IV. Путевые заметки. 2. Енисей батюшка 1-4
1. КРУТОЛОБЫЙ БЫК
Строг и быстр Енисей, и гневен...
Лев Ошанин
9 августа
И вот я на теплоходе «Александр Матросов». Это большое, трехпалубное судно, с комфортабельными уютными каютами, кино – и читальными залами, музыкальным салоном, рестораном. Наши места – почти в трюме, в третьем классе. Каюта – на четверых, как купе в поезде, с маленькими оконцами – иллюминаторами. Но это не уменьшало восторга. Быт мало волновал меня. Главное – я плыву в сказочное небывалое путешествие.
Соседками по каюте оказались две девушки лет двадцати – двадцати пяти из Ташкента, одна - помладше – с матерью, а рядом – в каюте напротив – москвичка и девушка – сибирячка со станции «Тайга». Все приблизительно такого же возраста. Мы скоро подружились.
Енисей встретил нас холодом. «Выходцы» со всех концов Союза, из Ташкента и Украины, - все сразу ощутили веяние Севера.
Освоение Енисея началось в начале XVII в., а сведения о реке проникли в Россию еще в 80-х годах XVI столетия. Первое плавание по нему совершил в 1610 году Кондратий Курочкин. Отважный помор «со товарищи» спустился по Енисею на кочах, построенных у Туруханского зимовья. Кочи строили из хорошей сосны, гибких и мелкослойных досок, длиной метров двадцать и шириной – до пяти. Поднимали такие кочи две тысячи пудов. И ходили под парусами и на веслах. Курочкин вышел в море и открыл реку Пясину, чем доказал, что «большим кораблям из моря в Енисею пройти мочно».
С Енисея начинается настоящая Сибирь, здесь «природа оригинальная, величавая и прекрасная».
Первая остановка – пристань Атаманово. В древнем роду Суриковых был двоюродный дед – атаман Суриков. Человек силы непомерной. Рассказывали, что как-то в бурю от берега оторвался казачий плот, атаман бросился в реку, схватил бечеву и, как богатырь в былине, вытащил плот на берег. В его честь назван один из островов на Енисее Атамановский. Может, от этого и название пристани?
Все берега заполнены остроносыми лодками с моторами местных рыбаков. В одной сидела пожилая женщина и гребла. Теплоход причалил к синему двухэтажному дебаркадеру. Там столпился народ, и бегала кошка. На берегу стояли ребятишки, раздетые по пояс, а мы натянули всю теплую одежду.
Берега Енисея разнообразны и красивы. Низменные, лесистые сменяются горами. Кое-где разбросаны деревни да встречаются пионерские палатки, костры. Около Атаманово находятся дома отдыха полярников – норильчан и пионерские лагеря.
Вечером проплывали знаменитые Казачинские пороги. Каменные глыбы с правой и левой стороны выступают из-под воды, преграждая путь теплоходу. Вода, ударяясь о них, пенится и с шумом бьет о борт. Брызги иногда достигают верхней палубы. Когда-то возле порога стоял специальный человек, который кричал идущим вниз судам: «Кто плывет?» Ему сообщали имя лоцмана, и он записывал. Переход через порог был опасен, случалось, что суда разбивались, и никому не удавалось спастись, тогда и обращались к записи.
Как передали в путевом сообщении по радио, такое произошло в 1898 году, когда разбился теплоход «Модест». Об этом сейчас напоминает плита, названная его именем. По воспоминаниям очевидцев, это произошло так. На теплоходе лопнула рулевая цепь. Весть об этом быстро разнеслась по всему пароходу. Вещи полетели в воду. Поднялась паника, и люди инстинктивно сбились все на нос. Как оказалось позже, правильно сделали. Капитан приказал бросить якорь, но якорную цепь разорвало, как нитку. Пароход развернуло, и он встал поперек. Налетевшая волна натолкнула его на «Красную плиту». Тотчас раздался треск – задняя часть, отделившись, понеслась вниз по течению. В воде плыли чемоданы, мешки, шубы. Переднюю же часть зажало между плитой и течением. С парохода неслись крики, стоны, мольба о помощи и проклятья всем святым угодникам. В это время взоры всех обратились к берегу, откуда с молниеносной скоростью двигалась лодка, в которой сидели старик и молодой парень. Оба гребли с такой силой, что лодка мчалась неимоверно быстро. Вскоре пассажиров перевезли на берег. А экипаж парохода погиб, но, как выразился наш капитан, «человеческих» жертв не было. Сам же пароход удалось вывезти только зимой, на санях, запряженных лошадьми.
Сейчас Казачинский порог расчищен. Он уже не так страшен, как прежде. Теплоходы через него теперь поднимает дизель-электрический туэр «Енисей» – судно – бурлак мощностью в две тысячи лошадиных сил, вместо старой «Ангары». Он передвигается по проложенному на дне канату. Канат наматывается на лебедку, туэр подтягивается против течения и тянет за собой судно. Так подняли и нас. Туэр может поднять через порог целый караван.
Виктор Астафьев писал: «Неспокойная наша река. Какие-то силы вечно тревожат ее, в вечной борьбе она сама с собой и со скалами, сдавившими ее с обеих сторон. …А Енисей, не спящий даже ночью, крутолобый бык…»
Казачинские пороги – интересное место. В настоящее время берега эти густо заселены. Жители занимаются заготовкой дров.
Енисей от центра Азии до полярных морей проходит через самую сердцевину Сибири, сетью притоков связывая огромные пространства с несметными богатствами. Он и сам – национальное богатство, чудо природы. Транспортная грузоносная система края, которая охватывает почти два с половиной миллиона квадратных километров сибирской земли.
Над Енисеем опускается солнце. Золотистые лучи, пронизывая деревья, в какой-то сиренево-синий цвет окрашивают воду. А на небе собрались грозные оранжево-черные облака. Вся природа будто насторожилась в ожидании чего-то нового, необыкновенного.
Наш «Матросов» все также плывет вниз по течению, и туристская жизнь течет своим чередом. Только что пришли из музыкального салона, где разучивали песни. Мне понравилась песня «Соловецкие острова». Надо обязательно когда-нибудь побывать там.
