Мой Бланес

               

                Мой  Бланес
               
                Памяти Мариши Кузнецовой



    Ранним июньским утром я бродила по тихим сонным улицам города, третьего по величине на северо-востоке Испании, и мечтала в нем жить. Как славно здесь гулять с собаками вдоль набережной, дышать морским воздухом, а по вечерам сидеть с местными жителями на скамейках в сквере у моря.  Как славно собираться каждую субботу возле медных скульптур танцующих, где на небольшой сцене для горожан играет оркестр.  Это местная танцплощадка, где по выходным дням не протолкнуться.

    Накануне я наблюдала этих же танцоров в баре нашего отеля «Пи Мар». Приморский, значит.  Они самозабвенно кружились, громко напевая в такт музыке.  Много танцев умеют испанцы. Фокстрот. Танго. Вальс. Твист. Чарльстон. Летка-енка. Синхронные танцевальные па в духе аэробики. Возраст танцующих – от юности до старости Иногда  роль кавалера исполняет сын дамы, или даже ее внук.  Есть и молодые парочки. Танцуют жених с невестой. Брат с сестрой.  Все очень нарядные. Дамы под восемьдесят лет одеты по моде и к лицу. Молодежь, конечно, более демократична. Но все же, в джинсах только туристы. Испанские старики, даже если выглядят дряхлыми, на танцполе вытворяют чудеса. Я думаю, что все дело тут в сиесте. Что может быть чудеснее послеобеденного отдыха! В дневные часы многие ресторанчики в жилой части города закрыты.  Никто не может заставить испанца встать с дивана в часы сиесты, чтобы погнаться за длинным рублем.

   Очень заметно, что здесь на первом месте семейные ценности. Работают и отдыхают целыми кланами.     В перерывах между танцами местная публика тянет коктейли  и что-то темпераментно обсуждает. Слышится смех.  Заказываю у бармена чай.  Два евро. В зале тут и там замечаю  тех, с кем я летела одним самолетом.  Наши сторонятся друг друга, никому и в голову не приходит объединиться и выпить за Россию, которая как раз сегодня отмечает праздник - День независимости.   Насладившись зрелищем чужого веселья, иду прогуляться на набережную.  Здесь это безопасно. Десять вечера, толпа еще фланирует . Много собак разных пород. Их всех объединяет отсутствие интереса к посторонним людям. Наверное, это местное собачье воспитание. Хозяева все с мешочками в руках. Убирают за своими питомцами.  Прилавки с сувенирами. Украшения, веера. Решаю купить по случаю своего первого вечера в Испании кулон из какого-то красивого минерала для дочери. Цена не кажется мне чрезмерно высокой, но через два дня во Франции я куплю за те же деньги два кулона.
      У меня приятный номер с окном, выходящим в глухой дворик. Тихо.  И все же издали доносятся приглушенные звуки дискотеки. Под них хорошо засыпается.   За завтраком метрдотель  показывает мне, где будет мое постоянное место. Рассаживают русских к русским, немцев к немцам. В ресторане очень тесно. Отелю явно нужно расширяться, но вот куда?  Чтобы гость мог в очередной раз подойти к закускам,  должны  встать и пропустить его остальные три соседа по столу. Но к этому неудобству все быстро привыкают. Повар – пожилой и чем-то вечно обиженный марокканец. Но еда вкусная, ничего не скажешь.Моя соседка за столом – милая женщина из Переяславля Залесского по имени Галина. Блондинка в белой кружевной кофточке. Она признается, что целый год отказывает себе во многом, чтобы прожить на зарплату библиотекаря и не трогать пенсию. Зато раз в год  Галина путешествует по Европе. В Испании она уже отдыхала на юге, а теперь вот перебралась на север. Она горячая патриотка своего города. Говорит, что испанцы бы рот раскрыли от изумления, оказавшись у нас в российской глубинке. И вправду – у нас потрясающие монастыри, озера ледникового происхождения, красивая природа. Комфорта маловато, это правда. Я вспомнила, как однажды отправилась с приятелем в Торжок. Посмотреть городок, через который Пушкин проезжал больше тридцати раз. И который обессмертил строкой о котлетах у Пожарского. Так вот, котлет сейчас в Торжке днем с огнем не сыщешь. Есть там музей, есть разбитые вдрызг дороги, есть красивая река. Но ресторан в городе всего один – при гостинице, никаких тебе лотков с пирожками, никаких прилавков с сувенирами. На единственной городской площади есть магазин «Сувениры из Торжка», но по выходным дням, во время наплыва туристов, это заведение как раз и не работает. Почему-то нет у российских предпринимателей туристической жилки. Зато здесь, в Испании, к туристам относятся очень хорошо, и нам не жаль потраченных денег.   

