Удобрения подразделяют на органические и минеральные. Считается, что удобрять следует не почву, а растения. И это действительно так, но только в том случае, когда речь идет о минеральных удобрениях. По сути, внесение минеральных удобрений представляет собой возврат того, что было взято у почвы в долг. Питательные элементы, содержащиеся в почве в доступном состоянии, извлекаются корневыми системами растений и используются ими на построение своего тела. Основные элементы минерального питания – азот, фосфор и калий, а также сера, кальций, магний, бор, железо, медь и некоторые другие. Постоянно, из года в год, эти элементы выносятся из почвы с урожаем, а с корневыми остатками возвращается незначительное их количество и, естественно, это обедняет почву. Особенно интенсивно этот процесс протекает под огородными культурами. Поэтому необходимо систематически пополнять запасы элементов питания в почве, возмещая то, что забрали. Эту роль и выполняют удобрения. Таким образом, основное назначение удобрений – улучшение режима питания.
Однако, когда мы вносим в почву органические удобрения, мы действительно удобряем почву, потому что не только пополняем запас пищи, но и улучшаем физические и химические свойства почвы. К органическим удобрениям относят навоз, птичий помет, торф, навозную жижу, зеленое удобрение (сидераты), разнообразные компосты, фекалии.
Лучшее почвоулучшающее средство – навоз. В нем содержатся основные питательные вещества – азот, фосфор и калий. Регулярное внесение навоза в почву изменяет ее состав и свойства. Смешанные с навозом глинистые почвы становятся менее плотными и вязкими, в них легче проникает воздух и вода. Такая почва лучше дренируется, ее можно весной обрабатывать на несколько дней раньше, образовавшиеся глыбы легко распадаются на комки и структурные отдельности.
Унавоженные песчаные почвы, наоборот, лучше удерживают влагу, в них накапливается гумус. Причем, не только за счет органического вещества навоза, но и за счет роста урожайности и соответственно повышенного поступления корневых и пожнивных остатков. Это способствует улучшению структурного состояния почвы, теплового и водно-воздушного режимов.
Навоз различается по содержанию элементов питания в зависимости от вида животных и состава кормов, скармливаемых животным, а также вида подстилки. Наиболее ценный навоз – конский и овечий. Очень хорошее удобрение – птичий помет, особенно куриный. Но его желательно использовать только после компостирования. Свежий навоз крупного рогатого скота можно вносить в почву осенью под перекопку почвы. Однако целесообразнее собирать навоз, складировать в специально отведенном месте, прикрывая слоем земли.
Под компостную кучу выбирают сухое затененное место, на дно кучи кладется торф, сухие листья слоем 15-20 см, или разрыхляется земля. Это обеспечивает впитывание навозной жижи. Слой навоза толщиной 20-25 см снова покрывают слоем торфа или почвы (5-6 см) и обязательно уплотняют. При хранении в рыхлом состоянии навоз сильно нагревается, и это приводит к потере азота. Для предохранения от вымывания питательных веществ дождевой водой и промерзания зимой компостную кучу (обычно 1,5–2 метра шириной и около метра высотой) укрывают листьями, травой, снегом. Перелопачивание компостной кучи производят 2-3 раза в год, и помните, она должна быть все время во влажном состоянии. В течение зимы навоз перепревает, и его можно будет вносить под перекопку, как весной, так и осенью. Часто садоводам предлагают купить готовый навоз или торфо-навозный компост. Да и где еще его возьмешь, если на дачном участке не держишь ни скота, ни птицы. Покупая, следует обратить внимание на внешний вид навоза. Качественный перепревший навоз имеет однородную массу без неприятного запаха и без посторонних включений. Навоз надо обязательно заделывать в почву, но не слишком глубоко: лучшая глубина 20-25 см. Как правило, навоз вносят в дозе 40-50 кг на 10 кв. метров.
Навоз и птичий помет часто используют в качестве жидких подкормок. Для их приготовления посуду любой емкости заполняют на 1/3 органическим удобрением, доливают водой и хорошо перемешивают. Перед употреблением рабочий раствор разбавляют водой: жижу – в 2 раза, коровяк – в 5 раз, мочу животных – в 8 раз, птичий помет – в 12 раз. Растворы используют в день приготовления.
Другое почвоулучшающее средство – торф. Хорошо разложившийся торф низинных болот можно использовать в чистом виде. Но лучше вносить в почву смесь навоза с торфом: на одну часть навоза – две-три части торфа. Торф можно вносить в любое время года и не обязательно заделывать в почву. Слабо разложившийся торф верховых болот предварительно используют в качестве подстилки при стойловом содержании скота. Здесь он обогащается элементами питания, и только потом, после компостирования, его можно вносить в почву.
