Правильная укладка ламината своими руками
В условиях современного мира, когда не все могут позволить себе оплачивать дорогостоящие услуги ремонтных бригад, всё большую популярность приобретают материалы, работу с которыми можно осуществлять, не имея специальных навыков и подготовки. Ламинат является примером такого типа напольных покрытий. Если Вы решили, что собственноручно займетесь укладкой ламината, следует изучить несколько простых, но важных нюансов.
Подготовка ламината к укладке
Покупать понравившийся вам ламинат нужно заранее, примерно за 2-3 дня до начала укладки. Обусловлено это тем, что покрытие должно привыкнуть к микроклимату квартиры. Иногда потребители жалуются на то, что установленный ламинат бугрится и рассыхается. Это происходит из-за того, что в помещениях с этим покрытием постоянно происходили сильные колебания температуры и не контролировался уровень влажности помещения. Рекомендуемыми показателями являются влажность не менее 70% , а благоприятная температурная отметка – 18-20; С.
Подготовка пола к укладке ламината
Пока купленный ламинат «привыкает», у Вас есть время заняться не менее важным этапом — подготовкой поверхности, на которой будет укладываться ламинат. Прежде всего, с помощью уровня, нужно проверить ровность пола на перепады. Если они составляют более 3 мм, то поверхность требует выравнивания. Можно нанести самовыдвижную стяжку на бетонный пол, она же поможет, если пол был покрыт линолиумом. Паркет и деревянный пол можно отшлифовать или отциклевать. Как Вы уже поняли, тут проявляется несомненный плюс этого покрытия — его можно укладывать практически на все поверхности: бетонный пол, линолеум, ДПС, паркет и т. д. Но нужно помнить, что строго запрещено укладывать ламинат на ковровые покрытия.
Перед укладкой ламината покрытия требуется гидроизолировать поверхность пола. Самый простой способ — использовать для этого пароизоляционную полиэтиленовую плёнку. Выкладывается она внахлёст 15-20 см и скрепляется самым обычным канцелярским скотчем. После установки плёнки на неё выкладывается подложка из вспененного полиэтилена.
Ламинатные полы очень «боятся» систем подогрева. Можно использовать только «тёплые полы» на водной основе.
Подготовка поверхности под штукатурку
Очевидно, что перед нанесением штукатурки, поверхность необходимо подготовить. Сейчас мы расскажем несколько основных правил, которые должны знать те, кто хочет своими собственными руками укладывать штукатурку. Главное, что нужно запомнить — поверхность должна быть шероховатой и чистой.
Не на все поверхности можно наносить штукатурку. Например, на деревянные поверхности сперва устанавливается металлическая сетка или набиваются узкие рейки в виде решетки, которые называются дрань. Эти простые методы придают шероховатость, выравнивают поверхность и оберегают от влаги, что содержится в штукатурном растворе, дерево. Но, всё-же, штукатурку рекомендуется наносить на кирпичные, бетонные и каменные поверхности.
Идеальным вариантом для оштукатуривания являются новые каменные и кирпичные поверхности, швы которых не заполнены раствором. Такие поверхности можно просто очистить от пыли, пятен масла, клея и прочих загрязнений и хорошо промыть водой. Благодаря пустым швам, эти поверхности имеют хорошую шероховатость, так что, дополнительные работы с ними проводить не надо. Если же швы заполнены полностью, то следует в самом начале подготовительных работ просто углубить их на необходимую глубину (до 1 см).
Гладкие бетонные поверхности также очищаются от от грязи и пыли, хорошо смачиваются водой и насекаются. Если же поверхность стен и без того шершавая, то можно обойтись и без насечки.
Если же вы собираетесь оштукатуривать каменные и бетонные поверхности стен, простоявшие «голыми» более года, то необходимо насечь, тщательно очистить от всех загрязнений и промыть. Если при насечке проявляются хрупкие места поверхности, их необходимо отбить до прочного основания.
Мы много раз упоминали некую насечку, сейчас объясним, что это такое. Для увеличения адгезионных свойств на поверхности под штукатурку наносятся неглубокие (до 5 мм) штрихи, длиной 10-15 мм. Можно нанести до 1200 подобных штрихов на 1 м2. Все эти работы производятся специальным инструментом — бучардом или зубилом с троянкой. Бучардом делают на поверхности точечные углубления. Держится он двумя руками, перпендикулярно к стене. Зубилом и троянкой, помимо создания насечек, делают углубления швов. В первом случае, инструмент надо держать под углом 40° к поверхности, а во втором – 45°.
Что касается очистки поверхностей, то тут всё очень просто. Она производится при помощи обычной стальной щётки. Для качественной очистки щётку, плотно прижав к поверхности, нужно двигать в разные стороны, полностью удаляя верхний грязный слой. Для удобства, лучше брать щётку на длинной ручке, чтобы можно было брать её двумя руками. В случае, если поверхность сильно загрязнена краской, маслами и т. д., эти места удаляются полностью, до той глубины, на которой нет следов загрязнения.
Укладка ламината своими руками
С первого взгляда может показаться, что весь процесс укладки ламината сложен и поэтому потребует профессиональных навыков. Уверяем Вас, что это не так. Сейчас мы расскажем, как правильно провести мантаж ламинатного покрытия собственноручно, не прибегая к платной помощи специалистов.