            Отель изумительно расположен.  Прямо на набережной. Днем очень приятно посидеть под тентом в летнем кафе на террасе .  Погода в середине июня еще не устойчивая, меняется по несколько раз в день. С утра загорали, днем надели свитера.  Город болеет за свою сборную, которая  сегодня играет на чемпионате мира в футбол с голландцами. По улицам ходят компании голландцев в оранжевых одеждах и с гирляндами оранжевых цветов. Все мужчины прильнули к экранам, даже как-то неловко отвлечь официанта. Вечером в Бланесе веселья явно поубавилось. Проиграла сборная Испании.
     На другой день едем на экскурсию во Францию. С утра небо пасмурное, надеваю свитер.  Через пару часов, не останавливаясь на границе,  въезжаем в  небольшой городок Перпиньян, который резко отличается от Бланеса тем, что каждую минуту кто-нибудь поскальзывается  на мраморных тротуарах, где оставили свой след собаки,  и кричит «Мерд !» ( пардон, это означает дерьмо).  Здесь хозяева за питомцами не убирают.  Прямо перед нами на тротуаре присаживается сделать свои дела породистый дог.  Хозяин равнодушно смотрит мимо следов жизнедеятельности организма своего питомца,   и удаляется вместе с собакой в сторону уличного кафе на площади.  «Мерд! » - это кричит изящная блондинка , зазевавшаяся на витрину и угодившая высоким каблучком прямо в …ну, вы понимаете. Она скользит по тротуару , с трудом удерживаясь на ногах.  Кто же должен убрать ЭТО?  Гид говорит, что придут муниципальные уборщики со специальным  оборудованием, они и уберут. Когда?   Ну, точно сказать нельзя. В течение дня. Смотрите под ноги, господа и дамы.
     Захожу в винный магазин. Интересно же  посмотреть, какие здесь цены.  И вдруг ко мне бросаются сразу несколько мужчин, начинают меня горячо поздравлять, предлагают с ними выпить. «Здорово вы надрали этих испанцев! »  Я ошарашенно смотрю на них, а потом соображаю, что на мне – оранжевые свитер и  косынка. Цвета болельщиков-голландцев.  Говорю им, кто я и откуда, объясняю, что это простое совпадение. Мы смеемся, и хозяин магазинчика  на моих глазах опровергает  миф о чрезвычайной скупости французов: дарит мне бутылку вина.  До того, как покинуть Перпиньян, я еще похожу по магазинчикам. Куплю местный багет, кусок  французского сыра и бутылку молока.  Конечно же, никак нельзя миновать парфюмерный магазин.  Меня соблазняет то, чего не видела в Москве  - потрясающий крем для тела с запахом шоколада.  Сразу же при тестировании понимаю, что он создает прекрасное настроение. Надо же, за небольшие деньги можно купить такой фактор, который будет работать в любое время года и в любое время суток. Пусть у нас целых полгода серое давящее небо над головой, и - то морось, то убийственная, пахнущая ядовитым дымом жара, то грязный снег на обочинах.  Запах шоколада после душа – и ты начинаешь улыбаться от счастья. Мужчины, вам, наверное, этого не понять.
