Палермо. Следы прошлого часть первая

 
 
              После ночного прибытия с курьезами и приключениями, утро показалось ярким и шумным.    Палермо уже давно бодрствовал, издавая непривычные для нас звуки.    Побеседовав  с хозяйкой дома, мы отправились знакомиться с городом.
  Первая реакция на то, что сразу бросалось в глаза -  Боже,  куда мы попали..    Да, после Рима, Неаполя, Венеции и тем более Флоренции, Палермо показался грязным и заброшенным захолустьем. 
      Остров крайне беден в сравнении с материковой Италией.    Палермо, хоть и является столицей провинции, не исключение, а скорее яркое свидетельство этого неблагополучия.   Пустые и полуразрушенные старые здания и даже давно покинутые палаццо 16-19 веков, чернеющие пустыми глазницами проемов, замороженные реставрационные работы на уникальных памятниках скульптуры и архитектуры - это сплошь и рядом в историческом центре!   Даже необыкновенно большие уличные кошки и собаки непременно грязные, потрепанные и старые.
  И на всем видишь следы минувшего величия, да что следы?   Призрачное прошлое обступает со всех сторон, становясь настоящим .
 
     Окруженный морем гористый остров  с благодатной природой  был  лакомым кусочком еще для первых мореходов.   На протяжении многовековой истории кто только не пытался  его завоевывать, осваивать и отстраивать.   Древние греки, норманны, арабы, позднее - византийцы, римляне, испанцы, французы, австрийцы основали целые города, сохранившиеся до сих пор.  И это конечно отразилось в культуре и традициях сицилийцев. 
 Для начала мы решили совершить ознакомительную поездку на  туристическом автобусе.     Это занимает немного времени, но дает массу информации и помогает ориентироваться в новом месте.   Конечно, маршрут пролегал по самым красивым местам города, создавая  яркое  "открыточное" представление о нем, а  наш водитель слегка спешил  и синхронный гид опаздывал с текстом.
     В   Палермо, казалось, пересеклись все эпохи и народы, прошедшие в истории острова.   Честно признаюсь, архитектура  города произвела на меня странное впечатление,  именно из-за сумбурной многостильности.   Такого удивительного замеса архитектурных направлений  и времен я, пожалуй, не встречала нигде. 
  К  примеру,  Кафедральный собор, построенный в немыслимом сочетании  - греко-арабо-норманнские формы плюс барокко с ренессансом, казался полнейшей эклектикой, однако, органично и живо вписывался в окружающую среду.
   Когда я увидела  другое здание, неожиданно представшее перед нами,  у меня вырвалось - фашизм!  "Шедевр" тоталитарной архитектуры был чудовищным по своему воздействию  и кроме "эстетического негатива" вызвал в памяти черные страницы  нашего прошлого.  Спустя минуту, когда здание осталось позади, мы услышали текст гида:
   "Палаццо делле Посте построено в 1928 – 1934 годах по проекту Анджоло Мандзони, ярого фашиста , который  так и не отрекся от своих идей в послевоенное время .  Он продолжил свою деятельность архитектора в Южной Америке. 
Почта в Палермо попрежнему работает в палаццо делле Посте."
Впоследствии   "эхо войны"  довольно часто  встречалось нам  в виде следов от орудийных снарядов на стенах и памятниках.
 
