С ДВУМЯ ОГРАБЛЕНИЯМИ В ВИДЕ БОНУСОВ
14 - 15 июля 2013
Мы снова задумали странствие по Латинской Америке. Что позвало нас в путь? Любопытство экзотического путешествия с элементами легкого экстрима. Таков наш план.
- Кстати, почему Америка - Латинская, ведь Рим остался в стороне от наших дорог? - спросила меня как-то Полина.
Я опустил глаза, замялся.
- Мог бы догадаться. - Продолжила, улыбнувшись, Полина.
- Официальные языки во многих южно-американских странах - языки "эмансипаторов" - испанский и португальский, чьи корни глубоко ушли в латынь...
- Понятно.
После паузы в маленькую отместку я решил, задеть Полину не очень легким, больше философским вопросом.
- Скажи-ка мне, дорогая, что для тебя наши путешествия?
Минутное замешательство. Слышу непонятное бормотание.
- Ты готова?
- Новое, интересное...
"Маловато" - подумалось мне.
Мне путешествия позволяют уйти от шаблонов жизни, освежают душу, дают возможность хоть на миг почувствовать себя первооткрывателем. Скитаясь, мы самостоятельно расширяем границы нашего мира, утверждаем себя в неизбежных трудностях. Путешествия по сути - это маленький флирт с жизнью!
Но главное. В бродяжничестве по странам и континентам мы реализуем свою свободу, прекрасное ощущение без сдерживающих рамок, строим свой, новый мир, претворяем свои планы... Месяц в году мы живем так, будто бродим по райским землям, молодеем сердцами, гоним туманы и облака над нашими мозгами...
Мир создан для нас, бродяг! Его надо трогать! Не стесняться, не робеть!
Перед путешествием в Южную Америку, в начале июня я прилетел в Санкт-Петербург к своим дорогим и любимым: зятю Олегу, доченьке Лешке, внуку Вадиму. "Покачался" в родственных узах, побывал на даче ребят (повод вспомнить благословенную Краславу), с подачи Олега и Лешки мы славно посидели в ресторане, поглядывая на творение великого О.Монферрана.
15 июня с моими близнецами alma mater я отметил 18250 дней окончания Ленинградского Санитарно-Гигиенического Медицинского Института (об этом отдельно и позже).
Через полвека, так уж получилось, мне посчастливилось, и обнять своих школьных друзей.
С напарточником Аркадием мы традиционно проговорили на грузинской кухне.
И вчетвером, теплым июньским вечером провели мальчишник в уютной квартире в Батайском переулке у Льва Майданского, веселого, бесхитростного и всегда благосклонного нашего отличника. Он по-прежнему жил около нашей школы.
Я попивал вино, изредка поглядывал в окно, видел шпиль моего дома на Пятой Красноармейской улице, где на 4 этаже была наша комната, которая казалась мне очень большой. Помню школьный стол у двери маленького балкона, стенки которого я занавешивал чем-то со всех сторон, садился на тюфячок и так готовился к экзаменам.
Мы тепло вспоминали наши школьные годы, учителей, ребят, высматривая их с вершины десятилетий. Подняли не один бокал вина.
Я слушал, рассказывал о жизни в Израиле, о наших промелькнувших путешествиях...
Геннадий Курнель, сегодня чуть располневший, но по-прежнему , ладный, спокойный мужик, поднял очередной бокал и произнес тост:
- Знаешь, вы путешествуете по странам самостоятельно, видите другие города, природные и архитектурные красоты... Это хорошо и познавательно. Но, можно ли, побывав даже в нескольких небольших городах по пару дней, считать, что за две недели ты узнал страну, нравы и обычаи ее народа?
После небольшой паузы, понимая, что Геннадий абсолютно прав в ответном тосте, я попытался защитить нас, скитальцев.
- Где, скажи, мне сегодня найти возможности, время, силы, чтобы по полной программе узреть новые миры? И, заметь, я не только, пусть и легонько, познаю мир, но я рисую картины в рамке своих впечатлений, чтобы ненавязчиво побудить кого-нибудь из огромного племени бродяг пройти моими дорогами...
Рыжекудрый, скромный, как многие ученики нашей 285 ленинградской, в наше время растущей школы, Данилов поддержал меня.
"Все пройдет, и это тоже пройдет" - Говорил библейский царь Соломон.
Пронеслась и наша встреча в Батайском переулке, оставив в памяти новые образы моих школьных друзей.
В июле началось и в августе закончилось наше 33-ех дневное путешествие по Колумбии и Эквадору, странам Южной Америки, которые мы выбрали с Полиной.
Год мы готовились к нашей Одиссее, меняли и утверждали программу. Полина освежила испанский язык, мы физически нагружались, прошли прививки и рекомендации врачей, пытались предусмотреть трудности, вспоминая уроки, преподанные нам в Перу и Боливии в прошлом году.
И вот уже автобус, поезд, самолет перебрасывают нас из галилейского города Израиля Маалота в Мадрид.
Ночь. Гостиница. И ранним утром мы радостно топаем к терминалу Barajas. Наше путешествие началось! Регистрация на рейс в Боготу и...
Первое ограбление!
Главное в острых ситуациях - внезапность. И нас огорошил вопрос диспетчера регистрации:
- Ваши авиабилеты вылета из Боготы?
Полина поясняет, что мы планируем переехать из Колумбии в Эквадор автобусом. Я показываю наш план, обратные авиабилеты из Кито в Тель-Авив...
- Нет.- Продолжает атаку диспетчер. - Вы обязаны !? иметь авиабилет вылета из Боготы, таковы требования...
И дает нам письменное подтверждение ее слов.
Ситуация для нас патовая. Мы вынужденно спешим, меняем доллары на евро по грабительскому курсу, типичному для всех аэропортов мира, приобретаем архидорогие авиабилеты из Боготы, и последними пассажирами, за 20 минут до вылета оформляем регистрацию билетов в столицу Колумбии Боготу. Для полноты картины добавлю: никто не спросил нас об обратных билетах в аэропорту "Эль-Дорадо", а сдавая их, мародерских, в конторе "Авианка" в Бототе, вы, я думаю, не сомневаетесь: мы получили возврат не наших долларов, а колумбийских песо по абсолютно для нас невнятному курсу.
Колумбийская компания "Avianca" выступила настоящим грабителем - корсаром, поощряя ангажированное, нелогичное решение за наш счет.
В Боготу мы прилетели днем. Недалеко от аэропорта "Эль-Дорадо" за углом автобус "TransMilenio" и за 1200 песо мы решили испытать общественный транспорт столицы.
Мы долго искали наш отель, который приютился на глухой улочке, вьющейся по горному склону Восточных Кардильер.
Номер оказался маленьким, обшарпанным, а отель явно не соответствовал тем высоким оценкам уровня комфорта и обслуживания, которые склонили нас в его пользу.
Не верьте хорошим оценкам, выставляемым туристами отелям, господа!
После небольшого отдыха, как обычно, мы едим в центр города.
Знаем, что он был разрушен временем конкисты, сожжен восстаниями, и мало что осталось от памятников, храмов древней цивилизации. Историю остается читать в узких, уходящих вверх улочках и переулках.
Наше внимание привлекают хозяева города: метисы, белые, индейцы. Кого больше - не ясно. Говорят, жители Боготы - большие романтики, искренне верящие, что живут на 2610 м. ближе других к звездам ( Богота переводится - "Ближайшая к звездам").
Удивительно красивы девушки - носители национального своеобразия.
Мы радуемся, как много познавательного заключается в нашей свободе, идти, ехать, куда захочется, петлять по чудо-улочкам улочкам с разноцветными домиками, прогуляться по бульвару, полежать на траве в парке.
Бродим, иногда берем такси и просим неспешно покатать нас по городу, показать его. Останавливаемся...
Таких широких, просторных, зеленых улиц, как в Боготе, я не видел нигде в Европе: 4-х метровый тротуар для пешеходов, четыре полосы, между ними зеленый газон, две полосы специально для метробусов и снова зеленая зона, широкая дорожка для велосипедистов - я нарисовал лишь половину ширины улицы...
Продумана удивительная, разветвленная сеть, я считаю, одной из лучших в мире систем общественного транспорта - Метробусы TransMilenio - с крытыми остановками и очень низкой оплатой пути при входе на терминалы. "TransMilenio" пронизывают весь город и очень немногие линии метро в мире могут соперничать с автобусами, весело бегущими по своей, никем не занимаемой дороге, с интервалом 5-7 минут.
Именно Метробусы и автобусный парк решают проблему мобильности города - они приоритет Боготы.
Комфорт и уют столицы Колумбии - это широкие тротуары, зеленые бульвары, парки, удобства для уязвимых граждан, пешеходные зоны даже в центре широких улиц, велодорожки, связанные в единую цепь.
Богота - единственный город в мире, который по инициативе мэра Эрике Пеньялоса, вкладывал и вкладывает деньги города в Людей...
Во "Всемирный день без автомобиля" - первый четверг февраля в Боготе, в семи миллионном городе, ни один частный автомобиль не покидает свою стоянку. У вас есть другие примеры?
В Боготе хочется быть на улице! Ты чувствуешь себя на вершине, ниже - велосипедисты, далее - общественный транспорт и в последнюю очередь - машины...
Воистину, просто постоять на 24-километровой улице Porvenir Promenade, которая тепло сообщает своим названием, что она служит исключительно вам и велосипедистам, большой знак современности.
В Боготе, столицы Колумбии, я почувствовал разницу между прогрессивным и отсталым городом.
- Может быть, конкисту и Наполеона наслать на Санкт-Петербург и Москву, чтобы столицы России изменились и повернулись к Людям? - на полном серьезе произнес после моего сказа философ и пчеловод Максим, товарищ по наарийскому пляжу.
Вечереет. В маленьком ресторане мы отведали "бандеха-пайсу" - блюдо из говядины, колбасок, свинины, риса, жареных бананов, яйц и красной фасоли. С трудом мы справились вдвоем с одной порцией.
Сели в такси и долго искали наш отель, адрес которого не существует...
16 июля 2013
БОГОТА. ЦИПАКИРА.
+20+22. 4 км 700 м.
Утро было светлым и нежным, обычным для Боготы, где средняя дневная температура каждого(!) месяца +13 +14. Дождь - вечерний гость города.
Мы едeм к Соляному Католическому собору - в городок Zipaqira, он в 48 км к северу от Боготы.
TransMilenio, автобусами неспешно проезжаем пригород столицы Колумбии.
Панельные дома, заборы, покрытые граффити. Глаз выхватывает трех девушек в желтых касках и жилетках, они чистят дорогу; на тротуаре спит женщина с укутанным шарфами ребенком; под мостом, укрытый пончо, отдыхает бродяга...
Пошли поля, петляющие водные ручейки, которые, как бы, рассекают, выметенные морским, влажным ветром, предгорные ландшафты.
Нет бескрайних, среднерусских равнин, нет деревенского колорита.
Проезжаем узкий, извилистый мостик у небольшого домика с "рыцарской" башенкой, церковь с красной шапкой.
Отметили любимые городские цвета: белый, желтый и красно-кирпичный. Город остался позади.
Красивую картинку рисуют пологие склоны с почти параллельными лентами взбегающих в гору деревьев. Во впадинах скромно ждут друзей маленькие, одинокие деревца. На вершинах холмов приветствуют нас в реверансе небольшие ели с ветками, направленными концами вверх, и лиственницы машут нам голубой кроной.
Въезжаем в Сипакиру. Городок туристов и нобелевского лауреата Габриэля Маркеса. Я помню его утверждение: "Благополучная старость - это умение договориться со своим одиночеством".
Пока идем к уникальному, единственному в мире подземному "Соляному собору" вспоминаем, что посетим штольню, древний пласт добычи соли. Католическому Храму всего около 20 лет. Остальные штольни закрыты в целях безопасности. "Катедраль-де-Саль-Сипакира" официально не признан, но сотни прихожан ищут утешения и поддержки у алтарей, в его нефах и часовнях.
- Откуда соль? - спросите вы.
- 250 лет назад на месте Колумбии был океан. Здесь самые большие наслоения соли в мире!
Входим в подземную галерею Собора. Пахнет серой и влагой. Стены и своды, покрытые мириадами соляных кристаллов, переливаются на свету, играют радужными цветами.
Останавливаемся у алтаря, окутанного зеленовато-голубоватой дымкой.
Эффектен белый 16-ти метровый Крест из галита за алтарем (самый крупный подземный крест в мире), выдолбленный в стене "Зала Жизни". Иконы, Ангелы, соляные символы, купола, колонны, парящие в воздухе, порадовали, что я вижу еще одно чудо, обращенное к моей душе. Изобретательная прерывистая подсветка красным светом создает феномен сердцебиения...
А полумрак, сложная система освещения, церковные мелодии будто озаряют мой внутренний голос, и проникают в земную, житейскую логику души, ее основу. И я будто слышу требование - живи, хватай рассветы, умчи красоты, надеждою лучись...
Вас интересуют мотивы, выложенные в нефах?
Это дорога Христа к Кресту. Дорога к свету. Символы жизни.
Посмотрели фильм о труде шахтеров - соледобытчиков. Побродили по торговым ларькам, где вовсю "хозяйничали" статуэтки, посуда из дерева, бижутерия. Полина засмотрелась на золотое кофейное зернышко, украшенное маленьким изумрудом. Прекрасное сочетание! Кофе и колумбийские изумруды - это национальная гордость Колумбии. Но цены...
Отбросив никто-клаустрофобию мы с Полиной испытали себя в полностью черном, беспросветном лабиринте. Сначала нам предложили опустить руку в солевой раствор, превышающий по плотности Мертвое море. Там я не мог ни погрузиться, ни плыть, а здесь - погрузить руку и оттереть налет соли.
Потом в темном и длинном туннеле, выключив фонарики на каске, я работаю руками - ощупываю стены, закрыл глаза бесполезные, Полина вцепилась в меня сзади, и мы медленно движемся... к свету.
Так, наверное, движется к доброй жизни Колумбия, в недавнем прошлом страна наркокартелей, банд убийц на мотоциклах - сикариос, пустых площадей, где висели объявления: "Трупы на улицу не выбрасывать!"
Внезапный фальшивый взрыв обозначил конец нашего путешествия.
Мы покидаем Сипакиру, постукиваем позвонками, шагая по 246-ти ступенькам вниз. А у меня звучит в душе голос "Подземного храма": Не будь унылым прихожанином, будь "солью земли"!
Решили перекусить в ближайшем ресторане. Отведали густой суп из мяса птицы с картофелем, юккой "ахиако" и пряные колбаски "кабано".
По пути домой зашли в супермаркет. Нам предстоит длительная поездка в тропические леса Амазонки, поэтому стараемся приобрести мощный репеллент с максимальным содержанием диэтилтолуамида (ДЭТ), надежно защититься от хищных переносчиков малярии.
"Калясочники", одетые в униформу, привлекли мое внимание. К одному из них, мужчине лет 40, мы и обратились за помощью. Кивнув головой он предложил следовать за ним и, ловко лавируя среди покупателей, вскоре остановился у аптечного отдела. Развернулся, улыбнулся, помахал нам рукой и исчез.
Полина беседует с продавцом, а я вышел в торговый зал, там насчитал в людской толпе пять информаторов на колясках. Удивительно! Социальная значимость, работа, общение и денежка найдены в далекой Колумбии для людей с ограниченными возможностями! Мы видели это впервые. В торговом сервисе супермаркетов европейских стран я не видел ничего подобного. А жаль. Есть что-то важнее даже неплохого пособия...
Через час, немного усталые мы крутимся в районе хостеля, опрашиваем всех, ищем calle - улицу : 12-b-bis. Все задумчиво глядят и не находят ответа. В поисках нам помогает пожилая дама, колумбийка Алилейя. Густеют сумерки. Алилейя волнуется больше нас, часто восклицает: - Peligroso! Peligroso! Опасно! Опасно!
И, наконец, она расцветает, когда Полина увидела крутые, выщербленные ступеньки на нашей улице без названия (в Колумбии заменяют ее цифры). Мы тепло поблагодарили нашу помощницу.
17 июля 2013
БОГОТА. ПУТЬ - ДОРОГА. АРМЕНИЯ – CAPITAL CAFETERIA.
+20+22 1 км 900 м
С 7-ми утра колесим на такси от северного портала Боготы к центральному, ищем автобус для 10-ти часового броска в Саленто через Армению (300 км).
Кричащую картину автобусного «базара» в Лапасе сменили бегущие строки информации, порядок с посадкой в отдельных терминалах для каждой фирмы, автобусы с широкими проходами, кондиционерами и раскладывающимися сидениями.
Дорога в Колумбии – это не дорога инков для вьючных лам и бегущих посменно гонцов – часки, это современное асфальтобетонное сооружение из множества «одежек».
В нашем путешествии мы испытаем этот сакральный элемент жизни Колумбии в полной мере.
Замелькали обычные, грязновато-оголенные улицы с худенькими осликами, длинными, бетонными заборами, исписанными граффити.
Еще немного и дорога уже не бредет уныло, а весело бежит, вглядывается в струйки деревьев и облака, висящие над заснеженными вершинами гор.
Пошли маленькие придорожные деревушки с глиняными коробками домиков и плетеными оградками.
Мелькнул «Jardin» – опрятный хутор, окруженный 10-ти метровыми хвощами, с прудом, школой и стайкой белорубашечников-школьников.
Полина постоянно перемещается в автобусе, ищет фотоискателем, выцеливает в окнах красивые пейзажи. Вдруг резко вскрикивает:
- Смотри!
Удивительной красоты «Varaqua», по-европейски ухоженный участок земли, цветник и 25-ти метровый бассейн, мелькнул яркой цветной картиной…
На горизонте не отпускают горы – «рисунок мальчишки» - ряд небольших сглаженных вершин и два одиноких деревца на пике.
Тяжела работа дорожников на ступенчатых склонах. Понуро стоят катки и экскаваторы, пока рабочие кайлом отбивают каменные стены.
Мы периодически присыпаем. А дорога все петляет, ныряет в лощину, прорезавшую череду гор, где нашли убежище деревья и кустарники.
Снова подъем. Оставляем внизу неширокий, но мощный 50-ти метровый водопад на противоположной стороне лощины.
Еще немного и почти опираемся, лежим на перине облаков, они практически застят оконный пейзаж.
Подъезжаем к городу «Армения» – «Кофейной столицы» Колумбии.
На крутом повороте невысокий, худенький мальчик бегает, ловко ловит кепкой мелочь, летящую из окон проходящих автомобилей. Чуть подальше на дороге лавирует, увертывается от машин, видимо, его отец. Он улыбается, но успевает вежливо поклониться, всех благодарит…
У нас совсем немного времени, чтобы погулять, побродить по очень опрятной и зеленой «Армении», одному из самых красивых, молодых городов Колумбии.
От поселения выходцев из Армении, через османский геноцид армян, прекрасные пейзажи и теплый, мягкий климат город через 125 лет стал экономически процветающим регионом в стране.
Сегодня «Армения» – центр кофейного треугольника. Основа благополучия - сорт кофе «Армения» - один из наиболее ценных, вкусных и ароматичных в мире. Производство его осуществляется, говорят, вручную на всех этапах сбора, сушки, термообработки (десять минут, 220 градусов) и молотьбы дедовским способом.
Через час мы уже Саленто. Зашли в ресторан, попробовали колбаски из мяса птицы «чунчульо» и кофе «Армения» в маленьких чашках. Очень вкусно.
Вскоре мы размещаемся у приветливой Элайны в отеле недалеко от Центральной площади.
18 июля 2013
САЛЕНТО. КОКОРА.
+19+21 17 км 400м
Утро. Площадь Боливар в маленьком, затерянном в горах Саленто. Здесь начинается наш путь в мистическую долину Кокору.
