Если попытаться сравнить Берлин первой половины двадцатого века с Берлином приимерно того же периода, но уже века двадцать первого, то мы столкнемся с определенной проблемой.
Перед нами предстанут два совершенно разных города.
Ну и что? - скажете вы - в мире есть тысячи городов, поменявших свой имидж и даже за более короткое время.
Но Берлин - место особое. Он развивается по своим собственным законам.
Город, оказавший сильнейшее влияние на ход мировой истории, за прошедшее столетие изменился не только внешне, физически, но и духовно.
Берлин - город с необычной, в чем - то даже трагической судьбой.
В течении двадцатого века он пережил несколько катастроф, и отнюдь не природных. Даже одной из них было достаточно для того, чтобы изменения стали необратимыми.
Первая трагедия Берлина произошла сразу же после поражения Германии в первой Мировой войне.
Город превратился в поле для политических сражений.
Коммунисты, социал - демократы, фашисты воспользовались тяжелым положением, в котором оказалась Германия после ее разгрома.
Постоянные демонстрации, порой доходящие до самых настоящих уличных боев, глубокий послевоенный экономический кризис, выплата репараций победителям, массовая безработица - все это превратило столицу Германии в большую политическую свалку.
Лишь к концу двадцатых годов Берлин стал постепенно возвращать свой прежний имидж. Имидж города высокой культуры и крупнейшего в Европе учебного центра.
Прекрасные музеи, театры, уютные пивные, то есть все то, что считалось символом германской столицы, постепенно стало возрождаться.
Один из красивейших городов мира начал приходить в себя. И, казалось, что пройдет еще совсем немного времени и все то, чем гордился Берлин, вернется на свои места.
Однако разрушительный политический маховик уже набрал такую скорость, что остановить его было невозможно.
Так столица Германии приближалась к своей второй катастрофе, пока тоже политической.
С приходом к власти в 1933 году Национал - Социалистической партии, Берлин постепенно превращается в столицу тоталитарного режима и продолжает движение к своей уже не политической, а физической катастрофе.
Гитлер и его партия победили на вполне демократических выборах.
Трудно себе представить, что в стране с развитой, пусть даже в состоянии послевоенного кризиса, экономикой, богатыми традициями, как культурными, так и политическими и большими националистическими и имперскими амбициями, практически неограниченную власть получил человек из "низов", человек, родившийся не на немецкой земле, что не помешало ему впоследствии стать для народа чем - то почти неземным.
Этот феномен до сих пор не получил убедительного объяснения.
Большая часть немцев сознательно выбрала лидера, который обещал улучшить жизнь простых людей, ликвидировать безработицу и восстановить былое величие Германской Империи.
Вместо коммунистических, социал - демократических и прочих болтунов, немцы получили партию власти с лидером, давшим народу простые и понятные перспективы.
Безработица ликвидирована, экономика восстановлена, тем самым большая часть предвыборных обощаний была выполнена.
Но страна при этом получила и оборотную "сторону медали".
По мере расширения фашистского влияния усиливается вероятность перехода страны к тоталитарному режиму. Что вскоре и произошло.
Но большую часть немецкого народа такое положение вполне устраивало. Новые вожди знали, как воздействовать на толпу.
Великолепные имперские парады напоминали немцам о их богатой истории, о славном прошлом, о возрождении, несмотря на условия капитуляции, армии, о постоянно возростающей мощи Третьего Рейха.
Но даже фашистские церемонии - военные парады, многотысячные митинги, в конце которых огромная толпа в едином порыве приветствовала своего кумира, не могут объяснить "Феномен Гитлера".
Немецкий народ, не весь, но большая его часть. словно оказался зомбированным,
Что же стало с Берлином во во всей этой политической кутерьме? За время правления фашистов германская столица из толерантного и вольного превратилась в серый, мрачный город, где все подозревают всех, где постепенно закрываются многочисленные рестораны и варьете, Город пустых улиц, город - призрак, город непрерывной "охоты на ведьм".
Немцы сделали свой выбор, но слишком поздно об этом пожалели.
Почти все слышали о тяжелых боях за Берлин, о непрерывных бомбежках столицы, да и других городов Германии.
Но истинный масштаб разрушений даже трудно было себе представить.
От довоенного Берлина остались только отдельные фрагменты, тоже частично разрушенные.
На старом месте построен новый город, сохранивший прежнее название.
В отличие от Дрездена, разрушенного до основания за одну ночь, бомбарировки германской столицы продолжались в течении длительного времени и гражданского населения в городе осталось немного.
Но это была не последняя трагедия многострадального города.
Столица, расположенная в восточной части страны, при разделе Германии оказалась на территории Советской оккупационной зоны.
Сам же Берлин был поделен на четыре сектора. Высшим органом управления городом стала Союзная комендатура, куда входили представители стран - победительниц.
Через несколько лет СССР порвал все договоренности, ушел из союзного органа управления, объявив Восточный Берлин столицей ГДР и заявив главам трех западных держав, что они должны покинуть Западный Берлин и превратить его в демилитаризованный город.
Бывшие союзники ультиматум отклонили.
Так в центре просоветского государства - Германской Демократической республики - оказалось странное образование - Западный Берлин, созданный из оставшихся трех оккупационных зон.
Теоретически имея независимый статус, на практике он был составной частью ФРГ.
Познав прелести, теперь уже другого, советского, тоталитарного строя, восточные немцы, особенно те, кто был далек от партийной "кормушки", начали массово перебираться на Запад, в ФРГ. Однако, к тому времени, сухопутная граница между двумя странами уже была "на замке". В пределах, пока еще условно разделенного, Берлина это было сделать намного проще.
Такого "Большой Брат", то есть Советский Союз, больше терпеть не мог.
И за одну ночь вокруг Западного Берлина, "словно в сказке, выросла стена".
Сегодня остатки этого необычного сооружения привлекают в Берлин миллионы туристов.
Но в тоталитарное время это отнюдь не было местом аттракции. И стена выглядела совсем иначе, чем те десять ее фрагментов, которые показывают туристам.
Что же произошло 13 августа 1961 года? И что успели построить за одну ночь? Какие тайны скрывала Берлинская стена?
Об этом и многом другом в продолжении.
Берлинская стена
Как ни странно это звучит сегодня, в разделенном Берлине граница между оккупационными зонами в то время была весьма условной.
Максимум - проверка документов. Да и то не всегда.
Поэтому любой желающий из восточной зоны до середины 1961 года мог свободно перейти в западную, прогуляться по людным бульварам, заглянуть в оживленные рестораны, вдохнуть аппетитные ароматы, доносящиеся из раскрытых дверей магазинов.
Но денег не было даже на кружку пива, так как восточногерманские марки здесь не принимались, а наличие у гражданина ГДР западногерманской или любой другой иностранной валюты считалось тяжелейшим преступлением и соответственно каралось.
Из книги воспоминаний Н.С.Хрущева. "Что я должен был делать? Только в июле 1961 года ГДР покинули более 30 тысяч жителей, причем лучших и наиболее старательных.
Нетрудно было рассчитать, что восточногерманская экономика потерпит крах, если мы не предпримем какие-либо меры против массового бегства.
Существовали лишь две возможности - воздушный барьер или стена.
Воздушный барьер привел бы к серьезному конфликту с Соединенными Штатами, не исключено даже - к войне. Итак, оставалась стена".
На закрытом заседании Политбюро Германской компартии был назначен день "X", иначе говоря, день разделения города, которым и стало 13 августа.
Весь процесс подготовки к этому "мероприятию" проходил под контролем "Штази" и КГБ.
В ночь на воскресенье 13 августа 1961 года в Восточном Берлине была объявлена тревога первой степени.
Военнослужащие двух армий - СССР и ГДР, полиция и рабочие дружины, созданные коммунистической властью, заняли указанные позиции, где были заранее заготовлены материалы и строительная техника.
Работы продолжались лишь ночь, но уже к утру трехмиллионный город оказался разрубленным на две части. Но не стеной, она появилась позже.
Колючая проволока перегородила 193 улицы, 8 трамвайных путей и 4 линии метро. В приближенных к границе местах были заварены водопроводные и газовые трубы, перерезаны электрические и телефонные кабели, заложены кирпичом канализационные туннели.
Наступило утро очередной берлинской трагедии.
По обе стороны колючей проволоки собрались огромные толпы.
Люди были в замешательстве.
Шумевшая до утра свадьба направилась догуливать ее к родителям невесты - и была остановлена вооруженными пограничниками в нескольких шагах от дома.
В нелепом положении оказался некий Петер Зелле - к нему, в западную часть города, отказались пустить законную супругу. После многих безуспешных попыток воссоединить семью официальным путем он решился на отчаянный шаг - разыскал в ФРГ женщину, как две капли воды похожую на его жену, и попробовал воспользоваться ее паспортом.
Как отмечала печать ГДР, бдительные пограничники пресекли эту "злосчастную провокацию".
Больше всего повезло тем, кто жил в домах, через которые проходила граница между секторами.
В первые часы, когда люди стали понимать, что произошло, они прыгали из окон, а западные берлинцы растягивали палатки и одеяла и подхватывали прыгавших. Тогда пограничники стали врываться в квартиры и замуровывать "криминальные" окна.
Некоторые попытки прорваться сквозь стену завершались удачно. Сотни, если не тысячи людей пытались ее преодолеть.
