Дальние страны. Гвиана и о. Тринидад

 Часть 1. Перелёт

Существует ли в наше время затерянный мир, когда все географические открытия уже сделаны? Казалось бы, на карту нанесены все основные острова, горы, реки и долины? Но в тоже время на Земле остаётся множество труднодоступных мест, мало изученных человеком. Одним из таких закрытых  уголков планеты являются джунгли южноамериканской Гвианы. Так случилось, что ещё в колониальную эпоху лесную Гвиану поделили на части.  Теперь это территория Венесуэлы, Суринама, Бразилии, Французской Гвианы и Гайяны. Если Венесуэла и Бразилия уже довольно хорошо изучены и описаны, то о трёх других странах информации почти нет.

 В мае 2013г  в составе туристической группы мне посчастливилось принять участие в туристической поездке, маршрут которой охватил остров Тринидад, Гайяну, Суринам и Французскую Гвиану. Путешествие оказалось реально сложным, с множеством утомительных переездов, коротких и длинных перелётов, но я остался доволен – впечатлений было много, порой они даже зашкаливали.

 В те края прямых рейсов из Москвы нет, поэтому лететь пришлось следующим маршрутом: Москва – Лондон – Порт-оф-Спейн (о. Тринидад) – Джорджтаун.

 Британские авиалинии наверно принципиально мало чем отличаются от Аэрофлота. Удивляет только одно – бортпроводники и стюардессы на  Бритиш Эйрлайнс уже далеко не мальчики и не девочки. Говорят, что подобный  предпенсионный  контингент набирают, потому что такие люди лучше держатся за своё рабочее место и менее подвержены всевозможным протестным настроениям, которые выливаются в забастовки.
 
 Полёт из Москвы в Лондон занимает примерно 4 часа. Снижаясь, на подлёте к Хитроу самолёт пролетает почти над центром Лондона.  Из иллюминатора можно увидеть Тауэрский   мост, знаменитое колесо обозрения и наполненную корабликами Темзу.
 Словно бусинки на невидимой леске подвешены в небе над Хитроу самолёты. Каждую минуту один из лайнеров опускается на посадочную полосу, но на его месте в небе появляется другой. Рейсов много, много и терминалов. Аэропорт Хитроу считается одним из самых сложных в мире.

 Завтрашний вылет на Тринидад из аэропорта Гатвик. Рассаживаемся в такси и едем ночевать в отель, который находится в районе Гатвик.
 Шоссе между аэропортами широкое. Барашки пасутся вдоль дороги. Зелёная изгородь закрывает фермерские поля. Населённых пунктов по пути мало. Если встречаются дома, они несколько другие по архитектуре – это не Европа – это старая добрая Англия. Жаль, что мне не приходилось здесь бывать.
 
 Наверно портится старушка, ох как портится….   В туристической группе нас было 16 человек. Утром все разбились на 4 и заказали на ресепшене  отеля 4 одинаковых такси до аэропорта Гатвик. Ехали не больше 15 минут,  но в итоге кто-то заплатил за поездку 12 фунтов, кто-то 14, 15 и рекорд 18 фунтов. Сами англичане таксистами не работают, а у поляков и индусов другая система подсчёта.
 
 Кстати, на обратном пути во время осмотра Лондона, я сфотографировал британца, который предлагал экскурсии по городу на двухэтажном красном автобусе. Уже после на фотографии я разглядел татуировку у него на руке – «Деньги сегодня работа завтра». Так что наше влияние в Лондоне тоже чувствуется.

 Из Лондона через Атлантику на Тринидад летает большой лайнер, две трети салона которого занимает бизнес класс. Британцы любят комфорт и готовы за удобства платить – так было во все времена. Впрочем, эконом класс  Бритиш Эйрлайнс тоже достойный.
 Самолёт летит 8ч 8 мин до острова Сент-Люсия, и далее ещё 40 минут до Порт-оф-Спейн.  Весь полёт проходит над океаном, и здесь реально понимаешь, какое огромное пространство на планете заполнено водой.  Где-то внизу барашки облаков отбрасывают тень на величественное море, которое становится, то  обаятельно синим, то  сурово стальным.  Удивительно,  на море периодически можно видеть корабли – вот тебе и безжизненное пространство.

 На борту самолёта много темнокожих. Как когда-то прадеды, закованные в кандалы, едут теперь в Новый свет их правнуки, гремя  уже золотыми цепями. Полётное время тянется мучительно  долго, и, кажется, что время совершенно остановилось. Я даже перестаю смотреть на часы.
 Вдруг в иллюминаторе появляется красивый берег с зелёными холмами, на которых крапинками сверкают красные крыши домов. Две чёрные горы дополняют пейзаж.
 Открываются двери, в салон врывается жаркое Карибское лето.  Большая часть пассажиров выходит.  Сент-Люсия  это самостоятельное государство - заходят пограничники и проверяют  у оставшихся билеты и паспорта. Далее почти час ничего не происходит, сидим и изнываем от жары.  Наконец, появляются три новых пассажира, и занимают свои места.
 Взлетаем и через 40 минут под аккомпанемент дождя садимся на Тринидаде. Получаем багаж и идём регистрироваться на рейс до Гайяны (Джорджтаун).
  Нашу туристическую группу в страну впустили без проблем, но при регистрации на рейс начинают конкретно прессовать по поводу визы.  Российским гражданам для въезда на Тринидад и Тобаго виза не нужна, но сотрудники аэропорта об этом видимо ещё не знают. Кое-как утрясаем вопрос и регистрируемся на следующий рейс.

 У меня на рюкзаке разъезжается молния. Стараюсь подобрать себе что-то новое в местных магазинах, но всё бесполезно. Вокруг одни китайские подделки и аляпистые сувениры. В качестве плюса заметим, в аэропорту Порт-оф-Спейна достаточно много всевозможных кафешек.
 Тринидад и Барбадос два основных транзитных пункта на Карибах. Народу в зале вылета много. Все ждут  какой-то свой рейс, соответственно здесь собран некий карибский микс. Белые люди среди этого гербария на глаза совсем не попадаются. Вокруг 90% темнокожих, но одеты они  по-другому, нежели их собратья  в Лондоне.  Стройные негры и мулаты почти все носят кепочку и чёрные аляпистые очки.  На теле у них обязательно футболка с надписью или с рисунком, и цепи, цепи, цепи…
 
 Женщины красивы – это жгучая смесь африканки, индуски, индианки и мулатки. На груди у них среди всевозможной бижутерии обязательно висит какой-то кулон. В ушах, как правило, серьги в виде кольца, но тоже не золото. И у мужчин и у женщин на открытых частях тела проглядывают кусочки тату.

 Перестыковка между рейсами составляла 5 часов.  Вылететь в Джорджтаун мы должны были примерно в 20ч, но рейс задержали ещё на 2 часа. Уставший организм требует отдыха – разница с Москвой составляет 7 ч.  Сажусь на стул, стараюсь покемарить. Вдруг в зоне нашего вылета появляется толпа народа, все они начинают кому-то что-то доказывать и орать. Если появляется кто-то из работников аэропорта, возбуждённые негры  пираньями набрасываются на него со всех сторон. Откуда они нарисовались и что они хотят, понять невозможно.
 По мере приближения нашего вылета бардак только нарастает. Возбуждение  в ритме вальса охватывает абсолютно всех. Пассажиры хотят пройти в самолёт, но 4 женщины, пригласив на посадку и собрав возле себя народ, в лайнер никого не пропускают. Успокаивая всех, под напором толпы дамы медленно отступают назад. Простой момент превращён в бардак.  Видимо не хватает здесь англичан, с их чётким умением организовать чужой труд.
 С боем прорываемся в самолёт и падаем на свои места. Полтора часа полёта и лайнер садится в Джорджтауне. 

  На паспортном контроле образуется жуткая очередь. Оказывается, предыдущий рейс из Порт-оф-Спейна  больше часа кружил над Джорджтауном. Из-за дождя он не смог сесть, и вернулся обратно. Именно этим и объясняется неожиданное появление в зоне вылета аэропорта большого количества недовольных людей. Повторно они вылетели на 5 минут раньше нас, образовав очередь на границе. Добавим к этому, что гайянские пограничники совсем не спешат поставить штампик, с любопытством изучая печати и визы в паспортах  приезжающих.
 Наконец получаем багаж, садимся в автобус и ещё час трясёмся по темноте. Наша конечная цель  отель Принцесса – он стоит на краю Джорджтауна и считается лучшим. 
 Чем думает менеджер, выдавая двум мужикам ключи от номера с одной кроватью, понять тяжело, тем более что свободных комнат полно. Англичане в 1966г предоставили Британской Гвиане независимость,  но мыслить по-европейски здешний народ они так и не научили, в чём я имел возможность убедиться не один и не два раза.  Впрочем, чтобы мыслить по-европейски, самому тоже нужно быть европейцем.

 Отель Принцесса одно из тусовочных мест в городе. Здесь есть казино, рестораны  и до 5 утра народ тусит на дискотеке.  Мой организм запутался. Через 3 часа вставать, но в Москве сейчас 11 утра и спать вовсе не хочется.  Где-то внизу в баре на разные голоса долбит бессвязный реп, словно Тимати подключив  друзей реперов,  пытается что-то доказать Киркорову.  Иногда проваливаюсь в сон, но окончательно просыпаюсь от вдруг образовавшейся тишины. Одно можно сказать точно - прошло 48 часов, как я в Москве вышел из дома - и вот я в Джорджтауне.

Часть 2. Полёт к водопаду

 После жаркой ночной духоты утро прохладой не встречает. Погода здесь дама капризная. В Гайяне с середины апреля до середины августа второй сезон дождей. Первый начинается с середины ноября по конец января.
 По небу плывут рваные серые тучи, последние клочки  вчерашней непогоды, через которые крадётся рассвет. С балкона отеля просматривается река, параллельно ей на некотором расстоянии дорога, вдоль неё тянутся жилые кварталы.  В другую сторону на  некотором расстоянии от дороги, подобно морю, начинается зелёное лесное пространство – это джунгли, они примыкают к Джорджтауну.

 По плану у нас  полёт к водопаду Кайетур и далее перелёт в джунгли. После завтрака выезжаем в аэропорт. Дорога  идёт вдоль реки. Большая вода из реки через шлюзы наполняет каналы, которые тянутся куда-то вглубь, теряясь среди зелени и огородов. Из окна автобуса рассматриваем индусские храмы, мечети и старинные особняки, большинство из которых построено ещё при англичанах. Встречаются домики очень красивые, но много и брошенных лачуг.
 
 Через час появляется здание аэропорта. Объезжаем взлётное поле, заезжая на него с другой стороны. Здесь небольшая воинская часть. Два самолёта, напоминающие музейные экспонаты, выставлены на взлётке. Техника более новая спрятана от дождей под крышей ангара.  На каком-то одном из этих двух  музейных экспонатов мы  должны лететь к водопаду.
 Небо над головой  уже нормальное, но мы ждём, когда прояснится над плато в глубине страны. Проходит час, и солдаты начинают неспешно готовить для нас один из самолётов.
 Кстати, интересный момент –  здесь служат молодые красавцы негры и мулаты, поэтому в ангаре, в туалете,  курилке, и везде, везде разложены презервативы. Врагам не удастся, заслав шпионок, вывести из строя солдата гайянской армии!!!!
 
 Нас приглашают в узкий салон на посадку. Резкий взлёт, внизу мелькают домики и дорога, затем они также резко исчезают. Самолёт не производит впечатление надёжности. Мотор гудит словно бормашина. Я обливаюсь потом, от жары и от напряжения, как пациент в кресле у стоматолога.
 Внизу бесконечная зелёная равнина, сквозь которую змеёй изгибаются коричневые реки. Влетаем в облака. Самолёт сверлом идёт сквозь сплошную манную кашу, как на качелях,  опускаясь и слегка проваливаясь в воздушные ямы. Ныряем вниз, после уходим вверх, вниз,  вверх, влево, вправо, вниз, вверх…. Кто не летал на маленьких самолётиках, имеет весьма слабое представление о турбулентных зонах.
 Снижаемся. Слева появилась зажатая в ущелье река, над которой стоит пар. И вот он – красавец водопад!!! Я сидел справа, и сфотографировал Кайетур на обратном пути. Одно могу сказать – хоть сверху, хоть сбоку водопад впечатляет. На его падающую воду можно смотреть бесконечно.
 Река Патаро грациозно движется по плато, затем, подойдя к краю обрыва, она совершает  прыжок в бездну. Струи и капли где-то внизу собираются вновь в реку.  Патаро продолжает  движение к морю.
 
 Всего 100 лет назад одно из самых больших белых пятен на карте Южной Америки занимали обширные области Гвианского нагорья и Амазонской низменности.  Считается, что свою знаменитую книгу «Затерянный мир» Артур Конан Дойл написал в 1912г под впечатлением от общения с известным путешественником полковником Перси Гаррисоном Фоссетом, который, занимаясь демаркацией границ между Боливией, Перу и Бразилией, проникал в самые глухие уголки Амазонии.
 До Фоссета в 1839г Роберт Шонбургк вместе со своим братом Рихардом, изучая внутренние районы Британской Гвианы, где-то на стыке границ Венесуэлы, Бразилии и Британской Гвианы, достиг отрогов Гвианского плоскогорья.
 Полковник Фоссет погибнет в 1926г в одной из последующих экспедиций где-то в лесах Бразилии. Множество экспедиций отправится по его следам, но всё окажется бесполезным. Тропический лес навсегда сомкнётся за спиной первооткрывателя.

Часть 3.  Водопад Кайетур

 Выходим из самолёта и сразу отправляемся на изучение местной природы и водопада. Мы на вершине плато образованного миллион лет назад. Погода здесь весьма переменчива – в случае сильных дождей можно запросто застрять на 2-3 дня. Поэтому пилот даёт нам на прогулку ровно 3 часа.
 
 Затрудняюсь сказать, какая высота данного места над уровнем моря, но растительность здесь другая, нежели в обычных джунглях.  Мощных и просто высоких  деревьев нет, но есть в изобилии пальмы, кустарники и всевозможные экзотические растения.
 Нас периодически накрывает туман. Это не удивительно, везде, где только возможно из земли слезинками пробивается коричневая от обилия глины и железа вода.  Капли объединяются в ручьи, которые вдохновившись  прыжком Кайетура, со всех сторон спешат к краям обрыва.
 
 Достигаем первой обзорной точки. Ограждения на плато нигде нет. Табличка предупреждает об опасности, за ней не огороженный обрыв и далее сплошная манная каша. Из-за тумана водопад совершенно не виден. Фотоаппарат весь мокрый, впрочем, как и я. К краям подходить опасно – камни скользкие и можно запросто повторить прыжок Кайетура. Гуляем далее по тропинке, заходя на обзорные площадки. Уже на следующей точке облако вдруг уходит, давая возможность любоваться водопадом.
 Коричневый поток шириною не менее 100м  перед краем пропасти, словно гимнаст перед прыжком,  преодолевает для разбежки несложные пороги, и ухает всей массой вниз.
 Обычно, подходя к водопаду, от рычащей воды испытываешь некий трепет перед силой природы. Высота Кайетур 226 метров. Удар воды происходит где-то внизу, рокот вверху почти не слышен, поэтому  какого-то страха и трепета совершенно не чувствуешь.  Кажется, что  кто-то где-то забыл завинтить большой кран и оттого вниз движется поток коричневой воды.

 Водопад Кайетур для мира открыл англичанин Чарльз Барингтом-Браун в 1870г, но местные индейцы знали о водопаде давным-давно. Именно индейцы дали водопаду такое звучное название «Кайетур». 
 
 Легенда гласит, что когда-то индейским племенем Патанома правил великий вождь по имени Кай. От голода племя было поставлено на грань между жизнью и смертью. Вождь решил задобрить духа Маконайму,  принеся себя в жертву. Кай на лодке подплыл к середине водопада, и смело бросился вниз.
 
 По другой легенде, которую первооткрыватель Браун услышал от индейцев проводников в ночь перед открытием водопада, люди сами положили какого-то отвратительного старика в лодку и пустили её по реке вниз к водопаду, избавившись, таким образом, от злого колдуна. В честь этого и назван водопад. Кайетур на одном из местных языков обозначает «падение старого человека».

 Сезон дождей имеет свои преимущества. Мне приходилось позже видеть фотографии Кайетур сделанные в сухое время – водопад представляет собой жалкую струйку воды – соответственно нам повезло увидеть его во всём великолепии.

 Уникальная и разнообразная природа тропических лесов окружающих водопад сохранилась благодаря особенным условиям влажности.  В национальном парке  много интересных растений и кустиков, для туристов имеется лодж.
 Однако, лётчики нас торопят -  погода на плато весьма и весьма непостоянна.  После хорошего дождя начинает моросить  мелкий – что будет через час, не знает никто. Поэтому даже тот факт, что один из пилотов учился во времена СССР в Ульяновске, не помог нам ещё чуть-чуть задержаться в этом удивительном месте. Взлетаем.  Прощай Кайетур!!!

