Чао, Италия, чао!

или
ПО ИТАЛЬЯНСКОМУ ГОЛЕНИЩУ НА АВТО

Написано для широкого круга читателей.

(Эти же записки, но с картинками, можно почитать тут: http://www.otzyv.ru/read.php?id=168942)

Главы:

Город Ромео и Джульетты
Город воды и масок
Город-курорт и государство гномов
Вечный город и Государство пап
Город мастеров
Город моды
Выжимки

Жизнь настолько коротка, что посещать/путешествовать/отдыхать в одном и том же месте можно только по очень, очень и очень большой любви. Или по необходимости. Это уж у кого как получается. Мысль спорная, но надо же с чего-то стартовать!?..

После слегка чопорной Франции и подозрительно вежливой Германии, я размышлял о релаксационном отдыхе на турбазе в Нижегородской области. В окружении земляков, солитёрных рыб и отдалённого собачьего лая. Наслаждаясь ностальгической кашей «дружба» и пересладким «чайным напитком»...
Но Гоша, мой старый надёжный друг, сказал, что ностальгировать легче вдали от родных берегов и, что Европа – подходящее для этого место.
Как мы в разговорах дошли до Италии – не помню, помню только, что отмели варианты с  посещением Амстердама, Парижа и Мюнхена. Хотелось, знаете ли, поиграть ещё немного с солнышком.
В Италии мы ещё не были (Гоша был краем в Триесте, но это не в счёт) и наше представление об этой стране зиждилось на нетвёрдом фундаменте из киногероев, музыки, пиццы и гайдаевского - «дальше следует непереводимая игра слов с использованием местных идиоматических выражений».

Маршрут нарисовался следующий: (Нижний Новгород – Москва) – Милан – Верона – Венеция – Падуя – Римини – Рим – Флоренция – Милан – (Москва – Нижний Новгород).

Мать честная, взлетаем!
- Уважаемые пассажиры, напоминаем вам, что приоритетами нашей авиакомпании (Аэрофлот), являются надёжность и безопасность полёта.
То есть, если мыслить по-задорновски, имеются ещё на российском рынке авиауслуг компании, для которых надёжность и безопасность – не главное?
С таким стартовым настроением путешествие обещает быть весёлым...

Обошлось. Девочка из репродуктора сказала правду и через три с половиной часа лёту мы приземлились в Италии! Ну, а теперь - поехали!

ГОРОД РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТЫ
2 октября

Шьёрт побьери - снова хорошие дороги! (Где-то в глубине души всегда имеется чуточка надежды на то, что дороги будут не ахти.) Но нет. Дороги сразу тебе говорят, что ты не в России. Однако мы всегда найдём причину для сетования. Промахнулись с выездом на трассу – «Вот уроды! Понастроили тут развилок!». Не поняли, куда направляет указатель – «Понаставили тут знаков! Хрен разберёт!», и т.д.

Верона (Verona) – город, в котором мы провели полдня и в котором заночевали, чтобы наутро двинуться дальше, в сторону Венеции.

Исторический центр Вероны небольшой. Для его обхода требуется не более 3-4-х часов, после окончания которых ты начинаешь натыкаться на уже пройденные площади и достопримечательности.
- Мама, мимо это булочки мы уже проходили... - То и дело вспоминалась реплика ребёнка, застрявшего вместе со взрослыми в Хэмптон-Кортском лабиринте по вине одного из героев фильма «Трое в лодке не считая собаки», по мотивам одноимённого произведения Джерома Клапки Джерома... (Боже, зачем я даю столько лишней информации, не относящейся к теме повествования? Впредь постараюсь высказываться лаконичнее.)

Как и все города Италии (а это мы узнали несколько позже), Верона в культурном смысле, как минимум - трёхслойна. Сквозь современность активно проступает серое средневековье, а за и под средневековыми стенами белеет античность. Более ранних (этрусских) слоёв не видно, может быть глубоко-глубоко под землёй, не в нашем районе...

Итальянское время отличается от Московского на 2 часа, и в то время, когда в европейской части РФ люди создают пробки после работы и у них урчат желудки в предвкушении ужина, Верона купается в только что начавшемся заходе солнца. В это время романтически настроенные туристы устремляются в сторону дома Джульетты, балкона Джульетты и гробницы Джульетты. Источники утверждают, что нельзя верить ни первому, ни второму, ни третьему (в смысле и дом не тот, и балкон другой, и была ли Джульетта вообще?), однако людям нужны легенды, они без них не могут, им требуется ориентир/опора/пункт, место для лобзания, и повод, чтобы выпить.

Перед тем как начать глубоко погружаться в шекспировское наследие Вероны,  мы всё-таки поужинали. Наше нутро ещё не перестроилось и требовало вполне материальной пищи. В итоге оно (нутро) получило по бокалу белого вина с бручеттой, и пиццу...
Уж, коль речь зашла об итальянской кухне, могу, опережая события, высказать о ней своё мнение. Пицца – по мне – суха, тонка и по-чипсовски хрустяща. (Возможно, мы просто разбалованы пиццами, напоминающими ватрушку.) Такие блюда, как спагетти, паста, лазанья – у нас готовят совершенно так же, как на исторической родине, а то и лучше. Единственное, что понравилось лично мне – это домашняя лапша с лососем, под белым соусом.
Если заказываешь пасту с морепродуктами, то будь готов получить блюдо с большим количеством «вермишели», с торчащими из неё во все стороны раковинами чёрных мидий, гигантскими креветками и детёнышами морских ракообразных. Вам никто не скажет, сколько граммов продукта будет на выходе – в меню таких данных нет, а языковый барьер может помешать правильно задать вопрос на эту тему. Например, когда мы заказали пиццу в Вероне, я был совершенно уверен, что нам принесут по куску пиццы, а уж никак не целую! Но нам принесли целую... И ужинали мы долго-долго.       
Что касается супов, салатов и ризотто – тут также каких-то сверхъестественностей не случилось. Единообразия в производстве блюд нет. Ризотто в Венеции, может совершенно отличаться от ризотто в Риме, а бручетта Флоренции – далёкая родственница бручетты по-Милански.

Но, я отвлёкся на желудок! Всё-таки вокруг нас Верона! Пишут, что она пострадала от Второй мировой войны. Я бы так не сказал... Или её настолько искусно отреставрировали, что исторические памятники выглядят добротно и старо.
Уже по этому, первому городу Италии, стало ясно, как здорово выглядят стареющие фасады зданий, как естественны на них трещины и кое-где пробившийся мох. Тут люди не стараются лакировать действительность и живут с окружающим миром в гармонии.

Сейчас – октябрь, и при температуре +10 - + 12 нам комфортно совершать прогулки. Однако складывается впечатление, что летом, в самое пекло, когда раскалятся камни, в городе будет невыносимо находиться. Но это только предположение. Возможно, река Адидже помогает переносить жару.

В Вероне мы полдня – с позднего завтрака, до позднего вечера. Хочется, знаете ли, будучи в Италии, ухватить свой кусочек культуры, поэтому мы встраиваемся в новый часовой пояс сходу, невзирая на зевоту и сонливость. Все знаковые места Вероны открываются нашему взору без карты: балкон Джульетты, площадь Эрбэ (Piazza Erbe, «площадь трав»), площадь Синьории (Piazza dei Signori, «площадь Данте»), замок Кастель Векьо (Castel Vecchio), площадь Бра на которой расположен действующий по сей день римский амфитеатр (!). А также: церковь Санта Мария Антика и Арки Скалигеров (или Гробницы Скалигеров)...
В том месте, где находится балкон Джульетты, конечно много туристов. Для любителей фотографироваться во дворе дома установлена статуя Джульетты, и щёлканье затворов фотоаппаратов не прерывается ни на мгновение. По традиции, человек, коснувшийся правой груди Джульетты, обретёт любовь или, по крайней мере, будет в ней удачлив на сегодняшний вечер. Поэтому данное место у статуи выбелено похлеще армейской бляхи. Заодно народ отполировал и правую руку, так, на авось. Левую грудь Джульетта предусмотрительно прикрыла, хотя свои ручонки туристы тянут и туда.
Вот на балконе появляется очередная «Джульетта», купившая билетик на аттракцион «посети балкон Джульетты». Эта модель своим внешним видом может испугать любого вперёдсмотрящего европейца – она мулатка! Да, да, старушка Европа – ты смуглеешь...
Если забраться на башню Ламберти (а мы забрались), оттуда открывается прекрасный вид на город, его площади и окрестности.

Люди в Вероне милые, добрые, отзывчивые – так кажется на первый взгляд. (На тот момент у нас не сложилось мнения об итальянцах, их традициях и быте.) Много туристов. Вечером, а это в «детское время – 21.00», по городу бродят русские и китайцы. Русские ходят парами, китайцы – группами.

Как и любой старинный город, Верона желает, чтобы поток туристов был стабильным, плотным и денежным. Пока магнитики, брелоки и календари притягивают массового потребителя, разборчивый турист находит оригинальный подарок. Индивидуальные предприниматели Вероны активно эксплуатируют тему любви, поэтому львиная доля частных ателье занимается вышивками на заказ. Прямо на ваших глазах мастер создаст «неповторимую» надпись на подушечке в виде сердца, на полотенце, на фартуке... Придумай свою конфигурацию лоскута и тебе сделают надпись на нём! Что-то типа: «Милочка, я тебя люблю!».

Гуляя по улочкам Вероны мы то и дело натыкались на замочки, которыми влюблённые любят крепить свои союзы. Естественно, замочками полон двор Джульетты. Замочки и почему-то носочки, висят гроздьями на тросиках над рекой Адидже. Замочки на калитках частных владений и на решётках общественных зданий. Замочки на башне Ламберти и (о, ужас) на гробницах Скалигеров...

Гостиница, в которой мы провели первую ночь в Италии – оказалась интересной. Жили мы в номерах пентхауса (на чердаке), где окна идут от пола и заканчиваются на уровне груди... (Неплохой вариант для эксгибиционистов.) Зато есть откидное окно в крыше. На мой взгляд, именно в такой номерок поселился однажды солдат из сказки Андерсена, когда у него закончились деньги...
Однако теснота номера нисколько не помешала насладиться сном и с утра, после завтрака, мы тронулись в путь, в сторону Венеции.

ГОРОД ВОДЫ И МАСОК
3 октября   
 
В Италии встречаются дороги 4-х типов – это моё личное мнение. Автострады (1) – отличные ровные, платные дороги. Дороги местного значения (2) – хорошие, с кое-где встречающейся колейностью (российский вариант автострад). Асфальтовые городские дороги (3) – очень схожи с нашими городскими дорогами, с заплатами, трещинами, но без ям и колдобин. Городские дороги из брусчатки (4) – испытание для авто-подвески. (На этом, про дороги пока всё – буду ещё возвращаться к этой теме.)

Расстояние от Вероны до Венеции (километров 100) проделали за 40 минут. С материком Венецию соединяет единственная дорога, которая заканчивается сразу, едва коснувшись города. Тут же расположены многоуровневые парковки, где целесообразно оставить машину и продолжить своё путешествие на водном транспорте (вапоретто). Схема вапоретто очень похожа на схему метро.

Мы решили плыть по маршруту № 12... Да, город необычный. Повсюду снуют лодочки, катера и гондолы. Волны разбиваются о фасады домов, а сами дома, как кажется, растут из воды. Гости со всех концов мира задаются одним и тем же вопросом – как всё это построено и на чём держится? И тут же делают снисходительные выводы: «Как, наверное, в этих домах сыро...», «Вы слышали – Венеция-то скоро утонет!?..», «Я бы не хотела жить в этом городе...»
Сколько не всматривались, мы не заметили каких-то правил движения по каналам, но при всём хаосе, что творится на воде, аварий и кораблекрушений нами тоже замечено не было. Венецию делит на две части главный, широкий (30-70 м), Гранд-канал. По нему осуществляется большая часть перевозок. Водные автобусы двигаются по кольцевым линиям. Например, маршрут номер 4.1 идёт по большому каналу и огибает одну из двух частей города по часовой стрелке, а маршрут 4.2 – против часовой. Садись в любую сторону, и ты доберёшься до нужной точки. Некоторые маршруты объединяют обе части города, а некоторые - соединяют основную Венецию с отдалёнными островами, но о них ниже.

