ГЛАВА 1. ПЛАНЫ НА ОТПУСК
Все ждут ежегодного отпуска с нетерпением. Задолго до наступления дня отъезда начинается подготовка. Почему то, часто начинают подбирать соответствующую одежду и обувь, покупают новые сумки или чемоданы. Это классика. В моем случае, о классике пришлось забыть, и составить программу подготовки к отпуску в обратном порядке. Проблема состояла в том, что многое для нас с женой было неизвестно. Как ехать, где остановиться, как питаться, и "во что это все выльется". Банальную фразу "берите побольше денег" мы сразу отмели. Денег было мало. Рассчитать смету расходов было очень сложно, информации в Интернете было очень мало, я постоянно натыкался на коммерческие предложения, которым я не доверяю. Я подразумеваю приобретение билетов и приглашения квартирных бюро. Не было конкретных цифр. Расписания поездов открывались в виде бланков типа "заказ билетов" без указания стоимости. На форумах отдыхающих информация была скудной и устаревшей минимум на два года. Сайты курортной информации были перегружены эпитетами и метафорами. Аналитикой пришлось заниматься самостоятельно.
После возвращения из отпуска мне захотелось поделиться полезной информацией, а не только описать впечатления "ах, прекрасно", "ох, удивительно", и т.п. От этих высказываний толку мало. Каждый может выразить собственные впечатления подобным образом. Наш случай был особенным, присущим только определенной группе отдыхающих, а именно, жителям Украины, собравшимся поехать на отдых в Россию, а также людям, ограниченным в материальных средствах. Людям такой судьбы следует давать ценные советы, принести им, своего рода, гуманитарную помощь. С другой стороны, засорять текст цифрами и расчетами было бы скучно, это не отчет о командировке. Потому, я решил поступить иначе. Надеюсь, что текст получится внятный и интересный, а экономические отступления я вынесу в приложение, чтобы все желающие могли получить по возможности ценные советы. Я буду делать ссылки, а в конце текста давать их расшифровки. Думаю, что это будет наиболее приемлемым способом изложения. На форум туристов и отдыхающих я решил не писать, поскольку найденные по ссылкам форумы устарели, как я уже упоминал, минимум на два года. Не думаю, что кто-нибудь их будет читать.
Итак, начинаем. Прежде всего мне вспомнилась заповедь командировочного советских времен "койка, обед, обратный билет". Потому за несколько месяцев, а пожалуй и за полгода, я начал собирать информацию. Я намеренно не спешил сообщать, куда мы собирались поехать, поскольку все проблемы касаются абсолютно всех курортных и туристических мест. Теперь же, я сообщаю, что выбрали мы Кавказские Минеральные Воды. Я очень люблю эти места, да и посещал их последний раз шесть лет назад, многое изменилось за эти годы. Моя жена ни разу там не бывала, потому хотелось бы, чтобы ей эти благодатные места понравились. Я взял на себя обязанность быть экскурсоводом. Места Кавминвод я знаю очень хорошо, потому рассчитывал прилично сэкономить на экскурсиях, не считая дальних поездок в горы, куда на рейсовых автобусах не очень то и доедешь.
В прежние времена я спокойно летал в Минеральные Воды самолетом. Полет от Киева до Минеральных вод занимал полтора часа, и цена билета была 28 советских рублей. Можно было ехать поездом. Это было утомительно. Нужно было две ночи и один день трястись в железном ящике, пока рано утром поезд не приезжал в Пятигорск. Есть любители ездить поездом, но я к таким никогда не относился. Летал самолетом, причем ухитрялся оформить себе командировку и летать за счет государства. Теперь же стоимость авиабилета составляла две трети моей зарплаты. Когда я посмотрел на цену проезда в купейном вагоне, то меня это сильно удручило, стоимость была почти вдвое меньше, что также меня не устраивало. Более того, поезд почти два часа простаивал на границах Украины и России, и больше трети стоимости проезда приходилось тратить на оплату титанического труда таможенников и пограничников. Нужно было искать вариант, при котором маршрут пересечения границы был бы максимально коротким. Почти половину пути занимал проезд по территории Украины, и платить за "фирменность поезда" я тоже не хотел.
Интересно распорядились украинские железнодорожники. Поездки в Западную Украину были самыми дешевыми, транспортники позаботились о своих кумовьях, а вот к "москалям" поезжайте за огромные деньги, если вам так надо. Я придумал другой вариант. Нужно было доехать до Луганска на поезде, заплатив не очень большую стоимость билета. От Луганска был короткий путь через границу на автобусе до Ростова-на-Дону, а от Ростова-на-Дону можно было доехать до Кисловодска на скоростной электричке. Таким образом, затраты на проезд составляли всего 10% от стоимости авиабилета! Оставалось только найти подходящие варианты стыковки транспортных средств по времени. К сожалению, скоростная электричка, хоть и была самым дешевым транспортом, выезжала из Ростова-на-Дону только в 14-30 и прибывала в Кисловодск в 23-15. Пришлось бы ночевать в Ростове-на-Дону и потратиться на гостиницу, либо нужно было найти подходящий ночной поезд, проходящий через Ростов-на-Дону (1).
Другие варианты были неподходящие. Например, от Луганска ехал автобус до Пятигорска. Это было дорого, и ехать пришлось бы всю ночь. Я не люблю долго сидеть в автобусе. Ноги у меня длинные, и колени всегда упираются в кресло впереди сидящего пассажира. Через полчаса ноги начинают болеть и хочется встать, я даже в самолетах испытываю те же мучения. Ночевать лучше в поезде, или лежишь, или стоишь. Еще привлекала перспектива погулять по Ростову-на-Дону, который я люблю. Был я там полноценно два раза, и город мне понравился.
Поиск подходящих квартир был еще сложнее. Таблицы кисловодского Курорт-инфо показывали диапазон от 7000 руб. до 25000 руб., а санатории и гостиницы показывали минимум 1500 руб., а то и 3000 руб. Все это было ужасно. Найти частные объявления о квартирах и комнатах "у бабок" не удалось. На форумах писали, что бабки приходят к поезду, и предлагают квартиры посуточно. Этот вариант был рискованный. Полная неизвестность. Возможно это посредники, возможно предлагают плохие варианты. А приехав на вокзал с чемоданами, и потом хвататься за случайный вариант не хотелось. Объявления об аренде квартир в Интернете предлагали контактный телефон, не сообщая ничего конкретного. Иногда давали адрес квартиры, и приходилось изучать карту города (2).
Наконец, удалось связаться по телефону с одной из местных хозяек. После некоторых колебаний она согласилась на вариант 300 руб. с человека. Ехали мы в Кисловодск на 10 дней, и нас устроила комната на двоих в центре города с минимумом удобств. Удобства были в квартире (а не во дворе), а на кухне можно было готовить еду. Выбирать не приходилось, решили разобраться на месте. Если бы вариант не подошел, то сменили бы квартиру.
Актуальным вопросом оказалась телефонная связь. Когда я ездил на Кавминводы, а также по Ростовской области и Краснодарскому краю в 2006 году, то есть в предыдущую свою поездку, то я купил sim-карту Beeline, и проблем со связью у меня не было. Единственное, что пришлось, попросить свою сестру из Ростова купить стартовый пакет по российскому паспорту, по украинскому паспорту в Ростове-на-Дону мне продать стартовый пакет отказались. Этот вариант я предпочел, но решил узнать предварительно, что изменилось за это время. Толковой информации в Интернете я не нашел. Предложенные варианты роуминга от МТС меня не устроили, это было дорого (3). Продумал вариант, чтобы звонить по телефонной карточке из таксофона, как я это делал в Египте, но не было уверенности, что найду достаточное количество исправных таксофонов и мест продажи карточек. Остановился на варианте покупки sim-карты в Ростове-на-Дону по паспорту сестры.
ГЛАВА 2. ЛУГАНСК - РОСТОВ
Наконец, мы выехали поездом "Лугань" до Луганска. Поезд был чистый и удобный. Билет на фирменный поезд стоил дороже, чем на обычный, но нам нужно было приехать в Луганск пораньше. Судя по расписанию автобусов из Луганска, нужно было выехать утром пораньше. На один из автобусов в 06-30 мы все равно не успевали, а остальные отправлялись от 08-50 и до 14-30. Кроме того, нам было неизвестно, будут ли свободные места. Мы приехали в Луганск в 08-00. К вагону подошел симпатичный дядечка таксист и предложил нас подвезти. Я не люблю таксистов, подходящих прямо к поезду, поскольку очень хорошо знаю киевских таксистов. Они могут предложить заоблачную цену за проезд, пользуясь тем, что приезжие не очень хорошо знают город. Потому, я на всякий случай начал торговаться. Таксист с виду был приличным человеком пенсионного возраста. Оказалось, что он встречает пассажиров у вагона, чтобы помочь им поднести вещи. Названная таксистом стоимость была небольшой, и с моей ценой таксист тоже согласился. Нам все равно нужно было экономить время и мы согласились. Расстояние до автовокзала было приличным, на маршрутном такси ехать было бы неудобно и долго. Как нам сказали, почти полчаса. На такси мы доехали быстро, машин на улицах было мало.
Луганск произвел благоприятное впечатление, тихий и чистый город. Улицы были широкие и дома невысокие. Старый и добрый город советских времен. Надписи на русском языке, памятник Клименту Ефремовичу Ворошилову, родившемуся на Луганщине. Город долгое время носил имя Ворошиловград. А почему бы и нет? Разве Ворошилов не заслужил уважения? Есть же до сих пор на Украине город Кировоград или Днепродзержинск. А в Луганской области даже есть город Свердловск, вызвавший у меня недоумение, когда я изучал расписание автобусов. По странным причинам город дважды переименовывался в Ворошиловград и дважды обратно. Русский язык получил статус регионального в 2012 году, поскольку 95% населения считают русский язык родным. Луганская область - самая восточная область Украины и граничит она с Россией. Так что уже в Луганске, еще не пересекая границу с Россией наши уши отдохнули от "це-це", "ось-ось-ось" и "шо-шо?"
Автовокзал оказался просторным и хорошо оборудованным. Мы без труда взяли билеты на ближайший автобус Луганск-Краснодар, отправлявшийся в 8-50. Времени до отправления было мало, и нам пришлось побегать в поисках нужной платформы. Платформы для автобусов были разделены сплошными стенами. Получалось, что автобусы стоят не на площади, где все пространство просматривается, а вдоль узких улиц. Нам пришлось побегать кругами по автовокзалу, пока мы не нашли требуемую платформу. Указателей нигде не было, пришлось расспрашивать водителей, куривших неподалеку. Наконец мы нашли свой автобус. Осталось совсем мало времени, чтобы купить себе воду в дорогу.
Маршрут автобуса был немного извилист. Как было указано в билетах, длина маршрута составляла 251 км, что отразилось и на стоимости билета (4). Автобус делал много остановок и петлял по поселкам. Вероятно, этот автобус параллельно выполнял задачи пригородного транспорта. Пассажиры периодически менялись. Луганская область была выделена из Донецкой области, и представляла собой степную равнину, покрытую невысокими холмами. Иногда были видны терриконы, а на горизонте виднелась желтоватая дымка, скорее всего из-за пыли характерной для степной зоны. Лесов было мало, чаще попадались карликовые деревья и кустарники. Надписи на дороге еще остались после украинизации прежних лет. В стороне остались Суходольск, Ровеньки, Краснодон, Свердловск. Автобус заехал в Антрацит, после чего направился к пограничному переезду возле Новошахтинска.
На границе транспорта было немного, и мы быстро покончили с формальностями. Сначала, на украинской границе у нас собрали паспорта и дали бланки для заполнения. Потом мы подъехали к российской границе, где прошли еще одну проверку паспортов. Вещи из автобуса мы выгрузили, но их никто не досматривал. Мы опять отнесли их в автобус. Попав на территорию Российской Федерации, мы ощутили перемену. Луганские дороги были узкими, кривыми и ухабистыми. Дороги России были в хорошем состоянии, автобус поехал быстрее. Сначала была небольшая остановка на автостанции Новошахтинска, а потом мы ехали до Ростова-на-Дону без остановок. Хотя дорога была в хорошем состоянии, но несколько раз на пути следования мы попадали на участки ремонта дороги. Так что, наш путь опять замедлился, особенно на подъезде к Ростову. Перед нами стояла длинная очередь автофургонов, и мы ехали долгое время со скоростью пешехода. К Ростову-на-Дону мы подъехали к половине пятого вечера. Оставшиеся километры пути мы проехали вдоль левого берега Дона, чтобы не тратить время на проезд через город.
В Ростове-на-Дону я не был шесть лет и увидел существенные перемены. Город был очень красивый. Вблизи автовокзала были построены современные высокие дома, между которыми были хорошо оборудованные транспортные развязки. Автовокзал находился рядом с железнодорожным вокзалом. Достаточно было пересечь площадь, чтобы дойти до вокзала. В 2006 году несколько поездов дальнего следования, чтобы разгрузить станцию Ростов-Главный, были переведены на станцию Ростов-Первомайский в западной части города, где был открыт новый вокзал вместимостью 100 пассажиров. Я как раз туда и приехал в 2006 году. Меня встретила сестра, живущая в западной части Ростова-на-Дону. Кстати, живет она на Коммунистическом проспекте, что радует. В Ростове практически не переименовывались улицы в отличие от Киева. Нечего ерундой заниматься. Переименовали только центральную улицу Энгельса, вернули ей название Большая Садовая. Кстати, Малая Садовая была переименована в улицу Александра Суворова, и это название осталось без изменения.
Ростов-Главный - узловая железнодорожная станция, включает в себя два вокзала - Главный и Пригородный, открытый в 1962 году. В 2009 году была завершена коренная реконструкция и ремонт здания Пригородного вокзала. Первый ростовский вокзал был основан в январе 1876 года. Именно тогда он стал общим для трех железных дорог, существовавших в те годы, и принял первый поезд. Для того времени это было огромное трехэтажное здание, построенное с учетом перспектив развития города и транспортного узла. Северо-Кавказская железная дорога была одной из главных пассажирских магистралей страны. В конце 30-х годов на черноморских курортах и курортах Кавказских Минеральных Вод отдыхали сотни тысяч человек. Осенью 1941 года ростовский вокзал был разрушен после ожесточенного воздушного налета фашистской авиации. Здание не раз подвергалось достройкам, восстановлению и реконструкциям. Первый ростовский вокзал простоял более ста лет. В конце 70-х годов здание разобрали по частям для того, чтобы освободить место для нового вокзала с гостиницей-«высоткой». Последняя реконструкция вокзала была завершена в 2004 году. Зал ожидания вмещает 600 посадочных мест, на первом перроне установлены скамейки и цветочные клумбы. Цветы высажены и на Привокзальной площади. На вокзале в Киеве скамеек вообще нет, не говоря уже о клумбах. После реконструкции киевского вокзала, единственного на весь город, забыли про пассажиров. Залы ожидания есть только для инвалидов и пассажиров с детьми.
Полюбовавшись красотой вокзала, мы решили сдать багаж в камеру хранения. Здесь мы и обломились. Стоимость хранения багажа оказалась для нас высокой (5). При том, что мы еще не купили железнодорожные билеты до Кисловодска, да и пообедать не мешало. Наши скудные запасы обменных денег начали быстро таять. Прежде всего мы купили в железнодорожной кассе билеты до Кисловодска. Билеты на поезд из Санкт-Петербурга оказались дешевле планируемых. Ночь провести можно было в поезде. Нам это было выгодно, не пришлось ночевать в ростовской гостинице и ехать скоростной электричкой в 14-30 следующего дня (6). Пообедав в кафе на пригородном вокзале, мы отправились погулять по городу. Мы встретились с моей двоюродной сестрой, жительницей Ростова-на-Дону, и по ее паспорту купили себе стартовый пакет МТС. Таким образом, мы решили свои технические проблемы (7).
От пригородного вокзала по мостику через речку Тимерник можно выйти сразу же на Большую Садовую улицу. По длине улица превосходит Невский проспект, чтобы пройтись по ней потребуется не менее 3 часов. Улица красивая, чем то напоминает главные улицы Питера, Москвы и Одессы. Ростов-на-Дону не имеет себе равных в русской провинции по площадям, занятым исторической застройкой. В старом Ростове есть прямые и широкие улицы, достойные Невского и Ильинки, а есть удивительно колоритные переулки, мало изменившиеся за 100 лет. Ростов - уникален, он соединил в себе все прелести старых русских городов. В начале Большой Садовой сразу обращает на себя внимание домик издательства "Вечерний Ростов". Такое хорошее издательство, что даже поставило своим читателям памятник. Сидит на скамейке мужчина, развернувший газету. Я вначале подумал, что это памятник Маяковскому, похожие черты лица и прическа.
Застройка южной стороны Большой Садовой - эклектика, сталинки, модерн... Все это даже не хочется разграничивать - настолько красивая улица. Интересная деталь - модерновая застройка северной стороны Большой Садовой гораздо богаче, чем южной - видимо, чтобы окна выходили на солнце, а перед Парком Горького - огромное, вычурное здание Городской Думы, построенное в 1890-е годы по проекту московского архитектора Померанцева. Парк Горького очень красив. Мы уселись на скамейке, чтобы позвонить в Киев. Купили две бутылки пива, но боялись его пить на виду у всех, не зная местных порядков. В Чернигове к нам сразу прицепилась бы милиция, заставив вылить пиво из бутылок. А в Киеве пиво пьют нагло прямо в метро. Большая Садовая пересекает на своем пути два проспекта - Буденновский и Ворошиловский. Самые красивые места улицы - в районах перекрестков. Вечером улица была украшена иллюминацией. Нам не совсем было понятно про годовщину города, то ли она прошла, то ли намечалась.
Однако, время пролетело незаметно. Мы купили себе воду и продукты в поезд в супермаркете и пошли не спеша в сторону вокзала. По дороге к нам подошел молодой парень и вежливо попросил дать ему немного денег. Парень был вполне добродушный и приятной наружности. Возможно, что ему не хватало на пиво. Деньги я бы ему дал, если бы ни наши финансовые ограничения, нам еще предстоял не близкий путь. Я ему сказал, что мы иностранцы и нам нужно уезжать. Он улыбнулся и отошел. Мы еще послонялись по вокзалу, перекусили в зале ожидания. Рядом сидели молодые ребята, преспокойно доверившие нам охранять их вещи, пока они куда-то ходили. Общая обстановка была приятная, мы спокойно отдохнули и не томились ожиданием. Наконец, мы услышали объявление о посадке в наш поезд.
Поезд ехал из самого Санкт-Петербурга и уже изрядно пропитался запахами пассажиров. Моя жена сразу же расстроилась, духота и запахи повергли ее в уныние. Я тоже не испытывал особого удовольствия от перспективы провести ночь в таком вагоне. Вагон был новый, и проводница была приятной женщиной, судя по всему происходившая из народов Северного Кавказа. Она была приветливой и все время, не по-кавказски, ела семечки. Кроме духоты и запахов оказалось, что сверху и снизу наших мест были сложены мешки с гвоздями. Пришлось эти мешки передвинуть в глубину купе. В купе сидели еще две девушки, взиравшие с ужасом на эти мешки. Сам же пассажир с гвоздями был настроен на философский лад и ко всем недовольствам относился иронически. Мне совсем расхотелось спать, и я планировал провести ночь стоя. Сначала я выходил на остановках подышать воздухом, а потом, привыкнув немного к духоте, улегся спать. С рассветом показались первые признаки горной местности, от чего я затрепетал. Ничего не поделаешь, люблю Кавказские Минеральные Воды.
ГЛАВА 3. ПРИЕЗД В КИСЛОВОДСК
Наш поезд прибыл в Кисловодск в 09-40. Мы вышли из вагона и у нас закружилась голова от свежего воздуха. Пришлось сесть на скамейку и отдышаться. К нам сразу подбежали кисловодские старушки с предложениями поселиться на квартиры. Так что поселиться, приехав наугад, было реально. Но у нас был предварительный договор с хозяйкой одной из квартир, тем более, что она нас встретила на машине. Ехать до ее квартиры было совсем близко. Как оказалось, пешком пройти по кратчайшему пути было 10 - 15 минут.
Мы обратили внимание на то, что в Кисловодске, как и в Ростове-на-Дону, остались названия улиц советского времени. Например, мы жили на улице Клары Цеткин, рядом была улица Желябова и проспект Дзержинского. Люди жили нормальной жизнью и не занимались ерундой - переименованием улиц. Мы поселились в большом трехэтажном доме. Судя по всему, это была постройка начала 20 века. Потолки в комнатах были высотой около пяти метров, в углу комнат просматривались остатки каминов. Хозяйка жила в этом доме со своей семьей, она была карачаевкой. В других комнатах жили отдыхающие. Всея обстановка была удобной и уютной. В доме была кухня, где можно было приготовить пищу, был холодильник. Мы покупали продукты неподалеку в магазине и готовили их на кухне. Потом с удовольствием кушали на полукруглом балконе, завитом виноградом. С балкона открывался вид на ближайшие горы, под домом были фруктовые деревья. Можно было собирать яблоки и груши, хозяйка предложила нам попробовать виноград с ее сада. В каждой из комнат стоял телевизор. Оставив вещи и переодевшись, мы пошли на нашу первую прогулку.
Спустившись по улице Желябова, мы подошли к ближайшему бювету с нарзаном. В бювете мы попробовали сульфатный нарзан, который нам понравился. Я знал, что в Кисловодске есть еще общий нарзан и доломитный. Их можно было пить в Нарзанной галерее, куда мы и направились. Не буду описывать Нарзанную галерею при входе в Курортный парк, она общеизвестна, ничего нового о ней написать нельзя. По сравнению с прежними годами, когда я бывал в Кисловодске, изменилось время посещения источников. Если раньше они все время были открыты, не считая коротких перерывов на уборку помещения, то теперь работало расписание. Галерея открывалась в 11-00 и работала до 14-00. Второй период работы был от 16-00 и до 19-00. Отдыхающим это расписание вполне подходило, а мы были туристами. Нам нужно было каждый день торопиться на экскурсию, и при таком расписании мы не всегда попадали в Питьевую галерею.
При входе в парк можно было увидеть большое количество торговцев сувенирами и шерстяными вещами, которые вязали местные женщины. Сувениры для нас казались дорогими, мы даже решили не покупать знаменитые поилки для воды - плоские чашечки с носиками, пришлось довольствоваться чашками, которые мы захватили с собой в поездку. Я купил у старушки кулек семечек, чтобы покормить знаменитых кисловодских белок. Белки из Кисловодского парка исчезли, даже синичек не было, остались одни голуби. Так я и проносил зря этот несчастный кулек семечек, который мы доели уже в поезде. Почему белки исчезли, нам никто не сказал. Возможно их отравили. Кто знает, может быть продаваемые орешки были протравлены. Так мы и не выяснили причину исчезновения белок.
Погуляв немного в парке, мы направились в кафе "Снежинка" в конце курортного бульвара. Я помню, что там продавались знаменитые кисловодские пончики. Пончики действительно были, но мы решили плотно пообедать. С самого Ростова мы не ели горячей пищи. Кафе нам не понравилось. Мы заказали первое и второе и нам выдали талончиком с нашим номером. Мы очень долго ждали, пока нас вызовут по номеру. Оказалось, что номер на кухню не передали, и пришлось дважды ходить к кассиру и напоминать о себе. Нам обед не понравился. Он был дорогим и невкусным. Больше мы решили в это кафе не ходить. Все-таки, в первый день мы еще не знали подходящих закусочных.
Пока мы ждали обеда, с интересом рассматривали публику. Кроме отдыхающих в кафе было много местной молодежи. Я обратил внимание на ребят кавказской национальности. Они были добродушные и спокойные. По манере одеваться и по прическам они напоминали наших ребят начала 70-х годов. У многих были прически как у Битлз. Приятно было окунуться в ностальгическое прошлое. В Киеве молодежь была агрессивной, а взрослые были злые и несчастные. В Кисловодске была совсем другая атмосфера, время остановилось.
Главной задачей первого дня для нас было планирование экскурсионных поездок. Дальние экскурсии мы распределили на весь период нашего отдыха. Нам захотелось побывать в Домбае и в Чегемском ущелье. Остальные экскурсии были непродолжительными и все проводились в окрестностях Кисловодска. Наконец, экскурсии по городам Кавказских Минеральных Вод мы решили совершить самостоятельно. Все-таки, я хорошо знал все эти города и вполне мог самостоятельно показать своей жене все красоты Кавминвод. В подобные поездки достаточно было отправиться на электричке.
Мы выбрали симпатичную тетю, к которой мы подошли на Курортном бульваре, и купили у нее билеты сразу на все запланированные поездки. Таким образом, у нас прояснилась картина по нашим финансовым расходам. Можно было еще куда-нибудь поехать на экскурсию, но мы решили об этом подумать дополнительно (8). Все зависело от нашего финансового состояния и насыщенности походов и путешествий. Кроме того, мы решили выяснить, как нам лучше будет добираться обратно в Киев. Хозяйке мы заплатили за весь период пребывания, то есть за 11 дней (9). Мы отправились за билетами на вокзал. Оказалось, что ехать в Киев на поезде было выгодно по двум причинам. Во-первых, удобно было ехать обратно без пересадок в дневное время. Из Киева поезд едет две ночи и день, это утомительно. Не все любят спать в поезде. Из Кисловодска поезд едет в дневное время, и в поезде приходится проводить только одну ночь. Во-вторых, билет на поезд из Кисловодска в Киев стоит почти в полтора, а то и два раза, дешевле. Покупать билет в России намного выгоднее. Мы убедились в этом, когда стояли перед железнодорожной кассой. Передо мной какая-то женщина покупала билет из Киева в Кисловодск, скорее всего для своей подруги. Вот так можно решить проблему с покупкой билета (10). Поезд отправлялся из Кисловодска в 11-49, что было очень удобно.
Таким образом, программа нашего отдыха прояснилась. Билеты на основные экскурсии мы купили, и нам оставалось спланировать остальные дни и оставшиеся деньги. Дальние экскурсии мы запланировали так, чтобы у нас между ними был хотя бы один день передышки, посколку на дальние экскурсии нужно было выезжать почти в 6-00 утра. Каждый день вставать рано утром было утомительно, учитывая, что по киевскому времени это было еще на один час раньше.
ГЛАВА 4. ГОРА МАЛОЕ СЕДЛО И ЕССЕНТУКИ
На следующий день мы решили совершить самостоятельную поездку в Пятигорск. Я большой любитель длительных пеших прогулок в горах. На этот случай даже захватил с собой шагомер, купленный еще в 1972 году, а может быть и раньше. Внутри шагомера находится подобие маятника. Когда идешь пешком, то он тикает и показывает количество пройденных шагов. На циферблате расположены четыре стрелки. Большая шкала пронумерована до 100 шагов, что составляет полный круг циферблата. Есть еще три маленькие круговые шкалы, отображающие сотни, тысячи и десятки тысяч шагов. Если считать, что средняя длина шага у меня 50 см, то можно посчитать приблизительно пройденное расстояние. Моя жена - существо нежное, но выносливое. На Кавказских Минеральных Водах она была впервые, потому еще не способна была реально оценить свои силы. Одного энтузиазма в горах, сами понимаете, маловато. Нужно реально оценивать свои силы.
Потому, в первый полноценный день отдыха я задумал поехать в Пятигорск. В Пятигорск с вокзала можно доехать автобусом до Провала, а оттуда спокойно спуститься в город, проходя мимо интересных объектов. Нагрузка для первого дня на Кавминводах небольшая и вполне подходящая для разминки. Однако, все получилось иначе. Когда мы прибыли на вокзал Кисловодска, оказалось, что мы попали в большой перерыв. Следующая электричка должна была отправляться через полтора часа. Перспектива торчать на вокзале нас не прельстила, и мы решили изменить свои планы. Мы отправились в Курортный парк с целью прогуляться по парку.
