полная версия очерка с фотографиями -
Ш.Т.рихи путешествий. Остров Тасос.
Наше мировоззрение формируется не только знаниями и опытом, но и умением размышлять и анализировать. В этом мы убедились релаксируя на золотом песке одноименного пляжа в деревушке Скала Потамия. В один из дней волшебного отпуска под названием «Тасос», я разговорилась с темнокожим парнем, который за умеренную плату заплетал туристам дреды и браслеты из разноцветных нитей. Объяснив что он из Африки, из страны Гана, шоколадный человек поинтересовался, откуда мы. Услышав «Россия», паренёк задумчиво почесал лоб и изрёк: «На этом острове немного туристов из России. Наверное, совсем маленькая страна»…
Как добраться до острова Тасос
И действительно, лишь три года назад российские туроператоры обратили свой цепкий взор на самый северный из греческих островов, омываемый прозрачными водами Фракийского моря. Первые чартеры доставляли туристов в Салоники, но нам повезло больше. Наш белоснежный авиалайнер ласково приняла посадочная полоса города Кавала, что в Македонии и Фракии. Как приятно после питерской прохлады вдруг ощутить жаркие объятия греческого воздуха, наполненного сосновым духом с мягкими горными нотками!
Учитывая опыт трёх предыдущих поездок по греческим островам (см. очерки «Ш.Т.рихи путешествий. Загадочная Кефалония» и «Ш.Т.рихи путешествий. Критские волны»), мы были готовы к неторопливости греческих таможенников, тщательно расспрашивающих о том, куда и для какой цели вы к ним прибыли (и зачем люди едут в Грецию?). Наконец получив чемоданы, туристы выбрались в вечернее пекло. Три автобуса намеревались вместить всех прилетевших, а пока мы дожидались сотоварищей, проходивших паспортный контроль, удалось побродить в окрестностях скромного аэропорта Кавалы, затерявшегося среди кукурузных полей и зеленых виноградников, и полюбоваться незабываемым видом на горы.
Спустя полтора часа автобусы дружной компанией, один за другим, тронулись в маленький порт Керамоти, и все пятнадцать минут пути к морю мы слушали информацию от гида о таможенных правилах обратного полета и предупреждение о кормлении чаек с рук на борту парома, который и должен был доставить нас на остров Тасос. Рейсовое сине-белое судно с высокими бортами очень быстро поглотило и наши автобусы, и легковые авто, и всех пассажиров, и величаво отошло от берега.
К моменту отправления к парому слетелось несметное количество откормленных морских птиц, готовых сопровождать судно все 4 морские мили плавания к острову. Шумно хлопая крыльями и перекрикиваясь, чайки развлекали пассажиров сорок минут незабываемого водного путешествия, хватая длинными клювами предложенный хлеб и печенье с рук, и ловя пищу прямо в воздухе.
В лучах заходящего солнца недалеко от парома резвилась стая дельфинов, грациозно выпрыгивая из воды и поблескивая гладкими спинами. Наблюдая дельфинов, наконец-то пришло осознание, что вот оно – море мечтаний, долгожданный отпуск начался!
Столица острова Тасос – Лименас. Достопримечательности.
Паром «Тасос – 2» плавно и беззвучно наплыл широким носом на каменную набережную столичного порта, чайки разлетелись по делам до отправки обратного рейса, а незагорелые кегли туристических тел высыпались на жаркий причал, подгоняемые выезжающими с палубы судна автобусами и машинами. Высадка прошла очень быстро, и мы заняли свои места в автобусах. А пока нас развозят по отелям, расскажу о столице.
Греческая история острова началась в 6 веке до н.э., когда паросцы устремились к богатствам фракийских недр, жаждая местного золота и отменного мрамора. Походы, описанные паросским поэтом Архилохом, участвовавшим в вылазках, увенчались успехом, и уже в 5 веке до н.э. в ближайшей к материку бухте острова было основано селение-колония, позже ставшая столицей. С этого времени началось бурное развитие и процветание Тасоса, однако золотые запасы быстро исчерпались. На протяжении веков колония укреплялась и вновь разрушалась захватчиками. Здесь господствовали македонцы и турки, персы и римляне. Лишь к 1912 году остров вновь воссоединился с Грецией.