Но со временем люди привыкают ко всему. Прошли годы и эта своеобразная граница уже казалась незыблемой твердыней.
"Стена" в том виде, в каком я ее помню, уже была не просто забором.
Во многих, особенно открытых местах, стен было две.
Дома, разделенные пополам, были снесены.
Со стороны Восточного Берлина, перед "стеной" простиралась довольно широкая "стерильная зона", заполненная рядами колючей проволоки и даже противотанковыми "ежами", теми, еще с войны.
Сложные системы слежения блокировали все подходы. Через каждые сто - двести метров возвышались смотровые башни с часовыми, имеющими приказ стрелять по любому, приблизившемуся к "государственной границе". И они не церемонились.
С 1961 и до объединения Германии 1989 года, через стену перебрались единицы. Сотни остались с этой стороны.
Кто в тюрьме, а кто в земле.
То, что показывают сегодня многочисленным туристам в районе Рейхстага и Бранденбургских ворот - несколько бетонных блоков, разрисованных яркими картинками - лишь развлечение, очень далекое от правды.
За 28 лет существования Берлинской стены более 75 тысяч человек были посажены за решетку в Восточной Германии за попытку убежать на Запад.
В период между строительством Берлинской стены в 1961 году и ее падением в 1989, в среднем семь человек в день осуждались в ГДР за попытку побега. Среди перебежчиков были тысячи восточногерманских пограничников.
Около 2500 из них благополучно добрались до западной стороны.
Однако значительно больше - 5500 пограничников - были пойманы и осуждены в среднем на пять лет заключения. Пойманные гражданские лица, как правило, получали срока от одного до двух лет.
В год строительства стены восточногерманская госбезопастность "Штази" направила почти все свои средства - 50 тысяч сотрудников - на то, чтобы пресечь попытки покинуть ГДР.
Тех, кого считали неблагонадежными, насильно переселяли из приграничных районов.
Граждан активно поощряли следить за своими друзьями, соседями и коллегами и доносить при малейшем подозрении на то, что они замышляют побег".
Комммунистический лидер ГДР Эрих Хонеккер говорил - "Стена простоит еще 50 и 100 лет - пока не будут устранены причины, обусловившие ее возведение".
Как рухнула "Берлинская стена" и что из этого получилось?
В продолжении.
Почему китайцы все время улыбаются?
Несмотря на многочисленные исследования, весьма серьезные и объективные, мне до сих пор так и непонятны причины того, что произошло в Берлине осенью 1989 года.
В 1989 году в Восточной Германии готовились к важному Коммунистическому празднику - сорокалетию ГДР.
За несколько дней до официальной даты в Лейпциге народная полиция разгоняет демонстрацию. Прибывшего на празднование юбилея в Берлин Горбачева люди встречают плакатами - "Горби, помоги нам!".
Сразу после этого, по указанию Горбачева, шесть тысяч граждан ГДР, получивших убежище в посольствах ФРГ в Праге и Варшаве, специальным поездом вывозятся в Западную Германию.
27 октября Госсовет ГДР объявляет амнистию всем осужденным за попытку бегства на Запад.
9 ноября 1989 года по телевизору зачитывается новый закон о пересечении границы, содержащий некоторые послабления.
Партсекретарь Гюнтер Шабовски на пресс-конференции, собранной по этому поводу, вроде бы оговаривается - "Отныне граница практически открыта".
Слух об этом моментально пронесся по всему городу. Всю следующую неделю мировое телевидение крутило одни и те же сюжеты: люди лезут через стену, пляшут, братаются и откалывают куски от поверженного заграждения.
Грозных пограничников нигде не видно.
Построенная, казалось на века, стена из бетона рассыпалась за одну ночь.
Хорошо это или нет?
Тогда, в далеком 1989 году, ответ на этот вопрос был однозначный, как с той, восточной, так и с западной стороны.
Сегодня, спустя почти двадцать пять лет, мнения резко разошлись.
Один из популярных в Германии анекдотов последнего времени.
"Вопрос - почему китайцы все время улыбаются?
Ответ - они не разрушили свою стену".
Что же произошло?
Федеративная республика Германия, залечив, не без помощи победителей ( план Маршалла ), раны той войны, которую сама же и развязала, превратилась в цветущее, высокоразвитое государство, лидера Евросоюза.
ГДР, по мере дряхления своего "Старшего Брата" и основного спонсора, потихоньку катилась вслед за ним в пропасть.
Тоталитарный просоветский режим просуществовал на немецкой земле не так уж и долго. Но, несмотря на почти двадцать пять лет, прошедшие после его краха, объединения страны и обильные вливания из богатой, западной части, до сих пор, разрушенная с таким энтузиазмом в 1989 году, "берлинская стена", в реальной жизни, как мне кажется, останется до тех пор, пока живет поколение, воспитанное в ГДР.
Настолько необратимы изменения, произошедшие за какие - то сорок лет даже в немецком характере. Следы от разрушенной "стены" виртуально проступают порой в самых неожиданных местах.
Далее - система берлинского городского транспорта.
Как передвигаться по Берлину?
Немцы не любят жить в многоэтажных домах. И,если приходится, то здание должно иметь максимум четыре - пять этажей. Берлин - город низкорослый. Площадь его огромна.
Сюда входят также территории, занимаемые многочисленными парками, лесами и водоемами.
Проблема передвижения по огромному городу встала перед властями задолго до начала формирования "Большого Берлина" в двадцатые годы прошлого века.
Согласно этому проекту, к Берлину были присоединены несколько окрестных городов и поселков.
Такое положение позволило значительно сократить бюрократический процесс получения разрешений на строительство.
В том числе и для метрополитена.
Сегодня невозможно себе представить Берлин без метро. Если бы его не было, город давно оказался бы в транспортном параличе.
Однако нельзя, утверждать, что сто лет назад берлинские власти отличались особой прозорливостью и целенаправленно развивали общественный транспорт.
К метро они относились отрицательно, опасались, что подземные туннели нарушат систему городской канализации, тоже проложенной под землей.
Автору первого проекта Вернеру фон Сименсу пришлось ждать целых семнадцать лет, прежде чем в 1896 году берлинские власти утвердили его план строительства первого шестикилометрового отрезка, целиком проходящего по наземной эстакаде.
Открытие состоялась 15 февраля 1902 года, когда по громыхающей чугунной эстакаде, кстати, сохранившейся до сих пор, проехал первый "министерский" поезд метро.
В вагоне сидел кайзер Вильгельм II. Это была его первая и последняя поездка на этом виде транспорта.
Берлинское метро по - своему уникально. Оно служит как - бы отражением многострадальной истории города на фоне, происходивших здесь событий поистине мирового значения.
Приход к власти фашистов повлиял и на берлинский метрополитен.
Национальный флаг был вывешен на каждой станции, а двум поменяли названия - станция "Рейхсканцлерплатц" стала называться "Адольф - Гитлер - Платц", а "Шенхауэр - Тор" - "Хорст - Вессель - Платц".
"Придворный" архитектор Гитлера Альберт Шпеер разработал грандиозные планы строительства кольцевой линии, которая должна была пересечь существующие, а также расширение сети до удаленных районов. Однако планы осуществлены не были.
Во время Второй Мировой войны множество станций использовались в качестве бомбоубежищ. "Союзнические" бомбардировки повредили или уничтожили значительную часть метрополитена.
Однако уже 14 мая 1945 года благодаря действиям коменданта Берлина генерала Берзарина движение поездов было перезапущено, а к концу мая 1945 года действовали 5 линий протяжённостью 61 км.
Но самым "политизированным" берлинский метрополитен стал несколько позднее.
Это единственная в мире подземка, которая на протяжении нескольких десятилетий связывала два противостоящих другу другу военно - политических блока - восточный и западный.
Подземные туннели в Берлине были проложены так, что после раздела города в 1961 году оказалось, что некоторые ветки западноберлинского метро проходят под территорией Восточного Берлина.
Почти все линии, сейчас объединенной, столичной подземки построены вдоль основных магистралей, что позволило возвести большую часть тоннелей открытым способом.
Соответственно и станции здесь находятся на небольшой глубине - достаточно только спуститься по лестнице.
И расстояния между ними небольшие, где - то в среднем до километра.
С одной стороны это удобно - до ближайшей станции всегда можно добраться пешком. Однако из - за частых остановок сокращается скорость движения поездов.
Сами же станции настолько просты по оформлению, что порой напоминают промышленные предприятия.
Здесь все очень функционально и лаконично - окрашенные металлические колонны, собранные на заклепках, поддерживают балки перекрытия.
На платформах темновато и не только из - за слабого освещения.
Колонны и балки, выкрашенные чаще всего в темно-зеленый цвет, стены, облицованные потемневшей
от времени керамической плиткой, допотопные поезда - все это действует угнетающе.
Таков берлинский метрополитен - U - Bahn.
S - Bahn - городская электричка - другой вид пассажирского транспорта. То же метро, только не под землей, а над ней, на насыпях, мостах и эстакадах.
Линии надземки пронизывают весь город, стыкуясь во многих местах с метрополитеном, выходят за
пределы Берлина, тем самым превращаясь в пригородную электричку.
DB - Дойче бан - Германские железные дороги тоже имеют в Берлине свою сеть. Стыковка с подземкой U и надземкой S происходит чаще всего на многочисленных железнодорожных вокзалах и на некоторых пригородных станциях.
Вся эта система действует согласованно и эффективно.