Кисловодский Курортный парк представляет собой замечательное по красоте место. Кисловодск расположен в долинах рек Ольховка и Березовая, поднимаясь по склонам хребта Джинал. Рассказывают, что через Кисловодск протекают пять рек, но со стороны Курортного парка только две. Обустройство парка началось в начале XIX века. Сначала он представлял из себя рощу из лип и акаций, посаженных в районе источника нарзана. Тогда же стали сажать деревья на берегах реки Ольховки. Местные жители называли парк садом или бульваром. Работу по его закладке проводил военно-рабочий отряд нижних чинов. В отчетах того времени сообщалось, что сад имел 500 погонных сажен и что «в оном каменный грот и пять мостиков». Кисловодский курортный парк расположен по обе стороны реки Ольховки и занимает более 1300 гектаров земли. Сейчас в нем произрастает более 250 видов деревьев и кустарников, расположены питомники декоративных растений и оранжереи. Почти сразу же у входа в парк расположено одно из популярных «фотомест» - Цветочный календарь. Дату меняют каждый день. Фотографироваться мы не стали, поскольку на календарь падали тени от деревьев. Мы решили сфотографироваться когда солнце будет его лучше освещать.
Зеркальный пруд и радужная беседка сооружены в 1897 году на базе незамерзающего источника. Когда-то на этом месте были устроены купальни. Согласно путеводителю из-под беседки должна была вытекать так называемая «Зеркальная струя» - тонкий поток воды, скользящий по широкой металлической пластине. Чуть дальше Зеркального пруда через каскады реки Ольховки перекинут мостик «Дамский каприз». Он тоже считается местной достопримечательностью. В окрестностях города горно-степная растительность, на склонах парка - субальпийские луга. В парке много каштанов. Интересно, что в середине сентября некоторых из них начали расцветать. Посреди парка возвышаются глыбы красных песчаников - Красные камни. Рядом с ними был построен одноименный санаторий. На одной из глыб в 1924 году два студента - Владимир Ингал и Рубен Шхиян - вырубили трехметровый горельефный портрет Ленина. Это был первый скульптурный портрет Ленина на Кавказских Минеральных Водах. В результате землетрясения горельеф пострадал и его вскоре заменили бронзовым барельефом. На другой глыбе Красных камней установлен орел с распростертыми крыльями - эмблема Кавказских Минеральных Вод.
Долина роз, или площадка роз - одна из главных достопримечательностей Курортного парка. Была заложена в послевоенные годы местными садоводами. На площадке площадью около пяти гектаров высажены сотни кустов тридцати сортов роз. В сентябре почти все розы отцвели, остались несколько отцветающих кустарников в глубине долины. Кустарники высажены так, что с высоты напоминают одну большую розу. Парк расположен на склонах гор и условно делится на Нижний парк и Верхний парк. Основная часть сооружений находится в Нижнем парке. Верхний же богат природными достопримечательностями.
Чтобы не переутомлять мою жену в первый же день, я предложил проехать на верхнюю территорию по канатной дороге, а потом спуститься пешком. Проезд по канатной дороге оказался дорогим, но подняться пешком на "Красное солнышко" я жене не решился предложить. Вдруг бы у нее испортилось настроение. Да и прокатиться в вагончике по своему интересно (11). Вагончик проезжает над сосновыми деревьями, из него можно увидеть территорию парка и "Красное солнышко". Нижняя станция находится около павильона «Храм воздуха». Верхняя расположена в районе Олимпийского комплекса (1325 м). Комплекс был построен к московским Олимпийским играм для подготовки спортсменов. Кисловодск и сейчас остается популярной тренировочной базой. Спортсменов в парке очень много.
«Красное солнышко» - интересный памятник природы. Представляет собой каменную площадку, обрывающуюся с южной и западной стороны. Вдоль обрыва тянутся отдельные скалистые выступы причудливой формы. На южных склонах площадки под действием ветров образовалось несколько глубоких пещер. Много произведений Лермонтова так или иначе связано с Кавказом или посвящено ему. На Красном солнышке установлен памятник поэту. Его взор обращен на Эльбрус. Памятник был установлен сравнительно недавно. Впервые я его видел в свой предыдущий приезд в 2006 году, а в 1991 г. этого памятника еще не было. Статуя сидящего на камнях офицера мало мне напоминало Лермонтова. Я даже подумал, что это Печорин из "Героя нашего времени". Немного ниже "Красного солнышка" пролегает туристская тропа, позднее названная тропой Косыгина. Алексей Николаевич всегда любил по ней прогуливаться. Он отдыхал в санатории "Красные камни" зимой, в основном в январе. Помню рассказы своих родителей, отдыхавших в то же время в санатории "Украина", они Косыгина часто встречали во время своей прогулки по туристской тропе. Косыгин прогуливался один, а за ним на расстоянии 15 метров шел его охранник.
С востока город окружают холмы, связанными между собой возвышенностями, и цепь меловых гор Джинальского хребта (высота до 1500 м). С запада долина ограничена холмами Березовой балки, с юга - Кабардинским хребтом (высота до 1600 м) и с севера - цепью меловых гор Боргустанского хребта (высота до 1200 м). Эти горы защищают Кисловодск от холодных ветров, обеспечив ему своеобразный микроклимат. Мы поднялись до верхней станции, и я осторожно предложил пройтись до горы Малое Седло. Место, где я был в 2006 году, невозможно было узнать. Все заросло деревьями, гор не было видно. Нужно было подойти к краю обрыва, чтобы увидеть панораму. Впрочем, вскоре дорога вывела нас к открытой площадке, и мы увидели вдалеке Эльбрус. Эльбрус - это вулкан, последнее извержение которого датируется 50 г.н.э., возможно на пятьдесят лет раньше или позже. Для таких гор пятьдесят лет - мгновение. Он имеет две вершины - западную (5642 м) и восточную (5621 м), которые разделены седловиной (5200 м) и отстоят друг от друга на расстоянии примерно трех километров. Эльбрус - самая высокая точка Европы. Кисловодск находится примерно в 90 км от него. Чтобы не обижать западных европейцев с их Монбланом (4810 м), считается, что Эльбрус находится в Азии, поскольку расположен не на Главном Кавказском хребте, где проведена условная граница, а на Боковом (или Водораздельном) Кавказском хребте. Хотя я считаю такую точку зрения неверной. Получается, что все Кавминводы находятся в Азии.
Однако, я почувствовал, что жена начала уставать. Она спросила: "Долго еще?". Я ответил, что не знаю. Из-за деревьев ничего не было видно, а по времени мы должны были уже дойти до Малого Седла. Пока что мы шли по Синим горам, которые снизу представляли собой группу отвесных голых скал с глубокими трещинами и гротами. Это часть Джинальского хребта. Идти пришлось дольше, чем предполагалось. Я стал уговаривать жену продолжить путь, каждый раз обещая, что за следующим пригорком появится Малое седло. Наконец, широкая тропа вывела нас открытое место плоскогорья, покрытого густой травой и цветами. Впереди возвышалось Малое седло, высота его 1325 м, это на 500 м выше Нарзанной галереи. Отсюда был виден Эльбрус, уже скрывавшийся в дымке, и все Кабардинское плато. В трех километрах от Малого седла находится Большое седло (1409 м), с которого со всей отчетливостью виден не только Кавказский хребет, но и весь район Минеральных Вод. Пока мы шли, я рассказывал, как в 2004 году я летал с Большого седла на параплане. Это был мой первый, и пока единственный, полет. Я быстро взлетел в высоту, и почувствовал воздушные течения, подобные струям воды в быстрой реке. Недалеко возле меня летал орел, с некоторой тревогой наблюдавший за мной. Внизу паслось стадо овец, казавшихся маленькими червячками.
Мы постояли на Малом седле и полюбовались панорамой гор. Потом отправились в обратный путь. Я сказал, что добравшись до цели, чувствуешь себя намного приятнее, чем когда отступишь. Такая прогулка является прекрасной тренировкой. Конечно, для первого дня нагрузка была большой, но так уж получилось. Некоторые отдыхающие ходят на Большое седло. Протяженность такого пути в оба конца составляет около 20 км. Восхождение на Большое седло лучше начинать рано утром, в 5-б часов, с таким расчетом, чтобы вернуться к обеду. Жена спросила, можно ли не проделывать весь обратный путь, а спуститься по кратчайшему пути. На что я ответил, что путь таки окажется очень кратким, можно упасть с обрыва. Расстояния в горах обманчивы, всегда кажется, что рассматриваемый объект находится намного ближе.
По курортному парку проходит около ста километров дорожек терренкура - маршрутов для лечебной ходьбы. Для того, что бы одолеть многие из них, надо быть очень здоровым человеком. Точка отсчета всех маршрутов находится у Главной нарзанной галереи. На пути за небольшую плату в специально отведенных местах можно измерить давление. Мы спустились в парк по одному из этих маршрутов. Некоторые гуляющие по терренкуру не петляли по серпантину, а спускались напрямик. Я сказал, что в этом нет смысла, ведь дорожки тщательно спланированы, чтобы постепенно увеличивать нагрузку. Наклон дорожек терренкура не должен превышать трех - четырех градусов. Я почувствовал, что жена все-таки устала, и мы пошли по асфальтированной дороге, по которой подвозят продукты в кафе "Красное Солнышко". В выходные и праздничные дни в парке много народу. Гуляют семьями, с детьми, с колясками. Есть в парке и негативные моменты. Большую проблему делают из туалетов, которых всего два или три на весь парк, некоторые были закрыты. Неприятно видеть жрущих повсюду людей. Вероятно они понимают отдых в парке как питие пива и поедание шашлыков и пирожков.
Мы вышли из парка на Курортный бульвар. Возвращаться в квартиру было рано, и мы решили еще погулять. Я предложил поехать в Ессентуки. В Ессентуках парк был маленький, и нам хватило бы одного или двух часов, чтобы прогуляться до источников, попить водички и вернуться назад в Кисловодск. Так мы и поступили. Интервал движения электричек сократился и мы почти сразу же уехали. В электричках ходили кондуктора и продавали билеты. Потому, многие не покупают билеты в кассах, а сразу же проходят на посадку. Ехать до Ессентуков было всего полчаса.
Ессентуки считаются крупнейшим и наиболее популярным питьевым и бальнеологическим курортом России по лечению заболеваний желудочно-кишечного тракта, печени и обмена веществ. Главные лечебные средства курорта - более 20 минеральных источников. Город обладает обширными курортными парками - Лечебный (нижний) и парк Победы (верхний). В парках находятся источники минеральной воды, многие лечебные учреждения, размечены маршруты терренкуров.
Главными источниками Ессентуков являются соляно-щелочные источники «Ессентуки-4», «Ессентуки-20», «Ессентуки-17», «Ессентуки-новая» и серно-щелочная «Ессентуки-1-Буровая». Воды источников используются для питьевого лечения, ванн, орошений, ингаляций. В грязелечении используют сульфидную иловую грязь Тамбуканского озера. К наиболее заметным местным достопримечательностям относятся: Здание центральной курортной библиотеки, Курортный лечебный парк, Галерея минерального источника № 17, Грязелечебница, Здание механотерапии, и другие.
Ессентуки расположены на равнинной местности. Однако, имеется также возвышенность Ессен-Тук. Она была привлекательной для различных племен и народов значительно раньше XIV века н. э. Здесь находились раскопанные в настоящее время курганы с разновременными захоронениями, начиная с эпохи бронзы - конца III тысячелетия до н. э. вплоть до позднего средневековья.
Мавзолей Ессен-Тука - сохранившаяся часть мавзолея XIV века (фундаменты и часть стен). По мнению ученых, именно там был захоронен местный властитель-феодал Золотой Орды по имени Ессен. Его мавзолеи представлял собой почти кубическую оштукатуренную постройку из кирпича на каменном фундаменте и цоколе с купольным сводом и портальным входом с южной стороны. Внешние размеры строения без портала в плане 5x5,5 м. Вокруг него имеется несколько более поздних погребений. Мавзолей существовал и почитался местными жителями до конца XVIII века, после чего был разрушен или разобран. Рядом с ним строились и другие наземные погребальные сооружения. В настоящее время археологические достопримечательности возвышенности Ессен-Тук в связи с интенсивным освоением территории практически полностью утеряны.
Центральную площадь Ессентуков перед гастрольным театром украшает самый крупный на юге России фонтан. Его площадь составляет более 400 квадратных метров. Каждую минуту он взметает в небо около 10 тонн воды, играющей после заката всеми цветами радуги, благодаря светодиодной подсветке. Это одно из самых популярных мест города. Все трубы подачи воды спрятаны в брусчатке самой площади, поэтому при отключении фонтана он становится незаметен. Уникальность фонтана в том, что он без чаши. Площадь осталась совершенно целой, и её можно использовать просто как площадь - по её прямому назначению. В подземном центре управления фонтаном установлена компьютерная система, автоматически меняющая его цвет и конфигурацию. Мы не задерживались в парке и городе, чтобы успеть выпить воды из источников. До закрытия питьевых галерей оставалось всего десять минут. Я с удовольствием выпил два стакана моего любимого источника Ессентуки-17. Много лет назад он иссяк из-за безграмотного строительства в окрестностях Ессентуков. Я был счастлив от того, что источник удалось восстановить.
Вечером мы вернулись в Кисловодск. Этот первый день на Кавминводах был насыщен событиями, и, судя по шагомеру, мы прошагали 17405 шагов, то есть почти 8 с половиной километров.
ГЛАВА 5. ПЯТИГОРСК. ПРОВАЛ. ГОРЯЧКА
На второй день нашего отдыха мы все-таки решили поехать в Пятигорск. Я очень люблю этот город. В этом городе жила моя родная тетя. Я часто к ней приезжал в гости. Сейчас тети уже нет в живых. Остались две ее дочери, т. е. мои двоюродные сестры, но я с ними не общаюсь. После смерти тети они ни с кем не общались, даже с моей мамой. Не соизволят даже один раз в год поздравить ее с днем рождения. Короче, я про них забыл, вычеркнул их из своей жизни. Я их не навестил и не звонил. Поехали мы в Пятигорск как посторонние люди. Моя жена мечтала увидеть озеро Провал, и мы сразу начали свою экскурсию с этого знаменитого памятника природы. Отправились мы автобусом прямо с вокзала Пятигорска, куда мы приехали утренней электричкой. Из Кисловодска до Пятигорска ехать примерно 45 минут. На автобусе номер 1 мы поехали прямо до Провала. Нам не повезло, в автобус села группа каких-то совершенно диких школьников, и мы едва дотерпели до конца маршрута. Одна школьница все время трясла перед моим лицом мобильным телефоном, а другой школьник при выходе так махнул своим рюкзаком, что сбил у меня очки. Очки немного погнулись, но не разбились. Так что, первое впечатление от Пятигорска оказалось не самым лучшим. Петляя по улицам города в обстановке курятника, мы добрались до озера Провал.
Провал - естественная пещера на склоне горы Машук, памятник природы, представляет собой конусообразную воронку диаметром 15 и высотой 41 метр, а на дне воронки бирюзовое озеро, цвет которому придают содержащиеся в воде сера и особые бактерии. Температура воды от плюс 26 до 42 градусов, глубина озера 11 метров. Первые попытки исследования Провала относятся к 1793 году. Ученый Паллас приблизился ползком к краю воронки и наблюдал пещеру сверху. Паллас измерил глубину внешней воронки и описал ее вид. В то время на дне были видны два озера - большое и малое, соединенные узким проливом. Подземная пещера, образованная под действием минеральных вод. Горные породы постепенно разрушались, свод пещеры рухнул, образовав воронку с гротом и озером минеральной воды внутри.
В то время тоннеля, ведущего внутрь Провала, еще не было и почтенная публика осматривала его сверху, подойдя к самому краю воронки. Чтобы осмотреть провал, посетители взбирались к его воронке и оттуда всматривались в казавшуюся бездонной пропасть Обычно в глубине было тихо, доносилось лишь воркование голубей, примостивших свои гнезда в углублениях стен и шипение газа. Голуби селились на северной, освещенной части стены воронки, а затененные участки были заняты сплошными рядами летучих, мышей. Голуби и летучие мыши жили мирно и никогда не переходили границ своих владений. За сутки они как бы сменяли друг друга. Рано утром летучие мыши, убегающие от солнечных лучей, возвращались в Провал, а голуби вылетали в это время на поиски корма. Вечером же, наоборот, возвращались голуби и улетали мыши.
Первый спуск в Провал с научными целями был совершен только в 1857 году. В нем приняли участие известный исследователь минеральных вод Ф. А. Баталин, директор Тифлисской метеорологической обсерватории Мориц, офицеры - топографы и землемеры. Сохранились записи из дневника Баталина. Работы были закончены 20 июня: для проверки и дополнения был предпринят вторичный спуск на следующий день. В первый раз исследователи пробыли на дне 8 часов, а в другой раз около 3,5 часа. Работа «подземной экспедиции» была успешной, ею была замерена температура, определен состав воды, измерена глубина озера, по которому участникам спуска пришлось плавать на плоту. Экспедиция установила, что пещера возникла в силу растворения известняка циркулируют по трещинам водой, потолок пещеры обрушился, образовав воронку Провала. По инициативе князя В. С. Голицина, братья Бернардацци устроили в 1837 году помост над воронкой Провала и с помощью специальной
корзины любопытные могли спускаться до самой воды. Есть легенда о том, что ночью из Провала вылетал огнедышащий змей, который похищал людей... В 1858 году к озеру был проложен тоннель длиной 44 метра.
В литературе Провал описали М. Ю. Лермонтов в «Герое нашего времени» и И. Ильф с Е. Петровым в «Двенадцати стульях».Прогулки к Провалу были любимым развлечением «водяного общества». Один из эпизодов повести «Княжна Мери» связан с его посещением: «Вечером многочисленное общество отправилось пешком к провалу. По мнению здешних ученых, этот провал не что иное, как угасший кратер; он находится на отлогости Машука, в версте от города. К нему ведет узкая тропинка между кустарников и скал». В 1857 - 58 г. к провальскому озеру пробили горизонтальный тоннель длиной около 58 метров и воду стали принимать в лечебных целях. С тех пор Провал приобрел большую популярность. В самом начале XX века благоустроили дорогу от Елизаветинской (Академической) галереи к Провалу, превратили ее в бульвар. Кроме прогулочных аллей, здесь проходила экипажная дорога, а в 1903 году был пущен трамвай. По обе стороны бульвара еще раньше отводились участки, под частные дачи. Дачи строились по индивидуальным проектам, по заказу людей состоятельных. В них-то и были организованы первые санатории в 1920-е годы. Провальская зона была объявлена курортным городком. Бульвар оканчивается площадью, на которой и находится вход в тоннель Провала. В наше время Провал посещают тысячи экскурсантов, туристов, курортников, знакомящихся на его примере с жизнью подземных, вод, их влиянием на горные породы и рельеф местности и любующихся красотой его пещеры. В специальной нише, в гроте Провала, установлена икона Великомученика и Целителя Пантелеимона. Возле входа в тоннель установлен небольшой медный памятник Остапу Бендеру, продающему билеты на посещение Провала. Из динамиков внутри пещеры доносится запись фрагмента из кинофильма Л. Гайдая "Двенадцать стульев", когда Остап Бендер продает билеты.
Сделав несколько фотоснимков и полюбовавшись видом на Пятигорск, мы отправились в сторону других достопримечательностей. Ближайшим интересным объектом была беседка "Эолова арфа". Это небольшая каменная беседка - одна из достопримечательностей Пятигорска. Расположена она на скалистом уступе горы Машук, на месте бывшего казачьего сторожевого поста. Названа так в честь древнегреческого бога Эола, повелителя ветров. Строителями ее были архитекторы братья Джузеппе и Джованни Бернандацци, приглашенные генералом Ермоловым в 1822 году. Местоположение оказалось настолько удачным, а открывающиеся из нее виды на город и его окрестности так очаровательны, что эта скромная по величине беседка постоянно привлекала к себе очень много посетителей. Часто бывал у Эоловой арфы и М. Ю. Лермонтов, упоминающий о ней в повести «Княжна Мери». Это небольшое сооружение в античном стиле было построено в 1830 - 1831 годах и является данью увлечения романтизмом в те годы. Внутри легкой, изящной беседке был установлен струнный инструмент, издававший под порывами ветра музыкальные звуки, а сама беседка являлась в то время популярным местом отдыха жителей и гостей города.
Немного спустившись по небольшой лесенке, мы подошли к Гроту Лермонтова. Он был построен в 1831 году братьями Бернандацци, использовавшими для этой цели естественную пещеру, находящуюся на отроге горы Машук. М.Ю.Лермонтов иногда приходил сюда, но известен грот стал после выхода романа "Герой нашего времени", в котором он описан как место встречи Печорина и Веры. Есть картина "Вид Пятигорска", написанная М.Ю.Лермонтовым в 1837 году, на которой изображен отрог Машука, где расположен грот и ведущая к нему аллея. В 1874 году, на средства купца Алексеева вход в грот обложили тёсаным камнем и закрыли коваными воротами. Интересно, что в упомянутом фильме Л. Гайдая "Двенадцать стульев", Остап Бендер продает билеты в Провал именно возле Грота Лермонтова. Зачем такая сцена была снята Л. Гайдаем, неизвестно. Возможно он решил так пошутить. Жители Пятигорска смеялись над этой ошибкой в фильме, ведь ничего не стоило снять этот сюжет на "правильном месте". Так что, теперь памятник Остапу Бендеру стоит уже там, где положено.
Пройдя несколько метров от Грота Лермонтова, мы вышли к Академической галерее. Здесь начиналась гора Горячая, называемая местными жителями - Горячка. Курорты Кавказских Минеральных вод начинались с горячих вод горы Машук и ее отрога - горы Горячей. Первый курорт Кавминвод своему основанию обязан горячим водам, потому и назван был Горячеводском. В 1830 году он был переименован в Пятигорск - по названию расположенной неподалеку пятиглавой горы Бештау (беш - пять, тау - гора). На южном склоне горы Машук есть два небольших хребта, один из которых называется Внутренний, а другой - гора Горячая. Первый начинается от Эоловой арфы и вытягивается в направлении, перпендикулярном склону. Гора Горячая отделяется от "внутреннего хребтика" небольшим плоским понижением, на котором расположена Академическая галерея. Своим названием гора Горячая обязана горячим углекисло-сероводородным водам, которые циркулируют по пустотам внутри самой горы, вследствие чего нагреты до температуры 40 С. Начинается гора Горячая от небольшого холмика на юго-восточном участке склона горы Машук и далее постепенно понижается в юго-западном направлении. В справочниках и энциклопедиях о горе Горячей написано немного. Хребет горы ответвляется на юго-западе от Машука. Наибольшая высота горы 557 метров над уровнем моря. Северный склон горы относительно пологий и покрыт кустарниками и высаженной искусственно сиренью. Южные склоны горы в основном крутые, скальные, с нишами и гротами.
Известно, что эта гора - родоначальница и курорта, и города Пятигорска. Еще в давние времена жители здешних мест вырубали на ее вершине каменные бассейны, наполнявшиеся свободно текущей целебной водой. Первыми, кто почувствовал на себе силу целебных вод, были солдаты и офицеры расположенной рядом Константиногорской крепости (Кавказской армии) в конце XVIII века. Примитивные купальни ямы были вырублены для них прямо в толще горы. Принимали ванны просто - лежи, пока не надоест, в горячей минералке. Затем военные построили здесь небольшой деревянный покой в виде первобытной хижины. Об этом важном событии даже донесли российскому императору. В 1819 году за обустройство курорта взялся главнокомандующий Кавказской армии генерал Алексей Ермолов. Первым делом он приказал снести хижину-купальню и построить купальное здание на шесть ванн, получивших название Ермоловских. В 1831 году у подножия горы Горячей состоялось торжественное открытие самых комфортабельных не только на Кавказских Минеральных Водах, но и в России Николаевских ванн (в 1920 году они переименованы в Лермонтовские). Строители позаботились о системе вентиляции помещений и охлаждении минеральной воды. Часть кабин имела печное отопление и могла работать в зимнее время.
В 1903 году к 100-летию курорта Пятигорск на горе Горячей была установлена скульптура орла, ставшая эмблемой не только Пятигорского курорта, но и всего района Кавказских Минеральных Вод. Согласно бытующей легенде, орел, укушенный ядовитой змеей, залечил свои раны, испив целебной минеральной воды из источника на горе Горячей. Сегодня скульптура орла с поверженной змеей в когтях символизирует и целебную силу горячих вод Машука. В середине прошлого века в верхней части ущелья, разделяющего гору Горячую и Михайловский отрог Машука встало, словно соединяя их, легкое белокаменное здание Елизаветинской галереи (сейчас Академическая галерея). Свое название она получила по наименованию открытого в 1811 году источника. "Пойду к Елисаветинскому источнику, - пишет Лермонтов в повести "Княжна Мери", - там, говорят, утром собирается все водяное общество. Наконец вот и колодец... На площадке близ него построен домик с красной кровлею над ванной, а подальше галерея, где гуляют во время дождя". В правом крыле новой галереи были установлены ванны, которые назывались тогда Товиевскими. В левом крыле был зал для отдыха. Около галереи были выставлены древние каменные изваяния, найденные на Кавминводах археологами-энтузиастами. С площадки перед галереей, куда ведет широкая каменная лестница, открывается прекрасная панорама Пятигорска и его окрестностей. А в правом крыле галереи работает единственный в Ставропольском крае музей бабочек, пауков и жуков, где рядом с обширной настенной коллекцией насекомых соседствуют живые обитатели.
Мы погуляли возле статуи орла, облепленного любителями фотографироваться, а потом спустились к парку Цветник, пройдя мимо грота Дианы. Он расположен в парке Цветник, первоначальное название - Грот Эльборус, в память первого восхождения на Эльбрус экспедиции в 1829 году. Чуть позже грот назвали именем Дианы, покровительницы охоты в древнеримской мифологии. Грот был сооружен в начале 30-х годов братьями Бернандацци. Это искусственно высеченная в скале пещера украшена колоннами из тесаного камня. 8 июля 1841 года, за неделю до гибели М.Ю. Лермонтов и его друзья устроили в гроте бал. В парке Цветник я не увидел привычных цветов, возможно, что в сентябре они уже не росли, да и клумб не было. В парке располагались два исторических сооружения - Лермонтовская галерея и здание Ресторации.
Лермонтовская галерея, часть которой превращена в театральную залу. Это сооружение было представлено в 1896 году на художественно-промышленной выставке в Нижнем Новгороде, а после ее закрытия было куплено управлением Кавказских Минеральных Вод. Павильон в разобранном виде был доставлен на Кавказ и установлен в парке Цветник в качестве курортной галереи для прогулок больных в ненастную погоду. Открытие галереи в Пятигорске состоялось 15 - 27 июля 1901 года, в 60-ю годовщину гибели М.Ю.Лермонтова, в честь которого и была названа. Пятигорская ресторация, ныне Институт курортологии. Это исторический памятник, характеризующий архитектурный облик старой части города. Здание построено в 1828 году по замыслу генерала Ермолова братьями Бернандацци по проекту известного архитектора Шарлемана. Из-за нехватки рабочих рук братья Бернандацци собственноручно тесали камень, доставленный сюда за 120 верст. Постройка этого здания произведена с целью доставить приезжающим на Воды удобное и дешевое помещение на первое время. Приезжающие на Воды могли здесь снять комнату и заказать обеденный стол. А по вечерам здесь устраивались балы. Здесь были и герои повести М.Ю.Лермонтова "Княжна Мери". В 1841 году Лермонтов ночевал здесь в гостинице одну ночь, занимал одиннадцатый номер. Помимо Лермонтова в этом здании в разное время бывали А.С.Пушкин, В.Г.Белинский, Л.Н.Толстой и другие деятели литературы и искусства.
