Часть 1. Почему Ингушетия?
Знаем ли мы страну, в которой живём? Что мы представляем о народах, живущих вместе с нами в одной стране?
Последние 20 лет о жизни людей в различных уголках России информация доходит только когда там происходит пожар, отравление, эпидемия, наводнение, захват заложников, или какое-то другое ЧП. Но ведь люди как-то живут во многих регионах России и без происшествий?
В данном случае я хочу рассказать о своей четырёх дневной поездке в Ингушетию в конце июня 2013г.
- Почему Ингушетия? – спросит читатель. Отвечу. В 2008г я увидел среди финалистов конкурса «Семь чудес России» башенный комплекс Вовнушки, расположенный в республике Ингушетия - место поистине уникальное! Две каменные башни стоят в ущелье на противоположных скалах, гармонично вписываясь при этом в рельеф местности.
Захотелось увидеть Вовнушки живьём. Долгое время не получалось организовать туда поездку, иногда несколько нервировали приходившие с Кавказа выпуски новостей, но вот, наконец, процесс вышел на финишную прямую. Я послал запрос в ингушскую туристическую фирму «Седьмое чудо тур», мне ответили, что с удовольствием организуют путешествие по горной Ингушетии.
Компанию на Кавказ мне составили моя старая знакомая Валентина, на данный момент не посетившая в мире всего 13 стран, и мой полный тёзка Максим Александрович – полный салабон по сравнению с Валей со своими 120 странами. Для чего я пишу про своих попутчиков? В данном случае я хочу заверить читателя, что новости в СМИ это одно, а реальная жизнь совсем другое, и понимает это тот, кто видит мир своими глазами, а не с экрана телевизора.
Полёт из Москвы в Ингушетию занимает примерно 2 часа. И вот лайнер снижается между двух хребтов, словно специально веками охранявших равнину, для строительства здесь аэропорт. Самолёт, совершив посадку, как маршрутное такси подруливает к зданию аэропорта, носящему имя лётчика Суламбека Осканова. Первый герой современной России Суламбек Осканов погиб уводя падающий самолёт от жилого посёлка.
Рейсов в аэропорт Магас прибывает не много и все они внутренние – аэропорт хоть и новый, но не международный.
Первое на что обращает внимание человек, прибывший на Кавказ – это конечно кавказские женщины. Все они в длинных платьях (брюки здесь не надевают), замужние покрывают голову косынкой, соответственно свободные женщины Кавказа щеголяют с непокрытой головой, демонстрируя красивые жёсткие длинные волосы. Во многих легендах горянки поднимали и опускали грузы, используя свои длинные волосы.
Помню в каком-то восточном фильме мать жениха, выбирая невесту, дёргает её за волосы – в руке остаётся целая прядь, соответственно невеста забраковывается. Я никого за волосы не таскал, но думаю, что у ингушских женщин прядь волос просто так не выдернешь – чувствуется матёрая вековая порода.
Косметики на здешних дамах минимум, зато почти на каждой массивные длинные серьги, словно взятые на прокат из какого-то исторического музея. Добавим к этому, если женщина городская, она обязательно носит туфли на высокой платформе, слегка покачиваясь вправо и влево при ходьбе.
Мужчины чужих женщин во все глаза не разглядывают - это здесь не принято - чтобы всё понять одного взгляда достаточно. Многие из мужчин покрывают голову однотонной шапочкой, которая обычно бывает красной или зелёной. С кинжалами и в папахах в наше время никто не ходит.
Ингуши, кто они? Я вглядывался в их лица, могу точно сказать, от чеченцев ингуши отличаются. Чем? Сформулировать сложно, возможно лица ингушей более азиатские. Чеченцы принимали к себе всех перешедших на правую сторону Терека. Последний чеченский тейп сформирован в конце 19 века большим семейством терских казаков, пожелавших принять ислам. Чеченская женщина не может выйти замуж за представителя другой национальности, тогда как джигит может взять в жёны любую невесту.
В Ингушетии совсем по-другому – ингуши женятся только на ингушах, отчего любой ингуш приходится другому дальним или ближним родственником.
Я всегда считал, что Ингушетия это младшая сестрёнка Чечни, и вайнахи единая составляющая. Однако в Ингушетии так не считают. Если с последним пунктом про вайнахскую составляющую здесь согласны, то младшей сестрёнкой Ингушетия быть вовсе не желает. Наоборот, здесь считают – именно чеченцы выходцы из Ингушетии, вобравшие в себя кровь других народов.
Ждём на ленте транспортёра багаж. Рядом постоянно крутится золотозубый таксист, предлагая отвезти в Грозный. Расстояние от аэропорта Магас до Назрани и до Грозного примерно одинаковое. Однако заметим, народ дружелюбный, агрессии по отношении к нам никто не проявляет, впрочем, как и особого интереса.
Выходим из здания аэропорта. Нас здесь уже ждут Заур и Башир – ребята ингуши примерно 30 лет, первый гид второй водитель. Машина для маршрута пятидверная Нива. Заур и Башир имеют историческое образование и вместе с ним желание рассказывать о своей республике.
Часть 2. Аллея Славы и город Магас
Наша цель город Магас, для чего выезжаем на известную трассу Ростов – Баку. Некий контраст с Центральной Россией чувствуется – вдоль дороги гуляют коровы, которых в России уже не встретишь, народ в поле работает, и поля по большей части засеяны пшеницей.
Чем-то из прошлой жизни вдруг повеяло от названия придорожного посёлка Карабулак. Помню, во время 1ой и 2ой чеченской войны здесь располагался лагерь беженцев из Чечни. Хочется ещё сказать, что карабулаки это было отдельное племя или тейп вайнахов. Интересно, есть ли карабулаки в наше время? Об этом я как-то не слышал.
Движение на трассе оживлённое и весьма скоростное. Водители довольно рискованно обгоняют друг друга. Полиции со всевозможными КПП достаточно много, но за не пристёгнутый ремень здесь не останавливают. Однако в борьбе с тонированными стёклами полицейские над водителями одержали победу.
Пересекаем Сунжу - она здесь совсем ручеёк, но в Грозном Сунжа уже совсем другая. Новая ингушская столица город Магас построен рядом со старой столицей городом Назрань. На подъезде к ним расположена Аллея Славы. Это место обязательно посещают молодожёны. Делаем остановку для осмотра и мы.
Слева большое металлическое панно, где изображены горцы ингуши, дающие в марте 1770г присягу России.
Однако, как пишет ингушский историк Н.Д.Коздоев – « Начиная с 16 века подобные договоры с представителями Российской администрации на Северном Кавказе подписывали представители всех без исключения народов Северного Кавказа по несколько раз. Несмотря на неоднократные присяги и договоры вхождения того или иного народа в состав России, до конца Кавказской войны все эти народы оставались вне сферы влияния Российской администрации».
Правда, здесь можно добавить, что ингуши в кровопролитной Кавказской войне 19 века участия не принимали. Царская армия совершила два карательных похода в горную Ингушетию, было и Назрановское восстание, но о серьёзных боевых действиях как в Чечне и как в Дагестане говорить не приходится.
По центру аллеи удивительно харизматичный памятник кавалеристам Дикой дивизии. Три горца на лошадях хотя и не строем, но в едином порыве устремлены на врага.
Здесь следует сделать историческое отступление. Напомню, ингуши в составе русских войск, участвовали в Крымской войне (1853-1856г) в боях на Кавказском фронте против турецкой армии. За ту войну памятной бронзовой медалью были награждены 325 горцев. Активное участие приняли ингуши и в русско-турецкой войне 1877-1878г. Многие из них за боевые действия в Болгарии получили Георгиевские кресты и медали.
Ингушская сотня храбро била японцев в 1905г. Ингушский полк принимал участие во время Первой Мировой войны в боях на Юго-Западном и на Румынском фронте. Конные атаки представляли собой для врага «жуткое и незабываемое зрелище».
15 июля 1916г ингушский полк столкнулся с отборными германскими пехотными частями, отличавшимися высокой выучкой и боеспособностью. В результате атаки горцев германский полк просто перестал существовать. На момент войны 1914г ингушей было всего 60тыс, но из их среды к концу войны вышло 5 боевых генералов.
Далее ингушский конный полк летом 1917г первым из Дикой дивизии отказался идти на революционный Петроград, чем сыграл ключевую роль в судьбе России.
Слева на Аллее Славы установлены гранитные плиты ингушам полным Георгиевским кавалерам, справа людям внёсшим вклад в развитие Ингушетии – среди них сразу первая плита покойному патриарху Алексию 2.
Полон драматизма монумент последнему защитнику Брестской крепости. Из проломленной кирпичной стены с пистолетом в руке выходит безумно уставший, но не сломленный красноармеец.
Считается, что последним защитником крепости был Уматгирей Барханоев. За 2 месяца боёв он почти ослеп, но услышав немецкую речь, вышел из подземелья с пистолетом на врага, желая дать последний бой.
За время ВОВ 50 ингушей были представлены к званию Героя Советского Союза. Возле ингушского города Малгобек в 1942г Красная армия остановила победоносное шествие немцев по Северному Кавказу.
На Аллее Славы имеется музей геноцида ингушского народа, построенный в виде трёх скреплённых вместе каменных башен, но к сожалению музей оказался закрыт.
Садимся в машину и движемся в сторону Магаса. Новенький город сверкает чистотой и ухоженностью. Здесь много молодых деревьев и зелёных кустов. Возле дворца президента посажены голубые ели. Рядом с городом строится сто метровая обзорная башня, такая как возводили ингуши в горах, только выше и шире. Бульвар Ахмада Кадырова главное место для общения в кафе и просто для прогулок.
В Магасе в настоящее время проживает 4 тыс человек. По большей части это чиновники и малообеспеченные люди, которым правительство республики выделило здесь жильё. Однокомнатная квартира 40 м в Магасе стоит примерно 1200тыс рублей (зарплата учителя в Ингушетии примерно 13-15 тыс).
В любом случае Магас производит впечатление новой необжитой квартир, ибо на улицах очень мало людей. И это не удивительно, город совсем молодой. Его строительство началось 15 лет назад на кукурузном поле. Город является обладателем еще одного интересного рекорда. Магас – самый маленький город в России.