Сегодня состоится «Вечер знакомства». Публика вообще-то интересная, но, как всегда, преобладает женский контингент. Женщины – это среда обитания мужчин, - говорят ныне. Люди едут с фотоаппаратами, кинокамерами, пишут, зарисовывают. Есть и музыканты. Скоро начнем готовиться к празднику «Нептуна». Будет карнавал.
Вода, лес и над ним растянутые, словно золотые стрелы, овеянные солнцем облака, как будто смотришь на чью-то знакомую картину. Впрочем, я это действительно видела на одной из репродукций художника Мешкова «Северные зори».
Вместе с нами едет сибирский поэт Игнатий Рождественский. Сегодня состоялась встреча с ним. Он часто путешествует, объездил всю Сибирь. Знаком со многими поэтами и писателями. Встречался с Ошаниным. У Ошанина есть стихи, посвященные Енисею, Северу. Я видела книгу одного художника, в которой рисунки сопровождаются стихами поэта.
Во время встречи с Рождественским усиленно работали фото – и кино-корреспонденты, жужжали камеры, щелкали аппараты. Даже представители красноярской телестудии находились здесь. Кстати, Игнатий Дмитриевич был школьным учителем Виктора Астафьева и сыграл большую роль в его становлении как писателя. Благодарную память о дорогом учителе и наставнике Виктор Петрович сохранил на всю жизнь, ему посвятил рассказ «Васюткино озеро», которым гордился старший друг. Посылал все последующие книги. До конца дней Игнатий Дмитриевич то письмом, то добрым словом ободрял и напутствовал бывшего ученика и соратника, вселяя уверенность в свои силы.
Игнатия Рождественского знал и Георгий Кублицкий. Тот заходил иногда со стихами в редакцию «Красноярского рабочего», где в то время работал корреспондентом Георгий Иванович. «Однажды появилась тощая фигура учителя Игнатия Рождественского, человека восторженного, мир казался ему населенным исключительно прекраснодушными героями. Он не рассказывал о Сибири, он пел Сибирь в стихах и прозе».
15 мая 1970 года газета «Литературная Россия» уже посмертно писала: «Его хорошо знала сибирская тайга, знали далекие рыбацкие станки и заснеженные вершины Саян - своего удивительно чистого и светлого певца Игнатия Рождественского. Его любили оленеводы Таймырской тундры и гидростроители Дивногорска, в его стихах они черпали тепло и вдохновение, столь необходимые человеку в нашем суровом краю.
…Человек большой, щедрой души, он подарил людям свои стихи и песни, свое пламенное сердце поэта».
На встрече Игнатий Дмитриевич почему-то не стал читать собственные стихи, несмотря на наши просьбы. Может быть, потому, как вспоминал Астафьев, «обладая прекрасной памятью (стихи он мог читать сутками), свои стихи от смущения, так и не покинувшего его до конца дней, читал часто по бумаге, и не читал, а скорее проборматывал, дабы не утруждать своими творениями людей». Я прочла их позднее.
Ты первый раз рванулся к Енисею
И – замер у обрыва на краю. Твое очарованье не посмею Вспугнуть… Я в отдаленье постою.
Тебе, мой друг, такое и не снилось.
Простор… Воды тяжелое литье. Скала и та, наверно бы, разбилась, Когда б поток тот хлынул на нее.
Янтарны сосны. Волны белокрылы.
Как разгулялись на ветру они! Вдохни в себя частицу этой силы И свежесть первозданную вдохни.
Вечером состоялась репетиция по подготовке к празднику «Нептуна». Отработан сценарий, распределены роли. Готовятся песни и пляски. Мы – тоже участники самодеятельности. А всем остальным целый день не дает покоя вопрос: «Действительно ли всех будет купать Нептун?» Мы относительно спокойны, так как посвящены в виду активного участия в секреты этого праздника.
Сегодня с самого утра – опять репетиция. Даже не выходили на палубу. И не заметили, что лесистые горные берега Енисея сменила ровная лесотундра и приближается тундра.
А мы готовим «кардебалет»: танец «кан-кан». Я не большая любительница танцев, да еще на сцене. Но обстановка требовала – быть как все. Да и чего не позволишь себе в отпуске!
Завтра будет вечер поэзии. Уже нашла себе единомышленников.
Вошли в Осиновский порог, который растянулся на двенадцать километров. Енисей врывается в ущелье, образованное скалами, с которых летят водопады. Бьет о правый берег и, крутя водовороты, мчится к левому, где на его пути встает красно-бурый утес Кораблик. Эти места описал в свое время Нансен, потрясенный их мрачным величием: «Пароход дрожал под напором течения, пробираясь вперед под выступающим лесистым берегом… Мощным потоком нас несло наискось. Начало уже смеркаться. Над нами ползли тяжелые, грозные тучи, казалось, задевавшие темные вершины леса, а под нами неслась буйная масса воды. И душа невольно проникалась полной зависимостью от могучей силы природы».
В настоящее время Осиновский порог уже достаточно укрощен. С помощью телеустановки по завихрениям подводных струй специалисты определили наиболее опасные для судоходства препятствия в русле порога, а водолазы, опускаясь зимой в проруби, взрывали их. Окончательно порог будет покорен, когда плотина Осиновской гидростанции перегородит его каньон.
Удивительно! Вчера замерзали, а сегодня, приближаясь к Туруханску, солнце печет, и хоть загорай. Узнала интересную вещь. Температура воды в енисейской дельте в июне +5 градусов, но в самое жаркое время - июле-августе на большей части реки – от Большого порога до Енисейска почти одинакова и колеблется между 18 и 20 градусами, и в Дудинке средняя температура превышает 17 градусов тепла. Енисейская вода обладает колоссальным запасом тепла, которое вбирает на юге и уносит с собой на север, где так коротко лето. И хотя нагревается медленно, зато медленно и остывает. Если в мае и жарком июне вода еще значительно холоднее воздуха на всем протяжении от истока Енисея до устья Ангары, то, перемещаясь на север, обгоняет медлительное лето. И в летние месяцы вода на шесть-восемь градусов теплее воздуха.
