Так назывался наш тур в Индию, и надо сказать, что своё название он вполне оправдал – сокровищем там было всё: горы и водопады, облака и туманы, буйная растительность, разноцветные жилые дома, расписные машины, незабываемые монастыри и местные жители в ярких одеждах… Это были поистине незабываемые две недели, но учитывая то, что наша память иногда творит странные вещи, я, чтобы действительно ничего не забыть, решила написать нечто вроде сочинения «Как я провёл лето», и мне хочется верить, что читать это будет интересно ещё кому-то, кроме меня.
Путешествие выдалось насыщенным – каждый день происходило столько всего, что кружилась голова от избытка впечатлений и страха что-то забыть. Первые два дня я каждую секунду старалась держать глаза и уши открытыми и запоминать всё, что происходит; ещё пару дней я пыталась найти в продаже блокнот, а потом, отчаявшись, стала делать короткие заметки на распечатке с планом нашего тура. Осталось только расшифровать это всё и дополнить эмоциями, освежёнными просмотром нескольких гигабайтов фотографий…
День первый.
Отпуск начинался стандартно – в спешке и гонке. Мы с Димой работали до последнего дня, и перед длительной поездкой не успели не то что отдохнуть хоть один день, но даже нормально собраться. С утра мы ещё проверяли электронную почту и отвечали на письма (мелкие неприятности на работе настроения не добавляли), наспех завтракали и попутно собирали чемоданы (как позже выяснилось, мы всё-таки забыли пару нужных вещей вроде ниток с иголками и булавок). Заодно пришлось срочно досушивать у открытой духовки одежду, в которой мы собирались ехать, поскольку в мерзкую погоду с бесконечно моросящим дождём за три дня на балконе ничего не высохло.
Я сразу всех предупредила, что буду не на связи, и с большим удовольствием отключила телефон, а вместе с ним оставила дома планшет и плейер, так что мой отпуск начался уже в такси, где наконец-то можно было расслабиться…
Такси приехало вовремя, ехали мы быстро и прибыли в аэропорт за три часа до вылета – так что у нас ещё было время пообедать и купить в дорогу журналы… Дима взял с собой ещё две книжки Мураками, но, если честно, я была уверена на все сто, что читать в дороге и отелях я точно не буду.
Полёт длился шесть с половиной часов, и в Дели мы прибыли почти в четыре утра (разница во времени у Дели с Москвой – плюс полтора часа) на следующий день…
День второй.
Аэропорт имени Индиры Ганди показался нам гигантским – ни один из московских аэропортов с ним не сравнится. Впечатлили горизонтальные траволаторы, которые заметно укорили наше передвижение внутри. Миграционные карты мы заполнили ещё в самолёте, так что паспортный контроль прошли быстро. Багаж получен – и мы вышли наружу, где нас ждал русскоязычный гид Джейкрит Сингх (для нас просто Джей) с табличкой, на которой почему-то было написано только моё имя. Должна сказать, по-русски Джей говорил довольно неплохо, хотя у него встречались забавные речевые ошибки (вроде называния монахов монархами). Втроём мы перебрались во внутренний терминал аэропорта (деньги мы поменяли на рупии ещё в международном), и только в одиннадцать утра улетели в Багдогру – в общей сложности мы ждали очередного полёта семь часов. За это время мы перекусили – я выбрала капучино (стандартное, ничем не примечательное) и морковный (!) маффин с какой-то начинкой, поглазели на товары в местном дьюти-фри, а на нас поглазели индусы (да и мы, чего греха таить, порассматривали их вдоволь). Откровенно радовали мой глаз их многочисленные браслеты – в Индии их носят все, независимо от возраста и пола (мужчины – как правило, только на правой руке), причём это могут быть и дорогие ювелирные изделия из золота с камнями, и красно-жёлтая шерстяная нитка, несколько раз обмотанная вокруг запястья. Почти все женщины были одеты в яркие сари, и я тоже мечтала о сари, чтобы хоть как-то слиться с толпой, хотя мне это вряд ли бы удалось – на протяжении всей поездки белых людей нам встретилось не так уж и много, не говоря уже о рыжих, так что всеобщее внимание мне было обеспечено на все две недели. И я быстро к этому привыкла.
В Багдогру мы летели больше двух часов, но это время пролетело быстро – смотреть в иллюминатор было интересно: мы видели даже заснеженные горные вершины Гималаев, прорезавшие облака. Это было удивительно настолько, что даже сейчас я пишу об этом, затаив дыхание…
В Багдогре нас встретили два непальца – ещё один гид (англоязычный) и водитель на японском джипе, и дальше мы ездили впятером. Вопреки нашим ожиданиям, городок оказался довольно чистым – может быть, не в последнюю очередь благодаря расположенной здесь военной базе (из-за которой фотографировать окрестности практически было запрещено) и цветущим.
Путь в Дарджилинг занял ещё несколько часов по горному серпантину – что и говорить, день выдался тяжёлым, и это было только начало…
Машины там почти все джипы (т.к. район горный, а дороги порой просто ужасные) и почти все японские, т.к. они праворульные: движение в Индии левостороннее – об этом я напоминала себе каждый раз, когда по пути нам встречались автомобили, «за рулём» которых была какая-нибудь старушка или ребёнок, а то и вовсе – машины «без водителя». Дорога была узкой с многочисленными поворотами, две машины разъезжались с трудом, и наш водитель проявлял чудеса навигации – впоследствии мы неоднократно восхищались его манерой езды и очевидным талантом. Перед каждым поворотом водитель сигналил, чтобы предупредить другие машины о своём появлении, и так же поступали все остальные водители. Кстати, все машины, которые мы видели в горах (без исключения) были расписаны полностью. Над фарами, как правило, нарисованы глаза. Сверху, над лобовым стеклом, написаны чаще всего имена богов – я видела даже надписи Jesus, Ave Maria и Jesus loves you (Иисус любит тебя) – почти также часто, как имена Вишну и Кришны. Часто мы видели изображения дельфинов – долго смеялись и спросили Джея, как же так: дельфины-то от них далековато! А он серьёзно ответил: просто художник, которого попросили расписать эти машины, наверное, любит дельфинов…
Повсюду на магазинчиках и стройках висит реклама – чаще всего Coca-Cola или одного из трёх местных сотовых операторов: красная запятая в белом кружке на фоне красного фона Vodafone, красная овальная загогулинка на белом фоне Airtel и знакомое белое яйцо на красном фоне – MTS…
В Багдогре была ужасная жара, хорошо за тридцать, а по мере приближения к Дарджилингу становилось прохладнее. По дороге время от времени начинал идти дождь, и несколько раз, поднимаясь всё выше в горы, наша машина попадала в облако. Это невероятное ощущение! Когда в облако влетает твой самолёт – это захватывающе, но когда машина въезжает в облако – это нечто совершенно другое!
Впечатляла и буйная растительность вокруг – каждый квадратный сантиметр земли и камней был буквально окутан ковром травы, мхов и цветов всех цветов и размеров и повсюду высились переплетенные лианами и орхидеями деревья и кусты. Горы вокруг – одна выше другой, и одна зеленее другой. Из холодной пропахшей дождями Москвы мы попали не просто в лето, а в совсем другой мир, который удивлял нас каждую секунду.
Дарджилинг, расположенный в штате Западная Бенгалия, в Восточных Гималаях, мы полюбили с первого взгляда. Высокий (высота около 2200 метров над уровнем моря) и туманный город оказался очень английским. Дома в старом стиле выглядят не очень хорошо из-за постоянной высокой влажности, но как-то очень уютно теснятся друг к другу. На крышах сушится бельё (которое, опять же, из-за влажности, вряд ли досыхает до конца – даже покрывала на кровати отеля постоянно были сырыми, моментально сырела также одежда, бумага и всё вокруг) и везде стоят цветочные горшки со всевозможными растениями, как будто природных было недостаточно. Население – в основном непальцы и тибетцы, бежавшие из Тибета, когда туда пришёл Китай. По пути нам постоянно встречались школьники – школ там действительно много, и в каждой есть своя форма (как правило, белых и синих оттенков). Некоторым детям приходится идти до школы пару-тройку километров, но несчастным (как и бедным) никто не выглядит.
Отель Dekeling – не просто уютный, а домашний – оказался совершенно пустым (туристический сезон ещё не начался), поэтому нам достался, наверное, лучший номер на верхнем этаже, откуда были видны две улицы с крышами домов и отелей и какая-то башня с часами, а вдалеке должна была показаться Канченджанга – главная вершина Гималаев и третья вершина мира после Эвереста (Джомолунгмы) и Чогори (К2), но вообще это редкость, конечно – из-за постоянных туманов и облаков. Говорят, Канченджанга открывается не всем – но мы очень надеялись, что нам она откроется… Хозяйка – очень милая, доброжелательная женщина, - лично приветствовала нас в своей гостиничке и сразу же предложила чай с печеньем (чайная промышленность наряду с туризмом – главные отрасли экономики Дарджилинга). Чай в Дарджилинге просто чудесный – такого нет нигде! В основном здесь выращивают местный (индийский) сорт ассам и китайские сорта чая, который в Дарджилинг завезли англичане, которые, собственно, и построили город в XIX веке.
Чай принесли в потёртом чайнике-термосе, который вместо крышки закрывался на плотно свёрнутую фольгу – впечатление на первый взгляд производит не очень, но мы до сих пор вспоминаем этот уютный чайничек и безумно вкусный чай…
Вечером мы немного прогулялись по городу (купили питьевую воду, чтобы нормально умыться и почистить зубы, поскольку воде из-под крана доверия не было, и коробку с заманчивым названием «12 видов печенья», от картинки на которой у меня текли слюни) до главной площади. Стемнело рано, в начале седьмого, и местные жители гуляли тут же. Единственный белый человек, которого мы встретили, едва заметно улыбнулся и кивнул нам, приветствуя. Местные следили за нами несколько настороженно, и долго расхаживать в незнакомом городе в темноте мы не решились.
Канченджангу в тот день мы так и не увидели – но, положа руку на сердце, признаю, что впечатлений для одного дня и так было достаточно…
Ночью фонари светили едва-едва, а звёзд было не слишком много из-за облаков. Мы заказали ужин в номер – рис и тушёные овощи, скорее похожие на суп. Было довольно вкусно. Заказали ещё чаю… И тут выяснилось, что наши «12 видов печенья» - это всего лишь сухая смесь для их приготовления с соблазнительными рецептами – всеми двенадцатью… Пришлось отдать её на кухню, а себе заказать нормального печенья…
Чай пили у окна в темноте, потому что на свет летели всевозможные насекомые. По крыше прямо над нами катались и ворковали голуби, у которых, похоже, как раз был брачный период в самом разгаре. Это воркование и перекатывание преследовали нас до самого отъезда из Дарджилинга, буквально сводя с ума…
Где-то вдалеке, отдаваясь эхом, звучало молитвенное песнопение – скорее всего, тибетское. Это было очень красиво.
День третий.
Как ни странно, проснулись мы ночью (задолго до того как надо было) от телефонного звонка. Номер был незнакомый, но российский. Мы встревожились. И, честно говоря, несколько офигели от жизнерадостного женского голоса: "Здравствуйте! Это компания (акая-то), мы проводим социологический опрос... У вас сейчас включен телевизор?". Дима вежливо ответил, что мы вообще-то в Индии (а я подумала: и ваш телек нам тут и задаром не нужен!), а она отключилась, пробормотав: "Странно, я же в Москву звоню!"... Просто сюрреализм какой-то!))
Окончательно встали мы в 3:30 утра – сами, по будильнику. Нас никто не разбудил, хоть портье должен был… Когда мы встали, везде была глухая темнота – мы даже испугались: электричества не было во всём городе – может быть, потому, что ночью была небольшая гроза… Но вскоре свет зажёгся, мы быстро собрались и прошли мимо спящего в холле портье на улицу, где нас уже ждали наши провожатые.