    Постепенно  узнавая город, погружаясь в его историю и находя там ответы, я заметила, что первое неприятие сменилось сначала пониманием, а затем и симпатией.     Мы гуляли по одной из центральных улиц  с пышными фасадами норманнских палаццо, с базиликами в византийской мозаике  и готическими соборами.  Но стоило свернуть в тесную  поперечную улицу, как мы сразу оказывались в " рабочих окраинах".   Сохнущее белье, свисающее со всех балконов, закрывающее и без того  скудные просветы между домами, мусор, бесчисленная мелкая торговля с развалов овощами, фруктами, специями и всяким барахлом и над всем этим  -  пряная и душная смесь запахов.    Кстати, торгуют кто угодно, но не итальянцы - арабы, африканцы, китайцы, румыны и прочий приезжий народ.   На одной из таких улиц  в сувенирной лавке пожилая сеньора, указывая на мою сумку, легкомысленно покачивающуюся на плече, погрозила пальцем.  Мелкое  воровство в таких местах, увы,  не редкость, а вот  мафия встретилась лишь в виде сувенирных керамических статуэток  и фартуков с изображением героев из Крестного отца.   Слово  Мафия тоже имеет свои корни в прошлом острова.    Во время «Сицилийской вечерни», народного восстания против французов (анжуйцев) в 1282 году, был популярным лозунг «Смерть Франции, вздохни, Италия» (итал. Morte Alla Francia, Italia Anela).   Почему спустя время, "козаностровцы" назвались этим именем, старожилы умалчивают.
   Петляя  по лабиринтам улочек, периодически выныривая на центральные туристические маршруты и опять возвращаясь в трущобы, мы основательно устали и проголодались.  Пришло время обеда, но все вокруг оказалось закрыто.            
 
    Сиеста,  господа! 
 Общеизвестное -  " спрос рождает предложение", для  сицилийцев -  пустой звук.
 Независимо от погоды, сиеста священна и неприкасаема.  Закрыто все - кафе, траттории, пиццерии, аптеки, магазины, супермаркеты, я уже не говорю о городских учреждениях.  И если вдруг вы увидите работающее в это время кафе, будьте уверены, что хозяин не местный.   Это  -  верность традициям.
 Кстати, по меню заведения тоже можно распознать владельца.  В сицилийской    пиццерии вам не удастся заказать пасту и рыбу, а в траттории не будет пиццы.
 Зато в уличном ресторане румына в меню обнаружилось все, что входит в сицилийскую кухню, но то, что мы попробовали, оказалось на удивление невкусным.
  Это был  неудачный опыт. Нарушать сиесту - нельзя!
 
     Мы бродили  кривыми улочками, иногда поднимаясь на несколько ступенек, потом  спускаясь  и попадая на небольшие пятачки с зелеными огороженными садиками, заставленные машинами и мотоциклами.   В другом месте, сразу за поворотом, мы прошли мимо играющих в карты  бодрых  старичков, на фоне разрушенного дома.  При  этом, они громко и одновременно что-то обсуждали.
 Эти бесхитростные и неприкрашенные бытовые сценки, свидетелями которых мы становились, вызывали ассоциации с фильмами  Кустурицы  с простыми наивными героями и их обычной  жизнью.
  Удивительно, но я стала иначе смотреть на эти разваливающиеся облупленные дома, на фасадах которых, сама история нанесла причудливый узор из трещин, выбоин и щелей.  Всего три цвета в палитре - охра, умбра и сепия, дали немыслимое количество  полутонов.  Я как-то вдруг увидела их красоту,  завораживающую и останавливающую, словно морщинистое лицо глубокого старца со следами  его долгой жизни.
 
     Вечер в Палермо оказался прекрасным!   С моря, прогнав дневное пекло и духоту, подул ветер, принеся с собой свежесть и запах водорослей.   Последние лучи заходящего солнца, преломляясь в стенах домов, смягчали контрасты, выявляя  скрытые  оттенки.
 По рекомендации нашей хозяйки мы отправились в рыбную тратторию.
 Наш вопрос, где можно вкусно поесть, как-то сразу  озаботил нашу донну и она тут же спросила, не смущает ли нас, что это будет уличное заведение с невысоким сервисом?  Нас это только обрадовало,  так как сидеть в замкнутых стенах даже  "мишленовского"  ресторана, означало пропустить что-нибудь интересное из незнакомой городской жизни.   Итальянка чрезвычайно воодушевилась и обрадовалась, сверкнув черными глазами, черкнула  на карте  галочку и добавила  - " Вам понравится!"