Столичная набережная делится на две части: новый и старый порт. От старого порта вверх ведет дорога к античному театру, заложенному на красивой возвышенности, с который открывается великолепный вид на разноцветную столицу, ультрамариновое море и близкий материк. До декабря 13 года античный театр закрыт на реставрацию, о чем предупреждает большой щит в начале 500-метрового подъема. Сюда можно подняться по ступеням, петляющим меж вековых сосен. Дальше огороженную строительную площадку мы обогнули чуть выше, по протоптанной тропе, и насладились задумкой древнего архитектора, устроившего именно в этом месте открытую сцену, окруженную рядами каменных лож. В античности здесь устраивали состязания гладиаторов и соревнования колесниц. Строительный современный кран соединил прошлое с настоящим. Во время нашего посещения, рабочие неспешно меняли основания древних зрительских рядов на 3000 мест, заново укладывая на металлические опоры старинные каменные сиденья.
Узкая тропа тянулась выше в горы, и мы, несмотря на зной, решили двигаться по ней. Пройдя по хребту склона метров сто, мы встретили заброшенную часовню, поросшую паутиной и засыпанную длинной сухой хвоей. Дорожка тянулась еще выше и обозначалась стеклянными шарами фонарей на железных ногах, что заставило нас продолжить восхождение. Любопытство путешественников было щедро вознаграждено – мы уткнулись в крепостные укрепления древнего Акрополя.
Стены Акрополя лежат на трех холмах, башни и постройки сохранились частично. По преданиям, здесь хранились сокровища и находился храм богини Афины. Древние военные линии укреплений на горных возвышенностях оканчиваются крутыми обрывами, и, несомненно, служили оборонительными постами для островитян. Налюбовавшись белыми парусниками в густой синеве фракийского моря, насладившись мягким ароматом сосновой хвои и мифическим присутствием античности в каждом камне, хранящем дух древней истории, мы спустились к старому порту.
Столичный городок плотно нафарширован раскопками, археологическими находками, реликвии здесь на каждом шагу, в буквальном смысле под ногами. Рядом со старым портом археологи обнаружили удивительную торговую площадь - Агору. Вход сюда свободный, за билет плату не берут. Можно побродить по раскопкам торгового и культурного центра древней столицы. Хорошо сохранились каменные фундаменты, фрагменты улицы, элементы фонтанов, портики и колонны. От палящего солнца мы укрывались под сенью инжирных деревьев, утоляя жажду нежными белыми плодами с лиловой мякотью. Периметр вокруг раскопок порос колючими кустами черной ежевики, очень вкусной и сочной.
В нескольких метрах от Агоры расположен Археологический музей, билет сюда стоит 2 евро. В музее собраны самые ценные и уникальные находки, уже при входе вас встретит огромный саркофаг высотой в несколько метров. Кондиционеры создают прохладную атмосферу для комфортного ознакомления с артефактами и необычными реликвиями. Внутренний двор музея удивил нас мраморными гробницами, каменным львом и скульптурой хищной мифической птицы.
Сразу за Агорой и археологическим музеем, немного вверх по дороге, находится местная церковь. Отмечу, что для посещения храмов и церквей, коих на острове немало, мужчинам лучше быть в брюках и рубашке, а дамам в длинном платье. Открытые плечи и колени не приветствуются. На широкой улице перед церковью мы оставляли машину, парковка бесплатная и удобна близостью к достопримечательностям. Если пройти еще выше по переулку, можно увидеть руины храма Геракла и триумфальные ворота Каракала.
Параллельно набережной, как и в древности, тянется пешеходная улочка, нашпигованная сувенирными лавками, ювелирными магазинами (рекламу двух ювелирных шопов вместе с картой острова вы получите уже перед посадкой на паром), магазинами местных деликатесов, бижутерии, одежды и обуви ручной работы. Для любителей драгоценностей замечу, что изделия из золота и серебра в местных магазинах гораздо дороже российских. Ближе к новому порту начинаются таверны и кафе, вкусные до неприличия. Отдохнуть от шопинга нам довелось за столиком с красивым видом на порт, знакомясь со вкусом тасосского фраппе и мясной питы. Холодный кофе оказался очень приличным.
Напротив нового порта мы увидели площадь, на которой местная детвора играет верхом на доисторических колоннах и бегает прямо по античным плитам и камням. Тут же за столиками седовласые старики забавляют себя партиями в карты и неспешными беседами. Практически на всех археологических раскопках нас не оставляло ощущение заброшенности и ненужности, словно выкопали и оставили до лучших времен.
Гуляя по старому порту вы увидите северные ворота Посейдона, а пройдя мимо инжирных и гранатовых деревьев, окажетесь на столичном пляже, песчаном и крохотном. Но о пляжах чуть позже.