    До отправления автобуса еще есть время, и я присоединяюсь к своим милым попутчицам, двум молодым москвичкам. Девушки поглощают огромные  порции взбитых сливок с клубникой в здоровенных креманках. Нет, не рискну. Кафе о лэ э пти гато , это еще куда ни шло.  В смысле, чашка кофе с молоком и маленькое пирожное с фруктами в желе. По соседству с нами французы разного возраста, не торопясь, пьют кофе. Рядом сидят и лежат у ног собачки-компаньоны.  В основном, гладкошерстные. Бульдоги, далматинцы,  мопсы.  Столики кафе стоят по соседству с прилавками овощного рынка. Что продают?  Спаржа, кольраби, брокколи, разные салаты, лук шалот, крупные крепкие головки чеснока в связках, клубника.
     Покидаем Перпиньян, едва с ним познакомившись. А между тем, нигде и никогда я еще не видела  собора такой фантастической необыкновенной красоты. Собор Сен-Жен построен в 14 веке из речных камней. Это стоит посмотреть.  Минут через сорок въезжаем на побережье , в городок Коллиур. Старинная крепость. Карабкаемся в гору. Сверху красивый вид.  Здесь смыкаются морская набережная и речная.  Час дня. Большинство кафе заполнено туристами. На скамейках сидят местные – это, в основном, пожилые дамы и господа. Почему- то господ больше. Они  откровенно глазеют на молодых туристок. Улыбаются им, обсуждают между собой.  На ум приходит анекдот: « Коля, помнишь, как мы с тобой за девчатами бегали? – Петя, как бегали, это я помню. А вот зачем бегали – забыл». Ну, эти местные коллиурские Пьер и Жан явно еще помнят, за чем бегали. Мы садимся в кафе на набережной реки. На соседний стол в  посудине, напоминающей каравеллу, приносят морское ассорти. Крабы, осьминоги, лобстеры, каракатицы. Нет, мы этого не хотим. Во Франции надо попробовать фуа гра  - паштет из гусиной печени. Приносят чудовищной величины блюдо. На листьях зеленого салата сервированы тонкие поджаренные крутоны (ломтики багета), толстые ломти паштета и в вазочках – джем из инжира.  В красивой бутыли из синего стекла – обычная водопроводная вода. В кувшине - местное красное вино. Нас предупредили, что в этих краях минеральная вода стоит гораздо дороже вина, и заказывать ее не стоит. Вода из- под крана оказывается очень вкусной.  Не спеша обедаем. Путь к нашему автобусу лежит мимо аллеи, на которой отдыхают местные. Мужчины учтиво приветствуют нас наклоном головы. Мы не оборачиваемся, но точно знаем, что смотрят вслед. Месье, ничего интересного. Бесформенные длинные шаровары скрывают всё, что можно скрыть.
   На обратном пути, уже  в Испании останавливаемся возле бодеги. Бодега –это винный погреб. В нашем случае –туристический объект. Помещение, похожее на ангар.  В бодеге продают вино из бочек и в бутылках, французские духи и сувениры. Предлагают дегустацию. После этой дегустации на обратном пути весь автобус засыпает. В Бланес возвращаемся к ужину.
    В  баре снова танцуют. Опять испанцы. Почему-то не танцуют ни русские, ни немцы, ни французы.  Но вот диджей объявляет начало концерта - фламенко. Балерина на пенсии ( ей за тридцать пять) и танцор, сильно смахивающий на кузнечика.  Танцуют неплохо, но все дело портит партнер. Он меняет выражение лица,  пытаясь выразить и мужской интерес, и мужскую гордость , и даже придает физиономии некий грозный вид– но это выглядит смехотворно при его тощем тельце и очень тонких ногах. Вместе танцоры выглядят как пара каракуртов, где самка, как известно, существенно объёмнее самца. Но мы все равно горячо им аплодируем.
