Галопом по Европам

 

Путешествие по Италии.

  Выехали мы из Нюрнберга в ночь на 24е декабря на большом двухэтажном автобусе. Нам достались места на верхнем этаже у лобового стекла. Видимо, в контексте недавних аварий они считались небезопасными. Были еще два места внизу, в салоне, но мы предпочли, все-таки хороший обзор, свежий воздух и возможность вытянуть ноги. И не пожалели об этом.
   Через 5 часов пути мы были уже в итальянском Тироле и наблюдали в утренних сумерках величественные снежные вершины Альп. Когда рассвело, через пару часов, то все равно было очень красиво, потому что вдоль дороги возвышались освещённые солнцем альпийские предгорья, заросшие лесом. Местность эта довольно обжитая, кругом множество городков, а по вершинам холмов разбросано много замков и церквей. Вскоре после того, как горы скрылись, мы спустились в зону тумана, стало пасмурно, но не темно, и мы подъехали к Вероне. Температура за бортом была 12 градусов, что нам очень понравилось после 0 градусов в Германии.
   Пока ехали к Вероне, гид Алексей рассказал нам об истории этих мест. Оказывается, на землях этих с незапамятных времён жили этруски. Это был загадочный народ, который затрудняются отнести к какой-либо этнической группе. Этруски были прекрасными воинами и умелыми ремесленниками. Письменных свидетельств от них не осталось, даже неизвестно, была ли у них письменность /1/(см. сноски). Поэтому история государства этрусков покрыта мраком. В раскопках археологи находят следы высокой культуры, родственной античной. Считается, что римская ментальность и основы римской культуры заложены этрусками. Во всяком случае, этруски изобрели арку, т.е. арочное строительство, столь характерное для римской архитектуры, особенно, для общественных зданий.
   Ну что сказать о Вероне? Это очень лирический город. Он как нельзя подходит к истории о Ромео и Джульетте. В нем античная старина прекрасно уживается со средневековыми зданиями и башнями и с более новыми барочными постройками. Много зелени, в отличие от других старинных городов. На улицах пестро и шумно, все ходят через дорогу наискосок (где нет светофоров). Во многих местах стоят украшенные ёлки и раскинулись новогодние базары. И, конечно, всё здесь дышит стариной. Очень в Италии любят своё прошлое. И не бескорыстно, надо сказать. Это прошлое их неплохо кормит.
   Для начала нам показали античную арену времён Августа, большую и хорошо сохранившуюся. Сейчас её используют для выставок, концертов и театральных постановок. Потом мы пошли по центральным улицам, во многих местах ступая по старинным мостовым, построенным для прохождения легионов. Я даже заснял эту мостовую. Вышли на центральную площадь, где перед зданием мэрии возвышается венецианская колонна. Верона лет 300 была под властью дожей. На эту площадь выходит множество старинных домов, а сейчас здесь раскинулся новогодний базар. Там же стоит символ Вероны – мадонна, переделанная из античной статуи. В Вероне очень хорошо заметно, что итальянская архитектура – это арочная архитектура.
   По пути мы обсудили с Алексеем, что арочные здания римлян выражают совсем другие идеи, чем античные портики греков. Греческая архитектура, в основу которой положены колоннады и прямоугольные и перекрытия, легче, эстетичней, она более адаптирована к человеку и его масштабам. Но, греческие постройки проще, чем римские амфитеатры и виадуки. А огромные купола, которые научились строить римляне после установления величайшей мировой империи, в наибольшей мере передают идею всеобъемлющей и объединяющей власти. Поистине, архитектура очень явственно выражает господствующую идеологию.
   Тем временем, мы шли дальше по Вероне. За площадью находится княжеский дворец с прекрасной статуей Данте перед ним. Данте здесь жил 14 лет, когда его выгнали из Флоренции. Он бы и больше прожил, да однажды добрый князь, который приютил его, упрекнул Данте, что он не может так развеселить, как его любимый шут. На что Данте ответил, что если бы князь ведал законы, по которым люди избирают себе друзей, то не удивлялся бы этому. После этого Данте ничего больше не оставалось, как с достоинством удалиться.
   Побродив по старому городу, мы вышли к дому Ромео (как сказал наш гид – к дому, где якобы жил Ромео). Наш гид вообще скептически относится ко всей этой любовной истории и со своеобразным чувством юмора рассказывает, куда надо приклеивать записочки Джульете и за какую грудь её статуи браться, чтобы обрести успех в любви. Но, несмотря, на эти шуточки, аура там очень трогательная, ведь дух места создаётся не подлинными событиями, а верой и переживанием людей. Балкончик Джульеты и дерево с записочками есть на фотографии. Записочками заклеена также и вся стена дома Джульеты.
   Да, оказывается, семьи Монтекки и Капулетти никак не могли примириться из-за того, что они были гвельфы и гибеллины. Это сторонники папской и императорской власти. Вся история Италии сотни лет крутилась вокруг этих враждующих партий. Каких только там не было интриг и покушений, не говоря уже о войнах. Из-за этой вражды и Данте жил в изгнании. Вообще-то история средневековой Италии была ничуть не менее жестокой и кровавой, чем России. А может быть, и более. Так что чудный Ренесанс, которым мы восхищаемся, мало способствовал исправлению нравов. Зато способствовал нравственному упадку церкви.
   Ну, а потом у нас был час свободного времени, мы сами прошлись по городу, выпили кофе и заглянули в супермаркет. Цены оказались чуть ли не вдвое выше, чем в немецких дешёвых магазинах. Ну а затем мы поехали устраиваться на ночлег в курортный городок Монтекатини Термо, где нам предстояло провести 4 ночи. В этом городке Тарковский снимал свою «Ностальгию».
Ехали через Аппенины, освещённые закатным солнцем, это было красиво. В одном месте увидели горное озеро, а это оказалась долина, заполненная туманом. Это есть на фотографии. Ну, вот и всё, для начала.


Италия 2.

   Итак, продолжу свои путевые заметки.
Я остановился на том, что мы поехали устраиваться на ночлег в городок Монтекатини Термо в Тоскане. Разместили нас в 4-звёздочном отеле «Пуччини». По легенде Пуччини останавливался именно в этой гостинице. Не исключено, что это правда, поскольку Пуччини родом из Тосканы, из небольшого городка неподалеку, и мог задёшево отдыхать и лечиться на водах в Монтекатини. Во всяком случае, в отеле стоит пианино с пером и нотами, где он, якобы, играл. Сам отель отделан в духе «Чиочиосан» и там даже висит миниатюра с её изображением на фоне моря. Стены обиты вишнёвым узорным шёлком, стулья, ковры и кресла под тон. Итальянцы большие мастера в области эстетики и интерьеров, так что все сделано со вкусом.
   В смысле удобств, там было все необходимое по минимальной цене. Мы со Светой получили двухместный номер, что оказалось кстати, поскольку у нас были общие припасы и питаться нам было удобно вместе. Войдя в номер, я сразу побежал в ванную, набрал железную кружку воды и воткнул туда кипятильник. Потому что мы в дороге не пили много (да и не ели) ввиду ограниченных возможностей ходить в туалет. В автобусе ходить в туалет неудобно (да это и не поощряется). А технические стоянки у нас были, в среднем, каждые 4 часа. Поэтому мы, первым делом, заварили чайку, а потом уже стали мыться и переодеваться.
   Ужин наш состоял из бутербродов с овощной пастой и с огурцом, пюре, заваренного из пакетика и двух коробочек сардин. Этого оказалось совершенно достаточно, а главное, чаю мы напились вдоволь. По телевизору показывали рождественский концерт из Германии, и Света была в восторге.  Немцы большие мастера по части таких концертов, состоящих из лёгкой весёлой классики с участием звёзд, с элементами розыгрыша и трюкачества. Демократические сексапильные шоу и пивные посиделки характерны для бывшей ГДР, а на Западе всё это не так натужно. Хотя остроумных эстрадников здесь тоже уважают.
   Надо ли говорить, что после первых суток путешествия мы спали как убитые. Утренняя кормежка была назначена на 8 и мы спустились уже готовые к новому путешествию. Завтрак был предложен лёгкий – шведский стол по-итальянски. Можно было набрать себе в мисочку кукурузных хлопьев и залить их молоком. На подносик можно было взять хлеб, тонюсенькие ломтики сыра и ветчины, кубик масла, коробочки с джемом и кекс. На столах стояли кофейники и молочники. Надо сказать, что в Италии пьют хороший кофе, даже в такой трапезе, как у нас.
   Наш двухэтажный лайнер уже ждал у отеля и мы сразу после завтрака забрались на свои места. Накрапывал мелкий дождик и было изумительно тепло. Туманный тосканский пейзаж с холмами и пиниями почему-то напомнил мне картины Хокусая. Мы направлялись в Сан Джеминьяно.