Вскоре по Королевской дороге - основной магистрали города, сохранившей черты традиционной колониальной культуры, мы едем к национальному парку "Лос-Невадос" на вседорожнике "LAND ROVER". Петляем горным серпантином с резкими поворотами и частыми, угрожающими знаками на крутых склонах Анд: "Curva peligrosa!"
Через полчаса мы - у входа в парк. Берем карту. И пока копошились с одеждой, рюкзаками исчезли наши попутчики, будто испарились. Мы остались одни...
Если бы я знал, какую дорогу предстоит нам штурмовать, я думаю, рискнул бы совершить восхождение на лошадях.
А пока, в отдалении увидели спины поднимающихся по склону двух ребят и решили пойти за ними.
Неширокая, песчаная, сухая тропа подвела нас к подъему.
За забором из колючей проволоки притаилась "финка" со злой собакой. Решили уточнить маршрут. Прокричали в два голоса. Появилась хозяйка, молча махнула рукой...
Мы "поняли": надо идти вверх...
Через час мы убедились, она хотела сказать этим жестом иное: Как вы нам надоели...
Первые шаги были легки. Затем дорога стала сужаться, и внезапно перешла в конскую тропу, маленькую (0,3 м), глубокую, бугристую, как стиральная доска. Пришлось перейти на подиумный шаг. Крутизна возрастает. Работаем руками, порой, припадая к земле, и хватая траву. Пошел мелкий дождь. Похолодало. Плотная облачность прикрыла долину. Идем уже час. Решили передохнуть, осмотреться...
Ведь мы пришли полюбоваться одним из самых живописных мест в мире - гигантскими, стройными, гибкими красавицами-пальмами, растущими только здесь, на холмах изумрудной долины на двухкилометровой высоте.
К нам спускается парень с бидоном. Спрашиваем:
- Далеко ли "Finka la Montana"?
Он удивленно переспрашивает, затем показывает рукой вниз, поясняет:
- Ваш путь должен проходить у реки...
Тяжелая ошибка! Приходится спуститься.
Неширокая, пологая, каменистая тропа периодически возвращает нас на песчаную, глинистую, и все вверх, вдоль шумливой реки.
Небо немного очистилось и на склонах изумрудной долины, пронизанной ручейками, я увидел частокол высоченных пальм трепещущих зелеными веерами то ли в обвислых облаках, то ли в тумане, накрывшем долину...
Дорога с брошенными на нее острыми камнями и лужицами в дождливом лесу становится совсем непростой. Иногда мы проходим в полуметре от пропасти.
Часто останавливаемся, полощем чаем рот, садимся и разглядываем изумительную картину "горного огорода": рассыпанные по травяным склонам холмов 20-ти этажные, киндиойские пальмы. Изредка провожаем завистливыми взглядами туристов на лошадях с сопровождающим.
Заговорили с туристом из Москвы Ромуальдом. Он с сыном-подростком спускались навстречу. Я обратил внимание на его тяжёлое дыхание, пышущее жаром лицо, покрытое испариной:
- Недомогаю, температура - сказал он. И добавил:
- До финиша недалеко... Час пути.*
И снова медленно, но упорно движемся вверх, каждый в своем темпе. Внезапно у меня сложились несколько примитивных строф, которые я, старательно и бодро продекламировал Полине:
Дорога трудная,
Порой тернистая,
И силы малые
Затмила высь...
Подошли к неширокой реке, заваленной камнями. Подвесной мост с деревянным, узким дорожным полотном, двумя параллельными тросами (без оградительной сетки), шаткий, ненадежный с виду, отчаянно напугал Полину. Пришлось настоять. С трудом, неспешно, раскачиваясь с каждым шагом вверх-вниз, посередке влево-вправо, с мыслью одной не "булькнуть" в речку, Полина преодолевает непростую для нее "люльку".
Снова скользкая, каменистая тропа петляет у реки и... Еще три подвесных испытания.
Когда мы подошли к пятому "мостику" - голому, мокрому бревну с одним, направляющим тросом, Полина переходить наотрез отказалась. Пришлось снова вернуться к перекрестку...
Теперь нас ждет последняя возможность достигнуть вершины: очень крутой 800-от метровый подъем, обозначенный на информационном стенде прерывистыми треугольниками.
Часто останавливаясь, мы преодолели его за два часа. Два часа, опустив головы, считая шаги и листья на каменисто-влажной тропе, мы ползли, именно ползли вверх. Устали смертельно.
Густые, упавшие на долину облака, иногда прячут небо, но не земные красоты.
И они помогали нам!
Вязаные, зеленые ковры склонов гор, чудесный, прозрачный воздух, игрушечные, небольшие стада коров, рисованные, фантастические, гибкие красавицы-пальмы - инопланетная картина, которую, пытаясь отвлечься, мы с удовольствием обсуждали...
На самом верху (2860м) у "Finka la Montana" отдышаться нам помогали трое молодых израильтян. Особенно старался Офер из Раанана. Он, не умолкая, говорил, рассказывал, показывал фотографии, сделанные им во время четырех-месячного путешествия по Аргентине, Бразилии и Колумбии вместе с армейскими друзьями.
Спуск вниз широкой грунтовой дорогой мы преодолели далеко не прогулочным шагом, и не останавливаясь за пару часов. Я слышал, как всхлипывала Полина, видел, что дорога дается ей с трудом, подбадривал, обращая ее внимание на сказочную перспективу вокруг ...
В последнем джипе, направляющимся в Саленто, мест не оказалось, но при нашем приближении парень с девушкой поднялись и уступили свои места. Видимо, наш внешний вид произвел впечатление и красноречиво что-то сказал им. Весь 30-ти минутный путь, прижавшись друг к другу, пара проделала на задней подножке...
В Саленто я тронул девоньку за локоть и тепло поблагодарил обоих на испанском... Увидел ее улыбку, когда добавил - мы из Израиля.
Крайне усталый, в ресторане я не чувствовал вкуса ни нежной форели с оладьями из подорожника, ни риса, сваренного в кокосовом молоке - "аррос-кон-коко".
Лишь одна мысль не покидала меня: пожалуй, ни разу в жизни я не испытывал столь тяжких дорожных трудностей!
Здесь, в Кокоре, в отчаянной попытке испытать радость, увидеть долину, ее зеленые холмы и мраморные пальмы Киндио - необычные символы Колумбии - самые высокие растения в мире с темно-зелеными двухметровыми листьями, с Полиной мы, поднимаясь и спускаясь по непростой, каменистой тропе, прошагали не меньше пятнадцати! километров.
В гостинице у входа нас встретила Элайна, внимательно оглядела, и протянула стаканы прохладного и вкусного сока луло.
* - 20.10.13 Ромуальд прочел этот сказ. Узнал нас. Вспомнил эту сцену на "кокорской" дороге. Так оживает "Всемирная паутина" и находят друг друга бродяги из России и Израиля, мимоходом повстречавшиеся среди гигантских пальм.
19 июля 2013
САЛЕНТО – АРМЕНИЯ – ПАПАЯН
+20 1 км 400 м
Утром покидаем «La Floresta» и доброжелательную его хозяйку, Элайну.
В десятичасовый путь до Папаяна мы снова предпочитаем самую дорогую компанию «Expresso Bolivariano».
Покупаю билеты. Когда служащая фирмы узнала, что мы из Израиля - «сбросила» с каждого билета пару долларов…
Посадка. Проверяющий билеты контролер сразу отметил, что места у нас не вместе. Зашел в автобус, поднял молодую пару, сидевшую впереди, и предложил нам пересесть.
Так с утра, на автобусном вокзале в Саленто мы вдохнули чуткость и радушие в мелочах, которые немного стоят, но заставляют улыбнуться, создают душевный праздник, находят укромные местечки в уголках твоей памяти.
Покидаем Саленто, проезжаем мимо домов, заборов, промелькнула пожарная станция.
Широкое асфальтированное шоссе петляет, разрезает красивые пейзажи гор и долин.
Внезапная остановка. Пост безопасности. Солдаты предлагают всем выйти, обыскивают. Когда я поставил на стол вещи для осмотра, солдат спросил:
- Откуда?
Я ответил. Улыбнувшись, он не стал осматривать наши раскрытые рюкзаки.
Подошла Полина:
- Мы хорошо понимаем ваши действия...
И, чтобы подчеркнуть вескость своего утверждения, Полина встала рядом с ним…
Еще раз нам предложили покинуть автобус на повороте у крутого склона, покрытого густым, похоже, хвойным лесом, и удивительно притягивающим взгляд, набравшим силу где-то на высокогорных лугах, небольшим водопадом …
Военно-повстанческое движение в Колумбии возникло в середине прошлого столетия. До сих пор не прекращаются кровопролитные стычки между «армиями народа» и «партизанами», окрашенными в коммунистические краски. Это основная проблема Колумбии.
Вторая – дороги. Горы и техника – это дополнительные трудности.
Через месяц после нашего отъезда началась всенациональная аграрная забастовка. Причина: ограничение движения специального транспорта через Боготу.
Оставим в стороне нелегкие проблемы развивающейся латиноамериканской страны.
Тем более, что мы остановились для отдыха и обеда. В небольшом придорожном ресторане поели жареное мясо с бобами, кукурузой, рисом и соусом из лука и жареных помидор - «комидас-коррьентес», запили газированной «колой» (не «кока-колой», а натуральной, колумбийской) с фруктовым пирогом.
Колумбия по своему биологическому богатству на третьем месте в мире, и первая - по разнообразию флоры.
Национальным цветком страны является орхидея, один из самых прекрасных в мире.
Как красивый цветок, дорога в Колумбии удивительно яркое зрелище, даже из окна автобуса. Череда горных хребтов, экваториальные луга, где доминируют редкие кустарники и растения – подушки, каньоны, прорезанные в толще гор, многочисленные речушки, озера, водопады. Иногда попадаются небольшие, уплощенные, вытянутые камни – «бараньи лбы» - следы оледенений.
Большую часть пути мы, естественно присыпаем – сказывается Кокора.
К вечеру въезжаем в Папаян. Наш таксист Орландо останавливается недалеко от площади, где в гостинице мы заказали и получили просторную комнату с видом на площадь.
Оставляем вещи.
Около часа бродим по «белому городу», его улочкам, мимо выстоявших в землетрясении 1983 года зданий колониальной эпохи. Сворачиваем в переулки, заглядываем во дворы. Посидели в небольшом парке, у самого пруда, где полутемноте я отчаянно высматривал на водной глади «Викторию регию» - огромную плавающую кувшинку, по которой безбоязненно может ходить ребенок лет 5-ти.
А почему город «Белый»? У меня есть свои объяснения.
Во-первых, вполне возможно, что в качестве облицовочного материала использовался камень - известковый туф белого и розового цветов.
Во-вторых, в Колумбии впервые обнаружены вместе с золотом белые крупинки, которые испанцы наделили незавидным именем «серебришко» (исп. Platina). До XVIII века ученые, специалисты вторили конкистадорам, обзывая белый, очень тяжелый металл «гнилым, лягушачьим золотом». По приказу короля испанцы сбрасывали платину в море и реки, а уральские охотники – россияне тяжелые зерна платины использовали, как дробь. Ну, почему бы не облицевать свои дома этой «пустой» породой?
Подошли и посидели на площади. Полина вспомнила знаменитую «Корону Анд» - шедевр ювелирного искусства XVII века из золота Папаяна, реквизированного у индейцев, с 45-кратным изумрудом. В ноябре 1995 на аукционе Christies ее приобрел неизвестный…
А мы, глупые, сегодня в окутанной желтыми фонарями площади, вынуждены ловить молящие взгляды двух женщин - видимо, мать и дочь, и отказаться от покупки поделок, вырезанных из дерева искусным мастером.
Зашли в небольшой ресторан на маленькой пустынной улочке, откушали яичницу с луком и помидорами – «уэвос перикос» запили «чичас» - смесью фруктовых соков.
Теперь в каждую поездку я утром нарезаю в литровую банку различные фрукты, начиная с ананасов. В ход идут маракуйя, гренаджи, мандаринины, мамайя, черимойя… Прекрасно утоляет жажду, господа.
Легли спать. Боялись шума ночной площади. Но… только ранним утром молодые голоса вспороли наш сон.
20 июля 2013
ПАПАЯН – САН-АГУСТИН.
+18+23 6 км
Рано утром мы едем в Сан-Агустин.
Полина пристраивается у окна автобуса, а я раскладываю кресло: буду разглядывать Колумбию полулежа.
За окном царство горного пейзажа и темно-зеленые склоны, напоминающие лоскутное одеяло. Полина высматривает, пытается «схватить» очертание вулкана вдали, окутанного туманом под снеговой шапкой, поля со стадами коров. Она постоянно толкает меня в бок:
– Смотри!
Глубокий каньон с быстрой рекой и мостом через нее гармонично вписывается в дивный колумбийский пейзаж.
Удивительно украшают картину природы водопады – струи воды, вынырнувшие внезапно с высокого горного плата…
Часто мы медленно объезжаем заваленные камнями участки дороги, останавливаемся в ожидании. Здесь царство мотоциклистов.
Я всматриваюсь в лица пассажиров, пытаюсь определить возраст, род занятий.
Мало, чрезвычайно мало, мы знаем о жизни народов Южной Америки, особенно, зоны Анд с ее благоприятным климатом, разнообразной флорой, фауной, ресурсами. Видимо Это, да изоляция, звала под свое крыло авантюристов, преступников, беглецов из Европы во все времена.
Трагедия постигла Новый континент: конкиста веками грабила, истребляла индейские племена мечом и болезнями…
Наверное, поэтому отличительная особенность ареала Сан-Агустин – огромное количество могильников, а популярность темы смерти - «мира в невидимой дали» определяют жизнь в этом краю и сегодня.
Мы разместились в финке (тип фазенды) на краю города. Небольшой комплекс уютных домиков в садовом хозяйстве по-амазонски на склоне холма, с превосходным видом на город.
В нашей маленькой комнате из красного дерева кроме длинного, пристеночного стола и нар удобств нет. Но куски стекол, бутылок, вмонтированных в стены (по-новозеландски), разноцветными световыми бликами удивительно украшают нашу обитель.
Мы перекусили среди цветов, ананасов, под раскидистым манговым деревом, вдыхая аромат его небольших розовых цветков. Огромная красавица – собака, не вопрошая, улеглась у моих ног, видимо, ожидая ласк.
Но мы спешим в Археологический парк, что в двух км от города на берегу р.Магдалены. Быстро доехали на такси.
Поторговавшись с кассиром, приобретаем билеты, и ухоженными дорожками начинаем наше путешествие.
На лесистом склоне, сплошь засеянном орхидеями, словно последние часовые исчезнувшей культуры, разбросаны сотни скульптур - это «Долина статуй».
Историки, археологи не могут точно установить их происхождение, возраст, какие народы населяли эту землю, творили. Ясно одно: религиозные памятники, кстати, очень сходные с каменными идолами о.Пасхи, - культурный ареал доколумбового андского периода.
Этот склон был, по-видимому, некрополем, городом мертвых. Многочисленные могилы, изображения символических животных, птиц, лягушек, скульптур, зарытых в землю (?), тому подтверждение.
Сегодня – это один из древнейших исторических памятников Южной Америки. Здесь найдены и извлечены из-под земли свыше 500 ваяний людей, животных…
Вытесанные из вулканического камня фигуры, даже на фоне зеленого, прекрасного ландшафта выглядят мрачно, отрешенно.
Мы останавливаемся у главного ритуального места – Источник омовения. Небольшие водоемы, причудливые фигурки людей, ящериц, змей. Здесь воспевали Воду, шли церемонии в честь богини Воды…
На зеленых лужайках стоят хорошо сохранившиеся каменные фигуры, загадочных существ, саркофаги, подземные усыпальницы.
Санагустинцы ставят перед нами практически неразрешимые вопросы, и мы не можем понять, что означают коротенькие ноги или бесформенная голова с торчащими клыками, маски? Встречаются каменные лягушки с когтистыми лапами. Символ смертельного наказания?
Среди всех таинственных изваяний выделяется, стоящая отдельно, фигура птицы, зажавшая в клюве змею. Знак власти?
Cтатуя с ребенком в руках. Полина посчитала это символом материнства, жизни, я – жестокостью и кровожадностью.
А зеркальное ваяние?
Мы присели на скамье, выпили чаю с сэндвичем из авокадо, сыра и помидора.
И я хочу представить себе племена, жившие здесь два-три тысячелетия назад.
Волнами заселялись эти края с разных концов континента. Наиболее продвинутые, цивилизованные, наверняка теснили отстающих к горам. Ловили рыбу, возделывали хлопок, овощи, злаки, торговали, строили. Жили в деревянных домах. Процветал вождизм, сложная система религиозных верований и кровавые ритуалы.
Им была знакома математика, медицина, галлюциногены (иначе, как они закапывали жертву заживо?). Концентрация власти подвигла к созданию огромных, каменных памятников…
И нам посчастливилось побродить среди них, отдать должное мастерам-каменотесам, ушедшим в века…
Вернулись в Сан-Агустин. По дороге домой прямо на улице с пылу-жару мангала под навесом откушали «арепу» (кукурузу с сыром), прикусывая пирожок с джукой (вкус картошки с мякотью тыквы).
У нашей фазенды Полина покачалась в гамаке, пока я набрасывал картины прошедшего дня…
21 июля 2013
Рио Магдалена. El Estrecho. Alto de Las Piedras. Колумбийская деревня. Salto de Mortino
+18+22, грибной дождь. 8 км 800 м
Утром турфирмой «Anacaona» с небольшим опозданием, серпантинами, временами хорошо асфальтированной дорогой, мы поехали на свидание с главной артерией Колумбии - рекой Магдаленой.
Промелькнули: Рио Пикенья, плантации сахарного тростника и луло, прикрывших склон горы посадки фруктовых деревьев Инги и Гуавы, двое ребят лет десяти, гарцующие на лошадках.
Вот и «Рио Магдалена».
С горного озера меж отрогами Анд, по стремнинам и порогам, чрез сухие леса, тропические джунгли и болотистые угодья несет она жизнь из глубины веков. Иногда она творила хаос на земле, а во время конкисты – «дорогой крови» вела испанцев вглубь континента. Видимо не зря на языке кечуа она звучала - «Река могил».
Бурная, широкая, порожистая Магдалена в межгорной впадине, на прибрежном плато, где мы высадились, смогла веками «вырезать» проход в каменистом каньоне шириной всего в два метра. Правда, глубину она «держит» немалую, но какую - не позволяет определить очень сильное течение, а смелых, отчаянных дайверов пока не нашлось.
Мы пытаемся запечатлеть в памяти «El Estrecho» - этот загадочный кусок природы среди массивных скал и двух высоких холмов.
Наш взгляд всегда приковывают две природные силы: огонь и вода. И я не могу оторвать глаз от темно-зеленой клокочущей стихии. Необычный, природный «мазок» воистину генерирует удовольствие – я не вижу ни одного серьезного лица вокруг. Все весело всматриваются в водный поток, ходят, фотографируют, осматривают фоссилии – отпечатки раковин, рыбок на плато.
Полина так увлеклась, что вспомнила о своей любимой светло-серой кофте с капюшоном, когда мы уже подъезжали к Alto de Las Piedras – продолжению археологического парка – Священной Земле предков.
Манившее завоевателей золото и поистине «золотые культуры» были найдены именно здесь - на земле муисков и их предшественников, создавших страну «Золотого Короля». Но эти древнеколумбийские культуры оставили после себя не золото, а более ценное наследие – чрезвычайно странные каменные статуи людей, невольно напоминающих людоедов, с бесформенными головами, жуткими зубами, клыками и обязательно занятыми чем-то руками.
А двуглавые ваяния, где одна голова – голова животного.