Начиная с1989 года, вместе с объединением Берлина, восстанавливается и внутригородская транспортная сеть.
Однако и сейчас, даже спустя почти двадцать пять лет, по внешнему виду и состоянию станции метро можно точно определить ее месторасположение - Восточный или Западный Берлин.
В последние дни Второй мировой войны, по личному приказу Гитлера, станции метрополитена в центральной части города были затоплены водой из реки Шпрее вместе с тысячами, спасавшихся там от бомбардировок, людей.
После объединения Германии и переезда в Берлин правительства и парламента, возникли планы строительства новых веток метро.
Хотели, в частности, продлить линию от площади Александерплатц к рейхстагу, едомству федерального канцлера и к берлинской студии "Немецкой волны". Даже конечную станцию уже построили - с перронами и выходами. Но вот уехать с неё никуда нельзя, туннель так и не прорыли.
Придется воспользоваться альтернативными видами транспорта - трамваями и двухэтажными автобусами.
Берлинские достопримечательности "для быстрого пользования".
В продолжении.
Берлин туристический
Берлин - один из крупнейших туристических центров Европы.
Столица Германии - страны, лидирующей в "Старом свете" по уровню развития экономики - привлекает с каждым годом все большее число посетителей.
По многим показателям в этой отрасли Берлин постепенно обходит города даже такой туристической "мекки", как Италия.
Несмотря на свою богатую историю, столица Германии - новый город. Те же отдельные достопримечательности, сохранившиеся от старого Берлина, конечно невозможно сравнить, например, с Римом, Парижем, Прагой.
Поэтому организаторы туристического сервиса пошли другим путем.
Выгодное расположение Берлина почти в центре Европы как бы "притягивает" гостей. Или "магнит" все - таки находится с немецкой стороны?
Вот пример.
Туристов сюда доставляют даже с круизных лайнеров.
Портовые города Германии - Росток, Гамбург, Киль принимают в сезон десятки тысяч "морских путешественников". Далее на скоростном поезде их привозят в самый центр "Нового Берлина", а вечером возвращают на корабль.
Поездка, например из Ростока, продолжительностью три часа в одну сторону - удовольствие небольшое.
Но все неудобства компенсируются полученными впечатлениями.
Так чем же так интересен для туриста "Новый Берлин"?
Весь комплекс достопримечательностей "для быстрого пользования" расположен в районе Рейхстага.
Как в свое время для Советского Союза захват этого здания и воодружение на нем Красного Знамени было символом полного разгрома фашистской Германии, своеобразной "точкой" во второй Мировай войне, так для современного туриста - это символ сегодняшнего, "Нового Берлина".
Вокруг Рейхстага сформирована основная зона достопримечательностей. Что - то построили, что - то реставрироваля, а что - то сохранилось.
В этом районе достопримечательностей "для быстрого пользования" главенствуют три основные темы - фашисты, коммунисты и евреи.
Коммунисты - прежде всего это "Берлинская стена", которой уже не существует почти двадцать пять лет.
Но сегодня тот небольшой отрезок, который тогда оставили "на память", приносит государству, да и не только ему, неплохие дивиденты.
В продолжении.
Народ против "стены" - история противостояния.
Музей "Берлинской стены".
С момента разделения города в 1961 году стену строили, обновляли и совершенствовали на протяжении еще 13 лет.
28 октября 1961 года бывшие западные "союзники" СССР наметили операцию по уничтожению пограничных заграждений, разделивших Берлин.
Советскму Союзу стало все известно заранее. К КПП у Браденбургских ворот двинулась колонна американской техники.
Впереди шли три джипа, за ними бульдозеры и в самом конце десять танков.
Со стороны ГДР (читай - СССР) к этому месту подогнали около батальона пехоты. Джипам разрешили проехать КПП, но после этого из всех "щелей" прилегающих улиц начали выезжать советские танки, которые заблокировали бульдозеры.
В итоге советские и американские танки всю ночь простояли с наведенными друг на друга пушками.
Говорят, что тогда американцы больше всего впечатлились дисциплиной советских танкистов.
Никто из них за все время так и не вылез из своего танка.
Утром советские войска ушли назад. Через 20 минут отступили и американцы. Этим противостоянием все закончилось.
Западу же пришлось де-факто признать границы ГДР и ее саму, как отдельное государство.
Вот с этого самого КПП, который по-другому называется Чекпойнт Чарли, и начинается музей "Берлинской стены".
Чекпойнт Чарли возвели уже после закрытия границы между Восточным и Западным Берлином - 22 сентября 1961 года.
Рядом с небольшой деревянной будкой поставили оогромный щит с надписью на английском, немецком и русском языках - "Вы въезжаете в американский сектор. Носить оружие запрещено в неслужебное время. Повинуйтесь дорожным правилам" - с одной стороны. И "Вы выезжаете из американского сектора" - с другой. Сейчас оригинальный щит перенесли в музей, а на его месте находится копия.
У КПП до сих пор "несут вахту" двое солдат в форме и с флагами США и Франции, а рядом с ними навалены мешки с песком.
Конечно это не настоящие военнослужащие, а артисты, обслуживающие многочисленных туристов.
С ними можно сфотографироваться и поставить в паспорте печать о переходе "границы". Все бесплатно.
Берлинский муниципалитет в состоянии оплатить такую туристическую аттракцию. Тем более, когда доходы от этого места значительно превышают расходы.
Райнер Хильдебрандт открыл музей "Берлинской стены" в октябре 1962 года.
Скорее даже не музей, а небольшую выставку в двухкомнатной квартире на Бернауэр Штрассе. Эта улица была разделена на всем своем протяжении, по ней проходила граница между Восточным и Западным Берлином.
Из всех домов с восточной стороны людей выселили, а окна замуровали.
Повсюду ходили пограничники, и Хильдебрандт даже предупреждал туристов, которые приходили к нему на выставку, чтобы они старались не провоцировать их, вести себя спокойно, дабы пограничники не открыли прицельный огонь. А год спустя выставка переехала в дом, специально открытый у Чекпойнта Чарли и стала музеем.
Как вы понимаете все со стороны Западного Берлина.
Пожалуй, самое интересное, что есть в музее Берлинской стены - это экспонаты, показывающие, как восточные немцы пытались бежать в Западный Берлин.
Даже несмотря на то, что стена в высоту достигала нескольких метров, случаи побега не прекращались, и люди выдумывали все новые и новые способы.
Насколько изощренно может мыслить человеческий мозг и как богата человеческая фантазия.
С другой стороны, эта самая фантазия нисколько не уступала и у тех, кто должен был защищать границу, вылавливать нарушителей и предотвращать новые побеги.
К примеру, после того, как реку Шпрее переплыли ночью несколько восточных немцев, ее дно устлали металлической сеткой, а вдоль русла на всем протяжении границы поставили три ряда подводных преград.
И все равно находились умельцы, способные преодолевать эту водную артерию. И не только ее.
Одна семья сумела перекинуть трос с крыши своего дома и переехать на другую сторону на ролике. Цирковая артистка Рената Хаген бежала с помощью западного дипломата, спрятавшись в колонке усилителя.
Однажды матросы напоили капитана и под пулями бежали на пароходе, курсирующем по Шпрее.
В 1968 году двадцативосьмилетний Бернд Бёттхер - химик, отчисленный из инженерной школы за неуспеваемость и плохое поведение, сконструировал мини - подводную лодку с мотором внутреннего сгорания. Держась за нее, могли плыть один или два человека.
На ней он и смылся, причем ни куда-нибудь, а в Данию, отчалив с Балтийского побережья ГДР и проплыв при сильном течении со скоростью пять километров в час целых 25 километров. Его подводная лодка настолько понравилась свободомыслящим европейцам, что изобретатель получил аж три патента сразу. А одна западногерманская фирма стала производить лодку серийно - свое применение она нашла в спорте и в работе спасательных служб.
Некий Петер Стрельцик, решил покинуть ГДР на воздушном шаре. Первую попытку он вместе со своим семейством из четырех человек предпринял в июле 1979 года. Шар приземлился в 200 метрах от границы.
Как беглецов не застукали, история умалчивает.
Но на этом Стрельцик не угомонился, а подбил своего друга, водителя грузовиков Гритера Ветцеля и буквально за несколько месяцев построил второй шар. Причем оба этих друга не имели ни малейшего представления об аэронавтике.
Тем не менее, в сентябре шар, взяв на свой борт восемь человек - их самих, их жен и четверых детей, полетел на Запад. Он вполне успешно поднялся на высоту 2600 метров, где стал совершенно недосягаем для прожекторов, которые, как водится, обыскивали небо.
Интересно, что этот шар на тот момент был самым большим из построенных в Европе. Его высота достигала 28 метров, ширина 20 метров, а корзина, в которую все забрались, имела площадь 1.40 на 1.40 метра.
В какой-то миг пламя, несущее воздушный шар, неожиданно погасло, и он стал медленно спускаться. Все перепугались и начали прощаться с жизнью. Но все закончилось хорошо. Через 28 минут после взлета, пролетев 22 километра, шар приземлился на территории ФРГ.
Отличились западногерманские студенты. Они построили целый туннель длиной в 145 метров - его назвали "Туннель 57", по которому всего за два дня из Восточной Германии смылось целых 57 их товарищей.