   Сан Джеминьяно это небольшой городок, расположенный в предгорьях Аппенин. Он, как и многие итальянские города возник ещё в античные времена на перекрёстке двух консульских дорог. Его туристическая привлекательность состоит в том, что он полностью сохранил облик 14 века. Этому помогла трагическая история великой чумы – городок практически вымер тогда и потому законсервировался на многие столетия. Свое стратегическое значение он потерял, в политике не участвовал, и о нём все забыли до 19 века, когда стали принимать первые законы об охране исторических памятников. И вот тогда Сан Джеминьяно стал находкой для туристов, получил новую жизнь и процветание, потому что и тогда уже туризм был важной статьей дохода в Италии.
   В ХХ веке этот городок стали называть средневековым Манхэтеном, из-за характерного его облика. Действительно, в этом городке огромное количество башен – практически они стоят в каждом дворике. Здесь буквально осуществлено правило: Мой дом – моя крепость. Каждый уважающий себя глава семейства должен был озаботиться возведением башни, где его родные могли бы переждать внезапное нападение врагов или ссору с соседом. Башни строили капитальные – мощные и высокие, не ниже 20 метров. Причем, каждый стремился возвести башню повыше, чем у соседа. Так продолжалось до тех пор, пока выборный правитель, подеста, не выстроил самую высокую башню – 40 метров и не запретил строить ничего выше. Правда, следующий подеста возвёл для мэрии башню 43 метра, но выше уже действительно ничего не строилось.
   Улочки в этом городке узенькие, но по некоторым ещё может проехать автомобиль. Впоследствии, (в Венеции) я увидел такие улицы, по которым не только автомобиль, но и конь бы не проехал. Поразило также полное отсутствие зелени, даже в виде цветочных горшков. Видимо, жителям этого города было достаточно тех умопомрачительных видов, которые открывались с высоких стен города. Зелень присутствует только на самой верхушке городской скалы, в цитадели, где, вероятно, жили  местные феодалы. Я сделал оттуда несколько снимков, но, к сожалению, туман почти скрыл волшебный пейзаж, который мог бы нам открыться.
   Я проверил здесь свои ощущения, возникшие ещё в Вероне. Да, и здесь тоже мне слышались шаги веков, здесь звучали голоса сотен поколений. Напластования истории буквально сгущали воздух. Этому впечатлению способствовали уличные фрески и скульптуры высокого художественного достоинства, относящиеся к невесть какой далёкой древности. Мелодичная итальянская речь прохожих дополняла тихое очарование этого туманного дня. Но, пора уже было отправляться в Сиену.
   Перед отъездом из Сан Джеминьяно произошёл небольшой инцидент. Две наши путешественницы заблудились и опоздали на 40 минут. Когда групповод Марк, наконец, привел их, мы уже порядочно истомились, а гид Алексей разразился тирадой о легкомысленных русских путешественницах, не упускающих малейшей возможности вписать линию своего бедра в очертания античных памятников. В связи с этим скажу несколько слов о наших сопровождающих. Марк нам поначалу не понравился своей простоватостью и тем, что сразу вытребовал у нас по 15 евро как въездную пошлину в Италию. Потом мы оценили его добросовестность и терпение, поскольку он всегда ходил со своим красным флажком, собирал отстающих и приводил опоздавших к автобусу.
    Про гида Алексея я в первый же вечер сказал, что не встречал ещё гида, который бы так презирал своих клиентов. Это был импозантный, даже аристократичный мужчина лет 50. Видимо у него имелся некоторый печальный опыт и поэтому он считал, что наши интересы в основном ориентированы на гастрономию, выпивку и весёлое времяпрепровождение. Может быть, его плохое настроение в начале путешествия было связано с воспоминаниями о неудавшейся семейной жизни в Италии. Как сказал Марк, он был 2 года женат на итальянке. В течение поездки он как-то воодушевился, повеселел и подобрел. Надо сказать, что группа у нас подобралась вполне приличная. В конце путешествия мы расстались с Марком и Алексеем как друзья.

Италия 3.