Так почему в Ингушетии начали возводить город на пустом месте? Дело в том, что места эти исторические. Возле Назрани и Магаса встречается большое количество курганов и древних городищ. В зиму 1238-1239г монголы полтора месяца осаждали столицу аланов город древний Магас, при штурме которой, по свидетельству летописцев, погибло 270 тыс защитников города – монголы не пощадили женщин и детей.
Монголы захватили множество городов, но в их летописях посвящённых Восточной Европе упоминаются только Киев и Магас. Это подчёркивает, какое значение степняки придавали Магасу.
Где находился древний Магас? Археологи его точное месторасположение так и не нашли! Заметим, что теперь в споре как всегда присутствует политика. Историк Н.Д.Коздоев в своей книге «Магас» довольно убедительно доказывает, что город располагался примерно в этих местах, ибо здесь проходили торговые пути вдоль Кавказа, имелись и проходы сквозь горы.
После 1239г Магас полностью исчезает из исторических хроник, зато впервые начинает фигурировать аланский город Дадаков. В 1278г по приказу хана Золотой орды русские полки выступили вместе с монголами, дабы наказать аланов в городе Дадаков. Город согласно русским летописям стоял в междуречье Сунжи и Назранки. В результате похода город был полностью уничтожен, после похода 1278г Дадаков тоже уже не упоминается.
Позже место, где он ранее находился, всплывает в летописях в связи с убийством в 1318г в орде тверского князя Михаила. Ордынцы старались не выпускать горцев на равнину, для чего закрывали всевозможные ущелья и проходы, главным из которых всегда было Дарьяловское ущелье (Военно-Грузинская дорога), поэтому ставка орды часто располагалась в районе нынешней Назрани.
Часть 3. Дорога в Армхи
Направляемся далее в горы в Джейрахский район Ингушетии - наша цель санаторий Армхи. Попасть туда из Магаса можно двумя путями. Первый путь - через Ассиновское ущелье, второй – через Владикавказ, через Пригородный район Осетии и далее по Военно-Грузинской дороге – он, безусловно, короче.
Ранее во Владикавказе мне бывать не приходилось. Владикавказ на много больше Назрани, и пусть во Владикавказе нет таких новых и современных домов как в Магасе, зато он одновременно очень зелёный и промышленно развитый город. Здесь много кирпичных зданий построенных ещё при царе.
До 1944г ингуши составляли 93% от всего населения Пригородного района примыкающего к Владикавказу, 40% всех ингушей проживало именно в этом районе здесь. В 1944г Пригородный район Ингушетии был передан в состав Осетии, и теперь, если посмотреть на карту, Ингушетия без Пригородного района по форме похожа на вопросительный знак. Отошло к Осетии и селение Ангушт, от названия которого произошло слово ингуш.
Владикавказ остаётся позади. Дорога ведёт нас в Дарьяловское ущелье. Слева над Владикавказом нависает Столовая гора (Мат-лам) 3080 м. Склоны её отвесны и совершенно неприступны. Если внимательно присмотреться, профиль горы напоминает лежащее тело великана с высоко поднятой грудью.
Приближаемся к теснинам ущелья. В голову невольно приходит, что этой дорогой ездили коронованные особы, военноначальники, революционеры и просто известные люди. Проезжал здесь и А.С.Пушкин. В своей книге «Путешествие в Арзрум» он писал: «Дариал на древнем персидском языке значит ворота. По свидетельству Плиния, Кавказские врата, ошибочно называемые Каспийскими, находились здесь. Ущелье замкнуто было настоящими воротами, деревянными, окованными железом».
Во времена Пушкина проход охраняли солдаты, здесь же рядом располагалась их крепость.
Возле входа в ущелье горы обтянуты лесом, словно заботливо накрыты мохнатой папахой горца. Въезжаем в ущелье, лес со склонов исчезает. Понять что-либо о природе Кавказа тяжело, ибо лес на Кавказе активно вырубают уже более 200 лет. Ещё монголы, осаждая Магас, пробивали к нему широкие просеки, и там, где рвал медведя Толстовский Булька, теперь раскинулась степь.
Вдоль дороги встречаются домики с выносными балконами - такая архитектура характерна для Закавказья. Как позже мне сказал один ингуш: «Балкон в доме нужен, чтобы чай пить, а нам чаи гонять некогда – мы постоянно работаем». Забегая вперёд, скажу, что домов с выносными балконами в Ингушетии не встретишь. Соглашусь и с удивительной работоспособностью ингушей.
За окном машины мелькают скалы, искрится на солнце тонкая струя Терека. Через 20 минут сворачиваем с трассы влево, пересекая по мосту через затаившийся ручеёк. Спокойствием реки в горах обмануть местного человека сложно. Терек хоть и кажется маленьким игривым ручейком, всем известно как он может быстро поменять правила игры и начать крушить всё подряд.
Впереди ворота, оформленные в форме арки с башенками, сверху надпись – «Добро пожаловать в Джейрахский район». Здесь пограничный пост, где несут усиленную службу наши ребята пограничники, охраняющие границу с Грузией, проходящую совсем рядом. Фотографировать нельзя. Нас тормозят, проверяют паспорта, и, пожелав удачи, пропускают. А когда-то здесь через Джейрах проходил один из всесоюзных туристических маршрутов. Рюкзак за плечами, палаточный лагерь, песни у костра…. Наверно это было в какой-то другой жизни.
Проехав с километр, останавливаемся возле бюста ингушского революционера Гапура Ахриева. Рядом на склоне располагался его родной аул, от которого в наше время осталось два дома. Тут нужно заметить, что горцы в подавляющем своём большинстве в Гражданскую воевали за красных. Они приютили в аулах остатки разгромленной 11ой Красной армии.
В дни окончательного разгрома белого движения Деникин записал в дневнике: «Вершителем судьбы революции на Кавказе явилась маленькая ингушская нация». Упоминал в воспоминаниях ингушей и белогвардейский генерал Ляхов: «Не было случая сдачи ингуша в плен. Если у него только 5 патронов, 4 пули он пускает в нас, пятую себе в лоб»
Вечереет. По горам скользят тени. Внизу у подножия скал бешено бьётся о камни речка Армхи, что в переводе означает «запретная вода».
Музей революционера к сожалению уже закрыт, и Заур предлагает нам посмотреть знаменитый водопад Фуртог.
Нива ползёт вверх по узкой однополостной грунтовке. Метр влево – обрыв, метр вправо – стена из камней. Что будет, если из-за поворота вдруг выскочит встречная машина? Разъехаться здесь невозможно, и вниз лучше не смотреть. Башир постоянно крутит руль, объезжая лежащие на дороге камни, и лихо вписывается в повороты. Могу сказать честно, я бы так ездить по горам не смог.
Наконец выходим из машины. Мы поднялись выше, отчего чувствуется приятный лёгкий ветерок. Проходим через ореховую рощу. Орех считается у ингушей священным деревом, поэтому его, никогда не срубают. Впереди в ущелье шумит поток воды. Водопад выточил склон горы, оголив на спуске её внутренности – щебёнку и небольшой камень, отчего приходится внимательно смотреть, прежде чем куда-то наступить.
Слезинками из горы пробиваются тоненькие потоки. Основной водопад примерно с12 метров бьёт вниз плотной струёй.
Позже в санатории Армхи мне довелось увидеть фотографию водопада Фуртог 1880г, сделанную, когда в эти места приезжал Д.И.Менделеев. Создатель качественной водки сидит по центру, со всех сторон его окружают серьёзные горцы, кто-то из них на коне, другие наоборот залезли на отвесные скалы.
Менделеев изучал Кавказские горы, пытаясь искать полезные ископаемые. Сохранились его записи и дневники, даже через 130 лет поражающие точностью анализа. А вот водопад за это время однозначно подрос примерно на 1-2 метра.
Спускаемся вниз, едва-едва разъезжаясь на спуске с другой Нивой, за рулём которой к моему удивлению сидит 14летний пацан. Его мать рядом в качестве пассажира.
«Как такое возможно?» - спросите вы. Отвечу. В горах зрелость наступает значительно раньше, горы закаляют характер.
Движемся дальше по ущелью в сторону Армхи. Задолго перед селением Джейрах среди каменного ничего синеет футбольная площадка. Особенно удивляет надпись «Газпром – детям». Деньги как говорится, освоены, но кто сюда за несколько километров от своего двора придёт играть, непонятно? Позже, когда я спрашивал у местных жителей об этом, многие тоже были удивлены таким «подарком» Газпрома.
Селение Джейрах довольно большое, оно раскинулось по обеим сторонам дороги, и петляет по склону вместе с ней. На скудных приусадебных участках горцы умудряются вести подсобное хозяйство. Ещё 150 лет назад дорогу в Джейрах закрывала крепкая стена с воротами, но ничего этого теперь не осталось. Единственная древность – боевая башня Цуровых. По местным преданиям именно с неё началось селение. Ингуши утверждают, что башне примерно 1000 лет.
По легенде охотник по имени Чур приручил олениху, и приходил на это место с миской чтобы её подоить. После горец решил здесь поселиться. Построив боевую башню, он спрятал миску в её основание.
По традиции ингушей старший сын уходит из дома. Ему необходимо построить своё жильё, дом остаётся младшему. Возле старинной башни много раз менялся облик жилого дома. Потомки Чура по фамилии Цуровы продолжают здесь жить. Говорят, они пытались искать в основании башни легендарную миску, но ничего не нашли.
«А где же обосновались старшие потомки этого самого Чура?» - спрашиваю я у Заура. «Так может один из них в Москве? Есть же Чуров, который на выборах голоса считает?» - шутит Заур.
За селением Джейрах на правой стороне ущелья чернеют над крутым обрывом заросшие бурьяном остатки замкового комплекса Эбан. Некогда в этом ауле возвышались 4 боевых и несколько жилых башен. Селение было разрушено в 1830г отрядом царской армии под командованием генерал-майора Абхазова.
Пройдя по Джейрахскому ущелью, экспедиция Абхазова встретила серьёзное сопротивление только возле селения Эбан, но взять аул приступом не удалось, и Абхазов пошёл дальше.