Наконец, после длительной прогулки по солнышку мы могли напиться воды в Питьевой галерее, находящейся аозле парка Цветник. Главной достопримечательностью Пятигорска являются источники минеральной воды. Благодаря им и был построен город. Об источниках нужно упомянуть обязательно.
Горный инженер Э. Э. Эйхельман обнаружил на юго-западном склоне Машука выход минеральной воды с необычными свойствами: и по температуре и по составу она отличалась от пятигорских вод, зато очень походила па кисловодский нарзан.
Спустя несколько лет ученый-гидрогеолог А. И. Огильви открыл еще один источник такого же типа. Воду этих источников назвали пятигорскими нарзанами, первый именовался холодным, второй - теплым. Благодаря этому к Пятигорску вновь начала возвращаться слава питьевого курорта. У подножия Машука стали появляться питьевые бюветы, в разные годы их было построено около двух десятков. Оригинальной формы беседки и простенькие будочки, богато украшенные павильоны и простейшие сооружения из тесаного камня сделались характерной приметой курортной зоны.
В соответствии с современной классификацией, минеральные воды Пятигорска объединяются в следующие бальнеологические группы: углекислые воды (горячие, теплые, холодные) - первый пятигорский тип углекисло-сероводородные сложного ионно-солевого состава - второй пятигорский тип; радоновые воды - третий пятигорский тип; минеральные воды ессентукского типа (углекислые и углекисло-сероводородные) и, наконец, бальнеологическая группа вод «без специфических компонентов и свойств» (азотные термы, метановые воды с повышенным содержанием йода и брома, слабоуглекислая хлоридная натриевая вода типа Арзли).Сероводородные воды. Эта группа источников известна с глубокой древности.
История Пятигорья свидетельствует о том, что первопричина возникновения города и курорта Пятигорска кроется в целебной силе его знаменитых серных источников. Сернистые воды характеризуются высокой температурой (42 - 47 С), сравнительно низкой минерализацией (5 г/л), терапевтически активной концентрацией сероводорода (10 мг/л) и кремния (50 мг/л), повышенным содержанием радия и его изотопов. Используются эти воды в основном для бальнеологических процедур Пироговские, Лермонтовские, Пушкинские, Ермоловские и Народные ванны, а некоторые из них выведены в питьевые бюветы Академической и Питьевой галерей и используются и лечебных питьевых целях. Углекислые воды - Пятигорские нарзаны Холодный и Теплый нарзаны, Красноармейские источники применяются для питьевого и бальнеологического лечения. Все теплые нарзаны характеризуются высокой газонасыщенностью, сравнительно низкой концентрацией солей (5,2 г/л), различаются терапевтически активными концентрациями микроэлементов: железа, кремния, повышенным содержанием тяжелых металлов, марганца, калия, радия-224. Радоновые воды всех источников горы Горячей однотипны по ионному составу с основной пятигорской водой, но имеют меньшую минерализацию, не содержат сероводород и характеризуются низкой концентрацией углекислоты.
Количество радона в разных источниках колеблется в широких пределах - от 5 до 274 нКи/л. Методы лечения радоновыми водами в виде ванн, душей, орошений и ингаляций широко применяются в санаториях Пятигорского курорта. В качестве лечебных питьевых на Пятигорском курорте используются воды типа Ессентуки 17, Ессентуки 4, углекисло-сероводородная вода источника им. Володкевича. От ессентукских сероводородных вод отличается более высоким содержанием сероводорода и солей, в том числе хлоридов и сульфатов натрия. Внутреннее применение минеральных вод на Пятигорском курорте следует рассматривать как ведущий метод лечения заболеваний желудочно - кишечного тракта, печени и нарушений обмена веществ.
Источники Пятигорска хорошо изучены и каптированы. Свыше 28 из них используются для бальнеологического и питьевого лечения. Основной профиль лечения на курорте - заболевания опорно-двигательного аппарата, нервной системы, пищеварения, кожных, гинекологических. Высокая температура ряда источников показывает, что они поднимаются с глубины не менее 1 км.
Более всего мне понравились Красноармейский источник, 7-й, 4-й, 1-й. Пришлось обойти все эти источники и выпить. Конечно, так поступать неправильно с медицинской точки зрения, но дегустация есть дегустация.
Напившись воды из источников, мы спустились к Верхнему рынку. Это место мне было очень знакомо, напротив Верхнего рынка на ул. Мира жила моя тетя. Я посмотрел на балкон ее дома, зашел во двор. Там жили уже другие люди, которых я не знал. Потом мы решили прогуляться по Верхнему рынку.
Сегодня на территории Пятигорска функционируют семь рынков, из которых два - ООО «Контур» (Верхний и Лермонтовский рынки), два - ЗАО «Терский казачий рынок», а также рынки ООО «Гарант», ООО «Татьяна и К» и ООО «Кавказ-Торг» (в микрорайоне Бештау). Все они были открыты в соответствии с планом по организации рынков на территории края.
В мясном павильоне Верхнего рынка установлены охлаждающие прилавки, новые камеры для хранения мяса, в которых поддерживается температура +4 С. Все рынки в Пятигорске установили охлаждающие прилавки для торговли мясом.
Молочный павильон Верхнего рынка также снабжен холодильным оборудованием, а ветлаборатория держит на контроле качество всей реализуемой здесь продукции. В Ставропольском крае введены заключения новой формы на качество и безопасность мясной продукции, которые выдаются на каждую тушу, прошедшую проверку в лаборатории ветеринарно-санитарной экспертизы, и обязательно должны находиться у продавца.
Торговля свежей рыбой тоже вскоре станет более цивилизованной: вместо столов под навесами в распоряжении продавцов должно быть капитальное строение, оборудованное водопроводом, канализацией, а также ваннами с аэраторами для живой рыбы и столами со специальным покрытием. В планах и реконструкция верхней площадки. Есть еще и частные торговцы, торгующие на улицах и в переходах, но с этим борются. Также на территории рынка закладывается фундамент павильона на 60 торговых мест. С моего последнего приезда рынок преобразился. Кроме основных продуктов я увидел множество специй. Такое изобилие восточных специй я видел только в Египте. Многие специи мне были не знакомы. Если бы была возможность, то я бы с ними детально познакомился. Действительно Верхний рынок был хорошо оборудован, кругом было чисто и опрятно. В Пятигорске был еще Нижний рынок, но когда мы к нему пришли, то я его не увидел. На его месте стояло новое построенное здание бизнес-центра. Может быть, рынок располагался где-нибудь рядом, но искать его нам не захотелось.
В Пятигорске много непродовольственных рынков. Особое внимание заслуживает шубный рынок. Этот рынок прославился на всю страну. Не обязательно ехать в специальные туры в Грецию, Италию или Китай за шубой. В районе Кавказских Минеральных Вод давно существуют меховые фабрики, которые успешно работают с первоклассным мехом. А город Пятигорск много лет называют столицей меха, так как шубы Пятигорска составляют огромный объем мехового рынка России. Каждая меховая фабрика Северного Кавказа изготавливает изделия, которые не повторяют друг друга. У каждого производителя свой особый стиль. Модельеры и дизайнеры меховых фабрик ориентируются на мировые стандарты, перенимают современные технологии и тенденции моды, учитывает запросы людей разных возрастных групп. Шубный рынок в Пятигорске поражает огромным ассортиментом модных шуб, дубленок, меховых пальто, жилетов, курток, шапок. Вас удивят меховые аксессуары из натурального меха такие, как покрывала, пледы, накидки и даже оригинальные сумки. Изделия меховых фабрик шьются из разных видов меха - это норка, лиса, енот, соболь, шиншилла, кролик, писец, мутон, нутрия. Соответственно цена на изделия зависит от выбранного меха. Но надо заметить, на шубном рынке в Пятигорске цена не выше, а значительно ниже цен, по которым продаются меховые изделие на других рынках страны. Меховой рынок на Северном Кавказе стал настолько популярен, что сюда устраивают шоп туры. Шубный рынок находится на окраине города, но добраться до него будет не сложно. Работа рынка ограничена. Он работает один раз в неделю, до 11 часов утра. Со временем рынок преобразился, появился свой мир меха в Пятигорске - стали, как грибы после дождя, расти меховые фабрики. Как и следовало ожидать, цены на мутоновые шубы оптом в Пятигорске разнятся теперь по принципу «элитарности» самой фабрики. Известные производители уже не раз завоевали медали на всероссийских меховых ярмарках-выставках, цены у них солидные. Но всегда можно найти и мутоновые шубы оптом по 5500 рублей в Пятигорске, несмотря на непонятную низкую стоимость. Но такова реальная стоимость изделий из мутона, так как процесс производства все время упрощается и автоматизируется.
Есть еще в Пятигорске два рынка с женскими именами - Людмила и Лира. Это настоящий рай для женщин. Женские имена, видимо, стали определяющими для товаров на этих рынках. На этих также оптом продаются детские вещи тоже продаются, равно, как и прочие товары - от иголки и до крупной техники. Разного назначения товары, разные ряды - все смешалось на рынках. Сейчас, рынок Лира претерпевает изменения - невозможно даже опытным покупателям сообразить, куда двигаться за нужными вещами, то ли на Лиру, то ли на Людмилу. Мужчины чаще всего посещают большой авторынок у подножия Бештау, хотя женщины в последние годы также стали опытными автолюбителями.
Есть одна особенность, выделяющая Пятигорск не только среди соседей курортов, но среди многих других, даже более крупных, городов России. Это городской трамвай. И не просто трамвай, а один из старейших в России. В 1903 году, когда по улицам этого небольшого провинциального города уже тянули контактные провода и прокладывали рельсы, жители столицы Российской империи, Санкт-Петербурга, еще пользовались конкой, а в Москве действовала одна-единственная линия, где конная тяга была заменена электрической. Еще одна особенность Пятигорского трамвая - колея. Такого расстояния между рельсами - всего 1000 мм - не знает ни один город России, кроме Калининграда, и на территории стран ближнего зарубежья подобная узкая колея есть лишь во Львове, Таллинне и Виннице. Так что трамвай в Пятигорске поистине уникален. Он может служить своеобразной визитной карточкой города. Электроэнергию для трамвая должна была давать ГЭС «Белый Уголь» мощностью 700 квт, которая была построена в 1902-1903 гг. на реке Подкумок близ Ессентуков и сдана в строй в августе 1903 г. Она вырабатывала переменный ток напряжением 8000 В, который преобразовывался в постоянный напряжением 550 В. Проект первых двух линий с колеей 1000 мм (главная - от вокзала по Царской улице (ныне проспект Кирова) до Сабанеевских (Пушкинских) ванн и Елизаветинской (Академической) галереи и ветка от этой линии по Дворянской (К. Маркса), Елизаветинской (Красноармейской) и далее на Провал) составил в 1902 г. инженер С. М. Фридман. Сооружение трамвая (линий, депо, подстанции) было осуществлено русским представительством фирмы «Сименс и Гальске» в Санкт-Петербурге (она к этому времени уже построила несколько электрических трамваев в России, в том числе в Нижнем Новгороде) на деньги Управления Минеральных Вод.
Строительство трамвая было начато в 1902 году и основные работы завершены к апрелю 1903 года, однако пуск откладывался из-за не готовности электростанции. Из Варшавы (завод Гостынского) прибыли 10 небольших моторных вагонов на 24 пассажира. Линия от вокзала до галереи была проложена в две колеи, на Провал - однопутная. Торжественное открытие главной линии от вокзала до галереи было приурочено к торжествам по случаю 100-летия курорта. 1(13) сентября 1903 года они проходили в парке «Цветник». Сюда с вокзала прибыл первый пробный вагон трамвая, ведомый инженером С. М. Фридманом. Депо было выстроено напротив вокзала, трамвайный путь на вокзале подходил прямо к железнодорожной платформе. Впрочем, подробная история трамвая интересна сама по себе и требует много места для изложения. Лучше всего на нем покататься, что мы с удовольствием и сделали.
День уже подходил к концу, и пора было отправляться назад в Кисловодск. Одного для посещения Пятигорска мало. Мы решили сюда приехать в какой-нибудь из следующих дней. На центральной улице Пятигорска, на проспекте Кирова, мы зашли в знакомое мне кафе, где можно было продегустировать и купить вино. Хорошо, что это кафе еще сохранилось. Цены на вино были низкими. Конечно, хорошее вино стоит дорого, настоящие ценители вина со мной согласятся. Но для нас, бедных туристов, и это вино подошло. В кафе разливали из бочонков анапские и темрюкские вина. Мы были любителями полусладких и сладких вин и выбрали себе белое и красное полусладкие вина. Жаль, что я не записал их названия, понадеялся на свою память, и напрасно. Мы купили литр красного вина, которое нам налили в пластиковую бутылку. Вино было ароматное, скорее всего из сорта Изабелла. Что касается местных ставропольских вин, то мы записались на экскурсию на винзавод Темпельгоф.
Касательно полусладких и полусухих вин - если вам нравятся вина этих типов, можете смело покупать. Сухие вина действительно почитаются виноделами за более «чистые» потому, что сахаром в виноделии можно маскировать небольшие (подчеркиваю, небольшие и незначительные) огрехи производства, сахар служит прекрасной маскировкой. В сухих винах опытный винодел или дегустатор моментально видит ту или иную «ошибочку». Но стоит немного «подсластить» это вино сладким виноматериалом, и «ошибка» скрадывается, исчезает. Из существующих технологических схем производства полусухих или полусладких вин чаще всего используется купажная схема - в определенном соотношении смешивается сладкий и сухой виноматериал. Сухой виноматериал может быть при этом изъят из технологической цепочки получения товарного сухого вина, если в нем присутствуют вот эти самые незначительные огрехи. Но, как правило, этого не происходит - на производство полусухих и полусладких вин идет нормальный здоровый виноматериал двух типов - сухой и сладкий. Так что полусухие иди полусладкие вина не хуже сухих, они просто другие. Пейте то, что вам нравится больше. И кстати, натуральные (столовые) вина любого типа - как сухие, так и с остаточным сахаром (полусухие и полусладкие), готовятся только методом брожения виноградного сусла, без добавления этилового спирта и концентратов. Термическая обработка применяется только при горячем розливе натуральных вин (это делается с целью обеспечения микробиологической чистоты), который в настоящее время уходит в прошлое, уступая свое место ультратонкой фильтрации. Так что темрюкские вина - это серия простых "повседневных" вин, которая особых звезд с неба не хватает, но вполне себе аккуратно сделана, без технических проблем.
Отдохнув за бокалами вина, мы купили продукты на вечер в ближайшем супермаркете на углу проспекта Кирова, и отправились пешком на вокзал. Идти до него было примерно 10 минут, что не сильно исказило показания моего шагомера. В этот день мы прошли 19316 шагов, т.е. приблизительно 9,5 км. Это был рекорд.
ГЛАВА 6. ГОРА КОЛЬЦО. МЕДОВЫЕ ВОДОПАДЫ
На третий полный день нашего отдыха мы поехали на первую запланированную экскурсию. Такие "кратковременные" экскурсии начинаются обычно в 14-00 и оканчиваются не позднее 18-00. Скорее всего, это сделано для удобства тех, кто приехал лечиться в санатории. Мы не зря выбрали Кисловодск как нашу базу, поскольку именно в окрестностях Кисловодска находится больше всего культурных достопримечательностей. Сначала мы планировали самостоятельно добраться до них городским транспортом, а посоветовавшись с агентом по туризму, решили не рисковать. Путь к медовым водопадам пролегал через овраги с небольшой речушкой, и нужно было знать места, где через нее нужно переходить. Потому, мы купили билеты на экскурсию (12).
Экскурсия началась с ближайшего объекта - горы Кольцо. «Верстах в трех от Кисловодска, в ущелье, где протекает Подкумок, есть скала, называемая Кольцом; это - ворота, образованные природой; они поднимаются на высоком холме, и заходящее солнце сквозь них бросает на мир свой последний пламенный взгляд», - так описывал Михаил Лермонтов гору Кольцо в произведении «Герой нашего времени». Ветер, солнце, снег, дождь веками трудились над созданием этого уникальнейшего памятника природы. Сейчас гора представляет собой скалу с отверстием диаметром восемь метров, а рядом с ним образовались галереи ниш, разделенные колоннами. В старину, когда люди не могли объяснить происхождение подобных скал, эта гора считалась священной. От подножия горы по тропинке, ведущей через субальпийский луг, можно подняться к самому Кольцу, откуда открывается прекрасный вид на город - курорт Кисловодск. Подниматься к Кольцу запрещено, говорили, что недавно был несчастный случай. Однако, желающие все же находились. На верхней дуге кольца образовалась трещина, которую планируется заделать, пока эта уникальная гора не развалилась. Возле горы Кольцо местные жители устроили небольшой рынок, где торгуют сувенирами и вязанной одеждой. Цены здесь минимальные. Можно купить самые дешевые магнитики на холодильник с видами Кавминвод, утепляющие пояса из овечьей шерсти, носки, детские вещи - вязанные платьица, шапочки, носки.
С горы Кольцо мы спустились на шоссе, по которому продолжили путь. Мы проехали поселок Мирный у скальных обрамлений Боргустанского хребта. Ниже в пойме и на террасах Подкумка раскинулись на огромной площади теплицы, снабжающие Кисловодский курорт овощами круглый год. Поселок Мирный появился, как рассказывают, в результате самозахвата участков братьями карачаевцами. Вместо того, чтобы с ними судиться, решили устроить поселок со смешанным населением, чтобы всем было комфортно. Поселок довольно симпатичный, красивые дома и особая гордость карачаевцев - ворота. Ворота во дворы это произведения искусства. Каждые ворота отличаются красивыми узорами, у хозяев победнее ворота покрашены в красивые цвета. У состоятельных хозяев ворота сверху оформлены коваными пиками или цветочками, особенно это важно для тех, у кого есть дочери на выданье или будущие женихи.
Через несколько километров можно прочесть на столбе: «Карачаево-Черкесская республика» и ныне не действующий пост ГИБДД. Иногда проверяют документы у водителей. Все-таки, въезд в автономную республику. Дорога налево ведет в село Краснокурганное на берегу реки Подкумок. Здесь с 30-х гг. функционирует конный завод где разводят породистых лошадей. Краткая экскурсия по заводу, просмотр лошадей местной «Карачаевской» породы и рассказ об истории завода будет весьма полезен тем, кого интересует конный туризм. Лично я никогда на лошадь не садился. Жалко мне лошадей. Вешу я примерно 90 кг, как минимум, и лошадь может околеть. На западе села возвышается высокий холм Красный Курган, который и дал название селу. В селе при средней школе имеется хороший краеведческий музей. Свой музей есть на конном заводе. Говорят, что конный завод основал Семен Михайлович Буденный.
Через несколько минут мы сделали остановку возле небольшого кафе. Кафе специализировалось на туристах и было красиво оформлено. На территории кафе был маленький мостик через пруд, в котором плавала форель, стояло несколько бревенчатых избушек, где можно было устроиться пообедать. Несколько деревянных столов стояли под открытым небом. главным девизом экскурсоводов был - напоят чаем бесплатно. Действительно, в кафе наливали несколько сортов чая, давали пробовать варенье, предлагали попробовать сулугуни и конскую колбасу. Естественно, ожидали, что все это туристы будут покупать. Кое-кто и покупал. Мы ничего не покупали. Не хочу показаться занудой, но повторю, что деньги мы экономили, поскольку отдых только начинался и мы не знали, что нас еще ждет впереди. Чай и варенье были действительно прекрасными. Чай был из кавказских трав, а кроме варенья из ягод было варенье из шишек. Об этом хотелось бы упомянуть подробнее.
Чтобы правильно собирать и заготавливать травы Кавказа нельзя вырывать траву с корнем. Для сбора травы применяют нож или ножницы. Обычно травы растут группами, не следует вырывать больше половины группы. Оставьте не менее трети группы.
Не следует использовать тепловую сушку, собранную траву лучше всего сушить естественным путем в тени. Чтобы определить готовность, следует знать, что травы полностью высушены, когда они легко перетираются между пальцами, а стебли и жилки ломаются. До конца просохшие травы связываются в пучки. Не следует развешивать их по дому, так как они могут стать причиной аллергии, а также отлично собирают на себе пыль. Храните сырье в матерчатом мешке (подойдет х/б или лен). Храните до следующего сезона, дальше травы не принесут особой пользы.
Самый простой способ приготовления чая из трав Кавказа - заварить травы вместе с чайным листом или вместо него. Для начала замените треть или половину заварки. А после подбирайте сбор по своему вкусу. Делая чай из одних трав, заварку лучше закипятить или запарить в термосе минут на пятнадцать, для большей насыщенности вкуса.
Чабрец (тимьян) и душица
Найти эти красно-фиолетовые цветы можно на сухих солнечных склонах, скалах, осыпях. Встречаются как в долинах, так и высоко в горах. Примером могут служить южные склоны хребта Абишира-Ахуба. Время сбора - июнь-август.
Целебные свойства: в древности чабрец почитался как божественная трава, способная возвращать человеку не только здоровье, но и жизнь. Дезинфицирующим и обезболивающие средство, очищающем легкие и способствующее пищеварению. Применяют чабрец и душицу не только для чаев и сборов, но и для целебных успокаивающих и омолаживающих ванн (100 г травы на 1 л воды настоять 15-20 минут, процедить и влить в горячую ванну). Можно также использовать как пряность при приготовлении мяса, соусов, подлив, солении огурцов и грибов. Как приправа для жирного мяса, чабрец не только обогащает ее вкус, но и способствует ее перевариванию. Причем речь идет об употреблении не только вместе с мясными блюдами, но с любой жирной пищей. Душица является одним из основных компонентов пряной смеси «оригано».
Чай из душицы или чабреца: 1,5 ст. л. травы залить 250 мл кипящей воды и процедить через 10 минут. Чай употребляется как желудочный и как полоскание для горла и ротовой полости для снятия боли. В качестве средства против кашля теплый чай пьют с медом.
Иван-чай (кипрей)
Произрастает по берегам рек и озер на каменистых осыпях с июня по сентябрь. Встречается по берегам Софии, Архыза, Псыша. Много его в долине Запятой. Время сбора - июль-август.
Целебные свойства: повышает иммунитет и тонизирует организм.
Чай: отвар из листьев Иван-чая - это густой, насыщенный настой, который называют копорским чаем, потому что в позапрошлом веке в селе Копорье такой чай использовался для подделки китайских сортов. Способ приготовления: 2,5 ч. л. залить 250 мл кипящей воды и настоять 15 минут.
Зверобой
По легенде, зверобой произошел из крови птицы, принесшей небесный огонь на землю. Также считается, что зверобой обладает свойством изгонять нечистую силу. В Архызе - редкая трава, но найти можно. Растет на лесистых, теневых склонах. Время сбора - июль-август.
Целебные свойства: укрепляет весь организм, возбуждает деятельность пищеварительных (а также желчевыводящих) органов и тонизирует кровообращение. Сильный антидепрессант (при регулярном употреблении, действие проявляется после двух недель).
Чай из зверобоя: 2,5 ч. л. травы залить 250 мл воды и нагреть до кипения и процедить через несколько минут. Можно добавить в обычный чай, которому приятный привкус и аромат.
Мята
В Архызе растет почти везде: вдоль лесных ручьев, на заболоченных участках. Собирать можно практически всё лето, причем не только цветущие растения.
Целебные свойства: благотворно влияет на желудок. Сок мяты снимает зуд от укусов насекомых. При бессоннице Вам поможет подушка с мятными листьями.
Чай из мяты: достаточно одной веточки или нескольких листьев, чтобы придать напитку (не обязательно чаю) характерный мятный запах и вкус. Кроме приготовления напитков, применяется при выпечке хлеба и как приправа, в рецептах многих блюд.
Рододендрон кавказский
Высокогорный кустарник. Выбирает для произрастания осыпные склоны. Вечнозелен. В Архызе растет почти повсеместно на высотах более 2000 метров.
Целебные свойства: обладает тонизирующими свойствами.
Чай: 5 -10 листьев вскипятить в чайнике (2 л) и оставить настаиваться на пару часов. Получится приятный напиток с тонким и оригинальным вкусом.
Хвощ полевой
В лесу можно натолкнуться на поляну хвоща - это одно из самых целебных растений, которые можно найти в Архызе. В отличие от равнин, где хвощ растет и собирается весной в Архызе его можно обнаружить зеленым до середины лета. Но! Существуют ядовитые разновидности хвоща! Их отличие от полевого - спороносные колоски располагаются на концах зеленых побегов.
Целебные свойства: хвощ вызывает выведение избытка воды из организма, не оказывая влияния на ее солевой состав, и поэтому благотворно воздействует на почки и мочевыводящие пути. Чай из хвоща полевого помогает при ревматических болях, при хроническом кашле и отеках ног, связанных с нарушениями обмена веществ. В виде чая или добавки к ваннам (100 г травы настаивают в течение часа в горячей воде; полученный настой добавляют в наполненную водой ванну) он также значительно повышает общую сопротивляемость организма.
Чай: хвощ употребляется более как целебная, нежели вкусовая добавка. Практически не изменяет вкус чая при добавлении к чайному листу. Чай из хвоща полевого: 1-2 ч. л. измельченной травы настоять в 250 мл холодной воды в течение 12 часов или залить горячей водой и через полчаса процедить.
Сосновые шишки в народной медицине
С давних пор на Кавказе многие болезни лечат вареньем из молодых сосновых шишек. Каждая кавказская хозяйка знает, что варенье из сосновых шишек помогает в лечении таких заболеваний как простуда, грипп, авитаминоз, болезни горла и десен, болезни верхних дыхательных путей (кашель, бронхит, пневмония), бронхиальная астма и др.
Целебные свойства варенья из сосновых шишек объясняются просто - сосна одно из самых популярных фитонцидных растений. А фитонциды - это образуемые растениями биологически активные вещества, убивающие или подавляющие рост и развитие бактерий, а также микроскопических грибов и простейших. Пробы воздуха и почвы соснового леса показали, что в них содержится в 10 раз меньше патогенных микроорганизмов, чем в аналогичных пробах, взятых в березовом лесу.
Зрелые сосновые шишки знакомы многим - они в изобилии лежат прямо на земле в сосновом лесу. Это созревшие одеревеневшие шишки, из них тоже можно готовить различные снадобья, но варенье из сосновых шишек варится только из молодых зеленых шишечек сосны, которые легко можно проткнуть ногтем или разрезать ножом. Собирать сосновые шишки для варки варенья нужно весной, в средней полосе - это обычно конец мая. Для варки подходят зеленые мягкие шишки размером от 1 до 5 см в длину.
Варенье из сосновых шишек обладает приятным смолянистым вкусом, его с удовольствием едят даже дети. Зимними холодными вечерами чай с парой ложек варенья из сосновых шишек поддержит ваш иммунитет и улучшит настроение. Как показывает практика, на зиму достаточно заготовить 1-2 литра варенья из сосновых шишек для семьи из 2-3-х человек и вкусное и полезное народное средство для лечения и профилактики простуды и гриппа будет всегда под рукой.
Варенье из сосновых шишек - рецепты
Рецептов приготовления варенья из сосновых шишек несколько.
1 способ: перебрать шишки, удалить мусор, хвою. Промыть сосновые шишки водой, засыпать в эмалированную кастрюлю и залить холодной водой так, чтобы она покрывала шишки на 1-1.5 см. Довести до кипения и после добавить сахар из расчета 1 кг сахара на 1 л жидкости. Снова довести до кипения, потом убавить огонь и варить на маленьком огне примерно 1,5 часа, удаляя пену. К концу варки сосновые шишки полностью пропитаются сиропом и станут красноватого цвета.