   Сиена явила нам ещё один лик Италии. Надо сказать, что каждый город, который мы посетили, имеет своё собственное лицо. Думаю, что, вообще, каждый город в Италии имеет свое собственное лицо и характер. Это следствие огромной истории, напластованной в каждом месте в особенных, самобытных сочетаниях. Слишком много происходило здесь очень разных событий за это долгое время, так что никакое однообразие невозможно. Да и власти здесь никогда такой не было, чтобы занималась тотальной нивелировкой, как это было на нашей бедной родине.
   Сиена – город богатый и гордый, который долго соперничал с могучей Флоренцией и никак не хотел ей покоряться. Вражда между ними продолжалась с переменным успехом почти три столетия, пока, наконец, в 15 веке флорентийцы, после длительной осады не покорили Сиену окончательно. Но сиенские фанаты ещё и сейчас напоминают флорентийцам на футбольных матчах, как они разбили их в 14 веке. Пока мы ехали, Алексей рассказывал нам о местных феодальных войнах. Их было много. Феодальные разборки – дело обычное и для нашей истории. Характерной особенностью итальянского средневековья была относительно малая роль феодалов и относительно большая роль патрицианских советов, которые, собственно, и руководили политикой и хозяйством городов-государств. На Руси такое общественное устройство было только в Новгороде и в Пскове.
   Такая специфика общественного устройства довольно быстро привела к развитию наёмного войска. Богатым городам гораздо удобней было нанимать солдат (от слова «сольди») чем подвергать риску собственное население. Наёмники были прекрасно оснащёнными и обученными профессионалами, но воевали они не очень добросовестно. Например, в хрониках зафиксированы случаи полюбовного сговора наёмников враждующих сторон, когда они делали вид, что воюют, а выручку делили между собой. Но в больших столкновениях таких мощных городов, как Сиена и        Флоренция главную роль, конечно, играли ополчения.
   Наконец, после долгих поисков въезда в город, мы подъехали к цитадели Сиены. Надо сказать, наши водители не очень хорошо ориентировались в сложных переплетениях прекрасных итальянских дорог. И, почему-то, автонавигаторы им не очень помогали. Так что на плутания и поиски уходило каждый день не менее часа. Вот и теперь, не прошло и часа, как мы въехали в Сиену. Сиенская крепость напомнила мне Петропавловку, хотя она повыше и постарше лет на 200. По единственной в городе зелёной аллее мы стали подниматься в город.
   Сиена, так же, как и Сан Джеминьяно, полностью лишена зелени. Дома из красного кирпича стоят сплошными стенами вдоль узких улочек. Вид их был бы довольно мрачным, если бы не новогодние гирлянды. При входе в старый город стоит огромная церковь святой Екатерины, с хорошим памятником перед ней. Эта святая очень почитается в Италии и, вообще, в католическом мире, хотя по православным понятиям она пребывала в прелести /2/. Так, она называла Христа своим женихом, писала Ему страстные письма и передавала от Его имени указания обращавшимся к ней людям. Церковь, посвященная святой Екатерине, кирпичная, с квадратными формами и довольно мрачная. Вообще, цельного художественного впечатления она не производит. Но много людей приходит поклониться главе и деснице этой великомученицы.
   На небольшой площади мы увидели колонну, отражающую легенду о возникновении города. Это был памятник волчице. Основатель Сиены тоже был вскормлен волчицей, так же, как и Ромул с Ремом. Это был внук Рема, убитого Ромулом после основания Рима. Здесь он потерял мать, был вскормлен волчицей и основал город Сиену. Следовательно, основание города должно относиться к 8 – 7 векам до нашей эры.
   По узким кирпичным улочкам со светящимися гирляндами мы вышли на главную площадь Сиены. В немецких городах главная площадь – это всегда «марктплатц», т.е. торговая площадь. В Италии это не так, и мне, привыкшему к питерским площадям, это симпатичнее. Главная площадь Сиены просто великолепна! Она просторна (может быть, немного меньше Дворцовой площади) и имеет вид несимметричной чаши. Чем обусловлена такая форма, я не понял и не догадался спросить. Самая вогнутая часть площади лежит у подножия великолепной ратуши. Там, по традиции, любят полежать туристы, особенно женщины. Существует поверье, что это приносит удачу. Ратуша кирпичная, с огромной башней, характерной для итальянских городов. Если не ошибаюсь, она построена в 14 веке.
   На противоположной стороне площади расположен голубой бассейн с мраморными античными барельефами, статуями и фонтаном. Он выглядит очень красиво и благородно. На западной стороне площади стоят средневековые кирпичные дома, а на восточной – более красивые, барочные. На этой площади происходит главное традиционное действо в Сиене и самый важный туристический аттракцион. Я имею в виду ежегодные конные бега, в которых состязаются старинные контрады (т.е. районы) города. Это очень живописное и торжественное представление из нескольких отделений, вошедшее в традицию с 12 века. В наши дни вход на скачки, т.е. на площадь в день скачек, стоит 200 евро. В день бегов все окна и балконы домов, выходящие на площадь, абонируются городом и превращаются в дорогостоящие зрительские места.
   Подготовка к бегам занимает три недели. Сперва производятся выборы всадников по районам, потом жеребьёвка лошадей, затем происходит представление всадников вместе с лошадьми. Всё это оформляется как торжественные и красочные действа в средневековых костюмах, охватывающие весь город. Огромные толпы людей высыпают в эти дни на улицы, чтобы полюбоваться представлением и поприветствовать своих любимцев. В самый день состязаний толпа зрителей задолго до начала заполняет всю площадь, оставляя по краям довольно узкую дорожку для всадников. Вероятно, ратушная площадь и сделана вогнутой для того, чтобы всем было хорошо видно. Ну, а потом, после всех церемоний происходят сами скачки, которые длятся полторы минуты. Причем, победившей считается та контрада, чья лошадь, хотя бы и без всадника, придет первой. Победивший район может вывесить на год в своей курии знамя бегов.
Всё это я описываю так подробно потому, что видел собственными глазами. На обратном пути Алексей показал нам фильм про сиенские бега.
   Однако в Сиене есть достопримечательности и кроме ратушной площади. В первую очередь, это сиенский кафедральный собор. Поэтому мы с площади направились туда. По дороге осмотрели безнадёжный долгострой – самый большой в Италии собор, который тщеславные сиенцы пытались возвести в 15 веке. Он должен был примыкать к уже стоявшему сиенскому собору и слиться с ним в единое целое. Стены возвели, а крышу не успели, поскольку Сиена была завоевана Флоренцией. Но старый сиенский собор прекрасен, хотя на меня он не произвёл впечатления духовной святыни. Видимо, все-таки, он отражает стремление строителей переплюнуть все остальные города по красоте и величию, а не их религиозный настрой.
   Ну что сказать о соборе. Он великолепен изнутри ещё более чем снаружи. Прекрасные мозаики на темы Ветхого Завета украшают полы. Замечательные мозаики, фрески и плафоны покрывают все стены и потолок. В нишах стоит множество замечательных скульптур самых знаменитых мастеров. В раках покоятся мощи нескольких святых. Стены полосатые – из чёрного и белого мрамора. Но, повторяю, общего ощущения цельности и одухотворённости нет. Исключение составляет прекрасная икона Богоматери 12 века. Она есть в моих иллюстрациях.
   После посещения собора у нас было свободное время. В сумерках мы побродили по улицам, освещённым гирляндами, по ратушной площади, зашли в магазинчики и кафе. Потом собрались у античного фонтана и наши предводители повели нас к автобусу. Второй день путешествия заканчивался. В автобусе, как я уже говорил, мы посмотрели красочный фильм о скачках в Сиене.
    После фильма я задумался об увиденном в этот день. Ещё по выезде из Сан Джеминьяно перед моими глазами брезжил образ-воспоминание из фильма «Андрей Рублев». В новелле «Колокол» есть довольно длинный эпизод, в котором звучит мелодичная итальянская речь. Два ученых итальянских господина едут в свите владимирского князя и увлечённо обсуждают свои проблемы. Они едут, не замечая сгоревшие сёла, нищету, грязь и дикость окружающего народа. У них свои научные проблемы, не имеющие отношения к окружающей их Руси. Их интерес к этой варварской стране чисто исследовательский. Так увидел я соотношение между российской и итальянской историей.
   Ну а теперь, выезжая из Сиены я представил себе, что сказал бы тот Андрей Рублёв, которого показал Тарковский, побывав в Италии. Думаю, это звучало бы так:
«Это прекрасная страна, где живёт народ суетный и гордый, жадный до власти, красоты и славы». Вот такой наглядный образ Италии сложился у меня на второй день путешествия и подтверждался во все последующие дни. Хотя дальнейшее путешествие дало мне немало высоких духовных впечатлений.


Италия 4.
 
