой он только что отвешивал комплименты - со злостью схватил чашки, обжигаясь и расплёскивая по столу чай, утащил. Вернувшись, стал орать, что сейчас нажалуется начальству. Тогда я, мило улыбаясь, взяла с тарелки салатный лист с куском земли, и сунула ему под нос – а это что, уважаемый?
Посмотрели бы вы, что с ним стало. Из него словно вынули стержень, он весь скомкался, изогнулся, и, жалко улыбаясь, прижимая руки к груди, стал извиняться. Я сказала: «Ладно уж, иди с Богом». Он, было, пошёл. Поманила его пальцем обратно и показала лужу на столе. Мухой вытер. Больше мы его в ресторане не видели.
Потом узнали, что все напитки, имеющиеся на шведском столе, в том числе, кофе и чай – бесплатны, оплачивать нужно только те, что разносят официанты.
Израиль
Следующий день мы провели у моря, купались в тёплой воде, лежали под ласковым февральским солнцем, ели клубнику.
А на другое утро отправились в Израиль. Долгий путь, границы, бессонная ночь.
На рассвете нас привезли к магазину косметики, созданной на основе минералов Мёртвого моря. Цены настроили на скептический лад – покупать коробочку крема за 80-100 долларов не хотелось. «Нет крема от судьбы» - сказала я себе, выпила стаканчик кофе и хотела уже покинуть заведение, как мной завладела магазинная дама: «Это замечательные кремы, поверьте. У вас таких нет. А цены можем снизить, вот взгляните на этот наборчик…» Короче, моё благоразумие улетучилось, и я стала обладательницей упаковки разнообразных кремов и вручённой бесплатно «Маской Клеопатры». Цены, действительно, были значительно снижены, а потом ещё вернули часть денег на границе. Но не это главное, а то, что кремы и маски и вправду оказались хорошими.
Автобус поплыл в сторону Иерусалима между гор, поднимаясь на такую высоту, что закладывало уши. Дочь дремала, а я старалась всмотреться, запомнить каждый пейзаж Святой земли – и рельефы гор, и пальмовые рощи в голубоватой дымке утра, и голубую полосу воды, и пустынную жёлтую равнину.
И вот автобус остановился на крутом подъёме Масличной горы – Елеона: внизу перед нами среди тёмно-зелёных холмов лежал белый город. Вышли. И даже слёзы подступили к глазам. Это та земля, по которой ходил Христос. Её Он любил больше собственной жизни - с пустыней, жарой, ветрами. С «жестоковыйным народом», распинающим пророков и рождающим апостолов - среди которого Он воплотился, и который предал Его на смерть.
Съехали вниз и поплыли среди машин, вывесок, спешащих людей - среди обычной суеты крупного современного города. Гидша сказала: «Мы сейчас остановимся у лавочки, где вы сможете приобрести свечи, лампадное масло, иконы - дешевле, чем в других лавках». И добавила: «А при храмах здесь ничего продавать не принято» - словно упрекнула.
Вошли. В лавке шла широкая торговля святынями православия. Картинками, тарелками, магнитами с крестами и ликами святых были до пола заставлены, завалены прилавки и стеллажи. Продавцы–мусульмане, торопясь, выдёргивали из пыльных охапок и пучков иконы и кресты и совали паломникам. Бесцеремонно бросали, выдёргивали что-нибудь другое, третье.
Подумала: в храмах продавать не принято, а такое отношение к святыням принято…
Мы поднялись на гору к Старому городу. Древняя стена снаружи поросла тёмно-зелёными бородами какого-то ползучего растения. У евреев-ортодоксов был праздник, они нарядно одетые, в кипах, стояли небольшими оживлёнными группами, били в барабаны (такой бой я уже слышала, когда под Новым Иерусалимом рубили «кремлёвскую» ёлку), обнимались, носили блюда с какой-то снедью. У Стены Плача толпились вокруг столов с раскрытыми книгами, проносили в круглом футляре Тору.
Дальше экскурсия двинулись пешком - вверх через неопрятные арабские кварталы, мимо лавочек с теми же иконами (только гораздо дешевле, чем внизу).
Это был Крестный путь – Виа Долороса, ведущий к храму Гроба Господня – или собору Воскресения, который возведён на месте последних Евангельских событий, последних часов земной жизни Иисуса Христа. Храм накрывает собой, как футляром, четыре алтаря, Кувуклию, Камень миропомазания, Голгофу. Под его сводами стало очевидным, что Воскресенский собор в Новом Иерусалиме вместе с приделами и святынями – является прообразом, или иконой этого храма.