Для начала, определимся с инструментами, которые понадобятся во время процесса укладки — это молоток, распорные клинья, линейка с карандашом, рулетка, скоба для подбивания досок и электролобзик (если его у Вас нет, то можно обойтись простой пилой или ножовкой). Обратите внимание, что для скрепления плит не используются какие-нубудь крепежные или клеящие средства. Далее, Вам нужно выяснить направление ламинатных плит. Это не сложно, они всегда укладываются перпендикулярно оконной стене, чтобы стыки плит в солнечном свете были незаметными. Скрепив две плиты, выкладывайте их на первый ряд замком на себя, с отступом от стен не менее 10 мм, с помощью распорных клиньев.
Следующие плиты выкладываются по первому ряду, скрепляясь по одной с теми, что уже установлены. Приставлять их надо под углом, примерно равным 30;, после чего защёлкиваете замок. Таким простым способом укладывается первый ряд. Второй укладывается таким образом, чтобы торцевые стыки были смещены на несколько десятков сантиметров относительно стыков предыдущего.
В качестве первой плиты можно использовать отпиленный кусок, который не уместился в предыдущем ряду. Таким образом достигается некое подобие шахматного порядка. Защёлкивают замки первого и второго рядов после полной сборки ряда: под углом в 30; его вставляют в паз предыдущего и защёлкивают. Можно аккуратно подбить доски молотком, для получения более надёжного сцепления. По такой же технологии выкладываются и все последующие ряды покрытия.
Затратив некоторое количество времени, Вы станете гордым и счастливым обладателем собственноручно сделанного, практичного и красивого пола.
Технология проведения малярных работ
Многие думают, что малярные работы — самый простой процесс во время ремонта. Но это, отнюдь, не так. Нужно обязательно подготовить окрашиваемую поверхность, правильно соблюдать технологию нанесения всех слоёв и уметь пользоваться малярным инструментом. Мы постараемся посвятить Вас в основные аспекты этого процесса.
Начнём с подбора необходимых нам для работы материалов и инструментов. Нам понадобятся обезжиривающие средства, гипс для устранения трещин и дефектов поверхности, а также, раствор для ремонта штукатурки.
Начинать малярные работы всегда необходимо с подготовки основания. Поверхность рекомендуется зачистить от пятен масел, жира, ржавчины и т. д. Помимо всего, поверхность, особенно деревянная, должна быть высушена. Краска не сможет попасть в поры древесины, в которых находится вода. Это приведёт к тому, что она попросту отвалится через некоторое время.
Что касается потолка, то тут всё ещё проще. Если он ранее не был покрашен, то нужно просто удалить старую побелку. Если наложен небольшой слой набела, то его можно удалить при помощи тряпки и горячей воды. Большие же слои удаляются таким образом:. предварительно смачиваем его водой на 40 минут, а затем соскабливаем шпателем или скребком, снимая слои старой побелки скользящими движениями инструмента. Этим же методом удаляются и прочие загрязнения подобного типа.
Начиная покраску, первом делом следует закрасить все углы, грани и прочие труднодоступные места, после чего можно приступать к покраске всей остальной поверхности. При окраске потолка могут возникнуть проблемы с тем, что краска стекает по ручке кисти. Это можно предотвратить, сделав из старого резинового мячика или бумажного листа некое подобие гарды.
Краска наносится несколькими слоями. При этом, первый слой служит для лучшего скрепления последующих слоев с основанием. Последний слой выполняет защитные и декоративные функции. К примеру, если пренебречь этой технологией и наносить масляную краску одним слоем, то при высыхании она сморщится и в будущем покроется трещинами.
Конечно количество необходимых слоёв различается, в зависимости от вида краски и типа основания. Так, водоэмульсионные составы нужно укладывать в три слоя, а клеевую краску всего в два.
Технология покраски кистью
Идеальным инструментом для покраски стен и потолка в домашних условиях является кисть. Несмотря на то, что все с детства интуитивно умеют пользоваться этим простым инструментом, мы хотели бы поделиться с Вами некоторыми хитростями.
Если Вы пользовались новой круглой кистью, то, наверняка, обращали внимание, что она разбрызгивает краску. Этого можно избежать, укоротив рабочую область путём подвязки до 30 см. Вообще, размеры круглых кистей зависят от того, какие поверхности будут окрашиваться, и от типа краски.
Перед началом использования кисть нужно подготовить. Необходимо её размять и очистить от пыли.
Сначала оцените площадь поверхности, которую вы собираетесь окрашивать. Если она достаточно большая, то лучше разбить её на ровные небольшие квадраты. Конечно же, важно учитывать и тип краски, и состояние поверхности. Так, эмалями лучше не пытаться сразу закрашивать большие площади, в то время как олифой можно закрашивать весьма крупные деревянные поверхности.
Распространённой ошибкой среди тех, кто занимается покраской самостоятельно, является неправильная техника нанесения краски. Все движения кисти не должны вестись в одну сторону и, тем более, не должны быть в произвольных направлениях. Краску нужно наносить перпендикулярными друг другу мазками, растушевывать. Это особо важно при окраске вертикальных поверхностей, так как краска имеет свойства образовывать подтёки. Также, для окраски вертикальных стен не рекомендуется брать слишком жидкие краски или наносить толстые слои. Это же правило распространяется и на рельефные поверхности.
Завершающие движения кистью должны быть направлены снизу вверх, в случае окраски стены, или по длине, если речь идёт о потолке. При окрасе деревянных поверхностей следует проводить завершающее движение в направлении годичных колец.
Кстати, о дереве. Если окраска проводится олифой, то финальный слой разглаживается лёгкими перпендикулярными движениями волосяной кисти.
И, наконец, если Вам не нужно окрашивать всю поверхность полностью, то для получения ровных краёв мы рекомендуем заранее разметить границы, а потом нанести на них клейкую ленту.