Дело было в 1964 году, студенты строили туннель в течение года. Для удобства спуска в его глубокую шахту они придумали своеобразные качели - веревку с прикрепленной к ним доской. На них же они потом поднимали из туннеля беглецов.
По самому туннелю "бегало" устроиство типа вагонетки - деревянный вагончик на автомобильных колесах.
В 1983 году один восточноберлинский немец измыслил супер стрелу. Ею он выстрелил с крыши дома в Восточном Берлине на крышу расположенного ниже дома в Западном. Расстояние между домами составляло 40 метров. К стреле он прикрепил очень тонкую и легкую нить, поэтому ее полет никто не заметил. А на крыше в Западном Берлине стрелу поймал его друг.
Он стал тянуть нить, и постепенно она разматывалась, становилась все толще и толще и, в конце концов, достигла такой толщины, что смогла выдержать трос. По нему на специальных блоках и перебрались в Западный Берлин двое граждан ГДР.
Надо сказать, что не сразу, но через какое-то время в Восточном Берлине начала действовать система пропусков, по которым люди могли попасть в Западный Берлин - в гости к родственникам съездить. Но их давали не всем.
Например, пенсионеры могли переходить границу свободно, когда им было удобно.
В музее выставлена фотография, где восточноберлинская бабушка стояла на карнизе с внешней стороны дома, расположенного на улице, по которой проходила граница. Внизу руки к ней протягивали уже убежавшие родственники, а из окон высовывались солдаты, пытавшиеся втянуть бабушку обратно в дом, на территорию Восточного Берлина.
Впрочем, возможно, что это было еще до введения пропусков.
Как только начала действовать система пропусков, количество всяких вариантов побега из ГДР и Восточного Берлина увеличилось в разы. И, конечно, в первую очередь для этого стали использовать машины.
Наиболее популярными оказались самые маленькие из них - их обыскивали меньше. К примеру, "ФАУ В 1200". За три года на трех таких автомобилях западноберлинский немец Курт Вордель перевез 55 человек.
Каждый восьмой из десяти побегов прошел успешно.
Правда, специалисты считают, что тут дело было не только в размерах, а еще и в высокой надежности тайника, где прятали беглеца. Он находился под капотом, но догадаться об этом было непросто.
Изобретательно удалось сбежать из ГДР 25-летней девушке по имени Гельке Диттрих. Ее молодой человек жил в Штутгарте, был слесарем, и способ побега измыслил сам. Ее упаковали в две выдолбленных, а затем склеенных между собой доски для серфа. Их же положили в багажник на крышу автомобиля "Рено Фуго".
Путешествие прошло отлично, влюбленные вскоре встретились в Западной Германии и поженились.
Прятали людей и в поездах, причем не только в специально оборудованных тайниках.
Еще одна фотография - на багажной полке в поезде рядом лежат два чемодана. Совершенно обычных, сразу и не догадаешься, в чем секрет. Оказывается, в примыкающих друг к другу боках этих чемоданов имеется пророзь, а внутри них обоих прячется миниатюрная девушка - ноги в одном чемодане, а голова и туловище в другом!
Перевозили людей и в музыкальных колонках, благо что они в то время были еще невероятных размеров и в радиоприемниках, и в разных других агрегатах.
Большую пользу принес 29 беглецам сварочный аппарат весом в 260 килограммов. В принципе, переезжать в нем было весьма опасно - электричество все - таки. Поэтому даже беглецам не говорили, в чем им придется прятаться, а лишь показывали входное отверстие.
В нем народ бежал поодиночке, вдвоем и даже с детьми. Для пущей убедительности на аппарате лежал блок питания.
На границе проверяющие отвинчивали винты и могли спокойно осмотривать "внутренности". Их взорам представала картина из всяких проводов, кабелей и прочей технической начинки. Но дальше все загораживала плита. Вот за ней-то и скрывались беглецы.
Снаружи их укрытие можно было открыть, лишь проделав одновременно два механических движения - в таком случае включалось электрическое реле. Но это никому в голову не приходило. Изнутри же, на случай, если механизм откажет, вход открывался одним нажатием на рычаг.
Правда, однажды отказали оба механизма, и народ пришлось извлекать целых два часа. К счастью, все оказались живы, а главное, уже на территории Западной Германии.
Что касается детей, то их тоже вовсю перевозили через границу нелегально.
В музее имеется тележка.
Некая восточноберлинская мамаша запихнула в нее своего трехлетнего ребенка и благополучно перевезла в Западный Берлин.
Ребенок остался жив и, что самое удивительное, в тележке даже ни разу не пискнул.
Берлинская стена рухнула 9 ноября 1989 года. За все время ее существования из Восточного Берлина в Западный перебралось около одного миллиона людей.
1245 погибли или были убиты при переходе границы.
Так что музей "Берлинской стены" - это не просто выставка, а мемориал.
В продолжении.
"Третий рейх" в "Новом Берлине"
Теперь поговорим о фашистах.
Вторая мировая война стала одним из наиболее темных периодов в истории человечества.
Она закончилась уже более полувека назад, однако следы нацистского режима в Берлине обнаруживаются и по сей день.
Принц-Альбрехт-Штрассе, дом 6.
Первое, что бросается нам в глаза - это те самые остатки "Берлинской Стены".
Именно на месте разрушенного здания Гестапо - Государственной тайной полиции,чей фундамент служит сегодня выставочным павильоном "Топографии террора", когда-то проходила граница "Холодной Войны".
Слева от Гестапо на улице Вильгельмштрассе стоял дворец Принца Альбрехта Прусского.
В этом здании находилось Главное Рейхсуправление безопасности, которым до 1942 года руководил Рейнхард Гейдрих, а затем его место занял рейхсфюрер СС Генрих Гиммлер.
Недалеко отсюда под одной из автостоянок, расположенной на месте разрушенной гитлеровской "Новой Рейхканцелярии", был обнаружен бункер фюрера.
Местонахождение этого "объекта" власти Западного Берлина держали в секрете.
Сами жители немецкой столицы, как и туристы даже не представляли, что они оставляют свои машины над тем местом, где фюрер провел последние пять месяцев перед окончательным поражением и падением "Третьего рейха".
Всего несколько лет назад власти Новой Германии преодолели свои страхи относительно того, что бункер мог стать "Меккой" для неонацистов, и открыли его для всего мира
Расположенный под четырехметровым слоем бетона, "Фюрербункер" представляет собой двухэтажное подземное сооружение, построенное как убежище для канцлера на случай бомбардировки "Союзников".
Однако бомбардировки Берлина продолжались и бункер стал постоянным местом пребывания Адольфа Гитлера, откуда он руководил страной.
Выжившие нацисты рассказали советским и американским следователям о том, как функционировал "Фюрербункер".
Пикантная подробность - бункер не был оснащен туалетами, поскольку находился ниже уровня городской канализации и не предназначался для длительного пребывания.
Только для фюрера и Евы Браун был сделан персональный туалет с ручным удалением отходов. Остальные обитатели бункера должны были пользоваться туалетами Имперской канцелярии, что в последние дни обороны Берлина было очень опасно.
Немецкая педантичность и рассчетливость сыграла с канцлером Германии и его близким окружением злую шутку.
Ведь в то время технологии устройства туалетов ниже уровня городской канализации успешно применялись во всем мире. Например в московском метрополитене.
Можно себе представить, какие запахи витали в коридорах и комнатах Верховной власти "Третьего Рейха".
Бункер включает два подземных этажа. Первый был построен в 1936 году, а еще один уровень ниже, собственно "Фюрербункер", был построен в 1943 году.
Гитлер и его приближенные окончательно перебрались туда в январе 1945 года.
Когда пять месяцев спустя советские войска захватили Берлин и спустились в тайное убежище, они обнаружили множество тел нацистов, а также тело их лидера, который совершил самоубийство.
Человек, ответственный за смерти миллионов людей, диктовавший свою волю почти половине мира, доживал последние дни в вонючем секретном подземном бункере, который теперь стал просто дыркой в земле.
Так проходит мирская слава!
Далее.
Музей Холокоста
Мемориал созданный американским архитектором Питером Айзенменом вызывает странное ощущение. Ощущение чего-то неимоверно давящего, сжимающего, ощущение безысходности.
Впрочем это мое личное мнение.
Комплекс состоит из 2711 бетонных плит различных размеров и расположен на месте бывшего бункера Геббельса в том же бывшем правительственном районе.
По площади территория мемориала составляет около двух футбольных полей.
Перед вами последние данные, рассекреченные недавно.
Думаю, что этой информации можно доверять.
Здесь, в отличие от бункера "Рейхсканцелярии", немецкая педантичность и рассчетливость проявилась в полной мере.
В период Третьего рейха - с 1933-го по 1945-й годы, в Европе действовало не менее сорока двух с половиной тысяч гетто, концентрационных лагерей и так называемых "фабрик смерти", построенных нацистами.
Только в Берлине действовало около трех тысяч концлагерей.
Расположение мемориала в этом месте весьма символично. "Новая Германия" хочет показать миру, что не уходит от ответственности за преступления, совершенные по приказу своих предков именно отсюда, из "логова фашистского зверя".
Но с другой стороны концентрация в одном месте достопримечательностей такого уровня оказавших сильнейшее влияние на мировую историю а сегодня используемых в качестве туристических объектов "для быстрого пользования" наводит на определенные мысли.
Особенно это относится к размещению здесь Музея Холокоста.
В продолжении.
