К вратам Царьграда
Из Европы в Азию и обратно можно ездить на метро
В рейтинге наиболее посещаемых городов мира, составленном платежной системой MasterCard, Стамбул в 2013 году опять шестой. Более 10 млн. туристов со всех концов света посетили нынче этот мегаполис с населением в 16 млн. жителей. Один, по крайней мере, был из Великого Новгорода.
В Царьград собирался давно. Как обычно, планировал своё путешествие самостоятельно, заказывая авиабилет и гостиницу через Интернет. Интерес к бывшей столице Византии, древнему Константинополю, год от года у меня только рос. Когда же российское телевидение каждый выходной стало показывать серии турецкой исторической саги «Великолепный век», действие которой разворачивается как раз в столице Оттоманской империи, стало ясно, что пора лететь. А тут ещё украинские авиалинии выровняли по цене и времени путь из Санкт-Петербурга к двум разным берегам. Теперь что к Черному, что к Мраморному морям — одинаково.
Близ Софии
Путь из аэропорта имени Ататюрка к центру Стамбула не вызвал сложностей. Хоть и надземное, но всё же метро — лучший транспорт, не подвластный пробкам. Закинув в щелку автомата монетками три лиры, то есть около 48 рублей, отметил, что в Москве и Санкт-Петербурге передвижение на общественном транспорте обходится дешевле, а мы-то сетуем на дороговизну... Плату турки взвинтили, впрочем, недавно, потому что ещё в блогах самостоятельных путешественников прошлого года, а их читал внимательно, готовясь в путь, упоминалось только две лиры за метро. Впрочем, в этом году турецкая валюта упала не только по отношению к доллару США, но и к российскому рублю, а это на руку путешественникам.
По карте от наиболее близкой к центру города станции метро «Аксарай» до знаменитой Софии всего три километра. Шел второй час пешей прогулки, а я все не мог увидеть её куполов. В вечерние часы Стамбул живет насыщенной уличной жизнью, более похожей, впрочем, на домашнюю — кто-то сидит у фонтана и отдыхает, и к нему хочется подсесть, а кто-то уже лег спать просто на лавочке. То в лавку тянет товар посмотреть, то на древнюю усыпальницу взглянуть, то на кебаб...
Близ Софии оказался уже глубокой ночью. Знакомство с некогда православным собором, а ныне музеем пришлось отложить, потому что следовало ещё определиться с ночлегом.
Прокатиться по Босфору можно за очень скромную сумму, при этом не лишним будет поторговаться. Тогда трехчасовая водная прогулка станет легким и доступным удовольствием
Под звук отбойного молотка
Гостиница располагалась в каких-то пяти минутах ходьбы от минаретов, что теперь, словно стражники, стерегут древнюю Софию. Бывают такие опытные путешественники, кто умудряется найти себе не просто ночлег, а отдельный гостиничный номер в историческом центре города и при этом по смешной цене в 20 долларов. При приближении к гостинице у меня не было сомнений, что я на правильном пути: грохот стройки невозможно спутать ни с чем. На сайте в отзывах об отеле можно было прочитать, что спать в нем невозможно, но я почему-то решил, что купить беруши будет дешевле.
И вот меня заводят в отдельный номер на четвертом этаже. Отдышавшись после подъема по крутой лестнице, в три часа ночи раскрываю шумящее окно. О ужас! Внизу вижу огромный котлован, в котором, как муравьи, копошатся строители в касках. Султану Сулейману такое не могло и присниться в самом страшном сне! Утешил себя тем, что присутствую при историческом событии в жизни Второго Рима. Все же первая подземка!
Спать было действительно невозможно. Выкинул бесполезные беруши и пошел пить чай. Отель работал, естественным образом, по системе «всё включено»: чайная ложка, заварные пакетики и даже кусковой сахар — всего было в достатке. Выпил в холле с дюжину рюмок турецкого чая, а стаканами пить благородный напиток здесь не принято, расспрашивая хозяина гостиницы о том о сём. Выяснилось, что мешающие мне спать строители работают и по ночам, чтобы успеть к Великому Октябрю. Турецкая республика была образована 29 октября 1923 года. Оставалось чуть больше месяца до 90-летия, а у них еще и котлован не вырыт! По железнодорожному тоннелю Мармарай под Босфором протяженностью 13,3 км и стоимостью 6,5 млрд. долларов поезда должны в считанные минуты доставлять пассажиров из Европы в Азию и обратно. Однако первый срок ввода подземки в 2008 году строители благополучно сорвали, теперь под угрозой и второй.