Часть 4. Национальный парк Ивокрама

 Самолёт берёт курс куда-то вглубь страны. Между облаками проглядывает земля. Петляют сквозь лес реки, облеплены кронами деревьев горы, и нет среди девственных лесов ни единого открытого участка. На всём  огромном пространстве совершенно нет  следов деятельности человека.
 Через полчаса снижаемся возле широкой реки, которая вышла из берегов и затопила собою лес.  По реке плавают лодки, на отвоёванном у леса пространстве блестят соломенные крыши домов - это деревня Курупукари.  Самолётик делает над ней круг почёта и садится на её грунтовую взлётку.
 Мы прилетели в национальный парк Ивокрама. Если посмотреть на карту Гайяны, Ивокрама находится почти по центру страны.
 Чувствуется какая-то более спокойная обстановка. Мулатов, реперов и негров здесь нет, вокруг нас группируются невысокие смуглые склонные к полноте люди, имеющие восточный разрез глаз.  Тут до меня доходит, так это же индейцы! Когда-то в детстве я в них играл.
  Индейцы на машинах доставляют нас в расположенный на поляне возле реки лодж.  Поляну с трёх сторон окружает стена из высоких деревьев, и каждый раз взгляд невольно устремляется на открытое пространство в сторону вышедшей из берегов реки Эссекибо.    
 
 Здесь нет такой влажности как в Джорджтауне или возле водопада. Лесной воздух просто великолепен. Скорее это даже не воздух, а кислородный коктейль.  Лодж построен по принципу индейской деревушки. В центре один большой дом, где находятся ресторан, офис и ресепшен. Рядом стоят на сваях гостевые домики с соломенной крышей, построенные под стиль индейских хижин.  На отвоеванном у леса пространстве посажены пальмы.
 Обслуживают лодж индейцы из близлежащей деревушки. Одеты они все обычно, но у некоторых на смуглом теле видны татуировки.
 

 Заселяемся в домики, и я сразу иду прогуляться вдоль берега.  Откуда-то из леса доносится пение птиц. Возле воды бегают длинные игуаны.   Поверхность Эссекибо зеркально ровная, но течение очень быстрое. Трудно поверить, что такая умиротворяющая река уже вышла из русла, и может подняться ещё на несколько метров, начав крушить всё подряд. Впрочем, оторванный на другой стороне реки берег, лучше всяких слов рассказывает о постоянной борьбе леса и воды.
 
 Во время наводнения вода подмывает прибрежные деревья, а когда она спадает, деревья теряют опору и со страшным грохотом валятся в реку. Горе тогда тому, кто плывёт по реке - нависшие над головой кроны ежеминутно угрожают  жизни. Поваленные бурей и вырванные с корнем деревья могут просто плыть, образуя целые острова. Для судоходства в здешних местах это весьма серьёзная опасность.

Начинает накрапывать дождик. В домике сидеть не хочется, идущая вдоль реки тропинка зовёт меня в лес. В 100м от поляны уже самые настоящие джунгли. Свет едва-едва пробивается сквозь крону, чувствуется влажность.  Огромные стволы тянутся вверх, позволяя опутать себя лианами. Рядом, словно пешки возле ферзя, группируется подлесок.  Интересно, что большие деревья стоят на некотором расстоянии друг от друга.
 Наступаю ногами на ковёр из опавших листьев - уведомляя о моём визите, начинают трещать какие-то птицы, передавая сигнал вглубь леса по эстафете.

 День близится к закату. В домиках на веранде имеется гамак. Наверно я давно мечтал просто так полежать в гамаке и посмотреть на реку.
 Температура примерно +25. Небо затянуто облаками. Периодически капает дождик. Вечереет. Включив в ресторане свет, всю нашу группу приглашают на ужин. На улице становится темно. Вокруг  фонаря, освещающего наш стол, начинает кружить мотылёк. Вначале один, затем два, три, четыре. И вот их уже целая туча. Противно шурша крыльями, из темноты в световую зону залетают летучие мыши. Я жую салат и тупо смотрю, как совершается их ужин.  Летучая мышь в самую гущу мотыльков не стремится, предпочитая выхватывать жертву по краям – видимо ей так  легче ловить.

 Чуть позже, в наступивших сумерках на реке мне удалось увидеть, как более крупные вампиры носились над водой. Как это ни покажется странным, летучие мыши ловят рыбу. Их задние ноги оснащены очень большими когтями и соединены с хвостом и между собой кожной складкой, образующей нечто вроде сачка, которым удобно выхватывать из воды мелкую рыбёшку.
 
 В этом мире всё создано Творцом, но я не люблю летучих мышей – эти жители ночи мне не симпатичны.



  В 9 вечера уже совсем темно. Рейнджеры предлагают желающим отправиться на ночную экскурсию по Эссекибо, дабы посмотреть кайманов. Одев, спасательные жилеты, рассаживаемся по моторкам. Лодка лихо пересекает реку, и, сбавив скорость, тихонько  крадётся вдоль противоположного берега. Подсвечивая фонарями, выискиваем в воде кайманов. Река подмыла землю, и деревья склонились над водой. Деревья понимают,  их дни сочтены. Они, словно злые волшебники, засохшими корнями и скрюченными ветками, пытаются за кого-то или за что-то зацепиться.
 
 Боясь спугнуть каймана, идём вдоль берега на маленькой скорости. Очень опасны торчащие из воды коряги и приставшие к берегу айсберги-деревья. Рыскаю лучом фонаря в темноте, сам не понимая, что и кого я ищу. Долго светить нежелательно – на свет летит всякая кусачая гадость.
 
 Вдруг индеец рейнджер указывает на что-то  фонарём. Направляю туда свой луч. В ответ что-то брильянтом блеснуло в кустах  на поверхности воды. Стараясь не шуметь, подплываем ближе, и видим горящие глаза маленького крокодильчика.  Он ослеплён. На поверхности перископом торчат глаза и часть головы, в мутной и тёмной воде луч фонаря вырисовывает очертания туловища. Кайман вышел на ночную охоту. Заметив лодку и почувствовав опасность, он плавно уходит под воду.
 
 Чуть дальше под корягой сверкает глазами ещё одна рептилия.  Рейнджер рассказывает, как они охотятся на кайманов. Через тройной перевод единственное, что я понял, просто так убивать животное нежелательно.  Рептилия уйдёт умирать на дно, и далее всплывёт на несколько километров ниже по течению, на радость стервятникам.
 
 Возвращаемся назад. Луч моего фонаря ещё какое-то время контактирует со сверкающим в ночи брильянтом, но вскоре всё растворяется в темноте. Рейнджеры в поисках птиц прочёсывают лучами света деревья. Что-то где-то сверкает, но никого увидеть не удаётся.  В любом случае, глаза каймана впечатление на ночь сильное.
 Возвращаемся в лодж. Откидываю москитную сетку и буквально проваливаюсь в сон.

  Часть 5. Затопленный лес и Черепашья гора

  Когда я читал про джунгли, везде отмечалось, что ночью в джунглях стоит дикий ор и рёв - кто-то на кого-то охотится, кто-то с кем-то переговаривается.  В эту и во все последующие ночи я ничего подобного не слышал. Правда, перед рассветом начинали голосить птицы, но всё затихало, как только первые лучи солнца касались  конусовидных   крыш. Далее эстафету на какое-то время подхватывали цикады, звеневшие подобно линии высоковольтного электричества, но затем вновь наступала тишина, теперь уже дневная. 

 После завтрака нам предстоит экскурсия в джунгли с подъёмом на Черепашью гору. Надеваем спасательные жилеты, и вновь загружаемся в лодку. Мотор ревёт на всю мощь, лодки разрезают водяное зеркало.
 Эссекибо река интересная, течение её очень быстрое, на некоторых  участках вода бурлит, встречается что-то похожее на водовороты, но поверхность совершенно гладкая, волн нет вообще.
 Кормчий уверено держит руль. Скорость движения довольно приличная, но вид совершенно одинаков. Проносимся мимо больших и малых островов, и через какое-то время, наш кормчий, слегка сбавив скорость, спокойно направляет лодку прямо в зелёный берег. В листве показывается просвет. Мы зашли в какую-то протоку.  Наверно в сухой сезон здесь журчит ручеёк, а сейчас мы попали в затопленный лес.

 Большие и малые деревья стоят в воде. Такое в сезон дождей происходит постоянно. Наверху в кронах  светло от солнца, и слышен птичий разговор, а здесь внизу всё сковала собой тёмная вода.  Деревья утратили некую принадлежность к земному бытию, они околдованы водой, и существуют вне времени и пространства.
  По телевизору смотрел, как по такому затопленному лесу  в Амазонии плавают речные дельфины. На Эссекибо тоже есть дельфины, но их  мало, и увидеть их считается большой удачей.

 Шум мотора периодически срывает с веток различных птиц. В трёх метрах над моей головой проносятся два разноцветных попугая. Протока расширяется. Индеец подруливает к берегу. Выходим и движемся через лес по тропинке.  Вскоре полумрак заканчивается, впереди на поляне большой кемпинг.  Сюда приезжают туристы, дабы в естественной среде наблюдать за обезьянами. Можно только догадываться, сколько сил времени и нервов тратят операторы ВиВиСи, снимая  шедевры о дикой природе Амазонии.
 
 Скажем честно, не богаты живностью южноамериканские леса. Самые глухие из них не могут сравниться с роскошной фауной Африки.  Конечно, птицы и звери здесь имеются, но толпа из 20 человек, даже стараясь идти тихо, производит жуткий шум, поэтому жители леса, чуя опасность, мигом исчезают.
 
  Индеец показывает какое-то скрюченное деревце – из него делается яд для стрел. Парень при этом просит  к деревцу не подходить.  Интересно, сколько поколений отделяет нашего рейнджера от пращура, ходившего здесь по лесу в голом виде, и создававшего при этом такие маленькие шедевры как свайная хижина и духовая трубка с отравленными стрелами.  Некоторые индейцы Амазонии до сих пор убивают кур и петухов отравленными стрелами, настаивая на том, что мясо после действия яда становится вкуснее.
 
 Поднимаемся по лесной тропинке вверх. На пути встречаются гигантские деревья и скрюченные лианы. Перешагиваем через упавшие стволы, которые без сомнений старше Колумба. Очень влажно, пот льёт ручьём.  Доходим до подножия Черепашьей горы. Тропа становится более сложной. Стволы исполины постепенно исчезают.  Далее попадаются точно такие же деревья, но  большими они наверху уже не вырастают.

 Вот мы и на вершине. По форме гора пологий склон горы действительно напоминает черепаху. Высота Черепашьей горы всего 282м, но здесь уже не так жарко. В одном месте имеется не заросшее зеленью каменное пространство, и вид отсюда на окрестности просто шикарный, любуясь пейзажем  можно стоять очень долго. Отвесная скала возвышается над лесом на 50м, у подножия  лес, чуть дальше переливаются на солнце коричневые воды Эссекибо, за рекой опять лес, который где-то вдалеке соединяется с горизонтом. Слева вдали холмы затянутые зеленью, словно пеньки мхом. 
 
Нам здесь ещё и повезло – внизу показались забавные обезьянки с человеческой мордочкой. Мы изучаем их, они нас. Говорят, что ловят их, пуская стрелу в клубок из обезьяньих тел.  Животные падают вниз. Если при этом погибает мать, её детёныш обречён – от тела матери он никогда не уйдёт.

 Часть 6. Деревня Карупукари

 Вернувшись в лодж, мы с интересом заметили, что двери во всех домиках закрываются только на щеколду (до этого я думал, что  так только у меня).  Ушко замка есть, но запор здесь просто не вешают – у индейцев это не принято.  В джунглях не бывает воровства.

 

 После обеда нам  довелось посетить местную деревню Курупукари. Она расположена возле Эссекибо.  Смотреть в Карупукари особо нечего - красная грунтовая взлётка, деревянное здание аэропорта, школа, что-то похожее на медпункт, индейские домики и огороды, расположенные  на отвоеванном у леса пространстве.
 
 Поражает индейский быт, точнее, отсутствие такового. Из мебели в домах один только гамак, но бесспорным плюсом нужно отметить чистоту. В отличие от Африки здесь совершенно нет мусора.  Крестьяне-индейцы в города не стремятся, а живущие в городах мулаты и негры стороной обходят джунгли.

Часть 7. Таинственная Эссекибо

 Ближе к вечеру рейнджеры предложили желающим дополнительную экскурсию – рыбалка на пиранью (цена вопроса 100 дол с лодки за 2 часа).  Наверно нет такого человека, кто не слышал бы об этой зубастой прожорливой рыбке.
 
 Вновь рассаживаемся в лодки и плывём вверх по течению реки. Где и как проходит естественное русло Эссекибо, понять тяжело. За индейской деревней река совсем другая. Здесь множество торчащих из воды камней, и лодка преодолевает пороги.
  Кормчий сворачивает в тихую заводь и замедляет ход. Приближаемся к чёрным валунам, образовавшим островок. Впрочем,  «тихая заводь» мало к какому месту  на Эссекибо подходит, вода везде идёт мощным потоком на хорошей скорости.
 
 Индеец предлагает внимательно посмотреть каменный край одной из глыб. На тёмной поверхности выдолблен светлый рисунок - это  петроглиф.  Пытаюсь понять, что тут изображено, но это довольно сложно. Дожди и солнце сделали своё дело, не пощадив творчество древних индейцев. Возможно шаман, нацарапал рыбу и человека, прося духов послать соплеменникам удачу на рыбалке.
 
 Место считается священным. Возле  глыб индейцы предпочитают не задерживаться, и залезать на камни категорически не разрешают.  Отплываем в другую заводь, и  кидаем там якорь.
  Рейнджер выдал нам удочки, представляющие собой катушки с толстой леской, на конце которой серьёзный крючок. Далее, он достал из сумки недавно пойманную пиранью и разрезал её на кусочки. Сожрать себе подобную – вот лучшая приманка для этой хищной рыбы. Нацепив наживку  каждому на  крючок, индеец пожелал  рыбакам удачи.
 
 Место он выбрал тихое, сразу за порогами. То, что река несёт в себе, бьётся здесь о камни и оседает в заводи, следовательно, у речных хищников появляется шанс.   
 Лет 20-25 не приходилось мне ловить рыбу. О подобной рыбалке я имел весьма смутное представление. В лодке тесно, течением её постоянно крутит, поэтому приходится бросать свою снасть аккуратно, дабы не зацепиться за прибрежные коряги или не запутаться с соседом. Кидаешь наживку и потихоньку подтаскиваешь, кидаешь и подтаскиваешь…
В соседней лодке радостный женский крик. Одной нашей рыбачке попался маленький сомик.
 
 В моей лодке все кроме меня профессионалы, но рыбалка это лотерея. Рыбалка хоть на пиранью, хоть на карпа, это другое состояние души. Нужно отрешиться от всех проблем и просто расслабиться. Однако, ни у кого не клюёт, и оттого женские писки и визги совсем не радуют.

 Я очень хотел поймать. Бросал и подтаскивал так, что устала рука. Рейнджеры сменили 4 места, но больше никто из нас так ничего и не поймал. Когда Эссекибо разливается, рыба уходит в поисках пищи в затопленный лес. Добавим к этому, вода при разливах мутная и грязная, речной хищник просто не видит приманку.
 
 Вечереет. Возвращаемся в лодж.  У берега толпится народ. Оказывается, возле причала  обнаружен огромный крокодил - действительно не зря возле воды стоит предостерегающая табличка. В наступившей темноте при свете фонарика каким-то особенно злым блеском наполнены торчащие из воды глаза. Судя по кусочку головы, длина рептилии не менее 3м.

  Рейнджеры, желая прогнать крокодила, кидают в него камнями, однако он неподвижен.
Тогда один из местных парней, решая показать нам аттракцион, берёт пойманного сомика, привязывает его через жабры верёвкой, и начинает подкидывать наживку к морде крокодила. Раз - ничего, два – ничего, а на третий в воде вдруг резко открывается зубастая пасть, и огромная длинная челюсть сразу захлопывается. Удар быстрый и  резкий.  Крокодил вырывает верёвку из рук аниматора, и последний сам чуть было не падает вслед за ней. Аллигатор на какое-то время уходит под воду, но через минуту эта хищная подлодка в ожидании добычи вновь занимает позицию. Луч фонаря вновь находит в воде эти блестящие глаза.

 После 19ч уже совсем темно. Комаров нет, а к шелесту летучих мышей я как-то начинаю привыкать. Ложусь на веранде домика в гамаке и любуюсь звёздным небом. Если прислушаться к тишине, то можно услышать, как выше по течению Эссекибо шумят пороги. А вчера я подумал, что это в деревне работает какой-то двигатель или генератор.
 
 Ночью проходит спокойно. Просыпаюсь  ранним утром и выхожу из домика. Туман стелется над вздувшейся  гладью Эссекибо, лёгкая нереальная мгла, пронизанная лунным светом и первыми птичьими голосами. Приближается рассвет. Небо  на востоке над лесом  оранжевое, а выше – бледно-зеленоватое, и жёлтое зарево медленно оттесняет зелень к зениту.
 Когда солнечные лучи начинают ласкать крыши лоджа и поляну, у меня появляется чувство, что в воздухе стоит какой-то гул. На поляне посажена какая-то мелкая травка. Присмотревшись, вижу, что в гости к нам прилетело огромное количество лесных пчёл. Коротким туловищем они чем-то похожи на обычных мух, но в любом случае, гайянские тоже дружные и трудолюбивые. В лесу на поляне я видел, как они летали возле занятого ими дупла.

  Часть 8. Подвесные Мосты Ивокрамы

 После завтрака загружаемся в грузовик и покидаем это райское место. Нам предстоит переезд в новый лодж. По пути мы должны посмотреть знаменитые Подвесные Мосты Ивокрамы.
 