Столица "Новой Германии"
Бонн был тихий прирейнский университетский городок, пока в ноябре 1949 года Бундестаг не принял решение о создании здесь временной столицы Западной Германии. Всего, как оказалось, на сорок два года.
Все это время, несмотря на статус, жители ФРГ называли его "правительственной деревней".
Но надо сказать, что новые здания государственных учреждений, дворцы и виллы, занятые посольствами, очень неплохо сочетались с традиционной застройкой старинного университетского городка.
В 1991 году при голосовании в Бундестаге, Берлин, обойдя "столичную деревню" всего на семнадцать голосов, вернул себе прежний статус управления всей Германией.
Тогда то и начинает претворяться в жизнь идея - "правительственный район - как символ объединения страны и ее столицы".
Странный политический "конгломерат" из двух городов имел одну особенность.
Представьте себе круг, разделенный примерно пополам. Слева - обнесенный "Стеной" Западный Берлин, справа - "свободный, социалистический" Восточный.
Линия раздела двух половинок, проходящая непосредственно по городу - наиболее охраняемая часть.
Это была не только стена. Со стороны Восточного Берлина здесь находилась, так называемая, "зона отчуждения" - пустое пространство, шириной от ста и более метров, со всеми пограничными "атрибутами".
Например на месте нынешней Потсдамер - Платц находилось поле, вполне пригодное для пастбища. Но не используемое в качестве такового.
Здесь проходила Государственная граница - то есть "контрольно - следовая полоса", несколько рядов колючей проволоки и минные поля.
Подобная, только в меньших масштабах, "полоса отчуждения" находилась в районе Бранденбургских ворот.
После "Объединения" бывшая "полоса отчуждения" в сердце Берлина и была выбрана для строительства правительственного района - символа "Новой Германии".
"Новый центр" был как бы не совсем новый. Он возводился на месте старого. При этом использовалось все, что можно - остатки от зданий министерств "Третьего Рейха", дворцы времен Кайзеровской Германии и, конечно, здание Рейхстага.
В продолжении.
Что значит Рейхстаг для русских и для немцев?
Сегодня это основной ориентир района и, можно сказать, главная достопримечательность Берлина.
Знакомое с детства, как символ Великой Победы над фашизмом, слово "Рейхстаг" было для нас чем - то далеким и абстрактным.
Тогда мы не могли понять, почему немцы сражались за это, сравнительно небольшое, здание с особым упорством?
Почему здесь, на крошечном клочке земли, "положили" столько советских солдат?
Ведь судьба "Третьего Рейха" уже была решена.
"Последний бой - он трудный самый". Именно взятие Рейхстага и есть тот "последний бой" Второй Мировой войны.
Рейхстаг - величественное здание германского парламента, ставшее примером имперской архитектуры.
Построенное более 100 лет назад теперь, после переноса, а, точнее, возвращения столицы из Бонна в Берлин, оно стало символом "нового государства" с многовековой историей.
Германский парламент возник ещё при "железном канцлере" Отто фон Бисмарке, во время мартовской революции 1884 года. После объединения Германии и переноса столицы в Берлин - история развивается по спирали - не правда ли7 - было принято решение о постройке нового здания парламента.
Победил проект архитектора Пауля Воллота из Франкфурта. Здание возведено в стиле "классицизм" времен итальянског Возрождения.
В 1918 году в Германии произошла революция, рабочие и и крестьяне заняли здание Рейхстага, а парламентарии объявили Германию буржуазно-демократической республикой, испугавшись, что коммунисты провозгласят её советской республикой.
27 февраля 1933 года Рейхстага практически полностью сгорел в результате поджога.
После легендарного пожара, главным виновником которого власти считали болгарского коммуниста Георгия Димитрова, последним президентом Веймарской республики Паулем фон Гинденбургом в конституцию была внесена новая статья, которая разрешала временное ограничение всех гражданских свобод в период национальной опасности.
Гитлер был назначен рейхсканцлером и вскоре сосредоточил у себя в руках полную власть над немецким государством, установив режим военной диктатуры.
После падения "Третьего Рейха" здание в течении двадцати лет стояло в развалинах - спасибо Советскому Союзу.
Лишь в шестидесятые годы было решено заново востановить Рейхстаг, на этот раз по проекту, предложенному Паулем Баумгартеном.
После реконструкции здание стало Немецким историческим музеем.
В начале девяпостых было решено вновь заняться реконструкцией Рейхстага. На этот раз по проекту британского архитектора сэра Нормана Фостера.
Размещение в таком необычном здании парламента "Новой Германии" потребовало неестандартного архитектурного решения. Что и было сделано с помощью строительства стеклянного купола.
Он абсолютно не соответтствует пропорциям и архитектурному стилю старого здания. Но, если посмотреть на Рейхстаг с определенного расстояния, особенно неред заходом солнца, то глазу откроется странная картина.
Будто Рейхстаг совсем не изменился со времени "Последнего штурма".
Здание полуразрушено, а из развалин подымается урбанистическая конструкция, словно восход солнца, как символа обновления.
Это мое, личное мнение.
Рейхстаг был официально открыт после реконструкции 19 апреля 1999 года. За этот проект, общая стоимость которого составила шестьсот миллионов марок, Фостер был удостоин Притцеровской премии.
Архитектор сумел одновременно сохранить исторический величавый вид здания и при этом создать помещение для современного парламента.
Общая площадь здания составляет более 60 000 квадратных метров. Купол Рейхстага имеет диаметр 40 метров, его высота составляет 23,5 м, вес 1 200 тонн.
"Стена Памяти" в Рейхстаге является для всего мира символом победы над фашизмом.
Большинство надписей, сделанных советскими воинами на стенах Рейхстага, можно увидеть там и по сей день.
Историческое здание Рейхстага соединено с новыми частями парламентского комплекса подземными коридорами и мостиками через реку Шпрее.
Далее.
Бранденбургские ворота
Наряду с Рейхстагом и Берлинской стеной, эти ворота - важный исторический объект, тоже своего рода символ города. Им уже больше 200 лет.
Когда-то старый Берлин был окружён стеной с восемнадцатью воротами, но до нашего времени дожили лишь одни - Бранденбургские.
Во время Второй мировой часть строения была сильно повреждена. А после того, как ворота восстановили, они оказались на разделительной черте между западным и восточным Берлином.
После изветных событий 1989 года один из символов разделения Германии - Бранденбургские ворота - стали считаться символом её воссоединения.
Далее
Что досталось Восточному Берлину при "разделе" имущества?
После раздела того, что когда - то называлось Берлином, в советской зоне оказалась наиболее интересная его часть, с сохранившимися даже кое - где, историческими зданиями.
Конечно, после нескольких лет интенсивных бомбежек и кровопролитных боев при штурме города, мало что осталось в первозданном виде.
Разве что на окраинах и в пригородах.
При разделе города на зоны оккупации, столица ГДР получила Александрплатц, правда только лишь название и развалины, окружающие эту, когда - то одну из самых красивых площадей Берлина.
Бранденбургские ворота не достались никому - здесь прошла пограничная полоса и посмотреть на них можно было только издали. Они находились в совместном управлении и имели такой вид, как "у семи нянек - дитя без глазу".
Отсюда, в сторону Александрплатц тянется Унтер - ден - Линден - просторный бульвар, собравший наиболее известные здания города - Берлинская опера. Университет имени Гумбольта, Национальная библиотека - восстановленные, но сохранившие свой первоначальный облик.
Площадь Бебельплац, выходящая на Унтер-ден-Линден, получила печальную известность после событий 1933 года.
Тогда "профессора и студенты" СС сожгли здесь двадцать тысяч книг, названных "антинемецкими". Среди них были работы Фрейда, Манна, Маркса.
Сегодня в центре Бебельплац находится мемориал, посвященный уничтоженным книгам - под стеклом вглубь площади уходят пустые книжные стеллажи.
На Бебельплац расположена и знаменитая церковь Святой Ядвиги, чей огромный зеленый купол тоже считается одним из негласных символов Берлина.
На западной стороне площади - Старая библиотека, принадлежащая прославленному университету имени Гумбольдта.
Переходя через реку Шпрее, попадаем на остров.
Это - крупнейший музейный комплекс Европы, созданный в 1830 г. по проекту архитектора Шинкеля.
Здесь находятся Музей имени Боде, Пергамский музей, Старая Национальная галерея и Новый музей. Пергамский музей был специально построен для уникальных архитектурно-исторических памятников, таких как Пергамский алтарь - часть храма Зевса и ворота богини Иштар из Вавилона времен царя Навуходоносора.
До второй мировой войны на Острове хранилась большая часть музейных сокровищ Берлина. В начале войны оттуда вывезли самые ценные экспонаты, включая бюст Нефертити, и тем самым их спасли. 3 февраля 1945 года англо-американская авиация нанесла по острову сильнейший бомбовый удар.
Особенно пострадал Новый музей, к восстановлению которого ГДР смогла приступить лишь в 1988 году.
Мощное здание Берлинского собора легко узнать по 85-метровому куполу.
В годы Второй мировой этот купол был сильно поврежден, и некоторое время Собор стоял обезглавленным. Его восстановили только в 1993 году.
Прихожане, оказавшиеся на торжественном открытии, были поражены богатством обновленного интерьера.
Тогда же для публики была открыта крипта храма, в которой расположен склеп династии Гогенцоллернов - прусских монархов.
Самая роскошная гробница, украшенная замысловатыми вензелями, принадлежит Великому Курфюрсту.