Далее 15 июля отряд генерал-майора Абхазова соединился в Таргимской котловине с колонной подполковника Плоткина, которая двигалась по Ассинскому ущелью. 17 июля карательная экспедиция начала движение в обратный путь к Тереку. Эбанхойцы вновь встретив солдат, оказав им упорное сопротивление.
В донесении наместника Кавказа военному министру России говорится об этом так:
"...18 июля, подходя к развалинам с. Обин, авангард был встречен ружейными выстрелами из селения и уцелевших башен. Посланная рота Севастопольского пехотного полка при одном орудии немедленно вытеснила непокорных, но часть сих возмущалась, запершись в крепкую башню, не переставала производить стрельбу по отряду.
Артиллерия, подвезенная на весьма близкое расстояние, не смогла сбить верха башни, пехота не смогла сжечь окон, и поэтому князь Абхазов решился сделать мину и взорвать башню эту с ее дерзкими защитниками. Подкоп был заложен ночью под руководством офицеров генерального штаба, бывших при отряде, и окончен к утру. Башня с окрестными каменными саклями взлетела на воздух и погребла под развалинами отчаянных защитников, а главный из них Маркуст (особенно известный производимыми шалостями на Военно-Грузинской дороге) взрывом был выброшен из башни и к удивлению найден живым под грудой камней…". (Акты Кавказской археографической комиссии об Ингушетии и ингушах). Назрань, 1995г.).
Вот такие дела! Я, изучая (бегло) историю Кавказской войны, не встречал фамилии генерал-майора Абхазов, а здесь его помнят. Ещё раз повторюсь, это была не война, а карательная экспедиция, которая повторилась в ущелье через 2 года. Поводом для нового похода стало убийство жителями с.Гули пристава Константинова.
Солнце окончательно спряталось за горами. День подходит к своему завершению. Дорога начинает петлять вдоль леса. Полицейский открывает ворота, мы заезжаем на территорию Лечебно Оздоровительного Комплекса «Армхи».
Профилакторий Армхи основан в 1926г. Среди соснового леса возвышается его новый перестроенный корпус. Внизу под санаторием отделение полиции Джейрахского района, сверху горнолыжная трасса и канатная дорога.
Размещаемся по номерам. Мне досталась комната на 5ом этаже с видом не на ущелье, а на гору. Стоимость проживания в Армхи 800р с завтраками. Кормят несколько простовато, но вкусно. Обед стоит 400р, ужин 300р. Оздоровительные процедуры в профилактории назначаются, только если гость приехал сроком не менее чем на 5 дней.
Ночь свои тёмным платком накрывает горы. Лёгкий ветерок начинает перебирать сосновые иголки, отчего, кажется, что он причёсывает кроны. Звуки машин, проезжающих внизу по дороге, доносятся всё реже. Напротив нас с другой стороны ущелья постепенно растворяется в синих сумерках Столовая гора, и вскоре становится совсем темно. Противоположные аулы светлячками мерцают в ночи.
Часть 4. Аул Бейни
Утром светло уже в 5 часов. Мне как-то не спится. Открываю окно, слушаю, как поют в лесу птицы. Нужно ещё спать, но уснуть под соловьиное пение невозможно. Ворочаюсь до 6 часов, и после отправляюсь гулять. Склон горы возле санатория имеет множество тропинок. Иду не спеша по одной из них вверх. Среди лесной травы пробиваются различные грибы. Одни из них квалифицирую как маслята, другие как шампиньоны, третьи как безнадёжные поганки. Попадается и земляника.
Впереди шумит водопад, но тропинка упирается в пропасть. Возвращаюсь в номер и ложусь спать.
На утренний завтрак в столовую вначале приходят дети из пионерского лагеря, после студенты, приехавшие в Ингушетию на праздник Студенческая весна. Вчера вечером по республиканскому каналу я видел исполнение различных артистических номеров, как местных ребят, так и студентов из различных регионов России. Остаётся только удивляться, почему такие мероприятия принципиально игнорируются федеральными каналами. Зато первое, что я услышал в новостях – в Ингушетии введён крупный штраф за похищение невесты
По плану, в первой половине дня нам предстоит подняться на Столовую гору. Наша спутница Валентина от подъёма отказалась, сказав, что подождёт нас внизу в туристическом лагере у подножия горы. И в этом есть свой плюс – если её украдут, можно будет требовать штраф за похищение невесты.
Башир загружает нас в Ниву и в мгновение ока доставляет к подножию противоположного склона. Штурмовать гору выдвигаемся втроём – я, мой друг Максим, соответственно, ведёт нас вверх Заур.
Проходим мимо старинных жилых башен селения Бейни. Высоких боевых башен здесь нет, и остатки строений расположены рядом весьма компактно. Но подойти близко проблематично, гала (жилые башни) заросли бурьяном и крапивой.
Заур рассказывает легенду, связанную с аулом Бейни.
Некогда здесь было село Йоархаче (сорняки) и жили Гам-някан (Племя ведьм). Если это так, ни название села, ни жители ничего хорошего не могли сулить окружающим. Рассказывают, что Гам-някан отличались жестокостью и коварством.
Основное их занятие было грабежи и разбои. Для набегов и ведения войны этот род имел 63 всадника-воина. Гам-някан уводили скот у соседних племен, и не давали проходу их женщинам.
Наконец, горцам надоело их коварство, и они решили искоренить род грабителей. Три брата из села Фалхан, скрыв истинные намерения, пригласили разбойников на пир и отравили.
Только двое мужчин из их рода остались живыми - они в то время были в отъезде. Корень Гам-някан был основательно подорван, и они с женщинами и детьми покинули Джейрахское ущелье.
Село Йоархаче исчезло, и со временем на этом месте возник аул Бейни. Рассказывают, что свое новое название оно получило от убитых Гам-някан, от мертвых - «Бейнараш»- Бейни, а рядом лежащее село, где их похоронили стали называть Кашети (кладбищенское)
Часть 5. Столовая гора
Если южные горы в ущелье, где стоит санаторий Армхи, покрыты лесом, то северная часть почти вся состоит из альпийских лугов.
Желая срезать дорогу, проходим по усеянной цветами траве. Ноги от росы все мокрые, брюки пожелтели, собрав на себя пыльцу, вдобавок идти по скользкой траве тяжело – нужно держаться тропы.
Пробитая УАЗиками дорога, петляя, ведёт вверх. Мой лишний вес сразу даёт о себе знать. Подъём только начался, а я уже жутко устал. Усугубляет положение взятый с собой рюкзак, куда я положил тёплую куртку, дождевик и воду. Налившиеся свинцовой тяжестью ноги едва передвигаются, рот открыт, и язык из него вывалился, словно желая убежать. Никак не удаётся нормализовать дыхание. Обливаюсь потом, который от жаркого солнца сразу испаряется, оставляя на теле солёную корку.
Заур шутит, в прежние времена горцы брали с собой расчёску. Если человек уставал, он отламывал один зубец и выбрасывал. Груз уменьшался, и это придавало сил. Далее Заур показывает наверху тенистое место, где обещает сделать привал.
Стараюсь сконцентрировать внимание на здешних красотах, и постоянно фотографирую горы. Голубое небо почти без облаков. Вдали за перевалом слегка просматривается белая папаха Казбека. Седой патриарх Кавказа предлагает сделку – поднимешься на вершину, и я покажусь тебе во всей красе. С этим тяжело не согласиться, чем выше, тем величественнее панорама окрестных гор.
Доходим до обещанного привала. Здесь из горы бьёт родник, и вкус воды какой-то особо желанный. Смотрю вниз, вроде мы что-то прошли, и башни Бени уже кажутся маленькими, но до вершины ещё очень далеко.
Одновременно с нами к роднику спускается пастух на лошади. Здороваемся. Увидев толстого Карлсона, который никак не может взлететь, пастух предлагает ему лошадь. Толстый Карлсон отказывается, ибо лошадь без седла, и, навернувшись с неё, Карлсон уже точно полетит, но не вверх, а вниз.
Из дальнейшего разговора выясняется – пастухов двое, они пасут барашков на вершине горы. Приглядевшись, замечаем вверху шевелящиеся белые точки, сливающиеся с камнями. На мой вопрос про волков, ингуш отвечает, что они ему надоели. Отару охраняют две большие кавказские овчарки, хищники их боятся, но постоянно крутятся рядом со стадом и жутко воют по ночам.
Столовая гора (Мат-лам) считается у ингушей священной. Там на вершине имеется древнее святилище Мятцил, где вплоть до середины 19ого века проходили ритуальные церемонии. Верхняя часть горы утыкана множеством пещер, которые похожи на пустые глазницы.
Спрашиваю про пещеры, чабан отвечает, что там обычно прятались абреки. Тут стоит пояснить - абречество возникло как социальный протест населения на действия царской администрации, из 96 абреков, числившихся в Терской области в конце 1898г, 64 были ингушами.
Я начинаю вновь расспрашиваю пастуха про пещеры, приходилось ли ему там бывать? В ответ горец слегка посмеивается. Далее он рассказывает, что до абреков там останавливались паломники, желавшие встретить рассвет на горе Мат-лам, и некоторые пещеры наоборот были обустроены под склепы-усыпальницы. С его слов, одна из пещер внутри аккуратно обделана камнем, словно ванная плиткой – именно там ночевали паломники. По легенде, валунами каменную пещеру обустроил циклоп. Он там жил вместе с баранами, и ночью закрывал проход большим камнем.
В прежние времена археологи периодически изучали священную гору Мат-лам (Столовая гора). Здесь было найдено множество артефактов, дающих представление о жизни горцев. Очень завидую учёным первооткрывателям, у которых была возможность непосредственно самим прикоснуться к древней истории.
Шаг, шаг, ещё шаг… Поддерживая уставшие ноги, стараюсь опираться руками о колени. Мои попутчики уходят в отрыв. Отставать не хочется. Кое-как удаётся нормализовать дыхание. Мимо проносятся двое ребят на мотоцикле. Они обеспечивают работу местной антенны. Стою, отдыхаю, смотрю, как по серпантину удаляется трескучая мотто точка.
Сверху слышится баранье – хе-ме - хе-ме… Барашки усмехаются, они уверены - я не дойду до вершины.