В 4:00 выехали на Тигриную гору встречать рассвет – солнце должно было осветить Канченджангу, и я не сомневаюсь, что это стоило не только раннего подъёма, но и того, чтобы вообще не спать пару суток, но увы…Канченджангу мы не увидели и в тот день. Говорят, что даже за две недели пребывания в Гималаях можно не увидеть её ни разу. Но мы до последнего надеялись, что нам Канченджанга откроется – несмотря даже на то, что, по сути, сезон дождей ещё только-только заканчивался.
Перед самым рассветом в обзорном здании Тигриной горы собралось с десяток таких же, как мы – в основном, индусы, и несколько арабов. Было холодно, все кутались в тёплую одежду. Нас угостили сладким, но приятным на вкус горячим чаем с молоком в маленьких бумажных стаканчиках, и мы пили его, глядя в открытые окна, уже не надеясь увидеть Канченджангу сегодня – в комнату вползали густые клубы тумана, и не видно было вообще ничего… Посидев ещё с полчаса, мы ушли вместе со своими гидами. Немного пофотографировались у здания – рядом там находилось совершенно шаманское сооружение – какая-то вышка, увешанная огромными бубнами. Впечатление было невероятное, но гиды нас разочаровали: это чудо – всего лишь ТЕЛЕвышка…
Дальше были фотографии у расписных ворот, за которыми ничего не было, потом ещё с разноцветными тибетскими флажками, на которых были написаны мантры сострадания («ом» - на синем флажке, «мани» - на белом, «пад» - на красном, «ме» - на зелёном, и «хум» - на жёлтом). Эти флажки многократно чередуются на длинных-длинных верёвках, которые обычно тянутся во всех святых для тибетцев местах и у храмов, но бывает, что они встречаются и в лесу, и на улицах, и на крышах домов. Между старыми, выгоревшими на солнце и часто уже полуистлевшими, флажками, вешаются новые, яркие – но старые не снимаются никогда, потому что считаются священными. Тибетские буддисты верят, что, развевая флажки, ветер «читает» мантры, и на этот мир снисходит благодать…
Далее мы посетили буддистский монастырь Гхум с огромной золочёной статуей грядущего Будды. Вообще за поездку мы посетили множество буддистских монастырей и храмов, но могу сказать, что, несмотря на их схожесть, они во многом отличаются: где-то главной является статуя Будды Шакьямуни, где-то – грядущего Будды, где-то какого-то из предыдущих, где-то – гуру Ринпоче (гуру Падмасамбхава)… От длинной вереницы изображений и имён у меня буквально кружилась голова, и я, к своему большому стыду, почти с самого начала перестала даже пытаться запомнить эти имена – даже буддистские, не говоря уже об индуистских…
Поскольку это был не туристический сезон, в монастырь приехали только мы – и сонный монах, гремя ключами, открывал нам храм… Вокруг храма тянутся барабаны – «колёса»-мантры, крутя которые, также читаешь мантру… Мы с удовольствием покрутили все барабаны… Рядом с храмом довольно большая печка, в которой жгли можжевельник и благовония… К слову сказать, благовония в горах жгли повсеместно – и в печках, и просто на камнях. Нередко можно было встретить дымящиеся палочки-благовония прямо посреди дороги – это удивительно, учитывая то, что людей-то вокруг не было!
После Гхума, где, кстати, можно было фотографировать даже внутри, мы поехали в бутанский буддистский монастырь Дали (ударение на первый слог). Вообще монастырями наши гиды называли как сами монастыри, так и храмы – большие и маленькие (и даже вообще крохотные, размером с настенный шкафчик, которые встречаются в Индии повсеместно – и в городах, и посреди любой дороги), а буддистских монахов ламами (как мы привыкли), наоборот, не называли. Нам объяснили, что ламы – это отдельное сословие или даже каста в Тибете: они могут быть и монахами, но далеко не каждый буддистский монах является ламой, как не каждый лама является монахом. Так вот, Дали оказался именно монастырём – со школой и общежитием монахов разного возраста.
Мы попали как раз на ежедневную утреннюю молитвенную церемонию, и, должна сказать, это было нечто! По сути, эта церемония – хоровое пение мантры с вовлечением в это действо разных музыкальных инструментов, не похожее ни на что. Это было потрясающе. Потом молодые монахи вышли на улицу – у них было что-то типа перемены, и они спокойно реагировали на то, что их фотографируют (у нас есть даже фото, где мы с ними) и даже улыбались. В монастыре живёт собака и котёнок (котёнка поймал учитель и дал мне его подержать). Отдельно было помещение, в котором было довольно темно – там сидели на низких мягких креслах два монаха и пели мантры, крутя гигантские барабаны-колёса. Дима зашёл внутрь сразу же и стал фотографировать. Я хоть и разулась, но зайти не решалась. Один из монахов меня заметил и стал что-то кричать – грешным делом я подумала, что он хочет меня прогнать (ну мало ли, вдруг женщинам нельзя), но потом он стал махать руками, приглашая меня войти внутрь. У меня захватило дух – меня приглашали прикоснуться к святыне! Я тихо вошла, и монах, ворчливо, жестами заставил меня крутить барабан. Я едва смогла раскрутить эту махину! Пока я крутила, он сидел и приговаривал «омм мане мане, омм мане мане…» - и у меня кружилась голова – от осознания того, что я здесь, и от взгляда на гигантский медный барабан… Это было нереальное ощущение…
После посещения Дали мы вернулись в отель, где позавтракали (завтрак традиционный английский – чай, омлет с беконом или помидорами и тосты с подсоленным маслом и джемом) и снова уехали навстречу новым эмоциям.
Следующим объектом нашего внимания стал Бхутия Басти – тибетский буддистский монастырь «красношапочной» секты (есть ещё «жёлтошапочная» и «чёрношапочная»), где хранится оригинальная тибетская Книга мёртвых (Бардо Тхёдол) - которую, конечно, никому не показывают. Поскольку мы были единственными посетителями, храм, опять же, открыли специально для нас.
Фотографировать в храмах почти везде запрещено, заходить туда нужно, предварительно сняв обувь. В каждом храме прямо по центру есть статуя божества, у которой – всяческие подношения в виде денег и угощений; белые или кремовые лёгкие шарфы (их тут используют вместо цветов, даря дорогим гостям, уважаемым людям и богам); вода – как правило, в семи медных чашах (маленький Будда, по легенде, научившись ходить, сделал первые семь шагов, и там, где он ступил, расцвели лотосы); обязательно есть портреты действующего Далай-ламы и Кармапы (главы одной из основных буддистских школ) и шкафы с древними свитками со священными текстами. Стены всегда расписаны яркими картинами религиозного содержания, а над дверью внутри изображён хранитель (который, кстати, христианам показался бы демоном, но надо же как-то достойно отпугивать зло!).
После монастыря мы поехали в тибетский центр «самоспасения», который основали жители Тибета, сбежавшие от китайцев. Сам центр небольшой, в нём есть собственный музей (в основном с фотографиями бежавших тибетцев), стадо козочек и помещения, где прядут шерсть, ткут ковры, производят одежду и нехитрые сувениры. На крышах на солнце сушится чёрная шерсть. Тут же маленький магазинчик – где мы накупили сувениров (признаюсь, в основном, самим себе). Конечно, всё это мы пофотографировали. Достойными объектами фотографий стал ребёнок, который нам с удовольствием позировал, а также тибетские пряхи и портнихи. Гиды доверительно поведали, что «женщины, которых вы тут видите, кажутся бедными, но это совсем не так – их дети работают в Англии и помогают своим родителям, так что на жизнь тут никто не жалуется, все живут как хотят».
Из тибетского центра нас привезли в магазин чая – не насильно, как можно было бы подумать, а мы сами туда попросились. Продегустировав несколько разных чаёв, мы набрали лучшего в подарок себе, родным и друзьям. Считается, что лучший чай – первого урожая (есть ещё второй урожай, сезона дождей и осенний), но нам почему-то единогласно понравился именно осенний сбор – у него совершенно неповторимый аромат…
У нас ещё оставалось время, так что мы ещё погуляли по местному базарчику, накупили всякой всячины и местной одежды (стали чувствовать себя как нормальные люди и лучше вписываться в пейзажи), и пообедали в местном ресторанчике (лично меня впечатлил омлет масала, от остроты которого на глазах выступали слёзы). По дороге встретили пару европейцев, которые с нами поздоровались. Белых людей за всю поездку мы встретили и правда немного – в горах, наверное, с десяток, - и все неизменно с нами здоровались.
Исполненные впечатлений после очень насыщенного дня, мы вернулись в отель.
День четвёртый.
Этого дня не должно было быть вовсе. В смысле, в типовой программе его не было. Но, поскольку наш тур оказался индивидуальным, нам разрешили добавить всё, что мы захотим – мы воспользовались случаем и добавили лишний день в Дарджилинге в полной уверенности, что «лишним» он не будет. И не прогадали.
Вначале предполагалось, что этот день мы с Димой проведём вдвоём, отдохнув от постоянных экскурсий, и сами придумаем себе какое-нибудь времяпровождение. Но накануне, по дороге в какой-то монастырь, я заметила указатель в гималайский зоопарк, и изъявила желание его посетить. Гиды всё выяснили и с сожалением сообщили нам, что в тот день («вчера») зоопарк закрыт. В итоге наш свободный день стал «несвободным» - утром мы должны были ехать в зоопарк, хотя Дима до последнего сомневался, стоит ли это делать. Когда мы вышли из отеля, гиды обрадовали нас билетами на знаменитый «той-трейн» («игрушечный поезд»), состоящий из паровоза (угольного или дизельного) и двух вагончиков. Узкая-узкая железная дорога, шириной всего в два фута (61 см) и длиной в 86 километров, которая соединяет Дарджилинг с городком Силигури, включена ЮНЕСКО в список Всемирного наследия – и не покататься по ней, будучи в Дарджилинге, было просто грешно. Билеты купили только нам двоим - а ехать куда-то без гидов было, честно говоря, страшновато... На всякий случай мы записали номер телефона Джея (спасибо, что Дима взял свой телефон!). Конечно, всё обошлось в итоге))
Билеты были туда-обратно, и дорога занимала в общей сложности часа два или три (ощущение времени и дней недели на время, проведенное в Индии, у меня атрофировалось напрочь). По дороге была остановка у мемориала солдатам-гуркхам. Людей в вагоне было немного, и всё внимание было приковано к нам. Деваться из вагона было некуда, поэтому оставалось только терпеть, как дети тычут в нас пальцем, а шумные подростки фотографируют нас на фотоаппараты и телефоны, даже не думая прятаться, и нисколько не смущаясь.
В Силигури мы заскочили в музей железной дороги и пофотографировались рядом на фоне совершенно игрушечных поездов столетней давности, и вернулись в Дарджилинг.