     На время концерта  вокруг столов сдвигаются все стулья, тех, кто сидел на террасе, приглашают тоже усесться поудобнее внутри. Незнакомые люди , потеснившись, предлагают мне место за своим столом. В отличие от тех туристов из нашей группы, с которыми мы сегодня вместе ездили во Францию. Меня это удивляет еще и потому, что среди наших в центре  стола сидит молодая женщина, которая утром забыла взять с собой в дорогу и кошелек, и теплую одежду. И я ее выручила. Одолжила деньги, дала надеть свою ветровку. А теперь,  видя, что я озираюсь в поисках места, она даже не подумала предложить мне сесть за их столик. К сожалению, такой поведенческий стиль у «наших»  за рубежом встречается сплошь и рядом. Это просто поразительно –выезжая за рубеж, наши соотечественники просят у турагентов те отели, где «меньше русских». Не хотят, значит, ощущать на себе ту беспардонность, которую позволяют себе сплошь и рядом по отношению к другим людям.
   Она, эта беспардонность, иногда проявляется самым неожиданным образом. Например, так.  После обеда едем на экскурсию в Барселону. Неожиданно прямо у входа в  знаменитый собор Гауди «Саграда Фамилия» молодой девушке из нашей группы становится дурно. Несколько человек , забыв про архитектурный шедевр,  пытаются оказать помощь. Ее подруга объясняет: вчера они перепили вина, а сегодня с утра перегрелись на солнце, и уже в обед было ясно, что девушка плохо себя чувствует. Тошнота, головокружение, слабость.  Девушка, так зачем ты поехала в довольно утомительную экскурсию в таком состоянии?  Если была нездорова?  Ведь можно же было предположить, что и тошнота, и головокружение в дороге могут усилиться?   Так и не удалось нескольким из нас толком посмотреть  уникальное сооружение.  Зато девушку привели в чувство. А потом они  с подругой умудрились  потеряться в парке Гауди. И вся группа вместе с гидом целых полчаса нервничала, не случился ли с нашей неудачливой путешественницей новый обморок. И – самое интересное. Им даже в голову не пришло извиниться! 
    Один день решаю провести,  никуда не уезжая из Бланеса. Загорать и купаться можно прямо возле отеля. Зонтик и шезлонг на пляже – 7 евро в день. Но я выяснила, что гораздо интереснее «пляжиться»  в той части набережной, где живет местное население. Расстелила свое полотенце возле скалистого камня в тени и стала наблюдать за отдыхающими.  Много молодых пар с  маленькими детьми. Они очень терпеливо, ласково, не повышая голоса, убеждают своих чад ступить босой ножкой в холодную морскую воду. Долго уговаривают. Наконец, раньше или позже, дети покоряются родительской воле, и  окунаются в волну. Всё. Теперь они не хотят вылезать, смеются, плещутся в белоснежной пене, брызгают друг на друга. Температура воздуха 24 градуса, воды – 21 градус. Не жарко, не холодно. Главное –  не лезть под солнечные лучи.  Но тень ушла, и я перемещаюсь на набережную.  На скамье рядом со мной, боком к морю и лицом к скале сидит мужчина в пиджаке. Он держит в руках раскрытую книгу. Если приглядеться- это гербарий. Человек никого и ничего не замечает вокруг, его взгляд устремлен на вершину скалы, где разбит прекрасный Ботанический сад  «Маримутра» , один из крупнейших в Европе. Это он  был архитектором и автором проекта. Его зовут  Карл Фауст. И он отлит из бронзы.
   Постепенно ко мне и моему неподвижному соседу начинают проявлять интерес местные жители. На скамью подсаживаются два кабальеро, учтиво здороваются. Ола! Я отвечаю: –Ола!  Помолчав, один из них показывает мне на плакат, где изображен купальщик, и произносит испанское слово, которое, видимо, означает  глагол плыть. Я повторяю за ним. Оба испанца одобрительно смеются. К скамье подходит стройная девушка с подносом, приносит три маленьких чашки крепкого кофе. Она похожа на уроженку Юго-Восточной Азии. Темные блестящие волосы, подстриженные как у Мирей Матье, карие миндалевидные глаза. Мужчины приглашают меня угоститься. Девушка неожиданно произносит на чистом русском языке: – Выпейте чашечку кофе. Эти сеньоры просят оказать им честь.