Промежутки между домами – либо заполнены водой, либо брусчаткой (в смысле, сделаны дорожки). Какого-то порядка в этом устройстве нет, а может и есть, только он незаметен. По каналам перемещаются гондолы с туристами, а берега соединены мостами. Иногда гондолы можно наблюдать в Гранд-канале, но там они выглядят нелепо, среди судов, движущихся под мотором.
Пока я пишу эти строки, по телевизору показывают передачу про Венецию. Оказывается, туристических гондол в городе может быть не более 425 единиц – таково решение властей. Когда с гондолы снимают красоту в виде бархатных кресел и золочёных украшений, она меняет свой статус и становится транспортом для перевозки людей с одного берега на другой. И называется – трагетто. (Действительно, полная трагедия для некогда величественной Гондолы...)   
 
Довольно необычно наблюдать перевозки грузов, почты, мебели на грузовых лодках. Эти лодки громоздкие, и непонятно как товар поставляется к дому, находящемуся в глубине города. 

В Венеции совершенно нет парков или мы их не нашли. Встречаются отдельно стоящие деревца и кустарники, но это не то. Несмотря на свою архитектурную необычность, город является таким же каменным мешком, как другие исторические города Европы.
Вода в каналах изумрудная, мутная, и морская, так как Венеция выросла на островах Адриатического моря. Днём, в октябре, при температуре + 10, никаких отрицательных запахов мы не услышали. (Ну, вы знаете: ароматы – слушают, по морю – ходят, а картины – пишут?) Однако вечером, гуляя по отдалённым уголкам города, неприятный душок догнал нас. В Венеции нет центральной канализации, и все нечистоты сбрасываются прямо «под ноги». Наверное, летом, в жару, запах не покидает город ни днём, ни ночью... (Если моё предположение неверно, пусть меня поправят сведущие туристы.)

В период так называемой «большой воды», город слегка подтапливается. И сейчас, в октябре, часть города находится под водой. Это значит, что там, где можно было бы двигаться по сухому, сейчас пройти, не намочив ног, нельзя. Венецианцы предусмотрительно, в наиболее уязвимых местах, держат специальные подиумы-мостки. Как только вода затапливает набережную, тротуар или площадь – мостки выстраивают в дорожку, и люди спокойно по ним расхаживают. Во время нашего визита, такая дорожка была выстроена на площади Святого Марка, поскольку половина площади была затоплена водой. Такая же дорожка вела в сам Собор Святого Марка. (Включите фильм с Бельмондо «Игра в четыре руки» на 88 минуте, и увидьте подтопление главной площади Венеции своими глазами.)

Многие венецианцы, дабы вода не навредила первому этажу их жилища, в проёме входной двери делают дополнительную защиту – ставят металлический или деревянный щит высотой не более полуметра. Видимо «большая вода» выше этого значения не поднимается.

Сложилось впечатление, что коренные венецианцы занимаются исключительно обслуживанием туристов, поскольку последних в городе видимо-невидимо. А ещё они стирают бельё, которое грациозно и по-домашнему просто, сушится за окном и «панталонит» над головами тех же туристов. Очень колоритно!
Венеция уже второй нами увиденный город, где слишком много азиатских лиц. Они повсюду. Они кормят голубей на площади Святого Марка и катаются на гондолах. Они берут на абордаж водный автобус, чтобы добраться до отдалённых венецианских островов, и за ними не видно Моста Вздохов (ещё одна достопримечательность города). Приходится работать локтями и иными конечностями, чтобы к нему подобраться ближе.

В Венеции мы, наконец, увидели кошек. (Отсутствие диких «домашних» животных, в Европе, бросается в глаза и, волей-неволей, встреча с четвероногим является событием.) За кошками бегают туристы, чтобы сделать удачный кадр в интерьерах «водного» города. Удивительный народ – туристы. Вместо того чтобы захватить гондолу и проплыть на ней романтическую стометровку, пока не поймают, они бегают за исхудалыми, никогда не пробовавшими на вкус Whiskas, животными.

Среди магазинов особенно выделяются те, которые торгуют масками. Масками здесь занимаются целые семейные кланы, и создавать их - целое искусство. Конечно, иной раз складывается впечатление, что где-то внизу, под магазином, по колено в воде, работают китайцы, которые за щепоть риса в день, «пекут» маски для круглогодичного массового потребителя – настолько их много. (И масок, и китайцев, и потребителей.)
Маски делают из папье-маше и керамики. Они красивы, роскошны и дороги. Но для Венеции, маска – вещь особенная и исторически оправданная. Это город, где в масках, в средние века, можно было ходить постоянно. Венецианцы не «торговали» своим... (mi dispiace) своими лицами, не стремились попасть в кадр, а передвигались по улицам инкогнито.
Маски делятся на театральные и традиционные, не связанные с представлениями. Среди последних знамениты: Баута (страшноватая маска белого цвета, которую носили с треуголкой и чёрным плащом), Вольто (маска, повторяющая черты человеческого лица), Кот (маска в виде кошачьей головы) и Доктор Чумы (устрашающая маска с длинным носом, используемая докторами во время эпидемии чумы).
 
В сорока двух минутах плавания от основной Венеции, находится её островной квартал - рыбацкий (бывший или настоящий, не знаю) остров Бурано (Burano). Плавание могло бы занять и меньше времени, но водный транспорт идёт медленно и по строгому маршруту, обозначенному деревянными, врытыми в морской грунт, столбами. А расстояние от города до острова всего 7 км.
Бурано примечателен своим внешним видом и производством кружев. Начну с первого. Когда мы прибыли и сделали несколько шагов – решили, что в этом месте должны бы жить гномы, но почему-то живут люди. Домики - маленькие, аккуратные, оформлены цветами в горшочках (не в «горшках», а в «горшочках» - это принципиально!). Фасады всех домов раскрашены в яркие цвета. Причём, по всему видно, что жители заранее договорились о том, чтобы цвета повторялись как можно реже. (Оказывается, сначала дома начали красить рыбацкие семьи, чтобы рыбаки уже издалека могли отличить свой дом от других. В настоящее время владельцев домов уже обязывают красить/обновлять фасады домов в тот цвет, в который они были окрашены изначально. Если владелец желает поменять цвет дома, ему нужно подать заявление в мэрию, где ему предложат варианты расцветок.) Фотографии, которые мы сделали на этом острове, без вмешательства фотошопа похожи на поздравительные открытки. Единственное здание, которое было не покрашено и это сразу бросилось в глаза – обнаружено нами случайно, на окраине острова, и внешне похоже на заброшенный Дом Культуры.   

Жителей на острове не видно. Кажется, что островитяне, на время посещения острова гостями, покинули его. А поскольку гости на острове «круглосуточны», есть ощущение, что бурановцы покинули остров навсегда. Хотя, конечно, это не так. Жители красочных домов сидят за окнами, за дверьми, за ставнями. Как заметил Гоша, аборигены видимо настолько привыкли к тому, что их жизнь рассматривается под объективами фотоаппаратов, что они не будут удивлены, если, например, к ним ввалиться в дом и попросить сыграть сценку из жизни типичной рыбацкой семьи. И вообще - неплохо бы узнать, так ли цветно внутри бурановских домов, как и снаружи?         

Весь остров Бурано можно обойти за пару часов (нам хватило этого времени). Если бы мы были Арамисами, то магазины задержали бы нас ещё на полчаса-час. Одних батистовых платочков на острове столько, что ими можно было бы «вымостить все парижские мостовые»... А ещё в продаже имеются кружевные скатерти, покрывала, занавески и т.п. изделия. Очень всё это напоминает убранство русского деревенского дома, где на кровати возвышается пирамида из подушек в кружевных наволочках, а на столе раскинулась такая же вензелястая скатерть.

Из других достопримечательностей острова выделяется церковь Сан-Мартино с наклонной 52-метровой кампанилой (колокольня квадратного или круглого сечения – так говорит энциклопедический словарь, к услугам которого должен прибегать каждый уважающий себя путешественник). Эта колокольня видна со всех точек острова, поэтому по ней можно довольно легко ориентироваться. К достопримечательностям Бурано я бы отнёс наполненные мусором пакеты, которые подвешены к крюкам (вбитым возле дверей) на уровне глаз прохожего. По-видимому, это сделано для того, чтобы кошки (а они тут тоже встречаются) не растаскивали мусор, который может попасть в каналы. (На российский мусор слишком много претендентов, чтобы вот так, креативно, его выставлять...) 

После буйства красок Бурано – остров Мурано (Murano) блёкл, «облезл» и «выцветш».  Это ещё один остров Венеции, который мы посетили. От Венеции до него всего 9 минут ходу. Можно сказать, что это - «хрупкий» остров, поскольку здесь сосредоточены производства знаменитого на весь мир венецианского стекла. Когда-то, в середине 13-го века, чтобы уберечь секреты стекольного производства и уберечь Венецию от пожаров, «стекольщиков» переселили на этот остров. Поэтому, сейчас часто можно слышать словосочетание - «муранское стекло». Мурано скромнее в фасадных красках, чем Бурано, чего не скажешь о содержимом магазинов. Муранские магазины светятся, переливаются, выплёскиваются разноцветными красками на улицу. Они похожи на музеи. В них хочется зайти и реагировать на продавцов традиционно, по-нашему - «я просто посмотрю»... Стеклянные изделия стоят (не стоЯт, а стОят) по-разному. Но, как обычно: нужная вещь - дорогостояща и непонятно, как её довезти; а безделушка – недорога и «на кой пёс она сдалась?». 

Где-то тут, за обедом (а мы решили отобедать на этом острове), между мной и Гошей произошла беседа на тему «что привозить с собой из туристических поездок». Действительно, с расширением границ, при посещении той или иной страны, города, места, всегда хочется привезти её/его кусочек с собой. Это с одной стороны. А с другой - кто помнит ту ракушку, которая пылится за стеклом серванта? Откуда она, кем добыта, кому подарена? Кого будоражат открытки, привезённые из зарубежья и «похороненные» заботливой рукой в ящике стола? (Кстати, где они?) Вот и первый разумный вывод: привозить надо вещь, которая «работает». Кошелёк, тарелка, кружка, подушка. Правда следом вылезает антогоничная мысль: и это-то всё - хлам... Тем более, когда не вписывается в интерьер.
Но! Если ты привозишь из поездок разноплановые вещи, то они «распыляются» по дому, они теряют ауру открытой тобою тайны, поскольку одиноки. Это как с фотографиями. Раньше (у наших родителей, например), вся жизнь помещалась в коробке из-под обуви. В ней хранилась сотня фотографий и каждая из них была ценна и бедна одновременно. Ценна – своей неповторимостью и единственностью. Бедна - тем, что по одной фотографии трудно создать представление о запечатлённом событии.
Теперь мы делаем сотню фотографий, не сходя с места и все (!) храним в компьютере. У нас нет времени на то, чтобы их разобрать, удалить некачественные, перевернуть лежащие на боку... Зачем же мы терзаемся мыслью, что привезти с собой? Мы привозим себя (живыми, иногда здоровыми, иногда отдохнувшими) и эту кучу фотографий. Разве этого мало?
- Мало! - говорят нам. – Сиди со своими фотографиями, а нам подавай нечто большее!
Хорошо, отвечаем мы, и привозим друзьям такой же «мусор», который приобрели себе.  (Иногда чуть худшего качества.) И вот вам второй вывод: дарить заведомо ненужные вещицы необходимо, хотя бы в надежде на то, что оценят не содержимое подарка, а твоё внимание к людям.
Неплохо, когда все привезённые тобой безделушки – очень похожи друг на друга. Магнитики явно придумал не дурак. Иконостас на холодильнике неплохо справляется с двумя зайцами – он греет твоё самолюбие, и возбуждает завистливые взгляды гостей. Третья мысль звучит так: если без мусора дома не обойтись, то нужно его собрать в одном месте/на одной стене/под одним стеклом...
Наш обед закончился, и ход наших неровных, бестолковых рассуждений прервался. Я приступил к очередной сотне фотографий, попутно присматриваясь к магнитикам/солдатикам/тарелочкам, а Гоша заглянул в очередной магазинчик стеклянных изделий... Блин, мы тоже из этих, кто заполняет свой дом ненужными вещами!