Поспать в ту ночь мне все же удалось. Включив вентилятор в комнате, заметил, что он настолько громко и монотонно дребезжит, что это отвлекает от шума стройки.
Таксим — тоже майдан
Наутро отправился к площади Таксим. Теперь благодаря протестам этот майдан стал чрезвычайно знаменит. Кстати, само слово «майдан», оказывается, очень древнее, арабского происхождения, означающее любую открытую площадку, парк или площадь.
К Таксиму из района Султанахмет ведут два моста. Выбрать можно любой, но всё равно придется забираться круто в гору и искать трамвайный путь. Бегает тут только один древний и очень симпатичный трамвайчик.
Если сесть на него, то пропустишь множество сувенирных магазинчиков на адаптированной под путешествующих иностранцев улице Истиклаль. Например, забавно посмотреть, как продавец мороженого бесплатно предлагает сладость туристу, но в руки не дает, дразнит бесконечно. Кругом веселится толпа зевак.
Кстати, все названия в Турции легко читаются, потому что сто лет уже их пишут на латыни. Языковую реформу провел Кемаль Ататюрк, портреты которого можно видеть в Турции повсюду — в автобусах, на вокзалах, в домах. Красные полотнища государственного флага с полумесяцем также украшают все официальные и достопримечательные места, включая природные ландшафты. Самое огромное развевающееся на ветру на высоте правительственного здания полотнище видел как раз на площади Таксим. Оно было настолько большим, что в его тени может укрыться туристическая группа или даже небольшой автобус.
Из протестующих на майдане в день моего пребывания был только один. Мужчина демонстративно лежал посреди площади лицом вниз, но никто не обращал на него внимания — ни туристы, ни полицейские. В конце концов он сел и нервно закурил. День для свободного волеизъявления складывался для него явно неудачно.
С Таксима отправился к Босфору и на берегу сел попить чаю. Этот напиток, оказывается, и в турецких ресторанах подают бесплатно, как и свежевыпеченный хлеб. Не надо спрашивать, как разъяснили мне, сколько стоит, и тем самым разоблачать себя как только что приехавшего россиянина, который привык платить в заведениях общепита за всё, даже за зажженную на столе свечку. Официанты в Турции, кстати, очень дружелюбные, лишнего не возьмут, чаевых не просят. Еда вкусная, дешевая, интерьер представлен, как правило, морем с легким бризом и плывущими корабликами.
Прокатиться по Босфору можно за очень скромную сумму, при этом не лишним будет поторговаться. Тогда трехчасовая водная прогулка станет легким и доступным удовольствием. При подходе к причалу лучше иметь с собой немного мелочи. Невозможно отказать маленьким девчушкам, что подбегают к тебе с протянутыми ладошками. Беженцы из Сирии — новая напасть Турции. Что с ними делать, пока никто не знает.
Голубая мечеть
Конечно же, основное место паломничества европейских туристов в Стамбуле — великолепный Софийский собор, главная достопримечательность Царьграда. В противовес ему построена огромная Голубая мечеть с шестью минаретами. По замыслу султана Ахмета она должна была превзойти по красоте Софию. Уже почти четыре столетия стоят друг против друга и невольно соперничают эти два архитектурных памятника. Внешне они очень похожи, да и во внутреннем убранстве в мечети, как можно заметить, немало позаимствовано из византийской культуры.
Разница же в том, что платить в Софии, как и во всяком музее, предлагают на входе, а в Голубой мечети — на выходе в качестве добровольного пожертвования. Пол в Голубой мечети выстлан красивыми коврами, а потому здесь сидя кто-то молится, а кто-то просто отдыхает.
Между двумя соборами — хамам.
Действующую и в наши дни общественную баню возвела Хюррем, жена султана Сулеймана. В Европе её считают полячкой Роксоланой, на Украине кличут Анастасией, в России тоже считают своей, но зовут Александрой. Голубая мечта славянской рабыни сбылась. Она умудрилась стать фактической правительницей огромной империи. После смерти Сулеймана правление страной принял её сын Селим, что и будет показано, видимо, в финальной серии «Великолепного века», потому что именно он и растерял все завоевания империи.
Сообщений о том, что в Стамбуле открыли ветку метро под Босфором, пока нет. Но это не так уж и важно. Рано или поздно откроют, а турист всегда найдет, куда вставить свои пять копеек.
Опубликовано также:
http://novved.ru/obshchestvo/26526-k-vratam-tsargrada.html