Чуть дальше на пути встречается раздавленная маленькая змейка, видимо ребята переехали её мотоциклом.
Автомобильная дорога заканчивается. Впереди самый сложный участок верхнего подъёма. Тропа становится совсем узкой, и начинает петлять среди травы буквой Z.
Из горы выглядывают большие и малые камни. Они подобны стражникам на пути к вершине. Отдавая дань уважения, возле каждого из них делаем короткий привал. Дух горы необходимо уважать. Дух горы вездесущ, он в присутствует: в камнях в, траве и даже в горном ветре.
В одном месте возле тропы находим женские туфли. Рядом валяется оторванное от туфлей сердечко, которое готово было «к вершине бежать из груди», но видимо не получилось.
Из-под ног скатываются камешки. Хорошо, что я надел кроссовки с толстой подошвой. Интересно, куда делась женщина, оставившая на тропе туфли? Босиком здесь ходить невозможно. Наверно какой-то джигит понёс красавицу на руках…
А может это была злая волшебница Генгема? Злодейку сдуло ураганом, а волшебные башмачки остались лежать на тропе…?
Оглядываюсь назад и удивляюсь, что мне удалось подняться на такую высоту! Вершина уже близко. Заур уверяет, там наверху идти будет легче, ибо не нужно будет карабкаться, и будет работать обычная группа мышц. Однако, что будет потом? Всем известно, спуск труднее подъёма.
С каждым шагом приближаемся к стаду барашков. Оставшийся с отарой пастух кидает камнями в непослушную парочку, пытаясь согнать их со скалистого уступа, но, кажется это бесполезно. Барашки уткнулись мордой в траву, и не желают воссоединяться с основным стадом. Пастух ругается и лезет за баранами вверх по склону, увидев нас, останавливается.
Здороваемся. Чабан спрашивает, откуда мы приехали? Отвечаем. Далее он рассказывает, как всё утро гоняется по горе за непослушными питомцами. На его загорелом лице видны морщины, каждая из которых, словно ущелье среди хребтов, появилась не просто так. Его рука крепка, и натруженная ладонь мозолями напоминает наждачный камень. Это и есть настоящий горец! Он живёт трудом, работая 24 часа в сутки. Хороший баран в горах стоит 4-5 тысяч, но чтобы его вырастить нужно, затратить огромное количество жизненных сил.
В новости перестали попадать люди труда, жизнь которых чиста от какой-либо грязи, но мы узнаём теперь друг о друге только криминальную хронику. Обидно, что свинарка из современной России теперь ничего не знает про пастуха из Ингушетии, представляя его бородатым злым террористом.
Мы на вершине. По небу гуляют появившиеся облака, открывая и закрывая горы от палящих лучей солнца. Вид на окрестности просто потрясающий. Тёплый резкий ветер наполнен ароматами трав, однако Казбек обманул. Не желая больше показываться, гора спряталась за облаками.
Ноги гудят как Иерихонская труба, но вдруг появились силы, и хочется бежать дальше к святилищу.
Столовая гора в одном месте становится совсем тонкой. Справа зияет обрыв, и где-то внизу видна ухоженная посевами равнина – это уже территория Северной Осетии (бывшая территория Ингушетии). Чуть дальше на горе забор с колючей проволокой, через который устроена калитка. Сделано это для того, чтобы пасущиеся здесь лошади и коровы не ушли непонятно куда.
Впрочем, сама гора, будто специально предназначена Создателем под пастбище. Трава здесь необыкновенно сочная, и дождевая вода скапливается в ложбинах, образуя водоёмы.
Вершина Столовой горы не является абсолютно ровной, и если двигаться через сопки на северо-запад, выйдешь как раз на то место, с которого виден Владикавказ.
Часть 6. Святилище Мятцил
За холмом показалось святилище Мятцил. Оно представляет собой маленький домик, огороженный от скота забором, и стоящий почти возле обрыва.
Подхожу к домику и падаю на траву. Предлагая перекусить, Заур достаёт из сумки помидоры и бутерброды. Паломники ингуши всегда устраивали трапезу возле святилища.
Слегка перекусив, иду изучать Мятцил. В архитектурном плане он довольно прост. Это прямоугольный домик с двускатно-ступенчатой крышей. Высота сооружения примерно 5 метров. На крышу в прежние времена складывали рога жертвенных животных. Два арочных проёма в западной и в восточной части устроены таким образом, что в день летнего солнцестояния утренние лучи проходили через Мятцил насквозь.
Внутрь домика мог заходить только жрец. Он оставлял еду и подарки для богини плодородия Мят-Сели, для чего в стенах устроены прямоугольные ниши.
В ингушских святилищах раньше хранились предметы необходимые для жертвоприношения: посуда, котлы, вертела и многое другое.
В Мятцил в середине 30х годов прошлого века были найдены серебряные кувшины и стаканы. Хотя, впрочем, что значит найдены? Артефакты спокойно лежали здесь в нишах. Археологи их изъяли и отвезли в Москву.
Учёный археолог В.Ф.Миллер, побывав в Ингушетии в 1886г, ещё застал моления, проходившие возле подобных храмов: «В известное время, преимущественно летом, семьи, составлявшие одно сообщество, варят пиво. Приготавливают в большом количестве треугольные небольшие лепёшки, выбирают баранов и отправляются справлять праздник к своей родной святыне…. Во главе процессии идёт старик, одетый обязательно в белую одежду. В руках он держит шест с колокольчиком и белым знаменем. За ним идут женщины, которые поют особый припев «уоллай». Процессия обходит святыню, причём некоторые ставят в известном месте зажжённые восковые свечи. Кланяясь святому месту…. Обязательно снимают с головы папаху. Перед началом пиршества старики произносят молитвы, в которых просят бога об урожае полей, приплоде скота и всяком благоденствии. Торжества кончаются пирушкой, продолжающейся до поздней ночи».
Мы до поздней ночи сидеть не собираемся. Изучив Мятцил и полюбовавшись видами окрестных гор, трогаемся в обратный путь.
Постоянно слышал – спускаться труднее, чем подниматься, но не думал, что до такой степени. Действительно на подъём работает больше мышц. При спуске основная нагрузка ложится на ноги и в частности на колени. Грунт на тропинке чрезвычайно сыпучий. Нужно 10 раз подумать, прежде чем поставить на новое место ногу. Добавим к этому раскалённое полуденное солнце, от которого слегка притупляется сознание. Мои руки сильно покраснели - нужно было намазаться кремом от загара.
Однако, святилище Мятцил популярно у ингушей и в наше время. Подняться на Столовую гору по тропе предков дело почётное. Мимо нас вверх спешат трое парней, перекидываемся с ними парой фраз. Ребята просят передать привет вниз отставшим тяжеловесам, что мы вскоре и делаем.
Два сильных крепких парня забуксовали на подъёме. Бороться с этими силачами проблематично, но это внизу на равнине. В горах действуют свои законы. Здесь нужно самому таскать своё собственное тело. Не зря все альпинисты и всевозможные горные стрелки амбалами отнюдь не являются.
Кстати, интересный момент, монголы, придя на Кавказ, в горах воевать, не любили, а вот Тимур подготовился к Кавказу основательно. По свидетельству очевидцев хромой полководец создал отряд из памирцев, которые не воевали в степи, выполняя боевые задачи исключительно на Кавказских перевалах. Возможно, это и был первый в мире горный спецназ?!
В лагере возле Бейни нас ждал обед. Ожидая нас, за эти 5 часов Валентина основательно изучила жилые башни Бейни, и насобирала здесь большое количество грибов и ягод. Если подъём на Столовую гору занял у нас примерно 2,5 часа, то на спуск ушло 2 часа. Для Заура это было девятое восхождение. Самое быстрое он поднимался туда за час.
Ещё хочется рассказать, что в лагере у нас состоялось знакомство с интересным человеком. В Ингушетии есть множество достойных людей, и одним из них, безусловно, является Ибрагим. Объясню почему.
В девятнадцатом веке на Столовой горе было три святилища, до наших дней дошло только одно. В 1983г Ибрагим в одиночку восстановил разрушавшийся Мятцил, чем фактически спас этот исторический объект. Купол святилища сложен из серьёзных камней, которые соприкасаясь друг с другом, образуют арочный свод. Как Ибрагим в одиночку таскал и ставил друг на друга камни? Для меня это так и осталось загадкой.
В настоящее время Ибрагим держит большое стадо баранов, поэтому работает 24 часа в сутки. Горец полон сил и желаний построить рядом с домом небольшую молочную ферму.
Один мой хороший друг родом из Дагестана. По моей просьбе дагестанец свободно достал у себя на родине и привёз мне для ознакомления ваххабитскую и антиваххабитскую литературу. Здесь в Джейрахском районе о подобном говорить не приходится. Ибрагим на добровольной основе помогает в мечети муле. На мой вопрос о ваххабитах отвечает, что здесь их точно нет, а вот про Назрань говорить сложно, там ситуация несколько другая.
Часть 7. Эрзи
Следующей точкой нашего туристического маршрута должно стать селение Эрзи. Вновь садимся в машину и движемся по дороге вдоль Арм-хи. Течение её хоть и быстрое, но река совсем не широкая, река не производит грозного впечатления. Спокойный живописный горный речей?! Совсем нет!
В 2002г Арм-хи вышла из берегов, полностью смыв селение Ольгети, стоявшее вдоль её русла. В Ингушетию срочно прилетел Путин и через 3 месяца для местных жителей построили новые дома, правда, несколько выше того места, чем стояли старые.
Аул Ольгети ничем не отличается от других горных селений. Женщины у реки очищают от жира коровьи потроха – фотографироваться красавицы категорически не желают. Детвора играет в какую-то игру. Спокойно и чинно по дороге шествует белобородый старик, на голове у него зелёная шапочка феска. Не единожды слышал, что где-то здесь в одном из аулов, живёт дедушка, которому 117 лет.
Над аулом Ольгети нависает склон горы, покрытый множеством боевых и жилых башен. Их всегда строили в зоне видимости друг друга. В случае появления неприятеля на башнях поджигали солому, отчего сигналы быстро доходили до самых отдалённых горных аулов.
Кружа по серпантину, поднимаемся вверх. В одном месте наблюдается некая скученность башен – это и есть Эрзи.