Мы снова в Венеции, снова на площади Святого Марка. Но уже вечер. И все достопримечательности выглядят по-иному. Кажется, что в городе количество гостей увеличилось, хотя сегодня четверг. Нам пора покинуть этот прекрасный и дорогой город. Подарки мы приобрели, впечатлениями насытились.  «Автобус» доставляет нас до места парковки, и мы выезжаем  в город Падуя – место нашего ночлега (это ехать немного назад, в сторону Вероны).

ГОРОД-КУРОРТ И ГОСУДАРСТВО ГНОМОВ
4 октября

Автострады в Италии платные. Выезжая из любого города, самое выгодное, с точки зрения скорости, попасть на автостраду. В том месте, где дорога переходит их бесплатной в платную, установлены турникеты. При въезде ты получаешь талон на проезд по автостраде, а вот деньги с тебя возьмут в том месте, где ты соберёшься с неё съехать. (Только в одном месте с нас взяли фиксированную сумму, за конкретный участок дороги.) Что меня, как водителя, настораживало, а в некоторых случаях пугало – это развязки. Они страшные. Это не какие-то там одно- или двукрылые «бабочки» - это монстры каменноугольного периода! Гоша высказал предположение, что такие развязки могли возникнуть в результате строительства дорог в разные отрезки времени и после их деления на платные и бесплатные. Наверное. Однако нашему навигатору об этом вовремя никто не сказал и он частенько «промахивался», посылая нас мимо нужного ответвления. В этих ошибках мы ему (навигатору) активно помогали, под рёв клаксонов еврофур. 

Прежде чем ехать селиться в гостиницу Римини (переезд Падуя – Римини), мы посетили целое государство. Сан-Марино (San Marino) или, как правильно пишется на русском языке - Республика Сан-Марино – одно из самых маленьких государств в мире, окружённое со всех сторон Италией. Изменений в дорожном покрытии, при пересечении границы, мы не заметили. (Пересечение границ Нижегородской области и Мордовии проходит куда более драйвово!) Не было ни шлагбаумов, ни карантинных зон. Единственное, что запомнилось, так это номера машин, которые отличаются от стандартных итальянских, да полицейские в форме ярких цветов птичьего оперения.   

Поскольку вся страна уместилась на склоне горного массива Монте-Титано, равнинная дорога вскоре перешла в извилистую, а дальше – в крутую серпантинную. Какого-то особого удовольствия от езды по серпантину я лично не испытал, однако мы неожиданно выскочили прямо к столице государства – городу Сан-Марино. (Жители, похоже, не стали утруждаться на тему «как пооригинальнее нам назвать свой городок».)
Парковки в городе Сан-Марино не предусмотрены (их мало и они заняты), поэтому мы встали кое-как и быстренько убежали (методы, работающие в РФ, неплохо зарекомендовали себя и за границей).
Первым делом мы решили пообедать (вам не кажется, что мы постоянно едим?), поэтому зашли в первый, на наш взгляд приличный, ресторан. Оказалось, что заведение, по большей части, обслуживает туристов автобусных туров, и вскоре пустынные залы наполнились восклицаниями: «ja-ja», «nat;rlich» и «es ist fantastisch. Аппетит немцы нам не испортили, несмотря на то, что возраст ребят указывал на то, что часть из них наверняка носила значки «гитлерюгенда», а другая часть готовилась стать им сменой...

Очередное маленькое отступление. Самый верный способ прояснить некоторые черты характера хозяина – это посетить его туалет.  Если следовать этому простому правилу, то быстро делаешь вывод: Италия – страна простая и в ней живут простые, в целом, люди. Об этом говорят итальянские туалеты. Не беру во внимание туалеты гостиниц – это рафинированные клозеты мировых отельных сетей. Я говорю о туалетах кафе и ресторанов, магазинчиков и музеев, парков и парковок, вокзалов и улиц. Тут я прочувствовал единение с итальянской нацией. Их туалеты похожи на наши! В них тоже пишут на стенах! Они также не интимны, потому, что в них сломаны щеколды и отваливаются дверные петли. Они, если и закрываются, то на крючок, на цепочку, на честное слово... В них, порой, нет бумаги и мусорного ведра. В них пахнет не ландышами, а чем-то знакомым и родным!
Есть, однако, одно часто встречающееся отличие – это способ добычи воды в рукомойниках. Мы давно привыкли к банальному вентилю, нас уже не удивляет фотоэлемент, который подаёт воду порционно, и мы приспособились к кнопке на кране. Но вот что точно введёт в лёгкий ступор россиянина – это педаль! Она (или они – на горячую и холодную воду) расположена под раковиной на уровне пола. Её, в большинстве случаев, не видно, хотя она блестит, как у оркестрового рояля. Первый раз, зайдя в туалет какого-то кафе, я долго-долго делал пассы руками в районе смесителя. Вода не шла. Я нажимал на стены, щупал раковину и пристально всматривался в зеркало. Вода не шла. И лишь один итальянец, увидев моё шаманство, смилостивился, и указал на педаль снизу. Для меня это стало большим откровением дня!
В ресторане Сан-Марино, над рядом кранов, только на русском языке (!), крупно, на формате А4 напечатан текст: «Для того чтобы помыть руки, нажмите на педаль под раковиной!». Представляете, сколько ударов приняла на себя ни в чём не повинная итальянская сантехника, пока не появилось это объявление?
 
В Сан-Марино главной достопримечательностью являются три башни - Гуаита, Честа и Монтале. За 4,5 евро можно по ним побродить и полюбоваться видами Италии с высоты 700-750 метров. Вот, в общем-то, и всё государство...

Римини – курортный городок, куда мы приехали, чтобы привести в порядок мысли после  веронских и венецианских впечатлений, а также для набора сил перед броском в Вечный город. Курорт в октябре выглядит пустынным и потерянным. Нам даже не захотелось в этот день выйти к Адриатическому морю, всё оставили на завтра, на утро...
Прогулку по Римини мы отложили до вечера, а оставшиеся до него часы решили провести в одной местной достопримечательности, под названием «Италия в миниатюре». Поистине  – если нет своей достопримечательности – создай её на пустом месте!  (Что-то похожее я уже писал год назад про турецкий берег.) В общем, «Италия в миниатюре» - это парк развлечений,  открытый в 1970 году, где по идее должно быть весело и взрослым, и детям. Но сейчас в нём приятно тихо и мы можем рассмотреть его содержимое внимательно, не толкаясь и не получая тычки в бок.
Под открытым небом расположены 273 архитектурных памятников Италии и Европы в масштабе от 1:25 до 1:50. Симпатично, необычно, в какой-то степени - познавательно. Ещё бы около каждой миниатюрной достопримечательности была соответствующая надпись... Но нет – только номера для аудиогида. Милый способ прибавить ещё несколько евро к 22-м, оплаченным за вход. 

Вечером мы бродили по Римини и по устоявшейся традиции, почти случайно, увидели/постояли рядом/сфотографировали все памятники архитектуры. Их, кстати, не так уж и много в этом городе. Мы дошли до площади Тре Мартири, на территории которой находится дворец Палаццо Бриоли и Часовая Башня.  Проходили мимо Триумфальной Арки Августа и вроде бы дошли до моста Тиберия... (Это не точно помню - уже пошатывало «от усталости».) Естественно мы были и на главной площади Римини – Кавур. Прямо в её центре стоит памятник Папе Павлу V. Папа, со своего постамента, не то грозит туристам, не то освящает их крестным знамением...

Римини – город на берегу моря, а значит, есть смысл в нём поужинать рыбными блюдами. Что мы и сделали. Для начала, конечно, мы заказали бручетту и белое вино (как мы будем жить у себя на родине без этого бутербродно-винного аперитива?), а уж только потом - сказочную рыбу. Вкусно, что я могу сказать!? Рыба на Адриатике – это то, что нужно! Она уместна и легка, она пропитана морем и Италией! В качестве дижестива  нам был предложен Лимончелло, который подали в неожиданном графинчике. В результате лимончелловых доз оказалось больше, чем «по одному дринку на брата», и жизнь расцвела новыми красками...   

А наутро шёл дождь. И наши планы относительно утренней зарядки с морской ванной этим дождём смылись. Мы сели в машину и поехали навстречу второй глобальной части нашего путешествия – Италии Западной, средиземноморской, через горы Апеннины, через облака, тоннели и непрекращающийся дождь.

ВЕЧНЫЙ ГОРОД И ГОСУДАРСТВО ПАП
5-7 октября
 
Расстояние от Римини до Рима – 400 км. Сначала дорога идёт вдоль Адриатического побережья Италии, а уж потом заворачивает на запад и преодолевает горную систему. Мы мчимся по магистрали со скоростью 130-150 км/час. Надо бы ехать 130 – это ограничение по скорости на автомагистралях Италии, но на такой чудесной дороге скорость не чувствуется. Именно для «не чувствующих» водителей на магистралях нет-нет, да и появляются камеры. Они укреплены на возвышающихся над дорогой эстакадах и замеряют скорость не приближающегося автомобиля, а удаляющегося. То есть «стреляют» в спину. Правда, делают они это с предупреждением. На эстакаде, кроме камер, укреплено информационное табло, которое может рассказать о многом: о замере скорости, о пробке впереди, о ремонтных работах.
Как раз на этом перегоне встречалось много мест с обуженной дорогой из-за ремонтных работ, а значит, мы были вынуждены снижать скорость. Возник вопрос: во время ремонта дороги стоимость проезда по ней снижается? Ведь мы предпочитаем (теоретически могли бы выбрать дорогу не платную) автостраду по причине того, что на ней можно развить приличную скорость. Вопрос остался невыясненным.

Ещё не доезжая Апеннин, двигаясь по более или менее равнинной местности, мы увидели множество заводов по производству керамической плитки. Они выстроены вдоль автострады и похожи на гигантские ангары. Вот где она родная, итальянская плитка! Вот где куются будущие победы только что оперившихся плиточников и предметы гордости владельцев квартир и коттеджей...

Дорога через Апеннины – это очень красиво и величественно. Она не петляет, не сворачивается серпантином. Она проходит сквозь горы! Тоннель за тоннелем, тоннель за тоннелем.  От 150 метров длинной до (внимание!) - 10,5 километров! Остаётся только удивляться, как итальянцы, со всеми своими скандалами в правительствах, мафией и «вчерашней» послевоенной нищетой, смогли организоваться в этом важном для страны вопросе, как дороги! И как мы (при тех же проблемах) ещё до этого далеки!

Известно, что все дороги ведут в Рим! И вот уже замелькали надписи «ROMA». Значит скоро – Вечный город.
Весь перегон не переставал идти дождь, а тут – неожиданное солнце и тепло! Апеннины отпустили нас, оставив при себе тучи.