Что это? Единство человека и живой природы? Или изображение «второго я» - всегда низкого, животного….
А в коротких ручках перевернутые дети? Божественная жестокость или материнская защита?
А мужское и женское начала, единые в камне? Сила шамана или природы?
В этом уникальном археологическом музее есть могилы, покрытые гладкими каменными плитами, саркофаги из монолита, подземные усыпальницы, церемониальные ванны, вырезанные из блоков туфа, вулканических пород, песчаника. А массивные скульптуры из гранита. Гранит откуда?
Приятно мимоходом пытаться создавать собственные теории, отгадывать колумбийские головоломки и тайны, что потерялись в мире научной достоверности…
Часть статуй, стоящих на плоских возвышениях, устанавливались в качестве надгробий. И многие – смотрят на запад – закат жизни, как в «Долине царей» в Египте.
Сочетание бликов солнца, влажных, густых деревьев, сложных каменных узоров, нескольких скульптур, сохранивших свой первоначальный цвет, создает гармоничное, единое целое.
Мы присели на скамью, на некоторое время завладели вниманием полицейского, стоявшего под высоким, раскидистым деревом. Перекусили, испили водицы…
Полина сказала:
- Этот демонический парад санагустинских идолов несет мощный энергетический заряд… Я чувствую…
- Естественно. Художественное творчество, - Заметил я,- Воображение создателей – свидетельство культа природы и воды, как жизненного начала. Не зря творения из камня разбросаны вдоль рек, озер. Задача творцов поклониться, настойчиво просить создателя. Требовать гармонии…
Мы снова в дороге.
Обычная деревушка Сан Хосе де Иснос. Серые домики. Мотоциклы и велосипеды – средства передвижения и доставки. Школьницы в белых одеждах с розовыми рюкзачками. Магазины. Ресторанчики. Детская спортивная площадка с бамбуковыми лестницами, качалками. И дороги…
Нашей деревне повезло, она не прячется в лесах, горах, не отрезана от цивилизации реками, обрывами. Это не Барбакоас в труднодоступной местности с единственной 50-километровой тропой, недоступной из-за дождей и оползней. Жительницы этой деревни после долгих уговоров объявили бойкот своим мужьям – под лозунгом «Сдвинем ноги» пока не отремонтируете дорогу! И что вы думаете, через три месяца мужчины «зашевелились», появилась надежда.
Мы пообедали и снова в путь.
Нас ждут водопады – внезапные броски небольших рек с вершины многочисленных каньонов, расческой прошлись они по гористой земле Колумбии.
Salto de Bordones. Небольшая река Бордонес решила покуражиться, и, разогнавшись по плоскогорью, нырнула с 400 – метровой высоты вниз, чтобы пробежаться по четырем ступенькам, и, успокоившись, встретить свою старшую сестру Магдалену, и наговориться с ней вдоволь…
Для меня водопад «Бордонес» с его естественной красотой, окруженный высокими горами с густой растительностью – величие и тайна!
Один из самых высоких на континенте Salto завораживает, не отпускает… И нет никакого желания оставить его.
Но… снова автобус и через 25 минут мы у водопада Salto de Mortino – это уже частная собственность. Выкладываем 1000 песо (0,5 дол.), чтобы пройти к смотровой площадке.
Двумя струями ручей «Мортиньо» с оглушительным ревом срывается в пропасть. 170 метров водяных струй в окружении поразительного горного пейзажа - ошеломительная красота – очередное яркое выступление природы. И в эти мгновения я пожалел, что не поднялись мы с Полиной на самолете, не увидели красавицу – Игуасу сверху. Колумбия – не Бразилия: такой возможности не представила. А жаль…
Финка тепло встретила нас, напоив чаем на уютной веранде.
22 июля 2013.
САН-АГУСТИН – ПАПАЯН. РЕКА КАУКА. УНИВЕРСИТЕТ. ИГЛЕСИА-ДЕ-САН-ФРАНЦИСКО.
19+26 9 км 500 м
Ранним утром мы прошли пустынной улицей к турфирме, откуда автобус нас повезет в Папаян. В ожидании разговорились с супругами Ронит. К взаимной радости они оказались соплеменниками из Кфар-Сабы («Дедушкина деревня»): он врач-хирург, она педагог, как и мы - бродяги-путешественники, направляются в Бразилию. Обменялись впечатлениями и пожелали друг другу удачи.
И снова перед нами дистанцируют, «кивают» шапками снегов горы, настраивают фантазии облака, стелется грубая грунтовая дорога.
В Папаяне нас быстро разместили в номере с обзором площади, который мы покинули пару дней назад.
Оставили вещи и отправились в свободное плавание по одному из красивейших городов Колумбии, раскрывшему «крылья» улиц у подножья вулкана Purace (на высоте 1800 м), городу с богатой колониальной культурой, белоснежными, двухэтажными домами и обязательными балконами на 2-ом этаже.
Когда студента университета (об этом чуть позже) Вильяма я попросил сказать несколько слов о своем городе. Он ответил, после небольшой паузы:
- В гимне Папаяна метисы и мулаты поют о родительском свете, о белых флагах мира, о дарах земли, о том, что наука и искусства ждут подвигов … В этом, наверное, основа Папаяна.
Сказано неплохо. Не многие города мира могут похвастать этим…
Чтобы насладиться магией города мы отправились к реке Кауке. Ниточки рек всегда жизненная основа и главное украшение города. Постояли у моста Puente del Humilladero - у входа в город, построенного в XIX веке в староримском стиле. Я пытался определить место, где, у какого пролета, чиновники монетного двора при огромном стечении народа топили накопившиеся мешки с «пустой породой» - платиной в прошлые века.
Мимо парка мы возвращались к историческому центру города. Кое-где все еще замечаем трещины на стенах домов, на дорогах - следы 18-ти секундного землетрясения Папаяна 31.03.1983 г. На одной из улиц нас обогнали два ослика, груженые поклажей. Так неспешно справляется страна с тяжелой трагедией…
В университете Каука, одном из старейших в стране, прошлись по его уютному садику, окруженному по периметру аудиториями – наследие доминиканского монастыря. Приоткрыли дверь в одну из компьютерных комнат, навстречу вышел невысокий, худенький парень, и мы познакомились с будущим политологом Вильямом из Кито. После беседы о городе я внезапно огорошил Вильяма:
- Кто премьер-министр Израиля? Столица России?
И получил четкие ответы. Вильям рассказал нам, что университет готовит специалистов по 30-ти специальностям. Студентов около четырех тысяч. Есть стадион, бассейн, даже своя телевизионная программа. Есть и свой девиз, который я перевел: «Уходя, дай свет потомкам!»
И снова мы беспорядочно бродим по узким улочкам города, сворачиваем в переулки, заглядываем во дворы. Присели на лавочке рядом с конной статуей. Лошади – мое жизненное увлечение. Силу, прочность, надежность создает вид этого дивного животного.
Зашли и по традиции посидели в церкви Иглесиа-де-Сан-Франциско. Меня, знакомого с керамикой не понаслышке, поразила пропорциональность проходов, нефов, апсиды, высоты. Я оказался в удивительно комфортной обстановке и зазвучала в душе музыка Шнитке из кинофильма «Экипаж».
Но, это не главное. Мы здесь, чтобы, во-первых, воздать должное городу – первому во всей Америке по числу католических церквей на душу населения.
И, во-вторых, пожалеть, что не смогли мы принять участие в ежегодных торжествах «Празднования Пасхи», по размаху вторых в мире после Севильи.
Я только, могу себе представить, как в поздний вечер под бой барабанов, в сопровождении религиозных напевов (здесь проходит и фестиваль религиозной музыки), на плечах возносят к небесам сцены из жизни и смерти Иисуса, сопровождаемые десятками тысяч зрителей, склонивших головы, со свечками в руках…
Пора откушать и мы заходим в уютный ресторан. Полина давно мечтала вкусить самое-самое национальное блюдо Колумбии и мы выбираем «Tamales de pipian» - свинину с картофелем и арахисовым соусом, на закусь - напиток аниса с «охуэласом» - кусочками жареного фруктового теста.
Будете в Папаяне, господа, обязательно воздайте должное колумбийской кухне. Ведь Папаян – гастрономическая Столица мира, провозглашенная ЮНЕСКО. В августе проводится ежегодный гастрономический фестиваль. Страна сумела сохранить свою коренную национальную кухню и украсить ее пищеварительными традициями Испании.
Вечерними улицами Папаяна мы неспешно движемся к нашей гостинице на центральной площади…
23 июля 2013
ПАПАЯН - ИПИАЛИС. САЛЬСА. CERVEZA.
+17+18 3 км 100 м
В 7.40 покидаем благоприветливый Папаян и на полюбившемся "Еxpresso Bolivariano" нам предстоит нелегкий 8-9 - часовый трафик по подножью амазонских предгорий. Мимо захватывающих пропастей и впечатляющих каньонов, мы направляемся к просторам Тихого океана, к Эквадору.
Горные пейзажи восхитительны. Трудно привыкнуть к извилистым серпантинам, обнимающим скалы; и мы наслаждаемся изобретательным облачным покровом и видом бесчисленных водопадов, прыгающих вниз с базальтовых плато.
Поднимаемся в горы в сопровождении бесконечных полей сахарного тростника, кукурузы, "братьев-близнецов" кофе и луло, пышных, зеленых холмов.
На одном из них одинокий странник, обозревая Анды, утонувшие в облаках, говорит по сотовому телефону... Веселая и необычная бытовая картинка пустынных мест...
Проехали ухоженное ранчо "Verde" с небольшой взлетно-посадочной полосой, появилась река Guatera, петляющая в ущелье, - значит совсем близко Ипиалес.
Это тихий, торговый, приграничный город в окружении трех вулканов на высоте около 3000 м от уровня моря. Раньше здесь жили "Люди белого дыма", сегодня его называют "Городом зеленых облаков".
Наверное поэтому, среди череды карнавалов: "Молодежи" (2 января), "Детей" (3 января), "Черных и белых" (5-6 января) проводится и "Карнавал многоцветья"...
Разместились в превосходной гостинице, и вышли в город. Небольшая прогулка по узким, шумливым, предвечерним улицам.
На одной из них, маленькой, опрятной, услышали с балкончика, обвитого бугинвиллеями и гортензией звуки зажигательной сальсы. Остановились.
- Ты знаешь, сальса в Колумбии отличается не только быстрой работой ног. Ежегодные фестивали, даже олимпийские игры по сальсе проводятся, как и спортивные, раз в четыре года. Танцуют все...
Видимо, сальса воплощает собой в какой-то мере историю народов Колумбии ...
- Сальса - национальный вид спорта, как еда в Израиле, песня в Италии?! - я больше утвердил, чем спросил.
- Если не больше...
Улицы города чисты. Говорят, лишь раз в году они заполняются "барахлом", когда 31 декабря проходит ежегодный карнавал "сжигание прошлого". В этот день выбрасывают ненужные "вещи" не только из дверей своего дома.
К этой церемонии готовятся еще 28 декабря в "День всех Дураков", в котором я бы с удовольствием принял участие, чтобы доказать самому себе, что скромность не должна становиться яркой спонтанностью.
В ресторане с настенной граффити в виде барельефа с профилями различных народностей Колумбии мы завершили наше пребывание в стране. Откушали тушеные морепродукты "касуэла-де-марискос" с маисовыми блинами. Полина взяла на закуску свежие фрукты с молоком, а я запивал продукты моря cerveza "Club Columbia negra" - недорогим пиво, с, показалось мне, удивительным вкусом маракуий...
24 июля 2013
ЛАС-ЛАХАС. ИПИАЛИС - КИТО.
+14 +16, пасмурно. 8 км 300 м
Утром на такси мы направляемся в храм Лас-Лахас, один из самых необычных и красивейших в мире. И на этом - увы!- заканчивается наше знакомство с Колумбией.
Пока я набрасываю в блокнот запомнившиеся мне подробности о днях, проведенных в Сан Агустине и Папаяне, Полина, как всегда, любуется дорогой и время от времени пытается фотографировать виды через не очень чистое окно автобуса.
Вскоре мы уже топаем вниз по брусчатке, по многочисленным ступенькам мимо табличек, прибитых к скале, спускаемся к религиозной святыне францисканских общин Колумбии и Эквадора.
Внезапно перед нами в глубоком горном ущелье возникают сверкающие белые шпили величавой Базилики - "Чудо Колумбии", горделиво парящей над бездной реки Guatera.
Первое впечатление: величавость, воздушность, элегантность, ажурное воплощение камня в обрамлении природы, и необычность места Базилики - не на вершине, как обычно, а в глубине скалистого каньона.
Шаги биографии Лас-Лахаса - это поэтическая легенда исцеления глухонемой девочки Розы, затем соломенная храмина 1754 г, перестройки, наконец, реконструкция, и в 1948 году на 30-ти метровом мосту "эскадра" архитектора Л.Эспинозы - "три корабля, покрытых сводами", начинают свой путь к мировой известности.
Через резные двери проходим внутрь к алтарю, нерукотворному лику Богородицы, рисованной на скале. Горная порода - собственно алтарь храма, глубоко впитала в себя за три века природные краски, и сегодня никого не может оставить равнодушным яркость красочных слоев, ни разу не реставрированной картины.
Мы по традиции обошли храм, посидели на скамье, отпили чай с листьями коки. Полина загляделась на свод с херувимами.
Наше внимание привлекли витражи, и во время трапезы со служками Собора, куда нас пригласили, я поинтересовался:
- Откуда, кто преподнес витражи храму?
- Католический центр Нотр-дам-де-Лурд.- Ответил отец Хуан Карлос, "представитель" великой испанской династии Бурбонов.
И рассказал нам историю, как пастушке из Лурда, девочке Бернадетте, больной астмой и туберкулезом, в гроте на берегу реки явилась в белых одеждах Дева Мария. Она указала девочке источник в глубине пещеры и произнесла:
- Пейте и купайтесь...
И девочка исцелилась. Сегодня во французском Лурде построен санктуарий, один из самых известных мировых центров паломничества... Наш храм благодарен отцам храмового комплекса за участие и витражные дары...- Закончил он.
Мы тепло посидели со служителями базилики Лас-Лахас, священниками Хуаном Карлосом, Фернандо и Серафимом. Рассказали им о наших странствиях, выслушали их походы в Святую землю, и то, что каждый год десятки тысяч паломников, инвалидов, больных касаются алтаря, молятся на икону Божьей Матери Марии, выпивают стакан воды из святого источника, и получают поддержку. За 50 с лишним лет здесь исцелилось от болезней около 6500 взрослых и детей!
Потом по винтовой лестнице мы поднялись на верхнюю площадку собора, осмотрели распалубку свода, малые башенки, вид сверху. Мистическая связь камня и мастерства выглядит со всех углов зрения захватывающе!
Затем мы вышли из Базилики и направились к рукотворному водопаду. Полина спустилась вниз к сверкающему на солнце, падающему водяному потоку. Я остался разглядывать Собор и окружающий пейзаж.
И вскоре мы уже поднимаемся к остановке такси мимо, прибитых к скалам многочисленных табличек благодарных паломников.
Вернулись в Ипиалис, обменяли деньги, оставив малую толику колумбийских песо. И зашли в ресторан. Тушеный кролик с кокосовым орехом и жареными бананами и на закусь - смесь фруктовых соков "чичас" с сырным пирогом и юккой "энюкадо" были очень вкусны и сытны.
Оставляем внизу Лас-Лахас, две таможни, и рвемся вверх, почти парим в облаках на высокой скорости шесть часов по дороге в Кито.
Меня долго не покидают впечатления о Колумбии, стране, по-моему, самой красивой и разнообразной в мире; впечатляющей водопадами, каньонами, горными пейзажами, бесконечными полями сахарного тростника и кофе. Колумбия - это невообразимое сочетание всего, чем прекрасна природа. Это страна с красивейшей "вертикальной географией", богатая запасами золота, изумрудов, нефти, первая в мире по биоразнообразию, здесь самые красивые девушки и цветы, самые мощные гидроресурсы и действующие вулканы.
Мы познакомились с малой толикой Колумбии, но все, что каждый день мы видели, было удивительно интересно, и всегда безошибочно создавало у нас нетрадиционное настроение, задавало тон всему, что нам еще предстояло увидеть ....
25 июля 2013
КИТО. CALLE "СЕМИ КРЕСТОВ", ЛА КОМПАНЬИА-ДЕ-ХЕСУС. ЛА РОНДА (CALLE MORALES). ХРАМ САН-ФРАНЦИСКО. ПРЕЗИДЕНТСКИЙ ДВОРЕЦ.
+18 +24 7 км 300м
Мы в столице Эквадора Кито, второй в мире по высоте (2850) и одной из красивейших в Латинской Америке.
Разместились в гостинице в центре города, у самой крыши. Здесь вечером я выговаривал молодым американцам за их шумливые посиделки вблизи нашей двери:
I must say to you: I m looking through you, but I m not seeing heart USA...
Утром мы в городе, как в чаше, окруженном хребтами гор, накрытом крышкой - облаками. Мы надеемся ощутить колорит эквадорской столицы. Спасибо: солнце в "городе постоянной весны" помогает нам, окрашивает черепичные крыши, церковные шпили, сияет белизной вулканического массива Пичинча, играет на стенах белых, одно-двухэтажных домов, украшенных миниатюрными, деревянными балкончиками.
Узкие, мощеные улочки, как щупальца, ползущие вверх по холмам, уже омываются волнами повседневной суеты - мужчинами в строгих костюмах, барышнями в котелках, снующим в разных направлениях, обычным работным людом, часто груженым мешками или детьми...
В турпредставительстве "Галавен" оформили круиз по Галапагосским островам и вышли к парку "Эль Эхидо". Скромный бюст Ф.М.Достоевского на постаменте озадачил нас несказанно.
Площадь Независимости полна торговцев, парней в яркой одежде с по-особому причесанными волосами, стариков на скамейках, попрошаек-голубей, мальчишек - чистильщиков обуви с коробами ваксы под мышкой, выискивающих клиентов...
Проходим небольшой уютный садик, спортивную площадку у храма. Улыбку вызвал футбол молодых, бегающих за мячом двух отцов церкви.
Пока оставим пл. Независимости со стелой, увенчанной гордым кондором и распростертым у его лап издыхающим львом. Я думаю, не надо пояснять кто из них гордый потомок кечуа, а кто - авантюрная бестия чужестранец.
Нырнем в прямую, как "кинжальный удар", calle "Семи крестов". Пройдем по самой старой брусчатке Кито. О домах, разрушенных землетрясениями и пожарами, этого не скажешь. Я остановился у ларька продавца цветов с огромным букетом из 20-25 роз в руках.
-;Cu;nto cuesta?
- Dos (два). - ...
Кито - первая столица в Латинской Америке по количеству храмов, и, если жилые белокаменные дома дышат невзрачным обаянием, то соборы, храмы поражают пышностью, объемами и царственным великолепием. Улица "Семи крестов" не просто улочка - это тропа единения двух Святил инков: Солнца на холме "Маленькой булочки" - Панесильо, где парит Дева Кито, крылатая пастушка, поправшая змею, на основании храма Солнца, разрушенного конкистадорами. И холма святого Иоанна с храмом Луны на другом конце улицы.
"Мы не потерпим! Сделаем лучше, чем в Куско!" - Слышу я голос захватчика - иезуита, размахивающего мушкетом.
И одна за другой на священной тропе инков вырастают шесть храмов. На седьмой храм запал иссяк, средств не хватило, и он, самый скромный и одинокий, вытесан из камня...
Мы подходим к колоссальному по своему размаху сооружению - "каменной жемчужине Кито" - храму Ла Компаньиа-де-Хесус.
- Ну, прямо резной ларец. - Воскликнула Полина.