2 способ: этим способом варится так называемый "мед" из сосновых шишек. Перебрать шишки, удалить мусор, хвою, потом промыть шишки чистой водой. Засыпать подготовленные шишки в эмалированную посуду и залить холодной водой так, чтобы она покрыла шишки на 1-1,5 см. Затем прокипятить шишки в течение 20 мин. в закрытой кастрюле и после этого настаивать в течение суток при комнатной температуре. Настой получится зеленого цвета, его нужно будет слить, а шишки выбросить. Далее варим сироп с сахаром, на 1 л сиропа 1 кг сахара. Варка продолжается не менее 1,5 часов. Для варки обязательно использовать эмалированную посуду. Готовый "мед" из сосновых шишек имеет малиновый цвет и необыкновенно тонкий вкус. Разливать "мед" нужно в горячем виде в горячие банки. Стерилизовать "мед" не нужно, при таком способе варки мед хранится очень долго даже в комнатных условиях.
3 способ: из сосновых шишек можно приготовить целебный сироп без варки. Перебрать и промыть шишки. Затем разрезать каждую шишку на частицы, обвалять их в сахаре, чтобы быстрее пустили сок. Укладывать порезанные шишки слоями в банки и пересыпать их сахаром слой за слоем (1:1 или 2:1). Верхний слой шишек должен быть засыпан сахаром полностью. Банку накрыть марлей и поставить в теплое темное место, время от времени встряхивая, пока сахар полностью не растворится. Приготовленные таким способом сосновые шишки употребляют для лечения заболеваний органов дыхания, а также как укрепляющее средство по десертной ложке на полстакана кипятка дважды на день. Пить горячим небольшими глотками утром натощак и перед сном.
Варенье из сосновых шишек - противопоказания
Народная медицина предупреждает, что как любое лекарство, лечение сосновыми шишками имеет противопоказания. В первую очередь, нужно осторожно относиться к такому лечению людям с заболеваниями почек. Нельзя принимать препараты из шишек при остром течении гепатита. С осторожностью необходимо принимать препараты из сосны беременным женщинам и людям старше 60 лет. В больших дозах препараты сосны могут вызвать воспаление желудка и головную боль.
Так что рекомендую попробовать. Сам я все это пробовал впервые, потому захотелось подробно описать. Между прочим, раньше, когда я ездил на эту экскурсию, кафе не было. Всю дорогу экскурсовод рассказывал об айране (знаете, наверное, этот кисломолочный напиток). Целую легенду рассказывал о том, как кавказский князь похитил русскую женщину - ученую. Ему пригрозили судом, и чтобы отозвать иск из суда, по настоянию потерпевшей он рассказал секрет приготовления айрана. А ей только того и надо было, за тем и в экспедицию на Кавказ поехала. После рассказанной легенды туристы подъезжали к Медовым водопадам, и их встречали местные жители, продающие айран. Теперь все обстояло иначе. Никакого айрана.
После дегустации травяных чаев и варенья, мы вскоре приехали к Медовым водопадам. Хотя они находятся на расстоянии приблизительно 30 км от Кисловодска, это уже территория Карачаево-Черкессии. Река Аликоновка создала своими водами живописное ущелье. Напротив водопадов возвышается огромная скала, похожая на нос корабля. Она носит название Указатель. Спуск в ущелье начинается прямо от дороги. В последние годы здесь построили турбазу, где при желании можно отдохнуть. Все лето здесь, на склонах долины, цветут медоносные травы, от которых, очевидно, и произошло название водопадов.
Легенда говорит о том, что когда-то, в скалах, где сейчас водопад жили дикие пчелы, и во время весеннего паводка от меда, который вымывался, вода в речке становилась сладкой. В это же время игралось много свадеб и молодые уединялись в этом прекрасном месте, чтобы провести Медовый месяц.
Поскольку в стоимость экскурсии включался то ли курортный сбор, то ли экологический, то нашу группу пропустили на территорию. В ущелье мы спускались по вырубленной в скале каменной лестнице, называемой "Тещин хребет". Упоминание о теще - самое распространенное явление в названиях достопримечательностей на любом из курортов. Очевидно, это упоминание должно вызывать смех. Чаще всего и вызывает. После спуска по лестнице, где слева и справа находятся отвесные стены, мы увидели ущелье с водопадами.
Знакомство начинается с Жемчужного водопада. Жемчужный - самый водообильный, падающий с высоты 6 метров и образующий брызги воды, напоминающие жемчужины, чем и обусловлено название водопада. Затем из под скал незаметно выбегает сток Секретного, его сменяет Змейка, струящаяся по отвесной скале, а меж двух валунов прорывается Чертова Мельница. Рассыпающиеся брызгами воды реки Аликоновки усиливают ионизацию воздуха, чему также способствуют розовые граниты каньона. Здесь никогда не чувствуется летний зной. Тень зарослей лещины и свежесть от пенящихся потоков делают каньон уютным и привлекательным. В середине сентября зной тем более не ощущается, а водопады еще больше набирают свою силу. Падающий с высоты 18 метров Большой Медовый водопад образует приток Аликоновки - речку Эчки-Баш. А есть еще и Малый Медовый водопад, высотой 5 метров. Сама же река Аликоновка образует три водопада, которые находятся непосредственно в самом ущелье. Дальше огромный валун разделяет русло реки, где с одной стороны бушует Безымянный водопад, а с другой - Чертова Мельница. Всего же в ущелье пять водопадов. Под их струями и брызгами в жаркий день можно искупаться. Водопады постоянно окутаны облаками водной пыли. Ущелье реки Аликоновки отличается своеобразной красотой. Справа возвышаются стены доломитов, слева - участки скал, чередующиеся с крутыми склонами, поросшими травой и зарослями орешника. Мимо водопадов проложены тропы через пороги и скалы. В жаркие дни у водопадов всегда прохладно, а в те часы, когда в ущелье заглядывает солнце, брызги воды играют и искрятся всеми цветами радуги. Прогулка по ущелью Скалистого хребта среди водопадов - одна из самых впечатляющих в экскурсиях по окрестностям Кисловодска.
Прогулка по каньону продолжалась примерно 45 минут, с учетом посещения кафе. Как всегда среди туристов встречаются любители все облазить и рассмотреть и такие, которым сразу нужно пить и есть. Мы относимся к первому типу, второй тип туристов сразу побежал кушать шашлыки. На приготовление шашлыков требуется время, потому нужно их заранее заказывать. Мы предпочли перекусить хычинами с красным домашним вином. Нам на все хватило 15 минут. Хычин - пирог с картофельно-сырной или мясной начинкой с зеленью, национальное блюдо карачаевцев и балкарцев. По своей престижности они оценивались у карачаевцев и балкарцев по-разному, но все их разновидности были очень популярными в народе. Высшим гостеприимством хозяйки дома в прошлом считалось приглашение «на хычины». Это одно из самых почетных блюд в списке мучных кушаний карачаево-балкарской кухни. Любое застолье было просто немыслимо без хычина. Трапеза без хычина считается бедной, особенно без хычина мясного. Некоторыми своими деталями хычины у балкарцев отличались от карачаевских. Балкарцы хычин из картофеля делали очень тонким и пекли на сковороде, смазывая небольшим количеством масла. Карачаевцы же хычины того же размера делали значительно толще (по сравнению с балкарскими в несколько раз) и жарили, как правило, в большом котле и кипящем жире или сливочном масле. Домашнее вино было вкусным и ароматным. Мы попробовали красное вино сорта Изабелла. Вино Изабелла нам понравилось больше всего.
В завершении маршрута экскурсии мы приехали к месту, известному как "Замок коварства и любви". Я очень давно здесь был, возможно в 1991 г., а может быть и раньше. Мне тогда не очень понравилось это место. На этот раз я оказался совсем недовольным.
В принципе это одно из любимых мест для прогулок и экскурсий кисловодчан и гостей курорта. Не спорю, природа красивая. Тем более, это место всегда включалось в маршрут, ибо попутное. Скалы из местного доломитизированного известняка нависают в ущелье справа и слева, а по его дну течет шумная речка Аликоновка. Здесь она делает поворот, и над нею появляются причудливые скалы, напоминающие древний замок с зубчатыми стенами и башнями. Свое поэтическое название "Замок коварства и любви" эти скалы получили благодаря легенде. Легенда повествует о том, как молодой джигит - пастух богатого князя и княжеская дочь полюбили друг друга. Князь был против неравного брака и решил отдать дочь за богатого престарелого соседа. Дочь не могла ослушаться отца. И когда затрубили трубы, приехали сваты богача, княжна и пастух поклялись лучше умереть вместе, чем жить в разлуке. Пастух прыгнул с высокой скалы первым и разбился насмерть. Княжна испугалась и убежала, нарушив данную клятву, и затем вышла замуж за нелюбимого. Легенда красивая, как и многие кавказские легенды. Только вот, тут же расположен специально для ресторана построенный замок, в некотором роде повторяющий очертания замка природного. В оформлении интерьера ресторана использованы мотивы легенды о коварстве и любви, которую связывают со скалой Замок. В ресторан пускают только посетителей, частные владения. И как то не гармонирует ресторан с местностью, фальшиво все это.
Рядом с рестораном установлен памятник Грот Шаляпина. Это более или менее плоские камни, сложенные в виде куба. Попытка изобразить беседку. Шаляпин действительно бывал в этих местах. Он карабкался на скалы и сидел в одной из скальных пещер. Раньше экскурсоводы показывали рукой на скалу, где был этот грот. Смешно делать возле дороги памятник "гроту", установили бы памятник Шаляпину. Шаляпин очень любил отдыхать на Кавминводах. Неужели трудно было установить ему небольшой памятник.
Так окончился наш очередной день отдыха, и мы направились в Кисловодск. Всю экскурсию мы проездили на автобусе и мало ходили пешком, так что шагомер показал всего 7140 шагов. Вечером нужно было пораньше лечь спать, поскольку утром была запланирована экскурсия в Домбай, начинавшаяся в 6 часов утра.
ГЛАВА 7. ДОМБАЙ
Утром мы проснулись очень рано, боялись проспать. Наскоро позавтракав, мы приготовили себе кофе в термос и бутерброды. Поездка в Домбай занимала весь день, т.е. от 6-00 до 18-00. Неизвестно было, получится пообедать или нет.
Домбай называют «сердцем гор». Он окружен горами, покрытыми хвойными лесами, главным образом из пихты. Темнохвойные леса и изумрудная зелень альпийских лугов, бурные реки, водопады, вечные снега и ледники создают неповторимую красоту этой местности. Горы со всех сторон окружают Домбайскую поляну. Наиболее высокая вершина - гора Домбай-Ульген (Убитый зубр, 4046 м) покрыта вечными снегами и ледниками. На противоположной стороне Домбайской поляны возвышается четырехгранная вершина скалы Белалы-Кая (Полосатая гора, 3861 м), опоясанная широкими светлыми жилами кварца; левей - Черный Зуб Софруджу (Водораздел). В глубине ущелья видны грозные стены Аманауза. На переднем плане расположен многоглавый гребень Джугутурлу-Чата (Обиталище туров), остроконечный пик Инэ (Игла).
В окрестностях Домбайской поляны есть широко известные панорамные пункты, откуда открываются исключительные по красоте виды. Со склонов хребта Мусса-Ачитара, с кругозора 2400 м, открывается изумляющая сочетанием красок и теней, удивительная по своей пропорциональности панорама на снежную цепь гор шириной более 30 км. Главный хребет просматривается от снежной трапеции Гвандры на востоке (Узункол) до Черной пилы Каракая (Кара-Кайя, 3896 м). Особенно эффектны массив Джугутурлучат (Джугутурлючат), пик Инэ, хребет Сулахат, Домбай-Ельгена, вершины БелалаКая и Аманауз, зуб Софруджу.
Летом с Домбайской поляны можно пройти на Чухчурский водопад (Маленький водопад), шумящий поблизости от входа в ущелье реки Птыш. Поток Чухчур, прорыв глубокое русло, с грохотом низвергается мощными каскадами с уступа на уступ и, достигнув долины, бешено мчится к протекающему недалеко Птышу. Слившись, Чухчур (Чучхур) и Птыш образуют реку Домбай-Ульген. От водопада открывается замечательный вид на вершины и ледники Главного хребта, которые не видны с Домбайской долины. Наиболее доступен для осмотра ледник Алибек, площадь которого 9,75 кв. м (а самый мощный ледник Домбая - Северный Птыш). В начале подъема по морене виден Алибекский водопад. На стыке двух морен ледников Алибека и Двуязычного расположено небольшое, исключительно чистое Турье озеро.
Чтобы увидеть всю красоту окрестностей Домбая, сюда желательно приезжать на несколько дней, в теплое время года, лучше всей семьей. Даже пятилетние дети без устали проходят долгие маршруты к ледникам и не желают потом покидать эти изумительные, величественные и чистые места.
В глубине сурового ущелья бурной реки Аманауз, из ледникового грота, который вы не увидите даже в фантастическом фильме (сказке), с высоты нескольких десятков метров обрушивается Софруджукский водопад (Софруджинский). Он разбрасывает вокруг алмазные брызги, несется водяной завесой, создавая неповторимое зрелище.
На северных склонах хребта Мусса-Ачитара в котловинах расположены живописные озера с удивительно прозрачной водой. В этих местах невольно приходит на память сравнение «озера - глаза Земли». Вот такие они - чистые, прозрачные, отражающие голубые небеса - глаза нашей матери-земли.
К северу, за соседним Гоначхирским хребтом (за Гоначхирским ущельем) в ущелье реки Уллу-Муруджу (в верховьях) - Муруджинские озера, в Гоначхирской долине и выше по течению в Клухорском ущелье (старая Военно-Сухумская дорога) на высоте 1850 м - озеро Туманлы-Гель (Форелевое). От Северного Приюта поднимаемся к озеру Клухор. С тропы открывается панорама Главного Кавказского хребта. Вытекающий из озера поток образует Верхний Клухорский водопад, высота его падения - 35-40 м. Само озеро лежит в глубокой скальной выемке на высоте 2700 м. Длина его 500 м, ширина 400 м, глубина - до 35 м. Озеро освобождается ото льда к середине лета. Вдоль озера дорога довольно крутая идет на Клухорский перевал, отсюда в ясное утро можно увидеть Черное море; здесь начинается спуск к Южному приюту и морю.
От Домбайской поляны на северо-запад, между хребтами Бадукским (3059 м) и Хаджибей (3474 м), за горой Семенов-Баши (3114 м) - Бадукские озера (за хребтом Хаджибей - также оз. Хаджибей).
Всю эту теорию я заранее поведал жене, которая ни разу не была в этих местах. Я на Домбае был дважды, однако много лет назад, в 80-е годы. Потому, эту экскурсию мы ждали с нетерпением. Я давно пересмотрел большое количество фотографий и видеороликов в Интернете. Видеоролики меня несколько разочаровали, вместо панорамы гор там все время показывали каких-то лыжников. Понятно, что нужно рекламировать лыжи, а не природу Домбая. Хорошее в рекламе не нуждается.
Мы без приключений добрались до автобуса, и нам достались неплохие места. В общем, тронулись в путь на рассвете. Мы поехали по новому для меня маршруту. Раньше я ехал длинной дорогой через Черкесск, потом до Карачаевска с заездом на мемориал, посвященный боям в период Великой Отечественной войны. Теперь мы ехали по другой дороге, возможно недавно построенной. Часть маршрута была нам знакома по экскурсии на Медовые водопады. На этот раз мы не свернули по дороге в сторону Красного Кургана (после горы Кольцо, поселка Мирный и пропускного пункта в Карачаево-Черкессию), а поехали дальше по дороге по направлению к перевалу Гум Баши.
Далее наш путь пролегал по долине реки Подкумок к Карачаевску. Проехав поселок Мирный, где дорога поворачивала к Медовым водопадам, мы проехали ряд небольших населенных пунктов - Куян Балка, Джага, Рим Горский. Последний поселок получил свое название от Рим-Горы. Рассказывали, что на этой горе в древности стояла крепость, принадлежавшая аланам. Они контролировали дорогу, бывшую в древние времена частью Великого Шелкового Пути. Гора имела форму неправильного треугольника, и была неприступной. Со временем цивилизация аланов прекратила существование, и крепость исчезла. Далее а пути было большое село Учкекен - районный центр Малокарачаевского района. Здесь у дороги установлен памятник землякам, погибшим в боях Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. Следующий за Учкекеном населенный пункт называется Первомайское. Это старейший аул. После Первомайского появляются жилые кварталы аула Терезе, где Подкумок сужается в ущелье. За аулом дорога расходится: одна направо вверх ведет в Черкесск, другая налево по Подкумскому ущелью - к перевалу. По этой дороге мы и поехали. Дальнейший путь до Маринского перевала (Гум-Баши) проходит по узкому ущелью Подкумка между скалами из известняков и песчаников. Целым океаном высокогорных лугов здесь раскинулось плато Бийчесын (в переводе с карачаевского - "Могила княжны"). Бийчесын - традиционное место летних пастбищ. Аромат разнотравья просто опьяняет, и хочется подняться еще выше, к отвесным скалам, где кажется, что стоит лишь протянуть руку, и достанешь до неба.
Давно это было. Полюбила красавица княжна отважного джигита. Во всей округе не было юноши смелее, никто не мог превзойти его в ловкости и силе. Но не суждено было девушке стать женой любимого. Старый князь выбрал для дочери другого жениха. И стал не мил белый свет черноокой красавице. На склоне холма, покрытого зеленым ковром трав, распростилась с жизнью девушка, но сохранила верность любимому. На этой поляне, где погибла княжна, люди установили памятник, высеченный из камня. И место назвали Бийчесын, что в переводе с карачаевского языка означает - памятник княжне.
После резкого подъема оказываешься на Маринском кругозоре у перевала. С высоты 2070 м над уровнем моря можно полюбоваться двуглавым великаном Эльбрусом. Но для лучшего обозрения стоит отойти метров на 100 - 150 от перевала на юг на холм Караул-Тёбе. Отсюда Эльбрус кажется еще более грандиозным, а окружающие горы выглядят невысокими скалистыми холмами, однако хорошо прослеживаются вершины в районе Гвандры, Теберды и Архыза. У перевала проходит водораздел между истоками рек Подкумок и Мара, относящихся к бассейнам разных морей. На перевале мы сделали остановку. Ближе к перевалу с обзорной площадки на вершине холма Караул-Тёбе открывается великолепная панорама Главного Кавказского хребта, Эльбруса и раскинувшегося внизу аула Верхней Мары, расположенного на высоте 1500 м. Аулу уже 210 лет, а заселять его начали выходцы из Старого Карачая. На восточной окраине аула, привлекая внимание своими причудливыми очертаниями, возвышается гора Кёкле-Кая. Ее высота 1846 м, это тоже памятник природы.
На остановке есть одно маленькое кафе, будка с окошком. Можно купить хычины, кофе, глинтвейн сомнительного качества и по дорогой цене. Некоторые любители покушать сразу пошли к кафе. Мы любовались панорамой на Эльбрус. Он казался огромным, но был немного затянут дымкой, потому не выделялся контрастностью по сравнением с облаками. Возле кафе появился симпатичный ослик. Такое было впечатление, что он улыбается. Его многие кормили яблоками и булочками. Угощения он аккуратно брал прямо из рук. Через 15 - 20 минут мы продолжили путь.
Короткая и живописнейшая дорога по долине реки Мара, впадающей в Кубань, ведет через перевал Гум-Баши до Карачаевска. Еще в 1923 г. управлением Кавминвод был поставлен вопрос о приспособлении перевальной дороги Кисловодск-Теберда через Маринское ущелье для автомобильного движения. Чуть позже из Кисловодска в Теберду был проложен всесоюзный туристский маршрут № 43. Путь проходил по проселочной дороге. Теперь это современная асфальтированная дорога. Маринская долина прекрасна, она представляет собой уютную котловину, окруженную отрогами гор. Здесь много солнца, горы, поросшие густым лесом, подступают вплотную к реке и к дороге. Среди леса иногда встречаются дубравы с раскидистыми кронами. Говорят, что долина Мары напоминает лучшие ущелья Шварцвальда в Германии. Основная ценность долины, помимо ряда минеральных источников, имеющих высокие вкусовые качества, заключается в ее широтном направлении, обилии солнечного света и безветрии. Чистый сухой горный воздух, лесная мозаика, субальпийские и альпийские луга, наличие автомагистрали, связывающей Минераловодскую группу курортов с черноморским побережьем - все это делает долину Мары прекрасным местом для отдыха.
Проехав Верхнюю Мару, через 5 км мы подъехали к аулу Нижняя Мара, основанному в 1875 г. Карачаевск. Ориентация перевальных склонов восток-запад. Перевальная седловина является водораздельной между реками Азово-Черноморского и Каспийского бассейнов. Высота перевальной отметки составляет 2044м. От перевальной седловины до Кисловодска чуть более полусотни километров, до Карачаевска около тридцати. Дорога между Кисловодском и Карачаевском имеет асфальтовое покрытие на всем протяжении, в районе перевальной седловины встречаются участки дороги с “просевшими” кусками, наспех заделанными дорожниками. Когда мы ехали через эти участки, то дорожные работы велись интенсивно, что вызвало бурю положительных эмоций у водителя и экскурсовода. Дорога весьма живописна на всем протяжении, особенно красива в районе перевальной седловины и на участке перевал-Карачаевск. В 6 км отсюда у поймы реки Мары имеется минеральный источник типа Кисловодского нарзана, который является памятником природы. Вблизи источника на правом берегу у склона горы есть интересный памятник природы, представляющий различные формы выветривания песчаника. С каждым километром высота падает. На уровне 900 м появляется шахтерский поселок Маркопи, где с прошлого века разрабатывается каменный уголь. И вот мы подъехали к месту впадения реки Мары в Кубань, к городу Карачаевску.
Карачаевск - административный центр наиболее значимых регионов туризма - Теберды и Домбая, входящих в состав Карачаевского городского муниципального образования. Поэтому будущее Карачаевска и поселков за туризмом. В середине 80-х эти курорты принимали до 1 млн. туристов в год. Понятие «межсезонье» существовало лишь теоретически. Дальнейшие общественно-политические события, произошедшие в СССР и в Российской Федерации, экономические потрясения, рост цен на энергоносители и ряд других причин привели к сдерживанию развития туризма в Теберде и Домбае. Думаю, что со временем ситуация поправится. Далее по дороге с красивыми горами мы проехали ряд населенных пунктов - Джингирик, Новая Теберда, Нижняя Теберда, Верхняя Теберда, Теберда. Экскурсовод нам рассказал о том, как при существовании колхозов местные жители развивали молочную промышленность. Сейчас все в упадке.
Вообще, это интересная тема, о которой нужно писать отдельно. Может быть, это не всем интересно, но на конкретном примере можно увидеть, как конкретно влияет изменение государственной политики на жизнь трудового населения. Это - построенные фермы, которые развалились и стоят как после бомбежки. Если развалины убрать, то землю могут захватить. С другой стороны, увеличивать поголовье скота тоже нельзя, поднимутся налоги, и т.п. Думаю, что дальше можно продолжить эту мысль... Интересное наблюдение было по дороге. Прямо на дороге стоят коровы. Машин они не боятся, а наоборот - очень любят. Проезжающие машины создают ветер и отгоняют от коров мух. Карачаевские коровы - коротконогие. Это специальная порода, приспособленная для хождения по крутым горным склонам. Когда-то на Северный Кавказ завозились коровы других пород, но они не выдерживали горных пастбищ и погибали. Длинноногие коровы не могли ходить по крутым склонам, часто падали и ломали себе ноги.
Проехав перечисленные населенные пункты, и полюбовавшись видом ухоженных огородов с капустой, мы приехали в район Домбая. Два слова о капусте. Капусту выращивать в горной местности очень удобно. Время созревания до наступления зимы достаточно, и вода повсюду в изобилии. Так что, капуста очень здесь распространена.
Итак, мы приехали к развилке дорог у реки Гоначхир. Можно было поехать прямо и направо до Домбайской поляны, а можно было и поехать сначала налево вдоль течения реки Клухор, и полюбоваться форелевым озером. Обычно, экскурсии туда не возят. Потому, за дополнительную плату в случае единогласного одобрения можно было поехать (13). Экскурсовод поступил мудро. Он попросил поднять руки тем, кто не хочет ехать на озеро. Если поднимется хоть одна рука, то автобус туда не поедет. Кто не хотел ехать сразу же смутились, вероятно подумали, что их выкинут из автобуса. Поэтому, все проголосовали единогласно за поездку.
Дорога пролегала в ущелье реки Уллу-Муруджу, слева располагался Гоначхирским хребет, а дальше в верховьях реки были расположены Муруджинские озера. Дорога привела в Гоначхирскую долину, где на высоте 1850 м находилось озеро Туманлы-Гель (Форелевое). Еще дальше были установлены пограничные посты, за которыми уже была граница с Грузией. В советское время можно было совершать походы в том направлении. Пройдя по долине и выше по течению, группы попадали в Клухорское ущелье (старая Военно-Сухумская дорога). От Северного Приюта поднимались к озеру Клухор. С тропы открывалась панорама Главного Кавказского хребта. Вытекающий из озера поток образует Верхний Клухорский водопад, высота его падения - 35 - 40 м. Само озеро лежит в глубокой скальной выемке на высоте 2700 м. Длина его 500 м, ширина 400 м, глубина - до 35 м. Озеро освобождается ото льда к середине лета. Вдоль озера дорога, довольно крутая, идет на Клухорский перевал. Отсюда в ясное утро можно увидеть Черное море, здесь начинается спуск к Южному приюту и морю. Сейчас до озера проложена очень хорошая дорога. Как сказал экскурсовод, дорога прокладывалась для прохода военной техники. Дорога в конце закрыта бетонными блоками, которые можно легко снять и ворваться на боевой технике в Грузию. Остается только пожалеть, что так обернулись события, когда дороги строят только на случай войны.
Дорога на озеро Туманлы-Кель (Форелевое озеро) красива в любое время года. В середине сентября здесь еще не чувствовалась осень. Перед нами открылись прекрасные пейзажи. По склонам гор растут величественные сосны и буки, постепенно сменяющиеся темно-зелеными пихтами и елями. Мы повернули от Двуречной поляны налево, и оказались в месте слияния двух рек Аманауз и Гоначхир, откуда берет начало река Теберда. Далее дорога идет через ущелье Гоначхир. Дух захватывает от красоты окружающей местности. Дорога идет под нависающими скалами, а внизу глубокая пропасть, на дне которой шумит бурный поток. После выхода из ущелья дорога идет по долине. Справа можно увидеть братские могилы, где похоронены комсомольцы-строители этой дороги, погибшие под лавиной в 1944 году. В скалах здешних мест есть пещеры, в которых жили люди еще до нашей эры. Проехав еще некоторое время, мы выехали в широкую долину. Эта безлесная местность - заболоченная пойма реки Клухор.
И вот дорога привела нас к красивому озеру Туманлы-Кель, расположенному слева от дороги на уровне 1850 метров над уровнем моря. Оно является остатком древнего озера. И могучие горы - стражи охраняют волшебную красоту Кавказа. Длина озера - 275 м, ширина - 120 м, наибольшая глубина 15 м. Озеро это холодное, но в жаркие летние дни вода прогревается до 18 -20 градусов, и тогда в озере можно купаться. В озере водится форель. Форели мы не увидели, но дело не в рыбе, а в красоте местности. Погуляв возле озера, мы отправились назад к Двуречной поляне.