По легенде охотник нашёл в лесу на дереве гнездо орла и решил основать на этом месте аул Эрзи (Орлиное гнездо). Тот охотник видимо приходился далёким предком нынешнему президенту Ингушетии Юнус-бек Евкурову. Каждый ингуш знает, откуда он родом, точнее, где стояла башня его предков - Герой России Юнус-бек Евкуров является выходцем аула Эрзи.
Уже после в Москве я видел по телевизору репортаж о проходивших в Ингушетии соревнованиях спортсменов парашютистов, где свой 250 прыжок совершил Юнус-бек Евкуров, травмировав при этом правую ногу.
Тут нужно напомнить читателям - Юнус-бек Баматгиреевич Евкуров окончил Рязанское высшее воздушно-десантное училище, затем Военную академию имени М.В.Фрунзе. Далее Евкуров служил на различных командных должностях в ВДВ, принимал участие в боевых действиях на Северном Кавказе, причём его отряд вызволил из плена 12 российских военнослужащих.
В апреле 2000г Евкурову было присвоено звание Героя Российской Федерации за захват аэропорта Слатина. Евкуров со своим отрядом разведчиков проник на аэродром и удерживал его до подхода основных российских сил. Детали этой операции в Косово до сих пор держатся в секрете.
Вернёмся в Эрзи.
Если говорить про политику, то не совсем понятно, какой строй существовал раньше на этой земле. Ингуши контролировали Дарьял, взимая пошлину с проходивших через ущелье торговцев, но каких-либо королей, князей, дворян у них никогда не было. Каждый был равен каждому, вне зависимости от материального положения, и все вопросы решались на Совете Страны.
Согласно легенде ингуши пытались избрать себе князя. Уважаемый горец Газд из аула Эгикал пришёл на совет, и вместо серебряного пояса подпоясался простой верёвкой. Его начали спрашивать, зачем он так оделся? Газд ответил, что князь будет идти ингушскому народу, как эта тесёмка идёт белой черкеске. В результате Совет Страны решил, князя больше никогда не выбирать.
В Эрзи насчитывается девять боевых и двадцать две жилые башни. Стройные боевые воу, похожи на острые кинжалы, наблюдающие за ущельем и охраняющие покой селения. Каменные строения гармонично вписаны в пейзаж, являясь продолжением горы, её каменной родинкой.
Выходим из машины и идём в гору пешком на осмотр горной архитектуры. Низкие широкие гала расположены между боевых воу. Сложены жилые башни в основном из речных валунов, их высота 8-10м. Мастера аккуратно загладили раствором вокруг малых камней, тогда как широкие зазоры между валунов забуртованы мелкой речной галькой.
Крупные камни лежат внизу у основания башен. В некоторых жилищах возвышается внутренний опорный столб с массивным основанием и с вырезами для перегородок, на которых крепились балки с настилом из сланца.
Дверные и оконные проёмы завершаются полуциркульными арками, высеченными из цельных валунов или из двух-трёх массивных камней, чётко подогнанных друг к другу.
Поднимая глаза на потолок, всегда кажется, что мебель, стоящая в комнате, никак не смогла бы там поместиться. Разглядывая заросшие бурьяном ингушские башни, трудно представить, что это не просто каменные нагромождения - некогда здесь кипела жизнь.
До 1944г (в некоторых аулах и позже) в этих прямоугольных каменных постройках протекал размеренный быт горцев. На первом этаже держали скотину, хранили хозяйственные запасы. Второй и третий этаж были жилыми.
Иногда в башнях обитало несколько семей. Войлочные ковры украшали пол и стены. Дом отапливался камином, располагавшимся обычно на втором этаже. Стёкол у горцев не было. В холодное время и на ночь окна и двери закрывали деревянными и войлочными щитами.
Над аулом возвышается святилище. Это обыкновенный домик, чем-то похожий на Мятцил. Возле входа выемка – сюда ставили миску с угощением для богини плодородия. В наше время крыша святилища обвалилась, внутри завал из камней.
Теперь можно только представлять, как селяне звали к себе одетого во всё белое жреца, и как он проводил здесь свои церемонии.
В 30х годах прошлого века в святилище Эрзи была найдена бронзовая курительница в виде орла, относящаяся к 8веку н.э. На одном из боков древнеарабская птицы надпись «Во имя бога». Рядом по ущелью Дарьял проходили торговые караваны, поэтому в подобной находке нет ничего удивительного. Возможно, бронзовый орёл охранял аул Эрзи (Орлиное гнездо).
Вот здесь возникает вопрос. Нужно ли хранить подобные находки в запасниках Эрмитажа? Посетители даже если увидят медного орла в одной из экспозиций, окинут его взглядом, безразлично пройдут дальше. Оторванная от исторической родины птица мало кому будет интересна.
Мне кажется, подобные артефакты логичнее собирать и оставлять именно в своём регионе. И вообще слово нашли в отчётах археологов об Ингушетии несколько неуместно. Нашли – это когда откапывали из земли, осторожно просеивая грунт. В Ингушетии артефакты, хоть серебряные стаканы в Мятцил, хоть этот орёл в святилище возле Эрзи, просто стояли на полках.
Если ингуши захотят создать свой исторический музей, то интересных экспонатов у них будет не много. Посудите сами, археологи всё найденное увозили в Москву и в Ленинград. Депортация продлилась 12 лет, на руках у населения старинных вещей почти не осталось. Далее, в период объединения Чечни и Ингушетии в одну общую республику, практически всё уезжало в музей города Грозный. Что стало с Историческим музеем в Грозном, это известно всем.
Над святилищем возвышается несколько склепов, какие-то из них сохранились лучше, какие-то худшее. Через узкое окошко можно видеть его внутреннее устройство. В склепе на земле и на полках лежат человеческие кости. По первоначальной задумке склепы чем-то напоминают купе в поезде. Когда хоронили человека, его просто закладывали на свободную полку, надев на усопшего всё самое лучшее.
Жрец обязательно ставил слева в выемку склепа белое знамя, которое должно было находиться на этом месте 40 дней. Покойники оберегали спокойствие живых, именно поэтому склепы строили над аулами сверху. Интересно, что с принятием ислама вайнахи на первых порах хоронили людей тоже над аулами. Так над Эрзи, возле склепов расположено старое кладбище.
Считается, что учение пророка в Ингушетию распространил Кунта Кишиев, конкурент Шамиля по влиянию на горцев. В любом случае, ислам в горную Ингушетию пришёл в середине 19ого века.
Последний жрец Ингушетии Э.Т.Хатуев родился в 1766г. На протяжении 80 лет Хатуев являлся жрецом Шоанского ущелья горной Ингушетии. В 1873г в возрасте 117 лет Хатуев принял ислам. В 1905 и 1908г бывший жрец совершал хадж в Мекку. Э.Т.Хатуев прожил 157 лет.
«Берегите горы, не покидайте их. Будут у вас горы, будет и равнина», - завещал землякам долгожитель.
Часть 8. Цой-Лоамский перевал
На третий день пребывания нам удалось посмотреть старинные аулы Таргим, Эгикал, храм Тхаба-Ерды и знаменитый замковый комплекс Вовнушки. Впрочем, обо всём по порядку.
Выехав утром из Армхи, мы направились вглубь Джейрахского района. Через какое-то время наша спутница река Арм-хи сворачивает в сторону, где и теряется среди покрытых лесом гор, дорога, виляя вправо и влево, начинает подниматься вверх. Если сравнивать благополучие местных жителей, то получается, чем выше в горы, тем беднее. Шикарные дома уже не увидишь, но в любом случае, убогих хибар и брошенных домов нет.
Ингушетия единственный регион России, имеющий 100% газификацию. Газ проведён даже на отдалённые горные хутора. Во время учёбы школьников из дальних аулов на учёбу и домой развозит специальный автобус.
Справа и слева периодически мелькают старинные башенные комплексы. Их в республике насчитывается более 2тыс. Делаем остановки возле горных ручьёв, свежая вода из которых несравнима ни с какими бутылками. В одном месте проезжаем хаотичное нагромождение белых камней, оно так и называется – каменная река.
Дорога идёт через Цой-Лоамский перевал, верхняя его точка 2200м. С погодой нам повезло, перевал облаками не затянуло, и это дало возможность полюбоваться окрестными видами.
Здесь нужно отметить, название перевал получил от одноимённой горы Цой-Лоам. Наш водитель Башир утверждает, где-то на вершине Цой-Лоам до сих пор находится святилище, наполненное железными наконечниками от стрел. Наверно ингуши из века в век молились там Малзды-Езды – богу войны, или богу охоты Елта, причём происходили церемонии всего 150 лет назад.
Пантеон ингушских богов принципиально не отличается от пантеона других язычников. Дяла – верховный бог. Села – бог грома и молнии. (Радуга это лук Селы. Если человек погибал от удара молнии, ингуши-язычники считали, что Села его удостоил почести, забрав к себе на небо). Гель-Ерда – покровитель домашних животных. Ештр – бог загробного мира. А самой почитаемой была дочь Дяла богиня плодородия Тушоли. Именно ей молились и именно её одаривали подарками в большинстве святилищ. Учёные выводят некое родство Тушоли с вавилонской богиней Иштар
Кстати, бог грома и молнии Села жил где-то на скалистых уступах горы Цей-Лоам. Когда её закрывало туманом, ингушам представлялось, что Села чем-то недоволен. Туманы на перевале обычное явление. Села бог сердитый, а гора Цой-Лоам место действительно мистическое.
На перевале есть небольшой памятник, установленный в память о разбившемся здесь несколько лет назад вертолёте МЧС. Пилоты попали в сильный туман и врезались в скалу, а за месяц до нашего приезда здесь погиб парашютист, прыгавший с отвесного склона.
Часть 9. Вовнушки
За перевалом Цой-Лоам взору открывается защищённая со всех сторон горами Таргимская котловина. Сюда мы ещё вернёмся чуть позже, а пока движемся по грунтовке вдоль живописной Ассы. Спасаясь от жары, зашло по колено в воду стадо коров, среди нагромождения камней большое количество вырванных с корнем деревьев. Ассу называют поэтической рекой Ингушетии - среди её каменных россыпей можно находить кусочки горного хрусталя.