   На следующий день мы поднялись рано, в 6-30, быстренько привели себя в порядок и спустились к завтраку. Через час мы уже сидели в нашем двухэтажном ковчеге, готовые к дальнему путешествию. Ехать предстояло не менее 5 часов. Несколько встревожил нас прогноз дождливой погоды для Рима, озвученный накануне Алексеем. Поэтому мы взяли с собой зонтики и положились на волю Божью. Взяли также припасы, чтобы перекусить перед экскурсией и подкрепляться в Риме. Настроение было приподнятое, ведь курс лежал на «вечный город».
   Нам дали отдохнуть пару часов вовремя пути и полюбоваться чудными пейзажами Тосканы, а затем и Ломбардии. Дороги в Италии великолепные и, наверное, очень разветвлённые. Сужу так потому, что за 6 дней непрерывных разъездов мы не видели ни одной пробки. По сторонам проносились тосканские холмы с пиниями, замки и городки, вырастающие из скал, виноградники и питомники разных красивых деревьев. Ломбардия более равнинная провинция и менее живописная. Поэтому нам включили для развлечения прекрасный старый фильм «Брак по-итальянски» с Марчелло Мастрояни и Софией Лорен. Так что на подъезде к Риму мы уже вполне прониклись итальянским духом.
   Как всегда, наши руководители долго искали, где бы заплатить въездную пошлину и проехать в город. На эти блуждания ушёл час, как обычно. Потом проехали предместья, промышленные предприятия и въехали в спальные районы Рима. Предместья и рабочие кварталы неприглядны в любом итальянском городе, в том числе и в столице. В Германии обыденной уличной эстетике уделяется гораздо больше внимания. Наверное, потому, что там нет такого количества достопримечательностей, как в Италии. Да и вообще, Италия гораздо более сумбурная и безалаберная страна, чем Германия.
   Пока мы блуждали, Алексей рассказал нам историю Рима. Началась она в 8м веке до н.э. По преданию, братья Ромул и Рем, вскормленные волчицей, решили обосноваться в этих местах, потому что они были живописны, плодородны и удобны для набегов на ближние торговые пути. Здесь они собрали что-то вроде шайки, или дружины и делили свое время между трудами и взиманием дани. Дело у них пошло на лад, и братья решили разделиться. Ромул с дружиной обосновался на Палатинском холме, а Рем – на Квиринальском. Однажды у них зашёл спор о старшинстве и о том, где размещать капище для богов. Решили, что это укажут сами боги. – Тот холм, над которым будет завтра кружиться больше орлов, станет центром нового города.
    Согласно легенде, Ромул схитрил: зарезал ночью свинью и разбросал её части по холму. Наверное, поэтому, назавтра над Палатинским холмом кружилось 12 орлов, а над Квиринальским – всего 9. Так Ромул стал главным. После этого он взял лошадь с плугом и трижды объехал Палатинский холм. Проведя такую границу, он сказал, что всякий, кто захочет пересечь её должен просить у него разрешения, иначе поплатится жизнью. Но Рем засмеялся и перепрыгнул борозду. Тогда Ромул достал меч и убил Рема. Как видно, Ромул был мужчина серьёзный и слово своё держал. Потомки  Ромула стали римскими царями. Долгое время эта история считалась легендой, пока в 20м веке не было раскопано капище 7го века до н.э. на Палатинском холме. Там были найдены плиты с изображениями 9 и 12 орлов. Так что всё сходится!
   Царский период истории Рима был славным и победоносным и продолжался около 3х столетий. Город стал самым могущественным и многолюдным на Аппенинском полуострове. Затем, примерно 500 лет существовала Римская республика, подчинившая себе всю Италию, создавшая римское законодательство и начавшая завоевание Галлии, Иберии и Африки. Закончился республиканский период правлением консула Гая Юлия Цезаря, который одержал все мыслимые победы и учредил империю. Затем он был убит республиканцами, но республика не восстановилась. Здесь я остановлю свой пересказ потому, что бессмысленно излагать эту великую историю своими словами, когда о ней написаны тысячи мудрых книг.
    Но вот, наконец, улицы за окнами приобрели респектабельный барочный вид, и стало ясно, что мы приближаемся к центру. Вид города для петербуржца непривычный, потому что Рим – город холмистый и хаотичный. Однако чем ближе к Ватикану, тем ровнее и стройнее становились улицы. Наконец, автобус встал и мы вышли. Нас повели к собору святого Петра. По дороге Алексей рассказывает о Ватикане.  – Это самое маленькое государство в мире имеет площадь 0,5 кв. км и постоянное население 5000 человек. Оно существует в таком виде со времён Муссолини, когда была закончена многовековая борьба римских пап за мирскую власть в Италии и в Европе.
   Население Ватикана состоит из сотрудников папских служб, охраны и прислуги, проживающих на территории Ватикана. На этой территории находится величественный собор святого Петра с площадью перед ним, Сикстинская капелла и несколько административных и хозяйственных зданий. По всему периметру ватиканской границы дежурят папские швейцарские гвардейцы – молодцы, все как на подбор, в характерных синих плащах. Они бдительно наблюдают за неприкосновенностью папской границы и за порядком. Когда я, по рассеянности, уклонился от предложенного маршрута, меня сразу выпроводили и направили в нужное место.
    Мы выходим на просторную площадь и застываем в восхищении. Она действительно прекрасна, с величественным собором, с памятниками святым апостолам Петру и Павлу. Также на площади стоят фонтаны, высокая стелла и большая ёлка, по случаю Рождества. Собор я видел много раз на фотографиях и в кино, но оценить его по достоинству можно, только увидев своими глазами. Его пропорции знакомы мне с детства по Казанскому собору в Питере. Теперь я вижу, что наш собор, действительно, является младшим братом ватиканского собора. Колоннада собора св. Петра имеет более просторный охват, соответствующий круглой площади, и сам он больше Казанского собора, с теми же пропорциями, примерно на 1/3.
   Площадь величественна, но имеет типичный римский колорит. Видно, что она зажата в теснине между двумя холмами. За прекрасной колоннадой виден холм с постройками и пиниями, за собором, сзади, теснятся высокие кирпичные дома папских служб, наверное, старинные, но совсем простые по виду. Но вот мы восходим по широкой лестнице под колоннаду и затем в сам собор. Первое впечатление – самое верное, поэтому про это надо рассказать особо.
   Я ожидал увидеть чужую святыню, прекрасную, но далёкую от моего понимания духовности. Но нет! Я сразу почувствовал высокую духовность, сконцентрированную в этом объеме, как в лучших, намоленных, православных храмах. Что является причиной этого? Общие ли корни наших религий или огромное количество молитв, вознесённых здесь искренне верующими людьми? Не знаю. Но такой насыщенной духовной атмосферы я не встречал более нигде в иноверных храмах: ни в Италии, ни во Франции, ни в Германии. И архитектура собора, несмотря на всю её пышность и богатство, подчинена духовности. Собор гармоничен и выдержан в безупречном вкусе, поэтому он не идёт ни в какое сравнение с виденным нами накануне Сиенским собором, тоже величавым и прекрасным.
   Главное художественное чудо этого собора ожидало меня справа от входа. Это была Пиета Микеланджело. Я видел её прежде на репродукциях, но впечатление от подлинника непередаваемо. Долго стоял я перед ней и потом ещё возвращался несколько раз. Может быть, это грех, но мне подумалось тогда, что перед такой скульптурой могут молиться и православные, хоть у нас это не принято. Таких вершин искусства, выражающих подлинную веру, не много в истории человечества. Дальнейший обход собора с экскурсией вдоль папских гробниц только снижал первые впечатления. Поэтому я отошёл от группы и встал перед входом в подземную крипту, где хранится главная святыня собора – мощи святого апостола Петра.
   Да, место это святое для всех христиан. И ощущению святости этого места даже не мешает огромная и пышная бронзовая базилика, возведённая над криптой. Как сказал Алексей, для того, чтобы соорудить эту массивную беседку, тогдашний папа снял с римских зданий множество античных бронзовых статуй и переплавил их в витые колонны и элементы декора. Немножко смешны все эти внешние знаки поклонения. Как будто мощи святого апостола Петра не были бы великой святыней христианства, если бы лежали даже в простом деревянном гробу! Однако и эту пышную базилику возводил великий мастер, тонко чувствовавший дух собора. Так что общего вида она не портит. Поклонился я и мощам Андрея Первозваного, находящимся в этом соборе. Других православных святынь, по-моему, там нет.
   На строительство собора были собраны лучшие художники и архитекторы за всю историю Италии. А итальянские мастера превосходили тогда всех прочих художников мира. Надо ли удивляться, что таких соборов нет больше ни в одной стране! Вдоль стен собора стоят скульптуры Донателло, Бернини и других выдающихся мастеров. Стены покрыты великолепными мозаиками, две из которых созданы Микеланджело. В общем, это прекрасное, незабываемое впечатление, оправдывающее даже такую мимолетную экскурсию, как у нас.
   Пройдя собор по периметру, мы вышли к памятнику апостолу Петру. Его лицо показалось мне очень знакомым. Вглядевшись, я понял, что эта скульптура послужила Франко Дзефирелли образцом для выбора актёра на роль апостола Петра в фильме «Иисус из Назарета». Кстати, это одна из самых удачных ролей в хорошем фильме Дзефирелли. Полюбовавшись, напоследок, прекрасным собором и площадью, наша экскурсия двинулась дальше.
    Уходили мы от собора по широкой классической улице в жёлтых тонах, которая, почему-то, напомнила мне улицу зодчего Росси в Петербурге. Но она более широкая и по обеим сторонам посажены деревья. Я бы даже назвал её проспектом, потому что, возможно, это самая широкая и прямая улица в старом Риме, тесно и хаотично застроенном. Но улица эта невелика, примерно через 800 метров она плавно перешла в набережную Тибра. Здесь, у моста со статуями стоит замок Ангела. Это здание или сооружение в виде неимоверно толстой башни относится ко времени расцвета Рима. Историю его я не слышал, потому что фотографировал и покупал открытки в киоске. Позже я прочитал, что это гробница Адриана 130 года, использовавшаяся как крепость и тюрьма. По преданию, на этой башне появился, однажды, архангел Михаил, чтобы возвестить об окончании великой чумы. Отсюда и название.