Мы приехали к Двуречной поляне и поехали теперь в сторону Домбайской поляны. Справа протекала уже другая речка - Аманауз, потому и поляна называлась Двуречная. Рядом соединялись речки Гоначхир и Аманауз. Поднявшись по дороге вдоль красивых гор и деревьев, мы приехали на Домбайскую поляну. О Домбае написано много. Существует большое количество описаний турфирм и воспоминаний отдыхающих. Воспоминания отдыхающих не блещут литературными успехами, но блещут красивыми фотографиями. Даже можно многие виды не фотографировать, достаточно полюбоваться фотографиями в Интернете. Можно сделать несколько личных снимков. В сентябре, да еще и в удачно выбранный нами день - вторник, в Домбае было мало людей. Не нужно было выстаивать очереди на канатную дорогу и толкаться в толпе лыжников и туристов. Всего было в этот день два автобуса.
Кататься на лыжах в Домбае неинтересно уже с конца апреля. На самом верху Мусса-Ачитара снег лежит аж до конца июня, но это «летний» снег - мокрый, вязкий. Что же касается туризма - хорошо походить можно уже в мае. Только надо учесть, что снега в мае - июне еще много (лежит по тенистым уголкам и где повыше на склонах, внизу и на солнце все чисто, цветет зелень). Заканчивается сезон летнего отдыха в районе октября. Сентябрь очень хорош - лучший летний месяц в Домбае. Октябрь уже гораздо холоднее, но зато - рай для фотографов и любителей визуальных красот. Золотая осень, багряные клены и желтые березы, синее небо и яркий, чистый первый снег на вершинах - таков октябрь в Домбае. Летом в Домбае не менее интересно, чем в сезон горнолыжного катания. С поляны расходится большое количество экскурсионных маршрутов по территории Тебердинского заповедника к величественным памятникам природы, внесенным в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. В Домбае популярны пешие прогулки, скандинавская ходьба. Также можно взять напрокат горный велосипед, арендовать вездеход с водителем, или отправиться на маршрут верхом. Здесь также есть дельтадром. Найдут для себя занятие и любители пляжного отдыха. Кристально чистая талая вода в некоторых из горных озер прогревается до температур более 20 градусов. Благодаря своей структуре и насыщенности фитонцидами, она обладает высокими оздоравливающими и омолаживающими свойствами. Рядом с такими водоемами оборудованы пляжи и места для отдыха.
Чтобы увидеть всю красоту окрестностей Домбая, сюда желательно приезжать на несколько дней, в тёплое время года, лучше всей семьей. Даже пятилетние дети без устали проходят долгие маршруты к ледникам и не желают потом покидать эти изумительные, величественные и чистые места. Летом с Домбайской поляны можно пройти на Чухчурский водопад (Маленький водопад), шумящий поблизости от входа в ущелье реки Птыш. Поток Чухчур, прорыв глубокое русло, с грохотом низвергается мощными каскадами с уступа на уступ и, достигнув долины, бешено мчится к протекающему недалеко Птышу. Слившись, Чухчур (Чучхур) и Птыш образуют реку Домбай-Ульген. От водопада открывается замечательный вид на вершины и ледники Главного хребта, которые не видны с Домбайской долины. Наиболее доступен для осмотра ледник Алибек, площадь которого 9,75 кв. м (а самый мощный ледник Домбая - Северный Птыш). В начале подъема по морене виден Алибекский водопад. На стыке двух морен ледников Алибека и Двуязычного расположено небольшое, исключительно чистое Турье озеро. В глубине сурового ущелья бурной реки Аманауз, из ледникового грота, который вы не увидите даже в фантастическом фильме, с высоты нескольких десятков метров обрушивается Софруджукский водопад (Софруджинский). Он разбрасывает вокруг алмазные брызги, несется водяной завесой, создавая неповторимое зрелище. На северных склонах хребта Мусса-Ачитара в котловинах расположены живописные озера с удивительно прозрачной водой. В этих местах невольно приходит на память сравнение «озера - глаза Земли». Вот такие они - чистые, прозрачные, отражающие голубые небеса - глаза нашей матери-земли.
Домбай - страна синего неба, щедрого солнца, альпийских лугов и снежных вершин, страна, воспетая поэтами. За всю историю здесь побывало немало людей влюбленных в горы. Об этих местах слагали легенды, писали стихи и песни. Природа наградила Домбай уникальными достопримечательностями. Здесь действительно есть, что посмотреть и чем восхититься. Знаменитую на весь мир Домбайскую поляну, расположенную на высоте 1650 м над уровнем моря, в самом сердце гор, образуют устья рек Аманауза, Алибека и Домбай-Ульгена. Эти реки берут начало от одноименных вершин. С поляны открываются исключительные по красоте панорамы вершин и ледников. Слово «Домбай» означает по-карачаевски «зубр». Когда-то в домбайских лесах бродили целые стада могучих великанов. Название самой высокой горы в этом районе Домбай-Ульген на языке исконных жителей этих мест означает «убитый зубр».
В настоящее время на Домбайской поляне работает целый туристский комплекс из двух десятков гостиниц. Действует 5 очередей канатно-кресельных дорог, маятниково-канатная дорога, сеть бугельно-буксировачных дорог (длиной 200 - 600 метров). Спуск с вершины хребта Мусса-Ачитара можно осуществить по десятку вариантов трасс различной степени крутизны, сложности и скорости, что позволяет удовлетворить вкусы опытных и начинающих горнолыжников. На Домбае подъемники работают на 4 уровня. Нижний уровень 1590 м, верхний 3200 м. Канатная дорога оказалась для нас очень дорогой. Потратились мы изрядно (14). На втором уровне находится гостиница в виде летающей тарелки. Я помню ее по прежним поездкам. Сейчас у нее вид нежилой, но возле нее можно сфотографироваться. Некоторые туристы остались на втором уровне, чтобы приступить к поеданию шашлыков. Я таких людей не понимаю. Ехать в горы, чтобы лопать шашлыки в кафе, это не для меня. Мне нужно куда-нибудь залезть. Мы решили ехать на самый верх.
На третьем уровне можно разместиться в кафе. Еда и напитки дорогие. Мы сразу же поехали на самый верхний уровень, где еще вершина горы не была застроена кафе и торговыми рядами. Пока подъемник работал, а его могли выключить ради экономии электричества и из-за недостатка туристов, мы и еще шесть человек, быстро запрыгнули в кресла. Поднимались мы на последний уровень долго, даже успели перекусить бутербродами и кофе из термоса. Ели мы пока поднимались. На вершине тоже уже успела поработать цивилизация - прямо посредине стоял экскаватор. С вершины мы полюбовались видами "на все четыре стороны", и спустились на третий уровень. В кафе мы все же решили перекусить из любопытства. Мы взяли суп и шашлыки, один из баранины, второй из яка (15). Угли для шашлыков разжигают фенами, самостоятельно они не горят из-за недостатка кислорода. Мясо яка напоминало обычную говядину, но было интересно. Кстати, местные жители предложили покататься на яке. Мы отказались, мало было времени и денег.
Вообще, для Домбая одного дня мало. Нужно там пожить несколько дней и посетить интересные объекты. Для этого есть специальные маршруты. Один из самых интересных маршрутов приведет вас на хребет Мусса-Ачитара. Здесь вы сможете пообедать в самом высоко расположенном кафе по всей Европе, на высоте 3012 м над уровнем моря. На эту высоту можно подняться как на лошадях, так и пешком, а также воспользоваться канатными дорогами - конечная цель стоит того, чтобы приложить усилия. Панорама, которая открывается с этой высоты, навсегда останется в вашей памяти и будет манить снова и снова. В указанный тур входит посещение Чучхурских водопадов, Алибекского ледника, озера Турье и кладбища альпинистов, а также утоление жажды свежайшим нарзаном из Дмамагатских источников. Этот интересный маршрут пролегает через ущелье Аманауз, которое считается действующим музеем природы. К тому же, согласно легенде, здесь обитает злой дух. Это самое узкое место Домбая, иной раз не шире 1 метра и длиной порядка километра, неизменно вызывающее тревогу. В ущелье Аманауз находится водопад «Чертова мельница», где река с шумом вырывается на свободу и потоком падает вниз, вызывая у смотрящего человека страх перед силами природы. В солнечные дни над водопадом висит радуга, созданная мельчайшими каплями воды. С другой стороны, ущелье Аманауз будет интересно геологам, потому что видны сразу все эпохи развития Земли. Создается впечатление, что здесь полностью представлена таблица Менделеева: есть как вулканические породы, так и известняк; кварц и сера, и другие вещества. Отсюда можно разглядеть ледники Аманаузский и Софруджу, гору Белалакая (название указывает на пласты белого кварца, выступающие наружу на склонах этой горы).
Еще одно место, которое обязательно стоит посетить в Домбае - это Птышский водопад, берущий начало из Птышского ледника, самого большого в этих горах, площадью 2,1 квадратный километр. Ущелье Алибек относится к самым живописным местам Домбая. Отсюда можно увидеть Белалакаю, полюбоваться на Бараньи лбы (скалы, отполированные ледниками, и с которых течет Алибекский водопад). Самый крупный водопад Домбая - Алибекский, где вода падает с высоты 25 метров. В том месте, где таят ледники расположенные на Бараньих лбах, образовалось Турье озеро с водой уникального изумрудного цвета. Вокруг озера растет рододендрон, чей возраст превышает тысячу лет. В ущелье Алибека находится знаменитое кладбище альпинистов, на доске перед которым выбиты строчки из песни В. Высоцкого: «Нет алых роз и траурных лент, не похож на монумент, тот камень, что покой тебе подарил...» Это своеобразная Мекка всех альпинистов, которые заходят отдать дань уважения и почтения погибшим «коллегам».
Однако, мы приехали на один день, да и повезло нам с Домбаем. Людей было мало, потому нам хватило времени на то, чтобы неспеша набраться положительных впечатлений. На спуск нам было отведено около 45 минут, и мы прокатились вниз по канатной дороге до Домбайской поляны, где нас поджидал наш автобус.
На обратном пути мы сделали остановку возле горной речки, из которой можно было напиться чистой воды. Вода была почти дистиллированная. Мы сели в автобус и тут начались неприятные приключения. Автобус поломался. Мы проезжали не более километра и делали остановки. Двигатель глох и не собирался заводиться. Водитель каждый раз выскакивал из автобуса и что-то делал с двигателем. Кое-как мы добрались до Карачаевска, когда терпение туристов окончилось. Они потребовали выслать другой автобус навстречу. Мы простояли почти полчаса в Карачаевске, и некоторые особенно нервные туристы уехали в Кисловодск на такси. Остальные нервничали не меньше, они опаздывали к ужину в санатории. Нелегко пришлось и двум парам с малолетними детьми. Кстати, на канатной дороге мы встретили родителей с совсем грудными младенцами. Трудное это дело - ездить с малолетками, но молодым родителям хотелось побывать в горах, не дожидаясь, пока дети подрастут.
Автобус навстречу к нам выехал, а наш водитель решил все же двигаться вперед. Кое-как мы доехали до перевала Гум Баши. По дороге останавливались через каждый километр. Причем, как только автобус разгонялся до нужных оборотов, на дороге появлялись коровы и приходилось притормаживать. Это уже всех начинало смешить. На перевали Гум Баши нас ждал совсем древний автобус, однако он нас спокойно довез до Кисловодска. Вместо 18-00 мы вернулись уже после 20-00. Поскольку весь день мы только катались, шагомер показал всего 3885 шагов.
ГЛАВА 8. ВИНЗАВОД
Когда-то давно, в одну из своих поездок на Кавминводы, я поехал на экскурсию на винсовхоз "Бештау". Экскурсия мне понравилась. Винсовхоз располагался вблизи горы Верблюд. На экскурсию я поехал из Пятигорска. Автобус ехал по дороге до Минеральных Вод, а потом выехал на шоссе Баку - Ростов-на-Дону. Дальше автобус свернул на дорогу в поселок, где находился винсовхоз. Здесь гору Верблюд я увидел ближе всего. Гора имеет две вершины, напоминающие двугорбого верблюда. Юго-восточная вершина (высотой 885 м) остроконечная, северо-западная (высотой 803 м) - в форме усеченного конуса с кратерообразной выемкой. В плане - форма вытянутого к северо-западу овала площадью около 6 кв. км. Является памятником природы. Первые поселения известны со времен западноевропейских колонистов (начало XIX в.); в окрестностях горы поселились итальянские виноделы - с. Калаборка и Темпельгоф (с. Прикумское, винсовхоз и винзавод «Бештау»). Мне вообще нравились все эти горы, и я надеялся когда-нибудь на них взобраться. Кроме того, захотелось отведать ставропольских вин и оценить их вкус. Тогда мне понравились эти вина, в особенности красное вино "Саперави-Бештау".
Во время планирования экскурсий в Кисловодске мы купили билеты на экскурсию в винзавод "Темпельгоф". Я все расспрашивал, не имеет ли он отношение к винсовхозу "Бештау". Турагент ответил отрицательно. Поездка начиналась в 14-00. Мы еще погуляли по парку и подошли к Колоннаде, откуда отправлялся автобус.
Я совсем не представлял себе куда мы едем. Выехав из Кисловодска, мы направились по дороге в сторону Ессентуков и Пятигорска. Я уже начал думать, что проехав Пятигорск, мы поедем по дороге в сторону Минеральных Вод. Однако, через некоторое время я перестал узнавать дорогу. Раньше, на подъезде к Пятигорску нужно было проехать населенный путь Винсады. Вместо этого справа показались склоны какой-то невысокой горы. Это была гора Шелудивая высотою 874 м. Расположена она в 1,5 км к западу от горы Бештау, на южной окраине города Лермонтова. Склоны покрыты скальными выступами и каменными осыпями, с чем и связано название. До открытия в 1950-х годах карьера по добыче камня для строительных целей напоминала пирамиду, которая возвышалась над пологосклонным пьедесталом. Добыча камня в карьере продолжалась до 1970-х годов; в результате разработок юго-западная половина горы была срезана. Брошенный карьер представляет научно-познавательный интерес для изучения строения и истории образования гор Пятигорья. Северное подножье и нижняя часть склона застроены кварталами города Лермонтов, а восточные - садовыми участками. Гора покрыта горно-луговой, кустарниковой и широколиственной лесной растительностью и является краевым комплексным (ландшафтным) памятником природы.
С этой стороны я гору не узнал, поскольку привык ее видеть со стороны Пятигорска. Разобрался я с дорогой после того как справа появились склоны горы Бештау, моей любимой горы. Дальше местность мне стала знакомой. Тем не менее, эту автомобильную дорогу я не знал, вероятно она появилась совсем недавно. Справа появилась скала Острая - одна из 14-ти гор-лакколитов района Кавказских Минеральных Вод. Она находится у подножия горы Бештау между городами Лермонтов и Железноводск. Юго-западный склон Острой представляет собой скальный отвес протяженностью около ста метров. Известный и популярный в Ставропольском крае скальный массив находится в десяти минутах езды на машине от г. Пятигорска. В конце 70-х - начале 80-х годов на Острой проводились региональные и всесоюзные соревнования по скалолазанию: Первенства Кавминвод, Ставропольского края, Центрального Совета физкультуры и спорта, Центрального Совета Спартака, Центрального Совета Зенита. Близость расположения и удобный подъезд сделали этот массив популярным местом для тренировок местных скалолазов. Дальше появилась гора Тупая расположена южнее города-курорта Железноводска, в Бештаугорском лесном массиве. Еще она носит название Кабан (или Кабанка). Вершина горы Тупой представляет собой почти круглое плато, поросшее низкорослыми деревьями и кустарниками (на высоте 772 м). Здесь преобладают дуб, ясень, клен, можжевельник, шиповник, боярышник. С ее северной скалистой площадки открывается редкая по красоте обширная панорама Железноводской долины с круглыми куполами гор Железной, Развалки и Змейки. В 1977 году археологи обнаружили на вершине горы Тупой следы поселения VII-VI веков до н.э. Гора представляет собой природный и исторический памятник. В 1978 году она была включена в перечень памятников природы Ставрополья. На западном склоне горы Бештау просматривались Орлиные Скалы, которые я осматривал в конце 80-х годов, но лазить по ним не решился.
Наконец, справа появился Железноводск. С этой стороны я его не видел. Узнал его по местоположению среди гор. Проехав Железноводск, мы вблизи увидели гору Бык. Раньше я ее видел только с горы Бештау или из Железноводска. Гора Бык высотою 817 м. является также памятником природы. Имеет форму купола с зубчатым скальным гребнем, состоящим из трех вершин - Северного холма (760 м), Главной вершины (817 м) и Датолитового холма (680 м). Как и на горе Бештау, здесь образовались урановые руды, добывавшиеся в глубоких штольнях с середины XX века до 1990 года. Справа от дороги виднелись горы Железная, Развалка и вдалеке показалась Змейка. Дорога стала отклоняться вправо в сторону Минеральных Вод. Город Минеральные Воды мы не проезжали, а выехали на шоссе Баку - Ростов-на-Дону прямо напротив аэропорта. Потом мы свернули налево, и ехали какое-то время по шоссе. Я теперь понял окончательно, что винзавод "Темпельгоф" это и есть винсовхоз "Бештау". Ну конечно, какой может быть совхоз через 20 лет после развала советского государства.
Мы свернули на проселочную дорогу и долго петляли по долине, направляясь в сторону горы Верблюдки. Потом мы поехали в объезд через какой-то населенный пункт. Нам сообщили, что мост, по которому мы должны были ехать, ремонтировался. Мы ехали по пыльным улицам мимо засыпанных пылью домов, и через некоторое время подъехали к винзаводу.
Во второй половине XIX века на земли вблизи горы Верблюдка прибыли немцы. Основателями немецкой колонии на Кавказе были братья Фридрих и Йоган Ланге и Драйер. Они прибыли на эти места с миром, как миссионеры. Взяв в аренду земли на реке Кума в 1867 году у князя Георгия Орбелиани на 30 лет, братья решили, что здесь хорошо было бы выращивать виноградные сорта сильванер и рислинг. Эти сорта являются изысканной составляющей практически всех вин и коньячных напитков в мире. Братья состояли в рядах религиозного общества "Иерусалимское братство". В 1867 году они реализовали свои планы и организовали колонию Темпельгоф - «Божью усадьбу». Законы того времени разрешали создавать колонии на территории России. Когда бизнес хорошо пошел, князь пожалел о том, что мало запросил за аренду земель. Да и князю эти земли не нужны были. Он был азартным карточным игроком и ему нужно было погасить карточный долг. Немцы обиделись и покинули эти места с виноградниками. Позднее технологию виноделия освоили. В советское время появился винсовхоз "Бештау" и стал успешно развиваться. Кроме виноделия на этих землях стали выращивать фрукты. В последние годы совхоз развалился, а винзавод стал переходить из рук в руки различных частных предпринимателей.
На этот раз об истории завода мы больше узнали от экскурсовода в автобусе, чем на самом заводе. О местности нам мало чего рассказали. По цехам завода, где производят и разливают винные напитки, нас не провели. Мы только спустились в подземелье этого предприятия, в старое хранилище. Фактически мы заплатили за переезд из Кисловодска на винзавод, поскольку за дегустацию нужно было платить дополнительно (16). Мы подумали, что имеет смысл добираться до завода обычным транспортом, а потом дегустировать и покупать вина. После невзрачной экскурсии в подвал нас пригласили на дегустацию вин.
Как это принято в дегустационных залах, ведущая рассказала о сортах вин и о том, как правильно дегустировать. Сразу вино пить нельзя, его нужно немного "пожевать". Потом ассистент начала наливать в бокалы вина. Всего мы дегустировали шесть вин. Первым, из дегустируемых вин, подавали столовое белое сухое "Прикумское". Вино было приготовлено из белых сортов винограда Алиготе, Шардоне и Рислинг. Вино было приятное с кислинкой. Название вина происходило от названия села Прикумское, где располагался винзавод. Вторым вином было красное сухое "Каберне". Это вино известно всем, столовое красное сухое "Каберне" по вкусу не отличалось от вин других производителей. Нужно быть специалистом, чтобы найти отличия. Третьим вином было красное "Каберне", полусладкое. Сахару при изготовлении добавили примерно 10% - 12%. Четвертым вином было столовое белое полусладкое "Шардоне". Говорят, что переводится это слово как "заросшее чертополохом". Пятым вином был "Мускат белый", столовое белое полусладкое вино. Шестым подавали красное полусладкое "Изабелла" из североамериканских сортов красного винограда.
После дегустации, мы прошли в помещение, где можно было купить понравившиеся вина по цене завода. Мы купили "Мускат" и "Изабеллу" по 120 руб. Я спросил про вино "Саперави Бештау". Это красное сухое вино изготавливается из винограда сорта Саперави. Цвет вина насыщенный, красный, яркий. Букет сортовой, вкус полный, гармоничный, мягкий с тонами молочных сливок. Срок выдержки 2-3 года, содержание спирта 9-12% об., титруемая кислотность 5-7 г/дм3. Изготавливается в Ставропольском крае. Мне сказали, что его "не закладывали".
Я еще раз спросил об этом сорте вина у ведущей дегустацию. Она сказала, что раньше это вино выпускалось. Саперави Бештау, десертное красное марочное вино из винограда сорта Саперави северный, выращиваемого в Ставропольском крае. Выпускалось с 1982. Цвет вина от светло- до темно-красного. Кондиции вина Саперави Бештау: спирт 15% об., сахар 16г/100см3, титруемая кислотность 6г/дм3. Виноград собирают при сахаристости не ниже 19%, перерабатывают с отделением гребней. Виноматериалы готовят путем настаивания сусла на мезге в течение 12 ч, ее подбраживания (не менее 2% сахара) с последующим спиртованием сусла-самотека и 1-го давления до 16% об. Срок выдержки виноматериалов 2 года. На 1-м году делают эгализацию, купаж и др. необходимые технологические операции, способствующие созреванию и стабильности вина, на 2-м - технологические операции назначаются при необходимости. Теперь же этого вина нет, к сожалению. У нее осталось это вино только в личной коллекции. И опять мне не сообщили о причинах, по которым это вино перестали выпускать. Я понял, что скорее всего это экономические и политические проблемы винзавода. Так что, своего любимого вина я так и не попробовал.
Мы поехали в Кисловодск той же дорогой. Я фотографировал любимые горы из окна автобуса. Хотелось заснять остатки горы Кинжал, о которой я уже упоминал вначале, но за деревьями и домами, я ее не увидел. Тем не менее, я с удовольствием наблюдал гору Змейку. По старой дороге ее можно было хорошо рассмотреть, а по новой дороге гора виднелась вдалеке. Змейка - очень интересная гора. Хотя она была ближе Верблюдки или Быка, но мне ни разу не удавалось по ней полазить.
В старых документах имеет название "Жлак-тау", что в переводе с тюркского языка означает "змеиная гора". Данное название, возможно, произошло из-за серии узких извилистых оврагов, прорезавших восточный склон горы, напоминавших змей. Естественно, после разработки бештаунита склон уже не имеет такого вида. По другому предположению, раньше здесь водилось много змей. Высота горы 994 м, она также является памятником природы. Это вторая по площади гора Пятигорья после Бештау, занимает территорию около 20 км. Расположена в 4,5 км к юго-западу от железнодорожной станции Минеральные Воды. В плане имеет слабо вытянутую на северо-восток овальную форму. В юго-западном подножье горы находится Змейкинское месторождение углекислых гидрокарбонатно-сульфатных кальциево-натриевых вод. Восточный и частично южный и северный склоны горы нарушены обширным карьером, в котором в 30 - 80-е годы добывался для строительных целей бештаунит. Карьер представляет собой обширное искусственное обнажение длиной около 2 км и высотой до 200 м. В 80-х годах добыча бештаунита была прекращена. Карьер закрыт в целях сохранения уникального природного комплекса горы Змейка. Гора Змейка является краевым комплексным (ландшафтным) памятником природы. Гора покрыта лесной и горно-луговой растительностью. Преобладают грабово-ясенево-дубовый и грабово-буковый леса, насчитывающие около 60 пород деревьев и кустарников. Из редких охраняемых видов растений на горе произрастают бук восточный, бересклет карликовый, кизильник Нефедова, шиповник длинный, ясенец кавказский, лилия однобратственная, несколько видов ястребинок. На восточном склоне горы было обнаружено сооружение из камней и множество глиняных черепков. В Минераловодском краеведческом музее сделали заключение - это осколки древней посуды, предположительно хазарского периода (VII-IX веках нашей эры). Кладка сделана из битого необработанного камня и не скреплена раствором, это также указывает на то, что сооружение древнее. Примерно метрах в десяти от места археологической находки возвышается отвесная скала. А еще выше - нагромождение камней, напоминающее собой древний алтарь. В верхнем камне сквозное отверстие, камень опирается на плоский валун, который в свою очередь образует как бы крышу над небольшим участком земли. Вполне возможно, что этот «навес» древние племена использовали как культовую площадку.
Жаль, что поездка на винзавод оказалась не очень удачной. Я не попробовал в достаточном количестве ставропольских вин. Как я уже писал, мы продегустировали анапские и темрюкские вина. Из ставропольских вин нам посоветовали попробовать продукцию ЗАО «Прасковейское». Это одно из крупных и старейших винодельческих предприятий России. Оно основано в 1898 году в селе Прасковея Ставропольского края в виде казенного склада, целью которого было производство и розлив вина.
В настоящий момент виноделие имеет индустриальную основу, завод оснащен лучшим оборудованием, гарантирующим выпуск высококачественной, экологически чистой продукции. Вся продукция - это 30 видов вин и коньяков - пользуется покупательским спросом и по достоинству оценивается профессионалами. Уникальные климатические условия, вековые традиции виноделия и возделывания виноградной лозы, постоянное совершенствование технологий принесли мировую славу прасковейским винам и коньякам. Мы попробовали пятизвездочный коньяк "Прасковейский". Вкусный и ароматный коньяк с привкусом миндаля. Вина можно было купить только в бутылках, и вина были дорогие. Прасковейские вина на разлив мы не нашли. Вообще, тема вина всегда должна присутствовать на южных курортах. Вино, как и кухня является неотъемлемой частью культуры местного населения. А пить вино нужно уметь. Это не одно и тоже, что употребление алкоголя с целью напиться или одурманить голову. Есть несколько советов, которые я стараюсь применять в жизни.
1. Вино должно быть сухое или сладкое.
Практически никто в мире не потребляет полусладких вин, поэтому, как следствие, делаются они эксклюзивно для России, из того, «что Бог послал», из того, что не пригодилось для нормального, высококачественного винопроизводства. То есть из самого дешевого, несортированного винограда, выросшего на самых худших участках производителя. Разный уровень зрелости, машинный сбор, самые дешевые дрожжевые культуры и прочие компоненты виноделия. Но это не все.
Натуральное производство полусладкого вина требует применения дорогих винодельческих технологий, в частности остановки брожения сильным охлаждением вина. Поэтому дешевые полусладкие вина производятся совсем иначе. А именно - винодел делает самое простое, полностью сухое вино и продает его заводам вторичного виноделия. Кроме этого сухого вина он также продает винзаводам концентрат виноградного сусла, фактически сгущенный виноградный сок. Продает наливом, без бутылок, в цистернах (флекситанках).
На заводе, расположенном обычно в регионе потребления, сухое вино и концентрат сусла смешивают до получения вина требуемой сладости. Но тут возникает проблема - такое вино может очень легко забродить. Для предотвращения этого вторичного брожения в бутылке вино требует жесткой консервации, которая производится добавлением значительных количеств диоксида серы. Причем количество этого консерванта значительно большее, чем в случае с сухими винами. Само по себе сульфатирование вина ничем потребителю не грозит, но, по некоторым данным, может существенно сказываться на общем самочувствии «наутро». Поэтому, если вас этот вопрос беспокоит, старайтесь выбирать вина сухие.
2. Этикетка должна нести на лицевой стороне название производителя.
Приличный производитель стремится к узнаваемости и не прячется за мелким шрифтом на контр-этикетке. Из этого правила, как и из большинства других, существует ряд исключений, но они лишь подтверждают правило. Производитель должен быть виден!
3. Этикетка должна нести на лицевой стороне год урожая.