Воды Енисея смягчили климат этих мест. Потому даже в самом северном городе Азии – Игарке выращивают овощи. Сибирские реки согревают не только берега, но даже океанское побережье; они – могучие теплопроводы Заполярья, несущие жизнь далеким северным окраинам. Но пора тепла на Енисее, особенно в северных плесах, бывает недолгой. Внезапно налетевший с океана ветер может быстро нагнать тучи, даже с мокрым снегом. И летняя жара сменится на осеннюю прохладу иногда всего за несколько часов.
2. САМЫЙ СЕВЕРНЫЙ ГОРОД АЗИИ
12 августа
Прошли Игарку. Место, на котором расположен город, впервые описано и нанесено на карту в 1737 году участниками Второй Камчатской экспедиции - Федором Мининым и Харитоном Лаптевым. Они якобы указывали, что здесь находилось зимовье рыбака Егорки Ширяева. По преданию, местные жители, изменив имя на "Игарка", так назвали протекавшую в этой местности протоку Енисея. Однако исторические и географические документы, изученные поздними исследователями, показали, что так называемой легендарной личности Егорки на протяжении трех минувших столетий не подтверждается, реального персонажа типа «вольный казак», «беглый каторжник», «лоцман» не существует. В повествовании же лейтенанта Харитона Прокопьевича Лаптева за 1734-1742 гг указано: «В устье Енисейском полная вода обычно бывает в тихую погоду и южные ветры невысока. А ежели северные ветры - то весьма велика, вода бывает в наводнении, так что по реке вверх восхаживала, в некоторые прежние годы, до Игоркина зимовья, в параллеле 67 градусов 20 минут широты». Значит, «Игоркино зимовье» существовало и «в прежние годы». Поэтому можно считать, что Игарскому поселению, из которого выросла старая Игарка, уже лет 270.
Долгое время местность оставалась малозаселенной. Здесь лишь эпизодически занимались охотой и промыслами коренные жители края - ненцы и немногочисленные русские старожилы. Это был маленький поселок из четырех домов на левом берегу Енисея. О том, что напротив, на правом берегу, в Игарской протоке, в будущем возникнет морской порт, тогда никто и не помышлял.
В 1921 году советское правительство приняло постановление о строительстве порта в устье реки Енисей. Сначала начал функционировать Усть-Порт. Но выбор места оказался неудачным. Вместе с тем возрастал спрос на сибирский лес. Требовалось искать более удобное место постройки порта для морских судов.
После открытия в 1927 году Игарской протоки, глубина которой позволяла входить большим морским кораблям, началось строительство города и порта. Февраль 1929 года (принято постановление) стал датой рождения города.
В холодный и ветреный день лета этого года пароход «Полярный» зашел в протоку и высадил на безлюдный, поросший мелким кустарником берег, двести пятьдесят человек - первых строителей Игарского порта. Им предстояло построить город, чтобы дать путь сибирскому лесу через Северный морской путь во все страны мира.
Город в начале 30-х годов строился как форпост социализма: на энтузиазме приехавших добровольцев, а затем и ссыльных. У истоков проектирования стоял великий архитектор, авангардист Иван Леонидов, один из выразителей философии русского космизма.
Что такое русский космизм?
На протяжении истории человечества люди стремились к тому, как усовершенствовать социальный, экономический, политический и культурный строй общества. Задумывались о его лучшей организации и лучшего существования. На рубеже XIX и XX столетий - пике расцвета русской культуры в нашей стране, появилась целая когорта незаурядных, талантливых личностей, которая сформировала своеобразное интеллектуальное течение – русский космизм.
Научная мысль обратилась к формированию синтетической картины мира. Зарождалось биосферное мышление. «На шкале биосферной научной мысли одиноко стоят маяки человеческой мудрости». Эти «маяки»: М.В.Ломоносов, основоположник теории о биосфере; В.В.Докучаев, создатель учения о географических зонах природы; В.И. Вернадский, автор концепции о биосфере и ее переходе в ноосферу. Вернадский считал, что человек может иметь будущее лишь в том случае, если примет на себя ответственность не только за развитие общества, но и биосферы в целом. Это был, по определению Н.В.Тимофеева-Ресовского, «совершенно замечательный человек». Слова Николая Владимировича в полной мере относятся и к самому Ресовскому. «Истинный аристократ духа», «ученый без звания», но с энциклопедическими знаниями», он внес самый большой вклад в создание современной синтетической теории эволюции.1 Принадлежит к этой кагорте блестящих умов и К.Э.Циолковский, с концепцией автотрофности человека, который заложил основы современной космонавтики, а также А.Л. Чижевский, основатель гелиобиологии и др.
Но их открытия не были «правильно оценены во всегда капризной и по существу очень исторически нечуткой научной среде» (по словам В.И.Вернадского). Ученых подвергали и подвергают до сих пор остракизму и обструкции со стороны представителей «господствующих взглядов» или «ортодоксальными представителями научной мысли». Обвиняли в фантазерстве, утопичности, псевдонаучности, шарлатанстве и «бредовости» мыслей Н.Ф.Федорова. Он дал «первое теоретическое оформление русского космизма». К.Э.Циолковского объявляли «чудаком», гелио-метеоролога А.В.Дьякова «знахарем».
1.Владимир Усольцев, доктор сельскохозяйственных наук, профессор Уральского лесотехнического университета, сотрудник Ботанического сада УрО РАН «Восхождение», ж. «Веси» (Живая планета), 2008, №6, стр. 89-97
Среди архитекторов-космистов был и Иван Иванович Леонидов. Он создавал архитектурные проекты - собственное космическое мироздание, которое обеспечивало бы гармоническое равновесие между Природой, Архитектурой и Человеком. В 1929 году Леонидов приехал в Игарку и прожил полгода. Художник мечтал о необычных сооружениях, наполненных особой фантазией, которые отражали бы новую эпоху…
Эти люди значительно обогнали время. По выражению того же В.И.Вернадского, они принадлежали к категории «научных еретиков» или, как сказали бы сейчас, «идейных диссидентов».