Скала Потамия
Итак, автобус высадил нескольких туристов в столице, и мы поехали в Скала Панагию и примыкающую Скала Потамию, место нашего двухнедельного рая. Протяжённый пляж с белым и желтым песком привлекает сюда большое количество туристов. Не случайно трехкилометровая береговая полоса получила название Хриси Акти – «золотой пляж». Прогуливаясь вдоль моря, замечаешь и мелкий, как пыль, мало нагревающийся на палящем солнце белоснежный песок, и более крупный – жёлтый с золотыми крупицами. Кстати, именно песчаная пыль оказалась хлестким оружием природы во время ветряной бури, накрывшей деревушку в третий день нашего отпуска. Жаркий ветер нёс из глубины острова горячий воздух, втягивающий песочную пыль будто пылесос, и хлещущий ею не успевших спрятаться туристов. Буря была недолгой и оставила после себя неподвижный душный вечер.
Голден Бич – отличный вариант для отдыха с детьми. Море, в зависимости от силы ветра, меняет свой восхитительный цвет от нежной бирюзы до насыщенного ультрамарина. И берег, и заход в воду – песчаные, с узкими участками гальки, глубина нарастает постепенно, длинные отмели приглашают малышню и взрослых поиграть в песчаные скульптуры и покачаться на молочно-теплых волнах.
Море каждый день меняло облик пляжной линии, играя отливами и приливами, то скрывая галечные намывы, то обнажая песчаные отмели. Иногда пахло йодом, в иные дни вода доносила рыбий запах. И на севере, и на юге пляжная полоса оканчивается белоснежными мраморными причалами для рыбацких и экскурсионных судов. Среди лодок и камней в ласковой изумрудной воде отлично себя чувствуют и стайки рыб, и черные шарики ежей. Две руки выступающих мысов, густо поросших уникальными соснами с белыми прямыми стволами, как нельзя лучше подходящих для кораблестроения, укрывают Скала Потамию от морских ветров.
Один из двух муниципальных кемпингов, куда туристы едут на своих машинах большими компаниями, размещается в самом центре Голден бич и порос не только хвойниками, но и толстыми берёзами. Представляете, каково это – увидать на греческом острове родную, «кустодиевскую телом» берёзу.
На южном побережье деревушки в 1981 году открылся музей художника, знаменитого на весь мир, уроженца Потамии – Вагиса. За небольшую плату в 3 евро можно поразмышлять над живописными и скульптурными творениями современника.
Деревня находится у подножия самой высокой горы острова – Ипсарио. Именно отсюда начинается подъём на высоту 1230 метров на живописный пик, зеленеющий корабельными соснами, с панорамным видом на окрестности. Турфирмы предлагают джип-сафари по горной дороге на вершину.
По Скала Потамии и её сестре Скала Панагии ежевечерне бегает трёх вагонный паровозик, катающий туристов по всем улицам двух деревень и радостно приветствующий громким мелодичным гудком всех встречных.
Аренда автомобиля и движение на Тасосе
Несмотря на небольшие размеры острова, средство передвижения может оказаться очень кстати. Способов познакомиться с достопримечательностями, райскими пляжами и южной природой у туристов несколько. Из рыбацких портов много раз в день отправляются водные лодки-такси по самым популярным маршрутам. Можно воспользоваться их услугами. По асфальтовой дороге, протяженностью около 100 километров, окружающей остров, ходят автобусы, расписание вывешено на многочисленных остановках. В выходные и будние дни расписание движения немного отличается, это связано с наплывом туристов с материка во время уикендов. Стоимость билетов зональна, к примеру от Скала Потамии до Алики можно добраться за 1.60 евро. Билеты приобретаются в ближайшем супермаркете и разумнее брать билет сразу в оба конца. К услугам гостей местное такси, места стоянки автомобилей обозначены специальными табличками. Таксисты берут по 1.5 евро за километр.
Если же вы не хотите быть привязанным к расписанию и ожиданию на автобусной остановке, вполне разумно арендовать машину. Движение на острове несложное и понятное. Даже учитывая приблизительность местных карт, нарисованных почти от руки, заблудиться не получится. Длина трассы вокруг острова меньше питерской кольцевой. От главного пояса дороги ответвляются линии к горным селениям. Опасных петляющих участков на шоссе немного, светофоров мы не встретили нигде, даже в столице.