Если вы планируете купить не простое столовое вино, а вино более высокого качества, то год урожая также должен присутствовать на этикетке. Согласно законам многих винодельческих стран год урожая на высококачественных винах обязателен, а на винах дешевых, столовых, самых простых он обязан отсутствовать. Из этого правила есть одно большое исключение - игристые вина. Эти вина очень часто вырабатываются из смеси вин разных лет урожая, и поэтому большинство игристых вин, за исключением самых дорогих, винтажных, не содержат года урожая на этикетке.
4. Этикетка или контр-этикетка должны нести на себе список сортов винограда.
Настоятельно рекомендую при выборе вина воздерживаться от вин из «отборных ягод лучших сортов винограда». «Отборные» в данном случае опять нужно читать так: «то, что осталось, после того, как отобрали все более-менее пригодное для нормального виноделия». Если вы не искушенный потребитель, то я настоятельно рекомендую начинать знакомство с миром вина с вин, сортовой состав которых указан явно. Дело в том, что многие низкосортные виноградники засажены вперемешку самыми разными сортами. Виноград с таких участков зачастую собирается в самой разной степени зрелости и, как следствие, вино получается достаточно посредственное. Из данного правила есть, конечно, масса исключений. Многие производители очень серьезных вин иногда не раскрывают состав купажа, но обычно такие вина стоят весьма заметных денег и не так часто бывают в продаже в обыкновенных магазинах. Кроме того, это правило неверно для французских вин - высококачественные вина Франции, наоборот, в законодательном порядке не имеют права публиковать сортовой состав на этикетке. Но для всех остальных стран - старайтесь следить за наличием сортов.
5. Крайне желательно, чтобы на этикетке был указан подрегион.
Ни для кого не секрет, что внутри одной страны и даже внутри одной географической области некоторые регионы более приспособлены для виноделия, нежели соседние. И такие регионы, вне зависимости от страны, быстро становятся известны сами по себе. Бордо и долина Роны во Франции, долина Рейна в Германии, Риоха и Риберо дель Дуэро в Испании, зона Кьянти в Италии, Паарль и Стелленбош в Южной Африке, долина Барроса и МакЛарен в Австралии, Кольчагуа в Чили и прочая, прочая, прочая. Несть им числа. И всякий винодел, буде досталось ему работать в определенном регионе, не преминет указать его название на этикетке. Виноград в таких регионах часто получается гораздо более качественный и дает намного лучшие вина, чем соседние участки. Поэтому наличие такого указания на этикетке также повышает шанс купить хорошее вино.
6. На контр-этикетке указан срок выдержки в бочке и бутылке.
Держать отвратительное вино в бочке нет никакого смысла. Да, дуб немного заретуширует проблемы, но накладные расходы на бочку и хранение съедят эту выгоду в один момент. Проще продать неудачное вино сразу, таким, какое получилось, наливом в пластиковый контейнер или цистерну, и отправить в Россию, где его усластят, укрепят (если надо), добавят консервант и продадут как «Слезы монастырского доктора». На выдержку же оставляют уже только приличное вино. В английском языке выдержка в дубовой бочке описывается словосочетанием oak barrel. Его-то или похожие, с использованием слова oak (дуб) и следует искать.
7. На этикетке указан уровень национального контроля качества (AOC, DO, DOC, WO, QWmP).
Большинство стран с устоявшейся традицией винопроизводства имеет выработанные и более-менее устоявшиеся системы контроля качества. Ассоциации виноделов выработали и установили допустимые для определенного региона сорта винограда, предельные уровни урожайности, урегулировали и определили допустимые элементы технологии виноделия и т. д. И те из виноделов, кто последовательно соблюдает установленные правила и производит вина соответствующего качества, имеют право указывать на этикетке своего вина соответствующий стандарт.
Стандарты в разных странах разные.
Во Франции это системы AOC (Appellation d'origine controlee), Vin de Pays, Vin de Table.
ВИталии - DOCG (Denominazione di Origine Controllata e Garantita), DOC (Denominazione di Origine Controllata), IGT (Indicazione Geografica Tipica), VdT (Vino Da Tavola).
В других странах - более или менее аналогично. «И как в этом всем разобраться, и как все это запомнить?» - спросите вы. А никак и не надо.
Достаточно запомнить одно очень простое правило: чем ближе к букве А начинается категория качества - тем лучше. Если две категории начинаются на одну и ту же букву - лучше та, что длиннее. Так французский AOC - гораздо более высокая категория качества, нежели VdP, а VdP лучше чем VdT. DOCG, для Италии, сильнее чем DOC, и оба они сильнее чем IGT. Просто?
8. Наличие на этикетке слов Crianza, Reserva, Gran Reserva, Single Vineyard, Vielles Vignes.
Хороший производитель всегда старается подчеркнуть достоинства своего вина. Если они есть. Будь это срок выдержки в бочке или использование для производства вина ягод строго с одного, обычно лучшего в хозяйстве, виноградника, или еще какие-то особые свойства. Для этого применяется довольно широкий спектр слов. Не все из них имеют жестко стандартизованное использование, но их наличие - лишний плюс.
9. Крупный уважаемый импортер - это хороший признак.
Это, пожалуй, один из самых хрупких, сложных для использования и слабых признаков. Возьмите с полки любую понравившуюся вам бутылку. На контр-этикетке прочтите название импортера и дистрибьютора. Поставьте бутылку обратно. А теперь начинайте брать самые дешевые бутылки с нижней полки супермаркета, куда обычно выкладывается то, что стыдно класть на другие полки. Если название этого импортера или дистрибьютора встретится вам более одного раза - подумайте относительно своего изначального выбора еще раз. Дело в том, что рыночные ниши импортеров и дистрибьюторов более-менее структурированы. И если импортер в массе своей ввозит плохое вино, то вероятность того, что даже лучшее вино его портфеля будет чем-то приличным, тоже невелика.
10. Цена на полке от 250 рублей и выше (кроме случаев оптовых и околооптовых магазинов, вроде Метро C&C).
Ну и наконец - хорошо и дешево не бывает. Помните, что вина в Москве на полке - это 2,5-3 европейских цены. Покупая вино за 150 рублей, вы реально приобретаете вино за 1-1,5 евро. И вам повезет, если это будут не откровенные помои. Очень повезет.
И под всем этим, крупными буквами - даже соблюдение всех этих правил не гарантирует вам покупку хорошего вина. Но, по крайней мере, существенно - на порядок - увеличивает вероятность этого события.
Ну и опять же, повторюсь. У нас не было достаточного количества денег, чтобы покупать хорошие вина. Мы хотели попробовать понемногу ставропольских вин в дегустационных залах или кафе на разлив. Можно считать, что нам этого сделать не удалось. Мы вернулись в Кисловодск. Проехав почти все время на автобусе, мы мало ходили пешком. Шагомер застыл на отметке 4380 шагов.
ГЛАВА 9. ЧЕРЕКСКОЕ УЩЕЛЬЕ. ЧЕГЕМСКИЕ ВОДОПАДЫ
На шестой день нашего отдыха была запланирована поездка на Чегемские водопады и Голубое озеро. На эту экскурсию я поехал впервые. Впрочем, у меня была еще возможность в 80-е годы поехать на эту экскурсию. Я купил билет в Пятигорске возле Цветника, и пришел к 7-00 на следующий день. Автобус уже стоял. Я покрутился возле автобуса, но внезапно меня прихватило желание сходить в туалет. Я подумал, что в дороге такое повторение мне не нужно. Я сбегал в ближайший туалет возле Цветника, а когда вернулся, автобус уже уехал. Так я и пропустил эту экскурсию. Экскурсовод пришел позже, и я не смог его предупредить. Тогда, как известно, мобильной связи не было. В общем, чего там рассуждать, не поехал. Кто мог знать, что вторая попытка мне представится только в 2012 году.
Итак, мы подошли с женой в 6 часов утра к условному месту. Благополучно сели в автобус и поехали. Сначала автобус поехал в Пятигорск через Ессентуки, а потом повернул на дорогу в сторону Нальчика. Эта дорога мне была знакома, поскольку раньше по ней я ездил в Приэльбрусье. Другой дороги в сторону Нальчика из Кисловодска не было. Пришлось делать объезд через указанные города. Через некоторое время автобус проехал мимо озера Тамбукан.
Тамбукан - соленое бессточное озеро овальной формы, расположенное в 9 км юго-восточнее Пятигорска на границе с Кабардино-Балкарией. Озеро Тамбукан площадью 210 гектаров находится на территории Предгорного района Ставрополья и Зольского района Кабардино-Балкарии. На его дне находится около полутора миллионов тонн лечебной грязи, которая используется в медицине с 1886 года. Природные колебания в жизни озера происходили неоднократно, именно поэтому и происходит формирование лечебных факторов грязи. Лечебные грязи добываемые из озера Тамбукан являются его главным достоянием. Пелоиды тамбуканских грязей широко применяются в разных областях медицины и косметологии. Служит источником лечебной сульфидной иловой грязи, которая используется в санаториях Кавказских Минеральных Вод и экспортируется. В 2 км западней озера на реке Этока расположен сельский поселок Этока Предгорного района Ставропольского края, а в 2 км южнее - селение Этоко Зольского района. Тамбукан и его окрестности находятся в первой природоохранной зоне. По оценкам специалистов, целительные свойства озера Тамбукан превосходят грязи знаменитого Мертвого моря в Израиле.
После Тамбуканского озера мы въехали в Кабардино-Балкарию, проехали два населенных пункта Баксан и Чегем, и проехали через столицу Кабардино-Балкарской республики город Нальчик. Дальше от Нальчика путь идет по ущелью реки Черек. Экскурсовод предложила нам дополнительную экскурсию в Черекское ущелье и Верхнюю Балкарию. Для этого варианта пришлось дополнительно заплатить (17). Из Нальчика в Черекское ущелье мы ехали по маршруту: Нальчик - Урвань - Аушигер - Советское - Бабугент - Голубые озера - Верхняя Балкария. До Урвани ведет магистральная дорога. Здесь местность уже слегка холмистая, а за селением начинаются все более крутые повороты, подъемы и спуски. Между Урванью и Аушигером расположены так называемые «Урванские дубки». В этом молодом дубовом лесу водятся дикие кабаны, лисицы, зайцы. Изредка можно увидеть фазана, который в заповеднике, как и другие звери и птицы, чувствует себя в безопасности. Фазаны в свое время были почти полностью истреблены, теперь количество их значительно увеличилось. За лесом тянутся поля, в основном кукурузные, они поднимаются к горам, забираясь все выше и вытесняя лес, а еще дальше - панорама снежных вершин Центрального Кавказского хребта.
Селение Аушигер открывается сразу за поворотом дороги, которая ныряет вниз к реке. Селение лежит в широкой долине перерезанной серебрящимися на солнце горными реками. Это Черек Балкарский и Черек Безенгииский, которые, соединившись, несут сюда россыпи песка и мелкого галечника и уводят на север, в дымчатую синеву Кабардинской равнины, к Тереку. В Черек впадает речка Хео. Неподалеку отсюда - Советская ГЭС. Дорога от Аушигера до Советского повторяет капризные изгибы крутого берега Черека. И так до самого моста. За мостом шоссе ведет к селениям Жемтала и Зарагиж. В этом районе есть достопримечательности: например, у реки Маргуша находятся минеральные сероводородные и соленые источники, а на правом берегу Черека сохранились остатки древних аланских земляных укреплений. За районным селением Советским дорога уходит к самому подножию гор. Они уже совсем близко. Природа здесь очень живописна: зеленые холмы, густые буковые леса на крутых склонах, а вдали, в синей дымке, - сверкающие на солнце вершины. Направо от дороги - холмы более сглаженные, лес на них помельче, много уютных, цветущих полян. В лесах здесь огромное количество грибов: белых, груздей, опенок, свинушек. Ближе к Бабугенту зелень становится ярче, сочнее, - начинается зона большой горной воды. Не умолкая шумят реки-побратимы: Черек Балкарский и Черек Безенгийский.
У селения Бабугент есть развилка: направо ведет дорога в Безенгииское ущелье, налево - в Черекское. Отсюда начинается главная и единственная дорога в Черекское ущелье, не считая пешеходных туристских перевальных троп. От Бабугента до Голубого озера - 4 километра. В начале дороги, в скале, есть пещера, в которой были обнаружены следы древней стоянки V-X вв. нашей эры. Сейчас чабаны в непогоду загоняют сюда овец. Налево от дороги, за каменным забором, раскинулся хорошо ухоженный колхозный сад. Внизу, в глубоком каньоне, шумит Черек. В 1913 году на этом месте произошло восстание балкарских крестьян, выступивших против князей Жанхотовых, имение которых, а заодно и каменная стена, как крепость ограждавшая князей от внешнего мира, были разрушены. И сейчас еще в колхозной саду, над отвесным берегом Черека, видны следы крепостных укреплений, некогда построенных балкарцами. Проехав Голубое озеро, к которому мы вернулись на обратном пути, наша дорога пролегла в Черекское ущелье.
В теснине ущелья нас встретила прохлада. А там, где стены ущелья сходятся до расстояния в 30-40 метров, дует холодный ветер, и надо одеваться потеплее. Дорога по ущелью все время взбирается вверх, подъем очень крутой. Туристские автобусы, как правило, не доезжают до самой теснины, а останавливаются на небольшой зеленой поляне. Туристы идут пешком к центру ущелья, где в скале пробит тоннель (в 6 километрах от начала теснины). Стены ущелья почти вертикальные, высотой более 500 метров. Примерно посередине этой высоты люди прорубили дорогу, по которой свободно проходят автомобили, тракторы.
Еще рассказывали о поразительной находке российских краеведов на Северном Кавказе. В Черекском ущелье была обнаружена циклопическая каменная стена 20-метровой высоты неизвестного происхождения. Местные жители давно знают об этом каменном феномене, но лишь недавно показали его ученым. Стена как бы перегораживает горное ущелье и представляет собой массив, высотой 20 м и длиной - более 50 м. При этом, огромные глыбы очень точно пригнаны друг к другу - по типу циклопической кладки. Это такой способ строительства, когда лишь вес и правильная форма удерживают всю конструкцию без какого-либо связующего раствора.
Возникает ощущение, что одноглазый мифический великан, давший название такой технологии, играючи поставил друг на друга гигантские плиты. Пока нельзя точно сказать, природная это стена или рукотворная. О похожих сооружениях на Кавказе писали многие путешественники. Их возводили горцы, перегораживая узкие долины, чтобы соорудить своего рода крепости для защиты от врагов. Стена в Черекском ущелье кажется рукотворной, правда, возникает ощущение, что здесь работали не просто люди, а представители другой цивилизации или великаны. Место, где возвышается каменный феномен, труднодоступное. Оно находится далеко от нахоженных троп, а потому ни геологи, ни этнографы или краеведы никаких исследований здесь не проводили. Теперь самое время, убеждены специалисты, заняться тщательным изучением находки, которая, по их мнению, принесет немало удивительных открытий.
Из ущелья путь лежал в сравнительно широкую, нагретую солнцем долину. Растительность здесь значительно беднее, чем у Голубых озер. Тем приятнее встретить бегущий сверху холодный и полноводный ручей, который зарос высокой сочной травой и мятой. Вода в ручье пахнет мятой. В 8 - 9 километрах от тоннеля, в широкой горной долине, напоминающей гигантскую чашу, расположено селение Верхняя Балкария. Оно имеет современную планировку, дома новые и добротные. Новое селение стоит на правом берегу Черека, а на левом доживают свой век развалины старых аулов и древних боевых башен. Среди них наиболее известны башни Бозиевых, Абаевых, развалины аула Кунюм и нескольких других уже полузабытых аулов. Остатки старинных сооружений сохранились и возле нового селения. Это склепы у села Турахабль, знаменитый «город мертвых» за Верхней Балкарией и боевая башня Амирановых, построенная на огромном валуне десятиметровой высоты. Теперь эта, некогда сторожевая, башня служит ориентиром для туристов, направляющихся в ущелье Рцывашки. Тропа в это ущелье, начинаясь возле башни, круто поворачивает влево и вверх. Рцывашки - одно из многих чудес Кавказа, но почему-то редко посещается туристами. В конце ущелья ледник красавицы Гюльчи - горы, напоминающей распустившийся цветок. (Гюльчи, в переводе с балкарского - цветок). Высота ее 4471 м. Здесь излюбленные места обитания туров. Однако в пору обледенения и лавин многие из них погибали, о чем свидетельствуют разбросанные на склонах турьи черепа с могучими рогами.
В долине Рцывашки растет густой орешник, обитают туры, медведи, встречаются куропатки, кеклики, перепела. Путь преграждают сначала осыпи, спадающие в Черек, затем - быстрая речка Тютюн-Су. Наконец, ущелье разветвляется. На запад отходит ущелье Дых-Су, на восток - Штулу. Очень красив самый мощный ледник Кавказа - Дых-Су, но он труднодоступен, так как лежит в скалистом ущелье. Длина ледника достигает 1 км, площадь - 48,4 кв. км. Сползает ледник с Бокового хребта. Оканчивается Черекское ущелье долиной Штулу, которую туристы называют «Штулинскои поляной». Здесь всегда тепло и солнечно. Туристы охотно устраивают на поляне ночевки, наслаждаясь запахами душистых, буйно растущих трав - генцианы, лапчатки, камнеломки и других. В ущелье Штулу можно увидеть тура, краснокрылого стенолаза, грифа-ягнятника, давно исчезнувшего в Западной Европе. Воздух, солнце, обильная растительность, своеобразие животного мира, живописные горы, расположенные в форме цирка, вытекающая из ледяного грота ледника Штулу речка Кара-Су, нарзанный источник - все это делает «Штулинскую поляну» одним из незабываемых уголков Кабардино-Балкарии.
Черекское ущелье приводит в очень старое и интересное село «Верхняя Балкария». В нем сохранились две древние сторожевые башни, охраняющие вход в ущелье со стороны гор. При угрозе нападения в старые времена именно они оповещали сигнальным огнем жителей ущелья о приближении опасности, и этот сигнал передавался дальше по цепочке, мобилизуя силы и спасая жизни людей. Жители Верхней Балкарии рассказывают о необыкновенном камне в одном заповедном местечке близ села. По легенде к этому камню приходила Богиня очага и плодородия и, танцуя на нем, она оставила следы своих каблучков, которые сохранились и поныне.
Селение Верхняя Балкария расположено вдоль бурной горной реки, а через реку перекинут подвесной мостик. Все, кто не боялся, перешли через этот мостик на другую сторону и вблизи рассмотрели одну из сохранившихся древних башен. Подниматься к башне нам не разрешил экскурсовод, сказав, что на это уйдет много времени. А нам предстояло вернуться к Голубому озеру. На этот раз через Черекскую теснину мы не шли пешком, а проехали через тоннель.
Черекское ущелье является одним из грандиознейших ущелий Кабардино-Балкарии. Оно прорезает Скалистый и Боковой хребты Большого Кавказа. У входа в Черекское ущелье расположены знаменитые Голубые озера - явление интересное не только для Кабардино-Балкарии, но и в масштабах всей нашей страны. Одно из них - Нижнее Голубое озеро, этот естественный артезианский колодец, занимает по глубине шестое место среди озер бывшего СССР. При очень малой площади водного зеркала (235х125 м) глубина его - 258 м. Вода голубая от наличия в ней сероводорода. В озеро не впадает ни единого ручейка, тогда как из него ежесуточно вытекает до 70 млн. литров воды. Это свидетельствует о том, что озеро питается мощными подводными источниками. Постоянная температура воды в нем +9,3 гр. Животный и растительный мир озера очень беден. Здесь обитает единственный представитель фауны - рачок-гумарус, да иногда случайно заплывает из Черека форель. Скудные водоросли встречаются у самого выхода воды из озера. Голубое озеро имеет несколько названий: Чирик-Кёл (гнилое озеро), Черек-Ана (мать Черека).
В трех-четырех километрах от него, вверх по лесной дороге (на северо-восток) расположены Секретное и Верхние Голубые озера (Ынцытты кёлле). Секретное (по-балкарски - Зашырын-Кёл) интересно тем, что, хотя дорога проходит от него всего в нескольких метрах, его можно совсем не заметить - оно окружено густой растительностью и лежит в глубокой чаше. Вода в нем зеленоватая и прозрачная. Глубина - 17 м. Глубина Верхних озер, которые находятся еще выше - 11-15 м. Здесь водится форель и плотва. Все эти водоемы относятся к группе озер карстового происхождения. Вверху, над Голубым озером, на каменистом плато, поросшем густым лесом, расположено так называемое Сухое озеро (Кетхен кёл). Это гигантский провал глубиной в 160 м. По площади зеркала Сухое озеро в два раза больше Голубого. Стены его совершенно вертикальны, и только в северной части они более пологи и местами образуют небольшие террасы. На дне провала - небольшое озерко, а вокруг растут крупные деревья, обросшие мхами и лишайниками. Спускаться на дно Сухого озера можно, лишь владея техникой скалолазания и имея соответствующее снаряжение. От Голубого озера дорога сразу уходит в Черекское ущелье. Позади остаются здание турбазы и целый городок летних домиков, выстроившихся вдоль дороги на высокой зеленой террасе.
Голубое озеро - ослепительная жемчужина Черекского ущелья Кабардино-Балкарии. Оно относится к группе водоемов карстового происхождения и расположено среди горных лиственных лесов и цветущих субальпийских полей. О происхождении этого озера среди местного населения ходит легенда. Некогда на территории Кабардино-Балкарии жил бесстрашный богатырь Батараз, который в поединке победил злого дракона. И когда дракон рухнул, то в горах образовался провал, который наполнился водой. Дракон и по сегодняшний день лежит на дне этого озера и льет слезы, тем самым наполняя озеро водой и неприятным запахом.
Мы обошли вокруг Голубого озера и сфотографировались. Повсюду стояли кафе, где, как всегда, ели. Нам было выделено полчаса на обеденный перерыв. Мы заказали в кафе суп и красное вино сорта Изабелла. У нас еще были бутерброды.
На обратном пути мы отправились на термальные источники в Аушигер, целебные свойства которых при купании и дозированном питье поправляют здоровье, заряжают энергией и поднимают настроение. Купание в источниках Аушигер особенно приятно в зимнее время, так как температура воды достигает 52 градусов.
Геотермальный источник расположен менее чем в тридцати километрах от Нальчика, в месте, где река Хео впадает в Черек. Аушигерские горячие источники - еще одно место паломничества туристов. И это вполне закономерно - народная молва приписывает их воде поистине чудодейственную силу: ее применяют внутрь и наружно, количество больных, избавившихся здесь от хворей, никто никогда не считал, но оно составляет многие и многие тысячи. А к болезням этим относятся заболевания кожи, центральной нервной системы, женской половой сферы, периферических кровеносных сосудов, нарушения обмена веществ, острые послеинфекционные явления и множество других. После принятия горячих ванн происходит ускоренное заживление травм, улучшается самочувствие, повышается жизненный тонус.
В 1964 году поисковая бригада приступила к разведке месторождений нефти в долине Черекского ущелья. Бурили скважину за скважиной, причем почти на километровую глубину, а черным золотом и не пахло. Уже планировали приостановить поиски, когда в дело вмешалось провидение - работник местного хозяйства случайно провалился в одну из засыпанных скважин. Вытащив его, увидели, что земля ушла на несколько метров вниз; мало того, яма значительно расширилась в своих размерах. Буровики решили продолжить поиски, и вскоре из скважины вырвался фонтан горячей (до 50 градусов) минерализованной, солоноватой воды. Нефть в месте где Хео впадает в Черек так и не нашли, а вот источник не заглушили, и вода продолжала изливаться на радость местным жителям. Вполне объяснимо, что уже в скором времени здесь появились первые, выкопанные прямо в земле, ванны, а вскоре и что-то вроде бассейна. Весть о том, что аушигерская вода снимает всевозможные боли, что неходячие после принятия нескольких процедур уходят отсюда самостоятельно, разнеслась вначале по республике, а потом и по Северному Кавказу. В восьмидесятых годах прошлого века сюда частенько стали наведываться отдыхающие в здравницах Кавказских Минеральных Вод. Уезжали они в большинстве своем довольные, разнося по городам и весям тогда еще необъятной страны весть о целебной силе Аушигерского источника. Так продолжалось двадцать лет, пока автотранспортники республики не построили здесь профилакторий. В годы перестройки он перестал функционировать, а без хозяйского глаза и рук ветшал буквально на глазах. Сегодня нужны большие капитальные вложения, чтобы вернуть его к жизни: термальные воды вовсю потрудились над стенами бассейна, люди - над всем остальным, имеющим мало-мальскую ценность.
Зато набирала силу частная инициатива - располагавшийся поблизости так называемый «дикий» бассейн был обнесен оградой, территорию немного обустроили, за въезд на нее машин и вход людей стали брать деньги. И основной поток наслышанных о чудодейственных теплых источниках хлынул, понятное дело, сюда. Но люди предоставлены здесь сами себе, каждый самостоятельно определяет продолжительность пребывания в горячей воде, количество купаний и температуру
(у трубы она самая высокая), и понятно, что кому-то эти купания на пользу, а кому-то и во вред. Все чаще приходится слышать, что аушигерские процедуры ухудшили состояние больного, что кому-то еле удалось сбить давление, резко повысившееся после горячих ванн, а кто-то и в больницу попал. К сожалению, был и летальный исход. Так что, все должно быть в меру, но кто устанавливал эту самую «меру» для нашего человека? Практически бесплатная лечебная процедура, воодушевление от обилия минеральной воды, изливающейся постоянно из горла трубы, возможность перекусить шашлычками под рюмочку - как тут не захмелеть и в прямом, и в переносном смысле. И вместо выздоровления приобрести болезнь. А ведь вода эта создана для человеческой пользы.
Специалисты Пятигорского научно-исследовательского института курортологии и физиотерапии еще в 1968 году сделали ее полный физико-химический анализ, из которого явствует: аушигерская вода имеет хлоридно-натриевый состав без специфических компонентов, слабощелочную реакцию, она слабоминерализованна, растворенные в ней органические соединения не достигают токсических концентраций. И - внимание: «Может быть использована как бальнеологическая вода для ванн и лечебных бассейнов при условии ее охлаждения до 38 гр.». Последующие анализы подтвердили, что «минеральная вода характеризуется как борная, маломинерализованная, хлоридно-натриевого состава слабощелочной реакции», представляет собой «прозрачную жидкость без цвета, запаха, слегка солоноватого вкуса», не образует осадка, не обладает радиоактивностью, а поэтому «может быть рекомендована для внутреннего приема с лечебными целями…». Для питья аушигерскую воду можно употреблять больным с хроническими заболеваниями печени и желчевыводящих путей, кишечника с нарушением его моторной функции, гастритами, нарушениями обмена веществ - ожирением, подагрой, легкими формами сахарного диабета. Значительно шире спектр наружного применения. Это в первую очередь заболевания опорно-двигательного аппарата, центральной и периферической нервной системы, острые явления после инфекции (пиелонефрит, энцефалит, миелит). Вода также полезна для тех, кто страдает хроническими заболеваниями периферических кровеносных сосудов, воспалительными заболеваниями женской половой сферы.
Благо, что мы пока что ничем подобным не страдали. Мы покупались в неглубоком бассейне, в котором купались еще какие-то группы туристов. На стоянке было несколько машин с прибывшими на оздоровление. Купаться в геотермальном источнике рекомендуется не более 20 минут. Я думаю, что это больше связано с высокой температурой. Некоторые люди плохо переносят горячую воду. Говорят, что зимой купаться более приятно. В середине сентября было не холодно, потому мы не сразу бросались одеваться, а выпив по чашечке кофе, окунулись еще один раз.