   Тибр довольно широк в этом месте (как  Невка), но видно, что мелок. Вода светлая и мутноватая. Набережные с чугунными решётками, но не гранитные, а серые – из известняка. Из этого же камня и мосты. На мостах стоят белые мраморные статуи и это очень красиво. Вообще, в Риме стоит на улицах много мраморных скульптур, почему-то чистых, из мрамора же сделаны и прекрасные фонтаны, которые действуют круглый год. Старинные мосты – пешеходные, и в городе много пешеходных улиц. Это, конечно разумно, потому что там и пешеходам тесно, где же автомобилю проехать. Машины здесь ездят безалаберно, как у нас в России, и на жёлтый свет стоят редко.
   Благодаря тому, что деревья голые, хорошо видна архитектура города. Вот на противоположной стороне Тибра просматривается очень красивый Дворец юстиции, где многократно снимался комиссар Катанья. По нашей стороне реки стоят вперемешку дома самых разных эпох. Одни в прекрасном состоянии, другие совершенно облупленные. Видимо, они имеют различную культурную ценность. Дома стоят отдельно, как виллы, хотя и достаточно тесно. Но от набережной ведут улицы уже со сплошной застройкой. В одну из таких улиц мы ответвились и подошли к раскопке античных времён.
   В тесноте улицы отрыта траншея 3х метровой глубины до мостовой древнего Рима. На фундаментах древних домов стоят более новые, и вся улица, как бы, прорастает из тех времён. Нигде и никогда я не чувствовал такого густого переплетения миров и эпох. Все эти переплетённые эпохи и времена создают совершенно уникальную ауру вечного города. Такого нет, наверное, больше нигде в мире. Вот ещё один раскоп, вот другой! Кругом, как музыка звучит итальянская речь, снуют автомобили и велосипедисты, в общем, всё как в кино, только наяву. К этому надо добавить ещё роскошные витрины магазинов, безупречную эстетику вывесок и интерьеров, наблюдаемых с улицы. Да, Рим – весёлый город!
   Но вот мы выходим на большую площадь овальной формы. На ней расположены два великолепных мраморных фонтана, которые действуют. Кроме этого, здесь ещё шумит и сверкает новогодняя ярмарка. Все дома, выходящие на площадь красивы, но доминантой её является большая прекрасная церковь – базилика св. Агнии. Во всех римских церквах собраны шедевры скульптуры и живописи, везде мозаичные полы, прекрасные плафоны и все гордятся своими религиозными святынями. В этой церкви находятся, если я не ошибаюсь, мощи святой Екатерины сиенской, глава и рука которой покоятся в Сиене. Большой фонтан 4х рек построен вокруг египетского обелиска, и изображает 4 важнейшие реки тогдашнего мира. Он очень красив и стар. Побродив по ярмарке и сфотографировавшись у фонтана, мы направляемся дальше.
   Уже наступают ранние декабрьские сумерки, и мы через узкие улочки старинных кварталов выходим к правительственным зданиям. Рядом возвышается ещё одна прекрасная базилика – церковь. Убранство внутри великолепное. Там стоит чёрный изящный Давид в шляпе, работы Донателло и мраморный «воскресший Христос» Микеланджело. Увидев последнюю скульптуру, я подумал о дерзости мастера, рискнувшего изобразить Бога и потерпевшего закономерную неудачу. Статуя широко шагающего, энергичного, Христа прекрасна – вероятно, здесь изображено явление Его  на пути в Эммаус. Но в этой скульптуре нет бесконечной открытости, она не излучает такой духовный свет так, как Пиета.
   Позволю себе порассуждать об этих двух работах великого Микеланджело. Думаю, что при создании Пиеты мастер сделал великое открытие. Чтобы изобразить эпизоды Божественной жизни, нужно научиться изображать бесконечность. Но бесконечность не может быть изображена каким-то одним телом или фигурой. Тело – это олицетворение земного бытия, оно ограничено по определению. Бесконечным может быть только отношение между двумя или более телами (персонажами). Тем более, между такими персонажами как Богоматерь и её умерший, замученный, Сын. Каждая из этих прекрасных фигур предельно выразительна. Главное, что поражает в лице и фигуре мёртвого Христа – это беспредельный покой, мир и всепрощение.
    Главное же в лике и фигуре Богоматери – это светлая печаль, как бы отражающая бесконечный покой умершего Сына. Это не крик, не трагедия, а именно светлая печаль. Глядя на Богородицу, я понял, что она единственная из людей верила в тот момент в воскресение Христа. И это так естественно, ведь никакая мать не может поверить в то, что её сын умер. Так органично здесь соединяется вера Богородицы с верой каждой из человеческих матерей! И вот, из отношения этих двух прекрасных фигур и создаётся непередаваемо глубокая реальность Божественного бытия. А в широко шагающей фигуре воскресшего Христа её изобразить не удалось. Потому что априори невозможно!
    После этой базилики мы направились к Пантеону. Если я не ошибаюсь, он был создан во времена императора Августа для упокоения праха национальных героев и великих людей. Это самое большое купольное здание, дошедшее до нас от античных времён. Диаметр купола составляет 43,7 метра и держится он только на стенах. Повторить такое архитектурное чудо людям удалось только через 1500 лет, когда строился Собор св. Петра. Диаметр его купола составляет 45 метров. Но архитектура Пантеона совершенно другая. Это круглое, в плане, здание с прямоугольным портиком впереди. Портик имеет замечательные пропорции, в лучшем античном духе.
   К сожалению, зайти вовнутрь нам не удалось, поскольку Пантеон уже закрылся. А жаль, поскольку, как говорят, внутри находится прекрасное собрание скульптур. На небольшой площади перед Пантеоном, в римском духе, раскинулось уличное кафе с рождественской ёлкой. Полюбовавшись на площадь и здание, мы двинулись к следующей церкви. Там мы просто посидели и передохнули, потому что ноги уже гудели. Кругом прекрасные статуи, мозаики и лепнина – римский дух стал нам уже привычен. Отдохнув, мы вновь последовали за нашими поджарыми и длинноногими предводителями к фонтану Треви.
   Этот фонтан находится на том месте, где консул Агриппа в 19 году до н.э. вывел виадук с ключевой водой для Рима. Лет за 10 до этого Агриппа случайно открыл этот источник. Он возвращался с войны со своим легионом и воины изнемогали от жажды в летнюю жару. Они уже не чаяли добраться до Рима, до которого оставалось ещё 26 км, когда разведчики наткнулись, случайно, на живительный источник. Это было спасением для всего легиона, и Агриппа поклялся положить остаток жизни на то, чтобы привести эту воду в Рим. Что и было выполнено. Водопровод этот служил римлянам до 19 века, а на месте его завершения возвели в 15 веке фонтан. Сейчас это один из красивейших римских фонтанов.
   Фонтан мраморный, трёхъярусный, с большим обилием разных фигур и с красивой подсветкой (снимок 155). По традиции римских фонтанов, он сделан так, чтобы было побольше плеска и журчания воды. Наверху стоит Нептун, а под ним три большие группы статуй с бьющими струями. Сама площадь перед фонтанами имеет вид амфитеатра с балюстрадами, на которые облокачивается публика. Народу много, все разговаривают, прогуливаются, фотографируют. Зрелище праздничное. Кстати, фонтан «прилеплен» к задней стене особняка графини Воронцовой, где Гоголь впервые читал свои «Мёртвые души».
   Здесь нам дали немного личного времени, чтобы мы могли перекусить и посетить  туалет. Встречу назначили у фонтана через 45 минут. Большинство наших сотоварищей вслед за Марком отправились в пиццерию на этой же площади. Я там выпил эспрессо, съел грибную пиццу, довольно вкусную, отметился и в туалете. Вообще, в Италии с туалетами напряжёнее, чем в Германии. Здесь туалеты устроены только при частных заведениях, так что приходится, по меньшей мере, заказывать кофе, или оставлять монетку в баре. В общем, мы удовлетворили самые наши насущные потребности и умиротворенные любовались фонтаном, пока не пришла пора отправляться дальше.
   Быстрым шагом мы прошли через хорошо освещённые, классического вида, улицы к площади Венеции. Это большая удлинённая площадь, в торце которой находится величественный памятник Виктору-Эммануилу, объединителю Италии, а за ним располагается обширная лестница и роскошный дворец с колоннадой. Алексей сказал, что римляне называют его «свадебный торт». Это остроумно, потому что дворец и памятник, действительно, претенциозные. Ну а дальше наша группа разделилась. Уставшие отправились с Марком к Колизею, где ждал наш автобус, а остальные пошли за Алексеем на Капитолийский холм. Света пошла к автобусу, а я за Алексеем.
   Мы миновали Палатинский холм с одной из старейших церквей наверху и стали подыматься к Капитолию. Подъём не был трудным, и вскоре перед нами предстали знаменитые статуи Диоскуров (укротители коней) и Сенатская площадь. Площадь эта невелика, посредине стоит первая из известных в мире конных статуй. Это довольно красивая бронзовая статуя императора Марка Аврелия (2 в. н.э.). За скульптурой возвышается здание Сената, в хорошем классическом стиле, но, впрочем, ничего особенного. Проход справа ведёт к смотровой площадке для обозрения Форума. Форум в этот день, практически, не подсвечивался и античные руины выглядели загадочно и романтично. Напротив был виден Квиринальский холм.
   Минут 10 я постоял на площадке, пытаясь проникнуться духом места. Ну что же, получилось. Хотя в Риме не нужно для этого куда-то особо ходить, здесь каждый уголок и каждый камень дышит историей. Затем мы спустились и прошли вдоль Форума к Колизею. Я забегал на все смотровые площадки и выглядывал всё, что можно, ведь экскурсия кончалась. Жаль, что невозможно было фотографировать, поскольку уже стемнело…
   Колизей выглядел так, как я и видел его во сне лет 40 назад. Тогда я был поражён реальностью странного сна и полагал, что это чудо из другой жизни. У меня, советского инженера из оборонки, совершенно не было никаких возможностей увидеть всё это наяву. Я только удивлялся: почему Колизей явился мне в вечернем освещении. Но чудо оказалось эпизодом моей собственной жизни. Слава Богу за это!
   Рядом с Колизеем прилепилась ярко освещённая арка Константина. А рядом стоял наш автобус. Полюбовавшись на арку и на Колизей, мы, усталые и довольные, забрались в автобус. Алексей сразу стал нам рассказывать об этих достопримечательностях, мы ещё раз проехали около них и стали прощаться с Римом. Вот проехали вокзал и стену Аврелиана 4го века, и старый город закончился. Нам предстояло 5 часов езды до нашего ночлега в Монтекатини Термо. На обратной дороге посмотрели «Развод по-итальянски».