Затем был гималайский зоопарк – ооо, это нечто, не зря он считается одним из лучших зоопарков Индии! Конечно, он впечатляет, наверное, не так, как Московский зоопарк, но, к своему стыду, в московском я не была, так что сравнивать не могу…
На большой территории с невероятными растениями (особенно впечатлили просто гигантские хвойные деревья – извините, названий не знаю, а с определением мер длины «на глаз» у меня плоховато) в несколько рядов по высоте расположены клетки с разными птицами и зверями – некоторые из клеток (с животными, конечно) открыты сверху, так что можно было фотографировать, не опасаясь того, что в кадр попадут прутья клетки (в этом случае проще найти фото в интернете, чем делать плохие снимки). Итак, наряду с многочисленными птицами и рыбами, обезьянами и белками, а также всевозможными горными козами-баранами-газелями-оленями (которые, каюсь, меня не впечатлили) в зоопарке были: яки, снежный барс с потрясающим пушистым хвостом, мускулистая пантера, гигантские тигры, ещё несколько каких-то горных небольших по размеру котов, невысокие и худенькие находящиеся под угрозой исчезновения гималайские волки, чёрный гималайский медведь (небольшой зверь долго позировал для фото) и маленькие красные панды совершенно невероятного оттенка, который не передадут никакие фотографии и картинки. Некоторые посетители зоопарка глазели больше на нас, чем на зверей. Если животным бывает так же неудобно, как нам, то мне, правда, их жаль… Бонусом стал музей альпинизма, расположенный на территории зоопарка. Вдоволь нагулявшись в прохладе густых деревьев и насмотревшись всякой животной красоты, мы пошли в отель. И когда думали, что сегодня увидели уже всё, нам по дороге попались обезьяны! Которые сидели и бегали прямо по дороге! Один гид называл их макаками, другой – мартышками, но я, если честно, обезьян всё равно не слишком люблю и поэтому их не различаю. Их было очень много, и я побаивалась, что они могут на нас напасть и старалась к ним близко не подходить. Муж, наоборот, пытался сфотографировать их поближе – и к моей радости, обезьяны сосредоточенно ели что-то на дороге (какие-то зёрна, насыпанные, видимо, специально для них) и не обращали на него внимания.
Ужинали в ресторане какого-то отеля (соблазнились на название Шангри-Ла)… Почти закрытого. Людей не было. Еда была довольно вкусной, а вот за соком официант сбегал в какой-то магазин))
Уставшие, мы вернулись в свой отель, где нам ещё предстояло паковать чемоданы – завтра предстояло ехать дальше (увозили мы из Дарджилинга уже на одну сумку больше), и когда мы были уверены, что на этом на сегодня уже всё, из окна мы вдруг увидели далёкие заснеженные вершины, от ослепительной красоты которых у нас отнялся дар речи. Мы сидели перед окном, глядя на Канченджангу, пока не стемнело.
В нашу последнюю ночь в Дарджилинге мы вдруг услышали из соседнего номера русскую речь, от которой мы уже, было, отвыкли: новая постоялица отеля кричала в телефон: «Да, мы доехали, у нас всё хорошо!»… И нереальное волшебство другого мира, в котором мы оказались, чуть было не улетучилось…
День пятый.
Утром я проснулась на рассвете от того, что Дима бегал по комнате, фотографировал и будил меня, крича, что вчера мы видели не настоящую Канченджангу, а какие-то другие вершины по соседству, а на самом деле всё гораздо прекраснее, и теперь наконец-то видна именно Канченджанга. Как я ни старалась, я так и не смогла оторвать голову от подушки, встать и посмотреть – чувствовала себя уставшей как никогда.
Встала я позже – почти к завтраку, который нам, как обычно, принесли в номер (к привычным омлетам и тостам мы попросили овсянку (для меня) и манговый сок (кстати, вкуснейший), и нам принесли ещё пару бананов и яблок), и первым делом побежала к окну. Да, теперь это была она – Канченджанга во всей красе! Ни единого облачка – и целая гряда заснеженных вершин и ослепительно красивая, захватывающая дух Канченджанга, а левее и дальше – едва заметный, но всё же различимый, - его величество Эверест, высочайшая горная вершина мира… Я удовлетворённо вздохнула: то, за чем мы, собственно, сюда ехали, свершилось. Главное мы уже увидели…
Когда мы уезжали из отеля, хозяйка лично вышла поговорить с нами, проводить нас – как дорогих гостей – и пожелать приятного путешествия. Этот отель и эту женщину я буду помнить всегда – вернуться туда хотелось уже в тот момент, когда мы только-только уехали оттуда…
По дороге в Пеллинг мы спустились с одной горы, проехали пару других и поднялись на ещё одну. В дороге делали пару остановок – одна из них была в самом центре чайных плантаций (мы, конечно, пофотографировались и взяли на память пару листиков с чайного куста), а на другой открывался потрясающий вид на слияние двух рек. Слияние рек – это само по себе невероятно красиво, а тут было ещё и ярко: сливались серая, мутная, текущая по равнине Тишта (Тиста) и чистый, зелёный, бегущий с гор Рингит (Рангит). На холме, с которого видна эта красота, есть площадка, которая называется «meeting of lovers» («встреча влюблённых») – там продаются напитки (холодные – из железного ящика с ледяной водой: такие уж тут холодильники) и еда. Мы купили воду и сок (манговый здесь особенно хорош – даже пакетный не сравнить с нашим «100%-ным»), а Джей взял тарелку чего-то похожего на тушёный нут или дал с кучей разных специй и лимонным соком – ел и сиял от счастья: ему, уроженцу и жителю Раджастана, вся «горная» еда казалась безвкусной и пресной, а тут в кои-то веки попалась острая. Мы были удивлены, конечно – на отсутствие остроты в еде мы как-то не жаловались и раньше… В общем, Джей дал нам попробовать это варево, и нам понравилось настолько, что он угостил нас целой тарелкой этого чуда. Было остро, да. Очень остро. Каждую маленькую ложечку (маленькую – это размером с палочку от мороженого) я запивала глотком холодной воды, и уже через несколько ложек сдалась и остановилась. Дима ел, почти не запивая, а потом, когда он выбросил пустую тарелку и посмотрел на меня, я увидела, как из его глаз брызнули и полились ручьём слёзы. В этот момент к нам подошли местные индусы (взрослые дядьки лет по 40) и попросили с ними сфотографироваться – они верят, что фотография с белым человеком приносит счастье. Мы, конечно, не отказали – с нас не убудет, а им радость. Интересно, как у них получился плачущий Дима – мы до сих пор вспоминаем эти его слёзы… Джей нам потом рассказал, что в этой еде (названия я не запомнила) использовали перец… нет, не чили, и даже не кайенский, а специальный круглый зелёный, который они называют fireball («огненный шар»). Потом мы поняли, что этот fireball индусы используют в приготовлении пищи повсеместно, по умолчанию. И если ты специально не просишь «неострое» или «среднеострое», тебе подсыплют именно fireball. А если просишь – то «всего лишь» чили или кайенский…
В Пеллинг мы ехали долго, фактически полдня. Во-первых, потому что это уже Сикким – другой штат на другой горе, и не просто другой штат, а закрытый штат, для посещения которого нужны специальные разрешения. Сикким граничит с Непалом, Китаем и Бутаном. Сюда не пускают граждан Китая и Пакистана, а также Кении, Бангладеша и ряда других стран: кого – по политическим соображениям, кого – из-за распространения ими в Индии наркотиков, кого-то – по причинам, которые наши гиды объяснить нам не смогли. У нас разрешение, конечно, было. Во-вторых, долго ехали из-за того, что накануне прошли сильные ливни, и дорога была размыта и разрушена камнепадами – настолько, что ехать пришлось другой дорогой. Поэтому приехали мы уже к вечеру, и посещение монастырей, которые мы собирались посетить в тот день, перенеслось на следующий день.
Но мы не пожалели: по дороге мы видели несколько водопадов, а растения вокруг были совсем другими, не такими, как на той горе, где расположен Дарджилинг – вместо множества тропических цветов, гигантских хвойных деревьев, чайных плантаций и сочной зелени перед нами предстали больше разных хвойных, намного больше акаций, больше бамбука, несравнимо больше маргариток, а кроме того здесь уже росли бананы, кардамон, сахарный тростник, гигантские кусты алоэ с листьями длиннее метра и сияюще-травянисто-зелёные рисовые поля. Вообще зелени в горах было много везде, там всё растёт в несколько слоёв. Даже на пне дерева может одновременно (!) расти мох, лиана, папоротник и орхидея. Это безумно красиво.
Отель в Пеллинге запомнился нам тем, что персонал там очень плохо говорил и понимал по-английски, хотя все были весьма любопытны и пытались говорить с нами. В ресторане было забавно: пока мы сидели, время от времени в зале раздавался телефонный звонок (естественно, мы не понимали, о чём говорили местные на хинди или бенгальском), и через пару минут после этого прибегали очередные посетители – посидеть, полистать меню, попить простой воды и украдкой попялиться на нас. Может быть, это и совпадение, конечно, но повторилось такое раза два или три.
Вегетарианцы, кстати, в этом регионе – редкость, несмотря на то, что некоторые рестораны указывают на вывеске «100% veg», и найти вегетарианское блюдо довольно проблематично.
У местных вообще странные взгляды на еду. Индусы, например, не едят коров и буйволов, которых с удовольствием едят мусульмане. Свиней не ест почти никто (их мы и не видели почти нигде). Баранину – и то едят не все. Джей, например, ест исключительно курятину и козлятину (причём не коз, а только козлов) – и надо было видеть его плотоядный завистливый взгляд, когда мы рассказали ему, что у нас в России едят всё – даже оленину и медвежатину. Кстати, в Индии очень уважают китайскую кухню – особенно сычуаньскую, из-за присущей её блюдам остроты.
Лично я мяса не ем никакого, поэтому для меня готовили омлеты и овощи в разных соусах – и везде это было по-разному вкусно. А вот десерты нам попадались крайне редко – как правило, был только один вариант: салат из сезонных фруктов, причём сезонным был исключительно ананас. Смешно, но это так. Если вы любите индийские десерты и едете в Индию специально для того, чтобы их попробовать, на севере страны вам делать нечего.
В Пеллинге один десерт кроме ананасного салата всё-таки был – расагула (расгула). Не знаю, как готовят этот десерт в других районах, но в Пеллинге это было нечто. Нам принесли две порции этого чуда: в каждой креманке по два белых шарика в медовом сиропе. Короче, на вкус это как кусочки мочалки в меду – я никогда не ела мочалку, но мне кажется, что на вкус она именно такая, если её вымочить, как следует, в медовом сиропе. Дима смеялся над моей жадностью (это ведь я заказала две расагулы) и любовью к десертам – так что в наказание мне пришлось съесть всё. Я думала, что сладкого не захочу больше никогда… Зато ласси (официантка произносила это как лащщи) было прекрасно – похоже на наш кисломолочный напиток «снежок» (или на сладкий кефир, или на разбавленный молоком сладкий творожок; а вообще ласси бывает солёное и с добавками фруктов, как йогурты).
После ужина мы сразу же отправились спать, а перед сном я, отчаявшись найти нормальный блокнот, стала делать заметки на программе, пытаясь не забыть ничего из предыдущих дней – а это было непросто, ведь впечатлений был океан! Спасибо Диме, который тоже всё это видел и помогал мне восстановить в памяти всё, что мы успели увидеть, и фотографиям…
День шестой.
Спали мы крайне плохо – за окном всю ночь выли собаки, а с утра надо было снова ехать в очередной город (Юксум), и ещё и наверстать упущенную программу – посетить два монастыря, которые мы не смогли увидеть накануне. Уезжая и в последний раз окинув взглядом Пеллинг с его несколькими домами, хоть и более яркими и новыми, чем в Дарджилинге, но ничем не примечательными, кроме китайской архитектуры, мы поняли, что в этом [не поворачивается язык сказать] городке есть смысл останавливаться только на ночлег…
Монастырь Пемаянгце оказался трёхэтажным, но всего мы не увидели: увы, в 2011 году, то есть всего два года назад, в Индии произошло сильное землетрясение, которое унесло много жизней и разрушило многие достопримечательности. Реставрация Пемаянгце дошла только до второго этажа, где ещё даже главная статуя была накрыта покрывалом, а церемониальные вещи, которые используются во время праздников (мечи, одежда) лежали навалом на лавочках. Вход на третий этаж был и вовсе закрыт, и мы испытали лёгкое разочарование. Фотографировать нельзя было не только в Пемаянгце, но и в любом другом храме и монастыре Сиккима.