В это утро Великого поста народу здесь было не много, и, без всякой суеты мы смогли поклониться всем великим святыням. Благожелательные монахи позволили фотографировать всё, что сочту нужным.
На выходе во дворе нам встретился мусульманин, которому по наследству передаётся поручение хранить ключ от храма Гроба Господня. Возле него стояли православные монахи-эфиопы, и толпился другой разноплемённый народ. В сопровождении свиты появилась высокая чернокожая дива в тюрбане и ярких национальных одеждах - может, это была какая-нибудь царица или принцесса.
Отсюда направились в Вифлеем – город, где родился Христос. Он находится в палестинском секторе Газа, который отделён от еврейской территории стеной в 5 метров высоты, охраняемой автоматчиками. На стене кто-то нарисовал голубя под оптическим прицелом, держащего пальмовую ветвь.
В Вифлееме, как и везде, уличные торговцы продают сувениры, платки, всевозможную китайскую мелочёвку, сласти. Разница в том, что здесь они не навязчивы и приветливо улыбаются, когда их фотографируешь.
Над местом Рождества выстроена церковь. Тяжёлые серебряные паникадила спускаются с потолка перед алтарём, ходят старенькие, доброжелательные монахи. В углублении перед пещерой стоит подсвечник, за ним – необычная икона, на которой изображена улыбающаяся Богородица. Проходим вниз, чтоб приложиться к Вифлеемской святыне.
На обратном пути автобус остановился около курорта на берегу Мёртвого моря. Говорят, что оно ежегодно усыхает на один метр - нам предложили окунуться в целебную воду, пока есть такая возможность. Помочили ножки и двинулись дальше по крутым горным виражам, исполненным истории - и библейской, и той неизвестной, что потонула в глубине веков. Постепенно померкла яркая голубая полоса моря, теснее придвинулись горы, и в сумраке стали рисоваться неясные силуэты. Экскурсовод рассказывал истории Ветхого завета: «Вон впереди скала – говорят, что это и есть окаменевшая жена Лота…» Острая скала возвышалась над горной грядой – придёт время и ей исчезнуть в пучине лет и выветриться из людской памяти. Я впитывала, внимала, уносила с собой и эту островерхую каменную фигуру, и радостную россыпь огоньков какого-то завода, и тёмно-синее бархатное небо.
А потом снова были таможни и очереди. Наш автобус, отделив от туристов группку в семь человек, скрылся в ночи. А мы, оставшиеся, перейдя очередную границу, пересели в маленький автобус и поехали по Иордании.
Иордания
Миновав несколько нарядных с фонтанами и пальмами, ночных кварталов города Акабы, остановились на ночлег в отеле, наполненном шумными итальянцами. После ужина гулять не пошли, потому, что город, хоть и расцвеченный яркими ночными огнями, показался однообразным.
Утро было летним, тёплым, с мягким солнышком - а всего лишь 20 дней назад здесь лежал снег. Покинув Акабу, двинулись в сторону Петры через песчаные равнины с грядами гор и скудной растительностью. По пути встречались нечастые деревни, овечьи стада, пастухи на осликах, автоматчики в камуфляже на военной технике, всадники на лошадях.
«Столица Иордании – Амман (это совсем другое, отличное от всей страны место - Амман живёт, как Европа). Страна занимает территорию в 92 тысячи кв. километров, 72% которой – пустыня и полупустыня. 3,5 млн. лет тому назад здесь было море. Население - 6, 5 миллионов. Земля плодородная, и в большинстве жители занимаются сельским хозяйством, урожаи собирают по 4 раза в год. Самая вкусная овощная и плодовая продукция вырастает на севере страны, а среднюю часть Иордании называют садом Господним. Горы вокруг – песчаник и известняк, к северу гранит, базальт. Из полезных ископаемых добывают, в основном, фосфаты. Прибыльный вид деятельности туризм - здесь в пустынях и городах сохранилось множество памятников старины.
Территория современной Иордании примерно соответствует землям Моав, Башан, Аммон и Эдом, которые упоминаются в Ветхом Завете. Эта библейская земля священна для христиан, иудеев и мусульман. По ней Моисей шёл в Землю Обетованную, здесь же он умер и был похоронен на Горе Небо, здесь жили пророки. Здесь принял крещение Иисус Христос. Через Иорданию из Древнего Египта и Южной Аравии проходили караваны с пряностями. В стране побывали и арабские завоеватели, и крестоносцы, и турки-османы, и англичане. Кроме исторических мест, в Иордании есть прекрасные курорты, расположенные среди необычной природы.