Италия 5.

   На следующий день завтрак назначен был в 8-30, так что мы немного отоспались. После завтрака успели сходить в универсам, потому что запасы наши иссякали, а предыдущие два дня все магазины были закрыты. Погода стояла чудесная. Правда, с утра было холодновато – около 3х градусов, но зато небо голубое и сияло солнышко. Выехали мы в 10 и направились на запад, к морю. Нас ждал старинный город Пиза.
   Пиза раньше был богатым приморским городом, а теперь он отстоит от моря на 12км. Такой порт был необходим могущественной Флоренции, поэтому, когда Флоренция возвысилась, Пиза быстро потеряла свою самостоятельность. Знаменитые собор, баптистерий и башня в Пизе относятся к периоду наибольшего процветания города, т.е. к 14 веку. Не успели эти великолепные здания достроить, как Пиза стала подчиняться Флоренции, но ещё долго она оставалась богатым торговым городом.
   Я слышал, что в Пизе есть другие достопримечательности, кроме перечисленных выше, но, наверное, они пониже рангом, потому что нам о них даже не упомянули. Тот же город, который предстал нам из окна автобуса, глаз не радовал. Он был похож на все современные промышленные города Италии – некрасивый и неблагоустроенный и даже какой-то захолустный. Но, повторяю, это – то, что нам показали, поэтому я не распространяю свою оценку на весь город.
   Мы вылезли из автобуса на автостоянке, посетили туалет и направились к достопримечательностям мимо рядов негритянских киосков. Надо сказать, пизанская мэрия поступила в 19 веке мудро,  расчистив большую площадку вокруг архитектурных шедевров от позднейшей застройки. Эта большая площадь даже обнесена стеной. Очень милый получился комплекс. На изумрудном, безупречно гладком поле высятся три великолепных здания, ставших притягательным центром для всех туристов, посещающих Италию.
   Ну что о них сказать? Они красивы, удивительны и зрелищны. Я думаю, они стали вечным эталоном для всех создателей именинных тортов. Но, не более того. Потому что ни особой гармонии ни благородной духовности я в них не увидел. Это, своего рода, средневековый гламур, преследовавший цели совершенно мирские: удивить, поразить, переплюнуть соседей. Это удалось, благодаря не только запланированным факторам, но также и ошибке архитектора. Он уже выстроил колокольню, т.е. башню на 2/3, когда выяснилось, что она косая. Беднягу прогнали, он страдал, мучился и вроде бы даже покончил с собой.
   Наняли другого архитектора, который обещал все исправить. Башню он достроил, но крен не исправил. Безуспешные попытки зафиксировать башню продолжались до конца 20 века, когда, по уверениям учёных, это, наконец, удалось. К фундаменту приделали специальный противовес, закачали туда 120 тонн свинца и остановили падение. Производители работ дали гарантию на 300 лет.
   Именно с этой башни Галилей бросал вниз всякие предметы, чтобы вычислить ускорение свободного падения. Про это ходит много анекдотов. Одна история гласит, как Галилей научно доказал ложность показаний некоего обывателя, подавшего жалобу в мэрию. В жалобе было сказано, что рядом с обывателем вдруг упало ядро, брошенное Галилеем, а затем ему на шляпу упала пуля. Галилей ответил, что это противоречит открытому им закону падения, поскольку ядро и пуля были, согласно протоколу опытов, отпущены одновременно. Одновременно они и упали.
   Внутреннее убранство пизанского собора не уступает внешнему и поражает обилием золота, лепнины и скульптур. Стены украшены хорошими фресками, и есть  одна замечательная икона 12 века. Также я заглянул в музей синопий, т.е. черновиков фресок. Эта настенная графика тоже очень красива. Поснимав и купив русскоязычный альбом об Италии, я просто загорал на ласковом зимнем солнышке. Было тепло, никак не меньше 12 градусов. Но вот настало время уезжать. Мы отправились во Флоренцию.

   Вообще-то, о Флоренции я могу рассказать мало. Мы опять долго искали, где заплатить въездную пошлину, потом долго стояли у туалета, и когда, наконец, началась экскурсия, в 15-30, то мы со Светой на неё не пошли. Дело в том, что я давно знал заочно галерею Уффици  и хотел её посетить. Впуск в галерею до 18 часов, поэтому вместо экскурсии надо было идти туда. Взяв у Марка карту, мы отправились в путь. Наш путь лежал по замечательной набережной Арно, мы фотографировали и любовались видами. Конечно, она не так красива, как набережные Невы, но оригинальна и живописна.
   Широкая, но мелкая река сверкала в лучах заходящего солнца, на противоположном высоком берегу хорошо просматривались какие-то башни и виллы. На нашем берегу было немало старинных зданий, но не могу сказать, что они мне особо понравились. Здания были охристо-жёлтые, с коричневым декором и довольно грязные. Может это был их подлинный исторический цвет, но это вовсе не красиво. Причём так окрашены почти все здания в старом городе. На мой взгляд, это придаёт зданиям какой-то казённо-казарменный вид и совсем не похоже на жизнерадостный и живописный Рим. Также и галерея Уффици, выкрашенная в бежевые тона, никак не может соперничать с музеями – дворцами, такими, как Эрмитаж, Лувр или Цвингер в Дрездене. По своей внешней непрезентабельности она похожа на мюнхенскую Пинакотеку.
   Сфотографировав знаменитый мост Понто Веккио, расположенный рядом, мы направились ко входу в картинную галерею. Перед входом стояла большая очередь, и мы поняли, что она отнимет у нас не менее часа, как и предсказывал Марк. Пока стояли в очереди, Света сходила посмотреть Палаццо Веккио, расположенный рядом, а я стоял и разговаривал с нашей питерской женщиной, живущей в Израиле. В нашем автобусе примерно половина группы состояла из русских израильтян. Скоротав так чуть меньше часа, мы вошли в галерею. Нас тут же просветили, как в аэропорту, затем мы купили билеты по 7,5 евро и отправились искать картины.
   Кроме мер предосторожности, никаких проявлений заботы о посетителях я не увидел. Вестибюль тесный, гардероба нет (поэтому все ходят в пальто), аудиоэкскурсоводов не предлагают. Галерея загнана  куда-то на 5й этаж огромного мрачного здания, лифтов нет. Да и сама экспозиция устроена неудобно. – Огромный полутёмный коридор, уставленный прекрасными античными скульптурами, охватывает кольцом весь этаж. А маленькие тесные экспозиции картин ответвляются от этого зала. Указателей нет, многие залы почему-то закрыты для прохода. Всё это неприятно отличает Уффици от всех известных мне музеев.
   Может быть, я слишком много ждал от этого посещения, зная Уффици по альбомам. Может быть, раздражало, что никак не удаётся сориентироваться, и на картины  набредаем случайно. Мы увидели прекрасное собрание итальянской живописи, но оно не лучше чем в других известных музеях. Поразил нас Боттичелли, вот это, действительно, жемчужина коллекции. В музее, если я не ошибаюсь, 9 больших полотен этого мастера, и все они прекрасны. Боттичелли очень загадочный, совершенно своеобразный мастер. Я бы сказал, что он всегда и всех неизменно завораживает, чарует, и восхищает. Не знаю ни одного человека, которого бы он оставил равнодушным. Попробую немножко порассуждать о его картинах.
   Ботичелли, на мой взгляд, отличается от всех других мастеров Возрождения тем, что он язычник по духу. Не просто светский, неверующий художник, как Тициан, а настоящий, верующий, язычник. Это чувствуется даже в тех картинах, которые написаны им на христианские сюжеты. От христианства там только названия. Духовности религиозной вообще нет. И недаром, известнейшие, легендарные его шедевры «Рождение Венеры» и «Весна» написаны на языческие сюжеты. Я считаю его человеком античной эпохи, чудом перенесённым в 16 век. А другие картины его слабее, потому что они подчинены вынужденным канонам, не вполне искренни. Но и они прекрасны.
   Вообще-то, во Флоренцию стоило приехать только ради Боттичелли. Но мы увидели и прекрасные полотна Тициана, много картин Кранаха, две картины Леонардо, пару картин Дюрера. Может быть, несправедливо ставить Леонардо да Винчи в один ряд с прочими, но таково моё к нему отношение, в котором я ещё более утвердился после того, что там увидел. Картины Леонардо так математически совершенны, так безупречно гармоничны и уравновешены, что жизнь в них отходит на задний план. Рядом с картиной «Благовещение» висел большой однотонный эскиз картины, и я увидел, насколько живее были его картины в начале работы над ними. Ведь он действительно гений, причем универсальный, многосторонний гений! И вот, как я понимаю, гениальный ремесленник и учёный побеждали в процессе работы великого живописца. Поэтому картины его так идеально заглажены и совершенно герметичны.
   Никак не удавалось нам найти картины Рафаэля. Так что даже пришлось дважды спрашивать служителей. Времени на осмотр оставалось мало и мы даже занервничали. Но вот, наконец, нашли. Увидели 4 картины: «Автопортрет», «Мадонну» и два довольно больших портрета. Самым прекрасным был автопортрет. Рафаэлю удалось здесь чудесно передать свой характер и свою величайшую духовность. Как это получается, что взглянув на плоское полотно, я проникаю во внутренний мир человека? – Загадка! Но автопортрет Рафаэля – это единственная из известных мне картин, по уровню духовности равная Сикстинской мадонне. Однако там кумулятивный эффект ощущений создаётся отношением фигур мадонны и младенца, о чём я уже говорил, применительно к Микеланджело. Поэтому Сикстинская мадонна и является самой гениальной картиной Рафаэля.
   Из всех прочих осмотренных картин в галерее моё внимание привлекло единственное полотно Рембрандта и две картины Гойи. Пора было уходить, и я горько сетовал, что мы не поехали во Флоренцию с утра. Тогда бы у нас было больше времени и сил на осмотр Уффици, да и самой Флоренции. А тут, выскочив из галереи мы быстро помчались к мосту Понто Веккио. Это мост 13 века, застроенный лавками ювелиров. Так они там с тех времён и торгуют. Все сверкает и блестит, толпа шумит по-итальянски, жестикулирует, и воздух наполнен неповторимой аурой древности. Очень колоритная там публика, достойная фильмов Феллини.
   Затем, бросив своих компаньонок, я ринулся к Синьории на Палаццо Веккио. К сожалению, из трёх больших скульптур перед Синьорией две были закрыты лесами, в том числе, и знаменитый «Давид» Микеланджело. Полюбовавшись на фонтан и здания, я помчался по направлению к кафедральному собору, чтобы хоть одним глазком взглянуть на него, но не успел. На подходе к собору, в перекрёстье узких улочек, увешанных гирляндами, я встретил Алексея, торопившегося к месту сбора. Ничего не поделаешь, пора было возвращаться. 
   Группа собралась быстро, и мы пошли колонной мимо жёлто-коричневых исторических зданий к нашему автобусу. Надо сказать, при искусственном освещении, здания выглядели наряднее. Так закончился четвёртый день нашего путешествия.