Если шесть вязаных колонн поддерживающих портик, переплетенные узоры фасада - свидетельство мастерства и могущества, то богатство иезуиты отразили в безумной роскоши интерьеров храма, ослепляющих золотым сиянием. В иконах часто "звучит" тема сердца, причем, анатомически правильного. На это обратила внимание Полина.
Только жаль, что первозданное убранство храма выгорело до основания во время пожара 1995.
Теперь пройдем к реке Пичинча. Маленькая тропинка в далекие века постепенно обрастала дворцами, чуть позже - домами богемы, затем была разрушена во время конкисты, чтобы стать скопищем отбросов общества. Сегодня Ла Ронда (calle Morales) с античными балконами - самая фешенебельная улица в Кито, маленькие переулки которой дышат атмосферой древности.
Пл.Сан-Франциско. Здесь можно посидеть, приобрести деревянные и шерстяные поделки мастеров, сфотографироваться с маленькими "моделями" за небольшую денежку.
Храм Сан-Франциско занимает всю сторону площади, покоится на фундаменте Дворца Инков. Это одно из самых старых зданий Эквадора с редким по красоте резным убранством. Постоим у Главного Алтаря, полюбуемся лепниной, сусальным золотом, золочеными деревянными скульптурами, подивимся иконой - "Святой для школьников" - так мы определили замысел иконописца.
По шаткому мостику поднялись на вершину Базилики del Voto Nacional чтобы полюбоваться на город сверху.
И по ул. Ла-Мерсед спускаемся вниз к главной площади города, встаем в очередь в Президентский дворец с декоративными балконами и искусной настенной росписью.
Обычные процедуры безопасности, фотография на память во внутренней лужайке дворца, окруженного белоснежными портиками. Мимо мозаичного панно "Из истории Эквадора", картины "Народ в лицах" заходим в строгий, отделанный красным деревом, зал заседаний. Побродили по залу дискуссий с трибуной, трехцветной лентой за стеклом и портретами руководителей страны.
Банкетный зал под французскими люстрами скромен и элегантен, как и подарки президентам. Здесь и самовар в стиле гжель с позолоченными тарелочками, многочисленные маски, золотые часы, богатое оружие от Фиделя Кастро, бегущая лошадь (как без нее) и, конечно, подарок В.Филипова ректора университета из России - инкрустированный золотом и серебром поднос с видами Кремля.
Заглянули в небольшую церквушку для слуг народа, и вышли на балкон, чтобы, как это делает президент во время торжеств, поприветствовать свою паству...
Кито город роскоши и многообразия культур. Его площади побуждают жителей к манифестациям "грешников", узкие, мощеные улочки полны музыкой, танцующими парами "Посакальес" и сверкающими фейерверками, патриотизм зовет к частым выступлениям недовольных...
Так и мы "забастовали" - не захотели ехать в государственный парк, чтобы отметиться на "Линии Экватора", отмеченной монументом. Расчеты показали, что существующая линия экватора отклонена от реальной на 240 м к северу и находится в ущелье или в горах на высоте 1500... Обманывать себя нет желания, лучше перекусим.
В небольшом ресторанчике мы откушали эквадорскую "Орнадо" - запеченную свинину с котлетой из поджаренного картофеля, лука, сыра, красного перца, запили соком маракуйи.
Зашли в супермаркет, где познакомились с колумбийкой, которая училась в университете Патриса Лумумбы, она помогла нам выбрать зрелую бабаку.
Прошлись по вечереющему Кито к нашей гостинице.
А я жалею, что не прокатились мы в карете с откидным верхом, не попробовали мороженое в местном монастыре, не посидели в "Метрополитано" - в городском парке древних эвкалиптов.
26 июля 2013.
КИТО. МИНДО ЛИНДО. "МАРИПАСАРИО ПАРК". ФИНКА "КОЛИБРИ".
+18+24 12км 600м
Утром доехали метробусом до северного терминала La Ofelia. И вскоре наш автобус "Флор-дель-Валье", "который надеется сделать наше путешествие комфортным и незабываемым", 2 часа по хорошей дороге со сплошными "курвами" и серпантином рвется к облакам мимо каскадов водопадов, что срываются с 10-20 - метровых крутых склонов в ущелья.
Проезжаем резервацию "Кабаньос Хиннана'", с аккуратными постройками, покрытыми пальмовыми ветками, утопающими в банановых плантациях.
Пока дорога ныряет то вверх, то вниз мы уплетаем литровую банку с нарезанными кусочками мамайи, маракуйи, ананасов...
Еще немного и входим в "Марипасарио парк", окруженный тропическими лесами "Миндо Линдо".
Сегодня у нас "международный день красоты" (за 45 дней до Всемирного - 9 сентября).
Спросите у своей подруги ключевое слово идеальной красоты?
Уверен - восемь из десяти ответят: бабочка, птица...
Так идем к ним!
Вход в парк огорожен бамбуковыми "зарослями". Рядом с кассиром спит огромная чау-чау.
Просторная, теплая резиденция, и мы в гостях у детской радости и красоты - "порхающих цветках Эквадора".
На стене за стеклом можно увидеть последовательные Жизни этих нежных созданий. У человека их две, у бабочки - пять!
От зародыша в теле бабочки-мамы, к маленькому овальному яйцу в паутине. Третья - это гусеница полосатая или пятнистая, даже с волосками. Четвертая - "хамелеон" - куколка - хризалида, как нефритовый кулончик. Пятая - истинно красота крылатая, легкая, воздушная...
Мы внимательно всматриваемся. Я впервые вижу Эти Жизни! Кажется, все идет нормально, лишь куколка не готова выпустить красавицу. Не вздумай помочь. Чуть раздвинешь щель - вылетит, но долго не полетает! Природе ты нужен не только в муках матери рожденный! Так и в жизни человека: мы обделяем себя, когда уклоняемся от трудностей. Они дают силы, без них нет полета!
Кстати, бабочки живут от нескольких дней до года. Но больше всех живет бабочка в Антарктике - два года! Бабочка "совок" преодолевает морозы и ветры, которые иногда приносят ее в Южную Америку.
Вот она, Thysania Agrippina! Агриппина - маленький реактивный истребитель, украшенный косым, серым узором, уселся на мой большой палец, пытается проколоть кожу острым хоботком... Бабочка "совок" не только кровопивец, активный в сумерках, но и большой любитель пива, противник урожайности и качества овощей. Однако, оставим в стороне ее проблемы...
Хорошо побродить в красоте, которая садится на руку, на твои плечи. Ощущение необычное, будто райское солнышко снизошло, символ надежды тебя приобнял...
Теперь я понимаю, почему в детстве тянулся тронуть или взять бабочку за крылья. Мама в таких случаях говорила: не бери, у тебя руки грязные!
Тогда тянешься к ней губами, наверное, чтобы что-то мальчишеское прошептать. И отпустить, пусть она доставит на своих красивых крылышках твое желание по назначению...
Я хожу, хочу рассмотреть десятки парящих воздушных существ. Пытаюсь увидеть оптические чешуйки на крыльях бабочки, севшей мне на ладонь. Они, чешуйки, определяют красоту крыла, хотя и сухой листок может быть живым...
Как не вспомнить тутового шелкопряда, производителя шелка и масла-противоядия рака, бабочек-бражников, принимающих пищу в полете. Есть и ночные бабочки. Но я, мой друг, не о тех, о ком ты подумал. Я снова о бабочках-бражниках. Они и лучшие летуны. Их гладкое обтекаемое тело напоминает реактивный самолет, а нектар они сосут на лету, зависая над цветком, как ярко-цветный вертолетик.
Только здесь мне удается рассмотреть, как бабочка раскручивает свой длинный, подвижный хоботок и прикладывается к цветку или к банановому листу.
Однако не все бабочки такие нежные, желанные создания. Есть бабочка, которая постоянно воюет с нами. Вы знакомы с ней. Попробуй поймать - устанешь аплодировать ее кувыркам. А как она питается! Даже пыльцу буквально разгрызает зубами, а уж как любит шубы, матроски. Поэтому бабочка "зубатая моль" стоит первой в эволюционной цепи всех видов бабочек.
Я присаживаюсь у небольшого прудика с экзотическими рыбками. Вижу, как служащий собирает с листочков растений яйца, помогаю ему... А сам хочу высмотреть огневку, бабочку, которая способна жить не только в воде, но и в гнездах пчел, ос, домах людей. Но нет, не вижу ее.
Нельзя пройти мимо и не молвить за орхидею.
Они вокруг нас, их в парке много. А в Эквадоре - наибольшее количество видов в мире, поэтому приказом президента страна получила официальное звание - "Страна орхидей".
Огромное разнообразие видов орхидей поражают ярчайшими красками, оттенками, жизнерадостностью. Орхидеи, как дети в наших семьях. Я вижу куст, на котором всего один цветок, рядом у вертикальной стойки растут пару кустов с целыми гроздьями орхидей...
И это естественно, орхидеи не только историей, названием, видом своим, даже ароматом - признанный природой афродизиак с "похотливыми проявлениями".
В Эквадоре живет и самая миниатюрная орхидея с размером цветка чуть больше двух мм и прозрачными лепестками.
Полина порадовалась, когда обнаружила меж ветвей дерева орхидеи с изящными цветами в виде крыла с изысканным окрасом.
- Смотри, как они похожи на рой наших красавиц-бабочек!
Однако пора покинуть сей райский уголок. И мы направляемся к площади у выхода из парка. Такси нет. Подходим к фиату, заполненному практически полностью. Спрашиваем водителя, куда они намерены ехать. Он отсылает нас к компании женщин, сидящих в машине. Мы не ждем повторного приглашения. Садимся. И в компании веселых педагогов школы Кито в течение часа обмениваемся впечатлениями, рассказываем, слушаем. Нас интересует, конечно, образование в Эквадоре.
-Как? - спрашивает Полина.
-Неважно. - Отвечает, как мы потом поняли, директор школы Паола.- Мы в конце сотни по уровню грамотности. Дефицит по школам, мебели. Бывают случаи, когда ученики в переполненных классах (55-60) занимаются на полу. Что делать? Чтобы одеть, снарядить школьника, нужны сотни долларов (в Эквадоре валюта - американский доллар). А простой карандаш стоит 50 центов, тетрадь 100 листов без Барби, Бэтмена - 1,12...). Это немало. Тут еще дождливый сезон, горная и амазонская области, они вносят свои коррективы...
- Когда дети начинают учиться? - наседаю я, интересно...
- C 3 до 5 лет с детьми играют в группах подготовки к школе.- Вступает в разговор молодая учительница языка Анаи. - Успешные - получают свитера и футболки на память. - Она смеется. - С 5 лет уже школа, где год разбит на два периода по 5 месяцев. Как мы оцениваем учебу? По 10-бальной системе. Лучшие поощряются маленькой стипендией 12 долларов.
- Сегодня государство уделяет огромное внимание внеклассной активности учеников. - Вступает учительница физики старших школьников Лилиан. - Работают клубы по наукам, искусствам, спорту...
- У нас несколько больших проблем. - Снова "тянет одеяло" на себя Паола. - Бедность, многодетные семьи, мачизм...
...
- Молодеет скороспелая беременность и труд девочек в семье. Большая часть детей, особенно девочки, лишены домашнего тепла, уюта...
- Ладно... Вы лучше расскажите, как в Израиле?
Полина берет инициативу на себя...
Подъезжаем к ущелью. Минут 20 ждем очереди к водопаду Намбийо, чтобы в люльке tarbita-подобие канатной дороги, преодолеть глубокий каньон на высоте метров 50-70.
Здесь наши дороги с педагогами Кито разошлись.
Мы неспешно, озираясь, идем дождливым, тропическим лесом, ловим редкие солнечные лучи сквозь густую листву. Больше часа спускаемся к месту падения струй водопада посреди лесного массива, которые нас манили... Полюбовавшись его таинственной красотой, мы снова поднялись. Долгожданная люлька. И на такси за пару долларов мы в глубине тропического леса на ферме, хозяин которой делает маленький бизнес на колибри.
Присели на скамью, наблюдаем за трапезой маленьких, забавных птичек с миниатюрной радугой в перьях, прислушиваемся к биению маленьких крыльев. Обстановка удивительно расслабляет, несмотря на жужжащие звуки, молниеносные появления и исчезновения пернатых.
Маленькая птаха стоит нашего внимания.
Колибри - не нежное, хрупкое создание, а агрессивный боец за свои потомство и территорию. В бурю и шторм птаха весом 7-20 грамм преодолеет 1000 км через океан без посадок за 20 часов! Относительно массы и величины своего тела ее скорость в 13 раз превосходит гепарда. Демонстрируя технику обольщения в воздушном танце, самец, как разноцветная ракета с высоты 50 метров входит в пике, и развивает скорость, превышающую истребителя с включенным форсажем; в эти несколько секунд она в 10 раз превышает ускорение свободного падения (у космонавта перегрузки семикратны). А момент торможения!? Ни одно живое существо неба не в состоянии его повторить!
Колибри-самец одинок, но его сердце невероятно огромно - половина крохотного тельца. В состоянии покоя оно бьется "всего" 500 ударов в минуту! И это хорошо усвоили девочки-колибри.
Они хитры до естественных чертиков: всегда в полной готовности спариться с альфа-самцом за доступ к хорошему цветку.
Колибри любит и должен беспрерывно петь, используя вибрацию хвостовых перьев. Этим он обозначает право на свою территорию. И любит поесть - готов откушать нектара, зелени в разы больше своего тела.
Колибри живет в цветах, на ночь окоченеет, чтобы утром ожить и похвастать свои тонким, длинным и элегантным клювом...
Мы пускаемся в очередной поход по тропическому лесу. Более получаса плутали, останавливались. Возвращаемся, чтобы выпить чашечку кофе с бананом.
Автобуса на шоссе пришлось ждать недолго. Но... Автобус, не останавливаясь, проносится мимо.
Как мы с Полиной рванули за ним! Полина кричала, махала билетами. Чем наше беговое преследование остановило водителя, я не знаю. Переполненный автобус принял нас, с трудом освободились и наши места. Мы едем домой...
27 июля 2013
КИТО. «ТЕЛЕФЕРИКО».
+14 +18, ветрено. 3 км 800 м
Утром, покинув наше маленькое пристанище в Кито (без стола, вешалки и зеркал), в куртках, с питьем и едой, на такси мы быстро добираемся до «Телеферико».
Нам предстоит небольшое путешествие по самой высокой в мире канатной дороге с 3100 до 4100 м.
С немолодой парой из Франции в закрытой стеклом люльке мы плывем по склону двуглавого вулкана Пичинча.
В легкой дымке зазевавшихся облаков я еще вижу линии улиц столицы Эквадора, высотные здания в центре, и даже, кажется мне -фешенебельные виллы на краю ущелья. Вижу, как солнце играет с облаками в прятки – спрятало свои лучи и погрузило в тень кусок городской жизни.
А под нами стелется лес, медленно уходит город.
Человек издавна любит забираться на всякие верхотуры и, напевая под нос «мне сверху видно все», опускать глаза долу, вглядываться в игрушечный мир внизу. Почему? Дежавю. Человека влекут открытые пространства, они дают ощущение безопасности, комфорта…
Уже совсем рядом близкое и доброе небо, облачная пелена, бельведер…
И мы пошли по склону Крус ла Лома. Здесь патриотические войска Эквадора дрались с испанцами за независимость два столетия назад.
Дойдя до развилки, мы повернули к вершине «Рука Пичинча», оставив в стороне главы «Старика» и «Ребенка».
Если вы думаете, что мы дошли до цели, так ошибаетесь.
Шли медленно вверх, но силы покидали еще быстрее. Одышка. Каждое движение дается с трудом. Полина прошла к ущелью, зовет меня. Мы присели, повалялись в высокогорной траве, выпили чаю де кока.
Впервые я находился в парамо – экваториальном лугу. Мы не искали белоснежные звезды эдельвейсов. Но на сплошном растительном покрове с редкими, низкими кустарниками, растениями-подушками с острыми листьями, мы выделили голубоглазый, пушистый люпин, и, показалось нам, узнали низкорослую ромашку, знакомую с детства … Я с большим усилием пытался состязаться с ней, практически лишенной стебля, с ее мощной корневой системой. Если будете в этих краях: испытайте себя, постарайтесь оголить, отделить от земли ромашку, забравшуюся высоко в горы. Почувствуйте эволюцию растения.
Мы, конечно, засмотрелись на «дорогу вулканов»: Атаказо и Алисо -южнее Кито, севернее – вулкан Каямбе. Его ледниковая шапка особенно хорошо видна. Вулкан Каямбе знаменит плантациями дивных роз на его склонах (Эквадор мировой экспортер роз) и тем, что он «живет» почти на экваторе: 1, 73 морских мили (3210 м) отделяют их друг от друга.
Пора домой и мы едем в центр города.
В ресторане отведали картофельный суп «ягуар локро» с кровью и «секо де пальо» - тушеного цыпленка с овощами. Как положено, пробовали соусы, заедали моте – кукурузой, запивали соком из древесных помидор, закусывали чиримоей. Мы уже неплохо знакомы с южно-американской кухней, объемами, поэтому делаем заказ в одном блюде на двоих и с трудом справляемся…
По пути домой зашли в супермаркет, купили фрукты, Полина заказала гостиницу в Баньосе, послала «письма» близким и друзьям. И мы направляемся на такси к дому.
Здесь то и произошло второе ограбление.
Тихая улица в центре двухмиллионного города, поздний полдень. Иду за Полиной по узкому тротуару. Внезапный рывок сзади, вижу растерянную Полину, болтающиеся ремешки фотоаппарата и убегающего парня. Первая мысль: Полина жива и невредима… А через несколько минут мы уже жалели молодого вора: ясно - наркотики, а аппарат свой срок отработал, к тому же, без необычного заряжающего устройства даже продать его не удастся…
Берем наши вещи и с «Tourus San Francisco Oriental» отправляемся в Баньос.
28 июля 2013
ОЗЕРО КИЛОТОА.
+18 +20, ветрено, временами небольшой дождь. 8 км 900 м
Ранним утром мы отправляемся в Quilotoa lake – «изумрудное око Анд» - к одному из самых красивых мест Южной Америки.
Молодой водитель Хуан Мартинес в серых льняных брюках с голубым пончо и косичкой из-под шляпы с веселыми прибаутками довез нас до терминала.
И вскоре автобус уже несется по широкому, прямому Пан Американ Хайуэй.
За Латакунгой наша узкая дорога запетляла витиеватыми серпантинами, прижимаясь к высоким скалам.
Что ж, у каждой дороги свой характер.
Мелькают андские деревушки, бескрайние просторы высоких склонов, проехали Pujili, одинокий домик пастуха, кактусы и редкие деревца на вершинах холмов, парамо «Зимбауа», что окружает лагуну с небольшими стадами лам и баранов на ее просторах,
У деревни Zumbagua мы остановились, вышли. Сидевший в автобусе рядом с нами средних лет высокий мужчина в строгом европейском костюме подошел, и мы разговорились. Узнав, что мы путешествуем из Израиля, он выразительно пожал нам руки.
- Я ответственный за образование в регионе.- Пояснил он и
эмоционально взмахнув руками, продолжил:
- Вам будет интересно. Когда-то здесь было скопище глинобитных хижин, открытых всем ветрам. Сегодня, благодаря усилиям президента страны Ф.Корреа (он жил и работал здесь некоторое время), в Зимбауа есть современная школа, банк, скоро будет своя больница, пожарная станция, футбольное поле, как видите, есть дорога… Это не плохой «путь» индейского населения из амазонских джунглей к новым технологиям, потому что в противном случае, - он широко улыбнулся. - Они не смогут путешествовать.
- Мы поддерживаем вашего президента, желаем ему успехов и в борьбе с преступностью...- В тон ему ответила Полина.