Страной правит король. Предпоследний король Хусейн правил 47 лет, вступив на престол семнадцатилетним. По смерти Хусейна, по традиции, унаследовать трон должен был его брат Хасан. Но незадолго до смерти, король изменил конституцию (как предполагают граждане, под влиянием жены-американки), и на престол вступил его голубоглазый сын, получивший образование в Англии.
Почти всё население страны живёт в частном секторе – и, если посёлок в 20 домов, то в нём обязательно есть медицинский центр и школа. Здесь много мечетей: мусульмане молятся 5 раз в день, и первая молитва совершается в четыре часа утра. Есть и христианские храмы. Образование можно получить, как в частных, так и в государственных школах. В частных обучение лучше, но детей очень балуют. По окончании сдают ЕГЭ, и, если результат не ниже 93% из 100%, то выпускник сможет поступить в государственный университет. Ниже – только в частный, где платят за обучение по 20 тыс. долларов в год. Или - может ехать учиться заграницу. Служба в армии добровольная, срок – два года. Свадьбы справляют с размахом, на торжестве бывает по 200 машин. Калым стоит 10-20 тыс. долларов (раньше отдавали баранами), развод – 50 тысяч.
Полупустыню населяют разные племена бедуинов, в большинстве занимающиеся сельским хозяйством; если они служат в армии – то это самые преданные воины короля, его опора. Бедуины говорят, что для них существуют только две важные вещи – Бог и король. Остальное – свобода. Король каждой бедуинской семье подарил дом и землю, но они продолжают жить в своих палатках, правда, в качестве признательности, ставят их рядом с дарёными домами. Если бедуины хотят получить образование, то учатся бесплатно, медицинскую помощь тоже получают бесплатно. Они верующие, добрые, гостеприимные люди - чашка кофе в их доме решает многие проблемы. Существует даже язык кофе – наливать нужно левой рукой, подавать чашку правой, пить в гостях положено не больше 3 чашек. Если на смотринах невеста делает жениху кофе с пенкой – значит, он ей походит, без пенки – не годится.
СССР оказывал помощь Иордании, и у нас до сих пор остаётся очень хорошее отношение к русским, даже лучше, чем к самим себе. (Мы, действительно, это ощутили - в том, как нас обслуживали, в приветливых улыбках, внимании; стоило только водителю у какого-либо поста сказать, что везёт русских, то автобус пропускали без всякой проверки – прим. авт.).
На территории Иордании находятся военные базы Америки и Ирака. Когда американцы и израильтяне захватили Саудовскую Аравию, Иордания обеднела. После войны Америки с Ираком у нас поселились 600 тысяч богатых иракцев – и сразу взлетели цены на жильё: если раньше квартиру можно было купить за 30 тыс. долларов, то теперь не менее, чем за 100 тысяч долларов. Это – перекупщики, у них мозги только на такой бизнес работают.
Название своё страна получила от реки Иордан, которая течёт с севера до Мёртвого моря на протяжении 370 км. Оно означает «сильный и могучий», какой река и была прежде, но в последнее время значительно обмелела из-за человеческой деятельности – в том числе, из-за того, что, в 1948 году Израиль, захватив Палестину, прорыл канал, направив его в свою сторону. В последние годы стало меньше дождей, уходят подземные воды.
Поэтому и мелеет Мёртвое море (на самом деле, озеро) - ведь у него, кроме Иордана, нет другого источника водного снабжения. Ходят разговоры о том, чтоб соединить Мёртвое Море с Красным. Однако к добру это вряд ли приведёт - потому, что изменится состав ценной воды Мёртвого моря, и погибнет уникальная фауна Красного моря. А если исчезнет Мёртвое море, то этой земле грозит экологическая катастрофа».
Петра
Всё это по пути к Петре рассказывал нам гид по имени Хамед - тренер сборной Иордании по футболу, бывший игрок сборной в средней лиге, мастер спорта по плаванью, доктор наук. Он предпочёл всей прежней своей деятельности свободу и стал водить экскурсии: «И с людьми общаешься, и зарабатываешь, и ходишь. Ходьба – самый полезный вид спорта».