Италия 6.

   Последний день был посвящён Венеции. Путь до неё от нашего ночлега неблизкий. Снова нам предстояло перевалить через Аппенины, но теперь надо было добраться до  восточного побережья, до Адриатики. Когда выезжали из Монтекатини, светило солнышко и на автобусном табло было 6 градусов тепла. А в горах разгулялась метелица и склоны покрыты слоем снега 10 см. Ехали по виадукам над живописными долинами, пробивались через горы по тоннелям. Но, вот горы пошли на убыль, снег закончился, и все опять стало зелено. Температура за бортом постепенно поднялась до 8 градусов. В 12-30 мы подъезжали к большому мосту, ведущему в Венецианский архипелаг.
   Пока ехали, Алексей рассказывал нам о Венеции. Её название происходит от племени венетов, укрывшихся в 5 веке на этом архипелаге от нашествия готов. Готы не были мореплавателями, и поскольку архипелаг отделяет от суши 3 км, то венеты обрели там покой и уверенность в завтрашнем дне. Венеты были прирождёнными моряками и рыбаками, а защищённость от нашествий позволила им быстро создать своё государство, укрепить его, развить торговлю и владычествовать над морями. Во главе государства стояли племенные вожди – дожи (от латинского дуче – вождь). То есть Венеция изначально и впоследствии существовала как феодальная патрицианская республика.
   Сначала венецианцы просто промышляли пиратством, потом стали самыми сильными пиратами, а затем истребили всех остальных пиратов. Благодаря торговле, город разбогател и мог содержать большой флот и сильное войско. Венеция надолго завоевала морское господство. Венецианские купцы и банкиры стали самыми знаменитыми в мире. Поскольку сырьевых ресурсов Венеция не имела, то на островах расцвели высокотехнологичные ремёсла: кораблестроительное, оружейное, стеклянное и ювелирное. Богатству соответствовал и рост культуры. Строились величественные церкви и великолепные дворцы, рылись и благоустраивались каналы, облицовывались набережные. Но поскольку, на островах тесно, то архитектура венецианская очень специфична. В этом нам предстояло вскоре убедиться самим.
   Сейчас население исторической части города составляет 30 тысяч человек. Как сказал Алексей, это настоящие патриоты, потому что жить там очень нелегко. Город постоянно наполняют толпы туристов, там шумно, беспокойно и тесно. Климат сырой, экология неважная. Каналы загнивают, потому что фарватерами нарушена естественная циркуляция воды из каналов в лагуну. Поэтому остальные 300 тысяч венецианцев предпочитают жить в современных домах на других островах и в пригородных городах-спутниках. С материка к Венеции ведет огромный 3х километровый мост.
   С сушей сообщается лишь один из больших венецианских островов. Там расположены промышленные предприятия, склады и причалы. Сообщение с остальными, историческими частями города только по воде. Поэтому из автобуса мы пересели на кораблик, типа нашего речного трамвая, и отправились по венецианской лагуне. Должен сказать об удивительно приятном впечатлении, которое произвёл на меня водный простор, сырой морской ветер и вид пароходов. Всё это очень напомнило мне Питер. Венецианская вода чуть посветлее невской. Лагуна имеет такую же ширину, как и Нева, по берегам открываются прекрасные барочные здания и церкви, поэтому я почувствовал себя в своей стихии. Виды вокруг были замечательные, поэтому я то и дело открывал двери салона и щёлкал фотоаппаратом.
   Но вот мы пристали к широкой набережной. Сошли по трапу и собрались у сверкающей рождественской карусели, обозревая окружающие постройки. Первым делом нас повели в магазин и мастерскую венецианского стекла, принадлежащую, как я понял, русским. Во всяком случае, там было две симпатичных русских продавщицы, которые и повели экскурсию. Для начала нам показали, как изготавливают прославленное венецианское стекло. Рассказали о примесях, дающих разные цвета, о технологии. Приветливый мастер на наших глазах выдул замечательного коня. Потом показали витрины магазина. При всей яркости и привлекательности товаров, я вскоре заметил, что изделия здесь довольно простенькие, не такие, как мы видим в музеях. Видимо, это объясняется высокой стоимостью таких вещей. Потому что и эти несложные вещицы ох как кусались ценами! Не думаю, что магазин сильно пополнил кассу от нашего посещения.
   Пока все толклись в магазине, я пробежался туда-сюда по набережной. Её заполняли, как и на всех итальянских туристических объектах негритянские торговцы. Товар у них самый незамысловатый: сумки, простенькие сувениры, грошовые украшения, открытки, тёмные очки. Покупают мало, а они, бедняги, целыми днями торчат на улице. Но вид у них жизнерадостный, наверное, в Африке ещё хуже.
   Набережная облицована светлым камнем и вся разделена каналами, впадающими в лагуну. Через каналы переброшены мостики, а на мостиках стоят негритянские торговцы. Вдоль набережной устроено много причалов и пристаней для гондол. Здесь меня встретил знакомый по Риму памятник Виктору-Эммануилу. Обежав всё это, я вернулся к магазину, где началась экскурсия. Алексей как раз рассказывал про Казанову, который 2 года отсидел в венецианской тюрьме. В тюрьму было превращено старое здание палаты дожей со свинцовой крышей. Говорят, что условия содержания здесь были очень строгие, летом было невыносимо жарко, а зимой – холодно. Сейчас здание переоборудовано и в нём находится концертный зал.
   Казанова был единственным узником, сумевшим вырваться из этой тюрьмы. Ему удалось при аресте сохранить себе небольшой кинжал. Случайно, или предусмотрительно, но он знал планировку тюрьмы. С помощью кинжала он стал выковыривать плиты пола и был близок к успеху, когда его за хорошее поведение перевели в более удобную камеру. Но он не отчаялся, а стал ковырять потолок своего нового жилища. Выбрался в коридор, но он был тупиковый и сообщался только с соседней камерой. Соседа своего Казанова уже знал по прогулкам и перестукиванию. Это был аббат, посаженный за растрату.
   Из камеры соседа можно было бежать через окно на крышу, если выломать решётку. Казанова убедил соседа бежать и передал ему кинжал. Он вложил кинжал в книгу, на книгу поставил полную миску супа и уговорил стражника отнести это аббату. Через несколько месяцев сосед проковырял потолок своей камеры и расшатал решётку. Они объединились ночью и вылезли на крышу, прихватив всё своё бельё. Связав бельё в верёвку, они спустились через слуховое окно в церковь, спрятались там, а утром выбрались в город. Вот такая авантюрная история.
   За старой палатой дожей на набережной находится новая. Это знаменитое здание с арками и круглыми окнами стало одним из брендов Венеции, так что его все знают. Перед палатой возвышается лев на колонне – символ венецианской республики. Широкий проход ведёт отсюда к площади Сан Марко со знаменитым пятиглавым собором. Площадь образована старинными и очень красивыми зданиями прокуратуры с галереями, в барочном стиле. Кроме этих зданий, на площади возвышается огромная кирпичная башня ратуши.
