На Смирну равняйсь!
Образцовый турецкий мегаполис показывает путешественникам не только свое прошлое, но и будущее
Город Измир отмечен на турецкой карте особо жирной точкой. Население третьего по величине города в этой стране – 3 млн человек. Раскинувшийся на берегах Эгейского моря мегаполис далеко не самое популярное место в Турции у туристов, но мне он был интересен прежде всего из-за следов своей истории. Сто лет назад и глубже в прошлое здесь была большая греческая община, и город Смирна слыл крупным торговым центром на всём Средиземноморье. В революцию, когда турки в 1923 году под предводительством Кемаля Оттотюрка проводили этнические чистки, греки вынуждены были покинуть обжитое место. Самый известный из беженцев, кстати, миллиардер-судовладелец Онасис.
Впрочем, это уже в прошлом. Смирну давно уже официально называют на турецкий манер — Измир. Население здесь – турки, курды, а религия – ислам. Исследовать город мне помогли коллеги. Один турецкий журналист давал по почте полезные советы что и как лучше посмотреть в огромном городе, другой согласился даже приютить на пару дней в своей квартире. Гостеприимный Кемаль Кайя, впрочем, оказался человеком очень занятым. Мне он бросил лишь пару строк в сообщении: «Приедешь на автовокзал и на маршрутке Манаман доберешься до госпиталя, а там пересядешь на другую маршрутку и покажешь водителю мой адрес – он остановит.А больше ничего не спрашивай, потому как я и так тебе слишком много рассказал».
Вот с таким ребусом следовало мне ехать из Стамбула в Измир.
Автовокзалы в Турции работают наподобие аэропортов, то есть их терминалы расположены далеко за городом, а в центр надо добираться на местных автобусах. Поэтому в совершенно незнакомом мне городе Бандирма, что встречает путешественника после паромной переправы из Стамбула через Мраморное море, следует спрашивать не автовокзал, а кассу продажи билетов. По городу ходит бесплатный автобус и доставляет пассажиров к терминалам. Если бы не участливость турок, говорящих иногда по-английски, вряд ли бы справился с таким транспортным хитросплетением. Иногда тебя просто берут за руку и ведут к тому месту, откуда отправляется твой автобус – иначе никак.
Измир предстал передо мной городом со множеством автодорожных развязок, где по автострадам мчатся вездесущие «долмуши» – маршрутки по нашему. На всем протяжении пути, а проехать мне пришлось не менее двадцати километров, не видел заброшенных или ветхих зданий. «И как же, за счет чего они здесь живут?», – задавался вопросами, глядя за загадочный город в окна миниавтобуса. При пересадке с одной маршрутки на другую дорогу пришлось спрашивать у девушки в чадре – потому что вокруг только мчащийся автотранспорт. Она засмущалась, потому что в Турции не принято, чтобы мужчина обращаться к женщинам, но потом все же заговорила на английском. Только благодаря этому смог забраться со второй маршруткой на вершину горы, где расположен современный жилой микрорайон. У входа в него приезжих встречает секьюрити. После звонка через коммутатор меня впустили на заветную территорию.
Взгляд свысока
Турецкий журналист Кемаль Кайя, как оказалось, живет в самом престижном районе Измира. Отсюда, с горы, на городскую суету там, у моря, можно смотреть высока. (http://yoldaolmak.com/)
– А я туда крайне редко спускаюсь, – рассказал Кемаль. – Мне это как-то без надобности. Сестра продуктов принесет – я и сижу дома неделями.
Гостей у себя Кемаль принимает часто, потому как он активный участник клуба гостеприимных людей, действующего через Интернет. Параллельно со мной у него жил программист из Стамбула. Он приехал, чтобы помочь развивающемуся блогеру с продвижением его сайтов. Оба были очень увлечены этим действом. «На прошлой неделе две тысячи просмотров в день, а на этой уже две с половиной», «вчера было 12, а сегодня пришло уже 14 долларов за рекламу», – хвастались предприниматели.