Ехать по навигатору в Риме ох как тяжело. Кажется, что вот-вот он (навигатор) нащупал нужный маршрут и вон за тем поворотом случится нужная улица... но – мы ныряем в тоннель, связь теряется и наша машина вновь как корабль, потерявший управление, несом авто-потоком чёрт знает куда... Три раза навигатор настоятельно просил повернуть налево там, где указатели твердили «Едь прямо!». Пять раз навигатор просил повернуть направо, но не успевал уточнить в какое право надо сворачивать – их там, этих правых ответвлений, всегда по два-три. Однако мы всё-таки добрались до отеля, быстренько бросили на стоянке машину, быстренько поселились и... вышли в город.

Метро в Риме неглубокое и состоит из пары веток, которые перекрещиваются на единственной станции пересадки – ж/д вокзале. Уже лет двадцать строится третья линия, но она постоянно натыкается на античные памятники, которые как раз засели на уровне метростроя. Итальянцам легче приостановить строительство станции до решения властей, нежели чем подрыться под очередной древний дворец. Поэтому римляне (а мы не голословны – мы спрашивали) считают затею со строительством третьей линии - утопией.

Таких как мы – впечатлительных натур, в метро - полные вагоны. И все едут до станции «Coloseo» - до Колизея. И мы едем туда же. Метро жутковатое. По сравнению с Римским – Московское метро – это музей. Вагоны в Римском метро двух типов: старые, обшарпанные, шумные и покрытые граффити; и новые – светлые, просторные, со сквозным проходом по всему поезду. Поездка стоит 1,5 евро. Пожилым место не уступают. Хотя, извините, видел один раз, как мальчик уступил место старушке. Те, кто едет далеко – читают, причём всё ещё живые книги и газеты. (В Москве, по-моему, и стар и млад уже смотрят в планшеты, не так ли?) 

Ух, ты! Вот он – Колизей! (Он прямо, как выйдешь из метро.) Совсем не такой, как на картинках и в фильмах. Не маленький, не большой... Другой. (Перестраивают его что ли, втихомолку?). Возле Колизея рука сама начинает шарить по телу и карманам в поисках, чем бы щёлкнуть. Кто-то щёлкает телефоном, кто-то плазменной панелью, а кто-то – пальцами. Двум грузинам, что оказались рядом с нами, нечем было щёлкать, поэтому они только цокали языком.
Мы стали фотографировать сооружение и себя на его фоне.
- Кажется, что вот с этой точки Колизей ещё не был сфотографирован. Кадр будет неповторим!
- Да, конечно, уже целую минуту на этом пятачке никто не стоял. Можно сказать, что место снова девственно...
У Колизея, конечно, нельзя не сфотографироваться. Тут фотографируются все. И убеждённые католики, и анархисты, и атеисты, и ребята, которые вот-вот объявят джихад (вот только кнопочку спуска на фотоаппарате нажмут и сразу объявят), и те, кому всё как бы до лампочки... Мужья временно бросают своих жён, лишь бы сделать удачный кадр, женщины оставляют ревущих детей, а влюблённые ссорятся из-за нехватки места на карте памяти...
 
Всегда считал, что бродить по тропам, по которым прошли миллионы ног – неправильно. По-бараньи как-то. Но с другой стороны: как не побыть возле Колизея, Пирамиды или Собора Парижской Богоматери? Левитация пока не удаётся, попытки передвигаться по-пластунски (чтоб не как все) – привлекут внимание карабинеров и японцев (эти ребята стрекочут фотоаппаратами, словно из автомата). Остаётся одно – переодеться в чистое, и завтра пройтись ещё раз по этому же месту  с гидом! (Мы решили, что такие вещи, как «Древний Рим» и «Ватикан» кроме «увидеть глазами», нужно ещё  - пощупать руками, послушать ушами, погладить телами...)
   
Если вы оказались в Риме в воскресенье, то не поленитесь подняться с постели в 7:00, быстренько умойтесь, сделайте пару асан, улыбнитесь двум знойным негритянкам (темнокожие варианты мадам Грицацуевой), оказавшимся с вами в одной кабинке лифта, бросьте короткое «buon giorno» портье, кивните официантке, обслуживающей бедный омлетный шведский стол, киньте в себя что-нибудь с него, и... летите прямо к тому памятнику, с которого собираетесь стартовать сегодня! В противном случае (приоткрыть глаза в 8.00, потянуться, «произвести утренний туалет», обсудить достоинства и недостатки тех негритянок из лифта, задержаться у стойки администратора с бестолковым вопросом-утверждением «Прекрасная погода, не правда ли!?», попытаться выяснить у официантки есть ли в меню, кроме омлета ещё что-нибудь съестное, медленно пережёвывать пищу, как советует личный стоматолог, привести себя в окончательный порядок после завтрака и прогулочным шагом выдвинуться в сторону метро...), вы приедете к месту назначения и... утонете в шумной, многоязыковой, разноголосой туристской реке.

Наша встреча с русским гидом (Игорем) состоялась утром 6 октября у выхода из метро «Coloseo». В это время массовый турист застрял ещё на каком-то из вышеперечисленных вялых этапов. А мы уже покупаем билеты за углом (гиды знают, где купить билеты без очередей и на всё сразу). Сегодня нам предстоит посетить Колизей, Палатин, Римский Форум. У гидов такой маршрут называется: «Древний Рим».
Давайте я не буду пересказывать экскурсию, тем более что она длилась 4 часа. Они, эти часы, прошли незаметно и очень интересно для нас, немного потрепав карманы. Стоимость работы гида – 50 евро в час.  Нет, у меня явно не наберётся запомненной информации на 200 евро... Однако некоторыми особо запомнившимися мелочами поделиться с вами могу/хочу.

Первым делом мы зашли внутрь Колизея. Даже при его теперешнем, плачевном, в общем-то, виде, сооружение грандиозное. То, что мы сейчас видим перед собой – это 1/3 от былого сооружения! Представьте (если у вас имеется под рукой подходящая картинка),  хотя бы с дивана/кресла/стула, если бы возвратились на место недостающие 2/3!
Колизей был построен за 8 лет и вмещал 60 тысяч человек! Нет, давайте остановимся на этих цифрах: 8 (Восемь) лет, и 60 000 (Шестьдесят тысяч) зрителей! 
Таааак. Какие похожие объекты для зрелищ у нас строят по восемь лет? Далеко ходить не буду, расскажу о том, что перед моими горьковскими глазами... Нижегородский цирк на 2000 зрителей - перестраивали 23 года (заметьте – «перестраивали», а не «возводили») – Раз. 800 поп нижегородцев и гостей города в нижегородском ТЮЗе ежедневно превращаются в «медные тазики» по причине неудобства сидений и, в этой связи, зал 10 лет ждёт обновления (всего лишь новых удобных кресел) – Два. Ну и... дощатая хоккейная коробка по ул.Шаляпина, 20, на 30 зрителей, похоже, восстановлению не подлежит, по причине сложности конструкции и утерянных секретов строительства - Три. А вы говорите – амфитеатр за 8 лет!

Колизей работал 400 лет! Разрушался сам, и ему в этом помогали - 800 лет! (Реплика гида, оспаривать не буду, даже если он ошибся на пару столетий.) Настоящее/первоначальное название – амфитеатр Флавиев. А название «Колизей», которое со временем вытеснило императорскую фамилию, сооружение получило из-за памятника Нерону (Колосс Нерона), который стоял рядом с амфитеатром.
- Где завтра встретимся? – спрашивал один древний гражданин Рима у другого.
- Подгребай к колоссу, часикам к шести, - отвечал тот.
И назавтра они, взявшись за руки, и прихватив по баночке колы и по ведру с попкорном, устремлялись на отведённые согласно их рангу и положению места.

В Колизее хорошо. Пока нет толп туристов, пока утренняя прохлада и солнце. Его можно «читать». Он как модель, сохранившая все этапы взлёта, развития и угасания Империи. Он одновременно и величественен и кровав, «архитектурен» и груб. И если у путешественника имеется хотя бы капля воображения, то здесь, внутри амфитеатра, под голос гида, можно мысленно воспроизвести гладиаторский бой, сцены охоты на диких животных или истязания ранних христиан. 

Философское отступление. По моему личному убеждению, Колизей, может быть причислен к чудесам Света и его посещение имеет для человека знаковое значение. Это не связано ни с Родиной, ни с патриотизмом, ни с принадлежностью к нации. Находясь внутри амфитеатра, при большом желании, можно ощутить остановку времени и песчинкость своего «я» на планете. Да что там, на планете – в Космосе. (Такое чувство меня уже настигало однажды - внутри пирамиды Хафры.) В этом мгновении сжато и перемолото всё – жизнь в картинках, лица, животный страх. Эмоций через край, но нет слов, чтобы их передать. Короче, если я умру, прям вот сейчас, считайте меня идеалистом! А Колизей непременно посетите! Это - надо!

Срок действия билета во многие музеи Италии – двое суток. Поэтому, если вы вдруг купили билет, и уже было вошли в Колизей, но неожиданно вспомнили о скидках в магазинчике за углом, то смело идите за покупками! Колизей не уйдёт – будьте уверены! Но вернитесь в него обязательно! Пусть даже в новых одеждах, ароматах и со спагетти под мышкой...

Нам везёт с погодой. Передвигаясь между городами нас преследует дождь, а в городах – стоит отличная погода – как раз для прогулок, когда ни холодно, ни жарко. В этот день в Риме + 25, солнце и лёгкий ветерок.

Рим, как известно (вам тоже должно быть известно, только вы забыли) стоит на 7 холмах. На главный из них мы сейчас, после посещения Колизея, поднимаемся. Это холм Палатин. Тут, по некоторым неуверенным источникам, начался Рим. Двух братьев Ромула и Рема, брошенных в корзине в реку Тибр, нашла волчица. Она, вместе с помощниками (дятлом и чибисом), не дала умереть им с голоду. Окончательно же вырастили Ромула и Рема – люди. Братья выросли крепкие, смелые. Кому надо было отомстить за украденное детство – отомстили. Но потом, как иногда водится между братьями, возникла ссора по какому-то пустячному делу, и Ромул убил Рема. Раскаявшись в содеянном, Ромул 21 апреля 753 г. до н. э. основал город и назвал его своим именем. (Ничего себе раскаялся!).
(К слову, во время вскармливания будущего основателя Рима, ни одно из вышеуказанных животных не пострадало и, впоследствии, каждое из них удостоилось премий, оваций и поклонения.)

На Палатинском холме, как в утреннем парке - тихо и малолюдно. Тем более мы опережаем туристов на один шаг (в Колизее уже не протолкнуться).
- Смотрите, - сказал нам гид и нагнулся за осколком мрамора. – Здесь повсюду можно найти элементы отделки дворцов.
Увидев, что мы тоже начали шарить глазами по земле, гид напомнил, что всё, что здесь лежит под ногами – собственность государства и в случае присвоения будет объявлено кражей. При этом он оттёр от земли мраморный кусок и положил его в свой карман.   

В отличие от предыдущих «каменных мешков», в Риме имеется растительность. Самые выделяющиеся деревья – пинии. Этакие высоченные хвойные деревья с ровным стволом и зонтикообразной игольчатой кроной. Они очень гармонично смотрятся на фоне древних развалин, да и развалины на их фоне – симпатичны, не столь, так сказать, разваленные.
На Палатине до сих пор копают, поэтому часть холма закрыта для доступа. А то, что открыто – вновь требует большого воображения. Очень масштабны развалины двух дворцов: дом императора Августа (Domus Augusti) и дом/дворец Тиберия (Domus Tiberiana).
Гид подвёл нас к одной из площадок, откуда открылся вид на нутро дворца Августа, находящееся внизу.
- Посмотрите вниз, - сказал гид и перегнулся через перила.
В ту же секунду солнцезащитные очки, заправленные одной дужкой за ворот футболки, выскользнули и упали вниз метров на 10. Внутрь дома Августа туристов не пускают, поэтому возник вопрос как очки достать.
Гид долго разговаривал с хранительницами музея под открытым небом, применял различные витиеватые итальянские выражения, рассыпался бисером положительных мимик, грозился судом и карой от отца Ромула и Рема и... допросился-таки! Хранительница, пожилая женщина, пошла в сторону дворца Августа, а гид остался ждать её на том месте, где они расстались Мы же присели на древний камень в ожидании.