По дороге в другой монастырь, Сангачолинг, мы видели руины дворца первого правителя Сиккима – в Пелинге была первая столица Сиккима. К моему удивлению выяснилось, что дворец разрушили тибетцы, которые деятельность англичан в Индии посчитали угрозой собственной безопасности. Кстати, Сикким долгое время был независим и имел протекторат Индии – официально он стал штатом Индии только в 1975 году – и лишь тогда монархия здесь прекратила своё существование.
До Сангачолинга нам пришлось карабкаться по горе. Наш извилистый путь наверх был очень тяжёлым: стояла адская жара, а сама дорога лишь называлась дорогой – это было просто место, свободное от деревьев и травы. Куча камней лежали навалом вперемешку с горной породой – и всё. Не знаю, сколько мы карабкались – должно быть, всего минут сорок, но это время показалось мне почти бесконечным; мы часто останавливались передохнуть, а наш непальский гид – ещё и поболтать с местными женщинами, которые шли туда же, куда и мы. Вообще у нас сложилось впечатление, что непальцы и тибетцы очень дружны между собой: где бы мы ни были, у наших провожатых везде находились какие-то знакомые, которые были безумно рады их видеть и поболтать. Сам монастырь был фактически разрушен всё тем же землетрясением, и ничего особенного мы там не увидели – увы… На обратном пути встретили компанию русских туристов. Один парень, увидев меня, толкнул другого в бок, говоря ему тихо: «Смотри, смотри!», а мне кивнул и сказал: Hello! Я удержалась от смеха и серьёзно ответила: Hello! …Смеялась я, конечно, уже потом.
Ну что сказать… впечатлений для одного дня уже было вроде как достаточно, но меня всё не покидала мысль: эй, это же вчерашние впечатления! Это то, чего я не увидела вчера! Дайте мне то, что должно быть сегодня! …И мне это дали.
Впереди нас ожидало Кхечеопалри – священное озеро, со всех сторон окружённое густым-густым лесом. Священно это озеро тем, что, если взглянуть на него сверху, с высоты птичьего полёта, оно по форме напоминает форму человеческой ступни – по легенде, какой бог (или богиня – извините, имени, конечно, не запомнила), спускаясь с неба на землю, оставил этот след, который мигом заполнился водой. Озеро считается священным, поэтому его никто не трогает, и рыбу из него не едят – говорят, что эту рыбу не едят даже звери, случайно зашедшие сюда, а от травинок, водорослей и мусора, оказавшегося на поверхности, озеро чистят живущие возле него птицы. Вокруг множество тибетских разноцветных флажков, колокол, в который можно звонить, проходя мимо, и причал, по которому нужно идти босиком – а на его перилах буддистские барабаны-мантры, которые мы, конечно, снова крутили. Стоит просто неземная тишина. У самого озера, в конце причала, стоит дедок-индус, который громко читает мантры и каждому уходящему с причала ставит на лоб точку красным рисом. Кроме нас, толпится несколько индусов. Рядом табличка на английском и ещё каком-то местном языке: «Пожалуйста, не мойте руки и ноги в священном озере». Надо ли говорить, что индусы всё равно лезли в Кхечеопалри руками и ногами? Наши бы тоже лезли – наверняка. А вот мы не стали – и думаю, что не стали бы, даже если никакой таблички не было бы… Рыбы в озере действительно столько, что она из него периодически выпрыгивает, плескаясь… даже странно, что никто – и даже животные – её не ест. Когда мы уходили, дедок пометил красным рисом и нас. И даже позже, когда мы уже смыли с себя эти метки, на том месте, где они были, ещё несколько часов чувствовалась прохлада…
После этого мы приехали, наконец, в Юксум. Растения на этой горе были тоже не такими, как предыдущие – кроме всего прочего, мы видели апельсиновые деревья и кактусы, больше папоротников, чем раньше, и намного больше лиственных деревьев (или меньше хвойных), которые, кстати, уже желтели – и поэтому вся листва и трава в целом казались более пожухлыми, чем прежде.
Встретили нас в отеле очень радушно – сразу же подбежали, с улыбкой сказали «добро пожаловать» - и с этим словами накинули нам на шеи лёгкие кремовые шарфики – такие же, как мы видели в буддистских храмах. Номер оказался прекрасным, ужин можно было заказать прямо в номер, а готовили здесь просто превосходно. Персонала было немного – всего несколько человек китайской внешности, похожие друг на друга, как братья и сёстры. Возможно, они и были родственниками, а сам отель принадлежал их семье. Все очень молоды – мы лишь однажды, при заселении, увидели мельком пожилого мужчину, - и создавалось впечатление, что детям дали поиграть в управление отелем. Надо сказать, что справились они прекрасно – мы вспоминаем этих ребят с теплом: и их отличную еду, и их прекрасный английский (нам даже удалось выпытать у парня рецепт маньчжурского соуса, в котором были потушены мои овощи – скажу сразу: то, что в рунете выдаётся за маньчжурский соус, совершенно им не является).
Читать Мураками я всё-таки стала – наверно, потому, что привыкла к нагрузкам, читала всё свободное время, и взахлёб…
Юксум – это такая типичная деревня, где мычат коровы, пасутся овцы и козы, под ногами бегают куры, и посреди огородов с цветами, фруктами и кустами кардамонов стоит наш прекрасный современный отель. Ужинали мы прямо в номере, наслаждаясь вкусной едой и отдыхом – так мы отметили годовщину нашей свадьбы за много километров от дома. Стемнело рано, но усталость уже давала о себе знать, так что, приняв душ, мы заснули в один момент.
День седьмой.
Устали мы, и правда, очень сильно – но не сказать, что спали всю ночь мёртвым сном – под окном лаяла целая стая собак, и заснуть было невозможно.
Утром классический английский завтрак, и снова экскурсии. И снова карабкались в гору. В первом монастыре было забавно: когда мы докарабкались туда и Дима пошёл побродить вокруг с фотоаппаратом, а я, немного уставшая, присела у храма рядом с Джеем. Он, указывая в сторону нашего непальца, доверительно произнёс: «Он так сказал, пиявок тут нет, потому что нет дождя и для них не время. Но я ему не верю! На всякий случай не стойте долго на одном месте и ходите по траве!». Мы с него даже смеялись между собой после этого. В самом деле, этот страх пиявок был довольно забавен – Джей с равнины, из Джайпура, и там пиявок нет, потому он их так боялся. У нас даже возникла мысль, что пиявки в индийских Гималаях, возможно, не такие, как у нас, а какие-нибудь гигантские и страшные.
В тот день мы посетили ещё и древнейший монастырь Сиккима – Дубди – и видели каменный Трон Норбуганг, где была совершена коронация первого короля Сиккима тремя буддийскими ламами в 1642 году. Возле трона гигантское дерево – говорили, ему лет четыреста, но выглядело оно гораздо старше. Вокруг очень много флажков, прекрасный прохладный сыроватый воздух и сказочная тишина. И семья – муж с женой, которые прибирались на территории, подметая опавшие листья, и маленький ребёнок, который, увидев нас, заплакал, и продолжал плакать до тех пор, пока мы не ушли… Вокруг было очень много замшелых камней с надписями и сложенных пирамидками плоских камешков. Я спросила у гидов, и мне объяснили, что, если у тебя есть какое-то заветное желание, надо прийти в святое место, очень-очень подумать о своём желании, и сложить такую пирамидку – из трёх, пяти или семи камней (чужие пирамидки, конечно, разрушать нельзя). Я не удержалась и сложила свою маленькую пирамидку. А вот Дима умудрился сложить целых три)).
Дальше был обед, пара часов отдыха (и да, Мураками) – и новые экскурсии.
Возможность познакомиться с загадочными индийскими пиявками нам представилась в тот же день, когда мы карабкались во второй монастырь. Дорога была ужасна – её фактически не было: это были сплошные ручейки и замшелые камни, опавшие листья и мокрая трава. Накрапывал мелкий дождь, и было довольно скользко – любимая погода для пиявок. Мы пыхтели и карабкались с трудом (в общей сложности, наверно, около километра – и через каждые двести метров стояла какая-нибудь беседка, возвышавшаяся над дорогой на камне), а Джей буквально бежал вверх от беседки к беседке, забирался повыше и только там расслаблялся и отдыхал. Причину мы поняли быстро: пиявки, да. И их там было действительно много. И они были обычные – такие, как у нас: маленькие, тоненькие червячки, которые очень смешно передвигались. И быстро заползали нам на обувь и в обувь. Нам даже поднадоело их с себя сбрасывать – каждый из нас снял с себя, наверно, с десяток пиявок. Проще всего было непальцам – они-то привычные…
В монастыре паслась корова с колокольчиком на шее и бегал чёрный кот – худой, подтянутый… Котов в горах крайне мало – несравнимо меньше, чем собак; - но в каждом монастыре есть как минимум один кот. Я уточнила, случайность ли это – но непальцы меня разочаровали: это, по их убеждению, чистая случайность…
На обратном пути мы фотографировались у водопадов и ручьёв, а потом встретили школьников, идущих в школу (или со школы). Пофотографировали ещё и их – белых людей они, видимо, в своей жизни видели впервые, и смотрели на нас с явным любопытством.
Мы купили воды, печенья, очень острых вкусностей типа кукурузных палочек и бесподобного мангового сока и вернулись в отель. Времени было много – так что я с упоением читала Мураками весь вечер. Ужин в номер – такой же вкусный, как накануне – и обещание настоящего индийского завтрака…
День восьмой.
Ночью снова почти не спали – мало того, что лаяли всё те же собаки, так ещё и наутро был местный праздник в честь какого-то местного божества (наши гиды затруднились назвать, в честь какого именно и в чём заключается праздник) – и всю ночь были слышны громкие мантры и молитвы.
Индийским завтраком оказались пышные, полые внутри (правда, жирноватые) круглые лепёшки размером с ладонь и густая похлёбка, похожая на гороховый суп. Манговый сок и чай с молоком…
И дорога в Гангток – современную столицу штата Сикким. Все машины были украшены цветами, бусами и гирляндами, повсюду сооружали на скорую руку палатки-храмы со статуей того самого неведомого божества, который, как мы поняли, покровительствует водителям машин. Кругом песни, пляски и бурное веселье – кстати, без алкоголя: в Сиккиме не пьют (и не курят).
По дороге посетили монастырь Ташидинг – это целый лес буддистских флагов и ступ, возвышающийся в зарослях космей. Это что-то потрясающее!
Флора снова сменилась – стало больше лиственных деревьев, пальм, вьюнков и папоротников. Уже не встречался кардамон, зато появились солнечно-зелёные поля риса.
По программе был ещё один монастырь, но из-за сильно размытой дороги попасть туда мы не смогли (подозреваю, монастырь пострадал в результате того же печально известного землетрясения, и ничем особенным он бы нас не потряс), но без впечатлений мы не остались – наш непальский гид предложил посетить парк Будды, которого не было в программе (кстати, зря!).
Парк Будды – прекрасное зрелище, он весь дышит какой-то необыкновенной уединённостью. Из колонок по всему парку доносятся звуки красивой мантры, а главное украшение парка – огромная позолоченная статуя Будды Шакьямуни. Статуя и вправду огромная – в её постаменте довольно большой храм с закрученной спиралью экспозицией: по мере того, как поднимаешься наверх, картины на стенах последовательно изображают сцены жизни Будды – рождение, учёбу, женитьбу, рождение сына, встречу с нищетой, болезнью, старостью и смертью, уход из дворца, от королевской жизни; просветление… смерть… Внутри спирали – круглый храм, скрытый за стеклом; доступ туда закрыт. Внутри алтарь – и снова расписанные с пола до потолка стены…
Сама дорога была настолько красива, что захватывало дух – за каждым поворотом журчат, стекают, грохочут водопады и ручьи.