В качестве источников органического вещества могут быть и послеуборочные остатки. Больше всего таких остатков дают зерновые культуры, но их редко выращивают на приусадебных участках, а такие культуры как картофель их оставляет очень немного. Однако если все остатки складировать в компостную кучу, можно получить дополнительное количество органического удобрения. Необходимо только помнить, что остатки больных растений в компост попасть не должны, так как таким путем болезни могут распространяться. Поэтому их сжигают, а золу используют как минеральное удобрение.
Очень способствует повышению плодородия почвы зеленое удобрение. Особенно полезен этот прием на тяжелых глинистых и легких песчаных и супесчаных почвах. Зеленое удобрение представляет собой посев особых растений, выращиваемых специально для последующей запашки их зеленой массы в почву. Чаще всего на зеленое удобрение выращивают бобовые травы. В качестве зеленого удобрения можно высевать клевер, эспарцет, вико-овсяную смесь, но наибольший эффект достигается при использовании люпина, сераделлы, кормового гороха.
В районах с достаточно высоким увлажнением лучше всего применять с этой целью люпин, в засушливых регионах – кормовой горох. Эти травы зарекомендовали себя как быстрорастущие и набирающие зеленую массу растения. Благодаря клубеньковым бактериям, обитающим на их корнях и обладающим уникальной способностью усваивать атмосферный азот, бобовые растения обогащают почву азотом. И главное – зеленая масса при заделке в почву, обогащает ее гумусом. Сеют растения на зеленое удобрение в ранние сроки, а запахивают в фазе завязывания бобов. Конечно, никто не станет отдавать на целый год весь участок под траву, да еще для ее последующего запахивания в почву. Но можно проводить этот почвоулучшающий прием постепенно, на небольших площадках. Поверьте, он себя оправдает, особенно на тяжелых бесструктурных и легких песчаных почвах.
Минеральные удобрения подразделяются на азотные, фосфорные и калийные. Если удобрение содержит только какой-либо один из названных элементов питания, то такое удобрение называют простым минеральным удобрением, если несколько – его называют сложным.
Азотные удобрения способствуют росту зеленых частей растения. Если в почве не хватает азота, растения сильно отстают в росте, замедляется наступление очередных фаз его развития, и, в конечном итоге, значительно снижается урожайность. Изменение внешнего вида растения бывает весьма характерным, и это позволяет определить нарушение питания. Причем, разные растения неодинаково реагируют на нехватку того или иного элемента в почве. Растения, по внешнему виду которых легко определить недостаток (или избыток) элемента питания, называют растениями-индикаторами.
Индикаторами на недостаток азота являются огурцы, капуста белокочанная и цветная, картофель, кукуруза, черная смородина, яблоня, слива. Кстати, именно эти растения особенно нуждаются в азотных удобрениях. Главные признаки недостатка азота – мелкие листья, бледно-зеленый, желто-зеленый, желтый цвет листьев. Причем, первыми желтеют старые листья, и начинается пожелтение с жилок и прилегающих к ним тканям.
Существует много форм азотных удобрений, и при их выборе, необходимо руководствоваться реакцией на них удобряемых культур. Например, свекла лучше всего отзывается на удобрение ее натриевой селитрой, для подкормок чаще всего используют аммиачную селитру, а в культурах защищенного грунта – кальциевую или калийную селитры. Азотные удобрения вносят в почву весной, а еще лучше – использовать их в виде подкормок. Дело в том, что они хорошо растворяются в воде и при внесении осенью могут быть вымыты из почвы дождями. Исключение – сульфат аммония. Это удобрение медленно растворяется в воде и для жидких подкормок не пригодно, установлено, что он оказывает свое действие в течение 2-3 лет.
Фосфорные удобрения ускоряют рост корневых систем, созревание растений и увеличивают урожайность. Улучшается и качество продукции: у картофеля, например, повышается крахмалистость, у сахарной свеклы и других корнеплодов - сахаристость. Растения-индикаторы на недостаток фосфора: брюква, томаты, яблоня, крыжовник. Недостаток фосфора вызывает появление мелких молодых листьев, окраска листьев – голубовато темно-зеленая, с фиолетовыми, красноватыми, бурыми пятнами. Затем эти места листьев отмирают. Первыми поражаются старые листья. От недостатка фосфора растения больше страдают в холодную погоду.