 Выезжаем из лоджа и вскоре встаём на трассу Джорджтаун – Летем. Движемся на юг в сторону Бразилии, по единственному наземному пути между двумя соседними странами, но трассой его назвать наверно нельзя. Широкая грунтовка идёт среди сплошного леса, который частенько хлещет по машине своими ветками.  Иногда проезжаем по аккуратным деревянным мостикам, проложенным над лесными ручейками. Едем 2 часа и  ни одной встречной машины. Вот тебе и основная трасса страны?!
 
 Наконец, в совсем неприметном местечке грузовик сворачивает в лес. Здесь тоже есть лодж и нас уже ждут местные рейнджеры. Далее, соблюдая тишину, движемся по лесу. Вверху на дереве кто-то противно пищит. Гид останавливается, и лазерной указкой показывает нам птицу. Она маленькая, сидит среди веток высоко, соответственно, ни о какой возможности для фотосъёмки речь  просто идти не может.
 
 На тропинке попадается какая-то белая каша, скорее похожая на слюни – это лягушка отложила яйца.
 
 Тропа ведёт в гору, минуя россыпи огромных камней, и вскоре мы достигаем входа на подвесные мостики.
 
 Металлические мостики при ходьбе раскачиваются, а жёсткие площадки закреплены на гигантских деревьях. Конструкция подвешена на уровне пушистых зелёных крон. Причём площадки прикреплены  к дереву без проникновения гвоздей и крюков в ствол.
 
 Рейнджеру неудобно, пришла толпа туристов, соответственно птицы и звери попрятались, но парень находит выход, начиная показывать снимки на своём фотоаппарате.

 Возвращаюсь назад  и вижу - нашу дорожку пересекает голая, словно отшлифованная нитка земли, без листьев и грязи. Смотрю -  по этой тропинке движутся какие-то маленькие бабочки с зелёными крылышками. Пригляделся внимательней – это красные муравьи тащат куда-то листики. Сбоку от силачей шагают охранники, а в  обратную сторону по другому ряду уже пустые муравьи  спешат за новым  грузом.
 
 Позже в другом месте я видел широкую нору, куда муравьи-листорезы тащили свои чётко нарезанные зелёные дольки. В норе у них живут какие-то или насекомые или личинки, которые пережёвывая листочки, вырабатывают пищу для муравьёв-листорезов.
 
 Кстати, во время второй встречи, я случайно встал на их путь и сразу получил множество укусов. Но здесь всё справедливо, листорезы это трудяги занятые своим  достойным делом. Они на чужую территорию, как правило, не приходят.
 
 В Амазонии встречаются огненные муравьи – это настоящие разбойники, нередко вынуждающие капитулировать целые селения. Так, например, цветущий городок на реке Тапажок в середине 19 века прекратил своё существование именно из-за нашествия этих тварей. Жители, в панике покинувшие свои дома, позже пытались вернуться, но всякий раз натыкались на хозяйничавших  там муравьёв. В конце концов, обезлюдивший город превратился в руины и покрылся лесом.

 Часть 9. Деревня Сурама и её шаман

 Возвращаемся на основную трассу Гайяны. Вновь едем на юг, встречая по дороге целых две встречные машины. Въезд в национальный парк охраняется вооружёнными рейнджерами. Охота здесь строго запрещена, и на КПП отмечаются все проезжающие машины.
 
 Сразу за КПП уходим с трассы вправо. Через час, объехав появившиеся горы, наш грузовик вырывается из надоевшего леса в саванну. Тропический лес конечно прекрасен, но он создаёт некое ощущение замкнутости. Саванна, с её возможностью обзора окрестностей, в этом плане куда как приятней.
 
 Деревня Сурама, и построенный возле неё Эко-Лодж,  находятся возле покрытого лесом горного хребта, разделяющего тропический лес и саванну. Домики в лодже чистенькие, есть полог от комаров. Предыдущий лодж конечно был лучше, но пожить пару дней можно и здесь. Размещаемся по номерам.
 
 Здесь у нас новые рейнджеры. Все они индейцы, живущие рядом в деревне Сурама. Один из ребят позже повёл нас на экскурсию в эту деревню. Чего-то особенного там тоже нет. Взлётная полоса огорожена от коров колючей проволокой, рядом футбольное поле. Местная школа в отсутствии доски, стульев и парт, заставлена картинами, и скорее напоминает небольшой музей живописи.
 
 В церкви (видимо протестантская) два рисунка с Иисусом, ряды скамеек, Библия на алтаре. У пастора в подсобке  его белая одежда, рядом висит  гитара. Священник здесь имеет большой авторитет. Жаль, что не удалось посмотреть проводимую им службу.
 
 Есть в Сурама и производство – немцы подарили индейцам лесопилку. Дома жителей разного достатка. Дома бедные с соломенной крышей, но везде чисто и мусора нет.
 
 У въезда в деревню стоит длинный индейский столб, на котором обозначено, чем занимаются люди в деревне, плюс древние индейские символы.  Ещё, местные индейцы любят разрисовывать торчащие из земли камни. Но делается это не из религиозных побуждений, а просто для красоты. Народ здесь во все времена был как-то не особенно религиозен, и колонизаторы без проблем приводили к своей вере местное население.

 Правда шаман в Сурама есть и это отдельная история.

 Мы гуляли по деревне туристической толпой, и так получилось, что к домику шамана всех интуитивно привёл я. Увидев детишек, я захотел их сфотографировать, народ направился за мной. Из жилища навстречу стали выныривать женщины и дети, все улыбаются, разрешая себя снимать.  Мальчишка лет 10 сидя на траве с серьёзным видом мастерит стрелу. Зачем она ему? Наверно не для того, чтобы в индейцев играть.
 
 
Пока мы на ажиотаже снимали детей, появилась маленькая бабка, что-то спросила на местном языке, и, не дождавшись ответа, исчезла. Смотрю, она и её внучка начали  пинать, лежащего в гамаке деда. Труп в домике оживает. Его хватают под руки и выпихивают на улицу.
 
 Старик мертвецки пьян и не может стоять на ногах. В поисках опоры он берётся за бельевую верёвку, и, пользуясь этой нитью Ариадны, шатаясь как при качке, подруливает к забору, перехватываясь далее за одну из жердей. Из правого кармана его брюк торчит ножик лезвием вверх.
 Тут я даже испугался – если старик вдруг не удержится за забор, упадёт или неудачно присядет, он автоматически проткнёт себе задницу.
  Рейнджер нам объясняет, что это и есть известный на всю округу шаман. Дедушка кивает в знак согласия и протягивает мне свою грязную руку. Отказаться от рукопожатия верх неприличия. Подаю свою ладонь в ответ.
 Вроде и жал я ему руку не сильно, но старик взял и громко так пёрднул, чем вызвал смех своей бабки и внучки. Обидно! А если я клиент и пришёл к шаману лечиться?
 Впрочем, дед действительно людей лечит. Пердунками или травами, про то я не знаю, ибо у каждого знахаря свои секреты.

  Часть 10. Гайянские индейцы

  Современная жизнь индейцев в Гайяне не имеет ничего общего с приключенческой книгой А.Фидлера «Белый ягуар – вождь араваков».
 
 В степях Южной Америки, хотя и более плодородных, чем в Азии, до европейцев не было стад. Ни одно животное дающее молоко не обитало раньше на этих землях, поэтому здесь отсутствовало промежуточное звено, связывающее охотничьи племена с земледельческими. Но приход европейцев ознаменовался не только появлением коров. Племена стали воевать друг с другом, продавая невольников в рабство.
 
 Теперь события той поры забыты. Топор войны надёжно запрятан в джунглях. Индейцы просто живут на  своей исторической родине,  засевая и обрабатывая землю, пользуясь  дарами леса.
 
 Местных женщин и мужчин красивыми назвать нельзя, и те и другие маленького роста, и весьма склонны к полноте. Однако, ещё раз повторюсь, индейцы Гайяны очень доброжелательны, и охотно фотографируются. Раньше в их семьях было по 10-12 детей, теперь 3-4. На праздник деревенские жители пекут пироги и ходят друг к другу в гости.  Молодёжь учится в Джорджтауне и возвращается, как правило, домой.
 
 Гайяна  страна  не богатая, но всех индейцев живущих в глубинке государство обеспечивает ноутбуками, работающими на солнечных батареях. Связь хоть и не везде, но тоже бесплатная.

 В Африке отдав кому-то из детей игрушку, сразу подвергаешься прессингу остальной толпы.   Индейцы с рождения имеют какое-то внутреннее достоинство. Здесь никто ничего не просит. Даже собаки какие-то особенно  добрые и не приставучие, отчего не понятна  их функция. 
 Я не думаю, что местные рейнджеры испортятся со временем от общения с туристами. Впрочем, массовый туризм Гайяне не грозит.

 Часть 11. Прогулка по ночному лесу
 
 
 Вечером за грядой холмов сверкает молния, отчего порой кажется, что гора как на дискотеке, слегка пританцовывает. Тропический ливень бушует на севере, примерно там, откуда мы уехали. С темнотой приходит ветер, но прохладу он не приносит и влажность не исчезает.
 
 Через тройной перевод вступаю в диалог с рейнджерами. На вопрос о муравьеде один из них говорит, что животное больше активно ночью, и рядом с лоджем периодически встречаются его следы. Показывая, как мощно бьёт его фонарик, рейнджер предлагает желающим прогуляться вместе с ним по ночному лесу.  Мы понимаем,  парень насчёт муравьеда не шутит, и вот, через какое-то время, двигаясь, след в след за индейцем, заходим в ночной лес.
 
 Небо полностью закрыто пушистыми кронами и чёрными тучами, просвета совершенно нет, однако вдруг вижу – вниз падает звезда. Чуть позже понимаю, это летит светлячок. Индеец рассказывает, что его предки специально ловили светлячков и прикрепляли их к ногам. Делалось подобное для ночного перехода по лесу. Светлячки подсвечивали путь, одновременно отпугивая змей.
 
 Фонарь рейнджера выхватывает из темноты паука, спускающегося на паутине, затем, сойдя с тропинки чуть в сторону, рейнджер находит раздувающую щёки лягушку. И это всё! Нет тут никаких  ягуаров и муравьедов. Позже мы их не видели даже в зоопарке Джорджтауна.  Однако, сам лес просто бесподобен! Лианы, опутывающие мощные стволы, какие-то колючие деревья, шуршащие под ногами листья, всё это ночью выглядит иначе.
 
 Индеец предлагает, выключив фонарь, послушать тишину. Темнота полная, не видно даже своей вытянутой руки. Где мы? До лоджа недалеко, но дорогу мы сами уже не найдём. Без этого парня мы здесь полностью беззащитны. Сколько различных экспедиций в Амазонии погибало, если ночью из лагеря вдруг убегали проводники индейцы.  Наверно наш рейнджер без проблем может вновь надеть набедренную повязку, шагнуть обратно в деревянный век и благополучно в нём жить.
 
 А если вдруг из-за кустов выскочит йетти, схватит одну из моих спутниц и убежит? В Амазонии существует поверье о волосатом лесном человеке, ворующем себе женщин. Есть и истории про индианку, прожившую  с йетти несколько лет и родившую двоих детей.  Причём отпустил её йетти сам, так как она решила окрестить детей.

 Тишину нарушают только шуршащие от ветра кроны. Никто не пищит и не орёт, как это обычно бывает в джунглях. Видимо нет здесь ни йеттих ни тех. Рядом с людьми лес действительно другой. Мне тут вспомнился внук  шамана, мастеривший себе для чего-то стрелу.

Часть 12. Лесные обезьяны

 Утром туман стелется по саванне, подступая к подножию гор, отчего гора кажется тучей, нависшей над горизонтом. После лёгкого завтрака, желая показать обезьян, рейнджер ведёт нас на вершину горы Сурама.  Проходим через поле, засаженное фруктовыми деревьями – его постоянно разоряют обезьяны. Ещё задолго до входа в лес слышен их  жуткий рёв. Впечатление такое, словно готовится к битве целое войско - трубят трубы и подбадривают друг друга жёстким суровым криком множество воинов. 
 
 Это обезьяны-ревуны так разговаривают  между собой, заявляя соседям свои права на территорию. Тут всё как у людей. Если вслушаться, мужской басистый голос противостоит более тонкому женскому.  Обезьяны ревуны являются самыми громкоголосыми животными Латинской Америки. Услышать их крик можно на расстоянии 8-10 км.
 
 Тихонько заходим в лес и сразу попадаем в другой мир – мир постоянной влаги, скрюченных лиан и полумрака. Мне вспомнилось, что в зоопарке тропические зверушки тоже в полумраке сидят – это их привычная среда обитания.
 
 В лесу никого нет. Стараемся идти тихо, отодвигая колючки и перешагивая через упавшие ветки. Под ногами чуть слышно шуршит мягкий ковёр из влажных длинных листьев. И этого хватает!  Сразу  со всех сторон, начинают предательски орать птицы, передавая сигнал дальше. Обезьяны замолкают.

 В одном месте веером повалены деревья, словно йетти  делал шалаш. Тут всё просто – одно упавшее тащит за собой в джунглях множество других. Позже, слыша где-то вверху медленно нарастающий треск, я подумал об обезьянах, но  интуитивно отошёл в сторону.  Через минуту отяжелевший от влажности сук, отломавшись, потянул за собой кипу веток, и упали они именно на то место, где я стоял.

 Тропа петляет вдоль ручья,  обнажившего в чреве горы различные по величине камни. Какие-то валуны затянуты мхом, а какие-то нет, видимо это зависит от породы камня. Мне тут подумалось, почему у одних народов у мужчин растёт густая борода, а у других пробивается лишь жиденькая бородёнка?
 Проводник ускорил шаг, нагнулся и поднял  вверх горного крабика. А я думал, что крабы только на море живут?!
 Чем выше, тем крупнее камни, скорее это валуны Божьим предназначением сложенные в пирамиду под названием гора Сурама. Доходим до того места, где из горы сочится ручей. Индеец рассказывает, как этот маленький ручей иногда превращается в бурный и грозный поток, который вырывается из под земли и крушит на своём пути деревья. Даже не верится, что подземная река, словно сварливая злая женщина,  может вот так просто выплеснуть из себя всё, а затем просто слегка капать, словно кто-то под землёй открывает и закрывает кран.
 
 Влажность жуткая. Я весь мокрый. Наконец достигаем обзорной точки. Открывшийся вид на опоясанные  туманом, словно  нимбом горы и на долину выше всяких похвал. Отдыхаем. Через некоторое время в 50 метрах от нас кроны деревьев зашевелились. В нашем направлении движется кто-то скрытый от глаз листвой. И точно, из-за листьев показались 5 обезьян. Увидев нас, зверьки остановились. Это их место и они явно не ожидали  кого-то здесь увидеть.
 
 Самец что-то буркнул, самка с детёнышами удалилась, и глава семейства устроил для нас настоящее шоу. Самец приближался метров на 30, и, стараясь  напугать, начинал передними лапами с силой теребить ветку. Потрясёт, остановится и смотрит на нас.  Сам он весь чёрный, и когда развешивается, цепляясь за ветки хвостом и лапами, то становится похож на паука. Обезьяны эти так и называются паукообразные.
 
 Самое главное самец не уходит. Вот ведь настырная животинка! Где-то за его спиной, судя по шелесту листвы, прячется его семейство. Наверно в лесу у этих обезьян часто происходят подобные дуэли, и побеждает тот, у кого крепче нервы.
 Показав свою трусость и ничтожество, мы отступаем, направляясь с горы вниз. Позже за нашими спинами звучит довольное ворчанье обезьяны. Самец просто герой, он прогнал чужаков, заслужив любовь и расположение своей самки.

 

Часть 13. Река  Борро-Борро и кусочки Гондваны

Бытиё без сомнения накладывает отпечаток на сознание. После обеда в лодже хочется просто лежать в гамаке, наслаждаясь видом окрестных гор. Однако, по плану у нас рафтинг по реке Борро-Борро.
 
 Небо опять затянуто тучами и сверху что-то капает. Снимаю футболку и топаю за гидом в одних плавках. Видимо не зря индейцы Амазонии ходили голышом. Мокрая одежда липнет к телу, затрудняя движение. Да и зачем она нужна, если ты весь мокрый?
 
 Входим в лесной массив, расположенный между двумя горами, и почти час идём по широкой дороге. В некоторых местах видны следы деятельности лесорубов. Они построили мостик, через затянутый корнями ручей. Огромных деревьев как в национальном парке Ивокрама здесь нет, но те, что попадаются на пути тоже не маленькие.  Удивляют термитники, прилепленные на тонких стволах, они напоминают гранаты.
 
 Наконец появляется примитивный кемпинг, устроенный на освобождённой от леса поляне. Под высоким берегом несёт куда-то свои воды коричневая река. Это и есть Бора-Борра, она впадает в Эссекибо. Ширина реки не более 25м.
 
 Берег после дождя скользкий, спускаться вниз приходится осторожно. Река узкая со множеством поворотов и торчащих из воды корней и камней, поэтому ходить по ней желательно на вёслах, но виды просто фантастические. В отсутствии рычащего мотора можно посмотреть на окружающий мир глазами конкистадоров первооткрывателей.
 
 Вода оттачивает берега, в которых как пустые глазницы чернеют  дырки гнездовья птиц. Корни деревьев скрючены и обнажены. Здесь тоже можно наблюдать некую клановость закона джунглей.  Одна семья кустов, деревьев или бамбука захватывает территорию, не пуская на неё чужаков, а когда река, подточив берег, выбивает почву из под корней собрата, родня опутывает его ветками, словно руками, удерживая от падения.
 