Проезжаем мимо погранзаставы. Дальше нашей спутницей становится Гулой-хи – основной приток Ассы. Слева по течению Гулой-хи горы покрыты хвойным лесом, тогда как правые склоны во власти цветов и травы.
Здесь я спрашиваю у Башира, почему вдоль дороги постоянно встречаются торчащие из земли каменные плиты. Он отвечает - это старинное обозначение дороги и разграничение тейповых территорий.
Наша Нива легко преодолевает несколько водных препятствий, но вскоре дорога упирается в реку. Перекаты на воде довольно серьёзные, проехать здесь можно только на Урале.
Оставляем машину, и где-то просто идём, а где-то, рискуя свалиться в реку, карабкаемся по тропинке, пробитой среди камней по правому берегу Гулой-хи. Тот, тот идёт пешком на расположенную чуть дальше погранзаставу, проходит именно этим путём.
Помню, когда я служил в армии, и если у нас ломалась караульная машина, бачки с питанием для караула из столовой приходилось тащить в руках. Наверняка, здесь по горам пограничники ещё и не то на себе таскают.
От мыслей отвлекает вдруг показавшийся замковый комплекс Вовнушки. Гора разрезана ущельем, по краям которого братья Оздоевы возвели две похожие башни с одинаково срезанным верхом. Раньше они соединялись подвесным мостом.
По легенде, во время осады враги подожгли правую башню, но горянка смогла перенести детей в люльках по горящему подвесному мосту.
Тропинка приглашает подняться по крутому склону в правую башню – именно её поджигали враги, осаждавшие замок. Справа и слева крапива и колючие кусты, кое-где из земли торчат железные штыри, и за них можно схватиться. С трудом лезем вверх по сыпучей дорожке. В наше время тропой пользуются пограничники. Остаётся только удивляться, как собственно здесь жили братья Оздоевы? Как их женщины носили на плечах кувшины с водой? Да и вообще, как поднимались вверх тяжёлые глыбы при строительстве?
В любом случае, штурмовать Вовнушки бесполезно. Брошенный сверху булыжник собьёт человека с ног, и враг упадёт в пропасть. Думаю, что легенда о горянке, спасшей из горящей башни детей, это просто миф.
Считается, что горцы определяли место под постройку с помощью молока. Строители выливали молоко на грунт, если оно не впитывалось, значит, внизу твёрдая плита, здесь можно строить. Из молока также делали раствор для строительства, который уже 500 лет держит в камни.
Ещё совсем недавно в правую башню можно было забраться по вырубленным в скале ступенькам. Несколько лет назад власти республики заделали проход, дабы любители острых ощущений над пропастью не лазали. Каково же было моё удивление, когда Башир на полном серьёзе предложил подняться в башню. Далее он спокойно объяснил нам, что по зацементированному отвесному склону он пару раз уже пролезал.
Кое-как спускаемся вниз, и по тропинке вдоль реки возвращаемся к машине. Следующая остановка храм Тхаба-Ерды.
Часть 10. Храм Тхаба-Ерды
Храм Тхаба-Ерды одиноко возвышается на склоне горы. Это символично – не прижилось христианство в Ингушетии. Храм построен в 12 веке - Грузия в то время имела большое влияние на культуру народов Кавказа. Тхаба-Ерды в переводе означает «святого 2х тысяч».
Открываем калитку, заходим на территорию храма, который неоднократно реставрировался. И.В.Марковкин, написавший книгу «В стране вайнахов», был здесь в 1965г. На его фотографии храм наполовину разрушен.
В наше время фасад здания полностью восстановлен, однако сверху к нему прилеплена какая-то непонятная красная крыша из современного материала. По одним данным на полную реставрацию не хватило денег, по другим, храм пострадал в середине 90х от обстрела вандалов.
Стены здания сложены из тщательно подогнанных больших и малых камней, отдельные из которых в здешних краях не встречаются. Учёные полагают, что плиты из мягкого известкового конгломерата были привезены для строительства из Грузии.
Вход в храм закрыт решёткой, заглядываем внутрь в царство полутьмы, свет туда проникает через несколько небольших окошек. Внутреннее пространство разделено тремя высокими остроконечными арками на четыре части.
В.Ф.Миллер рассказывал, что в марте-апреле (на Пасху) храм заполняли горцы из соседних аулов.
«Во время торжества жители каждого из этих аулов варили пиво в своём отделении, резали баранов и быков. Перед преступлением к пирушке старики произносили молитвы об урожае, причём, по традиции, снимали папахи и держали их под мышкою», - писал в 1886г В.Ф.Миллер.
Главным украшением Тхаба-Ерды его визитной карточкой является барельеф из трёх несколько непропорциональных человечков, встроенный в стену над входом. В центре человечек сидит, справа фигурка война с мечом, от правой фигурки остались только ноги. У воина раньше был крест в левой руке, но крест отбит.
Внизу под барельефом выточенный в камне орнамент. Из фасадной стены с наклоном выступают каменные изваяния каких-то мифических животных. Сделано это с таким расчётом, чтобы мордочка смотрела на подошедшего к храму человека. Звериные лики тоже плохо сохранились, но учёные в один голос утверждают – их высекал уже местный каменщик. Подобные головы встречаются в архитектуре вайнахов.
Над крышей храма проходит каменный карниз, сложенный в единое целое из множества узоров. Рядом со зданием находятся старинные камни с рисунками – им не нашлось место в стенах после реставрации. В конце 19 века на стенах Тхаба-Ерды можно было видеть резные грузинские надписи - за прошедшие 150 лет дожди и ветра окончательно их стёрли.
Впервые на архитектуру Тхаба-Ерды обратил внимание квартирмейстер русской армии Штедер. И здесь есть для меня много непонятного?
Давно известно - большинство войн возникает на религиозной основе. Царское правительство помогало РПЦ посылать попов-проповедников в Китай и в Японию, а здесь на уже присоединённой территории жили язычники, среди которых ещё теплилась христианская вера? Возможно, я плохо знаю историю, но мне не приходилось слышать о каких-то христианских проповедниках в этих местах.
Или ещё интересный момент. Имам Шамиль, попав в Петербург, был поражён могуществом России, заверив после этого царя, что если бы он знал о размерах и мощи России, никогда бы с ней не воевал.
Через 30 лет после Кавказской войны колонизаторы французы столкнулись в Африке с полководцем африканцев Самони Туре, которого они называли Чёрным Наполеоном Африки. В один из моментов перемирия, французы получили в заложники старшего сына Самони Туре, и быстро вывезли последнего во Францию, устроив там дикому африканцу различные экскурсии. После хитрецы вернули парня отцу. Далее, своими рассказами о величии и непобедимости Франции, сын начал сеять зёрна сомнения в победоносном войске отца, отчего Туре решил казнить сына.
На протяжении всей Кавказской войны царские офицеры брали от горцев заложников, и тупо вешали их в случае какой-либо бузы. Вот и спрашивается, неужели нельзя было спустившимся с гор людям Россию показать? Наверно не догадались. Ошибку исправила Советская власть, но это уже совсем другая более сложная история.
Тхабы-Ерды стоит посредине поросшей травой горы. Чуть выше над ним из земли торчит сооружение похожее на дот или на дзот – это склеп, он по форме совершенно другой, нежели домики-склепы Эрзи. Каменная кладка укрепляет вход. Внутри узкое длинное обделанное камнем пространство со сплошной полкой. Покойников здесь тоже хоронили, укладывая на полку.
Мои спутники со мной не пошли, и далее я в одиночестве прогулялся по окрестностям возле Тхаба-Ерды.
На дне ущелья серебрится труженица Гулой-хи. На противоположной горе среди укрытых лесом скал выглядывают верхушки боевых башен. В небе над всем этим великолепием кружит орёл. Моя тропинка нависает над рекой, предлагая к ней спуститься через колючие кусты шиповника. Азарт исследователя толкает меня всё дальше и дальше.
Склепов здесь много - какие-то из них сохранились лучше, какие-то засыпаны камнями, под которыми покоятся человеческие кости. Словно вчера построенная блестит кладкой на одном из обрывов жилая башня.
Ребята ингуши рассказывают, в некоторых отдалённых местах есть усыпальницы, где лежат нетронутые археологами мумии, а в жилых гала даже можно найти старую медную посуду.
Ноги после вчерашнего подъёма гудят и упорно отказываются перемещать моё тело по горе. Любителям старины для изучения быта древних горцев в Ингушетию нужно приезжать весной, когда склоны ещё не покрыты высокой травой.
Возвращаюсь к своим товарищам, и мы едем дальше. Следующая остановка селение Таргим.
Часть 11. Таргим
Нависающие над головой горные склоны, конечно, впечатляют, однако, ещё более приятно вырваться на открытое пространство и любоваться горами со стороны. Таргимская котловина со всех сторон окружена неприступными склонами. Попасть сюда можно двумя путями – через Ассиновское ущелье или по дороге через Цой-Лоамский перевал.
Селение Таргим с четырьмя грозными башнями расположилось на пологом склоне, на правом берегу реки Асса. Стройные и певучие воу кажутся, словно вчера построенными, тогда как гала битву со временем явно проигрывают.
Таргим помнит разрушительный поход Тимура – именно здесь с горцами воевали памирские меркиты. Упоминается Таргим и в донесении генерала Розена военному министру Чернышёву по поводу завершения военной экспедиции в июле 1832г.
Когда-то возле аула над рекой висел подвесной мост. С левой стороны реки можно видеть остатки стен христианской церкви Алби-Ерды. Над селением Таргим сверху находятся ещё два аула, и Башир показывает нам в одном из них свою родовую башню. Башир выходец из Таргима, его можно называть таргимхой. Но судя по отсутствию рядом с гала боевой башни, предки нашего таргимхоя были люди не богатые. Строительство боевой башни не должно было по срокам превышать сроков женской беременности, то есть 9 месяцев, и обходились они заказчику в целое стадо коров.
В средневековье законы в горах были суровые. Исследователь культуры кавказцев В. И. Марковин считает, что первые боевые башни, в которых можно было переждать осаду, горцы стали возводить во время нашествия монголов.