Нам еще предстоял путь в Чегемское ущелье к водопадам. Известные Чегемские водопады Кабардино-Балкарии одинаково прекрасны и летом, и зимой. Название Чегем, которое переводится как «Земля сломалась», становится понятным, когда взгляду открывается каньон с 300-метровыми отвесными стенами морских отложений юрского периода, в котором река Чегем мечется в тесном русле. Ширина же самой теснины составляет всего 16 - 20 метров. Здесь перед туристами предстают скалистый гриб, застывшее лицо нарта, размытые рекой ниши и глубокие гроты. Ущелье изобилует реликтовым растением, сохранившимся с ледниковых периодов, - тисом ягодным. Заканчивается пешеходная прогулка у мощных Чегемских водопадов - подпочвенных вод, выходящих на поверхность прямо из скалы. Эти уникальные по своей природе водопады имеют карстовое происхождение. Срываясь с высоты 40 м и вытекая из многочисленных расщелин, потоки воды стремятся в бурлящий Чегем, образуя при этом множество радуг. В зимнее время Чегемские водопады превращаются в сказочное ледяное царство. Сверху свисают бесчисленные сосульки, снизу поднимаются огромные ледяные глыбы, закрывая собой всю скалу. Это уникальное явление приводит в восторг всех посетителей этих мест. Полюбоваться этим ежегодно приезжают тысячи туристов.
Вообще, Чегемское ущелье является некоторым противопоставление Черекского ущелья. Если в Черекском ущелье мы находимся наверху и смотрим вниз в глубокую пропасть с горной рекой, то в Чегемском ущелье мы находимся внизу, и над нами возносятся высокие скалистые стены. Увлекательные маршруты по горам и ущельям Приэльбрусья дарят незабываемые впечатления и массу эмоций. Так, в Чегемском ущелье захватывает дух от красоты водопадов и каньонов, быстрые реки ошеломляют стремительностью, а древнее Городище с развалинами храмов навевает философское настроение. Здесь можно увидеть то, чего нет больше нигде: вода падает вниз прямо из скал. Неизгладимое впечатление производит теснина, чья ширина местами не более 20 м, а скалы по бокам уходят вверх на несколько сотен метров, при этом растительность встречается лишь изредка. Обязательно воспользуйтесь услугами опытных гидов, которые смогут облегчить маршрут и покажут все самое интересное. Самое глубокое и загадочное озеро Северного Кавказа называется Цериккель и находится также в Чегемском ущелье. Водоем кажется осколком неба, внезапно упавшего на землю. В озеро не попадает ни одного ручья, но при этом вытекает полноводная речка. Температура воды практически всегда одна и та же, озеро никогда не замерзает. Если погода будет ясной, вы сможете разглядеть весь Большой Кавказ от Эльбруса до Казбека.
Возле Чегемских водопадов прогуливалось множество туристов. Здесь же и расположились торговцы сувенирами, вязанными носками и варешками. Интересно было попробовать местное домашнее вино из ягод с прополисом. Мы купили литровую бутылку. Также из сувенирной продукции интересным явился коньячный набор в фигурной стеклянной посуде. Бутылки из стекла были изготовлены в виде различных животных. Мы, вполне естественно, купили наиболее дешевый набор за 200 руб. Он представлял собой кривую саблю и две плоские бутылочки. Коньячный набор годился только в подарок, поскольку коньяк там был совершенно гадкий. Но стеклянная сабля, наполненная коньяком, выглядела привлекательно. Мы вернулись той же длинной дорогой в Кисловодск. Шагомер показал всего 432 шага, чему я не мог поверить. Видимо он как-то выключился.
ГЛАВА 10. ПЯТИГОРСК. ГОРА МАШУК
Наступил седьмой полноценный день нашего отдыха на Кавминводах. Рано вставать не нужно было. Это был, своего рода, разгрузочный день. Поскольку, мы изрядно потратили наш скудный запас денег, мы решили пополнить его за счет обмена украинской гривни на российские рубли. Как я уже писал, билет на прямой поезд до Киева мы купили, и нам не нужно было добираться "на перекладных". У меня оставалось около 800 гривень, что приблизительно соответствовало 3000 руб. Нужно было найти возможность обменять эти "хохлобаксы" на российские рубли. Первая мысль была встретить менял у киевского поезда, но что-то я никого не видел. Вероятно, они бродили по поездам прямо на границе, в чем мы потом сами убедились. Второй вариант - обменять деньги в банке. Мы зашли в Кисловодске в отделение "Сбербанка России". Там гривни не меняли и сказали, что нужно ехать в центральный офис банка в Пятигорск. Мы все равно собирались еще раз поехать в Пятигорск и осмотреть другие достопримечательности, которые мы не успели увидеть в первый день.
Поехали мы электропоездом до станции "Лермонтовский разъезд" (или "Лермонтовская"). Офис Сбербанка находился неподалеку. Лермонтовский разъезд находился на условной седловине между горами Бештау и Машук. Название произошло, вероятно, от событий, связанных с дуэлью Лермонтова. Здесь же находилась развилка дорог, ведущих в Пятигорск и шоссе в Кисловодск. С этого места начиналась дорога на гору Бештау, точнее к южным склонам горы. Рядом располагался пятигорский авторынок, конечная остановка одного из трамваев и небольшой базар. Мы без труда нашли центральный офис Сбербанка, но там нам сообщили, что обмен гривень производится в одном из филиалов Сбербанка возле "Универсама" в районе "Белая Ромашка". Идти от Лермонтовского разъезда было недалеко, примерно две трамвайные остановки.
Микрорайон «Белая Ромашка» появился в 1959 году в открытой степи между горами Бештау и Машук. Название получил из-за расположенного там в начале XX века санатория для туберкулезных больных «Белая Ромашка» (сейчас это здание колледжа «Интеграл»). В 1963 году в микрорайон пришел трамвай. Линия была введена в эксплуатацию на три месяца раньше срока, к годовщине Октябрьской революции (к станции «Лермонтовская» трамвайный путь был проведен в 1972 году). Местные жители рассказывали, что на этом месте было большое поле покрытое белыми ромашками. Мы подошли к "Универсаму" и нашли офис Сбербанка. Мы как раз попали в обеденный перерыв, и у нам пришлось погулять примерно полчаса. Напротив офиса находился "Комсомольский парк".
Парк расположен в северо-восточной части города Пятигорска в административном районе «Белая Ромашка», ограничен улицами Орджоникидзе и Панагюриште. Идея закладки парка на Белой Ромашке появилась в 1966 году, когда за трамвайной линей в этом районе города под парк был отведен обширный участок пустующей земли (бывшее картофельное поле). Создание здесь парковой зоны было очень необходимо: вблизи новостроек не было ни сквера, ни сада, где бы дети и взрослые могли отдохнуть в тени деревьев. В 1968 году в южной части участка студенческая молодежь и жители Белой Ромашки высадили саженцы деревьев, а 25 октября того же года здесь был открыт памятник «Первым комсомольцам Пятигорска». Его автор - известный в то время на Кавказских Минеральных Водах самодеятельный скульптор Г. М. Минкин. Выполнен памятник из бетона.
По проекту между микрорайоном и парком формировалась широкая и прямая улица, а в южной оконечности Комсомольского парка появился еще один памятный знак, гранитный камень с надписью: «Улица названа именем города - побратима Панагюриште Пазарджикского округа Народной Республики Болгарии. 1972» Проект памятного знака разработан главным художником города В. В. Марковым. Территорию вокруг него благоустроили и озеленили.
Парк продолжал благоустраиваться, в нем распланировали новые аллеи и новые памятники, мемориалы, кинотеатр "Другар". Много памятников было посвящено героям и ветеранам Великой Отечественной войны. Что показательно для украинцев, открывающих памятники голодоморам, бандерам, мазепам и петлюрам, в отличие от памятников периода независимостей, в парке 26 апреля 1999 года открылся монумент, посвященный героям-ликвидаторам аварии на Чернобыльской АЭС. 250 пятигорчан приняло участие в ликвидации последствий аварии. К моменту открытия памятника шестнадцати из них уже не было в живых. Им посвящена эпитафия на белоснежном камне: «Помянем тех, кого нет с нами, и будем думать о живых». Спустя 20 лет после трагедии рядом с первым памятником появились траурные стелы, на которых увековечены имена участников ликвидации аварии. Они открылись 26 апреля 2006 года.
В 90-е годы из-за отсутствия ухода парк постепенно приходил в запустение, хотя по-прежнему посещался местными жителями. Кинотеатр «Другар» закрылся, одно время в нем работало кафе. Вновь заработал кинотеатр под старым названием, после ремонта в конце 2010 года. В 2004 году появилась идея реконструкции парка: застроить его кафе, шашлычными, магазинами. Это могло повлечь за собой уничтожение зеленой зоны микрорайона «Белая Ромашка». В защиту Комсомольского парка жители Пятигорска выступают до сих пор.
После обеденного перерыва мы обменяли деньги в Сбербанке, и почувствовали прилив бодрости. Недалеко от района "Белая Ромашка" находится памятник, установленный на месте дуэли Лермонтова. Мы туда и направились.
Точного места дуэли не знает никто. Только предположительно. Но все, что связано с этой дуэлью, овеяно мистикой и тайной. Например, за неделю до вызова на дуэль Лермонтов сказал своему товарищу и будущему секунданту Глебову, что жить ему осталось недолго. Да и сам повод, который привел к смерти поэта нелепый, но дуэль все-таки состоялась. Еще вопрос? Почему Лермонтов стоял на возвышенности, а Мартынов внизу? Лермонтов не придал значения этой дуэли, уж очень он считал повод пустяковым. И стреляться он не стал. Лермонтов выстрелил вверх, не в Мартынова. Сказав при этом, что он не будет стреляться из-за такой мелочи. Но Мартынов был в бешенстве. Он подошел к барьеру, тщательно прицелился и выстрелил. Пуля пробила легкие, сердце и вышла в районе шеи. Лермонтов умер практически мгновенно. Когда началось следствие, то не могли определить, с какого же направления был произведен выстрел. Пуля прошла по такой сложной траектории, то получалось, что стрелявший должен был лежать у его ног. Была даже версия, что стрелял вообще кто-то третий. Например, некто из царской охранки, таким образом, пытаясь разделаться с опальным поэтом. В момент выстрела раздался раскат грома и хлынул дождь - и это достоверный факт. Лермонтова не могли увезти с места трагедии несколько часов, здесь был настоящий потоп. Версии гибели Лермонтова изучаются и сейчас, но вряд-ли будет найдена хронологическая правда. Друг и секундант на дуэли Лермонтова князь Васильчиков спустя 30 лет сказал, что "я не открою правды, а значит, существует какая-то другая правда, пока правды не расскажет Мартынов". Но, увы, все эти свидетели давно ушли из этой жизни, а значит, так никто и никогда не узнает, как все было на самом деле.
После посещения места дуэли Лермонтова, мы пошли по терренкуру в сторону "Солнечных ворот" и к станции канатной дороги. Погода начала портиться, и мы решили не идти пешком на вершину Машука, а проехаться трамвайчиком канатной дороги. Если бы погода окончательно не испортилась, мы бы спустились с Машука по шоссейной дороге.
Машук - магматическая гора (гора-лакколит) высотою 993,7 м. Памятник природы. Название горы связывают с горской легендой о прекрасной девушке Машуко, плачущей об убитом старым Эльбрусом женихе Тау. Есть объяснение происхождения названия от кабардинских слов «маш» - просо и «ко» - долина, то есть долина, где сеяли просо. Образовалась (по мнению ученых) путем постепенного поднятия или тектонического выдавливания сквозь толщу осадочных отложений вязкой, остывающей лавы. Вулканические тела остывают еще и в наше время. Имеет форму выположенного у подножья усеченного конуса диаметром 4 км. Вершина горы почти плоская.
Сам Машук является горой-спутницей пятиглавого Бештау. у Машука тоже четыре спутника. Казачка располагается между северной стороной Михайловского склона и юго-западного склона горы Машук. Вокруг горы Казачки находятся: Мемориал Воинской Славы (старое кладбище), Лазаревская церковь, Бювет источников 19, 35, общекурортный Дом культуры, санаторий «Ленинские скалы», рядом - нижняя станция Канатной дороги, чуть выше, на склонах Машука - «Ворота Солнца» (видовая площадка). Гора Машук является памятником природы и археологии федерального значения, ее склоны отнесены к первой и второй горно-санитарным зонам, под ними происходит формирование и движение минеральной воды.
Большая часть склонов занята естественной ясенево-грабовой судубравой, входящей в Машукский лесопарк (смыкается с Бештаугорским лесопарком). Поляны покрыты богатой луговой растительностью, с изменяющимися фитоценозами от луговидной степи до субальпийских лугов. В составе флоры установлены более 80 видов редких и исчезающих растений, из которых 25 впервые были описаны на Машуке и являются эталонными. 29 видов растений занесены в Красные Книги России и Ставропольского края. На северном склоне 42 га занимает Перкальский дендрологический питомник с эколого-ботанической станцией Ботанического института им. В. Л. Комарова - 11,5 га. На их территории собрана уникальная ботаническая коллекция, состоящая из более 800 видов кустарников и деревьев и около 700 травянистых растений; представлена флора не только района КМВ и Северного Кавказа, так и в разных уголков мира - Закавказья, Европы, Средней и Центральной Азии, Дальнего Востока и Северной Америки. В их число входит около 100 видов лекарственных и 120 видов редких и исчезающих растений.
Возле лесопитомника находится Комсомольская поляна (северо-восточный склон), на западном склоне Машук располагается Ореховая роща и Поляна Песен. Дендрарий вместе с Машукским лесопарком являются памятниками природы.
На Машуке имеются многочисленные памятники археологии, относящиеся к неолиту, IV тысячелетию до н. э., кобанской и скифской культурам VIII-V вв. до н. э., началу нашей эры и средневековью. Особенно много культурных слоев на травертиновых выступах и террасах на Горячей горе, Перкальских скалах, Комсомольской поляне, в районе мясокомбината (плато над Константиновском шоссе). На машукском юго-восточном склоне, который постепенно переходит в плато, возвышаются эти Курганы на Константиновском плато (хороший обзор - с окружной дороги Минеральные Воды - Нальчик - автомагистрали М29 «Кавказ»). Десятки веков назад через Константиновское плато пролегала одна из оживленных дорог, по которой проходили кочевые племена - скифы, половцы, хазары. В тех курганах, которые были исследованы во второй половине XIX века и в наше время (конец XX - начало XXI в.в.), обнаружены древние захоронения, оружие, предметы бытового и культового назначения. Находки, сделанные на Константиновском плато, хранятся в Пятигорском краеведческом и в музеях Ставропольского края, Москвы и Санкт-Петербурга.
Рядом на восточном склоне по Машукогорской кольцевой автодороге (она же терренкур-кольцо - маршрут № 1 «вокруг Машука» протяженностью около 10 км: бульв. Гагарина - Провал - Комсомольская поляна - Перкальский дендрарий - к месту дуэли Лермонтова и поляне Песен) за Провалом, выше над этими Курганами находится Обелиск на Братской могиле жертв немецко-фашистской оккупации. На горе много памятников истории и культуры, из которых подлинной национальной святыней являются Лермонтовские места: «Домик Лермонтова» (в городской застройке, в верхнем городе), место дуэли (памятник на месте гибели - на северо-западном склоне) и первоначального захоронения (Воинское Мемориальное кладбище), памятник поэту (городской сквер Лермонтовский между Октябрьской и Красноармейской улицами), грот Лермонтова, Эолова арфа.
На вершине горы, со смотровой площадки в нескольких десятках метров вниз по южному склону по завещанию - с видом на Эльбрус, находится памятник-обелиск на месте погребения военного топографа А. В. Пастухова. По значению и ценности природных и историко-культурных объектов гора Машук отвечает критериям всемирного наследия.
Экологи прежде всего обращают внимание на следующие по их мнению опасные последствия:
Застройка горы может навредить подземным минеральным источникам курорта.
Могут погибнуть растения, животные и птицы, в том числе редкие, занесенные в Красную книгу.
Застройка навсегда изменит ландшафт и внешний вид горы.
Появление комплекса коттеджей не скажется положительно на транспортной проблеме.
Возможна активизация экзогенных геологических процессов.
Вызывает сомнения сама законность сделки о продаже земли.
Гора Машук еще в 1961 была признана памятником природы, в 1972 - государственным заказником, а в 2004 году министерство культуры Ставропольского края придало ей статус государственного историко-культурного заповедника. В 2005 году участок ореховой рощи на западном склоне горы Машук размером 37,5 га, находящийся в 1-ой и 2-ой природоохранных зонах, был исключен из границ памятника природы краевого значения и переведен из разряда лесных земель в нелесные, а после приватизирован ООО «Кавминэкоцентр» на основании решения Арбитражного суда Ставропольского края. Земля отошла покупателю за 346 тысяч 890 рублей, то есть, по цене около 90 рублей за сотку. Территория от ул. Кучуры до Поляны песен впоследствии была перепродана и поделена на небольшие участки, которые стали распродавать по частям. В 2009 был опубликован «Генплан развития Пятигорска до 2030 года», разработанный ЗАО «Курортпроект» г. Пятигорск, согласно которому вся проданная земля была намечена под «… строительство высокотехнологичных санаторно-курортных комплексов с ограниченной этажностью в 3-5 этажей на 2,4 тыс. отдыхающих». Стоит заметить, что данный генеральный план шел в разрез с концепцией развития, разработанной в советские годы, и по сути, узаконивал все решения администрацией города по продаже и перепрофилированию охраняемых территорий, принятые без проведения экологической экспертизы и комплексных исследований на предмет возможных последствий для курорта от изменения антропогенной нагрузки и строительства в зоне образования минеральных источников.
Первая попытка начать освоение участка была предпринята в 2010, когда администрацией города велись переговоры с китайскими инвесторами о постройке комплекса Сана, но проект заглох. Вторая попытка запустить строительство на другой части территории площадью в 5,29 гектар была осуществлена в апреле 2011 года, когда по инициативе застройщика на публичные слушания был вынесен проект застройки территории в районе ул. Кучуры. К августу начались геодезические замеры и разметка земли, а уже в сентябре началась вырубка растительности. К ноябрю 2011 года 162 деревьев и 83 кустарников были вырублены, а территория огорожена бетонными блоками.
В конце сентября 2011 общественники и экологи Пятигорска потребовали прекратить любые работы на Машуке, собрав более 100 подписей под обращением к главе города. С подачи инициативной группы «Солнечный патруль» в социальных сетях стартовала акция «Хватит пилить Машук!» в защиту памятника природы. На первом этапе было инициированы коллективные официальные запросы через систему Демократор в различные ведомства. Обращения в прокуратуру и надзорные органы поддержали более 600 человек. Также были сформированы депутатские запросы. Проблему поддержали и другие экологические организации Ставрополья.
Следующим шагом активистов стал митинг перед зданием администрации 27 ноября 2011, Уведомление о проведении митинга было подано в пятигорскую администрацию 15 ноября в установленный законом срок, но администрация города, пойдя на нарушение законодательства и не смотря на решение суда в пользу гражданских активистов, пыталась препятствовать его проведению. Тем не менее, 27 ноября 2011 года перед администрацией города собралось по разным оценкам от 200 до 500 человек, так как полиция по указанию администрации препятствовала проведению митинга, акция прошла в форме собрания граждан. На нем был начат сбор подписей в защиту Машука. Акция не осталась без внимания телеканалов и прессы. После митинга сбор подписей был продолжен. Активисты и экологи Пятигорска выходили на улицы каждую неделю, координируя действия в соцсетях. Всего за месяц было собрано более 4500 подписей пятигорчан и гостей курорта, под обращением к Медведеву и Путину.
В январе 2012 Ставропольская природоохранная прокуратура отреагировала на опасения общественности и нашла нарушения в деятельности застройщика. По результатам его рассмотрения дела 2 сотрудника ООО «Кавжилстрой» привлечены к дисциплинарной ответственности. Также прокуратура обязала застройщика «Кавжилстрой» оплатить стоимость вырубленных деревьев в сумме 350 - 750 рублей, а МУП города Пятигорска «Горзеленстрой» произвести работы по восстановлению зеленых насаждений на территории города Пятигорска.
В феврале 2012 ответ на обращение к полпреду Хлопонину запрос был переадресован в вышестоящие инстанции: Генеральную Прокуратуру по СКФО и Росприроднадзор по СКФО. Также поступил ответ на обращение из Управления делами Президента РФ, в котором сообщается, что обращение граждан направлено на расследование в Генеральную Прокуратуру.
7 февраля глава города Лев Травнев общался с горожанами по прямой линии. Вопросы поступали по телефону, электронной почтой и обычной, и ряд вопросов коснулся вырубки западного склона Машука.
20 февраля прокуратура Пятигорска вынесла протест на строительство пансионата на горе Машук. По мнению надзорного ведомства, администрация Пятигорска нарушила требования Градостроительного кодекса России - она выдала ООО "Кавжилстрой" разрешение на строительство пансионата в районе улицы Кучуры в отсутствие положительного заключения государственной экологической экспертизы, которая, как отмечается, еще не закончена.
На вершину ведет канатная дорога протяженностью 964 метра; на самой вершине расположена телерадиовещательная вышка высотой 112 м с радиорелейным узлом (с Базовыми станциями операторов мобильной связи; вышка также является топографическим ориентиром) и смотровая площадка. Длина пешего маршрута на гору Машук (в одну сторону, до вершины) - около 4 километров. Существует несколько троп «дикарей»: от горы Казачки вверх, или же от медгородка (горбольницы № 1) и Студенческого городка (ул. Кучуры), пройдя Ореховую рощу, через «Ворота солнца» и напрямую по западному склону; две проторенные тропы от Братской могилы по восточному пологому склону; от Провала по юго-восточному склону - самый короткий, но и самый крутой подъем. Возможен также подъем по старой колесной дороге, который проходит по северной стороне горы (от Комсомольской поляны, лагерь «Радуга»). Маршрут терренкура № 2: ул. Лермонтова - бульвар Гагарина - перед Верхними радоновыми ваннами вверх направо - «Ворота Солнца» и Домик лесника - и далее по серпантинке - идут вверх к вершине Машука, откуда открывается изумительная панорама на Пятигорье. Длина маршрута около 7 км.
На вершину горы ведет автомобильная серпантинная дорога протяжённостью до 10 км - популярный свадебный маршрут. В этот день как раз проезжали свадьбы, и мы решили держаться подальше от крутых и извилистых автодорог. Въезд на автомобильное Машукогорское кольцевое шоссе (на бульвар Гагарина) с центра - с улиц Лермонтова, Пастухова и т.п. с юго-запада и к Верхней радоновой лечебнице, можно также подняться со стороны мясокомбината - улицы Фабричная (юго-восток), Теплосерная (с юга мимо Народных ванн) и опять же к лечебнице, либо с проспекта Калинина у северного въезда в город - Арка (пилоны) у дороги к месту дуэли (с северо-запада), минуя место дуэли Лермонтова. Все они ведут к «Воротам солнца» и к заветной вершине.
Одной из достопримечательностей Пятигорска является наскальный портрет В. И. Ленина. Написан маслом художником Н.К. Шуклиным в 1925 году на одной из скал юго-западного склона горы Машук. Портрет был приурочен к первому слету женщин-горянок и терских казачек, проходившему в Пятигорске. В 1960 г. этот портрет был реставрирован автором. Место, где изображен портрет, называется «Ленинские скалы». Рядом расположен одноименный санаторий. Канатная дорога в Пятигорске ведет на вершину горы Машук, откуда открываются красивейшие панорамные виды на цепь синих вершин и раскинувшийся внизу город. Нижняя станция канатной дороги Пятигорска находится неподалеку от санатория "Ленинские скалы" (гора Казачка). Канатная дорога начала действовать с августа 1971 г. За 3 минуты цельнометаллический вагон преодолевает расстояние в 964 метра до верхней станции на вершине горы. Некоторые жители и отдыхающие даже высказывались, что это самая скоростная канатная дорога в Европе. Я в этом не уверен, но уважаю патриотизм пятигорчан. Готов присоединиться к этому мнению.
С Машукской вершины можно оглядеть все окрест: пятиглавую гору Бештау; степь, где, извиваясь, уходит к Георгиевску лента реки Подкумок; горы-лакколиты и серебристую цепь вершин Главного Кавказского хребта с двуглавым Эльбрусом впереди. На западе хорошо видны Ессентуки и отроги хребтов, за которыми находится Кисловодск. Погода все больше портилась, стали набегать тучки и ветер усилился. Нужно было решаться на спуск по канатной дороге. До ее выключения оставалось не более 15 минут. Мы еще погуляли по вершине горы. Полюбовались на стрелки-указатели с названием до лучших городов мира, с обозначением расстояния до них. Среди городов Кавминвод, Москвы, Санкт-Петербурга и других крупных городов России, мы увидели города американского континента и Западной Европы. Возможно, что были и города Австралии. Были также некоторые города Молдовы и Беларуси. Мы с удовлетворением отметили, что городов Украины на указателях не было вообще.
На вершине какие-то ребята с парапланом готовились к полету. Один давал инструкции, а второй, со шлемом на голове, готовился к полету. Вершина Машука часто используется для музыкальных фестивалей и спортивных состязаний. По Машуку проходит 3,5-километровая горная трасса для маунтинбайка. Ежегодно здесь проходят чемпионаты России по фрирайду (свободному спуску), даунхиллу (скоростному спуску) и байкер-кроссу. За неимением лучшего варианта, мы выполнили скоростной спуск по канатной дороге (18).
Дело шло к вечеру, и мы, пройдясь в очередной раз по источникам минеральной воды, направились к знакомому месту на проспекте Кирова, где можно было продегустировать еще раз темрюкские и анапские вина. Напробовавшись напитков, мы уехали в Кисловодск. Погуляли мы неплохо. На шагомере было показано 14085 шагов. Свой рекорд мы не побили.
ГЛАВА 11. ЖЕЛЕЗНОВОДСК
На восьмой день нашего отдыха мы решили поехать на экскурсию в город Железноводск. Этот город мне всегда нравился своей красивой местностью, расположенной между моей любимой горой Бештау и горами Железная и Развалка. В самом городе мне все не хватало времени побывать, и я только видел его панораму с окрестных гор. Места между железнодорожной станцией и Курортным парком я знал лучше. Ездил я в Железноводск из Пятигорска до станции Бештау, где можно было сделать пересадку на железнодорожную ветку до Железноводска. Дорога пролегала по склону горы Бештау, и глядя в окно, можно было полюбоваться лесом и оврагами этой прекрасной горы. Красивым был и вокзал Железноводска.
Здание было построено и пущено в эксплуатацию одновременно с железнодорожной веткой Железноводск - Бештау 1 января 1897 г., несколько позже основной линии Минеральные Воды - Кисловодск. Строители железной дороги старались подвести пути как можно ближе к другим курортным городам Кавминвод, насколько это позволяла местность. Но в отношении Железноводска пришлось сделать исключение, поскольку отклонение линии с целью приближения ее к Железноводску было сопряжено со значительным увеличением работ и удлинением линии. Поэтому всем, едущим в Железноводск, приходилось покидать поезд на станции Бештау и трястись в экипаже по дороге. Вопрос о железнодорожной колее к Железноводску решался на протяжении двух лет, поскольку строительство ее было технически сложным. Путь от основной линии до Железноводска получился уникальным по инженерному решению - уклон полотна на нем доведен до максимального предела, допустимого в железнодорожном строительстве. Он составляет порядка 160 м по вертикали. Двигаться по путям со столь крутым уклоном мог лишь состав из двух вагонов, ведомый танк-паровозом (не имевшем тендера). Станционные сооружения на курортной ветке проектировал главный архитектор Владикавказской железной дороги Е. Дескубес. Здание - памятник архитектуры и охраняется государством.