Контор аренды авто на острове несколько, из самых крупных – «Герц», «Еврокар», «Асис» и «Потос». Офисы работают, как правило, в вечерние часы, с 17 до 21 часа. И совсем не факт, что придя в указанное время, вы застанете сотрудника на месте. Чаще всего на двери есть телефон, по которому следует позвонить для решения вопроса. В офисе «Герца» нам гарантировали полную страховку машины и с милым видом попросили 100 евро в залог. На наше недоумение клерк поинтересовался: «А кто будет платить, если вы поцарапаете кузов при парковке или проколете колесо?»
В итоге мы арендовали автомобиль в компании «Европкар», существенно дороже, зато без залогов и нюансов. Замечу, что даже самая полная страховка не распространяется на грунтовые дороги (только если вы не взяли джип) и на колеса. В некоторых компаниях существует ограничение по километражу, на это тоже следует обратить внимание. При аренде машины на несколько дней, как правило, предоставляются скидки. Авто класса А и В интересны своей компактностью, что немаловажно на узких горных участках дороги и во время парковки. К тому же такие машинки едят гораздо меньше бензина, а стоимость его варьируется от 1.69 до 1.90 евро на заправках разных компаний. Если в ваши планы не входит подъём на Ипсарио и пальцы не растопырены веером, джип брать не стоит. Фиаты, хьюндаи и шевроле вполне шустры и ловки в преодолении деревенских дорожных загадок и дают вам преимущество в узких местах. Солидные фирмы оказывают круглосуточную поддержку клиентам, но не пытайтесь туда дозвониться в сиесту. Сиеста для греков – святое!
Пляжи Тасоса
Готовясь к морскому отпуску, невольно рисуешь в своем воображении яркие картины шуршащего золотистого песка и плещущихся изумрудных волн. И слишком бурная фантазия иногда может оказать медвежью услугу, окатив холодным ушатом разочарования. Но не в этом случае! Жемчужное ожерелье пляжей плотно облегает круглую шею острова, сверкая природным глянцем в лучах ласкового солнца.
Туристический сезон длится на Тасосе с мая по октябрь, самые жаркие месяцы – июль и август. Мы окунулись во фракийское море в конце августа, и знакомство с островной природой началось в Скала Потамии на Голден Бич. Широкая песчаная коса тянется трехкилометровой подковой вдоль восточного берега и с двух сторон укрыта зелеными холмистыми мысами. Песок на пляже встречается двух типов: белоснежный и мелкий, будто мука, почти не нагревающийся даже в полуденный зной, и крупный желтый, с золотыми вкраплениями, придающими воде бриллиантовый блеск. Облик пляжа и настроение моря меняются несколько раз в день, в зависимости от направления и силы ветра. Во время штиля вода прозрачно-изумрудна и обнажает для взора идеальное песчаное дно, при волнении цвет волн насыщается густым ультрамарином. Вся прибрежная полоса оборудована шезлонгами и зонтами, есть душ и кабинки для переодевания, что вообще характерно для острова. Чуть поодаль высится спасательная вышка (правда спасатели укрываются от жары в тени навеса и беспечно играют в компьютерные игры). Вход в воду плавный и глубина нарастает медленно, что особенно нравится детворе.
Можно сэкономить на стоимости зонта (2 евро) и шезлонга (2 евро), заказав коктейль или фраппе в баре, коих на берегу большое количество. Для гостей кафе пляжные сеты бесплатны. Бичи Тасоса порадовали волейбольными площадками, надувными батутами и горками, и приятной возможностью активного отдыха.
Соглашусь, что Голден Бич один из лучших пляжей острова.
Дважды мы посетили уютный Псили Аммос, самый южный пляж Тасоса, греющийся неподалеку от деревни Астрис. Машину удобнее оставить на свободной парковке у дороги, в тени оливковых деревьев, и мимо таверны спуститься на берег. Небольшая бухта с крупным песком лежит меж каменных пластов, глубина воды быстро нарастает. Мелкая и крупная рыба плавает стайками у берега, радуя разнообразием пловцов в масках и при ластах. Сим фактом мы не преминули воспользоваться, дабы ближе познакомиться с местной морской живностью.
Алики – удивительной красоты полуостров с двумя пляжами и заброшенными мраморными разработками, создавшими здесь космические пейзажи. Прибрежные скалы срезаны ловкими руками камнетесов и сильно изменили природный ландшафт. Плоские каменные площадки с чашами бассейнов лежат подножием у двадцатипятиметровых искусственных обрывов. Волны упорно точат следы человеческого вмешательства и через века, несомненно, превратят каменные плато в мраморные пляжи. Грунтовая тропа опоясывает холм полуострова, по ней туристы попадают в нереальные декорации изменённой природы. На Алики найдены исторические раскопки древних поселений, они огорожены и охраняются государством. Сам пляж небольшой, песочный, под песком крупные гладкие камни. Вдоль каменных спусков якорятся рыбацкие лодки, качаясь на голубых волнах. Таверны плотной линией теснятся у воды, завлекая запахами гриля и свежей рыбы.