Через час мы пересели в автобус до Чунгчилана (Сhunchilan).
Не перестаю восхищаться эквадорскими Андами. В дороге они такими разными предстают перед нами: то скалистыми и голыми, то c мягкими склонами, покрытыми зеленью, то темными и суровыми впадинами с густыми, тропическими лесами, то блестящими под солнцем полянами стелющейся травы …
Прохладно. Мы стоим над кальдерой древнего вулкана (последнее извержение – 1280г). Высота 3900 метров.
Тишину и красоту огромной каменной чаши, заполненной изумрудно-зеленой водой, нарушают рычащие порывы ветра.
Изредка нас согревают, уставшие от нападения облаков лучи солнца, холодно сверкающие на заснеженной вершине вулкана Котопакси.
Красоту Килотоа дорисовывают черные стены гор, облака на мерцающих сталью вод, и розовощекая, лет десяти, девочка, закрытая до глаз разноцветным пончо.
Сила и свежесть ветра; пелена тумана, горы, отраженные в пятнистой, мутной (поднимаемой газами) мертвой воде создают мощную энергетику кальдера Килотоа, рисуют зкспрессию и величие игры природы.
Такими я представляю себе пейзажи недавно открытой планеты Талас.
Мы долго не могли оторвать взгляд от очарования о.Килотоа.
Но пора.
Садимся в автобус и мимо огородов, раскинувшихся, как шахматные поля, скальных ступеней – срезанных, как бильярдная доска вершин холмов, мы возвращаемся в Баньос через Амбато.
Полину заинтересовали крутые и глубокие расщелины гор, рисованные белой, черной и голубой красками, напоминающие ей трезубец, мамонтенка или ежика... Что ж, видимо, сказываются флюиды Килотоа.
В Баньосе нашли ресторанчик. Взяли бульон «кальдо-де-пата» с жареными телячьими копытами и «гуабита» - мясо с пожаренными бананами, моте (крупная кукуруза) и специями, среди которых мне особенно был приятен aJi. На закуску Полина взяла полюбившуюся ей маракуйю, я – пиво «Club Premium».
И мы неспешно движемся к дому.
29 июля 2013
БАНЬОС. ЗЕФИР MELCOCHA. BASILICA DE LA VIRGEN DT AQUA SANTA. ВОДОПАДЫ И ПАРКИ.
+15 +19, мелкий дождь. 8 км 900 м
Утром мы гуляем по Баньосу, «черной жемчужине Анд», известному курорту у подножья вулкана Тунгурауа на реке Pastaza.
Город обнимает «богатый красавец» – национальный парк Ланганатес.
Где-то в пещерах его высоких хребтов лежит клад, предназначенный за выкуп инка Атауальпы, плененного конкистадором Писсаро. Караван на пути в Кахамариус с семисот пятьюдесятью тоннами(!) золота был «похоронен» в этих местах полководцем Ruminohui, когда он узнал о смерти своего императора. С тех пор прошло пять веков, однако айсберг искателей золота инков не исчерпаем…
Мы коснулись истории Эквадора.
Буквально, несколько фактов. Полководец Ruminohui, тот, кто зарыл клад, был далеко не ангел: он казнил брата Атауальпы и его кожу натянул на барабан. Как в детской присказке: «Нам не надо барабана, мы на пузе поиграм».
Сам Ruminohui вскоре был схвачен испанцами и казнен, став для потомков символом сопротивления. Его грозный лик украшает площадь в Отавало.
Свою роль в историю Эквадора внесла и гражданка СССР Ирина Спалько, ученый и агент КГБ – любимица Сталина (награждена тремя орденами Ленина и звездой Героя социалистического труда). Она причастна к разгадке тайны «хрустальных черепов», найденных в Эквадоре. Их возраст датирован 28 000 лет! Все…
В Баньос нас, бродяг, зовут «авеню вулканов», термальные источники, бурные реки и десятки красивейших водопадов.
Но прежде мы бродим по шумным улицам города - надо отдать должное Нуэстра Сеньора дель Агуа Санта – Деве Святой воды, что защищает от напастей город и его жителей…
Подошли к центральной площади Plaza de Basilica, отметились у многочисленных торговых ларьков. Я с удовольствием вкусил местный зефир Melcocha. Посмотрим вместе, как его делают…
На ваших глазах сформируют кусок из вязкого сиропа сахарного тростника, миндаля и орехов. Затем молодая кондитерша обмотает вокруг деревянной рогатины на стене бежевую массу. И начинается тяжелая мужская работа! Растягивая до двух метров ленту густой карамели, девушка ловко десятки раз набрасывает ее на рогатину, пока не вытянула не тонкую сладкую трубочку, которая оказалась удивительно вкусной за полтора доллара.
Полина отметила большое количество велосипедистов и байкеров на улицах, видимо, сегодня их день…
Зашли в Basilica de la Virgen dt aqua Santa – оригинальное строение из вулканического камня – ведь рядом вулкан Тунгурауа. В соборе развешаны чудеса Девы, лик которой явился прихожанам в зеркале водопада.
На примитивных панно Святая Покровительница города решительно поддержит тебя, падающего в каньон (даже если ты не успел помолиться), удержит всадника на непокорной лошади на мосту через бурную реку, вытащит тебя из машины, летящей в обрыв… А как дипломатична Святая дева, сумевшая уговорить вулкан, пощадить народ, не засыпать его пеплом, обойти кипящей лавой…
Мы долго гуляли по городу, по его тихим уютным переулкам, шумным площадям, присаживались в парках передохнуть, отпить чаю де кока.
Парк Ла Аламеда с небольшим уютным прудом и широким кактусом посредине. Мы молча присели на скамью рядом с пожилой женщиной, внимательно следившей за внуком. И случайно услышали:
- Пабло, вырастешь, обязательно покатаешь бабушку на лодочке…
И, конечно, не упустили случая.
Акилла, оказалось, училась в Советском союзе в медицинском институте в Харькове, вышла замуж, родила двух дочек, когда умер муж, юрист, вернулась с дочерьми в Эквадор. Двадцать лет работала врачом -терапевтом. Мы тут же отчаянно засыпали ее вопросами.
- Акилла, - начал я, - расскажи о проблемах медицины в Эквадоре.
Она ответила не сразу, слетела с лица улыбка:
- Жители Эквадора безграмотны, до сих пор едят сырых улиток, слизней, лягушек… Нехватает врачей. Больше половины взрослого населения толсты, а страна - истощенных детей. Народ косят диабет и «бесшумный убийца» - гипрертоническая болезнь… Комары усиливают лихорадку денге… Что еще? Спрашивайте…
- Вы довольны жизнью? - перехватила Полина.
- Да, вполне… Большая семья. Дочери замужем. У старшей - Карины муж большой архитектор. Внуки…
- Акилла, я слышал в Эквадоре разрешена проституция, наркотики…
- Это так, бордели «Ночные клубы» процветают, что делать… Мало того, в стране кишмя кишат подпольные медицинские центры, абортарии… Но мы не преследуем гомосексуалов, как теперь в России. У нас даже министр здравоохранения активная лесбиянка Мафла! –ерничает Акилла.
- Твой русский поразительно свеж, - не удержалась Полина.
- Спасибо, я очень полюбила Гоголя, Лермонтова. До сих пор перечитываю… Вот и внука все учим…
- Как санитария, Акилла? – снова атакую я.
- Это больной вопрос. Растет туберкулез, детская смертность. Пестициды в плодах овощей и фруктов, водка вне контроля. Нехватает лекарств… Но… Все граждане Эквадора по закону доноры своих органов и тканей… Вот так.
Мы, конечно, рассказали Акилле об Израиле, ответили на ее вопросы, поблагодарили и очень тепло расстались.
У центральной площади нас уже ожидает «чива» - деревенский автобус с деревянными сидениями, дверцами вместо окон, раскрашенный цветами эквадорского флага, и мы едим к водопадам.
Неплохая дорога, обычная для скалистого Эквадора и вскоре мы последовательно обозреваем водопады Agoyan, Puertas del Cielo, Фату Невесты, Сковородку Дьявола – Pailon del Diablo. Все они превосходно смотрятся в окружении красавца – экваториального дождевого леса.
С поросших склонов гор струится водный поток, низвергаясь густой, упругой струей.
В результате единственного в своем роде влажного климата на стыке Анд и Амазонки – уникальное сочетание флоры и фауны.
Полина остановилась около Лапчатой карлюдовики.
- Надо же, из ее волокон делают панамские шляпы…
Мы с удовольствие идем по качающемуся мосту, останавливаемся, фотографируем нашу красавицу – попутчицу, испытывающую радость и пересиливающую страх свободного падения в пропасть – тарзанку, наслаждаемся великолепным зрелищем величественного горного пейзажа.
Всплывают строки эквадорского поэта Хорхе Андраде:
«Ничто-лошадь для бегства
От блуждающего огня,
Несущегося на крупе ветра…»
Пора. Хотя, очень жаль, что мы не дошли до той красной избушки у самых струй водопада, не посидели на берегу бурной реки…
Вечерняя прогулка по Баньосу. Узкие улочки, где машины нежданные гости, небольшие скверы, парки, спортивные площадки с тренажерами и очередью к ним детей, подростков.
Мы присели, отпили традиционного чаю, я пожевал горький лист коки.
Полина подошла к зарослям магнолии в крупных цветах, красной шелковицы. Постояла, наслаждаясь красотой и запахами, под высоким тюльпановым деревом. На фоне его яркой листвы даже вечером выделялись хвойное дерево с мощными, отходящими от ствола горизонтально ветвями и высоченное тигровое дерево (его легко отличить по чередующимся светлым и темным полоскам красноватой древесины).
Спасибо тебе за прогулку, доброжелательный город-праздник! Ты ослепил нас зеленью гор, неотразимой пластикой водопадов и ярким, красивым закатом.
30 июля 2013
ПУЭРТО-ФРАНЦИСКО-ДЕ-ОРЕЛЬЯНА - КОКА.
+17 +19, мелкий дождь. 2 км 200 м
Сегодня у нас переезд в Пуэрто-Франсиско-де-Орельяна - Коку. В три часа ночи идем к терминалу. Он рядом. Но закрыт. Мелкий дождь. Ждем под небольшим навесом. Полина иногда покидает меня, чтобы у шоссе не пропустить автобус.
Наконец, он подходит. Забит битком, наши места заняты, и мы пару часов едем стоя.
Рассвело. Мелькают грязные постройки, которые, кажется, ткни и они рухнут, одно-двух этажные дома, магазинчики, отели, ремеслянки с выцветшими названиями жмутся друг к другу.
Маленькие бурные реки, мостики, каньоны - обычный эквадорский пейзаж...
Днем, наконец, приехали в небольшой город-порт - сердце и ворота в эквадорские джунгли...
Я чуть не подпрыгиваю от нетерпения, жажда поскорее вдохнуть полной грудью земельно-пряные запахи загадочных лесов Амазонии зашкаливает. С детства не давали мне покоя, будоражили... Джунгли! Для меня - это не просто набор звуков, это призыв познать что то мистическое, дикое и страшноватое...
И вот я почти у цели.
Выбираем комнату в "Hotel Lojanita" (с мазганом) за 24 зеленых. По телефону договариваемся с нашим будущим гидом о встрече на завтра в 8.00, и идем погулять по Пуэрто-Франсиско-де-Орельяна -Коке, маленькому, одноэтажному городку с мощеными, иногда небрежно асфальтированными улицами.
Прежде всего на берег Riо-Napo.
Это город испанского путешественника Франциско-де-Орельяны.
Франциско, дальний родственник жестокого авантюриста Ф.Писарро, конкистодор, случайно ставший исследователем и первым из европейцев 12 февраля 1542 года, возможно именно здесь, ступившим на берег Рио-Напо. Через четыре месяца, на вновь построенной бригантине "Виктория", подгоняемый мощными течениями и мятежными моряками, он уже плыл к широкой и бурной реке. Говорят, что индейцы преградили путь его отряду у самого устья Напо. В бою он не разобрал с кем сражается, а, возможно, куда романтичнее и естественнее ему, фантазеру, к тому же давно не видевшему женщин, в длинноволосых индейцах с лицами, окрашенными в белый цвет, узреть легендарных амазонок. И участь одного из семи природных чудес мира, рожденном высоко в перуанских Андах, была решена. Наступив на горло собственной "песне", он назвал ее Амазонкой. Несколько слов об этой могучей реке. За 30 секунд она сбрасывает Атлантический океан объем воды, достаточный, чтобы удовлетворить в питье целый день ВСЕ человечество планеты.
Вернувшись в Португалию, он рассказал королю об амазонках, "городе Золота", цивилизациях... Второй тяжелейший поход с молодой женой, сопровождавшийся тайным отплытием из Санлукара, штормами, голодом, атаками индейцев, он не перенес, и в 1546 "умер от болезни и горя" в дельте Амазонки, реки, которую он прошел первым. Нельзя умолчать об Аристотеле XIX века - Александре фон Гумбольте, который описал тайны Амазонки и Первым совершил научное открытие Южной Америки.
Мы постояли на небольшой пристани. По обеим сторонам Рио-Напо орошаемая долина, как и почти пять столетей назад, зеленела густыми зарослями, причаливали и отходили баркасы, лодки, толпились туристы.
Трудно, подумалось мне, современнику представить, понять, что значит открыть и исследовать неизвестные земли, реки, океаны, какой силой духа и жаждой познания надо обладать...
Небольшой ресторан. Откушали свинину с рисом и бананами, Полина на запивку взяла чиримойю, я - наранилью, очень напоминающую персик.
И снова мы бродим по улицам и переулкам.
В районе национального парка Ясуни обнаружены запасы нефти, разработка которых должна дать стране 5% экономического роста. Огромные фуры с бананами, "gambas" (креветки) я встречал у терминалов, нефтеочистительных заводов и их хвостов на нашем пути я не заметил. Как и биологический ущерб, который наносят ветры с гербицидами из Колумбии. Эквадор - экспортер нефти, но частые землетрясения, засухи, вызывают поломки нефтепроводов, недостаток электроэнергии, поэтому Эквадор остается одной из беднейших стран латинской Америки.
Но... Эквадор - пожалуй, единственная страна в мире, в Конституции которой закреплено право природы на защиту, и, которая пока отказывается от помощи многих зарубежных компаний по разработке ее недр. Но только пока...
Мы снова постояли на берегу Напо.
Наступает тропический закат. И солнце уже падает под нестройное пение цикад, и мир, сиявший всеми красками под косыми лучами солнца несколько минут назад, тонет в вечерней темноте.
Все наши сомнения я врачую надеждами завтрашнего дня!
31 июля 2013
ПО РИО-НАПО. SUMAK ALLPA. ТРОПИЧЕСКИЙ ЛИВЕНЬ.
+23 +25 3 км 500 м
В 8.15 пришло такси, мы едем на встречу с гидом.
Обсуждение плана, заключение договора и в 9.00 вшестером: гид, повар и пара из Германии, уже плывем по Рио-Напо на длинной пироге под нежный гул подвесного мотора.
Рио-Напо - широкий (до 4км) приток Амазонки, полный коряг, подтопленных деревьев в фарватере, небольших островков с перелесками, прогалин, вокруг упавшего берега, лагун - прибежищ птиц и рыб, и отсутствием берегов в моем понимании. Вместо границ реки - ветви деревьев, переплетенных корнями и склоненных к воде.
Наш путь вглубь Заповедника Резерва Фаунистики Куябено.
Я в диком, экзотическом раю Амазонии! Верится с трудом... Не отвожу взгляда от первозданной природы, от прибрежных, дождевых лесов, от просторной, водной акватории за бортом.
Небольшой, на ходу фиксированный завтрак с горячим чаем. И через два часа мы входим в маленькую бухту.
Индейцы в тропических лесах живут семьями. Каждая семья строит свой хутор, который хранит традиции предков, и подчеркивает особую связь с природой. Племя гуарани, живущее в парке Ясуни, до сих пор ведет первобытный образ жизни и отказывается от контактов.
В "нашем" хуторе есть небольшой участок земли, пару строений, спортивная площадка с футбольными воротами и врытым вертикальным бревном в углу поля. Мы должны были попасть в лежавшее на нем яблоко из духовой, двухметровой стрелометательной трубки.
Нас встречают супруги: индеец Гектор и уроженка Германии Вивиан, поменявшая свою цивилизованную родину на индейский быт в джунглях Рио-Напо.
Супруги служат фонду "Sumak Allpa" - защите вымирающих видов обезьян.
Мы присели на перевернутую долбленку, обрабатываем себя ДЭТой, причем, особо толстый слой мажем на ноги - защита от маленького клещика, который, мы знаем, атакует с земли и наносит долго чесучие укусы.
Подошли к сыну и дочери Вивиан, они внимательно осматривали нас с веранды. Около ребят на перилах невозмутимо расхаживает желто-красный попугай, в ногах я рассмотрел большую черепаху. Рыжая овчарка крутилась около нас. Мы познакомились и побеседовали с Вивиан.
- Вивиан, пенсия, помощь многодетной семье в твоей стране?
Вивиан улыбнулась.
- Существуют разные формы выхода на пенсию при ежемесячных выплатах будущим пенсионером. Обычно, это возраст 60 лет, стаж 35 лет, плюс низкие цены на жилье, одежду, питание, есть скидки пенсионерам даже на еду, плюс теплый горный климат. Эквадор, - закончила она,- признан в 2013 году лучшим местом для выхода на пенсию...
- Еда? - переспрашивает она. - Маниока (большие клубни, напоминающие картофель), бананы, кукуруза, арбузы. У нас две коровы.
Около получаса Вивиан заинтересованно повествовала нам о своих подопечных обезьянках - беличьей, ночной, белохвостом капуцине, птицах, деятельности фонда, быте.
- Известно,- рассказывала она,- Колумб отправился на запад в надежде открыть новый путь в Индию. Все знают, что его влекло не золото, а специи. Странным представляется сегодня, что из-за специй свершались войны. Чем это можно объяснить? - спросила она. И не, дожидаясь ответа, продолжила.- Главное для тех времен было сохранить туши скота, забитого осенью, из-за недостатка кормов. В сочетании с солью красный перец - лучшее для этого средство... Кстати, в нашем лесу специй немерено...
И, наконец, первая прогулка по тропическому лесу. Первые впечатления?
Под пологом многоярусного леса царит влажный сумрак, полное безветрие, дышится очень легко. Лесная подстилка без травы. Ступаешь по влажным листьям и нельзя расслабляться, ходить так, как мы привыкли шастать по березняку или сосновому лесу, задрав голову и, не обращая внимание на хлещущие тебя ветки.
- Под опавшей листвой могут таиться маленькие змейки. Смотрите под ноги, ступайте помягче, не прикасайтесь к ярко окрашенным жукам, муравьям, к листьям, похожим на крапиву, к коре деревьев, у которых из трещин вытекает смола, - дает нам первые уроки Гектор.
Тропинка петляет, усеяна листьями, ветками. Тонкие, длинные (многие десятки метров) стебли лиан ползут, цепляются усиками, обвивают стволы и ветви деревьев, достигают крон, где пригретые солнцем цветут и плодоносят. Вместе с древесным мхом они "на троне" тропического леса.
Древесный мох везде, он по-настоящему живет. Это "ферма", где бактерии готовят "азотистые пироги" для растений, сотни которых живут на небольшой площади земли - абсолютный рекорд по биоразнообразию.
Поразили стволы большинства деревьев, у корня они не просто утолщаются, а имеют широкие, плоские, похожие на крылья наросты. Как и воздушные корни, наросты не только поддерживают равновесие, но и помогают воде с растворенными питательными веществами стекать к корням.