Берлинский собор окружает сад Люстгартен с большим фонтаном и зелеными лужайками.
Здания на Острове музеев воссоздавались в своем оригинальном виде и сегодня по ним и, частично, по сооружениям на Унтер - ден - Линден можно, хоть приблизительно, представить себе тот, довоенный Берлин.
Но, перейдя с Острова на другую сторону реки Шпрее, попадаем уже в совершенно новый город, чем - то похожий на советский "спальный район", город, построенный на месте разрушенного центра Берлина.
Импозантная Унтер - ден - Линден продолжается, но уже под другим названием - Карл - Либкнехт - штрассе.
Окружающее пространство заполнено типовыми панельными домами, среди которых остатками былой роскоши выделяется Красная ратуша - необыкновенно красивое сооружение.
Здесь, как и в прошлом, размещается берлинский муниципалитет.
Здание получило название по кирпичной облицовке. Оно построено на месте нескольких средневековых сооружений.
Высота башни составляет 74 метра, ещё 20 метров добавляет флагшток.
Во время Второй мировой войны здание было практически полностью разрушено, восстановлено в 1951-1958 гг с изменениями интерьера.
Еще одна примета ушедшего времени - Дворец Республики, место проведения партийных съездов Восточногерманских коммунистов.
Он сверкал на солнце фасадом из золотистого тонированного стекла. Отражаясь в водах Шпрее, Дворец казался бриллиантом среди окружающей серой застройки.
Сегодня на его месте - огромный котлован. Строится очередное офисное здание. Отсюда уже рукой подать до Александрплатц, от которой расходятся магистрали, ведущие в разные районы города.
Здесь, на площади и прилегающих улицах, старым Берлином уже и не пахнет.
Карл - Маркс - штрассе - одна из таких магистралей.
Парадным фасадом со стороны "Алекса", так берлинцы называют площадь, служат два типовых "сталинских" дома, однако похоже, что их проектировал все - таки немецкий архитектор. Этакие тоталитарные гибриды.
Вдоль этой улицы проходит линия метро, станции которого расположены довольно близко друг от друга, не больше километра.
Говоря честно, смотреть здесь нечего. Те же серые однотипные дома, возведенные на скорую руку сразу после окончания войны.
В отличие от Дрездена, который просто стерли за один день, Берлин, хоть и был сильно разрушен, но кое - что все - таки сохранилось.
Среди безликой серой застройки попадаются дома, уцелевщие с довоенных времен.
Однако критиковать эту архитектуру нет смысла.
Вернувшиеся после завершения боев берлинцы, увидели на месте города полный развал и хаос. Но надо было переходить к мирной жизни и восстанавливать столицу.
Спрос на квартиры многократно превышал предложение. И тогда Бундестаг принял ряд законов, защищавших квартиросъемщиков от произвола хозяев тех немногих сохранившихся квартир.
Эти законы действуют и сегодня, хотя в несколько измененном виде.
Но они не решали проблемы дефицита квартир.
Началось бурное строительство. Тут уже было не до красоты.
До сих пор в Берлине, да и в других городах Германии, за ухоженными фасадами тех, восстановленных или построенных в быстром темпе зданий, скрывается убогость и развал.
Правда в последнее время резко выросли темпы ремонта такого типа домов.
И еще.
После тяжелой кровавой битвы за Берлин на улицах осталось много военной техники и трупов - солдат и мирных жителей.
Кого смогли, похоронили, а остальных ждала другая участь.
Вместе с домами восстанавливалось и благоустройство. И все, что осталось, немного подровняли и залили асфальтом в несколько слоев.
Так что на некоторых улицах, там, где шли особенно тяжелые бои, сегодня мы ходим буквально по костям - русским и немецким.
Несколько лет назад, во время проведения ремонтных работ, были якобы найдены останки Мартина Бормана, пытавшегося в мае 1945 года бежать из берлинского ада.
Но доказать, что это именно тот человек, не смогли и поэтому до сих пор неизвестно, куда исчез гитлеровский партийный казначей вместе с кассой.
Так, на месте одной из красивейших столиц Европы, вырос совершенно другой, новый город.
Один из примеров такого рода - Потсдамер - платц, место, где до "Объединения" проходила Государственная граница ГДР - минное поле с контрольно - следовой полосой.
Далее.
Потсдамер - платц
На Потсдамер - платц круглые сутки кипит жизнь. Сегодня - это одно из самых оживленных мест города, со всех сторон окруженное высотками и небоскребами из стекла и стали.
В этом ультрасовременном центре Берлина сосредоточены самые фешенебельные рестораны, дорогие отели, огромные торговые центры и футуристичные "офисы" мировых концернов типа "Даймлер - Бенц".
Потсдамер - платц всегда была местом, где реализовывались самые смелые эксперименты - отсюда ушел первый поезд на Потсдам, здесь повесили первый в городе светофор и электрический фонарь.
В продолжении.
Почему этот город считают немецкой национальной святыней?
Потсдам
Берлин, как столица Германии, имеет автономный федеральный статус.
Территориально же город расположен в одной из самых небольших по площади, но от этого не менее интересных земель - области Бранденбург, столица которой - Потсдам, вплотную примыкает к Берлину с юго - западной стороны.
Причем границу между двумя городами вы просто не почувствуете.
Она теряется среди множества расположенных здесь парков и водоемов.
Нет слов! Природа в этих местах великолепная.
Реки Шпрее и Хафель, а также целая система озер, самое большое из которых - Ванзее, образуют уникальный, чарующий ландшафт, служащий оправой для примерно сорока дворцов и павильонов.
Сегодня Потсдам известен главным образом как город парков. Этот город считается немецкой национальной святыней.
Здесь все пропитано духом старой имперской Германии.
Громадный садово - парковый комплекс Потсдама, который почти полностью избежал разрушения во время второй Мировой войны - это своеобразная "энциклопедия" истории Германии, начиная с семнадцатого века.
Каждый прусский король возводил здесь по нескольку построек.
Самый известный из всех - дворец "Сан-Суси", летняя резиденция императора Фридриха Великого.
Дворец сохранился в неизмененном виде с середины XVIII века и почти не пострадал во время второй Мировой войны.
Здесь работал Вольтер, здесь Фридрих умер и был похоронен. На его могиле всегда лежат свежие цветы и клубни картофеля: ведь именно Фридрих Великий ввел в Германии картошку.
Дворец окружает прекрасный парк, в котором, кроме "Сан-Суси", еще более десятка садовых павильонов и других построек.
Среди парков северной части города находится, построенная в первой половине девятнадцатого века, русская колония Александровка. Здесь жили певцы хора из России.
В знак дружеских отношений, связывавших Гогенцолернов с Романовыми, посёлок был назван в честь, умершего в 1825 году, российского императора Александра Первого.
Вблизи русского посёлка на горе Капелленберг находится Александро - Невский храм.
Дворец "Цецилиенхоф" - один из наиболее известных в мире символов города.
Здесь в 1945 году проходила Потсдамская конференция стран - победительниц, которая определила дальнейшую судьбу Германии и, в том числе, Берлина.
Как последняя резиденция Гогенцоллернов дворец был построен кайзером Вильгельмом вторым для своего сына кронпринца Вильгельма и его супруги Цецилии.
При подготовке к Потсдамской конференции всё имущество семьи кронпринца, покинувшего дворец в начале 1945 года, вывезли на близлежащую ферму на берегу озера Юнгфернзее, где оно было уничтожено пожаром.
Недостающие предметы обстановки для конференции были заменены другими предметами в стиле той же эпохи.
Из близлежащих замков уполномоченными службы тыла была доставлена мебель и предметы интерьера в угоду вкусам руководителей делегаций.
В угловой комнате, где останавливался И. В. Сталин, установили тёмную кожаную кушетку и великолепный письменный стол.
Комната американского президента Гарри Трумэна была оформлена изящной мебелью в стиле классицизма из Мраморного дворца Потсдама.
Комнату Уинстона Черчилля украсила неоготическая мебель из дворца Бабельсберг.
В основном здании "Цецилиенхофа" находится высокий - в два этажа - Большой зал длиной 26 метров и шириной 12 метров.
Здесь проходили заседания Потсдамской конференции. Специально для неё в Москве на мебельной фабрике "Люкс" был изготовлен круглый стол диаметром 3,05 м. За ним вели переговоры главы государств и правительств антигитлеровской коалиции - Трумэн, Черчилль и Сталин.
Именно находясь на конференции в "Цецилиенхофе", Трумэн отдал по телефону приказ о сбросе атомной бомбы на японский город Хиросима.
И еще одна достопримечательность бранденбургской столицы.
В пригороде Потсдама есть местечко с симпатичным названием Бабельсберг. Место это известно сразу несколькими фактами.
Во-первых, в этих краях находится одноимённая киностудия, бывшая в начале двадцатого века самой большой во всей Европе и именуемая "Немецким Голливудом".
Во-вторых, здесь некогда находилась резиденция Вильгельма I.
В-третьих, согласно сюжету культового фильма "Семнадцать мгновений весны" где-то здесь жил на своей скромной вилле советский разведчик Штирлиц.
Ну и, наконец, не по сценарию, в этом районе состоялся знаменитый обмен советского разведчика Рудольфа Абеля на американского летчика Фрэнсиса Пауэрса.
Может быть поэтому писатель Юлиан Семенов поселил свого героя Штирлица именно здесь.