«В боевых башнях укрывались жители и позже, в период бесконечных распрей между фамилиями, главной причиной которых являлась кровная месть («доу»). Внутрисемейные убийства (отец убил сына, брата или наоборот) не вызывали кровной мести..
…если убийца и убитый не были родственниками, то родичи убитого должны были убить или убийцу, или его ближайшего родственника. Потерпевшие родственники собирались воедино, образуя своеобразное войско – «бо», а затем двигались «войной» («туом») к дому убийцы. Осаждённые укрывались в боевой башне – «воу». При кровной вражде «война» у башни иногда велась лишь формально, осаждённые боялись убить кого-либо из осаждавших, это увеличивало бы распрю и ухудшило их положение. Но убийство кого либо из осаждённых, наоборот, могло привести к относительному перемирию. В дальнейшем убийца мог получить за выкуп (в виде быков) право безопасно бродить на территории своей усадьбы, но не далее. Рано или поздно карающий удар настигал его, ибо в средние века ценой крови («пхя») была кровь. Часто во время таких войн угоняли скот, уводили людей для продажи в рабство.
О назначении боевых башен в журнале «Русский инвалид» за 1822 год сказано так: «Нижний ярус служит убежищем для жён и детей во время войны. Между тем с верхнего этажа храбрые супруги их защищают свою собственность». К этому можно добавить, что в самом нижнем этаже хранились запасы продовольствия.
Боевые башни горцы стремились делать прочными, учитывая все случайности. Иногда в таких башнях делали колодцы для подъёма воды. Устраивали под башней небольшие подземные переходы.
Далее мы движемся по Таргимской долине в сторону Цой-Лоамского перевала. Нужно отметить, что в условиях тесноты ровная поверхность земли в горах всегда ценилась очень высоко. Люди обживали долины, используя малейший ровный участок под сельское хозяйство. В некоторых местах на склонах угадываются бывшие террасы.
Жалею, что не сфотографировал в Таргимской долине остатки древней крепости, сложенной из огромных каменных блоков. Её возраст датируют концом 2ого – началом 1ого тыс. до н.э. Про эту культуру сейчас почти ничего не известно. По легенде, здесь жили гиганты циклопы – только они могли таскать, обрабатывать и ставить друг на друга метровые кубические глыбы.
Часть 12. Эгикал
Последняя остановка на маршруте – знаменитый аул Эгикал. Незадолго перед приездом я видел Эгикал по телевизору. Здесь проходили соревнования по боям без правил. Рядом с президентом Ингушетии сидел Емельяненко старший. На ринге дрались между собой различные бойцы, был среди них какой-то известный американец, были и просто спортсмены из разных стран. Как память о прошедшем турнире возле въезда в селение остался стоять деревянный квадратный ринг.
Башенные постройки Эгикал занимают огромную площадь. Историки утверждают, что Эгикал до 16-17 века был огорожен крепостной стеной, но с появлением огнестрельного оружия горская архитектура изменилась.
Оставляем машину у въезда в селение и отправляемся пешком изучать каменную душу Эгикала. Правда, мы здесь уже не одни. Среди развалин бегают дети, чуть дальше припаркованы несколько машин. Целый тейп ингушей приехал из Назрани отметить день рождения кого-то из стариков. Нужно заметить, у ингушей существует традиция, один раз в год собираться возле своей родовой башни. Это своеобразный смотр семьи, примерно как в России на Пасху посещение кладбища.
Эгикал можно назвать первым ингушским городом и даже духовным центром народа. Боевых башен здесь не много, а вот жилых большое количество. Гала стоят очень компактно. В некоторых строениях проживало по 3-4 семьи. Историки определяют возраст Эгикала так – конец 2 тыс до н.э. – 23 февраля 1944г. В любом случае, это самое большое башенное поселение в горной Ингушетии.
В заросшем бурьяном селении прослеживается чёткое строение улиц. Здесь можно увидеть находящиеся рядом друг с другом: склепы, культовые памятники, священные камни для поклонения и могилы первых ингушей, принявших ислам. Сотни лет в Эгикале кипела жизнь. Здесь собирались народные сходы, решались вопросы войны, мира и торговли.
Эгикал родовое селение многих известных людей, оставивших яркий след в истории Кавказа. Одним из таковых является Идрис Муртузович Базоркин (1910-1993г) – ингушский писатель, похороненный здесь же на родовом кладбище.
Базоркин родился в Варшаве, но является выходцем из Эгикала. Дед писателя один из первых ингушей-генералов царской армии. Отец писателя, Муртуз-Али — третий сын генерала Бунухо Базоркина, был офицером царской армии. Не желая присягать новому режиму, в 1920г. он эмигрировал в Персию, где через 4 года умер.
Идрис Базоркин рос в семье родственников. Он очень любил своё родовое селение, часто приезжал сюда и бродил по заросшим бурьяном улочкам. В своём романе «Из тьмы веков» писатель показал жизнь ингушей со второй половины 19 века до 1917г. Уверен, Базоркин описал бы жизнь своего народа и дальше, показав первые годы Советской власти, как ингуши помогали голодающим Поволжья. Как в 1943г в основной своей массе ингушские колхозы выполнили госпоставки по сельскому хозяйству за 43 и 44 годы вперёд, и как в боях под Сталинградом пулемётчик Хапанша Нурадилов уничтожил 920 фашистов.
Можно только представлять, как хотелось рассказать Идрису Муртузовичу о депортации 1944г. Почему это произошло 23 февраля? Жителей аулов собирали в центре селения под предлогом праздника и отправляли дальше по этапу. При этом ингушские писатели были исключены из Союза писателей СССР.
Тут хочется добавить, Маголбекский район Ингушетии был оккупирован немцами, но, ни одна ингушская семья вместе с немцами не ушла. Но в советское время существовала жёсткая цензура. Допустим, если автор писал о военных действиях в Крыму, цензоры заставляли его вставить какой-то эпизодик про предательство крымских татар. Иначе книга в свет могла не выйти.
Здесь не нужно быть провидцем, чтобы понять, почему роман «Из тьмы веков» заканчивается 1917г, хотя сам И.Базоркин 1910г рождения. Врать писатель не захотел, а правду написать не мог.
К сожалению, я роман «Из тьмы веков» не читал. На следующий день в книжном магазине в Назрани я хотел купить эту книгу, но там продавалось только подарочное издание или шеститомник всех произведений писателя. В любом случае обязательно прочитаю про оживлённый писателем Эгикал. Ежегодно 15 июля в Эгикале проводятся памятные мероприятия, посвящённые ингушскому писателю.
Однако древний Эгикал вовсе не пуст. 30 лет назад некий человек наперекор властям поселился в своей родовой башне. Живёт он здесь постоянно, имеет машину, и множество ульев. Жалею, что не напросился в гости.
Ингушетия привлекает некой естественной простотой и дикостью природы. Возможно, в будущем ингуши построят в разбросанных по горам башнях гостиницы и будут приглашать к себе туристов. Думаю, желающих будет предостаточно.
Возвращаясь обратно, на перевале мы посетили Серебряный источник. Вода его считается священной, она имеет свойство заживлять раны. Проверил это на себе! Спускаясь в Вовнушках с горы, я сильно поцарапал палец – ранку после омовения затянуло уже к вечеру. Возможно, это и не связано с водой данного источника, но в любом случае, вкус её очень приятен.
Ещё порадовал древний бог Села, он проявил к нам гостеприимство. Проезжая по перевалу мы видели чёрные тучи, которые, раздумывая куда податься, словно стадо коров топтались на небе. Через час Села отпустил стадо, перевал затянуло туманом, и по земле начал бить град размером с горошину. Погода в горах непредсказуема.
Часть 13. Назрань
Возвращаясь на следующий день в аэропорт Магас, мы вновь проехали по Военно-Грузинской дороге, затем через Владикавказ, и после посмотрели старую ингушскую столицу город Назрань.
Назрань была основана выходцами из Тарской долины в 1781г, но закрепиться переселенцы смогли только после укрепления русским военным командованием на Кавказе линии Моздок-Владикавказ, произведённой в 1784-1786 и 1803-1804г, что обезопасило район Назрани от походов кабардинцев.
В исторических документах городок впервые упоминается 5 июля 1810г. Дело было так.
В поход на Владикавказскую крепость выступил чеченский отряд из 600 человек. Ингуши пропустили его, не вступая с ними в бой. «…но, когда чеченцы, не воспользовавшись чаемой добычей, возвращались обратно в их деревни, и, убив пастуха их бараньего стада, хотели отогнать баранов, тогда сделалось между ними и чеченцами ссора, а следствие оной дошло и до известного между ними сражения».
Согласно преданию «О прошлом Назрани», нападавшие увезли из под Назрани убитых и раненых на 180 арбах. Понимая сложность положения, русское командование направило в Назрань отряд полковника Фирсова из 200 рядовых с тремя орудиями и 150 казаков. Вскоре после прибытия отряда Фирсова, войско, состоящее из различных народов Чечни и Дагестана, вновь напало на Назрань, но оно было разбито.
Ингушский историк Н.Д.Коздоев пишет, что сделано это было по большей частью силами самих ингушей-назрановцев.
Далее 22.08.1810г во Владикавказе представители шести родов, проживающих в Назрани, подписали акт о вступлении в Российское подданство.
В апреле 1841г Назрановские ингуши дали отпор войску имама Шамиля, за что царь Николай 1 наградил их Георгиевским знаменем.
В следующий раз городок фигурирует в исторической хронике во время Назрановского восстания май-июль 1858г.
Барятинский посчитал необходимым - собрать разбросанных по хуторам туземцев в одно большое село, дабы иметь за ними лучший присмотр. Бросить нажитое и переселиться ингуши не захотели. Они подняли восстание и послали письма в Чечню к Шамилю, призывая его на помощь. До этого ингуши Шамилю никогда не подчинялись, и дважды разбили его войска под Насыр-Кортом и Цори. Имам к восставшим на помощь пробиться не смог. Вообще, из 10 открытых сражений с царской армией Шамиль был разбит в 9, причём в некоторых случаях он чудом избежал плена (добавим к этому, что в открытый бой Шамиль вступал, только имея численный перевес).