Проект остался не реализованным, а город - заброшенным захолустьем. Высокие идеалы революции скоро трансформировались в тоталитарную идеологию. Русский авангард на многие десятилетия запретили в нашей стране.
В 30-е годы в Игарку хлынули первые раскулаченные из Белоруссии, Украины, России. В начале 40-х сюда высылали финнов, латышей, поволжских немцев, калмыков, татар, в 1948-ом прибыли 5 тысяч литовцев, которые так и не вернулись на родину. В экономическом отношении Игарка оправдала надежды государства, но стала городом ссыльных. За энтузиазмом ударного труда скрывалось одно желание – выжить.
Порт Игарка - город, рожденный сначала на бумаге, а потом возводимый почти голыми руками в северной сибирской глухомани. Зима здесь начинается в начале октября и заканчивается в начале июня. Снег лежит метровой толщины, а в июне, во время ледохода, уровень воды поднимается на 70 метров. Четыре месяца в году темно, один - совсем темный.
Строительство осуществлялось быстрыми темпами. Первым пустили лесопильный завод. А уже в 1931 году строящийся поселок получил статус города. К этому времени построили три лесозавода, начал действовать порт. Игарский порт оказался идеальным: нет ветра, спокойная вода. Здесь могут стать на якорь одновременно до сорока морских судов. В первые же годы началась регулярная отгрузка на экспорт древесины. Вскоре Игарка превратилась в один из крупнейших лесоэкспортных центров Советского Союза. Лес отправлялся в семьдесят портов по всему земному шару. В окрестностях города организовали совхоз "Полярный", чтобы выращивать в суровых условиях Заполярья овощи, традиционные для огородов средней полосы. В 1941 году заработали рыбопромышленный комбинат и судоремонтная верфь. Здесь имеется педагогическое училище народов Севера, филиал красноярского политехникума. Городской универмаг носит название «Егорка» в честь легендарного «лоцмана» - основателя города. В послевоенные годы отсюда велось строительство печально известной трансполярной железной дороги «Салехард-Игарка», "дороги на костях", которая унесла тысячи жизней заключенных. Когда умер Сталин, строительство приостановили как нецелесообразное.
Игарка - самый северный город на азиатском материке - в 163 километрах от Полярного круга и в 1770 километрах от столицы края – Красноярска. Здесь летом не бывает ночей, солнце не заходит за горизонт.
Прежде город был полностью деревянным, и ветер разносил по улицам не пыль, а опилки. В 1962 году произошел большой пожар, который продолжался семь дней. Сгорел склад с предназначенной для экспорта древесиной, значительная часть административных и жилых построек. (восстановить черный цвет!) Пострадали и отпускники, которых пришлось срочно вызывать. Посчастливилось лишь тем, кто оказался застрахован. После пожара жители бросились страховать имущество, и страховщики во много раз перевыполнили план.
С этого времени в Игарке впервые началось строительство каменных зданий. Теперь - это каменный многоэтажный город. Вместо деревянных мостовых - железобетонные монолиты, а бревенчатые стены старых домов покрыты цветной штукатуркой. Но сохраняется и старый. В 1950-70 гг. экономика города активно развивалась, увеличивался объем экспорта высококачественной древесины. Ледокольный флот страны пополнился новыми судами, а торговый - специализированными морскими теплоходами - лесовозами ледового класса плавания, оборудованными современной грузоподъемной техникой.
В год нашего пребывания (1967) численность населения насчитывала 17 тысяч. Город рос и строился. Летом число жителей обычно увеличивалось: приезжали сезонники. Но, как сказала экскурсовод, они доставляли и много неприятностей: пили и часто несколько недель не выходили на работу. Вытрезвитель за два месяца выполнял годовой план. Поэтому летом всегда объявлялся "сухой закон".
В город регулярно завозят фрукты и овощи. Нынче даже, впервые в истории Игарки, грузины привезли виноградное вино. Но им не повезло: «сухой закон». Местное население занимается сплавом леса, ловлей рыбы, сбором ягод.
Игарка - научный центр по изучению вечной мерзлоты. С него началось становление криологической науки в стране. На базе мерзлотной станции (к ее строительству приступили еще в 30-м году) в настоящее время открылся уникальный Музей вечной мерзлоты.
Вечной мерзлоту назвал народ. Ученые определяют срок существования мерзлоты от нескольких лет до тысячелетий, что, по сравнению с человеческой жизнью, - вечность. Интересны первые сведения о «вечной» мерзлоте. Ленские и якутские воеводы писали с тревогой царю Алексею Михайловичу: «А в Якутском, де, государь, по сказам торговых и промышленных служилых людей, хлебной пашни не чаять; земля, де, государь, и среди лета вся не растаивает…» Необычные вести шли из глухой Сибири и в XVIII столетии. Так, сообщали, что захороненные тела через 100-200 лет снова выходят на поверхность. Эти вести дошли до святейшего правительственного Синода. И Синод распорядился послать в Сибирь авторитетную комиссию из архиереев, митрополитов и прочих духовных людей. Члены комиссии, на всякий случай, «захватили» с собой и ученого – академика Миддендорфа. Именно его записи и стали первыми научными сведениями о «вечной» мерзлоте в Сибири.
Вечная мерзлота - особенность не только Дальнего Севера. Она покрывает почти половину нашей страны. Захватывает север европейской части, часть Западной Сибири, а восточнее Енисея - от Северного ледовитого океана до границ Китая. В недрах мерзлоты хранятся огромные богатства: алмазы, никель, золото, медь и многое другое. Толщина ее различна - от сотни метров до отдельных небольших "островков". Почва не успевает оттаивать за короткое лето. Только самый верхний - «активный» слой в виде жидкой грязи расползается по склонам рек и гор, вся почва приходит в движение. Не то что сеять рожь – строить здания на такой почве казалось невозможным. Дома коробились, перекашивались и, в конце концов, с треском разваливались. Но бывали случаи и похуже. При строительстве трассы Сибирской железной дороги недалеко от Новониколаевска произошло странное явление: в баню прорвалась из-под земли переохлажденная вода, которая тут же превращалась в лед. Люди еле-еле успели выпрыгнуть в окна. Замерзшая вода не только сковала все, что находилось там, но и почти мгновенно разорвала здание.