Бухта Гиола является визитной карточкой острова, и зовётся «глаз Зевса». Её мы искали целенаправленно, последовав совету гида. Въехав по главной трассе в городок Астрис, пристально вглядывались в дорожные указатели, выискивая нужный. Когда поняли, что уже проехали довольно далеко, решили уточнить дорогу на автозаправке. По совету заправщика вернулись на два километра назад и с трудом разглядели на стволе дерева самодельный указатель с надписью «Гиола». Просёлочная грунтовка змеилась меж песчаных склонов, свисающие деревья рыжели песочной пылью. Две стихийные парковки внизу нас не соблазнили, и подъем на гору мы проделали на машине, о чем ни разу не пожалели. Оставив наш небесно-голубой ниссан в тени оливы, продолжительно спускались вниз к морю. По жаре каменные ступени, сточенные туристскими ногами, казались особенно трудными. В зелёных водах естественного бассейна «глаза Зевса» плескались взрослые и дети, за каменной стенкой шумел морской прибой, поднимая пенные брызги.
Дно бухты усеяно морскими ежами, следует быть очень осторожным, ныряя со скалы в бассейн. Импровизированный пляж устроен прямо на скалистых выступах.
Освежившись в водах визитной карточки, пришлось преодолеть тот же путь по камням вверх, и на машине отправиться на пляж Гиола, что в паре километрах. Крупная галька и камешки, вперемежку с морскими ежами, устилают не только берег, но и вход в море . Входить в воду даже в специальной обуви довольно опасно. Увидев людей, спускающихся к пляжу из отеля на вершине холма, мы им искренне посочувствовали, особенно увидев браслеты «олл инклюзив».
Неподалеку от курортного городка Лименарья с насыщенной торговой и туристической жизнью, мы обнаружили Металлический пляж, о котором слышали от гида. Указующая табличка отлично просматривается с главной дороги, и попасть на пляж возможно лишь на транспортном средстве по узкому горному спуску.
В самом начале спуска, ближе к краю холма, мы отыскали Crown - местный «стоунхендж» из белого мрамора. Вокруг камня-постамента по кругу установлены двенадцать плит с глубокой резьбой знаков зодиака. Необычная площадка служит местом для релаксации и медитации, здесь можно петь и размышлять о вечном, освобождаясь от проблем и суеты обыденной жизни. Сооружение создавалось тридцатью пятью студентами из Германии и тремя их учителями при поддержке местных жителей. На отдельной мраморной плите написано: «love means not ever having to say you are sorry». Со склона открывается шикарный вид на Лименарью и Металлический пляж.
Спустившись по узкой дороге, на которой едва можно разъехаться со встречным автомобилем, к синей воде, мы очутились на самом биче. Издревле в этом месте добывали металлическую руду, о чем свидетельствует заброшенный завод 19 века и металлические вкрапления в песке. Территория заботливо украшена мраморными скульптурами и каменным лабиринтом, а разрушающиеся стены завода в окружении темно-зеленых сосен придают местечку особый колорит. Береговая таверна носит то же название «Металлика» и угощает гостей недорогими коктейлями и закусками в обмен на бесплатные шезлонги. Вход в воду пестрит камнями и чёрными шариками ежей. Выше на холме видны крепостные стены и укрепления.
Трипити
По соседству с Лименарьей лежит еще один пляж, обозначенный на карте – Трипити. Это место примечательно сквозной горной пещерой, через которую прекрасно видно море. Перед пещерой плещется небольшое озерцо. Сам пляж узкий, морское дно выстелено плоскими многослойными камнями, скользкими и острыми, и не очень удобно для купания.
Макри Аммос
Компенсацией скромности столичных пляжей может служить помпезный пляж Макри Аммос, до которого от столицы рукой подать – всего три километра. Это территория одноименного крупного отеля – бунгало и сюда вас приведут понятные указатели. Уплатив на въезде в кассу по три евро с носа (за автомобиль с нас ничего не взяли), аккуратно спускайтесь по петлям асфальтированной дороги и глядите по сторонам. Затяжной склон усеян однотипными домиками, по лужайкам бродят расфуфыренные павлины, пасутся козы, играют дети. У каждой группы бунгало есть парковочная площадка, однако лучше доехать к самому морю.