Восставшие ингуши в составе 5000 человек собрались на кургане, который находится напротив Назрановской крепости, но отделён от неё речкой Сунжей, и передали свои требования полковнику Зотову. Требования были отклонены.
Далее ингуши пошли на штурм крепости, но их атака была отбита артиллерийским и ружейным огнём. Сразу погибло 42 человека. После, 32 туземца были наказаны палками, 30 отправлены в Сибирь. 4 главных организаторов повесили, как раз на той горе, где состоялся сход - эту сопку теперь в Назрани называют Шамиль-гора.
Наверно это вся информация, где упоминается Назрань. В советское время после объединения Чечни и Ингушетии столицей республики стал Грозный. Всё производство и большинство учебных заведений Грозный взял на себя. Русских людей во все времена в Назрани проживало очень маленькое количество.
Наверно нельзя назвать Назрань каким-то выдающимся городом. Однако, ингуши любят свою старую столицу. Башир с удовольствием прокатил нас по городу, показав его основные достопримечательности.
В наше время человек, попадающий в Назрань, будет удивлён обилием богатых частных домов, напоминающих крепости из красного кирпича. Впрочем, нужно понимать, что живут в таких особняках как правило, большой семьёй. Здесь нет брошенных стариков, поэтому в Ингушетии не увидишь убогих хибар. Хрущёвских пятиэтажек в городе почти нет, дома всё больше частные. Цена на хороший 2-3 этажный особняк примерно 10 млн. рублей.
А вот чем в городе занимается народ, я так и не понял. Городской рынок наполнен суетой и покупателями - цены несколько ниже, чем в Москве, но многие лавки закрыты до лучших времён – это уже как в Москве.
Назрановская крепость во многих местах разрушена, внутри на её территории находится больница. В центре города возле монумента назрановцам, павшим во время ВОВ, горит вечный огонь (во многих городах России его зажигают теперь только на 9 мая), и, судя по количеству фамилий, назрановцев погибло много.
В центре Назрани, ещё во времена Аушева, был построен аккуратный котеджный посёлок с голубыми елями – здесь проживает городская элита, рядом Назрановский пруд. Вдоль его набережной любит гулять молодёжь, но сегодня воскресенье, берега водоёма пусты. Назрань город довольно чистый. Не знаю, сорят ли здесь окурками и пластиковыми бутылками, но если мусор появляется, убирают его весьма быстро.
Часть 14. Ах эта свадьба, свадьба, свадьба...
Узнав о нашем приезде, редактор республиканской газеты попросил нас встретиться с ним и поделиться своими впечатлениями. Мы посоветовали, давать больше информации в СМИ о красотах горной Ингушетии, показывать и рассказывать о жизни обычных людей, и если будет возможность, постараться снять об Ингушетии фильм.
Думаю, многим было бы интересно узнать про традиции ингушей. Так, например, я много раз слышал, что зять у ингушей свою тёщу видит только 1 раз на свадьбе!!!!!
Мне в это не верилось. Теперь, пообщавшись с народом, могу подтвердить – это действительно так.
Вообще, ещё раз повторюсь, ингуши закрытое общество. Даже в советские времена здесь вовсю практиковалось двоеженство. Печати ЗАГС не ставил, но семей таких было много. Но, в любом случае, к вопросу женитьбы здесь подходят очень серьёзно. Допустим парень 30 лет старший сын в семье. Вначале он поможет своим младшим братьям и сёстрам, получить образование и встать на ноги, и только потом позаботится о своей личной жизни. Разница в 30 лет между мужем и женой бывает довольно часто.
Женившись, старшие братья уходят из родительского дома, и строят себе новое жильё. Младший сын остаётся в родовом доме - он должен жить с родителями и заботиться о них. Если сёстры не выходят замуж, они тоже остаются жить в своём доме.
За невесту жених платит калым, и если невеста красивая он бывает не маленький. Чтобы избежать денежных взаимоотношений жених ворует невесту, но происходит это в редких случаях, дабы соблюсти горские традиции, и строго по предварительной договорённости.
За настоящее воровство невесты в республике введён крупный денежный штраф. Теперь, если женщина пожалуется, что её украли, штраф виновники будут платить по-любому, но и уголовную ответственность никто не отменял.
В Чечне девушка может назначить хоть пять свиданий в день. Секса до свадьбы нет, до свадьбы девушка вольная птица. Здесь всё гораздо сложнее. Просто так гулять по улицам, взявшись за руки, молодые люди не могут. Узнав об этом, родные девушки устроят ей скандал, а ухажёру обеспечена драка с братьями. Конечно, влюблённые как-то встречаются, но делается это под покровом тайны.
Свадьба у ингушей это целый ритуал. Как это происходит? Старейшины одного тейпа договариваются с родителями невесты о своём визите. Далее они приходят в гости и начинают иногда весьма долгие и трудные переговоры о свадьбе, описывая «ах какого жениха». Если удаётся договориться, сваты вносят за невесту калым и назначают день и час, когда приедут её забирать. Причём вовсе не факт, что жених и невеста когда-либо друг друга до этого видели!!!
В назначенный день колонна из нескольких машин приезжает за невестой. Детвора, узнав о свадьбе, перегораживает улицу верёвкой, и опускает оную, только получив деньги или конфеты. Нарядную невесту выводят, сажают во вторую машину (в первой сидят старики) и увозят в дом жениха, где и будет происходить свадьба. Причём сам новобрачный среди гостей не сидит.
Как объяснил мне Башир: «Зачем жениху быть в центре внимания? Он стесняться будет!» Кто хочет увидеть жениха, идёт к нему в отдельную комнату, где с ним и общается. Соответственно, невеста с гостями тоже не сидит. Для неё тоже есть отдельная комната, где девушка должна в одиночестве весь день простоять возле накрытого стола. Этим она демонстрирует стойкость и готовность противостоять трудностям. Лицо её при этом закрыто тонкой вуалью.
Родственницы жениха заходят в комнату, с интересом откидывают вуаль, со словами: «Ах, какая красавица», целуют в щёчку новую родственницу и идут дальше гулять на свадьбе.
Спиртного на столах нет. Возможно, кого-то из гостей угощают в отдельной комнате, но это не всегда.
После свадьбы жена живёт и работает в доме мужа. Разводы большая редкость - для развода нужна веская причина.
Казалось бы, всё хорошо? Теперь пару слово грустном.
Случалось ли тебе читатель видеть, как скачет по полю табун лошадей? В табуне есть явный лидер, к которому молодые озорные лошади стараются не приближаться, соревнуясь друг с другом чуть в стороне. Табун в любой момент может вдруг поменять направление движения, но лидер опять выйдет вперёд. Самое главное для зрителя не попасть лошадям под копыта.
Мы едем по дороге, впереди, по всем полосам движения, по своей, по обочине, по встречной, и даже по встречной обочине, на скорости и с жутким бибиканием, на нас летит колонна машин. В третьем или в четвёртом автомобиле, большей частью корпуса свесившись из пассажирского окна, с камерой в руках джигитует оператор. Из салона его придерживают за ноги, и он снимает происхождение колонны, кто кого и как обгоняет.
Это родственники жениха едут за невестой, или уже везут её в дом жениха. Остаётся только быстро сойти куда-то с дороги, но куда, если свадьба часто занимает даже встречную обочину. Про сигналы светофора в данном случае говорить просто смешно.
В первой машине едут старики (скорее ездили раньше), во второй везут невесту. Обгонять первые два автомобиля нельзя. Весь смысл в том, чтобы занять третье место – за него идёт борьба. Чем ближе к невесте, тем почётнее. Придёшь последним – станешь посмешищем.
Тут нужно объяснить. Родственники жениха объявляют о свадьбе. В тейпе договариваются, кто и на каких машинах поедет за невестой. Назначается в колонне старший - он отвечает за порядок прохождения машин. Теоретически, увидев нарушителя, старший должен остановить колонну и удалить из неё хулигана, но такое случается редко.
Молодые родственники двоюродные и троюродные братья, узнав о свадьбе, где и как она поедет, стараются встроиться в колонну на своих машинах. Удалить кого-либо нового тяжело - от этого и идёт бардак. Джигиты, грациозно показывая себя, обгоняют друг друга, пытаясь занять третье место. Наверно это какой-то древний азиатский обычай. Страсти здесь кипят не шуточные. Молодые люди, отодвигая с дороги, могут слегка помять родственнику авто - в данном случае ГАИ не вызывают. Водители все между собой родственники, и разбираться внутри тейпа предпочитают самостоятельно.
Аварии на свадьбах случаются часто, впрочем, и как просто аварии. За ремень здесь не штрафуют, а обгон по встречке через сплошную - обычное дело.
Мы были в Назрани в воскресенье, и казалось, что город захвачен Дикой автомобильной дивизией. Во все стороны по городу носились бандосвадьбы.
Впрочем, гоняют не все. Некоторые свадьбы ездят тихо, мирно, не спеша, соблюдая порядок. Особенно удивил один мудрый дедушка. Старик управлял лошадью, одевшись в национальный костюм с кинжалом. В его открытой карете сидела невеста, и сзади тихонечко плелась колонна машин. Страсти при этом наружу не выходили, никто никого не обгонял.
В любом случае, даже если я напугал читателя последним абзацем, могу сказать честно, Ингушетия республика интересная, самобытная и неповторимая. Где-то в Краснодарском крае туриста везут очень далеко, чтобы показать один дольмен. В Ингушетии древности на каждой горе. Ингуши народ гостеприимный и туризм они хотят развивать.
После нашего визита в Ингушетию приехали 13 китайцев из Гонконга. На данном этапе тенденция такова, что иностранных туристов сюда едет на порядок больше. Надеюсь, со временем ситуация переменится, ибо есть места, о которых забываешь на следующий день после отъезда - но это не про Кавказ!
До встречи, жемчужина Кавказа Джейрахский район Ингушетии!
Автор выражает благодарность туристической компании «Седьмое Чудо-ТУР», за организацию и проведение туристического маршрута по горной Ингушетии.
Список использованной литературы
Н.Д.Коздоев «История ингушского народа»
Н.Д.Коздоев «Магас»
В.И.Марковкин «В стране вайнахов»
А.А.Каспари «Покорённый Кавказ»
А.С.Патиев «Ингуши Депортация Возвращение Реабилитация»