Лесной полог, скопление деревьев-небоскребов, скрывает жизнь и смерть. Сами деревья "дерутся на смерть" за место под солнцем, они и главные жертвы в амазонском лесу, их едят все его обитатели. Чувствуется, что особенно страдают молодые ростки, им приходится соперничать за место под солнцем друг с другом, на них валятся гиганты, которых не спасают от гибели яркие цветы и плоды на стволах. Вот такая древесная "карусель" царит во влажных тропических лесах.
Тропический лес шумлив. Непонятное оханье, десятки видов древесных лягушек вплетают свои несложные трели в не умолкающий птичий концерт и гомон цикад Отовсюду несутся крики обезьян-листоедов: ввсссее, вссеее... С трудом удается высмотреть этих прыгучих, летающих созданий, живущих высоко на ветвях деревьев.
Переходим небольшой пруд, останавливаемся около водяной лилии - кувшинки. Конечно, это не двухметровая Виктория амазонская, способная выдержать пару близняшек, но и она удивительно красива с большими бело-розовыми цветами.
Время поджимает, мы тепло благодарим хозяев, прощаемся и отплываем.
Внезапно нас окатывает тропический ливень. Небеса льют по-настоящему сплошной поток проливного дождя, встречный ветер швыряет брызги в лицо ... Мы сидим у самого носа, и нас не защищает примитивная полотняная крыша, ветровки, а позади нас у молодых германцев и этого нет... Примерно через час все стихает, еще немного и мы, подмокшие, входим в небольшую бухту. Вот и наша обитель. Поднимаемся на второй этаж, где гид показывает нашу комнату.
1 августа 2013
ПО ПРОТОКАМ СЕЛЬВЫ. ТРОПИЧЕСКИЙ ЛЕС.
+22 +24 9 км 200 м
После завтрака мы отправляемся в путешествие по протокам сельвы Рио-Напо.
Мимо маленьких лагун, удивительных, причудливых берегов со склоненными к воде, погибающими деревьями, мы медленно скользим по тишине, по прошедшему миру, как водомерки…
Со стороны вглядываюсь в многоярусность тропического леса, я могу рассмотреть даже изменение размеров листвы, и вижу: широта листа на ветвях уменьшается с высотой. Мы обращаем внимание на лианы, которые как удавы обвивают стволы деревьев, лишая их роста. И видим при этом два подхода к жизни.
А как эффектны и величественны грациозные пальмы со стройными стволами и собранными на сорокаметровой высоте метелками плодов!
Все, что я вижу, необычно. Воистину, мне посчастливилось успеть насладиться фантастически черными протоками, в окружении зелени тропического леса, и я пытаюсь высмотреть его сокровенные тайны…
Внезапно на нос лодки уселась маленькая птичка, очень похожая на синицу, с черным оперением и голубым брюшком.
- Манакин, - тут же отреагировал наш гид, - одна из шести сотен видов птиц, что живут и умирают в изумрудной зелени сельвы.
И снова мой взгляд скользит по берегам, и я вижу, как они, несчастные, воюют с ударами воды, с нашими моторами, которые уносят не только комья земли, но рвут и опору под корнями деревьев, тащат их в реку…
По протокам мимо нас плывет маленький зеленый островок с белой цаплей, стройной, неподвижной, удивленной, как и я, нашим нахальством.
Комфортно и познавательно наше четырехчасовое путешествие,
но оно подходит к концу. И мы снова в уютной бухте, готовые откушать все, что приготовил наш повар…
После небольшого отдыха нас ждет путешествие по долгожданным джунглям.
Резиновые сапоги, ветровка, растирка ДЭТой, фонарик, вода – все, как положено, и мы углубляемся в лес. Я не удовлетворен работой нашего гида - Сандро: он не выполнил обговоренный с ним план, не обеспечил нас тропической, рыбной едой. Но за путешествия по тропическому лесу я ему весьма признателен.
- Смотрите, как тонка кора деревьев тропического леса, сколько цветов и фруктов растет прямо на стволе. – Останавливает нас гид.
– А это дерево – «кровь дракона», его листья, плоды используют врачеватели для остановки кровотечений и шаманы, как любовное зелье…
Я поднимаю голову. Там в высоте я вижу, как лианы своими листьями, побегами стремятся к свету, отнимая его у собратьев…
Дорожкой для муравьев – листоедов Сандро подвел нас к дереву с большими, сморщенными плодами.
-Это аннона или черимойя, полезный для раковых больных и приятно- сладкий плод.
Это я знаю, не раз вкусный, нежный сок желтовато – розовой мякоти я с удовольствием пил на улицах Кито. Не видел и не знал я, что черимойя не только лакомство, но и лекарство, пища…
Еще сотня метров и мы останавливаемся у кокосовой пальмы.
- Это одно из десяти важнейших деревьев в мире. По значению для человека уступает лишь злакам. Пальма кормит, поит, одевает, лечит, а из белого твердого эндосперма готовят пуговицы, украшения, игрушки, шахматные фигуры.
Вы пили кокосовый сок?
Тогда вы знаете, как он охлаждает и освежает. Но это только малая часть его преимуществ перед другими соками и напитками. По своему составу кокосовая вода очень близка к плазме крови. Этот «сок жизни» по содержанию соответствует всем требованиям здорового питания, к тому же, мощный афродизиак.
Сандро не раз подводил нас к деревьям, растениям, показывал грибы и канавки в листьях для капельного стока дождевой воды, и листья – цистерны, которые хранят воду для обезьян, на эффектные, яркие растения, которые в безветрие должны привлечь птиц. Я даже откушал лимонных муравьев – очень приятно…
Вообще наши представления о тропическом лесе не имеют ничего общего с реальностью.
Это дикий рай и мировой генетический фонд. Это буйное разнообразие и сложность жизненных отношений. Это крики Пачамамы – матери земли. Это кипение жизни, которой никому нет дела, пока ты ее не коснешься. Это – кладовая жизни и все знают: в каждом нашем вдохе – 20 процентов кислорода его трудолюбивой зелени.
Путешествие подходит к концу, мы возвращаемся, жарко. Внезапно у моего лица закружился рой маленьких мух…
- Это пчелы-щекотунчики,- успокоил меня Сандро, - они не жалят, позволь им слезнуть твой пот, - объясняет он, - не спеши, не размахивай руками, не обращай внимание. Я так и сделал.
Мы подходим к нашему тропическому обиталищу... И защищенные от комаров пологом широкой кровати, засыпаем.
2 августа 2013
ПОХОД ПО РИО-НАПО. РЫБАЛКА. НОЧНОЙ ТРОПИЧЕСКИЙ ЛЕС.
+18 +22 7 км 250 м
С утра мы в самостоятельном походе на лодке - долбленке по протокам вглубь сельвы Рио-Напо.
Я впервые работаю лопатообразным веслом. Полина устроилась на банке носа и приготовилась к съемке.
Протоки Рио-Напо необычны для европейца: не видно простора, твоя водная дорожка сужается, изгибается, джунгли смыкаются вокруг тебя малопроницаемой стеной, лишают ориентации, а многочисленные лабиринты небольших островков совсем прячут фарватер.
Мы медленно движемся вперед.
Внезапно Полина замечает шумного тукана, и я табаню. Она пытается высмотреть, запечатлеть одного из символов местной сельвы, который прячется в листве. Но... в кадре оказывается яркоокрашенный гоацин.
Вода кажется неподвижной. Я постоянно гребу и чувствую себя очень необычно во власти протоков и буйной прибрежной растительности.
Движение радует меня и полностью погружает в природу.
Внезапно мы замечаем дерево, усыпанное перелетающими с ветки на ветку яркоцветными стайками птиц. Это же наши тропические синицы или воробьи - манакины. О, как захотелось увидеть знаменитый лунный шаг, который исполняет самец, и о котором так красочно рассказывала Сандра.
Я приблизился к дереву, мы не сводим глаз, таращим, стреляем по пятнам крыльев... Так хочется уловить, как этот разбойник, буквально проедет по ветке назад, исполняя таким образом, лунную походку великого Майкла Джексона. И мне на мгновение показалось, что я ее вижу...
Посмотрите и вы :
http://www.youtube.com/watch?v=AHEjwVmUFoM&noredirect=1
Пару часов пролетели, как один миг. Обед, небольшой отдых и мы на рыбалке.
Вспоминаю Краславу, долгие, приятные сердцу, приготовления, настороженное внимание, когда поплавок скользит по быстрой Даугаве навстречу порогу, за которым дежурит голавль.
Прошло 13 лет и вот снова мой праздник - рыбалка в тропической Рио-Напо.
Здесь все просто: каноэ недалеко от берега, "удочка - палка Мебиуса с толстой леской, крючком, похожим на якорь от колумбовой каравеллы, которому юный садист однажды оборвал лапки"...
Так рыбачил по-эквадорски российский поэт и прозаик Андрей Ширяев. Последние десять лет он жил и творил в Эквадоре. Вскоре после нашего отъезда он трагически покинул нас. Вспомним его высказывание (с небольшими купюрами):
"Эквадор - очень красивая страна с хорошим климатом и изумительной природой... Сейчас Эквадор с посредственными условиями жизни, поганым во всех отношениях сервисом и отсутствием выбора услуг и товаров, приобрел многие недостатки развитых стран - жесткие правила, штрафы, высокие цены, еще и при том, что преступность выросла в разы - это уже вовсе не привлекательно".
<dd>Сегодня мы с Полиной рыбачим на Рио-Напо, где небольшим тур бизнесом владел российский поэт.
Насаживаю на крючок кусочек мяса. Поклевка следует тут же. Полина с радостью выхватывает пару пираний, рыбок с ладошку, но с очень большой репутацией. Я следом... одну.
А моя фотография с немаленькой наповской Cachorra, так это на память о том, что рыбы здесь хватает, что у нас с ней везде дружественный интерес, что вернувшись домой, я буду долго вспоминать эти минуты доброго отношения ко мне необычной тропической хищницы, и искренне восхищаться возможностью быть с рыбой на другом континенте земли в полном резонансе.
Возвращаемся на базу. "Сегодня Паулино обязательно обрадует нас", думаю я. И точно. "Зубастое варево" - наваристый густой суп из наших пираний с чесноком, ароматическими травами, изысканным вкусом и острыми костями, мы неспешно с удовольствием откушали.
<dd>Небольшой отдых и мы, вооруженные фонариками и на лбах, и в руках, в резиновых сапогах, вступаем в темнеющий тропический лес.
В поздних сумерках в лесу очень красиво, на кроны деревьев ложатся розовые и синие тени.
Усаживаются на ночлег, переговариваются птицы, кто-то повизгивает, хохочет удивленным уханьем. Постепенно усиливается стрекот. Резкими, режущими звуками беседуют обезьяны-ревуны, охраняющие свою территорию, - это я знаю, ибо предупреждать об опасности можно только таким острым способом.
Иногда вплетается в звуковые картины повторяющийся жалобный вой, тонкий хоровой свист, кошачьи вздохи, возможно принадлежащие великому имитатору - ягуару. Живут, дышат тропики... И светятся! То тут, то там мелькают огоньки, они выглядят странно холодными, непохожими на солнечный свет.
Мы медленно идем, высматривая в темноте тех, кто за нами не сводит глаз. Загадочный мир, окутанный пеленой ночи. Жаркий и очень влажный. Полина с трудом поспевает за нами.
Но мы уже движемся к дому.
3 августа 2013
ПРОЩАЛЬНЫЙ РАССВЕТ. ФЕРМА АКЛЫ. КЕРАМИКА ДОИНКСКОЙ ПОРЫ.
+18 +21, пасмурно. 4 км 100 м
Ранний подъем. Прощаемся с нашей фазендой, садимся в лодку и отчаливаем, чтобы успеть насладиться ярким зрелищем восхода солнца и буйством пробуждающейся жизни в тропиках...
Наша лодка скользит по Рио-Напо. Полина всматривается в горизонт, где медленно отступает темная полоса неба. И вдруг я слышу:
- Видел вспышку?
- Нет. - Отвечаю. - Вижу лишь вытянутое свечение зелено-голубого цвета над притихшим тропическим лесом, что сигналит: на смену черной ночи идет теплый, яркий день...
- Жаль.
Пока лодка скользит по протокам Рио-Напо перекусываем холодным пловом.
Внезапно перед самым носом лодки выныривает крупный зверек, пытается ускользнуть от нас, и быстро плывет к берегу. Паулино на носу нагибается, пытается схватить его, но зверек ныряет, выныривает, петляет, плывет к берегу. А вылезти из воды не может. Сплетение ветвей, корней деревьев, кустов мешают, он тычется в берег, но найти проход в зеленом "заборе" ему не удается. Он снова ныряет, и мы теряем гигантскую ночную выдру.
Немного порыбачили. Видимо, Сандро решил доставить мне заключительное удовольствие, заметив мой неподдельный интерес к рыбалке.
Теперь наш путь к небольшой индеискои ферме, где Акла показывает свое хозяйство.
Она рассказывает, как они культивируют дикие виды растений, собирают плоды, лекарственные травы. Показала нам эквадорскую корицу - природного борца с микробами, снижающего уровень сахара, имбирь - "лекарство мира", повышающего иммунитет, "Королеву кухни" - куркуму, что препятствует болезни Альцгеймера.
Я с удовольствием испил чашу пальмового меда. Вкусный напиток, господа!
Затем хозяйка фермы демонстрирует нам кустарный пресс для измельчения сахарного тростника, керамические изделия, оставшиеся ей от родителей, дедушек.
Именно керамика, а не золото, скрытое или разграбленное, составляет славу индейских цивилизаций. Никогда и нигде искусство керамики не достигало такого совершенства, как в Южной Америке. Работы доинских цивилизаций поражают, доносят до нас уникальную информацию о предках современных индейцев. Геометрические, стилистические мотивы в керамическом искусстве - предки изделий из золота. Мастера керамики стремились не к красоте, а к выразительности, забавности, образности.
Взгляните на эти сосуды. Справа, то, что найдено в могилах Эквадора, слева держу мое творение. Не правда ли, есть элементы сходства? Хотя бы в трехпалых лапках на пузатом брюхе... Видимо, в моих жилах течет и малая толика индейской крови...
Снова садимся в лодку. Мчимся по широкой Рио-Напо, обгоняемые банановыми лодками - balsero.
Я еше раз оглядываю зеленое великолепие, тепло благодарю мистическое дикое сердце джунглей, где пока еще царствует природа. Я безмерно рад, что повидал этот прекрасный, экзотический рай, приоткрывший нам бесконечное разнообразие флоры и фауны. Я признателен и тугим, освежающим струям тропического ливня, который встретив, теперь провожает нас...
Через пять часов мы в Коке. И на терминале ждем наш автобус в Кито.
4 августа 2013
КИТО. ПАРК «КАРОЛИНА». ОРХИДЕИ. ПЕНЬЯ.
+25 +27 3 км 100 м
Днем выходим в город.
Прощаемся с женским портретом на двери туалета гостиницы.
Позже простонародная школа живописи не раз будет встречать нас на площадях и улочках Кито. Как правило, это крестьянский лубок с причудливым переплетением домиков, вулканов, фруктов в необычной плоскости, лошадок, овечек, и конечно, толстушек в шляпках – обычный простонародный наив, сочетание обыденности и чудес…
Кито считается одним из красивейших городов Южной Америки.
Мы бродим по его узким, прямым улочкам с большим количеством перекрестков с редкими светофорами, криво притаившимися на электрических столбах.
Архитектура в двух шагах от центра (здесь все напоминает о богатстве колониального времени) бедна и проста, чего не скажешь о нумерации двух-трехэтажных домов, которая также понятна нам-иностранцам, как названия станций метрополитенов гостям России.
Бросается в глаза отсутствие зелени, деревьев, редки сады, бульвары. На улицах большинство мужчин. Если попадаются дамы, то обязательно в панаме – национальном головном уборе и с ребенком за спиной.
Последнее время город стал преображаться буквально на наших глазах. «Галерея городского искусства Кито» должна превратить столицу в музей живописи под открытым небом, а его жителям даст возможность полюбоваться холстами сотен мастеров граффити на стенах домов, мостов, заборов. Это крупнейший художественный проект в сфере городского искусства в мире.
Покидая Кито неделю назад мы видели на стене одного из домов известную картину О.Гуаясамина, которая напоминает наше прошлое. Усилия властей, наряду с жесткой (штраф 63 д.) борьбой с населением - «Не бросай на тротуар жвачку!», мэрия надеется создать более демократичный и экологичный имидж города.
Кито многолик, живет полнокровной жизнью обычного города.
По бульвару Rio Amazonas мы подошли к парку Каролина.
Легкая, расслабляющая атмосфера бегающих, играющих, лежащих на зеленом газоне эквадорцев позвала, приютила нас на несколько часов.
Как не вспомнить привычную ситуацию неформального отдыха моего детства: «Ходить, лежать на траве запрещено!»
И одиноко сияла первозданной зеленью трава, и не лечь, не опрокинуться, не раскинуть руки, не открыть глаза, не раствориться, не утонуть взглядом в беспредельной синеве неба я не мог, не имел права!
А здесь на другом конце земли мы с Полиной лежим на эквадорской траве, следим за полетами воздушных змей, обнимаемся с небесами, благодарим и тепло вспоминаем загадочный мир Амазонии. Говорят, трава тропиков «заслушивается репом». Не знаю. Но в те минуты у меня ясно звучала музыка первозданной природы в стиле сальсы, и трава, мне кажется, была довольна.
Перекусив и выпив глоток воды, мы направились на прогулку по парку.
Я остановился у волейбольной площадки. Обратил внимание на непривычный для меня волейбол. Ребята просто захватывали и отбрасывали мяч одной или двумя руками (как в «пионерболе») партнеру или сопернику через сетку.
Только после того, как я поймал, подержал мяч, я понял: тяжел футбольный мяч для волейбола, поэтому и правила другие… Что ж, в каждой избушке…
Пока я засматривался эквадорским волейболом, Полина разговорилась с мужчиной, ее заинтересовала собака. Когда я подошел, изящная, абсолютно бесшерстная, иссиня-черная самка с длинными когтями спокойно и добродушно повиляла хвостом. Джефферсон пояснил:
- Это редкая порода, «перуанская орхидея инков», собака – цветок.
И он дал нам возможность поблагодарить свою девочку…
Наконец, мы в ботаническом саду. Города мира соперничают между собой биоразнообразием и местной экзотикой растений, поддерживают проекты сохранения национального богатства.
Услышав русскую речь мы «зацепились». Небольшая «ботаническая» делегация из России в сопровождении представителя посольства поделилась своими планами, мы рассказали о нашем путешествии и, пожелав друг другу удачи, попрощались.
По извилистым дорожкам сада прошли, познакомились с растениями тропиков и холодного высокогорья, которые похожи на мягкие, зеленые подушки, полные воды. Остановились в розарии, а затем надолго задержались в царстве орхидей (приказом президента, я об этом писал, Эквадор признан страной орхидей). Почти две тысячи видов орхидей в стране – эндемики, а самая маленькая (2 мм) – ее жемчужина.
Огромна коллекция орхидей в парке Каролина, и мы с удовольствием осматриваем необычайно красивые и интересные творения природы. Орхидеи – особенные цветы. Внешний вид, краски настолько разнообразны, что, порой, трудно оторваться от придуманного изящества.
Направляемся к дому. Проходим мимо Харчевни, на двери огромный музыкальный ключ под бутылку пива.
Я не могу пропустить эквадорскую пенью, и мы заходим. Народу много, шумно, садимся, и я заказываю бутылочку Pilsener. Около часа мы слушаем песни, баллады, яркие, разливанные мелодии с ударами и всплесками. Наверное, о любви, о нелегком труде, о судьбе поют гитара, флейта и бубен.
- Да, подтверждает Рикардо, наш молодой сосед, пенья-это обычай, который объединяет нас.