 Проплываем лежащие в воде глыбы. Проходим под деревом, поваленным с одного берега на другой. Шах и мат от реки получил здесь король деревьев, но все его ладьи, офицеры и пешки продолжают  партию, в которой мат королю не означает поражения.
   Галдят птицы, срывается и уносится куда-то пара попугаев. На Бора-Борра живут какие-то особые большие выдры. Что-то подобное плюхнулось перед нашей лодкой в воду, но рассмотреть это что-то я не успел.
 
 Бора-Борра  это самый настоящий затерянный мир - он прекрасен своей суровостью. Если вдруг наша лодка перевернётся, человек в спасательном жилете теоретически не утонет, но даже если его не сожрут пираньи, выбраться отсюда он имеет мало шансов. Представьте себе крутой берег опустившейся вниз Яузы, утыканный вдобавок различными колючками и ветками, за которые нельзя ухватиться.

 Час прогулки по реке пролетает как одно мгновенье. Вечереет. С каждой минутой становится всё темнее и темнее. Выходим из леса, когда на небе остаётся тоненькая полоска света. В глубине чащи становятся слышны заманчивые голоса редких птиц. Кажется,  они предлагают – вернись к нам,  мы покажемся тебе во всей красе.
 


  До лоджа всего 500метров, человеческая жизнь светится электрическими огнями. Перевожу взгляд на саванну. В глазах начинает искрить - всё пространство пульсирует  тоненькими огоньками. Даже обманутая Полярная звезда опустилась к самому горизонту, приняв мерцание светлячков за свет далёких звёзд.
 
 Удивительные козявки эти светлячки. Считается, что пульсируют у них мальчики, стараясь понравиться девочке. Один такой бедолага моргал у меня ночью под кроватью. Я включил фонарик и внимательно его рассмотрел. Маленькая невзрачная букашка, ничего особенного, но как   бывают, падки женские особи на всё яркое и на всё сверкающее….
 У животных и у птиц самки, как правило, менее интересны, нежели самцы.

 Утром мы ездили смотреть редкую птицу  Cock of the rock. Огненно красный самец прыгает с ветки на ветку возле семейного гнёздышка, и при опасности  замирает. Где-то рядом на яйцах сидит его невзрачная подружка. Красавчик её кормит и подменяет на яйцах.

   Но, что меня больше всего поразило в джунглях - гайянских лесах полным полно огромных валунов,  и эти камни посланцы из прошлого. Камни осколки Гондваны,  некогда единого континента планеты.  Сколько им  миллионов лет, когда они образовались, прочно соединившись песчинками, даже представить невозможно.
 
 Подобно бывшим супругам разъехались континенты, не единожды менялся климат, появлялись и исчезали динозавры, в орбиту Земли попала Луна, случился потоп….
 Дошла очередь до нашей цивилизации. Распяли Христа, европейцы приплыли в Южную Америку, и вот спустя 500 лет возле кусочка Гондваны скачет на ветке Cock of the rock, на которого смотрят туристы из России.
 
 Живущий в другом измерении камень, всего этого даже не почувствует. Для него вся наша цивилизация это один из 25 кадров в  секунду.

  Часть 14. Вырваться из джунглей

  В России наступила страстная пятница, день откровенно не самый лучший, но у нас сегодня по плану перелёт в Джорджтаун. Выезжаем на аэродром,  там тишина. Самолёт за нами не прилетел. Нет его и через час и через два – над Джорджтауном стоит непогода, сверкавшая ночью молниями.  Что делать? А если самолётик и завтра не прилетит? Нужно выбираться из джунглей, под вопросом вся последующая цепочка путешествия.

 По соломенной крыше стучат капли дождя. Хозяйка лоджа предлагает остаться на ночь и завтра утром выехать в столицу на грузовике. Однако время очень дорого.  Хочется в Гайяне ещё многое посмотреть.  Загружаемся в грузовик и выезжаем навстречу неизвестности. Время 16ч, если всё сложится, машина прибудет в столицу в 4-5 утра. Ехать  всю ночь, но выбора просто нет.
 В кузов к нам садится работающая в лодже местная девчонка. Ей тоже нужно в столицу.
 Опять выходим на главную гайянскую дорогу, но когда подъезжаем ко въезду в национальный парк Ивокрама, рейнджеры не хотят нас пускать. Матевируют они своё решение тем, что паром через Эссекибо ночью работать не будет, и по парку в темноте тоже ездить нельзя. Кое-как утрясаем вопрос и движемся дальше. Паром находится возле первого лоджа рядом с  Курупукари, а сам Курупукари  это центр Гайяны. Ещё два дня назад мы там беззаботно наслаждались природой.
Время 22 часа, за 6 часов проехали всего ничего, соответственно Джорджтаун в 4-5 часа утра нам не светит.
 Паромщика в Курупукари нашли относительно быстро. И вот грузовик заезжает на платформу, которая сразу отчаливает. Редкими огоньками светится противоположный берег.  Паром борется с течением, и огоньки постепенно приближаются.
 
 
  На другой стороне Эссекибо совершенно другая жизнь,  уже не видно индейцев, здесь сплошные негры.  Хочется подкрепиться. Наша попутчица индианка покупает в палатке большую банку чипсов за символические деньги. Мне продают маленькую банку за 4 евро, и никак по-другому.

 Ночью по парку действительно никто не ездит, и возле переправы скопилось множество машин. Водители отдыхают, кто в отеле, кто в кабинке, а кто прямо на улице в закрытом палантином гамаке.
 
 Вспышки молний сверкают где-то впереди над Джорджтауном. Как  раз туда нам и указывает путь Большая Медведица.  Мелкий дождик закончился, но все мы понимаем, что основные события впереди, мимо ливня нам никак не проскочить. Дорога совсем испортилась. Грузовик трясёт нас по лесному коридору со скоростью 30 км в час. В свете фар деревья представляются злыми существами, не желающими выпускать туристов из джунглей.
 
 Если водитель вдруг уснёт, и мы, сбившись с дороги, пробьём эту зелёную стену, которая сразу вновь сомкнётся за нашими спинами, маловероятно, что грузовик вообще, когда-либо найдут. 
 
 Вспышки молний всё ближе и ближе. Уже слышен гром, и вот начинается дождик. Старый тент не выдерживает, сверху начинает вначале слегка капать, а после конкретно лить. Описывать весь этот кошмар я не хочу. Одно могу сказать, дабы меньше промокнуть, всю оставшуюся ночь кто-то из моих товарищей стоял в кузове, держась за перекрытия крыши, словно за поручни в трамвае, кто-то пытался уснуть, закутавшись в целлофановый плащ, кто-то периодически раскрывал над собой зонтик.
 
 Я полностью промок, но мне вдруг стало как-то особенно весело, так как меня осенило гениальное открытие, которым я хочу по секрету поделиться с читателями.
 
 Есть страны, которые вовлечены в процесс развития, в то время как другие стоят на месте.  Год назад я был в Гвинее, и тогда мне подумалось – вот она на нашей планете задница. Теперь такую же задницу я открыл в Гайяне. Если сложить Южную Америку и Африку, то Гайяна прилепится к Гвинее. Страны даже похожи в названиях.
  Наверно не зря европейцы назвали эти места Гвианой, видимо они, тоже видели связь с африканской Гвинеей.  Соответственно, если наша планета живой организм, то можно представить, где у континента Гондвана находилась так сказать задница (наверно правильнее просто жопа).

 В гостиницу Принцесса в Джорджтауне мы заселились в 9ч утра. Дорога заняла 17 часов, но  самое главное - из джунглей мы выбрались. Дождь стоит стеной и вылет самолёта на данный момент  опять невозможен.  Мы все совершенно промокли, однако мы не забыли поблагодарить двух водителей, которые меняя друг друга, вытащили нас из лесного плена.
 
 Самое удивительное, прощаясь с девчонкой индианкой, я отметил, что она на удивление сухая? Одно из двух, или ей повезло с местом в кузове грузовика и на неё не капало, или индейцы в Гайяне под дождём не намокают. По детству я помню таких индейцев, правда, они были игрушечными из мягкой резины.

 Часть 15. Столичные музеи и  история
 
 После короткого отдыха отправляемся на осмотр города. Первый пункт, куда нас привозят - здание резиденции премьер-министра Британской Гвианы, основателя Народной Прогрессивной партии Чедди Джагана. Именем этого человека назван международный аэропорт  Джорджтауна.
 
 Здесь нужно сделать небольшое историческое отступление.

 Побережье Гайяны испанцы открыли в 1499г, но увидев вокруг обилие воды и болот, осваивать эти места они не стали. Первое колониальное поселение примерно через 100 лет на территории Гайяны основали голландцы. Болота были им знакомы. Голландцы строили каналы, возводили форты, наладили торговые отношения с племенами араваков и карибов.
 
  Закрепившись в Гайяне, они начали завозить сюда рабов из Африки, заставляя их работать на плантациях сахарного тростника. Позже в голландских колониях начали активно селиться французы и англичане, последние со временем отобрали у голландцев колонию.
 
 В 1838г после многочисленных волнений британцы отменили рабство. Даже за денежное вознаграждение негры не захотели работать на плантациях, и устремились жить в города. Англичане вынуждены были  начать завозить рабочую силу - индусов и китайцев. Выходцы из Азии влились в новое общество, став его полноценными гражданами.
 В 1950г была создана Народная Прогрессивная партия, с 1964г она стала правящей. В 1966г 26 мая Гайяна провозгласила независимость.
 
 Сын выходцев из Индии Чедди Джаган во время правления англичан занимал в Британской Гвиане различные государственные должности. Он много сделал для обретения страной независимости. Джаган являлся настоящим другом нашей страны, и часто приезжал в СССР, его  уважала Индира Ганди.
 Джаган должен был стать первым президентом независимой Гайяны, но англичане сумели задвинуть сторонника марксизма на второй план, проведя на этот пост более умеренного политика.
 Красивый и интересный мужчина Чедди Джаган один из политических символов страны. В доме, где он жил, на трёх этажах находится посвящённый ему музей.

Вообще, битва между социализмом и капитализмом не обошла Гайяну стороной. В своё время гайянцы пытались строить некий кооперативный социализм. Также в Джорджтауне произошла одна из самых драматических историй 20ого века.
20 ноября 1978г здесь были убиты почти 1000 американцев, пожелавших получить советское гражданство и переехать жить в СССР.
 
 Эти люди являлись членами  христианской секты, или скорее просто маскировались под таковых. Документы были поданы, и до получения  советских паспортов оставалось совсем немного. Мастер двойных стандартов дядюшка Сэм этого никак не мог допустить. Из Венесуэлы на вертолётах прилетели коммандос и расстреляли людей, замаскировав преступление под массовое самоубийство секты. Не пожалели даже маленьких детей. Описывать всё это я не буду, в инете можно найти статью «Резня в Джорджтауне. Их убили за желание стать советскими».

 Следующий пункт в осмотре города – Национальный музей. Он тоже обустроен в бывшем особняке колонизатора. Дом трёхэтажный и полностью деревянный, со скрипучими ступенями, дающими возможность ощутить дух ушедшей эпохи.
 Этажи в доме на комнаты не разделены.  Широкий балкон опоясывает фасад, лестница между этажами  как внутри дома, так и на балконе. Колонизатор здесь жил очень даже не плохо. 
 
 Сам музей рассказывает о коренном населении страны индейцах и их быте. Фотографировать внутри запрещено, но скажем откровенно, музей слабоват. В качестве экспонатов: наконечники для стрел, чучела животных, долблёные индейские лодки и разрисованные камни, точь-в-точь как мы видели в Сурама – и это всё.
 
 Даже для самих гайянцев джунгли  мало изучены. В настоящее время встречаются племена, не желающие общаться с внешним миром. На юге страны возле границы с Бразилией совсем недавно обнаружили такую народность.
 
 Интересно ещё и то, что в Гайяне 100 лет назад существовало племя Ботокуда. Эти индейцы разрезали уши и нижнюю губу, вставляя туда круглые кусочки дерева.  Так до сих пор украшают себя Мурси в далёкой Эфиопии. Вот только Ботокуда  до наших дней не дожили. Последний их представитель умер в 1970г.

 Часть 16. Джорджтаун

 Настало время рассказать о самом Джорджтауне. Город основали в 1782г французы, поставив форт в устье реки Демерара, который дал начало поселению Лоншан. Но уже через год территория была возвращена прежним владельцам голландцам, и городок получил название Стабрук. В 1812г англичане в честь британского короля Георга 3  переименовали Стабрук в Джорджтаун, а в 1831г британцы окончательно объединили здешние колонии в одну - Британскую Гвиану.
 
 Джорджтаун стоит возле моря, но от моря он отделён дамбой Сиуолл. Большая часть города лежит ниже уровня моря на 2,5 метра. Гуляя по улицам можно видеть систему каналов и шлюзов, построенную ещё при голландцах. Каналы в некоторых местах похожи на канавы или на длинные лужи, но функцию свою они выполняют, и порой складывается впечатление, что ушли отсюда не британцы, а голландцы.
 
 В Джорджтауне преобладают светлые тона. Многие районы, особенно центральная часть, район Ботанического сада и Зоопарка, хорошо ухожены и изобилуют оригинальными зданиями 19 века. Городская застройка двух-трёх этажная. Опасаясь наводнения, дома, как правило, ставят на сваях, между которых устроено подсобное помещение или гараж, а красивая парадная лестница ведёт на выносной балкон второго и третьего этажа.
 Подобный архитектурный стиль стараются выдерживать даже в бедных районах. Получается это конечно не у всех, но в любом случае, фавел здесь  не много.

 Ботанический сад Джорджтауна основан в далёком 1879г. В саду можно полюбоваться на красивые цветущие растения, увидеть которые в естественной среде в Гайяне довольно проблематично.
 
 Недалеко от зоопарка поставлен памятник посвящённый восстанию рабов под предводительством Каффи в 1763г. Восстание колонизаторам удалось подавить лишь через 3 года, перебросив сюда войска из Вест-Индии
 
 Сам зоопарк показался мне малоинтересным.  Экзотических животных  из других стран здесь нет вообще, нет и своего муравьеда.  Прыгают за решёткой обезьяны, томятся в клетках птицы, за стеклянной оградой беззаботно разгуливает цыплёнок, а рядом спит анаконда.

 Население Джорджтауна сплошные негры и индусы. Все чем-то заняты, в гамаках здесь никто не лежит. После общения с уравновешенными индейцами столичные жители вначале  кажутся злобными. Однако нет, народ вполне нормальный. Джорджтаунцы хотя и смотрят насторожено, но в ответ всегда улыбаются, позволяя себя сфотографировать.
 
 Гайяна вторая по бедности страна Западного полушария, после Гаити. Средняя зарплата по стране 200-300 дол, средняя пенсия 100 дол, но её получают не все подряд. Добыча золота и  бокситов, разведение креветок – основные статьи внутреннего дохода.
  Миллион гайянцев работает за границей. Опасаясь незаконной эмиграции, Венесуэла и Бразилия игнорируют Гайяну. Прямых рейсов в Гайяну из этих стран нет. Местный народ летает к соседям через Тринидад или через Суринам, с последним у Гайяны безвизовый въезд.

 В качестве наследства от англичан в Гайяне английский язык государственный, и левостороннее движение на дорогах. Пьяных и неадекватных людей на улицах не видно.
 Проезжая в автобусе, мне довелось увидеть такую сценку. Сцепились между собой 2 темнокожих школьника. Вокруг сразу образовалась толпа.  Видя стычку, один из прохожих  схватил пацанов за шиворот и каждому отвесил хорошего леща.
 
 В городе есть мечети, индуистские и христианские храмы. Различные общины вполне мирно уживаются между собой. 5 мая в стране государственный праздник – в этот день пришёл первый пароход с индусами.
 
 Большая часть населения столицы и всей Гайяны – христиане, и сердцем Джорджтауна можно считать кафедральный собор Святого Джорджа на Норт-Роуд. Он построен в конце 19 века. Гайянцы до сих пор считают его самым высоким деревянным собором в мире.  В наше время в мире построено множество более высоких соборов, но спорить с гидом я не стал. Высота колокольни  собора Святого Джорджа всего 40м, но внутренняя отделка в любом случае весьма интересна. Над внутренним дизайном во время строительства собора трудились лучшие мастера страны.
 
 Возле здания парламента есть небольшой сувенирный рынок, где можно прикупить нехитрые сувениры на память о Гайяне.
 
 Но главный мой совет, если занесёт туриста в Джорджтаун, я бы посоветовал во время экскурсии по городу исключить из осмотра посещение фабрики по производству рома   EL Dorado Rum. Находится она за городом, и на поездку туда тратится драгоценное время.
 Фотографировать внутри нельзя, в шортах на фабрику не пускают. Посетители прячут волосы в засаленную шапочку и сверху одевают каску. Делается это чтобы волосок с ноги или с головы не упал где не нужно.
 
 Своей грязи на фабрике предостаточно, и  воздух наполнен специфическим сладковатым запахом. Вокруг трубы как на нефтеперерабатывающем заводе. В огромных чанах что-то варится и пенится. На складе штабелями томятся грязные и пыльные бочки.  В дегустационном зале наливают попробовать буквально 2-3 капли, и в розницу здесь не торгуют. Желающие приобрести ром покупали его в городе.
 
 Одним словом, подобное производство прошлый век. Желание пить ром после посещения фабрики как-то не возникает.
 Уже после мы заметили, что в Дьюти-Фри аэропорта Парамарибо бутылки гайянского рома продавались почти вполовину дешевле, чем в магазине Джорджтауна.