   Но перед тем как углубляться в город, мы ещё прошлись по набережной и полюбовались на вид лагуны и белые здания базилик, выходящих на берег. Затем двинулись по узкой улочке в лабиринты старой Венеции. Я обычно неплохо ориентируюсь на местности, но в городах я привык к прямоугольным улицам. Так спроектирован Санкт-Петербург, Париж, Берлин, да и в других посещавшихся мною городах такая планировка преобладает. Не то в Венеции. Город строился вдоль природных каналов, а они очень извилисты. Если день пасмурный и нет карты, то ориентироваться очень трудно. Названий улиц я вообще не встречал. Правда, во многих местах висят указательные таблички к достопримечательностям, но чтобы ими воспользоваться, надо сперва проработать карту.
   Между тем, Алексей показывал нам старинные здания, горбатые мостики, каналы с гондолами. Рассказал, что в старой Венеции не было водопровода, и до 20 века здесь пользовались дождевой водой, которую собирали в большие медные чаны. Благо, климат здесь влажный. Улицы здесь все пешеходные, грузы перевозят по воде. Многие улочки так узки, что только два человека могут разминуться. Чем они освещаются, кроме витрин и гирлянд, я так и не понял. По-моему, красочные гирлянды висят там круглый год, поскольку карнавалы и праздники в Венеции занимают половину дней в году.
   Отдельно надо сказать о витринах. Италия славится своим украшательским мастерством, но красочность и роскошь венецианских витрин превосходит воображение. Особенно красочны карнавальные маски, которые являются ещё одним символом Венеции. Разнообразие их трудно описать. Большинство из них имеют длинные птичьи носы и выдающиеся подбородки, чтобы можно было есть. Ко многим маскам приделаны разнообразные шляпы и перья. Венеция создала целую культуру масок со сложной символикой, ранжировкой и эмоциональными нюансами. То есть маска должна была символизировать положение, намерения и настроения обладателя. Надо ли говорить, что цены на маски были очень разными. Сейчас они варьируются от нескольких евро до нескольких тысяч.
   Гуляя по улочкам, мы вышли на небольшую площадь, куда выходило две церкви. Из одной доносились звуки музыки и как раз туда мы и направлялись. Церковь была очень красива, той особой гармоничной красотой, которую я видел только в Риме. Прекрасные мозаики и скульптуры окружали нас, и всё это идеально сочеталось с барочной музыкой, звучавшей под сводами церкви. Наверное, это была репетиция, потому что музыканты играли в будничной одежде. Но музыка звучала очень благородно. Это стало одним из сильнейших моих впечатлений о Венеции.
   Затем мы увидели прекрасный мост Риальто, перекинутый через большой канал. Для средневековой Европы он стал одним из эталонов строительства. Как и все венецианские мосты, он арочный. После этого прошли на площадь, где стоял памятник Гольдони, который тоже был гражданином этого города. Как известно, Гольдони и Гоцци стали основоположниками двух соперничавших направлений итальянского и европейского театра. После этого мы вышли к знаменитому мосту Вздохов, перекинутому через канал, вдоль которого обитали местные красавицы - куртизанки. Ну, а потом мы вышли к площади Сан Марко, где экскурсия и закончилась. У нас было 1,5 часа личного времени.
   Разумеется, мы сразу пошли в собор. Внутреннее  его убранство великолепно и дышит древностью. Сводчатые стены украшены благородными мозаиками 12 века. В нишах стоят прекрасные мраморные и бронзовые статуи. Алтарная часть отгорожена бронзовой колоннадой с крестом и статуями евангелистов. Там, в алтаре находятся мощи святого евангелиста Марка, в своё время, похищенные венецианцами. Увы, такова была реальность и дух тогдашней Италии. Крестоносцы и негоцианты считали не зазорным похищать христианские святыни из Греции, Палестины, Сирии. Такова история мощей святителя Николая, св. Андрея Первозванного, св. евангелиста Луки, св. евангелиста Марка и многих других. Множество православных икон и святынь, захваченных в крестовых походах, осело в богатейших городах Италии.
   Алексей сказал нам, что в правом приделе собора находится одна из древнейших православных икон Богоматери, приписываемая самому евангелисту Луке. Она была в 12 веке вывезена крестоносцами из Константинополя. Разумеется, я сразу поспешил к этой иконе и встал у решётки. За решёткой усердно молились два французских аббата с мальчиками, а я стоял, смотрел на икону, размышлял и впитывал благодать, подаваемую Богородицей. Удивительный покой и мир, исходили от иконы. Наверное, это было самое запоминающееся впечатление от Венеции.
   Простояв довольно долго у иконы, я вышел на площадь и здесь, около обелиска встретил Свету. Она успела купить какие-то сувениры, и мы отправились на самостоятельную экскурсию. До времени сбора оставалось еще 45 минут. Хорошенько рассмотрели площадь Сан Марко, полюбовались на дворец дожей и углубились в тесноту старого города. Уже смеркалось, и я сказал, что это не улицы, а какие-то тараканьи щели. Как можно здесь жить? Но всё это было необычно, загадочно, красочно и производило незабываемое впечатление. Мы зашли в ещё одну церковь, полюбовались на убранство.
   При выходе я увидел указатель «Пьяццо Сан Марко» и сказал Свете: нам туда. Но она или не слышала, или была увлечена чем-то, но мы пошли в противоположном направлении. Оставалось 20 минут до контрольного времени, и я подумал: «ничего, свернём на параллельную улицу и придём к площади». Но не тут-то было! Улочки в Венеции вовсе не параллельны, и скоро я это понял. Мы потеряли направление и стали спрашивать прохожих. Одни показывали в одну сторону, другие, в другую. Может быть, и те и другие были правы, но мы запаниковали. Оставалось 5 минут. Я взмолился Божьей Матери и обратился к очередному прохожему. Он говорил по-английски и взялся вывести нас к площади Сан Марко. По дороге он спросил нас, откуда мы приехали и сказал, что летом был в Санкт Петербурге. На англичанина он не был похож, скорее на индуса. Но как бы то ни было, через 10 минут мы были на площади.
   Света совсем запыхалась, и чтобы не замучить её, я сказал, чтобы она поспешала в меру сил, а сам рванул к пароходу, чтобы задержать отправление. К счастью, верный Марк дежурил со своим флажком у причала и ждал нас. Минут через пять подоспела Света и мы пошли на корабль. Марк остался ждать ещё двоих опоздавших, а все остальные уже сидели в салоне и смотрели на нас. Но, вот, все собрались, и кораблик отчалил. Да, финиш нашей экскурсии получился бурным. За окнами сверкала на прощание Венеция, возвышались подсвеченные дворцы и башни. Арривидерчи!
   Автобус показался нам домом родным. Мы разделись, разулись, достали свои припасы и стали закусывать. Тем временем, автобус покидал Венецию. Потом потянулись предгорья Альп, которые выглядели как ёлочные гирлянды, поскольку были усеяны городками, подсвеченными церквями и замками. Нам стали показывать какие-то российские фильмы, но я смотрел вполглаза, и любовался ночным пейзажем итальянских Альп. Они производили очень радостное впечатление, потому что везде были огоньки. Но вот за окном похолодало, мы въехали на перевал и через несколько минут были уже в Германии. Здесь было холодно, темно, буднично. Путешествие в Италию окончилось.

Сноски.

/1/ Здесь ошибка. Историк Борис Грейшпол пишет: Насколько я знаю, язык этрусков вполне читаем, правда они оставили только очень лаконичные надписи, котрые мало о чём могут рассказать. Письменность была у любой городской цивилизации.

/2/ Позднейшее замечание: вероятно, это ошибка. Святых Екатерин в католической церкви несколько.


2009 г.