Гангток – самый большой город из всех, которые мы видели ранее. Несмотря на то, что из отеля не было видно Канченджангу, сам отель нам очень понравился – он был самым уединённым из всех и утопал в цветах и деревьях – повсюду были мандарины, орхидеи, шеффлеры и сотни (если не тысячи!) рододендронов. Ужин был какой-то привычный (УЖЕ привычный), порции по местному обыкновению были гигантскими. А в столовке кроме нас были туристы из Европы.
В номере был балкон, и вид из него прекрасный! Мы сидели у окна с выключенным светом, пока окончательно не стемнело…
День девятый.
С утра – снова экскурсии, и снова у нас был выбор: увидеть монастырь Лингдам или индуистский храм. Индуистских храмов в нашей программе не было вообще, поэтому, конечно, мы выбрали его – храм Ганеши (это индуистский бог мудрости и благополучия с головой слона). По дороге заехали на одну гору, с которой в облаках была видна Канченджанга. Она была гораздо ближе, чем в Дарджилинге, но из-за облаков мы почти не видели её. Было безумно жаль, что погода нам не поспособствовала… Гиды сказали нам, что есть одна туристическая услуга, которая мало востребована из-за дороговизны... Но честно скажу, я уже мечтаю вернуться туда специально для этого)) ...В общем, можно из Гангтока заказать двухчасовой полёт на вертолёте - подлететь поближе к Канченджанге над облаками и увидеть Её Величество во всей красе... Цена вопроса - 100 тысяч рупий (чуть меньше 2000 долларов США). И я уверена, что оно того стоит - если Канченджанга впечатляет издалека так, что захватывает дух, то какова она вблизи???
По дороге попадались шумные весёлые компании, которые разбирали после вчерашнего праздника передвижные храмы и разъезжались по домам. Песни и пляски продолжались ещё до обеда, а после обеда люди повсеместно зажигали свечи и поминали жертв того самого землетрясения. Которое произошло в этот день два года назад.
В храме Ганеши было довольно много людей, т.к. тот день недели (среда) почитается у индуистов как день Ганеши. Храм совсем крошечный и без особых излишеств: статуя Ганеши в цветах – только и всего… Вокруг, конечно, красиво – с балкончика открывается прекрасный вид на горы. Мы остановились на передышку, и Джей рассказал нам, КАК Ганеша заполучил голову слона (меня это глубоко потрясло). Ганеша – сын Шивы и Парвати. Шива любил путешествовать и часто надолго уезжал из дома. В одну из его поездок, в его отсутствие Парвати родила сына, и оставила его охранять дом. Когда Шива вернулся домой, Парвати рядом не было, а Ганеша, который, естественно, не знал своего отца, не пустил Шиву. Тот разозлился, достал меч – и одним махом отрубил голову собственному сыну, и выбросил её так далеко, что потом никто не смог её найти. Потом, когда всё выяснилось, родители стали плакать и горевать, и пришли к Вишну, чтобы тот оживил их сына. Вишну сказал, что это невозможно, и единственное, что он может сделать – дать Ганеше голову животного, которого первым встретит Шива, - и таким образом вернуть Ганешу к жизни. Первыми Шиве встретилась слониха со спящим слонёнком. Он отрубил голову слонёнку (меня это потрясло до глубины души) и принёс её Вишну… Так Ганеша получил голову слона, а индусы с тех пор почитают слонов как священных животных… Ганеша известен также тем, что он записал для людей Махабхарату под диктовку Вьясы. В процессе письма он сломал перо. Писать было нечем, а Ганеша не желал упустить ни одного священного текста. Тогда он отломил свой правый бивень и стал писать им. С тех пор Ганеша изображается с одним (левым) бивнем. Кстати, он же ещё изображается с крысой – это, как нам объяснил Джей, его транспорт. Индусы не считают странным, что немаленький бог с головой слона ездит верхом на крысе: для них это символизирует то, что в этом мире никто не большой и никто не маленький, все равны…
Мы заметили, что Джей поклоняется Ганеше больше других богов. Когда мы спросили его об этом, он признался, что когда-то – несколько лет назад – его жизнь не складывалась так, как ему хотелось. Пока однажды кто-то не посоветовал ему сходить в храм Ганеши и поклониться ему… С тех пор в жизни Джея всё наладилось. Теперь в его доме есть статуи Ганеши, а сам он в обязательном порядке раз в неделю – в День Ганеши – ходит в его храм и приносит пожертвования своему покровителю (Ганеша покровительствует всем начинаниям) и постится с утра до сумерек.
Возле храма Ганеши есть маленькая лавочка с сувенирами – помимо собственно статуэток Ганеши и кучи разных побрякушек мы заметили россыпи японских и китайских символов удачи - позолоченных манэки-нэко (котик, машущий лапкой для привлечения денег), перевязанных красными нитками монеток и жаб с монетой во рту. Мы улыбнулись и переспросили Джея, какое отношения это всё имеет к индийскому божеству. Без тени улыбки Джей ответил, что современные индусы верят в фэн-шуй… Вот так-то…
Далее экскурсия в Румтек – буддийский монастырь, основанный в XVI веке и восстановленный в 1959 году при поддержке правительства Индии и благодаря пожертвованиям королевской семьи Сиккима. Румтек – самый известный и богатый буддистский монастырь в мире – почти точная копия тибетского монастыря, разрушенного во время вторжения китайцев. Напротив Румтека расположен институт, в котором учатся монахи – длинные общежития и учебные корпуса.
В Румтеке находится золотая ступа с прахом 16-го Кармапы. Кармапа (наряду с Далай-Ламой) – глава одной из самых распространённых школ буддизма. Сейчас должен править 17-й Кармапа, но есть одна проблема: перед смертью предыдущий Кармапа написал письмо Далай-Ламе, кто будет его преемником, однако один из четверых ринпоче, утверждающих на «должность» Кармап, не признал «новенького», заявив, что не подчинится воле Далай-Ламы, и назначил своего Кармапу. Есть и ещё один – третий – Кармапа; он жил в Тибете и был арестован китайцами – есть версия, что, возможно, его уже нет в живых. Наряду с гражданами Пакистана, Бангладеша, Китая и некоторых других стран путь в Румтек заказан и любому Кармапе – хотя всех троих существующих Кармап монахи почитают. В монастыре очень много военных – они ходят повсюду, вооружённые.
В Румтеке хранится знаменитая Чёрная Корона Кармапы, преподнесенная пятому Кармапе китайским императором Чэн-цзу. С тех пор считается, что каждый увидевший Чёрную Корону, воплощение мудрости и сострадания великого Кармапы, никогда более не переродится в нижних мирах (мир демонов, голодных духов или животных). Убейте, не помню, видели ли мы эту корону. Что нам про неё рассказывали – так это точно: будто она сделана из волос женских духов-фей. И что её достают только раз в год на какой-то большой праздник… Фотографировать внутри зданий Румтека нельзя…
Далее были Дро Дул Чортен и монастырь Энчи.
Дро Дул Чортен – это огромная (наверно, самая огромная из всех, которые мы видели) белая ступа. Её построил один ринпоче (монах) для того чтобы очистить это место - т.к. там было много, по словам Джея, чёртов. Она находится посреди двора общежития монахов.
Энчи – прекрасное место со школой монахов. У буддистов это просто школа при монастыре – не более. После окончания школы каждый ученик решает сам – оставаться ли ему монахом или идти «в мир». Школьники в Энчи – очень живые и непосредственные: ни излишней показухи, ни любопытства, ни излишней святости. Мы даже не пошли внутрь монастыря (всё равно он там такой же, как везде), чтобы понаблюдать и пофотографировать. Один ребёнок лет восьми бил палкой по кустам, изображая воина (и стал героем новой Диминой картины, которая теперь будет моей любимой); другие играли в подобие бадминтона, отбивая камешек шлёпанцами; третьи играли в «футбол» теннисным мячом; а ещё один маленький монах кружился с пучком зажжённых ароматических палочек в руках. Монастырь Энчи построен ринпоче, владеющим левитацией. Узнав, что основатели некоторых монастырей умели летать, мы поняли, почему некоторые из них находятся в таких труднодоступных местах.
Вечер прошёл как всегда. И эта непримечательность меня абсолютно не пугала – то, что вечера стали похожи, а еда привычной, мне нравилось: я могла бы прожить так ещё сколько угодно долго. Правда, ощущение времени там просто пропадает – мы находились в абсолютно другом мире, а всё остальное осталось там, где-то далеко…
День десятый.
Утром собрали чемоданы – и снова в путь: на этот раз в Калимпонг. Последняя попытка посетить Институт тибетологии не увенчалась успехом, увы – институт был закрыт. Цветочную оранжерею, к моему сожалению, мы тоже не увидели – не сезон для цветения, - но этот день оказался едва ли не самым чудесным за всё время нашего пребывания в Индии.
Калимпонг – это снова Бенгалия (как и Дарджилинг), так что мы уезжали из Сиккима (надеюсь, что не навсегда). Дорога снова была размыта дождями; к тому же мы попали в большую пробку из-за аварии (автобус столкнулся с грузовиком – это, кстати, неудивительно, при такой ширине серпантина, даже на неразмытой дороге), но наш водитель вовремя сориентировался, и мы поехали по другой дороге. И, надо сказать, не пожалели. Мы попали в облака – и это было удивительно. Я люблю, когда в облака влетает мой самолёт, и несмотря на глухо задраенные иллюминаторы, мне всегда кажется, что я чувствую эту прохладную туманную влажность всей кожей… Но когда в облака въезжает машина – это не сравнится ни с чем… Мы открыли окно и фотографировали прямо на ходу – это безумно красиво, правда. По пути нам встречались целые рощицы бамбука, осоки и высоких деревьев с большими листьями; и сплошные ковры традесканций, папоротников и каких-то бурьянов. Вообще вся эта красота в горах поддерживается руками человека – время от времени нам встречались люди, кропотливо половшие местные сорняки и лишнюю траву, поросшую вдоль дорог; иначе там бы всё давным-давно безнадёжно заросло… А так, ехать по серпантину – одно удовольствие: буйная сочная растительность, знакомые и незнакомые цветы, рощи удивительных деревьев, мох и травы, ручейки и водопады, полочки с изображениями божеств и зажжённые ароматические палочки – при том что людей не было за километры вокруг…
Потом был ещё один монастырь – мы попали в него прямо во время службы. Наши непальцы уже порядком устали (что и говорить, день выдался довольно тяжёлым), а Джей, ярый индус, не захотел идти в очередной буддистский храм, так что мы пошли туда вдвоём с Димой. Надо сказать, что, когда заходишь в буддистский храм, его надо обойти по часовой стрелке – так принято. Нам сказали, что фотографировать можно… Мы вошли – босиком, на цыпочках… прошли несколько шагов. Монахи пели и не обращали на нас внимания. Дима настроил фотоаппарат… щелчок – и в храме установилась абсолютная тишина. Все замолчали и уставились на нас… мы затравленно оглянулись на выход – но вовремя вспомнили, что надо же обойти это всё по часовой стрелке, и никак нельзя позорно сбежать назад! В звенящей тишине под взглядом десятков пар глаз мы почти пробежали храм по часовой стрелке и выскочили на улицу… я до сих пор не знаю – была ли та тишина паузой в молитве (такие, в принципе, бывают) или реакцией на наше появление...
От ещё одного монастыря мы отказались, иначе не успели бы к началу ежедневной службы в монастыре Занг Дог Палри Фо-Бранг. Это один из самых больших монастырей города, где хранятся буддистские реликвии и священные тексты, который Далай-Лама сумел вывезти из Тибета. Там же находится простая белая ступа с позолоченной луной сверху – в этой ступе находится прах Елены Рерих. Умерла Елена не здесь, но завещала она себя похоронить именно в Калимпонге.