Однако пора. Мы останавливаем такси…
5 августа 2013
САН-КРИСТОБАЛЬ. СТОЛИЦА АРХИПЕЛАГА. ПРОГУЛКА ПО ГОРОДУ.
+18+23 3 км 200 м
Если в твоей жизни была мечта побывать на океанских просторах Южной Америки вместе с капитаном Грантом или в диком, свободном приволье вместе с всадником Майн Рида - твой путь к Галапагосским островам.
Сегодня только здесь ты почувствуешь настоящую, нетронутую природу и теплое, человеческое отношение непуганых ее хозяев. Здесь величие природы, оттеняет низость человека.
Это не полет на Марс, хотя путь к островам, названия которых звучат, как Планеты Солнечной системы: Сеймур, Изабелла, Сан-Кристобаль, не близок и больше смахивает на фантазию. Тогда пусть твои возможности обнимут твои желания!
Еще дома мы подписали договор о намерениях с компанией "Галавен", оставив Галапагосские острова заключительной частью нашего путешествия по Южной Америке.
Будильник прозвучал вовремя, и мы, единственные жители небольшого хостеля на улочке Марискаль, благодарим нашего хозяина за быстрый завтрак, и покидаем столицу Эквадора.
Таксист довозит нас до старого аэропорта. И вскоре маршрутным автобусом серпантинами, по горам и ущельям, мимо каньонов с бурными потоками и мостами, по правительственной, трехполостной трассе мы едем к Национальному аэропорту Кито.
Очередь пассажиров за анкетами напомнила мне прошлый год -движение большой массы людей, такие же радостные лица, ангажированных Мачу-Пикчу.
Наконец, посадка. Самолеты всех компаний вылетают на остров Сан-Кристобаль практически одновременно, как стая гусей. Отличие лишь в том, что самолеты за нами мы не слышим, ибо они не требуют шумом своих моторов, чтобы мы увеличили скорость. При подлете к острову я обратил внимание на холмистость местности (остатки кратеров?) и изломанное поле черной базальтовой лавы, кое-где заросшее безлиственным кустарником.
В небольшом городке Baquerizo Moreno, столице архипелага, в хостеле "Mar azul" мы сняли номер с горячей водой, приняли душ, передохнули и отправились на прогулку по прибрежной улице Чарльза Дарвина.
Постепенно перед нами открывается одно-двухэтажный город с ресторанчиками, сувенирными лавками, отелями, оштукатуренными домами - город, прошедший сложный путь от места ссылки политических каторжников до заповедника Всемирного Природного Достояния.
Удаленность, разнообразие животного мира, отсутствие крупных хищников дало Ч.Дарвину право заявить, что возникнув естественным путем, органические формы медленно и постепенно преобразовывались, совершенствовались под прессом окружающих условий.
Сегодня ученые атакуют теорию Ч.Дарвина: дескать, австралопитек - не предок человека, а обычная обезьяна, и пусть кто-нибудь покажет "нам" хоть маленькую косточку предчеловеческого существа...
Однако, отвлечемся от эволюционной теории, осмотримся. Поражает, обилие морских львов, они везде: на берегу и на дороге, на лавках и на белоснежных пляжах. Они органически живут с жителями города, как собаки и кошки в наших селениях. Отличие лишь в том, что город их дом, они его хозяева. Мы долго следим за огромными колониями крабов на прибрежных камнях, непринятых инками - врагов ПачаМамы. Для Полины - это удивительная картина, а для меня - напоминание о вкуснейшем деликатесе, о камчатских крабах, пойманных в море Баренца..
Мы неспешно дошли до местного пляжа Плайя-Манн, посидели в обществе львов.
Где-то здесь сошел с корабля "Бигль" почти два столетия назад Чарльз, молодой, крепкий и любопытный.
"По дороге встретил двух больших черепах, одна ела кусок кактуса, и, когда подошел, она, пристально взглянув на меня, медленно поползла прочь, другая испустила глубокий свист и втянула голову" - записывает он в своем дневнике.
С пляжа мы перешли дорогу, и зашли в филиал Университета Сан-Франциско-де-Кито. Поговорили с Ассири, студенткой университета, которая рассказала, что в филиале четыре факультета. Она учится на втором курсе биологического факультета. С ней мы посмотрели аудитории, библиотеку, столовую.
Сгущаются сумерки и мы движемся к "Mar azul"
6 августа 2013
ЯХТА "ГАЛАВЕН". ЦЕНТР "ЛА ГАЛАПАГУЭРА".
+16 +20 6 км 400 м
Утром мы идем к аэропорту, где должна собраться наша группа.
Через час знакомство с попутчиками и вскоре на дайв-боте мы уже швартуемся к моторной яхте "Галавен".
После приветственного обеда первая экскурсия в дарвиновский центр "Ла Галапагуэра", что в 22-ух км от города.
Здесь разводят и выращивают самых древних пресмыкающихся в мире - гигантских черепах, которые встречаются только в этом, затерянном мирке, и которые находятся под угрозой уничтожения.
После случайного открытия островов Томасом де Берланга пираты превратили острова в свое логово. Они "трогали" испанские галеоны, прятались здесь и пировали, собирали черепах, складировали их в трюмы своих шхун, использовали, как "живые консервы" (в течение полутора лет без воды и питья они еще жирны и мясисты), завезли быстро дичавших коз, кошек, крыс, нарушив хрупкую, уникальную экосферу.
Подъезжаем к черепашьему центру. Автобус охнул, когда я, остановив водителя, кинулся зафиксировать неспешного "пешехода", кажущегося медлительным, как время в мои молодые годы.
С удивлением и Ч.Дарвин, двухсотлетие которого мы недавно отмечали, записал в своем галапагосском дневнике: "По дороге встретил двух больших черепах, одна ела кусок кактуса, и, когда подошел, она, пристально взглянув на меня, медленно поползла прочь, другая испустила глубокий свист и втянула голову".
Мы долго бродили, обследовали черепаший детский сад. Впервые нам удалось увидеть такое большое количество пронумерованных черепашек, размещенных в вольерах по возрастам.
Фермеры центра регулируют количество рождающихся мальчиков и девочек, снижая и повышая температуру в инкубаторах, как это делает черепаха-мама, закапывая яйца в песок на разную глубину.
Остановились около "дерева смерти" - Монсанильо, любимой пищи гигантских черепах. Высокое, с красной полосой на стволе, сероватой корой, кривыми ветвями - одно из самых ядовитых от корней до плодов: простой контакт с кожей вызывает ожог, дым - кратковременную слепоту. Инки в борьбе с испанцами подбрасывали яблоки Мансанильо в источники воды, а пленных, привязанных к дереву, ожидала медленная и мучительная смерть.
Гигантские черепахи с разнообразными узорами и изгибами - символ Галапагосских островов. Они сыграли важную роль в формировании теории естественного отбора Ч.Дарвина.
И пусть они любят возиться в грязи, и отличить-то девочек от мальчиков можно только по длине хвоста, и глуховаты они немного, и живут-то неизвестно сколько - сохранить, уберечь их от вымирания - важная задача мирового сообщества.
Два года назад первая партия из девяти шестилетних особей, вооруженных датчиками, была репатриирована в природную среду.
И мы возвращаемся на яхту в свою каюту.
После ужина мы вышли на палубу поприветствовать солнечный закат на Тихом океане.
Закат - энергетически сильное время. Я люблю и ругаю его одновременно! Люблю за переливающие красоты безбрежной водной стихии. Я ни одного заката не пропустил во время нашего круиза! И ненавижу - ведь он, разбойник, прячет мой свет, мое солнце, моих новых наземных, водных и воздушных друзей!
"Мне повезло, - успокаиваю и радую я себя,- очень повезло, ведь завтра начнется наше путешествие по двум полушариям земного шара практически одновременно, и мы будем гостями девственной островной природы и фауны, единственной и неповторимой..."
7 августа 2013
ОСТРОВ САНТА-ФЕ. ОСТРОВ САНТА-ПЛАЗА.
+16 +20 4 км
С утра отправляемся на Санта-Фе.
Это уединенный островок архипелага Колон в нескольких часах плавания от о.Сан-Кристобаль.
Океанские глубины, сильные морские течения, почти полное отсутствие штормовых ветров и изолированность от всего живого обеспечили острову уникальную эндемичность его обитателей.
Как они, превосходные пловцы – жители земли и океанов добирались до этих островов, рожденных из огня, вулканической пыли и шлаков – большая загадка. Но преодолев многие сотни километров, птицы, черепахи, морские животные вступили в долгую борьбу за жизнь, приспосабливаясь к новому, далеко не дружественному дому.
- Как удивительна, просто завораживает ее красота - так встретила Полина бухту одного из самых живописных островов архипелага, острова Санта-Фе.
А почти два века назад молодой натуралист Ч.Дарвин, ступив на необычный лунный берег, записал в своем дневнике:
«Никогда не смог бы себе представить чего либо более неприятного и негостеприимного …»
Он думал, что обнаружил ад на земле, и вскоре приписал, увидев армию «драконов»:
«Животные эти безобразны; тело их желтовато-оранжевого цвета внизу и буровато-красного сверху; низкий лицевой угол придает им необыкновенно глупый вид».
Так он грубо описал наземных красавиц, «бледных конолофов» - игуан с ярким желто-красным окрасом, вытянутой головой, свисающим на шее кожным мешком и шипами на спине.
Мы покидаем изрезанный, скалистый берег, идем к холмам с голыми кустарниками и многочисленными кактусами, к наземным красавицам, что нежатся на каменистом плато, вытянув ноги.
Я попытался поприветствовать мирно смотревшую на меня широко расставленными глазами крупную игуану. «Самец» - решил я и тут же услышал «чих», ясно говоривший:
- «Не тревожь меня у моего гарема!».
Гид что-то добавил… И вскоре остановил нас у одинокого кактуса.
- Это кактус Опунция - важная часть острова. Крупное дерево. Его сочные и мясистые плоды – любимая еда игуан. - Рассказывал он.
Все ушли, а мы засмотрелись на игуану, лежащую под кактусом, прикрыв глаза. Мне показалось: она спряталась в тень, (хотя было не жарко), заботливо охраняя температуру своего тела. Внезапно с ветки опунции упало яблоко. Игуана резко повернулась, ловко подхватила его и целиком отправила в рот. После этого она долго крутила ярко-красным языком, видимо, освобождая его от колючек.
Сегодня у игуан масса врагов: крысы, нефтяные пятна и … мы - туристы. Что касается нас, то ни одно вторжение в чужой дом посторонних млекопитающих не может позитивно отразиться на иммунной системе хозяев…
Под кустом мы заметили неподвижного игуаненка.
- Есть ли на острове группа биологов – врачей? – Спросили мы гида.
- Нет, - последовал ответ.- Фауна отдана полностью на силу и милость природы.
Тропой, помеченной столбиками (ни шагу в сторону!), мы идем на другую часть острова к песчаному пляжу – лежбищу морских котиков. По мере удаления от побережья деревья, кусты, мхи все более демонстрируют свою силу.
Вьюрок Дарвина сидит, позволяет, чуть ли не погладить, позирует своим длинным крепким клювом. Похоже это дятловый вьюрок.
С двух метров мы наблюдали, как он, не обращая на нас никакого внимания, мастерски занялся делом - взял в клюв кактусовую колючку и пытался с ее помощью достать личинку из древесного дупла …
Нас уже кличут, и мы лишь на минуту останавливаемся около сарыча, врага игуан.
Удивительно ощущение, когда животное, тем более птица не выказывают никакого волнения при твоем приближении, воспринимая тебя, как собрата. У них даже нехватает ума улететь, спрятаться… Они просто живут естественной жизнью в полной гармонии с окружением.
Песчаный пляж. Десятки лежащих, плавающих морских львов.
На Санта-Фе они находятся вдали от животных, людей, поэтому больше удивлены, чем недовольны, и динамичны. Особенно в воде.
И любопытны, как дети. Одна из туристок оставила свою сумку на камне. Так они залезли в нее, вытащили фотоаппарат. Наверное, пытались нас запечатлеть, а когда не получилось, оставили аппарат в воде у берега. Гид, услышав стенания туристки, отправился на его поиски. И нашел!
Мы возвращаемся на яхту. Обед. Плывем к о-ву Santa – Plaza.
Идем вдоль берега. Крабы, олуши, морские игуаны радуют, приветствуют нас.
Приблизились к острову. Стоит только ступить, и сразу попадаешь под очарование загадочного пейзажа.
Усыпанные черными, лавовыми камнями, крутые берега, синее-синее небо, бирюзовое море с резвящимися вокруг нас морскими котиками, ярко-красный травяной покров на полянах. Здесь мы воистину насладились, рассматривая морских игуан – миниатюрных драконов.
Два крупных самца покачивают головой, пыжатся, «надувают» свои тела, демонстрируя силу. Три грации внимательны, великодушны, чего-то ждут. Одна, видимо, молодая самка выплевывает что-то, демонстрируя чуть раздвоенный красный язык, другая крутит головой в воде - отмывает голову от морской соли. Зяблик «работает» на спине игуаны и та застыла в удовольствии.
Во всем царит спокойствие, нетронутая, естественная картина жизни, которую нарушают длиннокрылые фрегаты, хвостатые чайки криками и всплесками океана…
Вскоре немного усталые мы возлежим в шезлонгах на верхней палубе, как морские игуаны на скалах, впитывая в себя лучи заходящего солнца. Впечатления перехлестывают…
8 августа 2013
ОСТРОВ САНТА-КРУЗ.
+18 +20 6 км 100 м
На рейде – очередной драгоценный камень архипелага – остров Santa-Cruz.
Быстроходный ботик высаживает нас в небольшую, уютную бухту, и вскоре мы уже топаем по тропинкам научной станции Ч.Дарвина.
Идем, как обычно, последними. Через десяток метров замечаем проход, перегороженный веревочкой, и… ныряем туда – сладок запретный плод!
Гигантские черепахи встретили нас миролюбиво, простив вторжение в их тихий мир. Одна позволила присесть, и, вытянув шею, пыталась вкусить зеленую веточку, протянутую мною.
То, что я рядом с гигантской черепахой дает необычно полное ощущение ее размеров, красоты и силы.
А слабость тут же продемонстрировала вторая подруга. Внезапно она приподнялась на ноги и застыла. От удивления я раскрыл рот. Около нее, откуда не возьмись, появился зяблик, один, второй, третий… И они бодро взялись за дело, очищая кожу славной старушки… Знать, договорились соседки…
Нагоняя группу, мы встретили двух черепах, принимающих грязевую ванну в небольшом пруду, а третья, не обращая на нас никакого внимания, погрузив почти всю голову в воду, жадно упивалась. Всем это, по-видимому, доставляло большое удовольствие.
Теперь наш путь к близнецам-кратерам потухших вулканов. Остановились у кромки котловины, под которой дремлет жерло вулкана, чаши со скалистыми краями, заросшими папоротниками, зарослями маракуйи, мхами и деревьями Скалезия. За высокую адаптивность эти деревья называют «зябликами Дарвина растительного мира».
Никогда бы не подумал, что кустистые, пышные заросли Скалезии вымирают: их постоянно атакуют туманы и дожди, которые несет теплое течение Эль-Ниньо.
Не буду повторяться о проблемах уникальной, островной экосистемы, их много. Это - и привезенные деревья, в частности – гуавы, оказывается - и течения, и домашние животные, и, конечно, желания людей…
Мы обошли кратер. Полина остановилась у прижавшейся к скале орхидеи. А я засмотрелся на голубоногую олушу среди ветвей опунции. Не часто ты можешь приблизиться к ней на расстояние вытянутой руки!
Снова переезд. И мы долго наблюдаем огромные купола черепашьих домов на прилесной поляне.
Подходим к финке. На волейбольной площадке мужики устроили соревнование, которое лишь мальчишеским азартом напомнило мне старые, добрые времена, если бы не птицы, маленькие, любопытные не украсили эти мгновения отвагой по-европейски и прытью по-галапагосски.
Сначала на мяч, посланный далеко за линию площадки, который я готов был поднять, уселась маленькая, желтенькая птичка (Мухоловка, пояснил потом гид). Затем во время превосходного куриного обеда с вином на край стола внезапно приземлился миниатюрный зяблик с крошечными серыми крыльями. В течение нескольких секунд он крутил головкой, затем быстро опустил свой клюв в стакан манго, и напившись, исчез…
Около часа мы гуляли по городу. Магазинчики, сувенирчики, рынок с пеликанами и котиками, и вскоре мы на борту яхты «Галавен». Отходим.
Одно из многих мест на галапагосских островах, где вы чувствуете, что находитесь в другом мире - каменистая кромка берега, бирюзовый океан и фыркающая морская игуана, то ли играющая своим хвостом в воде, то ли занятая ловлей рыбы совсем рядом с ботиком, до сих пор стоит перед моими глазами.
Окрашенные заходящим солнцем в яркие цвета облака, отраженная огненная дорожка на водном полигоне, не предвещали ничего хорошего. И действительно, ночь оказалась занятной для меня, пугливой для Полины. Вы испытывали качку, господа?
Тогда вы согласитесь со мной: трудно быть крепким в качке, особенно ночью. Нелегко встать, идти, склоняясь головой в трех проекциях, отталкиваясь лбом от стены, выискивая руками «соломинку». Видимо, удобнее чистить зубы на взмывающих к небесам качелях, господа!
9 августа 3013
ОСТРОВ ИЗАБЕЛЛА
+18 +20, пасмурно. 8 км 300 м
Обычный утренний "порядок" и на ботике мы плывем к самому большому, уникальному острову архипелага - "Изабелла", еще слабо затронутому на сегодня туризмом.
У входа в гавань, в мелководье, повстречали "огородницу" - рифовую акулу, верхним плавником она приветствовала нас.
Остров "Изабелла" молод, ему около одного млн. лет. И, естественно, активен, вулканически активен. И, как всадник на литосферной гряде - участке земной коры, подвижен - помаленьку со всем архипелагом движется к южно-американскому материку. По моим расчетам через 20 000 000 лет они сольются.
Остров "Изабеллу" породили шесть вулканов, чьи огненные лавы остывали столетиями над уровнем океана.
Глинисто-травянистой тропой мы топаем вверх около часа. Иногда останавливаемся, чтобы запечатлеть пестрый, лесистый ландшафт.
И вот мы у склона кратера вулкана "Сьерра Негра".
Мало того, что кратер велик (второй по величине в мире после "Нгоронгоро" в Танзании), но чертовски красив и необходим всему живому. Вода, именно вода, мощным плотным туманом нависает над кальдерой вулкана, она падает в десятикилометровую (в диаметре) чашу, мечется, гонимая легким ветром, как пена в бокале, то открывая противоположный край чаши, то полностью скрадывая дно. Да, это не туман, это покрывало с водой, которое кальдера вулкана, как заботливая мать держит и хранит, давая жизнь растениям. Кто-то скажет: хорошо жить - сажать и не поливать! На "Изабелле" это так!
Часть кратера справа от нас - свидетельство недавней активности вулкана и я безрезультатно пытаюсь увидеть струйки фумарол, пока Полина гоняется, "стреляет" желтобрюхую мухоловку.
Райской тропинкой мы неспешно движемся к "стене слез". В течение десяти лет каторжники занимались "работой на будущее": вырезали куски вулканической лавы, строили из них стену без скрепляющих растворов и высокой идеи.
Следующая остановка - черепаший заповедник и музей. Туда стоит заглянуть, хотя бы ради того, чтобы по размерам панцыря научиться определять примерный возраст черепах. Но это не главное. Важнее прикоснуться к их образу жизни. Представить, как не ранним утром они просыпаются, и лежат на солнышке, ждут, пока согреется их массивное тело, затем целый день, не торопясь, щиплют траву, уплетают жгучую крапиву, объедаются плодами опунции, дикой грушей. И ближе к вечеру направляются к месту ночлега. Хорошо, если это будет густой кустарник или мелкий пруд. И спят в ночной теплоте. А трудятся они лишь раз в году, когда приходит время подумать о наследстве.