Наиболее распространенное фосфорное удобрение – суперфосфат. Его вносят под перекопку участка (20-30 г на 1 кв. м), или прямо в лунки (под картофель – примерно 5 г в лунку). Если Вы купили двойной суперфосфат, указанные дозы необходимо снизить примерно в 2 раза.
Калийные удобрения способствуют повышению устойчивости растений против заболеваний, увеличивают их холодостойкость. Особенно страдают от недостатка калия картофель, свекла, фасоль, люцерна, капуста, крыжовник, красная смородина, яблоня. Эти растения и являются индикаторами на недостаток калия. При калийном голодании замедляется рост растений, края нижних листьев желтеют, затем буреют и отмирают. Это явление получило образное название «краевой ожог листьев». Листья становятся морщинистыми или волнистыми, иногда растения полегают.
Наиболее распространенные калийные удобрения хлористый калий, сульфат калия, сильвинит. Очень хорошее удобрение – хлористый калий. Его можно вносить и под перекопку почвы и в качестве подкормки (оно хорошо растворимо в воде). Но так как в его состав входит хлор, то это удобрение нельзя вносить под растения, отрицательно реагирующие на этот элемент: картофель, томаты, огурцы. Под эти культуры лучше использовать сульфат калия. Под овощные культуры калийные удобрения вносят в дозе не менее 10-20 г на 1 кв. м поверхности.
Растения могут страдать не только от недостатка элементов питания, но и от их избытка, поэтому ни в коем случае нельзя вносить минеральные удобрения «на глазок». Приведенные выше дозы даны для ориентировки. На практике необходимо дозу рассчитать по формуле: У = (Д : Э)х 100, где У – необходимое количество удобрения в граммах; Д – количество требуемого элемента в граммах действующего вещества; Э – процентное содержание элемента в удобрении (указано на упаковке).
Микроудобрения. При недостатке в почве некоторых микроэлементов (химические элементы, содержащиеся в почве в количестве менее 0,01 %) растения плохо развиваются, снижают урожай, иногда заболевают. Есть территории изначально бедные такими микроэлементами как бор, молибден, медь, марганец, кобальт, цинк. Их называют эндемическими провинциями, а заболевания, вызываемые недостатком микроэлементов (или их избытком) – эндемическими болезнями. Признаки таких заболеваний у растений проявляются морфологически. В районах, где почвы обеднены микроэлементами, могут решить проблему только микроудобрения, т.е. вещества, содержащие микроэлементы. Их используют или в виде подкормок, или обрабатывая семена растений перед посевом.
Минеральные удобрения вносят до посева, во время посева, в период роста растений. Нужно всегда рассчитывать, чтобы вносимые удобрения находились по возможности ближе к корням и наиболее полно использовались растениями. Перед внесением в почву удобрения надо подготовить: слежавшиеся удобрения – раздробить, если требуется внести несколько удобрений, то их надо смешать и внести одновременно. Не все удобрения можно смешивать, поэтому лучше пользоваться сложными удобрениями. Среди сложных удобрений наиболее известны аммофос, диаммофос, азофоска, нитроаммофоска. Или придерживаться следующих правил. Навоз можно смешивать с суперфосфатом, фосфоритной мукой, преципитатом, сильвинитом, калийной солью. Сульфат аммония можно смешивать с суперфосфатом (не ранее, чем за сутки до внесения), с сильвинитом и калийной солью. Суперфосфат кроме сульфата аммония можно смешивать с фосфоритной мукой (за сутки), а также с сильвинитом и калийной солью.
Система удобрений складывается в зависимости от особенностей почвы, культуры, климата, свойств самих удобрений. Например, на легких почвах наибольшая потребность в калийных удобрениях. Под картофель следует вносить, прежде всего, фосфорные и калийные удобрения. Сахарная свекла в первую половину лета потребляет больше азота, а во вторую половину у нее увеличивается потребность в фосфоре и калии. Как видите, удобрение почвы и растений – это целая наука, называется она агрохимия, и если Вы все-таки решитесь пользоваться минеральными удобрениями, то лучше изучить этот вопрос подробнее по специальным изданиям. Я же Вам посоветовала бы смелее пользоваться органическими удобрениями, они безопаснее в применении (и почву ими не испортишь, и растения не перекормишь) и гораздо более универсальны.
Иллюстрация: хлороз на листьях стрептокактуса может быть обусловлен недостатком железа и некоторых других микроэлементов, но похожую картину - краевой ожог листьев - дает и калийное голодание.
(Продолжение http://proza.ru/2013/02/07/312)