     С  приходом официантки разговор между нами налаживается. Знакомимся. Я спрашиваю соотечественницу, каким ветром её сюда занесло. Сначала я подумала, что она работает официанткой  нелегально. Но ошиблась. Валя, так зовут девушку, замужем за владельцем одного из маленьких ресторанчиков на набережной. Она приехала в Испанию  в поисках работы с другого края земли – из Улан Удэ. Дома остались папа с мамой и двое малых детей. Альфредо, муж Вали, приветливый красивый испанец, показывает  их семейный альбом. Свадьба, Валя в длинном платье цвета сливок и с камелией в темных волосах под руку со счастливым Альфредо. Видно, что он обожает жену.  Валя говорит: Эти господа спрашивают, не могли бы вы в следующий свой приезд в Бланес выучить испанский язык? Она поясняет: в Испании много одиноких мужчин. Испанские женщины стали чересчур требовательны к своим избранникам, смотрят, какие доходы, как мужчина обеспечен, что у него есть из имущества, к тому же, они стараются снять с себя все заботы о доме. Эти двое – вдовцы. Ищут новых жен. Обожают русских. Испанцы думают, что русские женщины – энергичные, опекают своих мужей, берут на себя все заботы, устраивают их дела в бизнесе и ухаживают за ними дома. Они думают, что каждая русская женщина – это Гала. Способная творить чудеса.Испанцы внимательно слушают, что говорит Валя, и согласно кивают.  При имени Галы оживляются и повторяют – о, Гала! Гала!   
     Гала. Какой кошмар. С этой всемирно известной дамой у меня сложились особые отношения. Мы ездили в её замок неподалеку от Фигейроса. Вся эта история насквозь пропитана чертовщиной. Гала на портретах и на фотографиях выглядит инфернально, не может быть никаких сомнений, что они с Сальвадором Дали продали душу дьяволу. Мне очень не нравится в их истории то, что эти люди, Гала и Дали, ни разу, даже случайно, не совершили бескорыстного доброго поступка. С такими мыслями я подошла к усыпальнице, где Гала покоится в одиночестве. Надо же, они с Дали приготовили два саркофага с отверстиями, чтобы и после смерти держаться за руки. Но она его подвела, умерла первой. И беднягу Дали, когда он перестал дышать, похоронили далеко от Галы, в Фигейросе. Так вот, той же ночью во сне Гала ко мне пришла. Мне снилось, что я стою возле саркофага, и вдруг крышка открывается, и она пытается встать со своего ложа, тянется ко мне. Я завопила во сне, очнулась,  и это меня спасло от помешательства. Чур, чур меня!
  - Синьора, они спрашивают, когда увидят вас еще раз, - голос Вали возвращает меня в настоящее. Увы, говорю я. Уже уезжаю.
   Пора прощаться. Поблагодарив испанских кабальеро за компанию улыбкой и жестом, ухожу с пляжа на местный овощной рынок. Брожу между рядами. От наших рынков этот отличается тем, что здесь в больших стеклянных банках плавают не соленые огурчики или помидорчики, а маслины и оливки. Народу много, за дешевой клубникой и черешней даже стоят небольшие очереди.  По-моему, цены довольно высокие. Низкие цены здесь на китайское тряпье. Раз в неделю вдоль  набережной ставят палатки с зеркалами, и торговцы раскладывают на прилавках свой товар. Цены – от одного евро до 50, выше не видела. Мужские рубашки – 5 евро, женские футболки – 3 евро.  Накупила всякого барахла  на 50 евро – модные вещички дочери и зятю, себе, свекрови и двум подругам.
      Пока не закончились деньги, надо все же добраться до Ботанического сада.  На гору поднимаюсь в вагончике . Страшновато. Очень узкие улицы, на поворотах машины разъезжаются. каким-то чудом не сталкиваясь и не падая в пропасть. На входе меня останавливают. Нужно сфотографироваться на память. ОК, давайте. И две вежливые сотрудницы усаживают мне на оба плеча здоровенных  попугаев. Не знаю, кто они – то ли жако, то ли какаду, то ли ара.  Птицы вполне дружелюбно себя ведут. Наверное, хорошо воспитаны.         