Расписанной ветрами вулканической лавой мы идем к приливной лагуне - озеру Фламинго.
Я с удовольствием наблюдал, как романтично-розовые, галапагосские фламинго изгибая грациозную шею, работают в воде длинными ногами и красавцем-клювом, делают это как киты, фильтруя огромные массы воды, чтобы полакомиться рачками. Я не видел брачных ритуалов фламинго - впечатляющее шоу природы, но я с благодарностью вспомнил перуанские лагуны нашего прошлогоднего путешествия, и снова окунулся в "жизнь в розовом цвете"!
Мы идем в бухту Элизабет.
Бело-песочная, просторная воронка вулканической лавы, теплые, бирюзовые воды Тихого океана, окруженные мангровыми лесами (единственными на архипелаге), создают настоящую, галапагосскую ауру волшебства природы. И мы с Полиной погружаемся в океанские воды.
Удивительно, но плавание в океане запоминается надолго и во всех подробностях. Когда я вошел и взглянул в кристально чистую воду, я понял, что окунаюсь в другой мир, где сам океан благодарно открыл мне дверь. Спасибо ему.
Сели в ботик. Одинокий, галапагосский, тропический пингвин, неспешно шагает по скальному хребту. Он вылез из своего водного дома, (ибо собственный тепловой радиатор ему недостаточен), и, нехотя, безразлично, прощается с нами. А, как он "поздоровался" со своим островным экваториальным домом - одна из самых удивительных загадок на земном шаре!
Прекрасная обстановка за ужином располагает к общению. Молодая английская леди внезапно спрашивает Полину и меня:
- Ваше отношение к поступку девушек из "Pussy Riot", их задорному выступлению на амвоне с панк-молебном "Богородица, Путина прогони"?
- Нет,- ответили мы,- поступок девушек явно не соответствует наказанию. Наказание чрезвычайно сурово и неадекватно.
А сегодня, если бы наша беседа продолжилась, и меня спросили: "Как я отношусь к аннексии Крыма Россией?" Я бы ответил:
- Захват Крыма Россией большинство россиян поддержат, хотя это больше напоминает естественную атаку волка на слабого ягненка, и явно превышает цену - существенную потерю цивилизованного внешнего имиджа государства, которому нанесен колоссальный урон...
10 августа 2013
ОСТРОВ ИЗАБЕЛЛА.
+17 +19 4 км 350 м
Раннее утро.
На рейде западное побережье острова. Проходим хмурый, неприветливый мыс и наш славный работяга - ботик обеспечивает нам мокрую высадку на покатом берегу, и мы топаем по непривычной, вулканической лаве.
Прогулка по древней, как мир, «дороге», удивительному детищу геологических сил, впечатляет необычностью, ощущением сопричастности к первозданной мощи природы. В рисунках, украшениях черно-бурой лавы сплелись все силы земли, огня, воздуха и воды.
Острова архипелага – это суша, образованная, по сути, вершинами вулканов, торчащими над водой и покрытыми слоями застывшей лавы.
Грубая - канатная и гладкая, местами плоская лава, неширокие, но глубокие трещины, небольшие лужицы зеленоватой влаги, редкие кактусы и озера, окаймленные травянистой короной, – вот и весь пейзаж вулканической «Изабеллы».
Здесь ты, воистину, сознаешь, что вода – это жизнь!
Мы почти по-В.В.Маяковскому «идем революционной лавой», и я на мгновение становлюсь очевидцем далеких геологических событий, представляю себе, как она черная, кипящая, скрытая под шлаковым куполом, содрогаясь, выбрасывается из жерла вулкана, как из бутылки, стекает и застывает…
Через пару часов мы возвращаемся и садимся в ботик. Наша цель: обозреть живое на побережье острова. Отходим. И пока есть несколько минут терзаем вопросами нашего шкипера.
- Родольфо, расскажи о житье-бытье в твоей стране.
- Жизнь нелегка. Начнем с зарплаты. Средняя, рабочая - 500 -600, врач - 1200, профессор -1500. Продукты. Молоко, хлеб, пиво – все около доллара, курятина – 6-7 долларов. Картофель? 2,5 – 3 … Медицина слаба. У нас запрещены аборты и нет железных дорог, но у нас самый ровный климат на планете, - широко улыбается Родольфо.
Крутые, скалистые берега. Комичные, внешне неуклюжие голубоногие олуши нисколько не озабочены, когда мы близко подходим к их обрывистому дому. Не отрываясь, они глядят на нас своим желтым, очкастым глазом, и хриплым, многосложным криком выражают желание пообщаться. Очень милый, чудаковатый, дарвиновский объект.
Мы долго наблюдали за резвящимися у берега игривыми котиками, зелеными морским черепахами, плывущими по своим делам, оценили скорость прекрасных дайверов – цветноногих олушей, стаей атакующих в динамичных пике рыбу в глубинах океана. Кстати, интересная деталь: олуши ловят рыбу не при входе в воду, а при возвращении на поверхность. И еще, как и все живое на архипелаге, олуши имеют более многочисленные отряды «красноногих» и «зеленоногих» собратьев.
На скальной гряде сушатся галапагосские бакланы. Эту не очень красивую птицу природа снабдила особой опреснительной железой, которая помогает ей при отсутствии дождевой воды пить морскую.
На самом краю мыса раскачиваются полузасохшие деревца, рядом – красуются могучие великаны с пышными зелеными кронами. Почему одним удалось плотно вцепиться в каменистый мыс, другим – нет. Не дают ответа биологи, как не знают они точно, сколько эндемиков флоры и фауны еще таят Галапагоссы.
Самое яркое впечатление, которое выносишь с галапагосских будней –будь ты на лавовом поле или на узкой скалистой тропе, все животные и птицы спокойно встретят тебя глазами, как бы вопрошая: «Привет! Ты к нам надолго, двуногий друг?
Возвращаемся на «Галавен». Когда наш ботик отошел от берега и взял курс к дому, по небу чуть расплылась полоса розового заката. Начальные сумерки опускались на остров с вулканическим плато, на его внутренние озера, на скалистые прибрежные камни, на темные контуры вершин.
«Изабелла» осталась в моем сердце таинственным символом «Зачарованного архипелага».
Вечером после ужина, на котором я за двоих уплетал мои любимые креветки, прохожу мимо капитанской рубки. За штурвалом наша молодая помощница по каюте и буфету, а рядом, на рабочем столе спит капитан. Видимо, всей команде хорошо известен наш корабельный курс …
11 августа 2013
ОСТРОВ ФЕРНАНДИНО. ОСТРОВ ИЗАБЕЛЛА.
+22 +24 3 км 50 м
От залива Урбина Бей мы идем через канал Боливара к Espinosa Point на о.Фернандино.
Это один из самых нетронутых островов в мире, самый молодой – миллионный, и вулканически активный. Говорят, ни один представитель посторонней флоры еще не посетил его.
Первое впечатление при подходе к узкому проходу лавового потока у океана какое-то движение черной вулканической породы. Однако, когда мы сошли на лавово - песочное поле, оно оказалось царством большой колонии морских игуан.
Сотни игуан на острове находятся в постоянных поисках теплых и прохладных мест!
Лежат неподвижно – греются на солнце, приподняли тело - пытаются ухватить прохладу. Так местные рептилии регулирует температуру своего тела, позиционируя его к солнцу, морскому бризу.
А Ч.Дарвин называл их «бесами тьмы». Почему? Он же не плавал с ними под водой…
Мы не раз замечали на песочном пляже, у деревьев, среди камней, маленькие окоченевшие тела игуан. И вот под кустом ссохшийся небольшой комочек и… зубы. Они очень необычны. Каждый, будто вырезан в виде снежинки, с тремя режущими поверхностями.
- Смотри, говорит Полина, - все игуаны смотрят в одну сторону, да и кожа их кажется уж больно гладкой.
Мы совсем рядом с детенышем, вылезшим из воды. И мама нас приветствует: «Ах – чу». Это она вместе с вопросом - «чем обязана?» выбрасывает морскую соль через ноздри.
Кроме черного тела, сливающего его с лавой, у малыша нет другой защиты. У мамы она есть. Это третий « тепловой» глаз – темное пятно в верхней части черепа, который позволяет ее греться, закрыв глаза, и одновременно «видеть» хищника над головой.
Мы наблюдали, как крупный морской лев (у него выражена шишка на черепе) что-то прокричал самке, и оба скользнули в воду…
Маленькие крабы, тоже «защищаются» темным цветом «под лаву».
А крабы взрослые, ярко-желтые, облепили игуану.
- Помогают ей избавиться от клещей, - пояснил гид.
Меня поразила их реакция. Я хорошо умею ловить раков ночью. Крабы кажутся одного с ними «поля». Ан нет! К крабу подкрасться невозможно. Ты медленно наступаешь – и он с компанией отдвигается от тебя с такой же скоростью. Ты – быстрее и они поспешат…
Постояв, мы поблагодарили многочисленных желто-бурых красавцев с замечательными глазами.
Приятная семейная сцена идет перед нами. Баклан из воды тащит водоросль в гнездо, где кряком его приветствует супруга. Пару минут отдыха и снова в путь… Придется ему, птице, потерявшей небо, нырнуть и хорошо поработать в воде, не крыльями, а – ногами.
И мы возвращаемся на яхту, в свое гнездо…
После обеда снова идем на о.Изабеллу.
По пути два дельфина показали нам свои крепкие тела и теплое, безбоязненное отношение. Некоторое время кульбитами они сопровождали наш ботик.
Я долго ждал свидания с морской черепахой. Годы на столе в нашей гостиной в Мурманске лежала большая морская черепаха. Ее мы приобрели у приезжих кубинцев. Каждую субботу, вытирая панцирь от пыли, я бережно обходил след гарпуна, поразивший ее.
Отвесный вулканический обрыв глубиной метров сорок, трехметровая каменная борозда и огромное количество хвостатых чаек приветствуют нас. Стоя на берегу, я не отрываю глаз от большой коричневой красавицы-черепахи, которая время от времени выныривает, поглядывает вокруг. Это молчаливое создание поет лишь в брачный период.
Ветер усиливается, нагоняет волну. Похолодало. С обрывистого берега стекают струи воды, они блещут на солнце, и даже резвящиеся в воде котики не успокаивают Полину.
- Так мы не договаривались… Хочу на печь.- Шепчет она.
Мы снова на яхте. Прекрасная возможность постоять, понаблюдать за шапками облаков, окутывающих уплывающий остров, за солнечными лучами, играющими прибрежными уступами, прогалинами. Радует живая, непуганая природа и тройка дельфинов, исполняющая синхронное наплывание и удары хвостом, аплодируя себе и нам.
Всем роздали по бокалу вина.
Тишину нарушает лишь шум моторов и крики чаек.
Прошел еще один день в раю… В созерцании бескрайнего океана, скалистых вулканических островов и их доброжелательных обитателей.
13 августа 2013
ОСТРОВ СЕВЕРНЫЙ СЕЙМУР.
+18 +19. 4 км 300 м
В 6.00 мы приближаемся к острову «Сеймур».
Он отличается пологим рельефом. Однообразие нарушают лишь привычные, прибрежные скалы, достигающие в высоту нескольких метров.
По окружности острова проложена тропинка, с которой нас «просят не сходить». По ней мы и идем в птичье царство архипелага.
Птицы здесь повсюду: смешные и важные, пушистые и крикливые.
Раннее утро. «Великолепные фрегаты» проснулись, сидят в мангровых кустах на небольших делянках, греются в лучах восходящего солнца. Мы разглядываем их с пару метров, а они не обращают на нас никакого внимания, занимаются своими делами.
Одни важно надувают свой горловой мешок, демонстрируют яркую рекламу своей сексуальной привлекательности, другие посматривают на нас и кажутся инертными, третьи – чистят перья. Это самки, они выбирают… Высматривают самый большой и ярко-красный «причудливый фонарик».…
«Вилохвостку» впервые увидел Христофор Колумб. Вот его запись в дневнике:
«Суббота, 29 сентября. Плыли своим путем на запад… Было затишье, поэтому за день и ночь прошли немного. Видели птицу «вилохвостку». Эти птицы вынуждают глупышей извергать проглоченную рыбу, а затем съедают ее… «Вилохвостка» - птица морская, но она не удаляется от земли больше чем на 20 лиг».
Птиц «фрегат» не любят моряки за воровство рыбы у чаек, за то, что они уничтожают маленьких черепашек, а у берегов преследует каравеллы, ожидая камбузных отходов. Несмотря на нелюбовь, моряки назвали красивых птиц именем парусного судна, предшественника крейсеров, превратив испанское название «вилохвостка» в общеевропейское «фрегат».
Уолт Уитмен, американский поэт, стихи которого «Листья травы», я читал в «салтыковке», запертый один в комнату, лишенный карандашей и бумаги, ярко рисует сильную птицу, с самым легким каркасом и самыми широкими крыльями:
«Ты рождена мериться силами с бурей (вся ты - крылья!),
Состязаться с небом, и с сушей, и с морем, и с ураганом,
Ты воздушный корабль, никогда не спускающий парусов…»
А наш красавЕц сидит надувшись, поджав маленькие лапки, и ждет белогрудую самку с розовыми лапами.
Лапы, лапы… «Птичьи лапы купидонов…»
Синелапые олуши выставляет свои лапы, чтобы привлечь самку, говоря:
«Смотри, дорогая, какая у меня яркая сине-голубая лапа – я в соку!»
Олуши высиживают яйца на вытоптанной площадке, окруженной несколькими прутиками, согревают яйца лапами, и птенцы до месяца греются, стоя на лапках родителей.
Но это впереди, а пока понаблюдаем за очень комичным свадебным обрядом олушей. Свистом самец уже пригашает нас занять зрительские места.
Дымчато-серые самка и самец олуши выглядят внешне одинаково: окрасом, небольшим ростом, очкообразным глазом на клюве.
Вот они смотрят друг на друга со смешливыми ужимками, не издавая ни звука. Первой не выдерживает самка и начинается танец, полный птичьего темперамента. Поначалу самка недоуменно покрутит головкой.
«Понятно» - отвечает самец. И не просто задирает свою ярко-синюю лапу, но долго держит ее в воздухе, словно цветастый флажок. Потом лапу опускает, поднимает другую: « Ну, как?»
Самка внимательно наблюдает, а затем высоко задирает свою лапу, словно спрашивая: «Ты хочешь увидеть по-настоящему красивую лапу, смотри!»
Так они танцуют около минуты голландскую «хакку» или французский «бурре». Затем, обнимаются клювами, свистят, толкаясь грудью в грудь, расправляют свои гибкие шеи, устремляя их вверх, словно мечи. Похоже, оба довольны выбором. Аплодируют друг другу крылами. Затем снова сближаются, откидывают головы назад, создавая единое целое, устремленное вверх, и самка доверительно приседает…
Курт Вонненгут, превосходно описал этот необычный и великолепный брачный обряд, но видеть это бОльшее удовольствие.
Природа в битве за самку заявила: сильному партнеру надо показать силу, красивому - привлечь внешностью, запахом, движениями. Сегодня, мне кажется, homo sapiens больше тянется к птицам…
А птицы большие любители поговорить. Вот первые уроки принимает птенец…
Заросли невысокого бокаутового дерева мне напомнили окаменелое дерево с «Новой Земли», куски которое привозили мне друзья.
Бакаутовое, железное дерево Matazarna, тонет в воде, используется в медицине, из него делают шары для игры в кегли. Здесь на Сеймуре его ветви облюбовали чайки, пеликаны для своих гнездовий.
Мы побродили тропой, заглядываясь на фрегатов, которые гонялись за чайками, семейной радостью гнездовий олушей с голубыми лапами и коричневыми пеликанами, позировали рядом с галапагосским ястребом, который не замечал нас…
Мы благодарим и прощаемся с архипелагом, игуанами под кактусами и в океане, красно-желтыми крабами и приплясывающими олушами, игривыми морскими львами и котиками, парящими фрегатами и чайками на реях нашей яхты, со всеми, кто экспонировал себя, кто сопровождал и помогал нам в круизе.
Летим в Гуаякиль, город, который, как и государство Эквадор, стоит намного меньше, чем Галапагосский архипелаг с его живностью и красотой - целью нашего путешествия, архипелаг привлекательный и познавательный не только для нас
14 августа 2013
ГУАЯКИЛЬ.
+22 +26, смог. 8 км 550 м
Наш заключительный день на латиноамериканском континенте: отдых в гостинице «Elmanso» на «Malecon», и после завтрака мы гуляем по городу, что приютился в низовьях реки Guayas, которая изображена на гербе Эквадора.
Прошлись по шумному и зеленому бульвару вдоль побережья. Паруса «Малекона» напомнили нам паруса средиземноморской, израильской Нагарии.
А «la Rotonda», где встретились Симон Боливар и Сан Мартин, борцы за независимость коренных народов Южной Америки, подчеркнули вечность этой проблемы сегодня.
А как перекликаются с современной Россией мысли Боливара о том, что «сограждане не имеют способности осуществлять свои права», и «столь невежественны и необразованны, что делают свой выбор машинально»; что «законодатели выдумывают для себя республики из воздуха», что «неисчислимое множество недисциплинированной милиции, зарплаты высшему руководству опустошают казну», а «необходимость пожизненного президентства важна»…
Симон Боливар – символ объединения всех стран Латинской Америки, поэтому во многих странах, где мы проехали и прошли, его имя, памятники, на многих площадях и улицах городов.
Невероятно, но две страны Южной Америки названы в его честь – Боливия и Боливарианская республика Венесуэла.
Город Гуаякиль сегодня стряхнул былую славу самого преступного города страны, приобрел черты современной цивилизации. Конечно, его центр – это маленький рай по сравнению с грязными, хаотичными трущобами, подкрашенными домами периферии, куда мы позже проехали на такси.
Мы долго разглядывали колониальные здания, они резко отличаются от современных – вычурностью интерьера, балкончиками, надоконным ваянием.
Постояли у уютного искусственного озера, наблюдая, как в огромных голубых шарах бултыхались дети.
Прошли к «Парку Сентенарио», где посидели с десятком почти ручных игуан, которых за гребешки и хвосты трогали дети, за голубями, которые ютились на иссушенных ветвях деревьев.
- Эль-эль-ос, - кричит продавец воды и мороженого и не замечает, как у его ног шлепнулась игуана, сорвавшаяся с дерева.
Вокруг нас красивые молодые эквадорианки, изысканные старушки, малокрикливые и ухоженные дети, юноши - продавцы конфет и уборщики, масса полицейских…
Затем по традиции мы попетляли по переулкам, заглядывая во дворы, заходя в магазинчики и сувенирные лавки. Урны с Брейлем мы видели впервые…
Ну что ж! Завтра На Боинге 747 в 11.00 мы приземлимся в аэропорту Барахас в Мадриде.
Зашли в ресторан, откушали прощальный ужин: свиные ребрышки, кровяная колбаса с рисом и луком, яйца, сладкие булочки, сок маракуи,
густой, дымящийся шоколад.
По дороге в аэропорт бросился в глаза зловещий горный массив. Подумалось: «наверняка, его постараются избежать даже самые отважные путешественники…»
Многое и я не сделал. Но я могу сказать: «Я видел благородные краски мира, я прикоснулся к малой толике тайн, на мое лицо пала тень Перу, Колумбии, Боливии, Эквадора, красивейших в мире водопадов Игуасу с аргентинской и бразильской сторон, которые вобрали в себя природную красоту Латинской Америки».
Hola, Южная Америка!
Очередное наше странствие свершилось.
Мы сделали Это!
Амбиции уходят.
Остались счастливые миги встреч.
Мечты сильнее.