Пока суд да дело, расскажу вам о туристах. Нам попадались следующие виды: азиаты (в основном китайцы, но попадаются и японцы), европейцы (представлены мало, в основном немцами), славяне (во всём очень похожи на нас, но не наши – чехи, поляки). Ну и мы – русские. Все (в смысле, не все русские, а вообще - все туристы) вежливые и хорошие. И незачем было говорить, что русские за границей – хамы. Это, может, где-то далеко, на берегах морей, в гостях у бывших наших неприятелей, типа турок... А тут – русские ходят парами (муж и жена) и небольшими группами. Иногда избегают друг друга, демонстративно воротя нос (пару раз наблюдал таких отщепенцев). Иногда, заслышав знакомую речь, вздохнут с облегчением, обрадуются своим, и перебросятся парой-тройкой реплик.
Китайские туристы перемещаются на автобусах. Они как будто сговорились – пока одна часть едет, другая – ходит. Потом они меняются местами. Количество китайцев на улицах – большое, но, слава Богу – неизменное. Немцы, в основном – пожилые и особо неприметные. Чехи и поляки выделяются одеждой, особенно спортивной. Помните, в 90-х были модными адидасовские штаны с тремя полосами-лампасами? Так вот, молодые чехи/поляки ходят в них! И женщины где-то в этом же районе. Наши бывшие друзья по Варшавскому договору  - это мы 15 лет назад...

Через двадцать минут гид пришёл и произнёс, что очки так и лежат на месте, а служительница музея сказала, что их не нашла. К чему я несу всё это, так длинно и нудно? Впереди маячит нравоучение.
- Нельзя со священного холма брать ничего, - сказал гид. – Взял камень – потерял очки.
Вот и именно: «Не буди Лихо, пока оно тихо», «Бог – не Тимошка, видит немножко»,  «На чужой каравай, рот не разевай». (Подберите себе истину по вкусу.)

Ещё немного истории. Личность Августа, помимо всего прочего, примечательна тем, что в годы своего правления (за пару-тройку десятилетий до нашей эры) император сделал некоторые части Палатина особо почитаемыми – по сути, провёл неплохую PR-акцию. При нём нашли и облагородили пещеру волчицы с источником и смоковницей, а также шалаш Ромула. Данные места «назначили» святыми и к ним потянулись паломники. (Место, где находился шалаш, сейчас под крышей и к нему можно подойти.)   
Во Дворце Тиберия сохранились подземные ходы для проезда на колесницах! С поворотами! Лёгонький такой метрострой...
Третий дворец на Палатине – Дворец Калигулы - не сохранился. А от четвёртого – дворца Флавиев (Domus Flavia) осталось немного – стадион Домициана с императорской ложей, тронный зал...  Пятый дворец, а был и он, тоже не сохранился. А говорят (кто-то всё время говорит, нашёптывает, имеет мнение...) – был шикарным!
Все дворцы переплетены меж собой и вкупе составляют общий дворцовый комплекс. В разные годы, строения гибли от пожаров и вновь восстанавливались. Поэтому сверхточно, точно или хотя бы приблизительно сказать какая постройка какому правителю принадлежит – могут только историки. Да и они, не при школьниках будет сказано, погрязли в невежестве.... 

Пространство между холмами Палатин и Капитолий называется «Римский форум». В разные века тут осуществляли плановые и внеплановые (точечные) застройки, превратив ложбину меж главными римскими холмами в элитный райончик. До наших дней мало что дошло. В приемлемом виде сохранились три триумфальные арки – арка Тита, арка Септимия Севера и арка Тиберия (а всего их было 7). Сохранились так называемые - «пуп города» (указывал на центр города и центр мира)  и «золотой мильный камень» (указывал нулевой километр). А также очень целостно выглядит дорога, по которой обычно шли триумфальные шествия.

Посещением Римского Форума наше экскурсионное путешествие по Древнему Риму закончилось и, договорившись с гидом о завтрашнем дне, мы продолжили знакомиться с городом самостоятельно. С гидом, конечно, гулять хорошо, но столько евро-информации мозг переработать не может. Он выкипает и просит пить...

В Риме, куда не пойдёшь – какую-то древность найдёшь. Или новодел. Например, Витториано - монумент в честь первого короля объединённой Италии Виктора Эммануила II. Красиво, грациозно, особенно вечером, когда подсветка. Но, оказывается это не древность и монументу всего 80 лет. А вот до него тут был средневековый квартал, который, естественно, снесли. Витториано римчане (сиюминутно назовём их так) недолюбливают и называют то вставной челюстью, то печатной машинкой, то свадебным тортом.
Из сохранившихся древностей в Риме ещё имеются и на них можно смотреть свободно – рынок Траяна, Пантеон, Колонна Марка Аврелия, Аппиева дорога и др.

Мы вышли на берег Тибра. Река, к сожалению, грязна и её берега «непричёсаны». С верхней набережной имеются спуски вниз, на нижнюю набережную. Её используют рыбаки и жители, увлекающиеся бегом или велосипедными прогулками.
И около реки и в скверах, повсюду встречаются отголоски веков. Захотел присесть, тебе на выбор: жернов, обломок дома римского патриция или капитель колонны. То есть, я прошу прощения за грубость – историю хоть попой жуй.

Отошли от Тибра и ох ты - Пьяцца дель Пополо (Piazza del Popolo — «Народная площадь») – красивая, большая и чрезвычайно историческая. И кровавая. Тут до начала 19 века народ казнили почём зря. Посередине площади египетский обелиск с иероглифами о деяниях Рамзеса II. (Один уважаемый источник утверждает, что высота обелиска 36 метров, а другой – 24. Кто прав – не знаю, измерить высоту не удалось – к тому времени мы ещё не дошли до нужной кондиции...) 
Не очень далеко от Народной площади - Площадь Испании (Piazza di Spagna), с которой по Испанской лестнице можно подняться на холм Пинчо к церкви Тринита-деи-Монти. Вот тут народу видимо-невидимо! Какое-то броуновское движение! Кто-то сидит на ступенях лестницы, кто-то ожидает своей очереди, кто-то фотографируется у фонтана «Баркачча», кто-то не знает что делать, стоит на проходе, мешает нам идти дальше.
(Я тут, между прочим, пытливый читатель, не зря пишу названия! Я надеюсь, что нет-нет, ты, да и выделишь курсором понравившееся тебе слово, и поместишь его в строку поисковика. И впредь - поступай так же! Иначе для чего весь этот словесный поток (если не сказать хуже)?)

Очень красив вечерний Рим. Во-первых, мало людей на улицах... Это удивительно – в субботний вечер вчера и в воскресный вечер сегодня, улицы после 20.00 (а по-нашему после 22.00) – пустынны. И тем приятны. Во-вторых, достопримечательности подсвечены, и их не нужно искать, они сами тебя находят. Конечно, кое-где народ группируется. Например, у фонтана Треви (Fontana di Trevi) – у самого крупного фонтана в Риме. Вероятно, поэтому близлежащие улицы и пустынны – весь народ тут, и делает то же самое, что и других топовых местах – мешает друг другу прикасаться к культуре, топорщится, напирает, работает локтями, занимает чужое место, пукает, чихает, кряхтит и сморкается.
Словами фонтан описать можно, но получится, так же мелко, как когда говорят про ушедшего из жизни актёра: «Он был колоссален! Таких, как он – нет и не будет! Он – это целая эпоха!». Всё это здорово и, наверное, нужно, но тонкостей не раскрывает, глубины не даёт и душевных струн не трогает... Так и с фонтаном Треви... Смотреть надо. Молча. Вдумчиво. Желательно абстрагировавшись от звуков.   
 
Этот день мы закончили там же, где и начали – у Колизея. И даже поужинали в открытом ресторане напротив. Правда, как мы уже неоднократно убеждались – для ужина надо выбирать место вдали от туристских троп, иначе несварение желудка обеспечено. Разве можно отравиться ризотто и карбонарой в Италии, спросите вы? Можно! Однозначно! Прямо в самом сердце Рима, в ресторанчике у Колизея...
 
Понедельник, 7-е октября. Всё повторилось – и несостоявшаяся гимнастика, и две негритянки в лифте (но другие!), и бледный шведский завтрак. Довольно раннее утро, а  мы уже стоим в небольшой очереди, чтобы попасть на купол самого крупного христианского храма: Собора Святого Петра в Ватикане. Для желающих подняться на 132,5 метровую высоту по ступеням – вход 5 евро, а для тех, кто желает вознестись на лифте – 7. (Лифт неплохо зарабатывает для казны Ватикана, скажу я вам.). Вид сверху великолепнейший. Рим - как на ладони, тем более что Ватикан расположен на холме (не на одном из семи римских холмов, но всё-таки).

После посещения купола мы зашли в сам собор. Сооружение грандиозное – и по масштабу и по убранству. Прямо на пересечении креста (а все соборы строят в форме креста, если посмотреть на них сверху), расположен балдахин, который указывает на предполагаемое место захоронения апостола Святого Петра. Сам собор был построен на месте, где ранее располагался ипподром Нерона.

Ватикан со всех сторон обнесён стеной, кроме той стороны, что обращена к Риму. Площадь пред собором обрамляется, словно ладонями, двумя колоннадами. Это архитектурное решение является символом открытости и обращённой к Риму и людям церкви. Несмотря на то, что Ватикан – целое государство, здесь также, как и в Сан-Марино, нет ограничений на вход, по крайней мере, не в церковные праздники. По сути дела, единственным местом, где можно действительно погулять и постоять в своё удовольствие – это площадь перед собором и внутри колоннад. Вся остальная территория Ватикана – либо застроена, либо представляет собой здания-музеи, либо доступ туда закрыт.   

С площади мы вышли на улицу Согласия (Via Della Conciliazione), которая соединяет Ватикан и набережную реки Тибр. Улица широкая, по ней движется транспорт, но это совершенно не мешает фотолюбителям прямо с середины проезжей части делать классные снимки – ведь только отсюда собор Святого Петра выглядит полно. Водители на этой улице не сигналят, притормаживают и вообще относятся с пониманием к временно сумасшедшим туристам.

В Италии повсюду можно найти Джелато Шоколато – итальянское мороженое. Но очень часто заведение, которое продаёт мороженое, не торгует кофе/чаем (нам это показалось странным). И вообще, если ты покупаешь мороженое, то будь добр, мил человек – покинь заведение и расправляйся со своим капающим/сладким/липнущим продуктом сам. Накануне нас уже пытались выпереть из мороженицы официанты, но девушка-администратор дала команду оставить русских в покое и пригласила покушать мороженое за барной стойкой. (Итальянцы, как мы – правдивые люди: уж шутят, так шутят, уж выгоняют, так выгоняют.)
На улице Согласия мы тоже обнаружили точку по продаже мороженого. Ситуация повторилась – мы вышли. Никто нас об этом не просил, но в кафе нет - ни столов, ни стульев, ни горячих напитков, поэтому ноги сами идут к выходу. В соседнем кафе мы купили кофе и со всем добром присели на уличную лавочку. Не прошло и полминуты, как к нам стали подходить различные типы – то попросят милостыню, то предложат купить какие-то безделушки, то куда-то позовут...