Развиваемый ими сайт на турецком языке, но понять чему он посвящен, нетрудно. Это практическая информация о том, куда и как туркам лучше путешествовать, если он хотят познавать мир. Самое популярное направление — Таиланд и Филиппины. Не только европейцев и россиян, турок также манит тропическая экзотика в сочетании с дешевизной, радушием местных жителей и райской беззаботностью, царящей в странах Юго-Восточной Азии. «Как раз сегодня выставил информацию про то, как можно буквально за три евро снять квартиру в Бангкоке на месяц!», – поделился фантастической информацией Кемаль. По образованию, как выяснилось, он ветеринар, но к животным так и не притронулся. Молодость провел в бесконечных поездках по разным странам и вот к средним годам заметил, что стал популярен с заметками, которые писал вообще-то для себя. Ветеринары, выходит, тоже меняют профессию.
На переправе
Что ж до меня, то и квартира Кемаля была для меня экзотикой. Вечером из её окон открылся потрясающий по красоте вид на простирающийся в низине мегаполис. «Куда-то они все едут, куда-то мчатся...», – думалось за чашкой кофе на балконе.
Шанс ответить на такие вопросы мне представился на следующий день. Согласно инструкциям, полученным от Кемаля, отправился в исторический район города под названием Конак. Самый удобный городской транспорт в Измире – морской паром. В заливе несколько маршрутов, которые соединяют части города по воде. Именно в Конаке расположена площадь с визитной карточкой города — часовой башней. Сразу за ней начинается огромный, на несколько кварталов, базар, а за ним и мекка всех приезжающих европейцев в виде развалин древнего греческого города. По поводу них Кемаль, правда, отозвался с нескрываемым скепсисом: «И чего вы все туда стремитесь? Что могут рассказать камни?»
Плутать по восточному базару в Измире можно сколько угодно. Товар найдется на любой вкус и любой изыск. Без труда, например, удалось отыскать саундтрек к турецкому сериалу «Великолепный век». В какой-то момент почувствовал, что сильно устал. Скамеек нет, а потому пришлось присесть в кафе, что было расположена на площади перед старинной мечетью. Здание храма небольшое, не вмещает всех желающих, а потому мужчины становятся коленями тут же на расстеленные по мостовой коврики. На время молитвы посетителей в кафе не обслуживают, а потому пришлось отдыхал без прохладительных напитков, но в окружении женщин, одетых в черную одежду.
Гуляя по кривеньким улочкам Измира, три раза видел как прохожим бесплатно раздают пончики. Первый раз встал в очередь, но угощения не досталось — слишком быстро расхватала их веселая толпа. Лишь на второй раз ухватил пару жареных в масле пончиков, посыпанных сахарной пудрой – ну в точь такие же, как у нас в пирожковой на Большой Московской. «Наверное, какой-нибудь мусульманский праздник, а я и не знаю», – подумалось. Присел на каменную скамейку потрапезничать и спросил у соседа с такими же пышками у меня. На моё счастье он немного говорил по-английски. Турок вежливо объяснил, что обычай раздавать сладкую выпечку характерен только для Измира. Родственники умерших оплачивают угощение в кафе и повара с удовольствием выполняют такие заказы. Атмосфера в такой момент очень радостная, потому что в рай попал правоверный человек – чего же тут печалиться?
Ещё одним ребусом для меня были кролики. Тут и там, а особенно на набережной часто стоят люди с пушистыми животными на руках. Вроде как продают, но кому нужен живой кролик? Лишь позже заметил, что торговцы держат в руках и корзиночки с крохотными свертками. В них, как оказалось, гороскопные предсказания. Кролик как животное умное и доброе тянет жребий и, таким образом, определяет что ждет человека в будущем.
Мне судьба, это было ясно и без гороскопа, начертала наконец-таки посмотреть древнюю агору — рыночную площадь в древнегреческом полисе. Греки любили строить на берегах Эгейского моря амфитеатры, храмы в честь языческих богов с непременными колоннами, статуями. Вход на территорию агоры в Измире платный, но экскурсовода не представляют. Видно, что здесь потихоньку идут археологические раскопки. Камни красноречиво рассказывают ученым о том, как жили древние греки. Мне же выпал случай увидеть другую картину. Арба, груженая спелым виноградом, от входа в музей древнегреческой архитектуры, вдруг покатилась вниз. Зазевавшийся уличный продавец фруктов, молодой турок, за ней побежал, да поздно – деревянные колеса стали давить падающие с тележки гроздья красных, налитых соком ягод, оставляя пьянящий след курьезной истории. Возможно, и в Средние века случалось нечто подобное.
Опубликовано также с небольшой правкой:
http://novved.ru/obshchestvo/27683-na-smirnu-ravnyajs.html