На берегу вас встретит шикарный песчаный пляж с большим бассейном, теннисным кортом, волейбольной площадкой и уютным баром. Тёмно-зелёные сосны покрывают всю гору и спускаются к воде. В южной части бухты дополняет живописную картину великолепный малахитовый островок, если прогуляться по кромке прибоя чуть выше на север – обнаружите выступающий в море мыс. Мраморные глыбы, размещенные на нём, имеют внешнее сходство со зверями. Сюда же причаливают лодки-такси. Само море полно изумрудных оттенков, дно обнимает ноги желтым песком. Вход в воду плавный, в нескольких метрах от берега плавают надувная горка, забраться по ручкам-веревкам на которую не так просто, нам, к примеру, это не удалось, и надувной батут. Для батута ловкости наших рук хватило, и мы с радостью попрыгали с него в море.
Красивый пляж идеален для отдыха с детьми, на радость детворе на территории отеля оборудованы мини-зоопарк и детский бассейн. Шезлонги и зонты на берегу закреплены за жильцами бунгало, поэтому, отправляясь на пляж, лучше взять с собой лежаки и зонт.
Веселый общительный бармен в таверне взбил для нас вкусные коктейли и добавил «плюс» к высшей оценке пляжа.
Мраморный пляж
Двигаясь от столицы к Макри Аммосу, вы упрётесь в развилку. Нижняя асфальтовая дорога приведет вас к отелю-бунгало, а если выбрать правый отворот вверх, то грунтовая пыльная четырехкилометровая лента завершится на облагороженной парковке в оливковой роще. С края дороги откроется восхитительный вид на Мраморный пляж и разработки мрамора.
Совершая свой путь в автомобиле, мы немного сочувствовали смелым мотоциклистам и путешественникам на открытых квадроциклах, глотающим белую пыль, окутывающую дорогу. Место тусовки молодежи – Мрамора - встретило нас громкой музыкой из огромных колонок. Маленькое пространство пляжа было густо усыпано шезлонгами и людьми, вся эта броуновская масса танцевала и перемещалась в ритме треков даже в волнах.
Берег и вход в море покрыты мраморной галькой размером с копеечную монету, уже в трех метрах от прибоя темнеет глубина. Вода мутная из-за примесей и количества тел на квадратный метр моря. Вечерами Мраморный пляж превращается в дискотеку, сюда стекаются любители развлечений.
Скала Мариос
Западный берег острова не отличается изысканностью и привлекательностью пляжного отдыха, скорее он заинтересует любителей рыбалки, ибо ветра и камни. А наш интерес к самой западной точке возник при выборе места для встречи заката. Хотелось увидеть триумфальное исчезновение солнца в воде. Выбирая бухту, мы случайно свернули на указатель «Скала Мариос» и не промахнулись. Небольшая рыбацкая деревушка густо усеяла крутой склон и имеет свою историю. Издревле повелось всех женщин селения называть именем «Мария», отсюда и название деревни. У воды домов нет, к пляжу нужно спускаться по ступеням. Берега крохотной бухты поросли хвойным кустарником, колючим и необыкновенно ароматным. В деревне идет активное строительство отелей, сейчас же туристов здесь немного. Проводить солнце с нами пришли несколько пар и семья с ребятишками. Утихший ветер успокоил море, теплая вода, будто зеркало, отражала многоцветные облака и сочные лучи. В бухте релакса и тишины мы провели пару чудесных часов, в гармонии с природой провожая еще один день отпуска.
Сан Антонио Бич
Курортный городок Потос славен храмом, высящимся на холме, и длинной песчаной полосой пляжей, упирающейся в сосновый мыс за городом. На склоне южной части пляжа несколько гротов, добраться до которых удастся только по воде. Большие рекламные щиты на въезде в город пригласят вас на Сан Антонио Бич и свободный паркинг. Правда, от паркинга до пляжа придется проделать немалый путь по душным улицам, поэтому мы предпочли познакомиться с пляжными красотами за чертой селения, оставив машину у самой кромки моря. Присутствие железной руды в горных породах дает о себе знать и в береговом ландшафте. Металлические частички придают песку темный, местами даже черный цвет.
На пляже можно покататься на ватрушках, банане или водном мотоцикле. Любители экстрима могут осмотреть окрестности с парашюта, который тянет катер по водной глади. Наслоения застывшей лавы каменными лапами тянутся к морю. Закат на Сан Антонио Бич по-особенному романтичен.