Об этом надо сказать особо. В Италии я видел только двух бездомных, чей ночлег устроен под открытым небом (не то, что в Германии). Однако больше нигде я не встречал столько уличных торговцев, которые занимаются явно «незаконной предпринимательской деятельностью», столько попрошаек и личностей мошеннического вида. Судя по внешнему виду – ребята родом из северной Африки и очутились они здесь после недавних революционных событий...
Торговля у них активная и продуманная. В основном, товар низкого качества и «на час». Случился дождь, и у продавцов на руках разнокалиберные зонты. Наступил вечер, и рядом с каждым выстроились ряды штативов для фотоаппаратов. А в промежутках между дождём и вечером, афро-итальянцы торгуют сумками, картинами и маленькими пизанскими башнями...
Я бы не сказал, что торговцы отравляют жизнь своим присутствием или мешают отдыху. Но итальянский колорит они разбавляют, привнося в него какую-то «цыганщину».

Вот за что точно можно порадоваться в итальянских городах, так это за отсутствие рекламы! Громоздкой, большой, на билбордах и растяжках. Её в Италии нет даже на загородных трассах. Или её настолько мало, что она не рябит в глазах. Хотя, несколько рекламных поверхностей  мы всё-таки видели и именно гигантских размеров – на некоторых зданиях, чьи фасады одеты в леса. (Италия активно наводит лоск. Все главные достопримечательности городов реставрируются.)

Вблизи Ватикана и на его территории (даже на крыше собора Святого Петра!) работают лавочки по продаже всего и вся. Друг с другом соседствуют магнитики с изображением понтификов и тиранов, святых мадонн и героев языческого эпоса. Никого не смущает, что некоторые императоры активно истребляли ранних христиан. Сейчас, в виде сувениров, их изображения приносят доход, и грех отказываться от такого блага! 

До встречи с гидом у нас есть пара-тройка часов, и мы выдвигаемся в сторону дворцово-паркового комплекса - Вилла Дориа Памфили (Villa Doria Pamphilj), что расположен в полутора километрах от Ватикана. В саму виллу не попали, но из-за забора, пока не спустили собак, сделали пару снимков. Рядом с воротами лежат древние скульптуры с отломанными конечностями. Либо их недавно откопали, либо девать некуда, а выбросить нельзя или жалко...
 Парк огромен, и главное – ухожен. Такое впечатление, что всё пространство устелено ковролином, хотя это всего-навсего коротко стриженый газон. Народ бегает, прыгает, стоит в неприличных йоговских позах.
Разобравшись с парком, идём в сторону Ватикана, но по каким-то неизвестным дорогам. Гоша обратился к местному жителю, который остановился на мопеде у края дороги, но  тот рванул с места. Почуял русский дух и испугался. Неужели с наших добрых лиц не сходит благодать?
Попали на улицу типичного спального района. Пяти-шести этажные дома, смахивают на панельные. Почти как у нас. Улицы забиты припаркованными машинами  и мотоциклами. Много смешных стареньких машинок – Фиатов. Встретили несколько нетипичных для российской действительности частных автозаправок. На дороге они расположены так, как будто бы это автобусная остановка. То есть - никуда заезжать не надо, а приостановился у края дороги, у бордюра - и заправляйся.

В 15.00 на площади встретились с гидом. Хорошо, что он знает ходы, и мы, минуя дикие очереди, толпы и массы, через заднее крыльцо попадаем в музеи Ватикана. Вот опять я на перепутье – есть ли смысл писать о содержимом музеев? Или достаточно названий? Я склоняюсь ко второму и к мелочам, которые заслуживают внимания.

Поскольку в Сикстинской капелле нельзя ораторствовать и фотографировать – перед ней, на улице, расположены несколько стел с полным описанием и изображениями работ Микеланджело. Это грамотно, так как если вы, как турист, не подготовлены (а есть такие герои, кто тщательно готовится ко встрече с искусством?) к тому, на что вам предстоит смотреть, задрав голову, трудно будет понять что к чему – кто кого сотворил, как люди дошли до грехопадения и с какой стати случился потоп...
Картина, открывшаяся нашему взору в Сикстинской капелле (название произошло от папы Сикста VI) своеобразна: толпа людей стоит, молча, с задранными вверх головами и рассматривает то, с чем только что познакомилась на улице. Никто не фотографирует, но уровень шума постепенно поднимается, как знаете ли в школе или в институте на лекции, когда преподаватель очень увлечён своим предметом и сам себе что-то доказывает у доски. Едва уровень шума начинает превышать допустимое значение, над людьми раздаётся звук «тшшшшшшь». Неясно – то ли его транслирует аппаратура, то ли – смотритель, но гул стихает, воцаряется гробовая тишина... а далее всё повторяется до следующего сигнала.   

Из капеллы мы направились к Бельведерскому Дворцу, где представлены статуи античного искусства. Кстати о статуях. Оказывается греки, воспевая красоту тела, никогда не изображали людей в том виде, какими они в действительности были. Например, жертву Макдоналдса они бы не представили в виде оплывшей статуи, а придали бы изваянию эстетичный вид, божественную позу и греческий профиль. Римляне взяли на вооружение мастерство греков, но статуи и бюсты делали правдивыми. Именно поэтому мы знаем в лицо каждого императора Рима. И ещё одно откровение: оказывается, скульптуры были не выбеленными, а цветными! Это просто краска со временем выцвела/отслоилась/выкрошилась. Так что античный мир, по крайней мере, римского периода, не был бледным! Он был помпезен и цветаст!

Мы побывали во дворике Сосновой Шишки. Посетили музей Пио-Клементино, где стоят знакомые с детства (да, именно так: с самого что ни на есть детства!) статуи Аполлона Бельведерского, Персея с головой медузы и опутанного змеями Лаокоона. Также мы посмотрели фрески Рафаэля (так называемые «станцы Рафаэля»), увидели «папакарету» и «папамобиль», гигантскую чашу для сбора воды из дворца Тиберия, бронзовую статую Геракла и фигуру Дискобола. Мы посетили галерею фламандских гобеленов и галерею карт... Короче, лишний раз убедились в том, что люди прошедших эпох знали толк в искусствах, науках и ремёслах, каким-то образом обходясь без корпоративного духа, сплочённой команды и взятой на вооружение миссии. 

Кстати, о цветных металлах (в частности, о бронзе) и ещё раз о скульптурах. В музеях очень редко можно увидеть бронзовые изваяния богов, людей и животных. А ведь бронзовые статуи, наряду с мраморными, изготавливались в Римской Империи часто. Беда в том, что бронза, кроме эстетического наслаждения может дать пользу  в иных областях жизни – в быту или на войне. В средние века этот металл активно выискивали, выковыривали с фасадов и переплавляли. Поэтому любая античная бронзовая статуя в музее – это чудо!
Теперь о мраморе. У него свои «проблемы» - он хрупок. Найти при раскопках полностью сохранившуюся статую или бюст – практически невозможно. При падении от фигуры обязательно отвалится какая-нибудь выдающаяся часть – нос, палец, и всякие там хозяйства. Гид нам рассказал, что американские солдаты, в своё время, изрядно поглумились над античными статуями. Отбивали головы и везли их в качестве сувениров в свои штаты. И, небось, до сих пор у какого-нибудь современного американца на ферме пристроена голова Венеры или Диониса и на неё какает очередной  нью-гемпширский петух.
- Дженнис, а что это за голова у нас в курятнике? – вопрошает правнук того белого парня, который в 44-м, стоя перед беломраморной римской статуей, вопрошал себя «бить или не бить?».
- Эту голову ещё твой прадед привёз из Италии, когда освобождал англичан от большевиков. Кажется это голова Ленина... – отвечает холестериновая Дженнис, некогда знавшая историю на четыре с плюсом.
А скульптур в Древнем Риме было множество – ими украшали всё вокруг, и каждый гражданин считал своим долгом найти средства, чтобы заказать статую.

(Что-то мне это напомнило Египет: там тоже до того докатились, что мумифицировали всё и вся, вплоть до собак, кошек, грызунов и птиц. А потом англичане, в викторианскую эпоху, наладили поставки египетских мумий к себе на родину, чтобы жечь их вместо дорогих дров в каминах. Представляете чопорного лорда (или ветреного денди), который вечером подбрасывает очередную часть мумии в камин, а поутру брезгливо морщится оттого, что среди золы просматриваются косточки?..)

Вехой нашей сегодняшней экскурсии стал Собор Святого Петра – его внутренняя часть. (Может, хватит уже о нём?!) Разве что вот одна интересная деталь: правые входные ворота собора (а их всего пять) в настоящее время замурованы. Их называют, то «Святыми», то «Юбилейными». Открываются они раз в 25 лет, 25 декабря.
Когда наша экскурсия подошла к концу, после стандартного:
- Ну, вот, пожалуй, и всё... Вопросы есть?
- Есть, - сказал мы, и выдали несколько вопросов.
Далее, мой дорогой, исторически подкованный читатель (те, кому история – до фени, прошу – листайте дальше), следуют наши вопросы и ответы гида. Так что за достоверность сведений и утверждений несёт ответственность он!
- Зачем придумали «юбилейный год»?
- Ватикан – это не только оплот христианства, а ещё и хорошо работающий финансовый институт. Если у нас (в России) до сих пор люди внутренне против того, чтобы связать между собой церковь и деньги, то в католическом мире – эти вещи неразрывны. Например, про «Юбилейные» ворота есть история о том, что когда одному из первых пап срочно понадобились деньги, он объявил год юбилейным и ещё сообщил, что любой грешник, пройдя в собор через эти ворота (за определённую мзду), очищается от грехов. Летописи говорят, что было столько народу, что служители не успевали деньги лопатой отгребать. Сначала решили делать юбилейным каждый 50-й год, но выдержать такой срок не сумели. В годы нужды (а такое вообще бывает?), папы позволяли себе назначать юбилейным любой год. Удобно, правда? В конце концов, остановились на четвертаке...
- Понятно. Что здесь говорят о тёмной истории с папессой?
(Уважаемый читатель! Ты ведь в курсе наличия этой тайны? В истории папства есть тёмное пятнышко – однажды на папский престол взошла женщина в обличье мужчины...)
- Тут тоже умеют хранить тайны и тёмные истории не выставляют на свет. В официальной истории Ватикана нет страницы, где бы указывалось на папессу. В хронологии - один папа, сменяет другого, и в этой цепочке нет пробелов. Но, как говорится, нет дыма без огня...
- Ну и последний вопрос: почему добровольно с поста ушёл последний Бенедикт? И как Ватикан живёт в ореоле скандалов связанных с педофилией, пособничеством нацистам и т.п.?
-  А вот как раз Бенедикт XVI, как попал в это «осиное гнездо», как посмотрел, что в нём творится... «Нет, ребята, это не для меня. Извините». И ушёл. Считается, что нынешний папа – реформатор, и если его не «уберут» раньше времени, то Ватикан обновиться...

Мы окончательно попрощались с гидом и двинулись в поисках пищи, в те самые места, которые принимают в качестве гостей тех, «которыезнаютгденадокушать» и... нас - «которыетутслучайно»...

Прощание с Римом – вечерний Колизей в тёплую погоду...
- Ну как, хапнули культуры? – спрашивает Гоша.
- Через край!

ГОРОД МАСТЕРОВ
8-9 октября

Второй раз «ставим на синее» и пытаемся искупаться, теперь уже на Средиземном море. Но только выезжаем за пределы Рима, как начинается дождь. Нет, воистину, он нас ждёт за воротами любого города. Веря в лучшее, сворачиваем с автострады на местную дорогу и движемся в местечко Santa Marinella, которое судя по карте, находится прямо на берегу. Посёлок посмотрели, проехали по нему, выехали на берег, помочили руки... Всё. Дождь какой-то неуютный, температура не та, и обстановка (собаки, собаководы, морская трава с гнильцой) – так себе. Всё-таки – вперёд, на Тоскану, во Флоренцию!!!