Продвижение на север, строительство городов, железных дорог, шахт и др. еще более нарушило покой «вечной» мерзлоты. Через несколько лет после закладки Игарки первые дома скособочились, улицы стали "пьяными". Потрескались печи, перекосились окна, полопались в них стекла.
Чтобы победить «вечную» мерзлоту, требовалось изучить ее. Так возникла новая наука – мерзлотоведение, основы которой разработал один из крупнейших наших ученых, Михаил Иванович Сумгин, в содружестве с академиком Владимиром Афанасьевичем Обручевым. Чтобы не коробились и не разрушались дома, геологи предложили довольно простой рецепт. Нужно вырыть котлован глубиной до шести метров, засыпать сухим песком, и тогда трехэтажный дом будет спокойно стоять на этой подушке. Можно уберечь здания и от неожиданного прорыва переохлажденной воды. Для этого, считают мерзлотоведы, почву необходимо «проветривать», делать сплошные задиры мха на больших площадях. Важно не нарушать температурное равновесие постройки. Поэтому дома возводят на сваях, под полотном железной дороги сохраняют природную поверхность почвы. Игарцам мерзлотоведы посоветовали тоже дружить с мерзлотой, сохранять в естественном виде. Делать толще пол, чтобы тепло из комнат не проникало в почву, подполье зимой не закрывать, а летом укутывать фундамент опилками - не пускать теплый воздух под пол. Следуя советам мерзлотоведов, игарцы построили большой подземный холодильник, где хранятся запасы продуктов для всего населения города.
При изучении «вечной» мерзлоты ученые встретились с большим количеством захороненных в мерзлоте животных, которые прекрасно сохранились. Знаменитый сибирский мамонт, найденный недалеко от города Березова, и сейчас - одно из лучших украшений Зоологического музея в Санкт-Петербурге.
Найденные в «вечной» мерзлоте в Сибири мелкие биологические организмы ожили, когда лед растаял. Это позволило ученым по-новому взглянуть на проблему анабиоза – временной мнимой смерти. Такое состояние может длиться много веков.
И сегодня уже не раз приходилось слышать, как в Америке некоторые люди добровольно предлагают заморозить себя, чтобы возродиться через много лет…
И все же верхний, деятельный, слой мерзлоты, оттаивая на двадцать-тридцать сантиметров, делает возможной растительную жизнь в этих районах.
Мерзлотная станция в Игарке - это огороженный квартал с буровыми вышками, лабораторией и жилыми домами. Расположена она на пересечении улиц имени Большого и Малого театров, получивших название в память о гастролях в Игарке артистов. Слух об удивительном заполярном городе привлекал в то время многих, и артисты лучших театров страны мечтали побывать там. В 1936 году на теплоходе «Красноярский рабочий», «красе и гордости енисейского флота», который отправился в Пясинский поход, в Игарку прибыла труппа академического Малого театра с легендарной актрисой, народной артисткой, лауреатом Сталинской и Ленинской премий Верой Пашенной. В этом походе, первом полярном путешествии, участвовал в качестве корреспондента одноименной газеты молодой Георгий Кублицкий.
В апреле 1937 года в Игарке открылся Государственный Заполярный театр, организованный Верой Пашенной и получивший имя артистки. С этим театром связано детство В.Астафьева. Виктор рано остался без матери и воспитывался в семье дедушки и бабушки, а затем в детском доме города Игарки. Здание сохранилось до настоящего времени, находится на окраине города. В нем и сейчас живут люди. Деревянный, полуразрушенный дом с печным отоплением, без удобств, некоторые окна заколочены. Во дворе еще стоит скамейка, на которой сидел писатель, когда приезжал в Игарку последний раз.
В автобиографической повести «Последний поклон» Астафьев вспоминал: «Пришлось мачехе поступать ночным кочегаром в театр, но уже не в тот, где мы жили и действовали, а в другой, в новый, имени Веры Пашенной.
…Мы с Колькой спали за котлом, полузадушенные угаром, потные от жары и пара, вымазанные глиной и сажей».
По воспоминаниям моего отца, которые недавно опубликовала, артисты театра приезжали иногда на гастроли в Дудинку.
Но наибольшее впечатление от Игарки, конечно, - порт. «Путаница – нарядная путаница мачт, труб, подъемных механизмов – гибких и прямых, четких и строгих линий корпусов судов; несказанное сочетание красок и запахов; суда – великолепные современные лесовозы… носят поэтичнейшие и мелодичнейшие, протяжные названия русских рек, - писала Ариадна Эфрон, дочь Марины Цветаевой. Вскоре после меня она совершила тот же маршрут. Но о ней – рассказ особый впереди.
В Игарке работают Гидрографическая база и филиал института экспериментальной медицины. Специалисты изучают естественно-научные и физико-биологические особенности жизни человека в условиях Крайнего Севера. Изыскивают способы, чтобы предупреждать самую распространенную северную болезнь – бич всех северян - цингу.
И еще одна особенность Игарки: «оттого ли, что выжить на заполярной земле трудно, или оттого, что город тесен и дружен был – игарчане при встречах, будто родные, радуются друг другу» - по словам того же Астафьева. Да и мне не раз приходилось слышать от родителей о необыкновенном радушии, доброжелательности всех северян.
К сожалению, социально-экономический кризис 90-х годов прошлого века слишком болезненно сказался на многих городах Крайнего Севера. Не обошел он и Игарку. Резко упало производство лесопильной продукции, сократились объемы вывоза. Некогда процветающий порт, источник валютных поступлений, превратился в один из самых неблагополучных городов Красноярского края. Люди стали покидать город. Численность населения к 2007 году упала почти в три раза.