Горные деревни Панагия, Казавити и Теологос
Из Потоса дорога идет вглубь острова, к самой древней горной деревне Теологос. Некоторые источники считают, что первая столица острова размещалась именно в этом месте. Десять километров по зеленеющему межгорью – и вы окунаетесь в греческую историю. Во времена османского нашествия далеко от побережья территорию освоили османы, они и отстроили здесь поселение, позже ставшее культурным и административным центром острова. Туристов в деревню манит сохранившая дух времени и первоначальный вид архитектура. Даже современные дома строятся с учетом традиций, из природного камня. Скромность и функциональность царят в деревушке. Крыши покрыты плоскими камнями естественной формы, в домах побогаче кровля выложена теми же плитами, но одинаковой геометрии. Очень узкие улицы односторонние, и вам в любом случае придется проехать деревню насквозь, лишь за селением удастся развернуться и вновь проколесить вдоль другой торговой улочки, возвращаясь на главную дорогу. Эта предпринимательская хитрость предоставит вам возможность навестить все сувенирные лавки, торговые точки в тени платанов, продающие превосходный сосновый мед с горных пасек и местное оливковое масло в пятилитровых канистрах, а еще - ароматнейшие таверны, где бараны и ягнята запекаются целиком на вертелах, стоящих у входа в заведение. Воздух пропитан жареным мясом и сладкими цветущими кустарниками. Вечерами для туристов в Теологосе проходят фестивали национальной кухни с греческой музыкой и фольклорными плясками.
Традиции предков бережно чтутся и в деревне Казавити, сохранившей дома 19 века. Некоторые брошенные постройки были за бесценок проданы иностранцам, восстановившим и приукрасившим облик местных зданий. В эту горную деревню можно попасть через торговый городок Принос, где по понедельникам проводится ярмарка фермерских продуктов, одежды и обуви. В Приносе мы внимательно искали указатель на Казавити, и естественно, не нашли. Решили спросить путь на перекрестке в самом центре городка. Пожилой седовласый греческий дедушка, почему-то на немецком языке, объяснил нам, что вот по этой улице нужно двигаться в горы около 4 километров, сначала будет деревушка Микро Принос, а сразу за ней – конечная точка нашего маршрута.
По дороге нам встречалась ручной работы реклама таверн и увешанные плодами деревья белого инжира. На центральную площадь Казавити ведет крутой подъем, машину лучше оставить внизу у деревенского музея. Главный сквер носит имя «Площадь Платана», и в центре неё, действительно высится многовековая олива с полым стволом, внутри которого легко помещается человек. Таверны тянутся одна за другой, выше над площадью – разрушенная церковь.
Самой красивой горной деревней острова, без преувеличения, можно назвать Панагию. Триста лет назад жители прибрежных селений ушли в горы, спасаясь от набегов пиратов, и основали Панагию. Горные речки, несущие чистые и целебные воды, находят выход в местных источниках, красиво оформленных скульптурами. Устремляясь дальше, потоки образуют каскады и водопады, с рёвом проносясь по мраморному ложу между улиц и под мостами. Вода из источников удивительно вкусная, живая, наполняющая силами и энергией. Этой чудесной водой мы наполняли все имеющиеся у нас емкости, и только её пили в отеле.
Храм Успения Богородицы был построен в деревне в 1831 году, в каменных стенах и по сей день хранятся древние иконы, одна из них привезена из Петербурга. Посмотреть на убранство храма и на знамя Ричарда Львиное Сердце можно в утренние часы, либо после сиесты – с 18 до 20 часов. В остальное время храм закрыт для посещений. Чуть ниже храма, на площади между платанов, струятся горные источники, в центре площади выстроен Поцелуев мост, на котором загадываются желания, самые сокровенные и тайные. По периметру обустроены таверны, источающие ароматы мяса и домашней пищи. Домики в деревне яркие, непохожие друг на друга, с любовью украшенные в национальных традициях. Много сувенирных лавок и продуктовых магазинчиков, а еще больше глазеющих и фотографирующих туристов. Со смотровой площадки открывается неповторимый вид на бухту и Голден Бич, краснеют крыши прибрежных деревень Скала Потамия и Скала Понагия, колышутся темно-зеленые сосны. Незабываемая прелесть Понагии и живительная горная вода приводили нас сюда несколько раз. За эмоциями, молодостью, здоровьем и впечатлениями.