В этом монастыре нам встретился один белый монах славянской внешности, который в компании тибетцев обходил храм вокруг, крутя барабаны-мантры. Мы поклонились друг другу, поздоровались по-английски и больше не общались, но у меня осталось стойкое ощущение того, что он русский: рыжеватые косы вокруг головы, удивительные голубые глаза и добрая, обаятельная улыбка…
Нам позволили присутствовать во время молитвы и даже фотографировать церемонию – предупредили только, что нельзя ходить: для таких как мы в углу храма были сложены матрасы. Мы присели и притаились. Перед церемонией два монаха ходили и раздавали своим «коллегам» чашки, в которые наливали чай, который они пили во время молитвы, чтобы не пересыхало горло. К большому нашему удивлению такие чашки подали и нам (несмотря на то, что мы, конечно, не пели) – и на протяжении тех минут сорока, что длилась церемония, к нам подходили раза три, доливая очень сладкий, но вкусный, густой чай с молоком. Потом нам наравне со всеми дали по круглой сладости, скатанной в горошину – по вкусу похоже на какао с сахаром и сухим молоком, а потом налили в ладонь круглой ложечкой нечто – монахи пили это, а потом вытирали эту ладонь об собственную макушку. Так же сделали и мы – и эта жидкость была сильно похожа на коньяк (!), немного разбавленный водой. И ещё нам давали по горсти риса – в определённые моменты мантры надо было подбрасывать рис вверх. И ещё – также наравне со всеми – нам говорили какие-то слова, касаясь наших макушек каким-то ярким деревянным ритуальным предметом. Видимо, мы сидели с таким ошарашенным видом, что со стороны казались совсем непонимающими – касаясь наших голов, молодой монах, улыбнувшись, наклонился к нам и сказал по-английски: «Это на долгую счастливую жизнь»… По моей спине пробежали мурашки… Эта церемония – самое удивительное из того, что случилось с нами за всё время нашего путешествия. Монахи речитативом пели мантры, щёлкали пальцами, гремели ваджрами, стучали в барабан, дудели в какие-то дудки, звенели колокольчиками – а меня до мозга костей пробирала какая-то упоительная дрожь… Эта какофония звуков – она удивительна! Вначале кажется, что это просто беспорядочные звуки, никак не связанные между собой – но секунду спустя ты просто становишься частью общей музыки, которая резонирует во всём твоём теле, в сердце, в голове, и чувствуешь себя так, словно ты только что прикоснулся к вечности…
Прямо перед нами – буквально на расстоянии метра-полутора – спиной к нам сидели монахи разного возраста и перебирали таблички с мантрами: кто-то пел по ним, а кто-то просто следил (мне кажется, что так самые маленькие учатся читать). Все сидели на полу, и перед каждым монахом было подобие лавки (использовалась вместо стола) с полочкой внутри – на этих полочках стояли чашки, которые монахи достали перед церемонией, лежали таблички с мантрами и что-то ещё… Ещё перед церемонией я обратила внимание, что самые маленькие монахи принесли с собой в складках своих бордовых покрывал чипсы и печенье (видимо, чтобы есть в процессе пения). Прямо перед нами сидел один из самых маленьких монахов – было видно, что ему скучно, он не мог усидеть на месте. То и дело оглядываясь на нас, он ёрзал, меняя позу, разворачивал и снова заворачивал своё покрывало, перешёптывался со своим товарищем, сидящим рядом, собирал рассыпанный по полу рис и аккуратно укладывал его себе на лысую голову… Дети есть дети – даже если они будущие монахи…
После монастыря, сильно впечатлённые, мы ещё пробежались по местному базарчику (купили пару местных ярких тряпочек), купили воды и сока и приехали в отель…
А вот отель на самом деле был ужасен; радовали только две вещи: ощущение того, что мы здесь всего на одну ночь (вернее даже на несколько часов, т.к. уезжать предстояло ещё до рассвета), и радость от того, что после такого отеля отсюда (т.е. из гор) нам будет не так жалко уезжать…
Отель был бедноват на фоне предыдущих (хотя и те, конечно, были не роскошны) – но это пустяки по сравнению с бегающими толпами муравьёв… Пока Дима был в душе, я увидела в комнате прусака!!! Сама я вымыла голову в душе буквально за пару минут, беспрестанно поглядывая на пол – там же, в душе, я увидела толстого таракана!!!
Вокруг отеля была красота – всё в зелени и цветах, но вот эти муравьи и тараканы очень сильно испортили впечатление… насколько это было возможно, конечно, потому что всё равно этим воспоминаниям не затмить всей той вдохновенной красоты, которой мы успели насладиться в индийских Гималаях…
Конечно, в этой отеле мы не выспались – из-за увиденных насекомых мы спали всю ночь с включенным светом. Дима заботливо обрызгал всю комнату и особенно нашу кровать аэрозолем от насекомых, которых мы привезли с собой. Засыпая, мы попросили друг друга: «Пожалуйста, поглядывай на меня, когда будешь просыпаться!». Просыпались мы через каждые несколько минут – хорошо ещё, что спали не по очереди: это было бы совсем невыносимо… Хотя Дима в шутку (или нет)) предложил спать по очереди: бодрствующий не сводит глаз со спящего и сидит с аэрозолем от насекомых наготове… Никаких тараканов мы больше не видели.
День одиннадцатый.
Один из самых тяжёлых дней за всё время: переезд из гор в Багдогру, прощание с нашими гидами, перелёт в Дели (два с половиной часа) и несколько часов на автомобиле с новым водителем в Агру.
Проснулись очень рано – в 3:45, хотя можно было ещё полчаса спокойно спать. В 4:30, не желая оставаться в номере с насекомыми ни одной лишней минуты, мы умылись, оделись, и в 4:40, как два вора, в полном темноте покрались к выходу, где мы должны были встретиться с нашими гидами и дежурным отеля. Пока мы крались, наткнулись на огромную немецкую овчарку, которая, видно, сторожила отель по ночам, пока спал и дежурный. В 4:40 мы не встретили ни гида, ни дежурного: сидели в темноте и ждали, пока сонный дежурный пришёл, потирая глаза и зевая, на свой пост, опасаясь, что в отель прокрались воры – и, кажется, удивился, увидев нас, хотя знал, что мы уезжаем очень рано.
Выехали мы в 4:50. Конечно, ещё хотелось спать – и нам, и Джею, а вот наши непальцы были, как всегда, бодры и полны сил. Было темно и очень облачно – даже потом, когда рассвело, гор мы так и не увидели…
Как ни удивительно, но, несмотря на такую рань – не было ещё и пяти, – Калимпонг уже не спал. Жители (разного возраста, но в основном, молодёжь) встали ещё до рассвета – и вышли на улицу: кто-то просто гулял, кто-то бегал, кто-то прыгал на скакалке, а кто-то даже играл в футбол. Мне нравится, когда по утрам люди бегают даже в Москве (это не редкость), но, скажу честно, спортивный предутренний Калимпонг меня просто потряс. Молодцы, что и говорить!
По дороге в Багдогру, по мере удаления от гор мы всё больше погружались в атмосферу настоящей Индии… да, мы ещё видели чайные плантации и сборщиков чая; но видели уже и буйволов повсюду вдоль дорог, и свинью, рывшуюся в мусоре, и коров на ровненьком футбольном поле, и обезьян (здесь их было уже гораздо больше, чем в Дарджилинге)… и заодно утренние гигиенические процедуры индусов в полной красе – и умывания, и чистку зубов, и бритьё, и принятие душа прямо на улице и мытьё прямо в грязной реке на глазах у всех…
Почему-то путь из Дарджилинга в Багдогру оказался на удивление коротким – клянусь, мы доехали гораздо быстрее, чем из Багдогры в Даржджилинг за десять дней до этого! Может быть, потому, что мы уже знали, чего ожидать, - а может быть, и потому, что уезжать отчаянно не хотелось…
Аэропорт ещё был закрыт – такого я себе представить не могла! Наш вылет был назначен на 10:40 – и это был первый рейс аэропорта Багдогры. Так что мы входили в аэропорт вместе с его работниками – уборщиками и пилотами. Аэропорт, как и некоторые храмы до этого, эта страна открывала специально для нас – и это было не единственное, что заставляло меня чувствовать себя самым дорогим гостем на земле…
Пришло время прощаться… Верите? Наши сопровождающие – индус и два непальца – за время насыщенной поездки стали нам совсем родными. Понимание того, что через несколько часов нас встретят совсем другие гиды, а эти, наши, родные, встретят совсем других туристов – тоже из России, кстати – казалось не более реальным, чем позавчерашний сон…
От вида чаевых наши гиды засияли… честное слово, эти широкие, искренние, белозубые улыбки стоили тех денег!
…Первое, что я сделала в аэропорту – переобулась в кроссовки и выбросила в мусор убитые в горах балетки… Потом мы ещё ждали, когда откроют регистрацию на рейс… потом – снова ждали: вылет задержали на целый час (вообще такие задержки для внутренних переездов и перелётов для Индии не редкость, а, скорее, обычное дело). Дважды на несколько секунд в аэропорту отключалось электричество: гас свет, и – что гораздо хуже – вырубались вентиляторы. Пока ждали, пообедали в местном ресторанчике и купили англоязычные журналы – журналы успели даже прочесть до посадки в самолёт. Пассажиры тайком глазели на нас, полицейские (и женщины) ходили с оружием, уборщицы убирали залы – босые, в ярких сари, и убирали так умиротворённо, как будто это доставляет им удовольствие.
…Облака были удивительные – я никогда раньше не видела таких: похожие на пушистый нежный хлопок… Жаль, что в этот раз не видели Гималаев – сидели с другой стороны салона, и наши иллюминаторы выходили не туда… Далеко внизу причудливо извивалась река, в русле которой было больше отмелей, чем воды… Жарко – в Дели обещали +32… Я с удовольствием заснула.
…В Дели нас встретил шустрый представитель турагентства, и проводил нас в роскошную белоснежную Тойоту со спасительным кондиционером и новым водителем – который, конечно, был неплох, но ему никогда не сравниться с непальцем, оставшимся в горах… Гид, который ждал нас в Агре (а туда было ещё несколько часов дороги), позвонил нам по телефону водителя и поприветствовал. Представитель компании вручил нам бланки отзывов по всему туру (чем лишний раз напомнил, что наше путешествие подходит к неизбежному концу) и подарил нам по браслету! Это были плетёные фенечки из красных и жёлтых шерстяных ниток с деревянными бусинками (такие на удачу в Индии носят очень многие) – женщины носят такие на левой руке, мужчины – на правой. Индус с сияющей улыбкой пожелал нам приятного отдыха и вышел из машины. В Агру мы ехали с водителем втроём.
И надо сказать – дорога была потрясающей: вдоль скоростного шоссе, соединяющего Дели с Агрой, прямо посередине хайвея тянулась аллея с аккуратно подстриженными деревьями, густой травой и цветущими кустами. Это было просто ошеломительно – мы ехали на огромной скорости как будто по бульвару! Вдоль дороги тянулись поля, прогуливались стада животных, строились жилые кварталы с высотками (это не унылые серые коробки, а яркие дома с архитектурными элементами – арками, колоннами и какими-то украшениями на крыше); то тут, то там встречались огромные стадионы (Дели претендовал на проведение Олимпиады в 2010 году) и разрушенные храмы (их архитектура была уже не непальско-тибетской, а индуистской с ярко выраженными мусульманскими мотивами) - в общем, дорога была длинной, но скучной она уж точно не была. Когда ты едешь в дорогой машине с кондиционером и тонированными стёклами, Индия прекрасна.