По сложившейся традиции – чуть-чуть о дорогах и о дорожной ситуации. Перегон Рим-Флоренция – 250 км. Снова тоннели, хотя их значительно меньше, чем при пересечении «сапога» с востока на запад. На дорогах Италии то и дело встречается надпись «Autogrill». Это сеть, занимающаяся питанием, кейтерингом. Она обширна и на дороге потерянным, в смысле еды, себя не чувствуешь. (То же самое можно сказать об АЗС.)
На выезде из Рима и на въезде во Флоренцию нервно прочувствовали наглость и виртуозность мотоциклистов. Этих ребят ну очень много, и они лавируют в пробках так, как  нам и не снилось. Двойную сплошную они игнорируют, и пока поток стоит на светофоре, они выползают из него на «встречку» и едут по ней, пока встречные машины не приблизятся на опасное расстояние. Тогда мото-владельцы снова заныривают в свой/наш поток и продолжают движение в нём до следующего подходящего момента.
Вот только тут я понял предупреждение Интернета о том, что когда берёшь в Италии машину в аренду, лучше заодно взять страховку на случай мелких повреждений. Я-то думал, что повреждения могут быть на трассах в результате попадания мелких камушков в лобовое стекло. И, в общем-то, это вполне может произойти, так как при чистоте автострад, такого количества большегрузов, как в Италии, я больше нигде не видел (Россию во внимание не беру). Но основные царапины и смазы можно получить именно от мотоциклистов, лавирующих в потоке. Только какое-то везение (или закон подлости – ведь доп. страховку-то мы оплатили) помогло нам сохранить машину в первоначальном виде.

Итак, Флоренция (Firenze). Город на реке Арно, давший миру: Леонардо Да Винчи, Микеланджело, Данте, Галилея, Америго Веспуччи, эпоху Возрождения, итальянский язык и величайших  художников. А также Екатерину Медичи с её французской историей и Варфоломеевской ночью. (Флоренция неразрывно вязана с фамилией Медичи.) Вы же читали романы Дюма и Дрюона?  Болели «за наших»?
Центр города – закрыт для проезда. Вернее так: в центр города въехать можно, если где-то когда-то об этом позаботиться и купить соответствующую бумагу. Мы в эту привилегированную категорию не вошли, и хорошо я думаю, поскольку подкрученных типов с правильными лицами, номерами и пропусками на лобовом стекле, мы насмотрелись в своём городе (они обычно вьются около администраций и всяких там приёмных).
Разрешительные бумаги на въезд в центр проверяют полицейские, среди которых нередки дамы.

Оставив машину, как обычно, у отеля, мы выдвинулись в центр города. Гоше разузнал, что во Флоренции неплохо бы поесть мяса и вот мы нападаем на его след – «бистекка алла фиорентина» - говяжий стейк в килограмм веса!  Говорят, его во Флоренции готовить умеют, как-никак – фирменное флорентийское блюдо!..
(Прошу прощения за неожиданную остановку повествования, но у меня от слова «стейк» резко разыгрался аппетит! Пойду, яичницу с колбасой (каким ещё беконом!?) употреблю...
Всё... Отлегло... Глоточек Лимончелло, купленного в METRO, и айда дальше!)
Ну, а там, в тихом домашнем ресторанчике, всё как обычно – сначала бручетта и белое вино, затем салатик, а за ним – шмат кровавого мяса. Хорошо, официант сам подсказал, что лучше взять одну порцию на двоих. Плохо то, что он не дал нам вариантов прожарки. Но мы были голодны, спорить не стали, и употребили пищу древних людей, которые не умели обращаться с огнём, за милую душу...

- Ну-с, и что тут у нас? – повис вопрос в воздухе.
«У нас». Так всегда бывает после сытного присеста - мир становится ближе и занятнее. И волей-неволей начинаешь относиться к нему по-свойски, по-хозяйски. Можно даже, для наглядности, упереть руки в боки.
А тут у нас, гости дорогие: Церковь Санта Кроче. Оригинальная такая церковь с «кафельным» фасадом... Пока всё.
А где же он? Где это олицетворение флорентийской республики? Где тот, ради которого женщины бросают свои очаги, и устремляются в Тоскану по причине безудержной тоски? (Кажется, моя рука начинает выводить женские стихи...)

Всё! Девичье сердце разбито в куски.
Сбегу я в Тоскану от дикой тоски.
Хоть нечего ждать, Он так хладен и юн...
Сама воссоздам мелодику струн,
И успокоюсь...
И Он станет ближе...
И только три слова нелепых – ведь мы же...

Давайте пойдём за теми из женщин, кто уже здесь, кто уже навёл справки, и чьи ноги уже отстукивают каблучками тарантеллу в честь Героя. 
   
Эти женщины (и, на всякий случай, карта в руках Гоши) привели нас на площадь  Синьории, где стоит знаменитая статуя Давида, великолепно выполненная Микеланджело. (На площади -  копия, а оригинал хранится в Академии изящных искусств.) Да... Неспроста женщины назначают свидания «у Давида». От него исходит эта..., как его... мужественность и здоровый эротизм! (В городах Италии, а во Флоренции особенно, одним из знаковых изображений на магнитиках, календарях и открытках является причинное место Давида, и надпись сверху «I love Italia»)

А ведь площадь Синьории – это не только статуя Давида. Это и стоящий справа от него Геркулес, и ещё правее - Лоджия Ланци (целая серия скульптур), и очень симпатичный фонтан Нептуна. Но, как я понимаю – это всё прилагается к Давиду, так как его фигура – центральная.
И снова новости из жизни поделок. В сувенирных лавках и палатках продаются фигурки Давида различной величины. Но, если скульптура Микеланджело – пропорциональна и гармонична, то на прилавках - Давид худой. На нём нет лица! Он перенёс тяжкую болезнь и готовится, в отличие от оригинала, к смерти, а не к победе! Неужели китайцам запрещают заниматься «подлинной» подделкой? Где их сноровка, умение, хваткость, восточная мудрость, наконец?

Немного прошли вперёд, мимо галереи Уффици, куда мы хотим непременно попасть завтра, и вышли на набережную Арно, с которой виден мост Понте-Веккьо – самый древний и сохранившийся в первоначальном виде до наших дней мост Флоренции.
(Учить некоторые слова в Италии – одно удовольствие. Мост – «понте», то есть от нашего «понты». Дом – «каза». Вспоминай рогатую. Улавливаете фонетику?)

Проходя по Понте-Веккьо можно и не заметить, что идёшь по мосту. Он настолько застроен, что можно принять его за обычную улицу.

Мы идём в сторону гостиницы и уж на самый последок выходим к Дуомо – самому знаменитому собору Флоренции - Санта-Мария-дель-Фьоре (La Cattedrale di Santa Maria del Fiore). 
Ага! Вот на что мы завтра полезем в первую очередь! Он, похоже, тоже из кафеля. И где они только берут его в таком сумасшедшем количестве? Хотя, чего это я спрашиваю – Италия - лидер в производстве керамической плитки...

Наступило завтра, 9 октября. У нас жутко однообразное гостиничное утро (где-то выше я писал об этом). Ну и чёрт с ним! Гостиница хороша в командировках и, в некоторых случаях, на пляжном отдыхе. В нашей же поездке – это всего-навсего «койко-место». С улицы пришёл – рухнул... очнулся – вновь на улицу.
Короче, рано утром, по заведённой традиции, мы, в составе таких же маленьких, но очень гордых групп, оставляем за собой ступень за ступенью, ступень за ступенью, то есть - поднимаемся на смотровую площадку Дуомо. (С вечера намеченные вершины, мы всегда берём по утрам.)  Слабые физически, нищие духовно и слабохарактерные от излишков собственной массы – отваливаются на поворотах и припадают ноздрями к окнам-бойницам, чтобы отдышаться. Остальные, милосердно оставляя отставшим провизию, сигареты и спички, двигаются дальше и выше.

Смотровая площадка Дуомо обширная, удобная, с лавочками и одним карабинером. Довольно низкие перила, что позволяет беспрепятственно фотографировать город и нырять вниз, если угодно. Свои 10 евро мы «отработали», побыв на площадке четверть часа, и спустились вниз. Главный собор Флоренции, понятное дело – красив снаружи и изнутри. (Отделка всё-таки оказалась не из кафельной плитки, а из мрамора.) Кроме того, у Дуомо богатейшая история – и из области строительства, и из области жизни. Как-никак собор является местом преступления! (Но это для факультативного изучения дома, мои, утомлённые словами, читатели!)

Следующим этапом нашей программы – галерея Уффици. Вот тут нас, впервые за поездку, ожидало препятствие в виде очереди. Пришлось постоять около 1 часа, прежде чем войти. Очередь культурная, в одного человека. Даже пара наших соотечественников, та что переругивалась между собой первые полчаса, успокоилась и подготовилась ко встрече с искусством. 
Пока мы стояли и рассматривали азиатских девиц, очередь «обрабатывали» ушлые местные гиды и провожали ими же сломленных в галерею через «левый» вход за совсем другие деньги. Почти, как в том анекдоте:
- Если заплатите за билет двойную цену, то второй получите бесплатно!
Нет, мы не какие-нибудь торопыги! Не какие-нибудь всеядные эстетствующие бездельники! Мы пришли за конкретным искусством и будем его отгрызать маленькими кусочками и пережёвывать. Тщательно пережёвывать. (Откуда у меня в голове информация о том, что чистить зубы нужно не менее пяти минут, а жевательных движений для одной загрузки рта – не менее тридцати? Сколько же мусора в сером!..)

И вот мы в галерее, с аудио-гидом наперевес!  Перед нами длиннющие коридоры с мраморными статуями одиноких и парных голых мужчин, одетых женщин и голов цезарей. Аудио-гид, собака, мало что говорит толкового – по-видимому, 6-ти евро ему мало! Ему хотелось бы зарабатывать на туристическом бизнесе больше! Будь он десептиконом – он бы всем тут показал почём нынче искусство!
Галерея устроена так, что из общего коридора можно сворачивать в смежные с ним комнаты, в которых, кроме скульптур, размещены картины. (Боттичелли, Леонардо да Винчи, Рафаэля, Тициана и др.) Не всё можно фотографировать, но женщины – служители мраморных муз, набравшись от них умиротворения, сопротивляются фотовспышкам слабо. Однако мы всё равно не фотографировали – тут и без нас хватает любителей фото-живописи, от вспышек которых тициановская Флора глаз прищуривает...

Мы вышли из галереи в прекрасном расположении духа, ещё раз уверовав в то, что искусство тонизирующе действует на организм, а тот, в свою очередь, несмотря на излишества, ещё способен что-то воспринимать.

И снова площади, мосты, статуи... Мост Понте-Веккьо при свете дня отличается от вечернего Понте-Веккьо. Тут идёт бойкая торговля ювелирными изделиями, поэтому пройти по нему сложновато.
Оказывается, дневная Флоренция богата туристами! Ещё вчера вечером нам так не казалось. А теперь они везде и всюду – в очередях и на террасах, на площадях и ступенях. Рядом с Давидом, около Давида, вблизи Давида, под Давидом. (Им бы лестницу, крылья и дрель, они бы с удовольствием «стояли вровень»,  «витали над», и «лезли в».)
Мы пытаемся пристать к какой-нибудь «едальне», но все они полнятся голодными гражданами, причём, в основном, нашими. Нашли-таки одно колоритное местечко. Судя по публике внутри – либо неместные мафиози, либо мафиозные местные. Случилось как в том кино – едва мы вошли, ребята повернули головы в нашу сторону. Пришлось прикинуться «лишаями» и попросить лапши...