 Часть 17. Устье Эссекибо

  На следующий день нам предстояло поздней ночью вылететь далее по маршруту в Суринам, а днём по плану прогулка на лодке по реке Эссекибо.
 
 Выезжаем в направлении городка Парика. Дороги в Гайяне узкие, случаются пробки, но ранним утром движение свободное.  По самому длинному в мире понтонному мосту переезжаем через Демерару. Конструкции моста гремят на стыках, и быстрые коричневые воды реки готовы подхватить жертву. Однако, мост хоть и шумный, но очень надёжный.
 
 На другой стороне широкая дорога, вдоль которой тянутся точно такие же дома, каналы и шлюзы.  Окрестные поля чем-то засажены. Когда-то здесь рабы собирали сахарный тростник, вначале для голландцев, затем для англичан.
 Вскоре справа показывается  серьёзная дамба, за ней большая вода, которую можно назвать как Атлантикой, так и устьем Эссекибо. От дамбы вглубь территории тянутся каналы, каналы, каналы…. Наверно от Нидерландов всё это отличается лишь обилием банановых кустов, пальм и наличием  бедных домов, и чем дальше от столицы, тем беднее.

 Через полтора часа езды попадаем в порт. Рядом с ним устроен базар, где темнокожие люди галдят, предлагая друг другу товар. На рейде пришвартовано большое грузовое судно, которое  ходит по морю.
 
 Арендуем лодку с крытым верхом и загружаемся в неё, надев спасательные жилеты – с этим здесь строго. Кстати, народ на подобных лодках как прибывает в порт Парика, так и убывает весьма активно. Реки в Гайяне во все времена были и остаются основными дорогами. При нас на причал выходили прилично одетые люди с чемоданами. 
 Эссекибо в устье совсем другая, если в лесах  Ивокрамы ширина реки 500-800 метров, то здесь до противоположного берега не менее 5км.  В зависимости от прилива и отлива, уровень воды гуляет на 2-3 метра.
 
 Проблема многих рек в Амазонии это  пороги. Эссекибо судоходна для больших кораблей только возле устья на 65км.  Именно поэтому Гайяну обошла стороной каучуковая лихорадка, бушевавшая 100 лет назад на Амазонке.
  Взревел мотор, и лодка отчалила от причала. Я неудачно сел, заняв место на носу. Соответственно, разогнавшись, лодка сильно прыгала на больших волнах, отбивая мне скамейкой пятую точку, и это притом, что кормчий на середину реки не выходил, стараясь держаться вдоль берега.
  На реке много зелёных островов, и чем дальше от порта, тем более безлюден берег. Примерно через час выпрыгиваем из надоевшей лодки на песчаный пляж. Лодочник привёз нас в индейскую деревушку. Народ отсюда давно сбежал в город,  как следствие много пустых брошенных домов.
 
 Любопытно, в деревне родилась жена нынешнего премьер-министра Гайяны. Мне только удалось узнать, что зовут её Вероника и что она очень красивая (кто бы сомневался).
 Чернеет в деревне заброшенный особняк Вероники, заколочены его окна. Обитатели дома пробились в высшее общество, откровенно позабыв о своих соседях.
 Здесь постоянно проживает не более 20 человек, есть и дети. Чем они живут непонятно, но народ очень приветливый.  Женщина индианка подошла и просто так угостила меня каким-то похожим на яблоко фруктом – пустячок, но приятно.

 Часть 18. Форт Зеландия

 Прыгаем на волнах дальше. Следующая остановка голландский форт на острове Зеландия. Когда-то здесь жизнь если и не бурлила, то, во всяком случае, была достойной и основательной. Отсюда тоже уезжают люди. Островитян насчитывается всего 40 человек – все они негры и индусы.
 
 Давно не ремонтировался старый деревянный причал, отчего некогда мощные доски, жалуясь на судьбу, скрипят под ногами. Зато словно стойкий солдат, по-прежнему держит удар волны берег, укреплённый мелким голландским кирпичом.
 
 Далее, гуляя по острову, в некоторых местах нам удалось увидеть остатки каменной кладки зацементировавшей берега. Валуны очень большие, и прочно лежат друг на друге - работа проделана колоссальная. А ведь их ещё нужно было найти в этих болотах, вытащить и привезти на остров.

 Первые поселенцы по достоинству оценили стратегическое положение острова, основав здесь в 1744г колонию. В условиях ограниченности земли, возведённое здание церкви служило ещё и парламентом.
 
 Купив у обрадованной смотрительницы 16 билетов, заходим в здание церкви. Внутри небольшой музей со всевозможной голландской посудой, бусами, монетами  и бутылками того времени. Возле алтаря каменная плита со скупой информацией – имя и фамилия, далее годы жизни. Рядом на стене список людей приехавших на остров и скончавшихся здесь.  Малярия как косой косила европейцев. Колонист, попадая в Гвиану жил далее в среднем не более 10 лет. И всё-таки люди ехали, осваивали и отстраивали эти новые земли!
 
 Рядом с церковью улица. Дома колонизаторов давно сгнили, на их месте доживают свой век негритянские хибары, но по-прежнему вдоль улочки тянется канал.  Почва жутко заболочена. Наступаешь ногой мимо мощёной дорожки и сразу проваливаешься в мягкую жижу.
 
  Форт Зеландия сохранился, выдержав бой со временем.  Форт был построен по всем фортификационным правилам.  Внешние крепостные стены разобраны, но чугунные пушки направлены на реку. Голландцы ожидали нападения именно с воды. Низкий пороховой погреб построен в углу форта, подальше от реки.
 
 Ни одной баталии форт так и не испытал. В какой-то момент, видя, что выходцы из Нидерландов не спешат в Гвиану, здешние голландцы решили приглашать сюда на поселение британцев, которые позже создав большинство, тихо забрали у них колонию.   

 Нет теперь на острове Зеландия ни тех, ни других. Даже негры и индусы отсюда уехали, и внутри  форта гуляют коровы.
 
 Времена поменялись. Раньше колонисты приезжали в Гвиану, и, обменивая бусы на золото, наживали капитал. В наше время, дабы посмотреть Гайяну, европейцы тратят приличные деньги, покупая на память  у местных туземцев  бутылки пращуров и старинные стеклянные бусы.

 Часть 19. Кьюк-Овер-Ал и о.Ленивцев

 Наша лодка разворачивается и плывёт  больше часа против течения. Следующая остановка остров Ленивцев. По плану, если бы за нами прилетел в Сурама самолёт, мы должны были два дня провести именно здесь.

 Остров Ленивцев это некий уголок обустроенности и благополучия.  Хозяин острова родом из Израиля. 40 лет назад он подростком вместе с отцом приехал в Гайяну и остался здесь жить. 15 лет назад, когда власти страны решили развивать туризм, он взял в аренду остров, завёз песок, в нужном месте поднял берег и построил отель на 8 номеров.
 Робинзон живёт здесь один, если не считать пятниц-индианок, помогающих обслуживать туристов.
 Робинзон просто жаждет поговорить. Он с радостью ведёт нас по территории, рассказывая про туканов и попугаев.
 
 Остров Ленивцев назван так не случайно. На острове действительно проживает около 20 забавных зверюшек, но увидеть их нам не удалось.  Ленивцы прячутся высоко на деревьях и там спят. Проплывая на лодке возле острова, сквозь листву мы едва-едва разглядели некий пушистый комочек, который обняв верхушку дерева, раскачивался вместе с ним.

 В любом случае остров Ленивцев местечко приятное. Здесь хорошо просто отдыхать, наслаждаясь природой, или можно утром на рассвете отправиться на соседний остров Попугаев, для наблюдения за птицами. Недалеко отсюда в Эссекибо впадает живописный ручей, образующий водопады Маршалл.
 
 Самое интересное,  в этом же районе реки находится островок, где голландцы поставили свой первый форт Кьюк-Овер-Ал. Произошло это в далёком 1613г. (Всегда интересно сравнить исторические события с историей своей страны - в  России в этот год взошла на престол династия Романовых).
 
 Островок Кьюк совсем малыш, но расположен он в месте слияния трёх рек Эссекибо, Куюни и Мазаруни. Когда-то индейцы разных племён обменивались здесь товаром, после к торговле подключились голландцы. Можно только представлять, как разукрашенные индейцы разных племён приплывали сюда на длинных долблёных лодках.
 
 Форт  Кьюк-Овер-Ал простоял 100 лет. Нападения индейцев так и не последовало.  Когда пропала необходимость контролировать их передвижение, голландцы разобрали стены форта, найдя кирпичу  дальнейшее применение  при строительстве на острове Зеландия. Однако голландцы не стали разбирать в форте Кьюк-Овер-Ал входную арку крепости, которую теперь можно назвать аркой Победы.
 
 В настоящее время островок мало посещаем. В заросшей траве без труда угадывается фундамент оборонительных стен, на одной из которых новые хозяева острова муравьи-листорезы соорудили себе нору.
 
 Ещё любопытный момент – колонисты искали в Гвиане золотую страну Эльдорадо, собирая от индейцев скупую информацию о золотоносных месторождениях. Последние, в свою очередь, смекнув, что к чему, тайну золотых приисков оберегали. С острова Кьюк виден расположенный возле реки шахтёрский городок Бартина – именно там до сих пор добывают золото. Индейцы мыли золото прямо под носом у голландцев, но колонистов об этом в течение  100 лет даже не подозревали.

 Волна на реке к вечеру усилилась. Лодочник на обратном пути старался идти почти возле берега, но в любом случае, тряска была большая и попрыгали мы на волнах хорошо. Вернувшись в порт Парика мы увидели, что вода в Эссекибо опустилась примерно на 2 метра.
 Гайяна на языке одного из местных индейских племён обозначает «земля вод». Прощай «земля вод»!!!  Прощай  Кооперативная Республика Гайяна!!!!!  Весьма любопытно было с тобой познакомиться. Мы направляемся в аэропорт для вылета в Суринам.

Часть 20. Первые впечатления от Суринама

 Суринам является самой маленькой страной Южной Америки. Социализм здесь тоже пытались строить, но с нами особо не дружили.

 Суринамскую визу за 45дол нам делала принимающая турфирма в Джорджтауне, для чего из Москвы пришлось привезти 2 фотографии. Перелёт из Джорджтауна в Парамарибо занимает чуть больше часа. Получая багаж, мы заметили, что все чемоданы вскрывались, вещи переворочены, но ничего не пропало. Где это произошло и зачем, никто так и не понял.
 
 В Москве всем твердили, что для въезда в Суринам необходимо свидетельство о прививках. Я его взял, но подобными бумажками здесь никто не интересуется, а вот доллары берут охотно. Курс 1дол=3,35 местных денег.
 
 

  Из аэропорта до города ехать около часа. Первое впечатление,  здесь более жарко, но растительность такая же как в Гайяне. Дома в придорожных посёлках одно и двух этажные, на сваях домов нет. Несколько меньше придорожного бурьяна, но тоже на улицах чисто. Встречающиеся машины более дорогие, чем в Гайяне. Пешеходы ночью отсутствуют,  люди в Парамарибо и в Суринаме вообще, ночью на улицу предпочитают не выходить.

 Заселяемся в отель Мариотт и падаем спать. Завтра   предстоит отправиться в черепаший заповедник Галиби.
 
 Утром выезжаем из Парамарибо на восток. Пересекаем реку Суринам по высокому мосту, который чем-то напоминает гимнаста, вставшего на мостик. Городские постройки постепенно исчезают. Домики попадаются всё реже, и вскоре появляется лес. Опять тянутся джунгли. Дорога хороший асфальт, возле неё справа и слева мелькают телефонные вышки. В Гайяне я видел их только в районе Джорджтауна.
 
 Через 1,5 часа уходим влево на красную убитую грунтовку. Казалось бы, сейчас начнутся дебри? Эта мысль приходит после езды по Гайяне. Однако, ощущение затерянности здесь вовсе не возникает. На трассе полно встречных машин и дорогой строительной техники. Проезжаем большие маленькие посёлки.
 
 В одном месте останавливаемся и видим такую картину. Упиваясь от собственной наглости, радуясь, что не нужно отстёгивать бабки за свой внешний вид детскому писателю из далёкой России, приветствует проезжающих древнее индейское божество, похожее на Чебурашку.
 
 Если фигурки последнего мне приходилось видеть в Западной Африке, то суринамский ушастик это мышка на ходулях – символ различных этнических групп индейцев. Каждый год в Суринаме во время религиозного праздника, индейцы танцуют на ходулях, надевая всевозможные мышиные костюмы.

 Конечная цель нашего автомобильного маршрута порт Албина, расположенный на реке Маровине. Порт наполнен суетой и множеством длинных лодок, качающихся на волнах.. Маровине в этом месте довольно широкая. Она разделяет Суринам  и Французскую Гвиану. Через реку между двумя странами  ходит паром. Часть суринамских  жителей имеет гражданство Французской Гвианы, отчего у путешествующего, всегда есть выбор, ждать паром или нанять для переезда лодку.
 
 Вот тут интересно. На подъезде к городку Албина в 1985г была уничтожена целая деревня. Сержант Брюнсвейк, подняв восстание, пытался отстранить от власти своего бывшего товарища Баутерсе.
 А ещё 5 лет назад Брюнсвейк и Баутерсе,  будучи сержантами национальной армии,
  совершили государственный переворот, скинув тогдашнее правительство.  Но теперь у Брюнсвейка в одиночку не получилось. Баутерсе искал заговорщика, и, предполагая, что тот прячется в родной деревне, диктатор приказал уничтожить деревню. Брюнсвейк в этот момент находился в другом месте и избежал смерти.
 
 В наше время Дези Баутерсе президент Суринама, а Брюнсвейк бизнесмен, бывшие сержанты вновь дружат, а родственникам погибших Французская Гвиана, поддерживавшая  Баутерсе, предоставляет в качестве компенсации своё гражданство. Ситуация классическая и во многом знакомая.

 В ожидании лодки я прошёлся по набережной и вступил в контакт с торговцами на местном рынке. Рыба, пойманная в реке, оказалась самой обычной, но моё внимание привлекла копчёная черепаха. Голова была отрублена, панцирь снизу был удалён, отчего тушка блестела копчёным мясом. Застыли поднятые вверх лапки, словно животное просило пощады.
 
 Сам продавец фотографироваться не захотел, разрешив снимать только черепаху. Далее парень жестами убеждал купить у него копчёную вкусняшку. Перевернув её на другую сторону, я обнаружил, что это вовсе не черепаха, а броненосец.
 
 В своё время монахи-миссионеры употребляли мясо броненосцев во время поста. Из них даже делали ветчину. Однако пахнет животинка весьма неприятно.
 Броненосцы, по-испански армадиллы – несущие доспехи, питаются исключительно муравьями.  Это единственное из современных млекопитающих, у кого тело покрыто сверху костным панцирем, на котором лежат роговые пластины. Броненосец в случае опасности может быстро закопаться в землю, или свернуться в шар. Видимо не получилось – человек оказался хитрее.
 
 Я прилетел в Южную Америку в надежде увидеть этих редких животных, ведь они являются ровесниками динозавров - древние броненосцы   были размером с носорога. В настоящее время в лесах Южной Америки этих зверьков осталось не так много.
 
 В каждом обществе, конечно, свои законы, но у меня просто не укладывается в голове – как можно это редкое животное вот так убить, закоптить, продать, купить, сожрать…

 

 Рассаживаемся по лодкам и отправляемся в путь по реке Маровине вниз по течению. Где-то на другом берегу исчезает за кормой французский городок Сен Лоран. Береговые виды разнообразием не балуют, всё везде укрыто зеленью. На самой реке встречаются острова, заросшие деревьями и ничем не отличающиеся от берега.

 Через 1,5 часа делаем остановку в рыбацкой деревушке Галиби. Интересен быт рыбаков. Женщины хлопочут по хозяйству, а мужчины каждый день выходят ставить сети. Вот только куда? На реку или на море? Деревня Галиби стоит в устье Маровине. Понятие река или море здесь весьма условное. Другой берег почти не видно.
 
 Гуляем по деревне, перешагивая через плоды спелых манго, которые просто так валяются под ногами. Этим фруктом здесь никого не удивишь, хотя мы, конечно, были удивлены,  набрав  его для пропитания.
 Сюда часто заезжают туристы, направляющиеся в лодж Галтби. Соответственно, один местный человек  сообразил и устроил у себя на участке небольшой зоопарк. Животные, за которыми мы гонялись в Гайяне по лесам, находятся здесь в открытом доступе.
 
 Заходим на территорию - вдруг мне на голову прыгает маленькая обезьянка, за ней следует другая. Видя манго, обезьянки просят их угостить, надкусывают и убегают. Еды у них полно, но когда угощают, приятно даже обезьяне. Под ногами крутятся длинномордые коати, рядом с деловым видом  бегает кабанчик, куда-то по делам ползёт  черепаха. В клетке пятнистый красавец оцелот, он чем-то раздражён и не желает фотографироваться. Зато мудрая сова, хоть и сидит в клетке, но кажется, что она,  пронизывая  взглядом, видит тебя насквозь и вот-вот что-то скажет.
  Со всех сторон слышатся восторженные писки и визги. Мой фотоаппарат просто не выключается.
 Общение с новыми людьми для животных тоже событие. Под конец нашего визита обезьянки видимо устали и уже почти не прыгали.