Особенности греческой кухни на острове
Несомненно, национальные традиции – это, прежде всего, греческая кухня. Под музыку Сиртаки названия блюд звучат, как песня – сувлаки, каламаки, мусаки…
Вкус греческого отпуска складывается из морского и соснового воздуха, горной воды и местной кухни. Такого количества вариантов традиционного греческого салата, как на Тасосе, мы не встречали нигде. В смесь крупно нарезанных огурцов, помидоров, перца, феты и оливок, сдобренных душистым оливковым маслом и травами, островитяне смело добавляют вареные яйца, гладкую красную фасоль, белые сухарики и даже китайскую капусту. Порции очень нескромные, а ведь салат – это всего лишь старт сытной трапезы.
Меню в большинстве таверн Тасоса на четырех языках: греческом, английском, румынском и турецком. Большинство туристов именно из Румынии, местные жители говорят, что экономику острова подняли румынские путешественники.
Новая закуска, с которой мы познакомились на острове – цаджики. Если читать название буквально, получится «таджики», слово ничего не говорящее грекам и так много говорящее россиянам. Закуска готовится из местного взбитого йогурта с добавлением крупно натёртых огурцов и чеснока. Макать в цаджики свежеиспеченный хлеб с хрустящей корочкой невероятно вкусно.
А вот фаршированные перцы и томаты не пришлись мне по душе, потому что они оказались наполнены… рисом и сыром. Никакого намека на мясо внутри не было. Даже ароматный соус, пропитавший блюдо, не смог заменить мясной начинки, к которой мы привыкли.
Ко всем мясным блюдам, размер которых велик и нескромен, подается двойной гарнир – рис и картофель, иногда добавляются овощи. В один из вечеров в таверне на берегу фракийского моря нам подали шницель, величиной с тетрадный лист. Эх, гулять так гулять!
Путешествуя по греческим островам, именно на Тасосе мы впервые отпробовали румяную питу, в других местах она нам не встречалась. Начиняют питу на манер нашей шаурмы всякой всячиной: томлёным на шампуре мясом, рубленой курятиной, маринованным луком, ароматными помидорами, зеленью, кетчупом и горчицей. Подаётся к пите картофель-фри. Стоит это сытное удовольствие чуть больше двух евро и вполне съедобно для легкого перекуса.
Исключительно греческий кофе – фраппе – можно заказать в любой таверне. Сей холодный напиток – ежедневная обязанность любой греческой жены в момент пробуждения мужа, либо когда хозяин дома возвращается после своих дел. Мы пробовали несколько вариаций прохладительного кофе, самый вкусный оказался в столице. Цена на фраппе в разных кафе от 1.2 до 2 евро.
Лакомый белый инжир растёт на острове вдоль дорог, иногда добраться по горному склону до него непросто. Плоды превосходно утоляют жажду, и предприимчивые торговцы продают нежный фрукт на придорожных палатках вместе с медом и оливковым маслом. На одной из таких торговых точек у трассы мы приобрели контейнер с инжиром за 1.5 евро. Обмениваясь словесными знаниями с продавцом, я выяснила, что по-гречески плоды зовутся «шИка». Удалившись на секунду в свой шалаш, грек принёс черный маркер и попросил написать русское название на большом пласте белого мрамора, прислоненного к столу с товаром, и служащего рекламной вывеской. Моя рукописная надпись «инжир» появилась ниже талантливого слогана: «no money no honey».
Удивило нас ловкое приготовление блинов местным кулинарным виртуозом в уличном павильоне на круглой плите при помощи деревянной палочки. Учитывая, что русских туристов на острове почти нет, корни блинных застолий оказались неясны. Однако, тонкие блинчики начиняют всевозможными вкусностями из банок – шоколадным кремом, местным мармеладом, креветками, сосисками, сыром и ещё бог весть чем.
Морепродукты свежие, только выловленные в прибрежных водах – обязательный атрибут таверн и ресторанов острова рыбаков и рыбалки. Выбор фиш-блюд и сортов рыбы велик, здесь и осьминоги, и креветки, и кефаль, и дорадо, и местная рыба-меч, тонкая и шустрая. В любом кафе можно купить свежую рыбу на развес, правда стоит она гораздо дороже финской семги и форели.
А вот винного завода на Тасосе нет. Тем не менее, к ужину вам непременно предложат местное домашнее вино, изготовленное хозяином таверны. Молодые и креплёные вина отменного качества обладают чудесным расслабляющим и тонизирующим свойством. В супермаркете возле Приноса нам удалось купить тасосское вино в бутылках, и оно прекрасно совершило с нами трехчасовой перелёт в Петербург.
Какой остров привлечёт наше внимание следующим летом? Как говорится, поживём – увидим!
©Татьяна Шутко
Октябрь 2013 года