Будущее города неопределенно и сегодня.
Гибнет Игарка, уйдет под воду – Тура – моя родина (там построят новую Пясинскую ГЭС)… Что останется?.. Как не вспомнить тут Валентина Распутина. Или новая жизнь, еще более прекрасная, придет на смену прежней? Во всяком случае, в это верят молодые…
Когда-то, в 1930-ые годы, школьники, по совету Максима Горького, написали книгу «Мы – из Игарки», где с любовью и гордостью рассказали о городе. А вот что пишет нынешняя школьница, ученица 10 класса игарской средней школы имени В.П. Астафьева в исследовательской работе «Форпост выживания: Игарка. Памятные места беспамятной страны»: «Я родилась в Игарке. Для меня мой город - идеал. Прожив здесь столько лет, я поняла, что роднее места у меня нет. Я с восторгом вспоминаю, как я, еще маленькая, бегала с друзьями на пристань и любовалась только что прибывшими сюда из-за границы пароходами. Я бывала во многих больших городах, но они не могли заменить мне мой город, в них не было того уюта, который был так привычен для меня в Игарке. Да и любой, кто сюда приедет не останется равнодушным к спокойным улочкам, чистому воздуху и зелени, которой богат город. Я считаю, что Игарка - это часть меня и частичка России. Такого города как Игарка не было, нет и никогда не будет».
3.ЗА ПОЛЯРНЫМ КРУГОМ
Наконец-то состоялся праздник "Нептуна". Морской царь встречал корабль и, требуя выкуп, пропускал народ за Полярный круг. Выкуп получился неплохой: песни от Сибири, Средней Азии, Украины и Белоруссии, наш танец "кан-кан". Всем нам вручили красивую грамоту от "Нептуна" с автографом капитана теплохода и вымпел путешественника по Енисею.
Праздник «Нептуна» - традиционное мероприятие при пересечении экватора. Даже при перелете его самолетом пассажирам вручается грамота, разрисованная всякими тропическими животными и с подписью командира корабля. А вместо ритуального купания поят джусом… Символически отмечается он и при переходе через Полярный круг. Всех, кто делает это впервые, положено «макать». Красочно описал этот праздник Юхан Смуул в «Ледовой книге». Писатель совершил путешествие в Антарктиду.
Этого автора я не знала. Как-то на палубе ко мне подошел мужчина, заметив, что пишу. Высокий, стройный, в сером. В руках держал книгу. Раньше его не замечала. В возрасте до тридцати все мужчины за сорок и более не попадают в поле твоего заинтересованного внимания. К тому же, атмосфера женского многоликого изобилия, где особи другого пола - словно драгоценные вкрапления в толще пустой породы, при том ревностно охраняемые своими половинами, притупляет гендерный интерес. Хотя душа в путешествии всегда настроена на романтическое знакомство…
Обменялись впечатлениями о путешествии. И я благодарна, что он открыл для меня этого интересного писателя.
Вообще–то склонность к писательству я стараюсь не афишировать. Писать же, когда находишься в окружении многих и чужих людей, довольно трудно. Хорошо еще здесь, на теплоходе, где можно уединиться: в укромном ли уголке на палубе или в музыкальном салоне. А вот во время другого сранствия – на Камчатку, к действующему вулкану Карымский, сами условия похода не давали никакой возможности запечатлеть что-нибудь: техника безопасности требовала следовать шаг в шаг за инструктором и друг за другом. Приходилось все сохранять в памяти, а она, как известно, со временем блекнет, и вместо ярких впечатлений на бумаге остаются только их тени.
Да и твоя писанина всегда вызывает у окружающих не совсем адекватный интерес. Вроде вот только что была такая же, как все, и вдруг… «Чего это она там пишет?..» Люди «не любят своеобразных людей, которые тем или иным не похожи на окружающих», по словам Горького. Зрение всех людей, отмечал он, организовано так, что люди прежде всего замечают и подчеркивают недостатки, пороки и вообще слабые места «ближнего» своего.
К тому же, где-то читала (кажется, о Пушкине), даже, будучи гением, в обыденной жизни нужно быть как все. И, если ты чем-то не похож на собратьев, то им непременно нужно знать: чем именно. Иначе они не смогут спокойно спать ночью.
У меня был такой случай. Я плавала на лодках по Иссык - Кулю. Моя напарница (ничто так не сближает, как ночевка бок о бок в палатке, или - плечо к плечу в лодке), заметив, что пишу, тайно забралась в мой рюкзак, нашла там тетрадку и прочла. Предметом любопытства оказалось всего лишь маленькое четверостишие, вдохновленное необычайной таинственной ночной красотой гор Тянь-Шаня.
Любопытство – страшная вещь. И неистребимая черта человека. Даниил Гранин в книге путевых заметок «Неожиданное утро» приводит интересный пример, как в других странах относятся к этой человеческой слабости. В Сиднее строился дом. Площадку вокруг ограждал глухой забор, а в заборе строители сделали квадратные окошечки. Прохожие иногда совали туда головы и давали советы. Сиднейцы, как и все люди, ужасно любопытны. Раз есть забор, они обязательно хотят выяснить, что за забором. Вот для удобства и сделали окошки, а над ними надпись: «Для советчиков». Не знаю, шутка это или правда. Но то, что человек, как и кошка, любит заглядывать туда, куда его не просят, - несомненно.
Книгу Юхана Смуула мне удалось приобрести сразу же после возвращения, и она на долгое время стала моей настольной книгой.
4. «СЕВЕРНАЯ МОСКВА»
По пути от Игарки до Дудинки, на расстоянии двухсот километров, заметно меняется природа. Деревья становятся какими-то хилыми, встречаются не растаявшие островки снега, а в некоторых местах снег лежит целыми сугробами. Уже не видно берез, лишь одинокие лиственницы то тут, то там виднеются посреди голой тундры. Но этот путь мы прошли в основном ночью.
Город расположен за Северным полярным кругом, на правом берегу Енисея, в месте впадения в него притока Дудинка, по имени которого и получил название, почти в 2000 км к северу от Красноярска.