 Загружаемся в лодки и плывём дальше. Противоположный французский берег всё дальше и дальше. В устье ширина Маровине не менее 10км. Волна усилилась. Лодка прыгая, выбивает кучу брызг, отчего я опять весь мокрый.  Водные процедуры продолжаются почти час. Далее выходим в океан, и, поворачивая влево, идём вдоль суринамского берега, теперь уже под океанскими брызгами. Морское побережье представляет собой сплошной пляж, сзади которого шеренги пушистых пальм.
 
 Наконец показался домик и строения. Бросаем якорь и задом подходим к берегу. Лодка должна быть чётко зафиксирована – якорь держит её за нос, а зад привязывают к дереву, дабы лодку не крутило при отливах и приливах.   В деревне наш кормчий долго развязывал узел на пальме, стучал по верёвке и даже хотел подрезать. Морских узлов здешние моряки не знают, а обычный волны затягивают. Сила у океана огромная.

Часть 21. Удивительные черепахи


 Лодж Галиби – это один большой дом с несколькими комнатами, с кухней и общим обеденным залом, находящийся всего в 50 метрах от моря. Размещаемся в лодже. Иду прогуляться и натыкаюсь на местных пограничников. Вступаю в разговор. Прадед одного из ребят выходец из Индии, другой парень потомок темнокожих рабов. Благодаря пращурам их потомки обрели новую родину, и теперь они её охраняют.
 
 Задача пограничников смотреть за морем, за браконьерами и за черепахами. За всё время службы, попыток нарушения государственной границы Суринама они ни разу не зафиксировали.  Наоборот, из Суринама народ стремится во Французскую Гвиану, дабы осесть там на пособия.
 
 Вечереет. Солнце прячется в лесу, за ним отступает и свет.  На чернеющем небе вдруг появляется одна звезда, две, три, четыре…. И вот абажуром зажигается Большая Медведица….
 
 В 19ч наступает полная темнота. Местная женщина приносит в лодж ужин. Закинув что-то в желудок, иду вновь прогуляться к океану. Справа и слева слышны звуки бурлящего прибоя.
 
 К ночи бриз усиливается. Где-то  вдалеке пульсирует огнями Франция. В океане, почти на самой линии горизонта, тоже что-то мигает. На всём протяжении пляжа Галиби песок перерыт, словно кто-то копал окопы, ожидая морской десант неприятеля.
 
 
 Моё внимание привлекает что-то светлое, копошащееся под ногами. Включаю фонарик – наглый крабик зацепив клешнёй, тащит к себе в нору маленького черепашонка. Свет от фонаря только ускоряет его действия.
 
 Жизнь это борьба. Крабик интуитивно желает затащить черепашку в нору, замуровать  и заморить её  голодом, а когда она сдохнет и начнёт разлагаться, её можно будет съесть. Выхватываю у разбойника его жертву. В руке испугано пульсирует чужая новая жизнь. 

 Тут я замечаю, со всех сторон на свет фонаря по песку спешат черепашата, рядом со мной их уже две или три сотни. Черепашки просто везде, они бегут и бегут ко мне, особо шустрые уже трутся об мои ноги, и я, боясь кого-то из них раздавить, вынужден стоять на месте, отчего становится как-то не по себе.

 Как Моисей евреев вывожу заблудших к морю, направив туда луч фонаря.
 
 Через минуту пляж в этом месте пуст. Правда в руке перебирает лапами уставшая от борьбы черепашка. По Шри-Ланке помню, в первый день вылупившихся малышей в море не отпускают. Давая им  окрепнуть, их  2-3 дня держат в специальном бассейне.
 Нахожу в лодже ведро, наливаю  воды и помещаю туда спасённую мной черепашку. Позже в накопитель попадает ещё с десяток малышей. Все они интуитивно вышли на свет лоджа, запутались и выбились из сил. Глупая самка черепаха вырыла нору вдалеке от моря в кустах среди травы и отложила туда яйца. Вот и не находят дорогу к морю вылупившиеся малыши, которым мамаша больше ничем не обязана.
 
 Впрочем, правильно я сделал или нет вопрос спорный, ибо черепашки с упорством долбились о стенки ведра. Забегая вперёд, скажу,  утром я,  конечно, выпустил их в море, но  пограничник, увидев мои старания, сказал, что так делать нежелательно, и маленьких черепах нужно доставлять к морю сразу. 

  В России часто можно видеть телевизионную заставку, когда диктор в 22ч спрашивает – ваши дети дома? В черепашьем заповеднике Галиби с этим строго. В 22 часа  на всём пляже уже нет ни одного малыша. Они вылупляются из яйца и вылезают из песка на заходе солнца. С наступлением темноты во время отлива черепашки направляются к морю. Соответственно, волна утягивает их как можно дальше в океан, где они дальше и будут жить.
 
  Ракет в Суринаме не делали и не делают,  Маровине как Енисей не перекрывали, а в области балета положение страны просто катастрофическое. Зато природа  в Суринаме, особенно в заповеднике Галиби, девственная и нетронутая, а посему радостно и беззаботно танцуют твист при отливе  пальмы, а ветер, словно играя в тетрис, расчищает небо, удаляя с него поочерёдно облака.
 
 Шагая по песку всего час назад, я боялся на кого-то наступить, а теперь никого.  Ложусь на скамейке возле лоджа, и наслаждаюсь воздухом. Жду прилива и больших черепах. Атлантический бриз ласкает тело, пытаясь о чём-то рассказать.
 
 Цунами и землетрясений у берегов Гайяны и Суринама  не бывает. Ветер с океана тёплый, сильный и порывистый. В этом один из залогов успеха для маленьких черепашек. Ветер отгоняет с побережья хищных птиц, однако он не может защитить от  крабов и зубастых рыб. Из 100 вылупившихся малышей во взрослую жизнь вступает 1-2 черепашки.

 Вообще, рождение черепах – это одно из самых  больших чудес природы. Взрослая самка возвращается отложить яйца именно на тот пляж, где была рождена. Самка закапывает яйца на глубину до 1 метра и засыпает песком. В зависимости от вида рептилии в яму попадает от 100 до 500 яиц. Дабы хищники не раскопали кладку, черепаха трамбует песок, спрыскивая его мочой. Все черепахи рождаются через два месяца в одно и то же время.
 От температуры песка зависит пол новорождённого. Чем выше температура, тем больше появится на свет девочек. Но это уже чудом не является – женщины любят группироваться там, где солнце, лето и море.

 Ждём 12 ночи. Считается, что именно в это время из моря выползают черепахи. Нужно соблюдать тишину - черепахи боятся света фонаря и всевозможного шума.

Луна ушла окончательно, впрочем, как и рейнджеры, которые должны были сопровождать нас к черепахам. Начинается прилив. После полуночи всей толпой идём на разведку. И сразу, недалеко от лоджа, натыкаемся на тянущийся из моря тракторный след, ведущий в кусты. Тихонько подходим  посмотреть. В темноте шевелится что-то похожее на чемодан.

 Осторожно подсвечиваем фонариком. Вправо и влево, подгребая  песок передними лапами,  вертится на месте большая черепаха. Размер рептилии в длину 1,2м, и в высоту 0,5м. Она уже совершила кладку и  закапывает яиц. Уходим, чтобы не мешать процессу.
 Изучая пляж, мы увидели 11 больших черепах, откладывавших яйца.
 
 Но самое главное – нам повезло понаблюдать за кожистой черепахой. Если обычные черепахи в Галиби сравнимы с большими чемоданами, то кожистая это реальный танк.
 Рептилия ровесница динозаврам. Вместо твёрдого панциря как у всех собратьев, на спине она носит кожу, лежащую некими пластинами. Панцирь совершенно не крепится к скелету – это позволяет ей хорошо плавать под водой. Кожистая способна погружаться на глубину 300м. Животное это очень редкое и даже в наше время мало изученное.
 
 Голова и лапы у кожистых черепах в панцирь не убираются. Голова по размерам сравнима с головой человека.  Её длина почти 2,5м, и высота примерно 1,5м. Кожистая самая большая черепаха из всех других. Сколько весит такая махина, я даже затрудняюсь сказать - человека она просто сметёт с дороги.
 
 Когда я её увидел, то невольно воскликнул от удивления. Впрочем, черепаху это нисколько не смутило. Самка была полностью в работе. Ямку она уже выкопала, и, с  периодичностью в 5-10 секунд, из под хвоста  у неё выскакивали и падали вниз, белые шарики, похожие на пинпонговые мячики. 
   
 Чуть позже, поняв, что рептилия на нас не реагирует, мы подошли совсем близко. Изо рта у черепахи выделялись слюни и пена, сопровождаемые мучительными звуками. Процесс кладки давался ей трудно. Мне даже показалось, что в глазах у неё стояли слёзы. Отложив яйца, какое-то время гигантская рептилия отдыхала, тяжело дыша. Потом, собравшись с силами, самка начала подгребать ластами песок и крутиться на месте. Примерно так  в фильмах о войне немецкий танк  ровняет с землёй советские окопы.
 И не дай Бог попасться кожистой черепахе на пути, когда она, отложив яйца, возвращается в море.
 
  Кожистая черепаха занесена в Красную книгу. Врагов у неё в природе нет, но черепаха сильно страдает из-за вмешательства в природу человека. Рептилия ест всё подряд. Не единожды у мёртвых кожистых черепах учёные находили в желудке пластик, что и становилось причиной их смерти.

 Рейнджеров с нами не было, и я вполне мог бы ночью со вспышкой фотографировать черепах, но в данном случае, это могло  реально помешать рождению новой жизни, чего не стоит, ни одна фотография.
 
 Придя в лодж, я находился под огромным впечатлением от увиденного, я совсем плохо спал. С первыми лучами солнца  проснулся и вновь отправился на пляж, теперь уже с фотоаппаратом. Вместе со мной утром подняться смогли не все, но тот, кто пошёл, тому определённо повезло.
 
 Море, охраняя тайну черепашьей кладки, замыло все черепашьи борозды, но желанный тракторный след мы всё же обнаружили. Он вёл в кусты, где кто-то подбрасывал землю. Не успев управиться за ночь, молодая самка завершала свою кладку.  Такие утренние черепахи называются шальными. Пусть даже и так, но эту шальную самку мы фотографировали, уже имея  полное моральное право.
 

  Часть 22. Переход границы и дорога в Куру

Солнце на небосводе поднимается всё выше и выше. Вода в океане тёплая, вполне можно купаться, но цвет её какой-то серый.  Реки Амазонии несут вместе с водой огромное количество глины и органических веществ, отчего море в этих краях синим не бывает.    

 После завтрака загружаемся в лодку и плывём по реке против течения обратно в Албину. Дорога занимает почти 3 часа. В порту Албина имеется пограничный пункт, куда мы заходим поставить штампы о выезде из Суринама. Возвращаемся в эти же моторки и плывём на противоположный берег.
 
 Длинные остроносые лодки иголками туда-сюда из одной страны в другую прошивают реку. В Суринаме дешевле продукты и бензин. Соответственно, набитые товаром лодки плывут во Францию (так здесь называют Французскую Гвиану), возвращаясь обратно всё больше порожняком. Для жителей Французской Гвианы виза в Суринам не нужна, но к себе французы соседей почти не пускают.
 
 Чистенький холёный француз очень удивился, когда ему положили стопку из 16 российских паспортов.
 
 Визу во Французскую Гвиану мы получали в Москве весьма проблематично. В посольстве постоянно к чему-то придирались, и посему я переделывал справку и фотографии.
 Здесь на границе нас тоже долго мурыжили. У двоих человек был открыт Шенген, но их заставили идти в полицейский участок для получения визы именно Французской Гвианы за 60 евро. В Москве я везде читал, что территория Французской Гвианы является заморским департаментом Франции - фактически это Франция. Одним словом, любую информацию необходимо проверять по 10 раз.
 
 Человеку, не бывавшему в Прибалтике, она вся представляется одинаковой, но при ближайшем знакомстве Латвия, Литва и Эстония единородными уже не кажутся.
 
 Глядя на карту Южной Америки,  невольно объединяешь  Гайяну, Суринам и Французскую Гвиану, тем более что они не относятся к Латинской Америке.  Однако нет, страны совершенно разные.  Наверняка втайне сожалеют в Суринаме и в Гайяне о получении независимости, ибо ярким примером более достойной жизни является Французская Гвиана.
 
 Здесь ходит евро, более богато одеты люди,  по дорогам ездят французские авто, соответственно, привычное для русского человека правостороннее движение. Напомню, в Суринаме и в Гайяне правый руль.
 Городок Сен-Лоран это кусочек благополучной Европы в лесах  Южной Америки. Городской супермаркет наполнен морепродуктами, деликатесами, всевозможными французскими винами и сырами. Цены в магазине тоже европейские, но покупателей это не отпугивает. Рядом в кафе, в компании темнокожих модниц,  совмещают  кофе  с газетой чистокровные французы. После джунглей всё это кажется чудом.
 
 В центре Сен-Лоран стоят дома бывших рабов, имеется старинное христианское кладбище, церковь и речной порт. Сен-Лоран начинал свою историю как поселение маронов. Слово мароны по-французски Marrons – одичание, возвращение в дикое состояние. Так называли беглых рабов-негров и их потомков. Мароны бежали с плантаций в лес, где обустраивали деревни, посёлки, города, провозглашали себе королей и даже объявляли республики. Селились мароны в труднодоступных местах, часто рядом с индейцами, но никогда с ними не конфликтовали. Более того, смешение  маронов с индейцами привело к появлению самбо.
 
Мароны часто сотрудничали с пиратами, совершая вместе с ними набеги на поселения колонистов. Европейцы в свою очередь старались вернуть беглых рабов, отчего над их посёлками висела угроза, вплоть до отмены рабства.

 По плану мы должны попасть в городок Куру и оттуда завтра совершить экскурсию на космодром Куру. Автобус нам во Французской Гвиане предоставили большой и просторный, а темнокожий водитель эталон обаятельности и элегантности.
 
 От Сен-Лорана до Куру  примерно 2,5 часа езды. Местность вначале холмистая, соответственно, дорога сильно петляет, но асфальт выше всяких похвал. Лес точно такой же как в Суринаме и в Гайяне. Иногда на пути попадаются негритянские хижины, но по большому счёту активной жизни нет. Один раз нам встретился благоустроенный посёлок, населённый афро-южно-евро…. одним словом неграми.
 
 Ещё интересный момент. В Гайяне линии ЛЭП только возле столицы, Суринаме  вдоль дороги они  тоже на деревянных столбах, а здесь  опоры  железобетонные.
 
 Ближе к вечеру попадаем опять в обустроенную Европу. Трусцой по дорожкам бегают белые люди, везёт в навороченной коляске своего малыша темнокожая мамочка, переливаются подсветкой ухоженные домики, а по улицам разъезжают дорогие машины.

  Городок Куру стоит на берегу океана. Здесь проживает 30тыс жителей и все они в той или иной мере связаны с космодромом.
 Заселяемся в отель, дизайн которого чем-то напоминает отсеки космического корабля. От переездов я жутко устал, отчего прогулявшись вдоль моря,  упав на кровать, и сразу  уснул  ещё до соприкосновения головы с подушкой.

Часть 23. Космодром Куру

 Утром, проснувшись от жуткого шума, первое, что я подумал это неудачный пуск ракеты. Отодвигаю штору - за окном безумствует тропический ураган. Через 30 минут небо уже чистое, но влажность в воздухе жуткая.
 
 Как после выяснилось, на космодроме в вечер нашего приезда, производился запуск ракеты, именно поэтому из пробитого неба вылились реки воды. Метеорологи во всём мире не любят объяснять причины ухудшения погоды после космических пусков, но связь определённо есть.
 
 Отправляемся из городка Куру на космодром Куру. Два Куру находятся друг от друга в 30мин езды.
 
 Возле главного входа на космодром высится ракета Ариан, рядом на флагштоках  приветствуют гостей флаги космических держав, среди которых совсем недавно появился флаг Азербайджана. С космодрома Куру был запущен азербайджанский спутник, поэтому Азербайджан теперь стал космической державой. 
 Возле входа имеется магазинчик, где продают сувениры. В ассортименте  футболки, магнитики и кружки, но фактически выбор небольшой. Очень жалею, что не купил зонт с картой звёздного неба.
 Экскурсия для нас заказана. Сдаём паспорта, взамен получаем бейджики. Забегая вперёд, скажу – бейджик очень важен. Одна наша девушка его потеряла - ей не хотели отдавать паспорт. После бейджик нашли, и только тогда паспорт вернули.
 
 Система безопасности на космодроме серьёзная. Охранники осматривают и ощупывают каждого туриста, и только после этого гостей приглашают пройти в экскурсионный автобус. В случае войны враг первым делом захочет уничтожить чужой космодром.   Впрочем, Куру это мирный космодром, во всяком случае, в настоящее время.
 
 Куру разделён на три части – Вега, Ариан и Союз. Все они находятся на расстоянии друг от друга.  Заезжаем на территорию Ариан и движемся по самой обычной дороге, часть которой проходит по лесу, а часть по открытой местности.
 
 Иногда мелькают какие-то строения. Гид рассказывает, что это за сооружения и что находится внутри. Где-то здесь в стерильных условиях доводят до совершенства спутники, а где-то собирают отдельные части ракет. Основные коммуникации расположены под землёй. Каждая из трёх частей космодрома имеет свой подземный бункер, оборудованный по последнему слову техники, и можно только предполагать, какие катакомбы прорыты под всеми этими полями, кустами, деревьями.
 
 Во время пуска ракеты обслуживающий персонал должен находиться в бункере – это правило строго соблюдается.
 