 Собственно растения и цветы меня не слишком поражают . Как и всякого, кто бывал в Ботанических садах Крыма и Кавказа. Но сверху открывается потрясающий вид на побережье. В скалах гнездятся чайки разных видов. Наблюдаю драку – не на жизнь, а на смерть. Белые птицы нападают на серых. Большая серая чайка падает прямо к моим ногам с пробитой вражеским клювом головой.  Спускаясь с горы пешком, я слышу пронзительный боевой крик чаек, и вижу, как еще одна белая птица наступает на серую, а та прячется под днищем автомобиля.  Я злюсь на белых чаек, обещаю себе, что больше не буду их угощать хлебом. Но буквально через полчаса, спустившись с горы, вижу, как на пляже обе стаи – и белокрылые , и серые, вполне мирно прогуливаются и ждут подачек от людей. Пришлось после ужина кормить и тех, и других.
      Бланес провожает дождем.  Мне грустно уезжать. Я думаю, что надо сюда вернуться  в следующем году. Но спустя полгода  этот город остается просто приятным воспоминанием, страницей в фотоальбоме. А Испания по-прежнему влечет  и обещает новые открытия. Как в детстве, когда мы с сестрой нараспев читали вслух, бродя по берегу Белого озера в Латвии, и тайно мечтая увидеть эту таинственную далекую страну.
Тихо над Альямброй
Дремлет вся натура.
Дремлет замок Памба
Спит Эстремадура…
Дайте мне мантилью,
 Дайте мне гитару…
Дайте Инезилью,
Кастаньетов пару.
Дайте руку верную
Два вершка булата
Ревность непомерную
Чашку шоколата…
О, синьора милая,
Здесь темно и серо
Страсть кипит унылая
В вашем кабальеро…


    Только я никогда не хотела видеть корриду. Это настоящее сумасшествие – сохранить такой дикий обычай до наших дней. Да еще каждый год в Памплоне проходит день национальной забавы, когда в толпу из загонов выпускают быков, и люди несутся , как бешеные, получая тычки и рваные раны, и испытывая от этого наслаждение. Да, видимо,  не хватает испанцам суровых жизненных испытаний.
   Вернувшись в Москву, отвечаю на телефонный звонок. Красивый, немного вкрадчивый мужской голос в трубке. Здравствуй, это я, Эухенио.
Я теряюсь. Простите? – Это я. Помнишь, как ты сердилась на меня за то, что я все время тебя снимал скрытой камерой?
 Нет, я не помню. Пытаюсь нащупать что-то, какую-то примету. Я не понимаю, с кем говорю, а он расспрашивает меня о моей жизни так, как будто мы и вправду хорошо знакомы. Наконец, он просит о встрече.  Крутой отель в центре. Он ждет меня в лобби. Смуглый черноволосый господин в шейном платке. Дорогой парфюм. Стильная цепочка на запястье. Букет роз для меня и веер в подарочной упаковке. Не могу узнать его,  да и всё тут!
   Садимся за столик, он начинает говорить о чем-то, и вдруг до меня доходит. Это Женя, наш бывший фотокорреспондент! Откуда-то с Волги, из Чувашии. Нас и  вправду какое-то время связывали нежные чувства, но он был женат, а я была замужем. Но почему Эухенио? Причём здесь Испания?
    -Когда началась перестройка, - говорит мне Женя, - моя мать созналась, что родила меня от испанца. Мы нашли моего отца через посольство. Мать написала ему и выслала фотографии. Он признал меня, дал свою фамилию, принял в свой бизнес, и я уже пятнадцать лет живу в Малаге.
   Удивительная история! С тех пор Эухенио нередко звонит мне из машины, рассекая по испанским дорогам , и всё зовет к себе , на его новую родину. Вправду, бойтесь своих желаний!