Агра – очень большой город. И очень красивый. Я должны была увидеть этот город – я мечтала об этом ещё со времён первого прочтения и просмотра «Сокровищ Агры» Конан Дойля, уже само слово «Агра» обладало для меня собственной магией. Отель был просто шикарный – такие шикарные я видела только в кино… Услужливый персонал (я просто таяла от их «намастэ, мэм!»), дорогой интерьер, и прекрасный ресторан. Отличный вид из окна – и стайки летящих ярко-зелёных попугаев!
Мы обсудили с гидом (его первое имя я забыла сразу же, как только услышала, но второе – Кумар – я вряд ли забуду, оно слишком ему подходит) программу на предстоящие пару дней. Мы хотели увидеть всё, что предполагал наш тур, купить местной косметики и специй и заглянуть в музыкальный магазин – очень уж хотелось привезти из Индии ситар. Кумар обещал нам всё, чего мы только пожелаем, и довольные, мы попрощались до завтра.
День двенадцатый.
Жара с самого утра. Жара такая, что то и дело приходилось мазаться солнцезащитным кремом. После завтрака мы вышли к нашему гиду Кумару уже с чемоданами – после дня экскурсий нас ожидал переезд в Джайпур. Провожал нас швейцар – величественный индус в белоснежном национальном одеянии и белоснежной чалме – поклонился, открыл нам дверь и затем – дверцу машины… Это было просто как в сказке.
Тадж Махал и Форт Агры расположены совсем рядом, это очень удобно. Подъехали к Тадж Махалу, машина осталась на стоянке, а ближе к комплексу мы подъехали на специальном транспорте (движение на транспорте с двигателями внутреннего сгорания там запрещено). Проверка на «рамке» и полное вытряхивание сумки – и могу сказать, мощная индуска обращалась с моими вещами довольно бесцеремонно; собственно, сначала меня всю обыскали и ощупали, а потом полностью вытрусили мою сумку – признаюсь, такое унижение я испытываю редко. У самого Тадж Махала на обувь надели белые бахилы. Комплекс очень большой и красивый, повсюду аллеи, газоны, фонтаны (увы, неработавшие), цветущие деревья и кусты – и туристы, туристы, туристы… В основном, индусы, японцы и немцы; попадались ещё русские и испанцы. И местные торговцы, бесцеремонно сующие в лицо безделушки и сувениры, и называвшие цену по-русски. Мы даже думали, что русских они признавали в нас из-за гида, который всегда работает с русскими… Но однажды они приняли нас за испанцев (ну Диму-то ладно, но как за испанку сошла я?) – и мы поняли, что всё банально: из-за крестиков на наших шеях нас принимали то за православных, то за католиков. Конечно, вездесущие туристы и назойливые торговцы, из-за которых уже нельзя было фотографироваться так же свободно, как в горах, несколько портили впечатления… Но должна признать, что такие впечатления испортить окончательно всё-таки нельзя.
Тадж Махал – это нечто потрясающее. Это правда – ни фотографии, ни фильмы не передают всей красоты и изящества его мельчайших деталей. Это уникальное сооружение (тоже, кстати, Всемирное наследие ЮНЕСКО) облицовано чистейшим белоснежным мрамором – резным мрамором, инкрустированным самоцветами – бирюзой, агатами, малахитом, сердоликом… Внутри тоже красота… но и жуть в то же время – Тадж Махал ведь, по сути, является мечетью-мавзолеем. Внутри находятся каменные гробы, в которых похоронена жена Шах-Джахана (которая умерла, рожая их четырнадцатого (!) ребёнка) и он сам. К счастью, настоящие гробы с останками этих людей находятся не на виду у туристов, а гораздо ниже, в подвале, доступ в который закрыт… но даже и пустые гробы внушали мне ужас, если честно… И их близкое присутствие помешало мне в полной мере оценить идеальную геометрию комплекса: когда стоишь внутри Тадж Махала, видно всё здание насквозь, вход, весь двор и ворота напротив – также насквозь, всё выверено до сантиметра… Снаружи всё тоже очень красиво – видна река, на другой стороне которой, как раз напротив Тадж Махала, Шах-Джахан планировал построить собственную гробницу – в точности повторяющую геометрию Тадж Махала, но только чёрного цвета… Он успел построить только фундамент, а дальше погряз в мелких семейных дрязгах, и великолепный замысел остался, увы, без воплощения. Представляю – это была бы поистине неземная красота… Мы фотографировали Тадж Махал – а местные туристы глазели больше на нас, и в очередной раз компания подростков подошла к нам с просьбой сфотографироваться с нами. Они так стеснялись, и говорили так сбивчиво, что мы не сразу поняли, чего они от нас хотят – признаюсь. В какой-то момент я решила, что они просят у нас денег… Конечно, мы сфотографировались…
Из Тадж Махала Кумар повёз нас в мастерскую, где умельцы работают с мрамором – инкрустируют его камнями по той же технологии, как в Тадж Махале и делают всякие поделки и мебель. Нам даже показали документальный фильм об этом ремесле… Было так интересно, что я даже не сразу заподозрила, в чём подвох… А подвох был в том, что нас долго обрабатывали в магазине, пока мы не купили пару «мелочей».
Дальше был форт Агры, окружённый рвом, наполненным водой с ряской на поверхности. Стены и здания из красного песчаника впечатляют сами по себе. А если ещё представить, что там, во времена проживания там правителя, вокруг были фонтаны и ковры, так и вовсе дух захватывает… Конечно, там можно было бы побродить подольше, но мы, правда, спешили – предстояла ведь ещё дорога в Джайпур…
По дороге нас ожидала ещё одна местная достопримечательность - мёртвый город, Фатехпур Сикри. Мёртвым он назван не потому, что там кого-то хоронили, а потому, что правитель, для которого он был построен, пробыл там совсем недолго. У входа мы сняли обувь и оставили её у входа (местному мальчишке, которому позже заплатили чаевые за сохранность обуви – правда, было за что: наши кроссовки стоили, наверно, как сто пар их сланцев, если не больше). В городе расположен дворец императора, место для суда и три дворца – для жён императора. Забавно, но жены были совершенно разные – индуистская женщина, мусульманка, и… христианка! Я чуть не упала, когда гид это сказал! Сразу же переспросила: ну и как христианская жена это терпела?! Правильный ответ: никак. Уже через полгода после брака с императором она заскучала, и тот разрешил ей вернуться домой… Самый шикарный дворец был у индуистской жены – т.к. именно она родила императору сына. Наследника император ждал очень долго – до тех пор, пока его жену не благословил местный святой человек. Могила этого святого человека находится в специальном мавзолее там же, на территории Фатехпур Сикри, и туда приходят паломники со всей страны – помолиться и получить благословение мертвеца на рождение ребёнка. Попасть туда можно не только босиком, но ещё и в смешной пластмассовой шапочке (больше напоминающей перевёрнутую миску), которые выдаются тут же. Внутри – кровать с балдахином, всё в перламутре и подарках, а на самой кровати горой настелены всякие покрывала… Признаюсь, это было самое жуткое из всего, что мне довелось увидеть в Индии. Точно зная, что эти покрывала настелены всего лишь друг на друга, я не могла избавиться от ощущения, что там, под ними, и в самом деле лежит труп… Я чувствовала мурашки по коже и сбежала оттуда в холодном поту – как будто поприсутствовала на похоронах…
Посетив это всё, мы устали и были очень утомлены жарой, поэтому на всю красоту вокруг мы смотрели уже другими глазами – хотя виды вокруг были потрясающими. Чего стоили одни только мастерские по резьбе по дереву и изготовлению мебели вдоль шоссе! Эта мебель, эти статуи, эти небольшие беседки и изображения священных животных и божеств – истинные произведения искусства! Но мы ехали так быстро, что, увы, фотографий не осталось…
По дороге в Джайпур видели, как пожилой индус на середине шоссе отбивался палкой от огромной обезьяны – и в первый раз Дима поверил, что для страха, который местные испытывают при виде обезьян, не лишён оснований.
В Джайпур мы приехали вечером – уже темнело. В отличие от наших «горных» сопровождающих, Кумар не давал нам фотографироваться везде, где мы хотели. Максимум, на что он был способен, это: «сейчас мы будем проезжать мимо того-то, вы можете открыть окно и сфотографировать это…». Одними из таких «из-оконных» достопримечательностей стали две огромные статуи – Хануман (бог-обезьяна) и Кришна.
Отель был такой же шикарный, как и в Агре. И всё в таких отелях прекрасно, и живётся там как в сказке – но не хватает того домашнего тепла и подлинного уюта, которыми мы наслаждались в Дарджилинге и Юксуме…
День тринадцатый.
Встали тоже рано, позавтракали… Ужин накануне был таким плотным, что на завтрак мы только пили кофе с кексами. Персонал был крайне обеспокоен: «Что-нибудь не так, мэм, сэр?» - и это было мило.
«Джайпур» значит «розовый город» - все здания здесь из розового камня; цвет похож на брикет сухого плодово-ягодного киселя, и это очень красиво. Джайпур – столица штата Раджастан, родина клана воинов, королевской касты – и родина нашего Джея, который остался далеко в горах…
Сначала заехали в какой-то заброшенный дворец – на него мы посмотрели только через забор. Кумар так бежал, что я ответа на свой вопрос так и не получила – закрыт ли дворец вообще или только сегодня. Видели бесконечное количество голубей, ворон, собак, бурундуков, крыс – и даже крота в процессе рытья норы; должна признать, что это уже само по себе впечатлило. Было раннее утро – не позже восьми, и люди в парке занимались спортом – те же бег, скакалки, футбол и простые упражнения из йоги.
По дороге в форт Амбер въехали в старый город – где розовым было всё. Конечно, проезжая мимо Дворца ветров – знаменитого символа Джайпура – мы вышли из машины, чтобы сфотографироваться на их фоне. И к нам сразу кинулись уличные торговцы с магнитиками, деревянными фигурками, веерами из павлиньих перьев… Здесь уже денег требовали все, поэтому Кумар сразу предупредил нас, чтобы мы даже не смотрели ни на кого. Хотя, признаться, мне стоило огромных усилий отвести взгляд от уличного заклинателя змей с коброй в плетёном коробе – заметив, что на него никто не смотрит (тысячу раз увы! Разве пожалели бы мы каких-нибудь 10-20 рупий? Хотя наверняка набежала бы целая стая попрошаек, и мы бы так просто оттуда не ушли, это я понимаю), заклинатель встал, накрыл крышкой свою змею и ушёл.
Повсюду бегали обезьяны, и это добавляло какого-то ощущения древности Дворцу ветров. Сам дворец называется так потому, что он кружевной – и кружево это сделано для двух целей: во-первых, наложницы, жившие во дворце, могли спокойно смотреть на улицу, в то время как их самим с улицы было не видно; во-вторых, потому что это кружево несло прохладу и живительные сквозняки покоям дворца.
Из окна мы видели ещё много всего прекрасного, но остановиться наши сопровождающие не захотели – или не смогли, увы.
Форта Амбер произвёл на нас неизгладимое впечатление уже издалека – одними только своими размерами. Стены крепости тянулись и тянулись по холмам, насколько хватало взгляда. Внутри – озеро и искусственные сады прямо на воде, множество открытых помещений с многослойными арками и колоннами и здания для правителя, наложниц, армии… Запомнились павлиньи ворота (над воротами нарисованы павлиньи перья аркой) и здание, в котором все стены выложены маленькими кусочками зеркал. Лет триста или больше назад, с действующими фонтанами и коврами это всё, должно быть, выглядело потрясающе…
В форте нас ожидало сафари на слонах (ну, сафари - это громко сказано; мы просто проехали на слоне небольшой участок дороги – хотя, признаю, это всё-таки впечатляет). Никогда не видела слонов так близко. Пока мы ехали на слоне, где-то далеко внизу нам кричали вездесущие торговцы и совали нам какую-то мелочёвку – и меня это потрясло: как они себе представляли, что я свешусь со слона, рискуя свалиться вниз головой (с приличной, кстати, высоты), чтобы взять какое-нибудь покрывало или фигурку слона?!