В очередной раз, наполнившись до краёв спагетти и вином, мы пошли на третий круг. То ли от хорошей погоды, то ли все самолёты/поезда слетелись/съехались сюда, но народу стало ещё больше. Попадаются даже дети и собаки! Ну, дети – ладно, а вот с собаками в Италии беда – их не видно, как будто бы нет. Один раз я видел собачку в Риме, а другой раз – тут, во Флоренции. Две увиденные собаки за всю поездку – этого мало! Справедливости ради, надо отметить, что собачьих кучек на улицах много (тут тебе не Германия, тут хозяин не ходит с лопаточкой и пакетиком за своим другом). Значит, и собаки всё-таки имеются...

Флоренция полнится стихийными рынками, устроенными на улице. Длинные ряды палаток, где в основном продают кожаные изделия.
В остальном, Флоренция, на мой взгляд, не очень отличилась от других, увиденных нами городов – красивые каменные джунгли, слегка обрамлённые зеленью. Множество красивых улочек и пятикрылых (если можно так сказать) перекрёстков.
Какой-то особенной ухоженности и чистоты в городе я не заметил, однако нет и грязи. Но, согласитесь, для нас лучше, когда нет грязи. Этой всеобъемлющей, всепроникающей,  нескончаемой и Великой Грязи. Тогда всё остальное кажется очень и очень симпатичным!

Почувствовав, что в который раз взяли, и даже несколько перебрали, культуры, мы отходим ко сну.

ГОРОД МОДЫ
10-11 октября

Выбираемся из Флоренции пораньше, как нам кажется, но всё равно стоим в пробке. Буквально день пребывания в зоне, где запрещено передвигаться на автомобиле, и мы  - снова в  шоке от обилия машин и мотоциклов.
Последние штрихи к пониманию дорожной обстановки. Как везде пишут – в Италии имеются три цвета разметок для парковочных мест: белый цвет – бесплатная парковка, синий цвет – платная, и жёлтый цвет – места для льготников. Но теория теорией, а на практике – парковочных мест нет. То есть они все заняты. Заняты даже места, которые парковками не считаются. Наглядевшись на всё это, мы тоже к середине пути (да что там, к середине  - раньше!) парковались, как придётся. Была возможность заплатить – платили, нет, значит - нет. Как-то, сидя в ресторане, наблюдали привычную для жителей Европы, но пока неприятную нашему нутру и глазу, картину: как парковаться на запаркованной улице. (А надо отметить, что в Европе не очень много больших машин – раз, и многие ездят на автомобилях с механической коробкой передач – два.) Машинка втискивалась на свободное место, длиной как раз с себя. Для того чтобы припарковаться, водитель, сначала легонько отодвинул задним бампером машину, что стояла сзади, потом подтолкнул вперед машину, стоявшую спереди. И так, в несколько приёмов, он втиснулся. (Итальянские автовладельцы знают, что без толкания не обойтись, поэтому они заранее ставят коробку передач в нейтральное положение, давно смирившись с царапинами на бамперах.)  Отодвинутые машины как-то сами собой распределились, и через несколько секунд уже не было ясно, какая машина только что припарковалась. Вероятно таким же макаром происходит выезд с парковки...
В Италии мало велосипедистов, в отличие, например, от Германии. Да здесь и выделенных дорожек для них нет в большом количестве. Так, встречаются иногда, но это всё несерьёзно.

В третий раз мы «закидываем невод», чтобы окунуться-таки в море, поэтому не сразу берём курс на Милан, а так краешком, вдоль моря, оставляя Пизу (Pisa) слева, двигаемся через город Massa прямиком в La Spezia. Судя по карте, город стоит на берегу. Приехали. Увы, пляжа нет, а есть бухта и огромное количество разномастных яхт. Парковок тоже нет и мы, было, приуныли. Вдруг какой-то добрый местный малый выскочил из-за кустов и стал знаками нам показывать место, где мы можем припарковаться. Место, естественно, под знаком «остановка запрещена». Но мы доверились и встали. Свою доброту «добрый малый» оценил в 10 евро. Его внешний вид, при ближайшем рассмотрении, не внушал ничего хорошего, поэтому прежде чем отойти от машины мы на него взглянули так, построже, и перекинулись парой фраз по-русски. Чтоб даже и думать не смел подойти к машине близко. У нас, как-никак, все вещи лежат в багажнике и их количество день ото дня растёт...
Походили мы около яхт, полюбовались бухтой, подышали морским воздухом. И смирились. Уж если не дано искупаться в этой поездке, так не дано...

Курс на Милан (Milano). Поскольку близился конец нашего путешествия, город тщательно осмотреть мы не смогли. Нам надо было доехать до аэропорта, чтобы сдать машину в срок, а после, на аэроэкпрессе, возвратиться обратно в город. По плану, мы должны были в Милане заночевать, а утром, до обеда, по нему пробежаться.

В 8.45 мы уже стояли на главной площади города и любовались Миланским собором (Duomo di Milano). Площадь, кстати, тоже ничего. Наша цель известна – купол собора, чтобы хотя бы сверху увидеть второй по величине город Италии.

И вот тут мы стали жертвой молодых миланских активистов, которые, оказывается, на 9.00, то есть на час открытия входа в собор, назначили шествие по центру города. В связи с таким положением, наряды (во всех смыслах) полиции были усилены, а служащие собора просили туристов подождать.
Мы три раза обошли вокруг собора в поисках хоть какой-нибудь возможности в него попасть. Естественно, по пути загадывали желания – приличные и не очень... (Ведь каждый с детства знает, что если есть вокруг чего обойти – надо обойти, если есть чего потрогать – надо трогать, если есть куда плюнуть – желательно плюнуть, а если требуется зевнуть – раскрывай рот!)

Милан считается столицей моды, поэтому тот, кто попадает в центр (а собственно, куда ещё попадать?) кроме эстетического удовольствия может приодеться/прибарахлиться/обновить гардероб. Для этого: можно пойти налево от собора в старинную галерею Виктора Эммануила II (мы уже слышали это имя в Риме, помните Витториано?) или зайти за собор и попасть на улицу Монтенаполеоне (via Monte Napoleone). И тут и там расположены модные магазины. Мы тоже стали на какое-то время их жертвами.

На Монтенаполеоне  ко мне подошла девушка и попросила поставить подпись за то, что я против наркотиков. Я уже попадался на такую удочку во Франции, поэтому ответил прямо:
- Я против наркотиков, но подпись ставить не буду.
- Руссо туристо? – спросила она меня.
- Точно!
- Облико морале?
- Ну конечно, лапа!
Вероятно, ей тут наши люди все уши пожужжали этими фразами.
 
ВЫЖИМКИ

Мои знакомые девушки/женщины, едва заслышав слово «Италия», сразу начинают говорить о вещах. Не о Священной Римской Империи, не о гладиаторах и гондолах, не о Ромео с Джульеттой. А именно и исключительно о вещах... Кошмар! С кем я общаюсь?!
Ну, о вещах, так о вещах.  Приодеться в Италии можно. У нас такой цели не было,  однако мы выкроили немного времени и посетили два аутлета: недалеко от Флоренции (Barberino Designer Outlet) и недалеко от Милана (Serravalle Designer Outlet). Для тех, кто живёт в счастливом неведении, поясню - аутлет – это такой торговый центр или городок из магазинчиков, где полным полно вещей, причём фирменных, дизайнерских. Какие разновидности аутлетов встречаются – вы, пожалуйста, почитайте сами.
Если есть большое желание модно или качественно одеться (эти понятия часто ходят порознь), то следует прилететь, например, в Милан, сесть на автобус, который доставит вас в аутлет, и провести в нём целый день. Если желания ехать нет, то доберитесь до центра Милана (см. выше). А по большому счёту, в каждом городе Италии можно что-то купить из вещей.
Если магазин крупный и пользуется популярностью у русскоговорящих туристов, то в его штате наверняка работает наш соотечественник – языкового барьера не будет, а значит и не будет проблем с покупкой.
Часто можно наблюдать картину, когда наш человек пытается изъясниться с продавцом на английском языке и оба друг друга не понимают. Но стоит кому-нибудь первому ввернуть крепкое словцо, как радости нет предела – оказывается оба русские!
В аутлетах встречаются пары наших соотечественников, где доминирующая женщина/жена/друг водит подавленного мужчину/мужа/(тип не пределён) по магазину и «одевает» его, как ей кажется, модно/стильно/современно. (Не знаю, к чему я это написал, просто такие пары встречаются на каждом шагу.)

По поводу жилья. Мы жили в гостиницах сетей Ibis и Mercure, кроме двух случаев. Информация для женщин: номера просторные, уютные, светлые. Большой санузел, иногда ванная, иногда душевая кабина. Обязательно биде. Кровати большие, а подушки и матрасы располагают к безмятежному сну. Шведский стол богат мюсли, йогуртами, фруктами, джемами и багетами... Информация для мужчин: кровати есть, жрать нечего.

По машине. Мы перемещались на автомобиле Ford fiesta. Вполне удобная для путешествий машинка. Стоимость топлива  на АЗС - около 80 рублей за литр. Наличие международных прав оказалось обязательным, по крайней мере, их у меня при получении машины листали. На дорогах между городами – обстановка спокойная. Иногда встречаются «сгустки» еврофур. Водительские нервы расходуются в следующих случаях:  при передвижениях по городу, на сложных (на мой взгляд) развязках и на въездах-выездах  в город/из города. И при поиске парковок.

Как Россию общо воспринимают иностранцы, так и мы «мажем» итальянцев одним цветом. Но для самих итальянцев Италия населена: венецианцами, римлянами, туринцами, неаполитанцами и т.д., со своими традициями и обычаями. (Вы это просто знайте, а я продолжу обобщать.)
Итальянцы, по моим наблюдениям, не очень-то «подсажены» на фаст-фуд, а являются приверженцами своей кухни. И бесконечные пасты и пиццы их не полнят, как думают наши люди, употребляя макароны, а лишь подчёркивают стройность фигур. Откровенные «люди-бассейны» в Италии нам не попадались. Может быть, поэтому итальянские девушки/женщины, в своей массе, нам показались симпатичнее француженок и немок. И модная одежда им к лицу, и причёски, и сумочки... И пригласить их хочется... на танец. Среди взрослых мужчин: много сухощавых, лысоватых, пучеглазых и смуглокожих. Иногда ловишь себя на мысли о том, что ребята похожи на лиц кавказской национальности. (Такие типажи нам встречались в ресторанах и кафе.) Мужчин, сколько-нибудь похожих на древних римлян мы не встречали, за исключением одного мальчика в римском метро. На кудряшках его головы естественно смотрелся бы лавровый венец.

По поводу экспрессивности. Единственный раз видели сцену, когда на пешеходном переходе не поделили дорогу граждане с детской коляской и мотоциклист. Вот тут итальянский разговор вышел за рамки вежливости, и участники ДТП, на радость туристам, громко скандалили, активно жестикулируя и брызгая слюной. Туристы просили некоторые моменты повторить на «бис», чтобы запечатлеть действо на фото- и видеокамеры.   

Наши в Италии. (Среднего возраста, как и мы.) Милые, добрые люди. Любознательность и жажда приключений заставляет их гулять по улицам допоздна, перелезать через заборы археологических раскопок, общаться на малопонятном языке. Громкоговорящих, гогочущих, сплёвывающих, мусорящих, ведущих себя по-свински, в стельку пьяных и дебоширящих мы не встречали. Снобы и чвань – были. Так они что в Италии, что в России – одинаковы. (Как говорит мой друг – «Большие деньги в руках некультурных людей».)

Сложилось ощущение, что Италия – своя, родная. И люди в ней - похожи на нас. Так что в плане путешествий – стоит подумать о том, чтобы здесь покопаться ещё.

Продолжить Италию дома – занятие несложное. Поэтому на моей тарелке сейчас – спагетти, в соуснице – белый соус с креветками и прочей вкусной морской дрянью. В бокале – сухое белое, а в проигрывателе ностальгическое - «Труффальдино из Бергамо»...
Ну-с, buon appetito, что ли?!

Нижний Новгород
Октябрь-декабрь, 2013