 24 октября 1960 г во время пуска на Байконуре, демонстрируя уверенность и бесстрашие, Герой Советского Союза маршал М.Неделин попросил поставить ему стул недалеко от стартовой площадки. Офицеры и инженеры вынужденно заняли место рядом с маршалом. Ракета во время пуска взорвалась. Сразу и после от ожогов погибло 120 человек. От маршала осталась только Золотая Звезда и пуговицы.

 На космодром Ариан тянется узкая европейская железная дорога. Европейцы (французы), как и американцы, везут к месту старта свою ракету в стоячем положении.
 На территории Союз рельсы обычные российские. Как и на Байконуре, наша ракета движется к старту лёжа, и в вертикальное положение её переворачивают потом.
 
 Космодром Куру французы начали строить в 1964г. Первый запуск был осуществлён Францией 9 апреля 1968г. Однако, содержать космодром дело накладное. В 1975г образовалось Европейское Космическое агентство, оно и начало финансировать и руководить проектом.
 
 Союз хоть и считается российской частью космодрома, но формально он подчиняется  Евросоюзу. Наши специалисты, получив приглашение о сотрудничестве, приехали сюда в 2004г и просто изучали условия. В 2008г Россия вместе с Евросоюзом стала присутствовать на Куру. Напомню, в 1988г при участии Советского Союза в космосе побывал первый французский космонавт Жан-Луи-Кретьен.
 
Куру очень удачно расположен. За счёт вращения Земли, возле экватора можно вывести на орбиту на 3т. больше грузов, чем на Байконуре, а сами ракеты здесь запускают вверх под углом 102 градуса, поэтому в случае неудачного старта ракета упадёт в океан.
 
 Основными частями конструкции ракеты являются первая ступень – твёрдотопливные ускорители, вторая ступень – основной топливный бак. Третья ступень – тоже бак, но поменьше. В составе баков должны быть горючее и окислители. Задача 1, 2, 3 ступени – вывести на околоземную орбиту полезную нагрузку. Полезная нагрузка это спутник  (один или несколько) или боевой блок. Проще говоря, на орбиту выходит верхняя часть центральной ракеты, остальное всё нужно для выхода на орбиту
 
 Без России на данный момент европейцы обойтись не могут. У Ариана и Веги нет таких мощных носителей. Королёв создал непревзойдённую ракету – всё новое получается хуже и дороже. Однако, у главного входа стоит ракетный комплекс Ариан – именно его здесь представляют главным космическим символом.

 4 октября 1957г с Байконура был запущен первый искусственный спутник . На следующий день в газете Правда об этом напечатали маленькую заметку. Мир взорвался сенсацией. Никто не мог поверить, что в СССР запустили спутник. В нашей стране совсем не ожидали получить от запуска подобный эффект, но видя успех, решили использовать освоение космоса как видимое преимущество социализма над капитализмом. 
 Началась космическая гонка двух систем. Эхо от неё не умолкает  и в наше время.
 
 Мы заезжаем на территорию космодрома Союз. Перед главным корпусом у входа полукругом расставлены мачты флагштоков. Справа налево идут флаги США, Франции и ещё нескольких стран – они развеваются на ветру. Затем три-четыре пустые мачты и крайний слева, обойдён ветром и просто висит  флаг России. Впечатление такое, словно его поставили в угол. Я уверен, Красный советский флаг так бы позорно не висел.
 
 Подъезжаем к стартовой площадке Союз. Здесь дают возможность выйти из автобуса и фотографировать.
 
 Блестят готовностью направленные в покорённое небо мачты, громоотводы и всякие другие детали стартовой площадки, внизу которой большой котлован для выхода пороховых газов. Он закатан в особо прочный бетон. Это место я несколько раз видел по телевизору – именно здесь происходит запуск.  Но на ракету здесь не писают и фильм «Белое солнце пустыни» не смотрят - космонавтов с Куру не запускают. На всех тёх частях космодрома поднимают в космос лишь технические грузы.
 
 В любом случае, приятно видеть наши машины, наши ракеты и надписи на русском языке. Союз обслуживает 3тыс наших специалистов, но мы никого из них не видели. Видимо все они сидят где-то в бункере, и просто так возле стартовой площадки никто не ходит. 
 
 Вчера произошёл запуск с космодрома Вега (итальянцы), поэтому к месту его стартовой площадки не пускают. Считается, что у Веги очень токсичное топливо, Союз в этом плане безопасней.  А может итальянцы тщательно скрывают состав своего топлива? Вот так приедет из страны И засланный казачок в качестве туриста, и начнёт этот турист возле старта камушки и листочки в карман складывать, а в стране И уже будут эти сувениры тщательно изучать…..
 
 Во время экскурсии по космодрому туристов завозят в центр управления полётами Вега и Ариан. Туристы как в театре рассаживаются в кресла, и, слушая гида, наблюдают, как  внизу за стеклом работает множество людей, уткнувшись в компьютер - на огонь, на воду и на работающего человека можно смотреть бесконечно.
 
 Однако, в центре управления Вега мы видим за компьютерами всего двух специалистов. Основную задачу здесь выполнили – запуск произведён, спутник на орбиту вышел. Далее спутником управляют уже другие люди, в другом месте.
 Центр управления Ариан более большой, но за пультами вообще никого нет. В следующий раз все эти центры и старты, наполненные людской суетой, вспышками и рёвом ракеты, я увижу  только по телевизору.


 Нам нужно возвращаться в Суринам. Пограничный переход работает до 18часов, а до него ещё нужно добраться. Периодически моросит дождик. Климат здесь отвратительный. Территория Французской Гвианы  Париж с 1865г использовал как тюрьму.  В одну из таких тюрем помещает своего незаконно осуждённого героя писатель Анри Шарьер. Автор писал роман о себе, о своих мытарствах в тюрьме, однако, до сих пор не утихают споры, сидел или нет Анри Шарьер в тюрьме во Французской Гвиане. В любом случае его книга «Мотылёк» произведение сильное.
 
 Сверху льёт не переставая. Под аккомпанемент дождя возвращаемся в Сен-Лоран. Прячу одежду в рюкзак и остаюсь в одних плавках, и в таком виде  подаю в окно пограничнику свой паспорт. Он понимающе оценивает ситуацию и молча, набивает штампик.
 Загружаемся в две лодки и отчаливаем от берега Французской Гвианы. Суринамский пограничный контроль тоже прохожу в плавках. Первый раз в таком виде пересекаю границы, впрочем, в жизни всегда что-то происходит впервые.
 
 К вечеру возвращаемся в Парамарибо. Очень жаль, что не удалось посмотреть столицу Французской Гвианы город Кайенна, но повода для возвращения в эту страну я уже не вижу.
 
Часть 24. Парамарибо



Во второй раз мы остановились в Парамарибо в отеле Торарика. Он тоже весьма достойный и расположен недалеко от исторического центра. Завтрашний день последний день на континенте Южной Америки будет посвящён столице республики Суринам городу Парамарибо и его окрестностям.

 История Гайяны, Суринама и Французской Гвианы очень похожа. Открытие Колумбом в 1499г, затем через некоторое время колонизация, завоз на плантации негров-рабов из Африки, отмена рабства, приезд гастарбайтеров из Азии, борьба за независимость, уход проклятых европейцев-колонизаторов и далее период свободной заброшенности.

 Первое поселение голландских купцов появилось на месте Парамарибо в 1551г, позже городок захватили испанцы, а потом британцы, которые отдали голландцам привычные для них болота, в обмен на места, где  сейчас стоит Нью-Йорк.
 
 После завтрака отправляемся на экскурсию по городу со звучным названием Парамарибо. Город начинался с форта под названием Зеландия (сколько же  этих Зеландий всего по миру?). Когда-то гарнизон форта умещался за крепостной стеной, позже рядом появились казармы. Правда здание казарм горело и до наших дней дошли одни стены, зато рядом стоят весьма милые голландские домики.
 
 Старый форт Зеландия восстановлен. Перед его главной стеной установлен памятник голландской королеве. В сам форт гид нас почему-то не повёл, и мы направились дальше в город. 
 
 Река Суринам  огорожена от города (скорее город от неё) толстыми железными листами. Городской порт загруженным назвать нельзя. Недалеко от порта торчит из реки расколовшийся на две части  ржавый корпус затопленного корабля. С ним связана интересная история.

  В тот момент, когда Германия в 1940г напала на Нидерланды, в порту Парамарибо находился немецкий торговый корабль Гослар. Голландцы предъявили немцам ультиматум – 30 минут на сборы личных вещей и далее выйти с корабля на берег. Гослар   объявлялся собственностью Нидерландов. Немецкие моряки условия капитуляции не приняли. Они вывели судно из порта и затопили.
 Затопленный корабль давно стал частью городского пейзажа, судоходству он не мешает, поэтому его и не трогают.
 
 В городе много памятников. Это монументы и бюсты голландцев колонизаторов, всевозможных министров, политических деятелей периода борьбы за независимость, национальных героев, а также памятники различным народам, которые живут в  Суринаме.
 Монумент индонезийцам украшает табличка – когда пришёл первый пароход с гастарбайтерами из Индонезии. Есть подобные памятники китайцам и индусам - день прихода  парохода с новыми гастарбайтерами считается государственным праздником.

 Удивил монумент суринамцам, погибшим во время Корейской войны. Добровольцы из Суринама нанимались в армию США. Суринамским солдатам, конечно, что-то платили, но полегло их в далёкой Корее предостаточно.

 Очень жарко, влажно и душно. Даже с местных пот льёт ручьём. Темнокожие люди основное население города. Их пращуры отпахали своё на плантациях, и их деды устремились в города.
 Если Юрия Гагарина можно назвать ярким представителем русского народа, то типичным суринамцем я считаю, футболиста Руда Гуллита.
 Во внешности суринамцев есть  что-то от филиппинцев или от индонезийцев. Высокие и стройные  чем-то похожие на Гуллита парни заплетают волосы в тонкие косички. Неухоженность в форме бредов в суринамские парни особо не демонстрируют.
 
 Абсолютное большинство местных дамочек красавицами назвать тяжело. Будучи в Западной Африке (оттуда завозилось большинство рабов) полных женщин я там почти не видел. Если провести параллель,  Суринам намного богаче многих государств Западной Африки, соответственно, люди лучше питаются. Видимо это находит отражение в эталонах женской красоты.

 
 Парамарибо на порядок богаче Джорджтауна. Машин в Парамарибо больше и они более дорогие. Много и автосалонов, где продаются престижные авто. Движение в городе скоростным назвать нельзя, московской суеты на дорогах нет, но как-то нет и водителей интеллигентов, никто никого особо не пропускает.

 Центр Парамарибо – зелёная лужайка Онафханкелийнсплейн, или площадь Независимости. Рядом президентский дворец. Правее от дворца Палм-Гарден – ухоженный городской парк с высокими пальмами.

 Построенный в 19 веке римско-католический собор Святых Петра и Павла самый высокий собор в регионе. Собор полностью деревянный, он является визитной карточкой города. Его внутренняя отделка поражает неким спокойствием тонов, удивительной   резьбой деревянных элементов. Стены собора украшают  барельефы со сценками из жизни Христа.
 
 Реформистская церковь по сравнению с собором весьма блёклая и яркого впечатления не производит, а  в собор Святых Петра и Павла хочется вернуться.
 В городе мирно уживаются различные религиозные конфессии. Вражды на религиозной почве не возникает. Главная мечеть города Кайзерстраат, являясь  шедевром  восточной архитектуры, и мирно соседствует с синагогой. Гид клятвенно уверял,  что  синагога построена  в 1665г. В любом случае, эта синагога является одной из самых старых в западном полушарии. Есть в Парамарибо китайские и индуистские храмы.

 Если говорить о городской застройке, то здесь нельзя выделить какое-то одно здание. Центр Парамарибо целиком занесён в ЮНЕСКО - здесь произошло смешение британского и голландского архитектурного стиля. Центр застроен белыми двух и трёх этажными особняками,  где выносной балкон, идущий по всему верхнему этажу дома, держится на изящных колоннах и  закрыт сверху козырьком крыши.
 
 Гуляя по Парамарибо порой кажется, вот на этой улице снимали фильм про Мери Поппинс с Натальей Андрейченко в главной роли. А здесь когда-то давно «Человек с бульвара Капуцинов» Андрей Миронов крутил ковбоям своё кино, но после этого здание чуть-чуть перестроили, впрочем, как и улицу.
 
 А может, мы никуда и не уезжали, и светлые трёхэтажные особняки, это декорации на Мосфильме,  а негры, мулаты и машины  обычная режиссерская массовка?
 
 От мыслей отвлекает гид. Он просит выйти из автобуса. Вместо интересного музея в форте Зеландия, он затащил нас в музей истории денег. Режиссеру здесь не пожалуешься, мы не на Мосфильме, а действительно в Парамарибо.

 Часть 25. Новый Амстердам

Далее, по уже знакомой дороге переезжаем через реку Суринам. Парамарибо раскинулся возле её устья на правом берегу, левый берег это уже малонаселённый пригород. Наша следующая цель – форт Новый Амстердам.
 
 Как только отъезжаешь от Парамарибо, меняется население. Выходцев из Африки в деревнях мало. В деревнях и посёлках живут индонезийцы, индусы и китайцы. По дороге попадаются их красивые храмы.
 
 Через час останавливаемся в населённом пункте, под названием Новый Амстердам. Река Суринам бурлит совсем рядом за дамбой. Основную часть жителей посёлка составляют индонезийцы, и большая их часть связана с рыбной ловлей. Вдоль дороги множество маленьких артелей, где рыбаки-индонезийцы коптят, солят  и продают рыбу.
 Китайцы держат универсам, о чём свидетельствуют красные фонари, подвешенные у входа. В посёлке имеется  церковь, а в огородах у некоторых жителей можно видеть старинные пушки.

 Форт Новый Амстердам  построен в 1742г. Рядом с ним в Суринам впадает река Комовейна – этим и было обусловлено строительство крепости в стратегически важном месте.
 Берём билеты, заходим на территорию. Возле входа пушки разных эпох, столетней давности броневик, какие-то кареты и домик коменданта, построенный из красной плинты.  Рядом пруд, в котором словно на небе облака, плавают метровые зелёные круги. Такое водяное растение называют Виктория амазонская –  это самая большая кувшинка в мире, и названо оно так в честь королевы Виктории. Жаль только, что в дикой природе Виктория амазонская встречается не часто.
 
 Стены форта давно разобраны, но где они находились, можно понять по грунтовым отвалам. Практичные голландцы цену строительным материалам знали. В прежнем виде сохранились тюрьма, резервуар для воды и пороховой склад. Здание тюрьмы отделено высоким забором, и попасть внутрь можно через старинные ворота. В бывших камерах картины местных художников рассказывают о тяжёлой жизни негров-рабов.
 
 Так чем же в действительности являлось рабство, и как жили рабы? Рабство было очень похожим на крепостное право в России. Рабы заводили семьи, строили домики возле фазенды хозяина, и работали, на него и на себя. Питались рабы самостоятельно, для чего держали  свиней и мелкую птицу. Их благосостояние по большей части являлось предметом гордости хозяина.
 
 Были здесь среди плантаторов свои Маниловы, Коробочки и Собакевичи, существовала и система телесных наказаний. Невольники втайне справляли церемонию Вуду, а вот Кулибиных и Черепановых в их среде точно не было. Добавим к этому, что малярия и лихорадка убивала как хозяев, так и рабов. Нынешние темнокожие Южной Америки по своей генетике подобны спартанцам, ибо слабый здесь просто не выживал.
 
 Система каналов выводит к большой воде. Глядя на перегородку дамбы, можно видеть, что река Суринам почти на 50см выше  канала. Недалеко от форта причал для лодок и катеров.

 Влюблённый Суринам подхватывает невесту Комовейну и радостно несёт её к батюшке океану. Вода, как и везде коричневая, течение очень быстрое, и можно только гадать, сколько же труда вложили голландцы в обустройство этих земель.
 В 1975г европейцы бросали веками нажитое и уезжали. Понуро выглядят их бывшие домики.

Часть 26. Мариенбург

 Возвращаясь обратно в Парамарибо, гид предложил посетить местечко Мариенбург – это бывшая ромовая фабрика. Когда-то люди здесь жили и работали. Возле въезда двухэтажный дом плантатора. Рядом памятник индонезийцам, приехавшим сюда на заработки в 1890г.
 
 Нас встречает маленький старичок индонезиец. Старику 79 лет, но выглядит он хорошо. Дедушка начинает рассказывать про фабрику, на которой трудился почти 40 лет. В руках у него вырезки из газет и какие-то старые фотографии. Ром в Мариенбурге перестали разливать 30 лет назад, но старик буквально живёт прошлым. Он с удовольствием рассказывает редким туристам о временах своей молодости.
 
 Мы смотрим его фотографии, как на ныне ржавеющем поезде привозили сахарный тростник, как в заброшенных цехах, где теперь растут деревья, тростник перерабатывали, как на ныне безжизненной фабрике хранили и разливали ром. Ржавеют остатки брошенного оборудования, а когда-то здесь кипела жизнь, крутились большие колёса, и куда-то по желобку стекал выжатый из тростника сок. На старых машинах красуются таблички, где в конце обязательно написано фабрика Новый Амстердам.
 
 Современного россиянина разрушенными цехами не удивишь. Мы сворачиваем экскурсию, стремясь быстрее уехать из этого депрессивного места.
 