В Дудинку прибыли утром 13 августа часов в восемь-девять. Здесь я жила в детстве, до пяти лет. Конечно же, ничего не вспомнилось. Деревянные дома ветхи и хилы, того и гляди, развалятся. По улицам ведут деревянные тротуары, да поднимается от причала деревянная лестница. Вообще эти северные города грязны. На улицах щебень, камни, доски. Дудинка, кажется, строилась без всякого плана. Дома стоят, как им заблагорассудится. Георгий Кублицкий, который побывал здесь задолго до меня, отмечал: «После Игарки ее северная соседка Дудинка показалась мне разросшейся грязноватой деревней. Так же, похоже, строятся и большие многоэтажные дома. Может быть, причина – вечная мерзлота? Их, конечно, стало больше. Город тоже как бы разделен на две части. В новой - большие каменные здания, а за ними, на горке, виден поселок из маленьких деревянных домишек.
Видела здание отделения связи - двухэтажное каменное, а напротив - два деревянных дома. Один из них особенно дряхлый и маленький. С любопытством смотрела на него: "Не здесь ли мы жили?"
С тех лет в памяти сохранилось несколько эпизодов. Один запечатлен на всю жизнь шрамом над верхней губой. Произошло это весной. Мы с подружкой, обе пятилетние, катались на санках по уличной мостовой. Поочередно возили на них друг дружку, держа за веревочку. Наступила моя очередь кататься. Подружка, разогнав санки по заледенелой горке, не смогла удержать, и они рухнули вниз под мост, где, как обычно, находилось много всякого хлама из железа, стекла и пр. Испугавшись, девчушка все же не кинулась со страха прочь, а осталась стоять на мосту. Как мне стало известно уже из рассказов бабушки, которые поведала ей девочка, сначала прошла женщина, но никак не отреагировала. А затем шел молодой мужчина, в военной форме. Это он–то и принес меня на руках домой, по адресу, указанному подружкой. Открыв дверь и увидев незнакомого человека с окровавленным ребенком на руках, на его вопрос: «Это ваша девочка?» - бабушка вначале в испуге отшатнулась: «Нет». И лишь, узнав, закричала: «Риточка!» Вот с тех пор и имеется под носом та самая метка в виде буквы «У», к счастью, не очень испортившая лицо. Есть у меня и еще один «боевой» шрам, но он уже связан с Таштыпом. Так что детство и Сибирь навсегда оставили воспоминания о себе. Мой холерический темперамент и «стрелецкая» сущность (по гороскопу я – стрелец) иногда давали о себе знать, хотя я и не была слишком бойкой по характеру, и даже, внутренне, несколько боязливой.
Второй эпизод, впрочем, довольно типичный для Севера. Однажды утром проснулась от громкого крика и переполоха в избе. Оказалось, входную дверь в дом завалило снегом до самой крыши. По-детски сильно испугалась, решив, что мы теперь вообще никогда не сможем выйти на улицу. Но взрослые, тотчас вооружившись лопатами, принялись за работу, и вскоре откопали двери.
И еще. В Дудинке похоронен дедушка. Умер он 8 января 1943 года. Дедушка был красивый. Рослый, стройный, с роскошной темнокаштановой волнистой шевелюрой. На дедушку походила мама: те же волнистые волосы, черные угольки глаз, изящный нос и женственный овал лица. Мы любили с сестрой рассматривать ее молодые фотографии, где мама выглядела просто артисткой.
В тот же год я болела цингой. Болела долго и тяжело. Дедушка приходил к постели и говорил: «Наверное, мы с Риточкой весной вместе на горку поедем». Но я выздоровела. А дедушка умер.
Он много курил, и у него развился рак легких. По воспоминаниям родных, незадолго до смерти кто-то посоветовал попить собачье сало. У дедушки была любимая собака (есть на многих фотографиях в семейном альбоме). Собаку зарезали, но это не помогло.
Помню, как хоронили дедушку. Большая комната, посередине стол. На нем гроб. Прямо перед ним занавешенное полотенцем зеркало. Вокруг много народа. Я стояла справа, позади гроба. Сохранилась фотография. Но меня на ней нет. Фотографировали тогда с магниевой вспышкой. И как только свет вспыхивал, я пугалась и убегала. Меня уговаривали, приводили снова. Но опять лишь вспыхивал свет, убегала. Уговорить так и не удалось.
Удрученная тягостной обстановкой, недостаточно понимая происходящее, спрашивала: «А когда дедушка снова оживет?» Мне объясняли, что он умер, что его больше не будет. Я как будто соглашалась, однако вскоре повторяла: «Ну, а потом, когда-нибудь… он снова придет к нам?» Постичь смерть тогда я была не в силах.
Еще в XVI веке или даже раньше русские землепроходцы проложили волоковый путь с Енисея на Хатангу. В начале пути, на Енисее при устье Дудинки, поставили укрепленный Дудинский острог. Это название упоминается в старинных документах времен Мангазеи. Самые ранние письменные свидетельства о проникновении русских землепроходцев в районе Дудинки сохранились в записях иностранцев, которые посещали Россию в начале XVII века.
В Дудинском зимовье в XVIII веке останавливались участники Великой Северной экспедиции Харитон Лаптев, Семен Челюскин, Федор Минин. На их картах Дудинка размещается на реке Дудинке и называется «зимовье Дудино ясашно» (собирали ясак — дань с местного кочевого населения). Ясачное зимовье «пясидское» упоминается с 20-х годов XVII века в копиях таможенных книг Мангазеи. Такие зимовья представляли собой несколько изб, обязательно огороженных крепким забором — частоколом. Это первые, зафиксированные документами, русские поселения к северу и к югу от района Дудинка — Норильск. В эти же годы были построены несколько изб и сараев на реке Дудинка. Вероятно, первое поселение на реке Дудине (Дудинке) возникло не на месте современного города, на берегу Енисея, а в защищенном от штормов месте реки Дудинки, километрах в 3-8 выше, о чем свидетельствуют дневники X. Лаптева и др. Но еще в январе 1667 года стрелецкий сотник Иван Сорокин шлет донесение мангазейскому воеводе. В нем говорится, что посланные воеводой «для государева ясачного сбору в лодках», они водою в Пясиду не вошли (задержали противные ветры), а поставили зимовье ясачное… пониже верхния Дудины реки». Это и есть первое документальное свидетельство об основании Дудинки, которое дошло до нашего времени. Поэтому официальной датой основания Дудинки считается 1667 год, хотя правильнее считать годом основания Дудинки 1666 год (строительство зимовья происходило, конечно, летом).