По форту мы ходили очень долго – было очень красиво. И снова воображение рисовало фонтаны, цветы и ковры повсюду…
Из форта мы поехали в очередные магазины – мы очень просились туда не ехать, но Кумар объявил нам стыдливо, что у турагентства такой контракт, и отказаться нельзя (уже гораздо позже, в Москве, нам сказали, что таких контрактов не бывает – это было лишь уловкой недобросовестного гида, желавшего получить свой куш). Мы были в ювелирном магазине (ага, прикупили мне подвеску – голубой топазик в серебре), увидели, как красят ткани (оттиски на тряпочке делали моими руками, и, к моему сожалению, тряпочку эту нам потом не подарили), прикупили ещё одежды, посмотрели, как ткут ковры (в магазине ковров от чая отказались; а единственный ковёр, который нам действительно понравился, стоил 25 тысяч долларов)… и умоляли Кумара везти нас дальше…
Потом был Городской Дворец – помимо всего прочего здесь была куча музеев (одежды, оружия), внутри которых нельзя было фотографировать; а у одного музея мы видели хироманта. Наверно, я бы даже рискнула к нему подойти – если бы не очередь к нему. Хороший, видать, хиромант…
Вообще, конечно, усталость была уже сумасшедшей - туристов была целая куча, а солнце жгло беспощадно, и никуда от него было не деться…
Потом была Обсерватория Джантар Мантар (тоже, кстати, объект Всемирного наследия ЮНЕСКО) – с самыми большими в мире солнечными часами (27 метров в поперечнике) и всевозможными устройствами для определения времени суток, времени года, знака Зодиака… Возле своих знаков Зодиака мы сфотографировались – открывая глаза лишь на секунду из-за палящего солнца… Это солнце меня там чуть не доконало. На редких фотографиях с открытыми глазами и не закрываюсь от солнца рукой – такое адское солнце я видела только в Египте, где на много километров вокруг не было ни одной тени…
Остаток дня был омрачён нашей злостью на Кумара… Вместо того чтобы найти нам нормальный музыкальный магазин, он звонил всем своим друзьям и спрашивал, у кого есть ситар… В итоге он привёз нас к какому-то своему другу, владельцу сувенирного магазина. От чая и других напитков мы отказались сразу, чтобы сразу дать понять, что мы спешим – но это не помогло. Хозяин, заговаривая нам зубы, написал тушью на рисовом зёрнышке «Lilia and Dmitry visit India 2013» (подарил нам это зёрнышко в коробочке, кстати)… мы уж не стали его разочаровывать, что Дима легко повторил бы этот «фокус». Потом нам показали ситары… один вообще для левшей (сомневаюсь, что они сами это поняли), второй маленький… короче, это были чисто сувениры, и никак не музыкальные инструменты – даже я это видела. Мы резко развернулись и пошли на выход. Все за нами. Хозяин магазина сел на мопед и поехал перед нашей машиной, показывая путь к магазину музыкальных инструментов… Когда мы увидели этот магазин – ещё с витрины – мы сразу поняли всё: да, там были только музыкальные инструменты, и только игрушечные. Тогда мы уже конкретно разозлились – казалось, что Дима вот-вот кинется на Кумара с кулаками, - и ушли в машину. Заявили, что не надо нам ни ситара, ни специй, ни сувениров – НЕМЕДЛЕННО везите нас в Дели, нам и так уезжать ночью и мы хотим отдохнуть…
По дороге мы всё-таки заглянули в магазин специй, где молодые продавцы, сойдя с ума от радости при виде белых людей, загнули нам такие цены, что мы фыркнули: в Москве мы покупаем эти специи вдвое дешевле! Так смысл нам везти их из Индии?
Всё, окончательно разозлённые, мы потребовали везти нас в Дели, и мы поехали… Нам предложили пообедать по дороге, мы отказались, сказав, что потерпим до ужина в отеле. Однако по дороге мы всё-таки сделали остановку: «водителю надо покушать, он устал». Честно говоря, в очередную забегаловку мы даже не заходили – купили только какие-то напитки в банках или бутылках по многократно завышенной цене, и стоя на улице, вспоминали добрыми словами наших непальцев – за всё время путешествия с ними мы ни разу не слышали, что кто-то из них устал, или проголодался, или хочет пить: все остановки были только для нас; Джей пару раз обедал с нами, а непальцы были выносливы, как… даже не знаю – как ослы, как верблюды, как роботы…
По дороге шёл дождь. Дели – огромный город (второй по величине после Мумбаи), население которого – 11 млн человек, и транспортная проблема здесь довольно остра. Например, в джипе официально разрешено ехать одновременно десяти (!) человекам. Лично я видела машины, где из открытого багажника торчали человек пять, и двое ещё висели на подножках – и ехали так довольно долго. Не редкость – полный грузовик людей, едущих стоя. Один огромный грузовик остановился у обочины из-за дождя – и все его пассажиры спрятались прямо под ним. Один индус (в шлеме) вёз на мотоцикле жену и ребёнка (без шлемов). И довольно часто попадаются мотоциклы, на которых едут вчетвером (!) – Кумар сказал, что можно максимум вдвоём, но здесь это никого не останавливает: ехать-то как-то надо…
С дорогой тоже кстати была проблема – на шоссе, соединяющем Джайпур с Дели, строили какой-то мост или тоннель, соответственно, полдороги были заняты. Водитель был местным, и кое-где объезжал пробки, но всё равно пробки тянулись и тянулись… В отель мы приехали уже поздно вечером – нам оставались несколько часов в Индии…
Мы попрощались с Кумаром, дали ему чаевые, скрипя зубами – были немного злы на него за впаренные нам сувениры, потерянное время и некупленный ситар. Он обрадовался деньгам, а я –тому, что мы с ним попрощались: я уже знала, что я оставлю негативный отзыв об этом гиде (да, вот такая я зараза).
Мы приняли душ и пришли в ресторан отеля. Улыбающийся официант спросил, остановились ли мы в этом отеле. Мы сказали, что да – всего на несколько часов. Официант улыбнулся ещё шире и обещал нам удвоенное внимание – и надо сказать, мы его получили. Еда была прекрасна, а внимание и правда удвоенным – для нас даже, кажется, изобрели новый коктейль). Коктейль (не помню названия, к сожалению) числился в меню и состоял из сока лимона, мяты и огурца. Мы были так заинтригованы, что немедленно попросили его себе. Официант, услышав название, взглянул в меню на состав и уточнил: это салат? Мы засмеялись: коктейль! Официант удивился, позвал метрдотеля. Мы объяснили тому, что мы хотим, они оба переглянулись, и пообещали, что сейчас всё будет готово. Через какое-то время оба вернулись сияющие с зелёным пюре в высоком стакане и торжественно объявили: «Чтобы было вкуснее, мы смешали сок лимона с соком лайма, добавили мяту и тёртый огурец – и попробовали, но получилось невкусно! Поэтому мы добавили специй!». Специями, конечно, была смесь перцев – и похоже, что в их составе знаменитый индийский fireball. Надо сказать, на вкус получилось оригинально – люди ведь старались угодить нам изо всех сил!
Мы наелись так, что на десерт я могла только смотреть – и то, лишь на картинку в меню… Поэтому что-то вкусное с медовом сиропе с непроизносимым названием, чай и сок мы попросили в номер. Когда официант принёс в номер заказ, мы расплатились и оставили ему чаевые – какие-то смешные по нашим меркам деньги, но в размере не 10, а процентов 15 от суммы счёта. Официант чуть с ума не сошёл от радости («спасибо, сэр, большое спасибо!») – надо же, как просто сделать кого-то счастливым…
Конечно, мы ужасно хотели спать. Но времени у нас почти не было – оставалось всего часа три до того, как такси должно было везти нас в аэропорт… Поэтому мы изо всех сил таращили глаза, чтобы не заснуть (понемногу всё же спали по очереди) – благо, в номере был телевизор.
Ооо, телевизор! Они были у нас не в одном отеле, но мы почти нигде не смотрели его – хотя, конечно же, местное телевидение всегда интересно и познавательно. И вот там, в Дели, мы и посмотрели индийское телевидение… Скажу сразу – не во всех фильмах там пели и танцевали. Некоторые фильмы выглядели и звучали так, что, если бы не язык и не актёры-индийцы, это творчество легко можно было бы принять за наши, российские бесконечные сериалы о следователях и детективах – честное слово! Были, конечно, и песни-пляски, и музыкальные видеоклипы, и народный эпос (в частности, фильм о детстве Ганеши), и да, реклама! Реклама, конечно, впечатляла – она не такая, как у нас (хотя, конечно, была и такая же). Что больше всего отличалось? Реклама еды. Скажем, в индийском МакДональдсе бургеры без говядины и с большим количеством специй и карри (иногда я даже жалею, что мы не зашли, ни в «мак», ни в «БК», ни в KFC: уверена, это было бы не так, как у нас; но за время в Индии мы привыкли питаться иначе). Больше всего потрясла реклама шоколада. Представьте себе, в индийской рекламе, рассказывая, какой шоколад нежный, проводят по нему пальцем, и шоколад ТАЕТ, и сильно! И в ролике парень и девушка за рулём (каждый за рулём своей машины) на светофоре едят шоколад и показывают друг другу знаками, что они испачкались (кстати, девушек за рулём в Индии я не увидела ни разу). Разве можно представить себе успех такой рекламы у нас? И лично мне понравилось шоу «Кто хочет стать миллионером» с искромётными игроками (пара индийских актёров) и сияющим Амитабхом Баччаном. Которые, кстати, в перерывах между вопросами, танцевали – и по очереди, и все вместе. Мы даже пытались отвечать на вопросы (иногда и попадали в правильные ответы) – которые высвечивались на экране - на английском и хинди.
Попутно мы писали отзывы – отелю об отеле и индийскому туроператору, собственно, обо всём путешествии – и пока писали, с особым теплом вспоминали Гималаи, Дарджилинг, Джея с непальцами, радушную хозяйку отеля в Дарджилинге, улыбчивых китайцев из Юксума, одухотворённых монахов – и многое, многое, многое…
День четырнадцатый.
Такси приехало рано - вылет был в 4 утра по местному времени. Наш гид (новый, очень молодой представитель компании) спал прямо в холле, чтобы не проспать и вовремя доставить нас в аэропорт. Водитель был тот же. Ехать в аэропорт было недолго, с полчаса, наверно. Представитель компании сразу же взял у нас отзывы. Он же проводил нас в аэропорт, помог оформить багаж, сбегал за очередными миграционками, которые надо было заполнить, и проследил, чтобы мы прошли регистрацию на рейс – и лишь тогда попрощался и ушёл.
В аэропорту ждали пару часов. Безумно хотелось спать, пытались как-то отвлечься и мечтали выспаться в самолёте. Тратили оставшиеся деньги (рупии нельзя вывозить из Индии) – на сувениры, друзьям, кому не успели купить раньше, и какую-то еду (убейте, не помню, что мы там ели).
В самолёте спали как младенцы – каждый час просыпались и плакали). Вначале было холодно, но потом мы согрелись и заснули. Конечно, подряд спать несколько часов не удалось, но хоть как-то… это были вторые сутки почти без сна…
В Москву прилетели в девять утра. Нас встретило хмурое небо, мелкий моросящий мерзкий дождь, унылые серые дома-коробочки и угрюмые люди в одежде мрачного цвета – контраст, как говорится, налицо…
***
На следующее утро наша любимая соскучившаяся кошка пришла к нам мурлыкать и капать слюной от радости, что снова нас видит…
***
И ещё почти полтора месяца я записывала это всё, чтобы ничего не упустить… Надеюсь, вы не считаете время, которое заняло у вас чтение моей писанины, потраченным зря…