 За окном автобуса мелькают разрезанные водоканалами поля, вот только бурьяна на них теперь больше чем тростника. В чём заключается независимость? В возможности быстро разгромить своё производство? Наверняка люди, во многих странах обретя свободу, кусают локти.

  Часть 27. Прогулка по городу

 В Мариенбурге у меня неожиданно сел аккумулятор фотоаппарата. Поэтому, вернувшись в Парамарибо, я сразу поставил его на подзарядку. Наш отель  Торарика находился недалеко от форта Зеландия. Время было на тот момент 16.15, а музей, в который нас не повёл гид, работает в форте до 17ч. Когда я туда прибежал, оставалось 8 мин до закрытия, но меня в музей не пустили. Сфотографировать уютный голландский дворик внутри форта, тоже не разрешили. Тогда я просто отправился бродить по городу.
 
 Обстановка на улицах вполне спокойная и даже дружелюбная. Люди без проблем фотографируются, но народ из центра после 17ч начинает потихоньку рассасываться, а кое-где даже появляются бомжи и попрошайки.

  В городском парке влюблённых нет, возле набережной стоят несколько кафешек, но посетителей я тоже не заметил.
 Мне довелось увидеть, как по центру Парамарибо, наполняя город музыкой, колесил открытый двухэтажный автобус. Это местные мамы, устроив праздник, катали своих маленьких деток. Взрослые и дети танцевали под музыку, но их искра веселья совершенно не зажигала беззаботной гульбы.
 Нет в Парамарибо прожигающих деньги туристов, а местные воротила предпочитают кутить в закрытых ресторанах и клубах.
 Мисс Совершенство в Парамарибо давно уже не живёт, уехали в Европу и её белые воспитанники, но темнокожие дети  кухарки и прислуги строго соблюдают установленный  Мери Поппинс распорядок дня.
 В эту ночь  в 4 часа утра мы уезжали из отеля в аэропорт, и ехали через город, который полностью спал. Подобное я видел только в Пхеньяне.
 
 Аэропорт в Парамарибо весьма приличный, есть множество магазинов Дьюти-Фри, где цены вполне демократичные.
 
 Заканчивая  про Суринам,   хочу отметить, что в Парамарибо меня порадовала одна случайная встреча. Иду я по улице уже почти возле отеля, а навстречу мне, как говорил классик «старик пятидесяти лет». Я спрашиваю, можно ли его сфотографировать.  Он говорит – да. Потом старик интересуется, откуда я приехал. Отвечаю.
 
 Тогда этот человек, казавшийся мне бомжом, начинает перечислять: Ахматова, Достоевский, Лермонтов, Цветаева, Чехов, Куприн и ещё, ещё, ещё.
 Кто он такой, кем он работает, я так и не понял, ибо человек был слегка странный и на вопросы уже не реагировал, дальше и дальше  перечисляя наших писателей и поэтов. Остаётся только добавить, что в его списке, как пел В.Высоцкий « нынешние как-то проскочили».

 



 Часть 28. Тринидад – первые впечатления



 Полёт из Парамарибо в Порт-оф-Спейн занимает чуть меньше двух часов. Я заполнил въездную декларацию, пожевал какой-то кекс, немного поспал и вот уже разглядываю в иллюминаторе, как утреннее солнце освещает покрытые зелёным лесом горы и долину, усыпанную множеством домиков.
 Ещё раз повторюсь, что международный аэропорт на Тринидаде больше, чем в Парамарибо, а про Джорджтаун я вообще молчу. Через Порт-оф-Спейн из Европы идёт множество транзитных рейсов, как на Карибы, так и в Южную Америку.
 
 По плану на острове у нас 3 дня и 2 ночи - есть время что-то посмотреть  и искупаться. Загружаемся в поджидающий нас праворульный автобус и движемся в сторону тринидадской столицы.
 
 Из аэропорта в Порт-оф-Спейн идёт восьмиполосное шоссе, и машин не меньше чем у нас на МКАДе. Мелькает множество рекламных щитов, на одном из которых рекламный стишок призывает, не покупать у торговцев рыбу во льду, а брать только свежую.
Рабочие в спецовках собирают придорожный мусор. Большое количество складских ангаров и промышленных предприятий,  начинает напоминать Гонконг. Вот тебе и банановая республика?!

 Солнце припекает, становится жарко, но влажности нет. Местный гид завозит нас позавтракать в уличное кафе возле порта, рядом  с которым высятся два мощных небоскрёба, с переливающимся в их стёклах синим карибским небом.
 Мусора и грязи нет, и население вполне адекватное. Темнокожие поварихи в белых фартуках и чепчиках, напоминают прислугу из фильмов про рабыню Изауру.
 
 Слегка подкрепившись, отправляемся на экскурсию по столице острова. Автобус подъезжает к висящему на здании гербу, и гид начинает рассказывать его символику и историю государства Тринидад и Тобаго, которая по большому счёту типична для  региона, и отражена на гербе.
 
 В центре герба щит, повторяющий цвета национального флага. Сверху на щите колибри – символ богатства природы. В нижней части три корабля Христофора Колумба. Он открыл Тринидад, увидев три горы, торчащие из моря.
 
 Три горы присутствуют на гербе слева от щита. Они обозначают остров Тринидад (Троица) – в честь них остров и получил своё название. Щит поддерживают красный ибис и краснохвоста чачалака, являющиеся символом Тринидада и Тобаго.
 Каждая из птиц стоит на свое земле, и земли эти омываются морем. Выше щита  испанский шлем, корабельный штурвал и пальма.
 
 Острова Тринидад и Тобаго до Колумба периодически заселяли различные группы индейцев. 31 июля 1498г открыв остров Тринидад, Колумб застал здесь карибов, которые вытеснили отсюда другую группу индейцев за 150 лет до него.
 В 16 веке остров стал отправной точкой для освоения испанцами Венесуэлы. Для чего они на месте поселения карибов заложили город Порт-оф-Спейн.  Однако поток переселенцев сюда был незначительным.

 Под предлогом борьбы с пиратством, британцы в 1797г взяли остров под свой контроль, закрепив это через 5 лет официальным договором.
 Тобаго перешёл в собственность ещё в 1763г. До этого Тобаго во второй половине 17 века являлся колонией Курляндии, а после считался базой пиратов, которых в этих краях всегда было предостаточно.
 
 Александр Гумбольдт в 1804г возвращался из экспедиции по Венесуэле. Подплывая к Тринидаду, его маленькое судно захватили пираты. На счастье учёного, мимо проплывал английский корвет «Хоок». Это спасло коллекцию растений учёного и его рукописи.
 
 Англичане осваивали Тринидад и Тобаго, развивая сахарные плантации, для этого они  завезли сюда негров-рабов. После отмены рабства в 1838г сюда хлынул поток мигрантов из Индии, Китая и Западной Африки.
 
 В 1850г на Тринидаде нашли нефть, что и определило его дальнейшую судьбу. В 1888г британцы объединили Тринидад и Тобаго в одну колонию.
 Толчок развитию Тринидада дала Вторая Мировая война. США стали разрабатывать здешние нефтяные месторождения - на острове стояли американские войска.
 31 мая 1962г Тринидад и Тобаго стали единым независимым государством.

 Острова имеют различное происхождение. Тобаго остров вулканический, а Тринидад образован от горного хребта, идущего из  Венесуэлы, поэтому несколько отличается их флора и фауна.  В любом случае, природа на островах шикарная, одних только колибри на Тринидаде 40 видов.
 
 Если смотреть на карту,  Тринидад по форме похож на Италию, но если Италия вытянутый модный сапожок, то Тринидад её широкая приплюснутая копия, и уже без каблука.
 
 Создатель так поставил сапог в море, что его носок и верхняя часть голенища смотрят на запад и являются самыми  близкими точками  к материковой  Венесуэле. Тринидад и Венесуэла вместе в Карибском море образуют залив Пария.
 
 Тобаго положен Создателем  в океан на северо-восток от Тринидада всего в 20км. Оба острова с востока омываются неспокойной Атлантикой, что находит отражение в климате. Тринидад остров промышленный, а Тобаго сельскохозяйственный. 95% жителей этого государства живёт на Тринидаде, и Тобаго используется у них в качестве курорта.
 Между островами постоянно курсируют самолёты и ходят паромы.
 Кризис 2008г обошёл Тринидад и Тобаго стороной. Бензин здесь почти в 2 раза дешевле, чем в России.

 Автобус трогается с места, и мы движемся дальше. Возле порта находится деловой центр Порт-оф-Спейна. В расположенных здесь небоскрёбах засели нефтяные компании и банки, здесь же и самый лучший отель острова  пятизвёздочный Хайят. 
 
 Интересно, что весь прилегающий к порту район раньше занимали мангровые заросли и болота. В начале 20ого века островитяне начали отвоёвывать у моря землю. Работы были окончательно завершены в 1940г, отчего теперь, посреди широкой дороги, остался стоять маяк  1843г постройки. Маяк решили не разбирать.

 Чуть вглубь от порта начинается исторический центр. Здание старого испанского форта скорее похоже на обычный особняк, напротив, бывший железнодорожный вокзал. В 1968г после закрытия железной дороги его перепрофилировали в автовокзал.

 Главная площадь города парковая зона, к которой с разных сторон примыкают парламент, кафедральный собор, торговая улочка и всевозможные другие строения.  Рядом на углу находится самая старая церковь города. Когда-то церковь служила детским садом. Негры-рабы, отправляясь на плантации, оставляли здесь под присмотром Господа своих детей, а вечером забирали.
 
 Народ на острове весьма колоритный. Так, например, гуляя по городскому парку, мне повстречался темнокожий человек, отпустивший два бреда на манер хасидских косичек. Другой негр привлёк внимание круглым большим кулоном, висевшим поверх рубахи на золотой цепи. На кулоне была изображена Звезда Давида.
 
 Посетив Китай и изучая его историю, совсем недавно я узнал, что там тоже имелась еврейская община. Про темнокожих эфиопских евреев фалашей  написано много, и почти все они переехали из Эфиопии в Израиль, а вот про евреев в негритянской среде на Карибах я как-то не слышал. Возможно, увиденные мной персонажи к одному из колен Израиля не принадлежат вовсе, но факт весьма любопытный.
 
 Через парк от парламента торговая улица. Гид показал нам большой сувенирный магазин, но выбор здесь меньше чем в аэропорту, а цены одинаковые. Хотя, что-то приобрести конечно можно. Островитяне называют себя Трини, что и находит отражение на различных футболках.
 
 Городская застройка по большей части невысокая, и во все стороны над головой тянутся провода. Один из них даже упал на наш автобус, и мы едва-едва не пережали его дверью.
 
 Вдалеке от порта в немноголюдном районе почти возле горного хребта стоят старинные особняки различных бизнесменов, министров и резиденция епископа.
 
 Движемся дальше вверх по горной дороге, где имеется обзорная площадка с великолепным видом на город. Небоскрёбы Порт-оф-Спейна на фоне синего моря отсюда кажутся совсем маленькими и незначительными.
 Дорогу через горный хребет  построили во время Второй Мировой войны американцы. Когда американцы ушли с Тринидада, они оставили после себя большое количество металлических бочек.
 Островитяне разрезали бочки напополам, понаделав из них барабанов. Теперь такой железный барабан неофициальный символ Тринидада. Когда в Порт-оф-Спейне проходит карнавал, весь остров наполняется металлическим стуком. Считается, что карнавал на Тринидаде уступает по масштабам только бразильскому в Рио.
 
 Ещё интересный момент про барабаны. По легенде, когда к Колумбу подплыли на лодках карибы, адмирал решил встретить их  с почестями под бой барабанов. Это напугало индейцев, и они начали стрелять из луков. Соответственно, Колумб не смог высадиться на тринидадский берег.

 

 

Часть 29. Осторожно Д Коконут
 
Порт-оф-Спейн город не большой. Осмотреть на авто все его достопримечательности можно за 3 часа. С чувством выполненного долга, направляемся далее в пляжный отель на берег океана.
 
 Остров Тринидад обжит довольно ровно. Скученность населения в каком-то одном месте я не заметил, жизнь кипит во всех районах примерно одинаково. Зелёный тропический лес застроен вдоль дороги дорогими вилами и убогими хибарами. Впечатление такое, словно едешь вдоль какого-то одного бесконечного посёлка.
 
 Ура!!! Наконец-то, впереди, показалась синяя полоска. Съезжаем с асфальта и едем по деревне вдоль моря. Скорее бы только окунуть уставшее тело в морскую воду.
 
 Однако, желанный отель Д Коконут  оказался обычной недоделанной помойкой. Волны в Атлантике большие, купаться проблематично, и хотя здешняя бухта и называется Кокосовой, её берег  совершенно не обустроен.
Сапожок Тринидад с восточной стороны пляжной державой не является. Красивые бухты и достойные пляжи имеются на западной стороне острова.
 
 Здесь вообще момент интересный. Знающего человека тяжело ввести в заблуждение, забрасывая хвалебные дифирамбы в интернете. До поездки об этих местах нам ничего не было известно. Соответственно, составители маршрута нашли огромное количество положительных отзывов, которые хозяева отеля сами себе и написали.
 Добавим к этому, что если к слову Москва поставить впереди Д, то получится Д Москва. Обыватель клюёт на раскрученное название, но Д Москва это уже другой город.
 Наша деревенька в Кокосовой бухте называлась Мазанилла. Читатель, если занесёт тебя на Тринидад – Мазанилла не самое лучшее место для отдыха.
 
 Гуляя по Кокосовой бухте возле моря  можно видеть особняки. Дома в посёлке Мазанилла или брошенные или недоделанные. Дом или уже разваливается от старости, или из него словно кости торчат какие-то арматуры, а строительные материалы просто валяются рядом. Жители деревни укрепляли берег камнями, покрышками и бетоном, но океан оказался сильнее.
 Огромные волны и тропические шторма – достойный ответ матери Земли, на внедрение в её недра и в космос.
 
 В любом случае, лучше лежать возле океана и слушать его рычащее дыханье, чем ожидая свой рейс на Лондон тупо сидеть в городском отеле. Нужно набраться сил – впереди предстоит тяжёлый перелёт.
 А бес искуситель не дремлет. Желая меня в конец измотать, он подсылает гида, с предложением поехать вечером на ночную экскурсию в черепаший заповедник, аналогичный суринамскому Галиби.
 
 «А если ты сегодня не хочешь, поедем завтра. Три часа езды и ты увидишь уникальное асфальтовое озеро, ты будешь там купаться….» - пытает искуситель.
 
 Мозг колеблется, но уставшее тело просит пощады, и этим определяет мой выбор. Последний день этого интересного, но утомительного турне, я решил посвятить океану.



Часть 30. Внимание черепаха

На следующий день, проснувшись на рассвете, я отправился гулять вдоль берега. Пляж здесь весьма неухоженный и нужно внимательно смотреть, куда наступаешь.
 В любом случае, море является главным шедевром природы, смотреть на море можно бесконечно. Приливная волна с силой бьёт о берег, разбиваясь на тысячи брызг. Когда волна отступает, на её гребне танцуют маленькие рыбки. Прибой выбивает из берега корм, за которым рыбки-сёрфингисты охотятся.
 
 Кокосовые пальмы образуют тенистые рощи, подступающие прямо к океану, отчего в поисках кокосов сюда приезжает местный народец, мешая одиночеству  влюблённых пар.
 
 Иду вдоль океана, наслаждаюсь морем и солнцем, гляжу - впереди люди. Как в Москве  с кислой мордой здесь проходить не принято. Здороваемся. Вижу, что это семья индусов. Они просто стоят на пляже с кружками.
 
 Далее, они мне показывают насыпанные в кучу шарики от пинпонга. Я уже знаю, что это черепашьи яйца, целые, но слегка помятые. Беру в руку яйцо, а внутри что-то булькает и перекатывается. Видимо волна разбила черепашью кладку, а индусы её нашли.
 Возвращаясь в отель, я подумал - а зачем им кружки? Бутылок в руках у них я не видел. Позже до меня дошло, видимо местный народец ищет здесь не только кокосы.

 А.Гумбольдт 200 лет назад описывал. Как индейцы на Верхнем Ориноко собирали черепашьи яйца. Ежегодный промысел по примерным подсчётам на Амазонии в те годы составлял 50млн штук. Из яиц делали масло и растительный жир. Позже к истреблению черепах подключились испанцы, они брали  в плаванье больших черепах в качестве консервов, и поголовье последних резко сократилось.
 
 Черепахи удивительно милые несколько неуклюжие создания, и в наше время учёные стараются спасти буквально каждое черепашье яйцо. Люди, уважайте природу, не заказывайте в китайских ресторанах всевозможные деликатесы из черепах.

 Обратная дорога состоялась в той же последовательности. Ночной перелёт из Порт-оф-Спейна до лондонского аэропорта Гатвик, и после в этот же день ночной вылет из Хитроу в Москву. День удалось заполнить обзорной экскурсией по Лондону. Посмотреть на гвардейцев Её Высочества, погулять по лондонским садам и паркам. Но это уже совсем другая история.

 - А что тебе понравилось больше всего? – спросит читатель. Я отвечу – Гайяна!
Скромная лесная красавица, прячущая в себе быстрые реки и укрытые зеленью горы. Жидкий свет просачивается сквозь её древесные кроны, и звонкие птичьи голоса приветствуют новый день. Красоту леса невозможно описать, а фотография не передаёт твоих внутренних ощущений. Тропический лес можно только прочувствовать, походив по его листьям, подышав его пьянящим воздухом, и если человек понял внутренний мир джунглей, он захочет вновь и вновь туда вернуться.