Когда - то, еще до войны, фильмы, производимые на киностудии концерна "УФА" в Бабельсберге, успешно конкурировали с Голливудом.
В 1917 году на базе студии было организовано акционерное общество "UFA - Универсал Фильм Акциенгезельшафт".
Одним из его учредителей выступил рейхсвер, планировавший выпуск пропагандистских фильмов.
После поражения Германии в первой Мировой войне киностудия долгое время не функционировала.
В 1926 году в Бабельсберге строится новый съёмочный павильон. В 1930 году на студии был снят первый звуковой фильм "Голубой ангел".
С приходом к власти в Германии национал - социалистической партии студия находится под контролем министра пропаганды Йозефа Геббельса и становится одним из центров киноиндустрии "Третьего Рейха".
При новой власти здесь снимаются, главным образом, развлекательные ленты, а также пропагандистские фильмы о "Новой Германии".
После разгрома фашизма отсюда в Советский Союз, в счет репараций, были вывезены почти все запасы немецкой кинопленки, качество которой поражает до сих пор.
Несмотря на то, что в СССР еще до войны начали снимать кинофильмы в цвете, но это был всего лишь эксперимент.
Заполучив трофейную немецкую пленку, советские кинематографисты, не все, а только "особо приближенные" к власти, развернулись.
Вспомните такие ленты как "Сказание о земле Сибирской" и "Кубанские казаки" - красочные, яркие, сказочные.
Они как раз и снимались на "репарациях" из Бабельсберга. Но апофеозом или, если хотите, "хитом" того времени, стал, запрещенный позднее, фильм "Великая Победа Советского народа", на девяносто процентов состоящий из оды Великому Генералиссимусу Сталину.
Такого советские люди еще не видели. Непривычные яркие краски подчеркивали мощь страны, победившей фашизм.
Этот фильм настолько врезался в сознание людей, что впечатления о нем передавались из поколения в поколение, даже спустя много лет после развенчания культа личности Сталина.
Таков он Потсдам - столица области Бранденбург и пригород Берлин
Сегодня едем в Берлин
Много лет назад мне посчастливилось в первый раз посетить Берлин.
Пусть не весь, а только восточную его часть. Именно посчастливилось. В те далекие годы поехать в заграничное путешествие, пусть даже в "нашу" Болгарию, было очень проблематично.
Даже в страны так называемой, "народной демократии".
О поездках в государства "победившего капитализма" никто и не мечтал. По крайней мере на моем уровне.
Для нас, выросших за "железным занавесом" Советского Союза достаточно было соседней Финляндии, как символа капиталистического процветания. А все что там, за ней уже переходило за грань реального существования.
Спустя много лет эта грань наконец преодолена.
И что? А ничего.Как и везде, свои проблемы, своя жизнь, своя борьба за выживание в ней. Прежние идеалы медленно растворились, а, может быть, мы изменились.
Изменились и по возрасту, и по среде обитания, и по накопленному за это время жизненному опыту.
Тогда же, чтобы попасть в группу "кандидатов" на загранпоездку в страны "Восточного блока", нужно было иметь хорошие связи, "лапу", "блат".
Честно признаюсь - вход "в систему" у меня имелся.
Так я оказался в столице Германской Демократической республики - Берлине.
Недавно я разыскал записи, сделанные мной во время этой поездки. Вот некоторые выдержки из них.
В продолжении.
Восточный Берлин в период своего расцвета.
"В Потсдаме наконец состоялся обещанный "вечер дружбы" с местными "комсомольцами", точнее членами "Союза свободной немецкой молодежи".
Нас привезли на какую - то фабрику, состоящую из нескольких длинных двухэтажных краснокирпичных корпусов, окружавших большой двор.
Все это сооружение напомнило мне "Майданек", концлагерь, который я видел за год до этого возле города Люблин, в Польше.
Может там и здесь потрудился один и тот же архитектор?
Когда мы вошли в зал, то там все уже было готово для "вечера дружбы" - и столы, заполненные бутылками со шнапсом, и немецкие "комсомольцы".
Нам же, со своими запасами спиртного, тут делать просто было нечего.
Сначала я подумал, что такое количество шнапса было заготовлено специально к приезду советской группы, но когда увидел сколько потребляли "свободные немецкие комсомольцы", то понял, что надо выставить на стол и наши запасы, которые поначалу решили съэкономить."
"На следующий день экскурсий не планировалось и мы решили небольшой компанией все - таки съездить в Берлин. Руководитель группы не возражал, хотя тогда такой "отрыв от коллектива" в то время не приветствовался.
Разрешение, я думаю, мы получили по двум причинам.
Первая - кругом "свои", все - таки страна "народной демократии". Враги там, за забором, а это была непреодолимая преграда. Так что далеко не убегут.
Вторая и главная - после вчерашнего международного комсомольского "междусобойчика" наш руководитель еще плохо соображал, забыв на какое - то время инструкции "компетентных органов".
Пешком до остановки, трамвай до Потсдамского вокзала, поезд до Берлина - все шло как по заказу.
Трамвай подошел сразу, поезд уже стоял на платформе и тронулся, как только мы в него вошли.
На первой столичной станции мы пересели на другую линию, уже внутригородскую S - Bahn, и, проехав еще половину Берлина, но уже в обратном направлении, прибыли в центр, на Александрплатц.
Первая часть пути прошла успешно. Да и понятно - все дороги ведут в центр.
Александрплатц - самое известное и посещаемое как тогда, так и сейчас место.
Впечатление такое, словно находишься в типовом советском "спальном районе".
На фоне серых панельных коробок выделяются несколько общественных зданий, которых чуть коснулась рука архитектора, а также, похожий на тюрьму, универмаг "Центрум", сорокоэтажная башня отеля "Штадт Берлин", тот что сегодня "Парк - Инн", и оригинальные часы, показывающие время в разных городах мира.
Посреди всей этой смеси, прямо в середине площади, торчит телебашня с насаженным на нее рестораном в виде шара.
В Берлине таких сооружений два - одна вышка наша, "социалистическая", другая их, западная. Обе они хорошо просматриваются при подъезде к городу и отличаются только формой ресторана - "наш" круглый, "их" - прямоугольный.
Здесь же, на "Алексе", так берлинцы называют площадь Александрплатц, крупный транспортный центр - железнодорожный вокзал, через который проходит линия городской надземки S-Bahn и поезда дальнего следования. Под этим сооружением находится станция U-Bahn - берлинского метро.
В этот свой первый визит мы ограничились посещением "Центрума", где меня тогда поразила одна, сегодня вполне нормальная, "деталь" - отсутствие перегородок между отделами.
Весь этот многоэтажный универмаг представлял собой один магазин самообслуживания, что в Советском Союзе было невозможно - там каждый отдел работал как - бы в автономном режиме, отгороженный от соседнего и еще со своей кассой. Тут же все было открыто, перемещайся хоть в горизонтальном - по этажам, хоть в вертикальном направлении - между ними.
Пока мы изучали "Центрум", стало темнеть - все - таки конец октября. Пора было возвращаться "домой", на "базу".
Если по пути туда все дороги вели в центр, то в обратном направлении выбор оказался намного больше. И как называлась та станция, где мы делали пересадку на внутригородскую линию S-Bahn?
Долго вспоминали.
А название это довольно известное - Карлхорст - место, где в 1945 году в здании военной школы был подписан Акт о безоговорочной капитуляции Германии.
Так, где - то часов восемь вечера, мы оказались на совершенно пустой платформе, грязной и темной.
Где та мифическая, стерильно чистая Германия?
Опять час объезда вокруг западноберлинского гетто, последний потсдамский трамвай и первый самостоятельный визит в столицу ГДР завершен. Мы возвратились в город, где жили в гостинице - Потсдам".
И еще один интересный фрагмент.
"При всеобщем дефиците выезд за границу ссчитался одним из способов купить, не что - то оригинальное, а чаще, просто самое необходимое.
Пусть это тур в "страны народной демократии", но даже там есть возможность найти такой товар, который дома просто нереально было достать.
Каждая из "социалистических" стран имела свой, приоритетный набор товаров. Польша славилась косметикой, Чехословакия - обувью, а Германия - женским нижним бельем.
Еще в "странах - сателлитах" СССР было интересно заглянуть в магазины русской книги. Местных жителей они не интересовали, а у нас глаза разбегались от этого богатства.
В нашей молодежной группе, кроме всего прочего, проявлялся особый интерес еще к одному, довольно деликатному, "товару".
Здесь прервем чтение дневника для небольшого пояснения.
В те времена в Советском Союзе для народа выпускалось так называемое "Изделие номер два", а, проще говоря, презерватив, вернее его подобие, по толщине материала сопоставимое с воздушным шариком.
Этот "товар" тоже входил в список дефицитных, а "Изделие номер один" - раз есть второй, то где - то есть первый - мы просто не представляли. Может что - то такое особенное, специально для высшего руководства страны?
Изделия эти в немецком исполнении, пусть даже производства ГДР, всегда отличались высоким качеством. Все - таки родина.
Презерватив в том виде, в котором мы его знаем сегодня, из латекса, был запатентован в Германии еще в 1929 году и здесь же началось их массовое производство. Лишь спустя несколько лет открылись подобные предприятия во Франции, Бельгии и Голландии. Презервативы из латекса - были для нас таким же символом Германии, как и женское белье.