Ходить ему, действительно, приходится много – по 8 – 10 км ежедневно, чтоб провести экскурсантов по старому городу Петре (по-гречески, скала), расположенному в тектонической расселине. К сожалению, этот фантастический, небывалый, построенный набатейцами город, был разрушен землетрясением. Но и развалины его впечатляют туристов.
В скалах сохранились рельефы дворцов и храмов древне-греческой и египетской архитектуры. Кажется, что попадаешь в сказку – особый мягкий свет от красного до бежевого оттенков окутывает путешественника в высоком коридоре причудливых скал, которые почти смыкаются над головой в синем небе. Под ноги ложится ровная светлая дорога с сохранившейся местами мостовой. Когда-то из скальных стен текли родники, водопады, и в полу есть канальцы и искусственные русла. Проходишь мимо рельефов портиков и порталов, остатков скульптур. Из стен, порой, растут тонкие пышные деревья. Неведомо куда вверх ведут разрушенные ступени. Иногда скалы расступаются, и на пути возникает осколок какого-то изваяния или храма. Дорога выводит на открытое пространство к величественным колоннадам, где открывается бескрайний вид на зеленеющую каменистую долину. Здесь оживлённо – стоят палатки с сувенирами, ходят и ездят на лошадях люди, одетые в национальную одежду, толпятся туристы, смуглые дети предлагают купить открытки – их угощают фруктами и конфетами, фотографируют.
На обратном пути нам встретилась делегация, сопровождаемая яркими конскими повозками и всадниками – приехал тайваньский принц.
Мы шли не торопясь - туристов в это время года немного – не толпились, беседовали. Ольга всё жалела маленьких лошадок, волокущих тяжёлые повозки с престарелыми иностранцами. А Хамед рассказывал, как по вечерам, в наступающей темноте вдоль скал зажигают огни, и начинает звучать музыка…
До захвата римлянами, Иордания принадлежала империи набатейцев, столицей была Петра (на арамейском, Ким). Набатейцы верили в бога Душеру, сына Афродиты. Они занимались только торговлей, их шёлковый проходил через Китай, Индию, Сирию, Египет.
А потом здесь жили дуль, дульцы – племена, остатки которых вышли из пещер при короле Хусейне.
У подножия старой Петры раскинулся новый уютный арабский город с улицами двух- и трёхэтажных домов из белого камня, с ресторанами, лавками, магазинами, винзаводом, туристическими и деловыми центрами, которые открыли здесь частные компании из разных стран мира.
Гид рассказал про местную полицию: «Раньше полицейские брали взятки. Но король ввёл всевозможные льготы, и для них стали бесплатными медицина и образование их детей. И вопрос решился – кто ж захочет терять такие возможности?»
Подкрепившись в ресторане, отправились в обратный путь, и к вечеру были в Акабе. От этого путешествия осталось очень хорошее, светлое чувство.
Но в после пересечения египетской границы началось то, что и прежде – неудобство и мошенничество. К 11 часам приехав в отель, мы остались без ужина, хотя нам и обещали, что ресторан будет работать до утра.
На море
На следующее утро у нас была назначена морская экскурсия. Пока ехали к порту, наши попутчики ругались в автобусе с очередным вёртким гидом, который навязывал им обязательный прокат ласт.
Мы поняли, что ласты можем не брать, но пришлось взять напрокат маску, которая тоже потом оказалась бесполезной - как её ни прилаживали, мгновенно наполнялась морской водой. Гид взялся выяснять, почему русские туристы всегда такие сердитые. Ему ответили вопросом на вопрос: а почему арабы такие обманщики?
На белой яхте в бескрайнем море всё это забылось, и мы наслаждались красотой, чистым морским воздухом, солнцем. Спускались с яхты и купались в тёмно-зелёной воде, ныряли, чтоб увидеть кораллы и рыб – разнообразие и красота фауны здесь поразительные. Яхта шла по сияющей, ставшей синей воде, и вдруг к ней подплыли дельфины – удивительные весёлые и доброжелательные существа. Их было много – десять, двадцать. Словно поддерживая наши радостные возгласы, они, играли, выныривали из воды и провожали нас довольно долго.
В последнее утро перед отлётом пошли к морю, и увидели: ползёт по дороге жук-скарабей – символ и счастливый талисман древнего Египта. Жук прихрамывал, мы подняли его и положили в траву – живи! Сопровождающий гид опоздал часа на два – мы едва успели на самолёт. Уезжали из Египта с чувством облегчения – всё замечательно: погода чудесная, море тёплое, много цветов и солнца, но вернёмся мы вряд ли.