В разные годы в Дудинке побывали известные исследователи, ученые, путешественники: А. Ф. Миддендорф (1843), Э. В. Толь (1893), А. Норденшельд (1875—1876), С. О. Макаров (1897), Ф. Б. Шмидт (1866), Н. Н. Урванцев (1919). В 1876 году совершил экспедицию в низовья Енисея шведский ученый Г. Тэль. Он писал: «Мы ожидали найти здесь многочисленные постройки, и поэтому можно себе представить наше удивление, когда мы увидели, что это знаменитое Дудино состоит всего только из семи — восьми полуразрушенных лачуг, одного недостроенного дома и деревянной часовни». Летом 1906 года в Дудинке поселился Н. А. Бегичев, участник экспедиции Э. В. Толя. В XIX - начале XX вв. село Дудинское превращается в важнейший торговый центр на Енисее. Фритьоф Нансен назвал Дудинку в 1913 году «северной Москвой». Здесь он, впервые на Енисее, встретил приличную торговую лавку. По словам Нансена, отсюда направлялось все сообщение и торговля на восток, в тундру до самой Анабары.
В 1918 году в Енисейском заливе село на подводную скалу гидрографическое судно «Вайгач», которое не удалось снять. Демонтированное радиооборудование доставили в Дудинку. На вершине «Кабацкого хребта» установили радиостанцию, затем перенесли в село. В то время Дудинка выглядела так: «24 дома села, частью солидной деревянной постройки, частью полуземлянок. В Дудинке находится главный кабак и тот горный хребет, что поднимается на север от села называется „Кабацкий“, и тот остров, что виден напротив на зеркале Енисея, тоже Кабацкий». Так появилась здесь радиостанция, которая начала работу летом 1929 года. Персонал состоял из экипажа «Вайгача». В 30-х годах вплоть до окончания войны на этой радиостанции работали мои родители, сначала мама, а затем вместе с отцом. Мама была первой радисткой-стахановкой Красноярского края. А позже - шестикратной чемпионкой Свердловской области и неоднократной участницей всесоюзных соревнований (проходивших в Москве) по радиоспорту. Все «богатство» родительской квартиры – материнские призы в виде каслинского литья, грамот и прочего.
После образования Таймырского (Долгано-Ненецкого) национального округа (1930) Дудинка становится административным и культурным центром огромнейшей территории, на которой проживало чуть более 7 тысяч жителей. Начинаются культурные и экономические преобразования в округе. Дудинка стала столицей Таймыра, но даже в 1936 году здесь проживало немногим более тысячи человек. В 2009 году она насчитывала 24,0 тыс. чел.
Недалеко от речного вокзала, в центре города, находится дом, построенный вскоре после революции, названный в народе «Под крышами Парижа», размещались лавка, контора и красный уголок. Рядом стоял дом, в котором жил Н.А.Бегичев. О нем еще расскажу. Теперь на этом месте выросли новые каменные здания. А именем легендарного северного исследователя названа улица. Находится лоцмейстерская. Отсюда моряки уходят в дальние плаванья.
Так как город расположен на вечной мерзлоте, новые дома, а среди них есть теперь пяти - и даже девятиэтажные, строятся на сваях. Их забивают на двенадцатиметровую глубину. На зданиях прибиты таблички: «Граждане, берегите дома, не допускайте нарушения вечной мерзлоты!». Вдоль улиц и поперек, в виде арок, тянутся странные, на взгляд постороннего, сооружения – это в деревянных желобах, в опилках и укутанные в старое тряпье, лежат водопроводные трубы, которые в наших городах запрятаны в землю.
Дудинка, бывший рыбацкий поселок, - ворота Норильска и Таймыра. Рекой и морем сюда доставляли все необходимое, здесь располагались склады. А затем на оленях, собаках и только потом по железной дороге переправляли к новому городу – Норильску. Пароходы от Дудинки до Красноярска раньше ходили по месяцу и больше. Это были суда из флотилии государственного казенного пароходства, закупленные еще в 1905 году в Гамбурге. Они в основном обслуживали низовья Енисея.
Сегодня Дудинка – высокомеханизированный морской и речной порт на Енисее, который перерабатывает миллионы тонн грузов ежегодно. Благодаря развитию ледокольного флота навигация от Мурманска до Дудинки стала круглогодичной, и объем перевозки грузов еще более возрос. Дудинский порт принимает теплоходы из Красноярска и морские корабли, пришедшие Северным морским путем.
С 2007 года Дуди;нка — административный центр Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального округа Красноярского края.
"Солнце светит еще сейчас здесь, на Таймыре, почти круглые сутки. И когда даже неугомонные дудинцы и норильчане, любящие погулять подольше в пору белых ночей, наконец, ложатся спать, на улице также светло. Собственно, Дудинка так и не засыпает. Биение ее сердца - порта не прекращается ни на секунду. К его речному и морскому причалу все время подходят суда. Большие и маленькие, пассажирские и грузовые.
Вот из окна диспетчерской, которая высится над речным вокзалом, словно капитанский мостик корабля, видно, как разворачивается белоснежное судно. "Подходит "Александр Матросов", - говорит дежурный диспетчер. На его борту четыреста пассажиров. Их курс - на Диксон, а пока они познакомятся с Дудинкой и Норильском.
Тысячам туристов со всех концов страны полюбился этот туристский маршрут. "Александр Матросов" - только одно из подобных комфортабельных судов Енисейского пароходства, которые перевозят туристов», - писала 20 августа 1967 года газета "Красноярский рабочий".