Поэтому привезти "изделие" в немецком исполнении считалось обязательным. Кроме своей основной функции, этот "сувенир" был лучшим подарком из заграницы, например коллегам по работе.
Продолжим чтение дневника.
"Немецкие презервативы мы начали искать уже сразу после приезда, но не находили.
Видимо они продавались в специально отведенных для этого местах.
Где именно - никто не знал, а спросить стеснялись.
Впервые это "изделие" обнаружилось в туалете при небольшом кафе "Алекс - Трефф", куда нас завезли пообедать после экскурсии по Берлину.
Там, между дверями, ведущими в мужское и женское отделение, сидела немецкая бабка и собирала деньги за пользование "удобствами", а прямо над ней висел автомат по продаже того, что мы так долго искали.
Но народ наш оказался стеснительный, может быть кто - то и приобрел пару штук. Но основная масса как - то вдруг застыдилась.
И тут вспомнили, что в группе есть завхоз. Эта должность традиционно доставалась мне.
Вечером этого же дня ко мне пришла делегация с просьбой - завтра съездить в Берлин, найти то самое кафе и сделать в тамошнем туалете оптовую покупку. Уже даже был готов список, в котором фигурировала почти вся группа, включая руководителя.
А это уже не просьба, а указание для исполнения.
Приказы не обсуждаются и на следующее утро, взяв с собой чей - то огромный портфель, я направился прямиком на Александр - Платц, в кафе "Алекс - Трефф", точнее в его туалет и полностью очистил тот самый автомат, приведя в шок сидевшую под ним бабку и не только ее.
Вечером, в отеле, состоялась раздача привезенного "товара".
Впоследствии же оказалось, что такие автоматы имелись почти в каждом общественном туалете, просто мы и не догадывались об их предназначении."
Далее
Другой Потсдам.
Берлин завершал мою первую поездку в Германию, тогда еще только в Восточную.
Мы "базировались" не в самой столице, а рядом, в Потсдаме. Несмотря на то, что этот город почти вплотную примыкает к берлинским окраинам, каждая поездка в столицу тогда занимала много времени.
Дело в том, что эти самые "окраины" относились к Западному Берлину, окруженному той самой пограничной стеной, за которую нам входа не было.
Чтобы попасть в центр восточногерманской столицы, приходилось больше часа объезжать Западный Берлин, вдоль этой, единственной в своем роде, границы.
"Стена" то приближалась к поезду почти вплотную, то уходила куда - то в сторону, прячась в глубине лесов, окружавших Потсдам.
В самом же городе размещались крупные силы Группы советских войск в Германии.
Это и понятно - рядом столица.
И если в Берлине русские военные так не бросались в глаза, то в Потсдаме часто казалось, что находишься на большой военной базе Советской армии.
Русская речь слышалась повсюду, особенно по вечерам, когда местные жители уже давно спали.
Картину дополняло огромное панно на стене местного Дома офицеров с изображением Московского Кремля и счастливых советских людей.
Оно как - бы напоминало восточным немцам, что впереди у них такая же радостная жизнь, только надо немного потерпеть и, главное, быть лояльными и помогать власти.
В "Штази" - местном варианте КГБ - от таких "помощников" не было отбоя.
Примерно на полпути из Потсдама в столицу ГДР находится берлинский международный аэропорт "Шенефельд" - тогда воздушные ворота в социалистическую Германию.
Остановка электрички паходилась недалеко от "стены", служившей как - бы задним фоном площади перед терминалом аэропорта и, одновременно, туристической аттракцией, правда на расстоянии.
Но у этого участка "государственной границы" была одна особеннность.
Прямо за стеной, конечно на их стороне, "коварные западные враги" построили открытый кинотеатр типа "Драйв - Инн".
Это куда приезжают на машинах, смотрят порнографические фильмы и продолжают это дело прямо в автомобиле.
Причем огромный экран намеренно развернули в сторону аэропорта. Вот такая "идеологическая диверсия".
Конечно, с привокзальной площади ничего не было видно, а вот с пограничных будок, расположенных в этом месте...
Поэтому нести нелегкую службу "по защите социалистической Родины" многие хотели именно здесь.
Побеждал сильнейший, то есть имеющий более крепкие связи.
Особенности восточноберлинского национального характера.
Если с физической точки зрения стены давно нет, то психологически она еще остается в головах многих немцев.
Трудно назвать братскими отношения, которые сложились между западными и восточными горожанами.
"Западники" жалуются, что соседи с Востока превратили город в нечто, напоминающее помойку и ввели в обиход курение на платформах метро.
Восточные берлинцы обвиняют западных в моральном разложении и зазнайстве.
Согласно опросам общественного мнения, каждый одиннадцатый житель Восточной Германии хотел бы вернуться во времена ГДР. Немало и тех, кто мечтает, чтобы стену восстановили.
В последнее время появилось понятие - "Восточноберлинский национальный характер".
Что это такое?
Представьте себе станцию берлинского метро поздним вечером.
Сегодня находиться там в это время довольно неприятно, если не сказать опасно. Станции, особенно в Западной части города, заполнены группами молодых людей, чья внешность далека от европейской.
Так же, как их, часто неадекватное, поведение.
Припозднившиеся "бюргеры" стараются побыстрее миновать эти рассадники "мультикультуризма", делая вид, что ничего не происходит.
На этот раз пронесло и ладно.
Нынешнее поколение воспитано на понятии "толерантность", которое, по моему мнению, давно изжило себя.
Но попробуйте потом отмыться и доказать себе, соседям и всем окружающим, что ты не расист.
Эта "новонемецкая молодежь" имеет столько защитников, что лучше не связываться.
Сознание жителей восточной части города, несмотря на двадцатипятилетнее пребывание в мире демократии, свободно от этой ерунды.
Неадекватное поведение "новонемецкой молодежи" немедленно пресекается.
Руки за спину, пинок под зад и бегом наверх прямо в руки, как всегда "вовремя подъехавшей", полиции.
Расисты, которым чужды ценности западной демократии.
В продолжении.
Массовая иммиграция.
После окончания второй Мировой войны Западная Германия относительно быстро восстановила основные промышленные предприятия. Этому есть много объяснений
И американская программа помощи, более известная как "план Маршалла", и большой внутренний потенциал страны, который, несмотря на огромные разрушения и выплату репараций, сыграл ведущую роль в восстановлении Германии.
Можно назвать еще множество причин, но факт, что к началу шестидесятых годов прошлого века, из лежащей в руинах страны, словно сбросив старую шкуру прошлого, на просторы Европы выполз новый экономический гигант.
Параллельно шел также рост жизненного уровня населения. Несмотря на довольно высокий процент безработицы, "коренным" немцам становился невыгоден труд на тяжелых и непрестижных работах.
Заработав пособие и дополнив его жирными кусками различных социальных программ, "местные кадры" были обеспечены на довольно длительное время, якобы для поиска работы, при этом используя также множество льгот и посещая различные курсы.
Тяжело работать западному немцу стало просто невыгодно.
Тогда то и появились первые группы эмигрантов, согласных на любые условия, работу и самое неприхотливое жилье.
В отличие от соседней Франции, получавшей "новых рабов" в основном из своих бывших колоний в Северной Африке - Марокко, Алжира, Туниса, для Германии таким источником традиционно служила Турция и, частично, Польша.
Педантичные немцы выработали ряд критериев приема иностранных рабочих.
Несмотря на кажущуюся строгость, эти законы имели и имеют множество опций и лазеек, позволяющих превратить бесправного иностранного рабочего в добропорядочного немецкого гражданина со всеми положенными ему правами.
1968 год - начало массовой иммиграции в Германию. Сегодня здесь живет третье, а то и четвертое, поколение тех первых, временных иностранных рабочих, когда - то приехавщих на заработки, поколение, имеющее все положенные по закону права, реже обязанности, поколение для которого немецкий - родной язык.
Кемаль Ататюрк, в свое время, отделив религию от государства, сделал из Турции, хоть и мусульманское, но все - же светское государство.
Находясь в Германии, турки довольно успещно ассимилировались в немецком обществе.
Но с приходом исламистов к управлению страной, новое турецкое руководство взяло свою диаспору под строгий контроль.
Сегодня в Германии турецкая община более исламистская, чем арабская.
Радикальный ислам все более овладевает умами молодежи.
Той самой, что уже в третьем - четвертом поколении. Той самой, для которой немецкий - родной язык.
Турция требует от правительства Германии открытия новых школ с обучением на "родном", то есть на турецком, языке.
Сегодгя турецкая диаспора в Германии - это совершенно иной мир, абсолютно не принимающий традиции приютившей их страны.
Франция уже пала - мусульманское население там перевалило критическую точку, за которой начинаются необратимые изменения.
То же самое и в Бельгии.
На очереди Великобритания и Голландия.
У Германии еще есть шанс.
Не упустить бы!
Сейчас очень популярен среди немцев рассказ - анекдот.
В автобусе едет большая компания молодых турок. Они во весь голос подсчитывают, в каких городах Германии их уже большинство.
Результаты им нравятся.
К выходу пробирается старушка.
Настоящая немецкая бабушка, ухоженная, с кукольной прической.
Сейчас таких осталось очень мало.
Проходя мимо группы галдящих турок, она негромко, обращаясь будто сама к себе, произносит - "Когда - то здесь жило шесть миллионов евреев..."
В автобусе становится тихо, очень тихо.