С сентября 2008 г. по ветке Бештау - Железноводск движение было отменено, но вновь возобновлено с 1 по 15 мая 2010 года. С 15 мая 2010 года движение на участке Бештау - Железноводск прекращено. Вокзал Железноводска обветшал. Часть путей уже разобраны. Решение о закрытии участка Бештау - Железноводск, было принято руководством СКЖД, в октябре 2008 г. под предлогом сокращения эксплуатационных затрат на малодеятельной ветке. При этом были проигнорированы интересы пассажиров, пользовавшихся услугами железнодорожного транспорта. Транспортное обеспечение города курорта Железноводска, было поставлено под угрозу. С сожалением приходится констатировать, что те решения, которые все чаще принимаются в тиши СКЖДшных кабинетов, все чаще идут в разрез, как с интересами пассажиров, так и большинства граждан.
К такой ситуации я был не готов. Я купил билет до станции Бештау, и мы поехали. Приехав на станцию Бештау, я с удивлением начал искать электричку, которая ранее синхронизировалась по расписанию прибытия электропоездов до станции Бештау. Оказалось, что электричку давно отменили. Нужно было бежать на ближайшую маршрутку до Железноводска, ехать в ней пришлось стоя. Мы доехали до железнодорожного вокзала и вышли. Здание прежде красивого вокзала имело запущенный вид. Вообще, я застал любимые места Железноводска в запущенном виде. Сорная трава пробивалась сквозь плитки, которыми были выложены аллеи вблизи здания ванн Островского, вид которых меня также опечалил.
Это оригинальное здание было построено в 1893 г. по проекту архитектора П. Ю. Сюзора горным инженером А. В. Конради в строго выдержанном мавританском стиле близ железнодорожного вокзала. По красоте, отделке, гидропатическим приспособлениям оно не уступало лучшим ванным зданиям европейских курортов конца XIX века. Здание ванн названо именем бывшего министра государственных имуществ М. Н. Островского (родного брата великого русского драматурга А. Н. Островского), немало сделавшего для улучшения курортов Кавказских Минеральных Вод. Здание Островских ванн несколько раз меняло свое назначение - использовалось то для отпуска минеральных ванн, то для грязевого лечения. Сегодня, когда оба вида процедур в достатке отпускается специализированными лечебницами, старинное здание законсервировано, продолжая оставаться памятником архитектуры.
Железноводск - город (с 1917 г.) краевого подчинения в России, в Ставропольском крае, город-курорт федерального значения. Входит в состав эколого-курортного региона Кавказские Минеральные Воды. Город расположен на юге Ставропольской возвышенности, в предгорьях Большого Кавказа, по южному, юго-западному и отчасти восточному склонам горы Железной, в долине речек Джеймук и Кучук, в 6 км от железнодорожной станции Бештау, в 12 км от Пятигорска, в 191 км от Ставрополя, на высоте 470-650 м над уровнем моря. Занимает территорию 93 квадратных километра. Железноводск - самый динамично развивающийся курорт Кавминвод. В 2003 году ему присвоено звание «Лучший город России» среди малых городов.
Климат здесь горно-лесной, сходен с климатом Средних Альп. Длительные метеорологические наблюдения позволили отнести его к горно-лесному среднегорному альпийскому, умеренно сухому. Воздух насыщен кислородом и фитонцидами леса. Умеренно жаркое лето с прохладными ночами, большое число солнечных дней при слабых освежающих ветрах, зима не холодная.
Полвека назад в поселок Иноземцево, который находится в административном подчинении у Железноводска, были переведены многие промышленные и транспортные предприятия, появившиеся в городе. Жилые массивы также были вынесены за пределы курортной зоны. Таким образом, Железноводск считается самым чистым городом Кавказских Минеральных вод. Здесь самый чистый воздух, вода и почва.
История Железноводска начинается в XIX веке. Известный русский врач, общественник и гуманист Ф. П. Гааз с помощью кабардинского князя Измаил-Бея Атажукова в 1810 г. обнаружил на склоне горы Железной 2 минеральных источника. Этот день и стал днем рождения Железноводского курорта. Уже 2 года спустя к подножию горы Железной стали приезжать больные, несмотря на отсутствие элементарных бытовых удобств. Даже в 1820 году, когда на Железных Водах вместе с семьей генерала Раевского побывал А. С. Пушкин, здесь стояли только шалаши и кибитки, а купаться приходилось в яме, огороженной плетнем. Через несколько лет по инициативе генерала А. П. Ермолова была создана Строительная комиссия, которая занялась обустройством нового курорта. В Железноводске появились первые купальни, проложенные между источниками просеки стали аллеями Курортного парка.
Мимо заброшенного здания Островских ванн, напоминающего дворец из восточной сказки, мы поднялись по не менее запущенной лестнице в Курортный парк. На лестнице было несколько пар молодоженов, они пили шампанское и угощали всех проходящих мимо.
Первое общее знакомство с Железноводском всегда поражает приезжих обилием лечебных возможностей курорта.
Уникальные лечебные факторы, спокойная красота естественного лесопарка, необыкновенная свежесть и чистота воздуха придают Железноводску как курорту особую ценность. Лечат на Железноводском курорте заболевания органов пищеварения, почек, мочевыводящих путей (нетуберкулезного характера), нарушения обмена веществ. C 1866 года для лечения используется сульфидная иловая грязь Тамбуканского озера, и Лысогорских озер (под пос. Иноземцево). Она представляет собой пластическую маслянистую массу черного цвета, напрямую зависящего от содержания в ней сернистого железа. Наличие в грязи веществ типа биогенных стимуляторов, пенициллоподобных и других веществ, обладающих антибактериальным действием, значительно увеличивает лечебное значение грязи. В иловой грязи содержатся железо, йод, цинк, медь, серебро.
Источники минеральной воды - это основные лечебные средства курорта. Их свыше 20. Вода их используется не только для питья, но и для ванн, ингаляций и других водных процедур. Поднимаются воды из разных горизонтов, но по пути частично смешиваются и имеют примерно один химический состав. Различаются в основном только температурой и содержанием углекислоты. Замечательной особенностью вод железноводских минеральных источников является их температура. Высокая температура абсолютно не свойственна кальциевым водам. Железноводск - счастливое исключение из правила. Это единственные в Европе кальциевые воды с высокой температурой.
В 1912 г. Н. Н. Славянов с тремя рабочими установил здесь ручную буровую машину и заложил скважину № 16. Работа была завершена в апреле 1914 г. С глубины 120 м была выведена на поверхность гидрокарбонатно-сульфатная минеральная вода с температурой 55 гр. Дебит источника достигал 500 тыс. л в сутки. Такую минеральную воду в России получили впервые. Температура воды Славяновского источника достигает 55 гр. Это самый горячий источник курорта. Воды его используются для питьевого лечения, минеральных ванн для розлива. Эта вода применяется главным образом при таких заболеваниях, как язва желудка и двенадцатиперстной кишки вне периода обострения, хронические катары желудка, хронические болезни печени, желчного пузыря и желчных путей, болезни мочевыводящих путей, мочекислый диатез, подагра, оксалатурия, фосфатурия. Возможно так же и ее использование в качестве столовой воды. В настоящее время ведется добыча воды из двух скважин: № 116 и № 69. Скважина № 116 имеет более чем пятикратное преимущество горизонта перед скважиной № 69 (263 м).
На месте "Смирновского" источника в прошлом находился самоизливающийся источник минеральной воды, названный местными жителями «Грязнушка». В 1866 г. председатель Русского бальнеологического общества доктор С. А. Смирнов с группой рабочих расчистил здесь неглубокую яму и обнаружил на ее дне полтора десятка отверстий. Через них вытекала прозрачная теплая минеральная вода и выбивался углекислый газ. После проведенных анализов Смирнов рекомендовал ее как лечебно-столовую воду при желудочных заболеваниях. В 1898 г. в связи с 60-летием врачебной деятельности С. А. Смирнова и в ознаменование его заслуг перед курортами Кавминвод по ходатайству Русского бальнеологического общества бывшая «Грязнушка» была переименована в Смирновский источник. В 1928 г. инженер-гидрогеолог Н. Н. Славянов вывел на поверхность еще два Смирновских источника - № 2 и № 3 с температурой воды свыше 40 гр. Дебит нового источника превысил 150 тыс. л в сутки. В 1930 г. все три источника были укрыты в галерее, построенной по проекту архитектора П. П. Еськова. Температура воды источника 38 гр. Используется при заболеваниях: язва желудка и двенадцатиперстной кишки вне периода обострения, хронические катары желудка, хронические болезни печени, желчного пузыря и желчных путей, болезни мочевыводящих путей, мочекислый диатез, подагра, оксалатурия, фосфатурия. Возможно использование в качестве столовой воды.
Бювет Лермонтовского источника самый старый из источников, открытый в 1810 году доктором Ф. П. Гаазом с помощью кабардинского князя Измаил-Бея. Именно этому источнику обязан своим рождением курорт Железноводск. Питьевой бювет источника № 1 в виде изящной полуротонды был построен по проекту инженера А. И. Кузнецова в 1916 году, а в 1964 году, когда отмечалось 150-летие со дня рождения поэта, источнику присвоили название Лермонтовского. Еще три года спустя на стене бювета прикрепили мемориальную доску, сообщавшую, что великий русский поэт пользовался водой этого источника.
Рядом с Лермонтовским источником на месте Казенной гостиницы, сожженной в январе 1943 года отступающими немцами, разбит Лермонтовский сквер.
Красивейшим архитектурным сооружением Курортного парка является Пушкинская галерея. Она была собрана в 1901 г. одновременно с Лермонтовской галереей в Пятигорске. Оба курзала сделаны Петербургским металлическим заводом и Варшавской производственной фирмой «Гостынский и К» и прибыли на Кавминводы по железной дороге в разобранном виде. Образцом для их создания послужил павильон машинного отдела Всероссийской художественно-промышленной выставки в Нижнем Новгороде, построенный по проекту профессора А. Н. Померанцева. Творческие находки русского специалиста сумел развить и воплотить в виде разборных помещений польский архитектор З. Э. Хржановский. Открытие Железноводского курзала состоялось в 1902 г. и совпало с 65-летием со дня смерти А. С. Пушкина. На сцене Пушкинской галереи играли В. Ф. Комиссаржевская, Н. Н. Ходотов, М. Дальский и другие знаменитые актеры начала прошлого века. В 1918 г. здесь была провозглашена Советская власть в Железноводске. В 1937 г. к 100-летию со дня гибели А. С. Пушкина в выставочном зале галереи была установлена скульптура поэта, созданная скульптором С. Д. Меркуровым.
От бювета Смирновского источника в сторону декоративного озера спускается знаменитая каскадная лестница. Она была построена в 1935 г. по проекту архитектора Н. А. Папкова. В то время по ней струилась минеральная вода, которая частично сбрасывалась из источников. Украшают ее фонтаны со скульптурами сказочных персонажей - Хозяйки Медной горы, Данилы-мастера, Нимфы, Царевны-лягушки. Все сегодня имеет унылый и запущенный вид. Тем не менее, в Железноводске создаются новые памятники. Так, например, первый в мире памятник медицинскому клистиру торжественно был открыт в Железноводске. Бронзовая композиция весом около 400 кг и высотой 1,5 метра установлена на территории санатория "Машук-Акватерм". "Наши Кавминводы - самый большой медицинский кабинет страны, а возможно и мира, где выполняется огромное количество пикантных процедур с применением этого прибора, клизма вернула здоровье миллионам людей, она имеет право быть увековеченной", - сказал автор проекта - главный врач санатория Александр Харченко. По его словам, идея памятника родилась из размышлений о благоустройстве курорта и философского осмысления жизни. "В прямом и в переносном смысле клизма идет с нами всю жизнь: нам периодически "ставят клизму" в школе, в армии, в институте, на службе", - поясняет Харченко. Отлитая в бронзе композиция на постаменте представляет собой трех ангелочков, несущих над головами большой клистир в форме общеизвестной резиной груши. По мысли автора ангелочки символизируют триединство сил, участвующих в оздоровительной процедуре. "В процессе всегда присутствуют пациент, медицинская сестра и собственно клизма, они и отображены здесь в аллегорической трактовке", - поясняет Александр Харченко.
Отведав минеральной воды из источников, кстати, я очень люблю "Славяновский", и погуляв по Курортному парку, мы направились по терренкуру вокруг горы Железной. Без нее нельзя себе представить Железноводск. Это гора-лакколит высотой 853 м над уровнем моря. Имеет форму конуса диаметром 1,8 км с площадкой на вершине размером 200 кв. м. На восточном склоне горы Железной на основе природного леса в 1825 году был заложен Железноводский курортный парк. Он служит примером удачного сочетания величественного естественного горно-лесного ландшафта с художественным дизайном, создающим исключительно благоприятные условия для лечения и отдыха людей. Подножие горы с ее вершиной соединяется проложенной тропой терренкура, длина которого достигает более трех километров. Вокруг основания горы проходит асфальтированная дорога длиной около четырех километров, а с самой вершины открывается чудесный вид на все окрестности Кавминвод.
Первыми такое имя горе могли дать солдаты Кавказской линии по аналогии с ржаво-красноватыми осадками вокруг источников. Это же название употреблял в своих записях естествоиспытатель П. Паллас, путешествовавший по южным краям России в конце XVIII века. Основание горы изобилует выходами минеральной воды, близость которой связана с поднятием осадочных толщ под действием вулканических процессов, протекавших 10 млн лет назад.
Аллея вокруг горы украшена резными деревянными или каменными указателями пройденного пути по терренкуру. На каждом из них написано название одного из произведений Лермонтова. Пройдя примерно половину расстояния кольцевой аллеи, мы повернули по дороге к горе Развалка. Высота ее 926 м. Это памятник природы. Расположена в 1,5 км к северу от города Железноводска, на территории городского округа Железноводск. С севера по седловине примыкает к горе Железной. В плане имеет форму овала размером 2,5х1,5 км, вытянутого в меридиональном направлении. Верхняя часть горы представляет собой обрывистый скальный гребень длиной 1 км и относительной высотой до 200 м, сложенный светло-серыми бештаунитами. Южная половина гребня резко возвышается над северной и внешне напоминает голову льва, в связи с чем в XIX веке гору называли «Спящим Львом». Гребень разбит трещинами на множество блоков с отвесными стенами и глубокими расселинами, с этим и связано современное название горы - Развалка. Подножия скал и нижняя часть горы усеяны крупноглыбовыми развалами бештаунитов. В 600 м от гребня на восточном склоне нагромождение огромных глыб образует холм Селитра (или Селитряные Скалы) диаметром 150 и высотой 30 м. Внутри нагромождения имеется полость длиной 8 м с натеками белых солей, называемая Селитряной пещерой.
На северном склоне Развалки бьет мощный Графский родник холодной (1-5 C) пресной воды, в прошлом использовавшейся для водоснабжения Железноводска.
Одной из достопримечательностей Развалки является участок многолетней мерзлоты, не имеющий аналогов на юге умеренных широт. Мерзлота встречается на площади около 1 га на северном и восточном склонах в виде полосы на высотном уровне 620-720 м. Она связана с поступлением из трещин холодного воздуха с температурой от +1 до +4 гр., имеющего повышенное (0,3% - 14%) содержание углекислого газа. По этой причине в глубоких трещинах даже летом сохраняются кристаллики льда. Не исключено, что в недрах горы до сих пор сохраняется реликтовая мерзлота. Многолетняя мерзлота оказала свое влияние на растительный и животный мир горы. Если большая часть Развалки покрыта широколиственным лесом с островками горно-луговой и скальной растительности, свойственной Бештаугорскому лесному массиву, то на участке многолетней мерзлоты сформировалось необычное рябиново-березовое криволесье с ассоциацией холодолюбивых растений, таких как малина, жимолость, ольха, осина, черёмуха, пузырник ломкий, кипрей. Из животных здесь водятся снежная полёвка и некоторые виды насекомых, встречающиеся на Кавказе лишь в высокогорьях. На Развалке есть несколько археологических памятников:
Селитряная пещера с культурным слоем, содержащим каменные орудия труда и наконечники стрел (IV-III тысячелетия до н. э.); поселение Развальское (VIII-VII вв. до н. э.); остатки некрополя (VI-V вв. до н. э.); остатки раннесредневековой колёсной дороги.
Гора является краевым комплексным (ландшафтным) памятником природы
Вечная мерзлота на горе-лакколите Развалка близ курорта Железноводск давно признана учеными уникальным природным явлением Юга России, которое до сих пор окончательно не объяснена. Добавляют интриги зафиксированные здесь же зоны «вечной теплоты», на которых в самую лютую зиму прорастает зеленая трава и цветут подснежники.
Как рассказал заведующий отделом экологии и природных ресурсов администрации Кавказских Минеральных Вод Геннадий Тимохин, мониторинг подобных аномалий может показывать ход важнейших глобальных процессов. По его словам, наиболее обоснованные теории сегодня объясняют феномен особенностями строения Развал-горы. Единственная из всех 17 «неудавшихся» вулканов ставропольской степи, она трижды подвергалась горообразовательным процессам, что привело к многочисленным внутренним разломам, трещинам, осыпям. По одной из версий, происходящая в трещинах циркуляция воздуха способствует аккумулированию зимнего холода на весь летний период. Соответственно к зиме здесь скапливается нагретый воздух, обеспечивающий эффект «вечной теплоты». Другая гипотеза предлагает механизм интенсивного карстообразования, хотя, по мнению ряда исследователей, он также не может привести к значительному падению температуры. Наконец, третья группа ученых апеллирует к известному в физике «диффузорному эффекту», связанному с выходом из недр углекислого газа.
Вечную мерзлоту на склоне Развалки впервые обнаружил в 1901 году горный инженер Эдуард Эйхельман, который разрабатывал здесь пресный «Графский источник». В непосредственной близости от горячих Славяновского и Смирновского минеральных источников, его хрустальные струи имели температуру до плюс 3 градусов по Цельсию. В 1921-1930 годах геолог О. Головина-Ковалева детально обследовала местность и определила площадь мерзлотной зоны около 10 тыс. квадратных метров (вся Развалка - около 1 кв. км). Над ее участком температура снижается на 15-20 градусов. Лед начинается на глубине 80 см от поверхности почвы, его прослойка достигает 9 м глубины. Экскурсии к штольне с никогда не тающими сосульками, а также к сохранившейся на Развалке «пещере древнего человека» (4-3 тысячелетие до н. э.), остаткам оборонительных сооружений Великого шелкового пути, катакомбным захоронениям пользуются традиционным интересом гостей федерального курорта.
К Развалке вела аллея через красивый густой лес. Аллея шла в обход горы с восточной стороны. Этот путь имеет расстояние около 4 км. Иногда, через деревья просматривались очертания горы. Раньше аллея была украшена скульптурами экзотических животных: быка, трехглавого змея, паука, совы, орла и дракона. Сейчас все это исчезло. Повсюду царил дух запустения. Памятник "Вечная мерзлота", представлявший собой беседку в виде двух соединенных бетонных плит, зарос кустарником, и мы его не заметили. Вообще, знакомую мне по нескольким посещениям в прежние годы местность узнать было невозможно. Мерзлоты мы не ощутили. Пришлось идти в обход горы к западной штольне, известной еще под названием "Ледяная пещера".
Пока мы шли еще около 1 - 2 км к западной штольне, начался дождь. Еще в прошлом веке предпринимались экспедиции для изучения необычного явления Вечной мерзлоты на Развалке. Благодаря этому в горе пробурили три штольни, одну из которых завалили, другая закрыта, а третья, длиной около 400 метров, остается открытой до сих пор. Идя по этому тоннелю, можно встретить ответвления, пройдя по которым попадаешь в небольшие камеры (одно время в них хранили овощи). Пещера заканчивается обвалом камней, и передвижение дальше не представляется возможным. Если хорошо присмотреться, то можно заметить облачко холодного воздуха, которое тянется из глубины пещеры. Летом при тридцатиградусной жаре внутри температура около нуля. В глубь пробита 400-метровая штольня с западной стороны горы и 700-метровая - с южной, сообщающиеся между собой. Этот тоннель может посетить любой желающий, главное прихватить с собой: хороший фонарик, с запасными батарейками на всякий случай; теплую одежду, так как там не так уж и жарко, особенно летом; и что-нибудь из еды, если вы соберетесь пойти пешком. Ведь помимо грота Вечной мерзлоты здесь есть еще много чего интересного. Путешествие в грот Вечной мерзлоты не оставит равнодушным ни одного человека. Прогулка по лесу, а также незабываемые ощущения от посещения пещеры подарят вам море удовольствия и самых ярких впечатлений.
Дождь все усиливался, когда мы подошли к пещере. У входа гуляла компания, горел костер, стояли два мотоцикла. Камни у входа в пещеру были разрисованы надписями. Мы немного прошли вглубь пещеры и вернулись ко входу. Я чувствовал, что жена устала. Она спросила меня, нужно ли возвращаться той же дорогой? Я подумал, что это не имеет смысла. Тем более, что электричка на станцию Бештау больше не ходила. Мы прошли три четверти пути вокруг горы. Я предложил спуститься по дороге в Железноводск, и уехать маршрутным автобусом. Мы начали спускаться под дождем по асфальтированной дороге, ведущей вниз. Эта дорога вела из Железноводска к ресторану, построенному возле горы.
Сначала дорога спускалась вниз, а потом стала отклоняться вправо. Получалось, что мы уходим все дальше от Железноводска. Идти напрямую через мокрую траву и камыши нам не хотелось. Так мы вышли на шоссе, ведущее в Железноводск. Мы шли какое-то время по шоссе, отходя в сторону от проезжающих машин. Брызги воды разлетались от их колес. Через несколько минут возле нас остановилась легковая машина. Молодой парень кавказской наружности предложил нас подвезти. Я извинился, что у нас мало денег, и вряд-ли мы его заинтересуем как пассажиры. Ему явно было скучно, и хотелось с кем-нибудь поговорить. Он спросил, сколько мы ему можем заплатить. Я предложил ему символическую сумму в 100 руб., и он согласился. Более того, он подвез нас до вокзала в Пятигорске. Мы мило с ним побеседовали о жизни и расстались друзьями. Потом мы узнали, что на такси такой путь обошелся бы нам минимум в 500 руб. На радостях мы зашли еще раз в дегустационный зал на проспекте Кирова, и вернулись в Кисловодск электричкой. В тот день мы прошли 16335 шагов. Это было много, но свой рекорд мы не побили.
ГЛАВА 12. КИСЛОВОДСКИЙ ПАРК
На девятый день отдыха погода была неустойчивой. Мы решили побродить по Курортному парку в Кисловодске, и никуда не ездить. В первый день отдыха мы изучили Курортный парк со стороны терренкура на "Красное солнышко" и гору Малое седло. На этот раз в наши планы входило изучение парка в глубину, начиная от его противоположной от Питьевой галереи части. Оттуда мы планировали пройти вглубь парка через "Долину роз". Но, все зависело от того, как изменится погода. Сначала мы направились в сторону беседки "Стеклянная струя", которую мы раньше так и не увидели.
Кисловодский парк делится на три части. Нижний парк начинается от Нарзанной галереи и заканчивается Площадкой роз и Сосновой горкой. Отсюда идет средний парк до Храма воздуха, от которого начинается верхний парк. Горная речка Ольховка стремительно несет свои воды под зеленым навесом ив. Ольховка может быть изменчива в период ливней. В отдельные годы бывали такие сильные наводнения, что вода сносила мосты и затопляла все строения. В последние годы укреплены набережные реки Ольховки, организованы искусственные каскады водопадов. Украшением парка являются Зеркальный пруд и Стеклянная струя. Раньше здесь была купальня, теперь небольшой бассейн, из которого зеркально чистая струя широкой лентой стекает вниз.
Около Нижнего парка, в Кисловодске, давно привлекает внимание людей уже более десятка лет уникальная по своему созданию достопримечательность - пруд с маленьким павильоном, который отражается в зеркальной воде. На правом берегу Ольховки, еще с давности, протекает маленький родничок, который достигает низкой температуры в летний период времени. Несколько десятков лет назад, доктора выявили, что вода очень полезна, поэтому можно её как употреблять внутрь, так и рекомендуется делать ванны. При этом удивительном небольшом источнике располагалась для жителей купальня. Вскоре после приказа Смирнова, купальню было решено переделать.
В летний период времени 1880 года выстроили новую прекрасную купальню около реки Ольховка. Эта купальня была намного теплее той, что располагалась около родничка. Кстати, как отмечали жителя, новая купальня им нравилась больше, поэтому здесь всегда было много посетителей. Вскоре старый родничок и вовсе огородили, из-за того, что был весьма холодным. Родничок семиградусной температуры, стал просто достопримечательностью Кисловодска, а приблизительно в 1875 году неподалеку от него, по особенному проекту выстроили железную скамью. Из истории можно узнать о том, что скамейку построили не просто так, оказывается, здесь любил по вечерам отдыхать князь Михаил Романов. С того времени, как о скамейке стали говорить все, ее прозвали княжеской. Приблизительно в 1896 году, один из известных архитекторов Байков, спроектировал небольшой водопад, который планировалось воздвигнуть около родника. Вскоре здесь по проекту застроили кирпичную небольшую беседку, которую прозвали Стеклянной струей, ведь из беседки красовался уникальный водопад необычайной красоты. Беседку выполнили в красивом современном стиле, что очень порадовало жителей Кисловодска. Многие туристы также заметили, что беседку выполнили близко по стилю с Нарзанной галереей, и это было верным заявлением, ведь беседка была частью галереи.
Вскоре начались гражданские войны, и все декоративные стеклышки беседки исчезли, их разбили и разнесли, а вскоре пронеслась мировая война, которая почти полностью разрушила достопримечательность. Но после пронесшейся войны, беседку и водопад решили восстановить, на сто понадобились средства и время. За один год достопримечательность «Стеклянная струя» была полностью переделана. Проектом руководила Казанская - архитектор того времени. Через лет 20 на том же месте местные жители решили воздвигнуть скульптуры, которые сделают место еще красивее. Приблизительно еще через лет 10, на этом месте расположили фигуры, которые были выполнены из гипса, но выкрашены были бронзовой краской. Кстати традиция бросать копейки, чтобы вернуться на понравившееся место произошла именно отсюда, ведь первые туристы, успевшие заметить эту красоту, создали такую традицию. Мы с интересом наблюдали за дедом, который специальным приспособлением в виде сачка вылавливал деньги из бассейна.
Возле беседки "Стеклянная струя" находится музей художника Н. А. Ярошенко. Музей расположен на территории принадлежавшей (1885-1915) семье Н. А. Ярошенко усадьбы с садом, парком и постройками, включающими 4 мемориальных здания. Общая площадь - 575 кв.м, экспозиционная - 410 кв.м, фондовая - 62 кв.м. Общее количество единиц хранения - 7794, в том числе: живопись - 943, графика - 1773, скульптура - 64, декоративно-прикладное искусство - 175, фотографии - 2322, документы - 92, прочее - 2425. Музей основан в 1959 году. Открыт 11 марта 1962 года. С 1959 - Дом-музей Н. А. Ярошенко, с 1963 - музей Н. А. Ярошенко, с 1967 - Кисловодский художественный музей Н. А. Ярошенко, с 1991 музей носит современное название.
Николай Ярошенко посвятил себя искусству, не оставляя военной службы. Многие славные представители отечественной культуры служили в армии - это и Михаил Лермонтов, Афанасий Фет, Александр Куприн, Павел Федотов, Василий Верещагин, Модест Мусоргский, Николай Римский-Корсаков. Николай Ярошенко родился в 1864 году в Полтаве в семье отставного генерал-майора. С самого детства Николая готовили к военной карьере. Его отец мечтал, чтобы старший сын пошел по его стопам, и не обращал внимания на интерес мальчика к живописи. Когда пришло время, генерал отдал сына в Полтавский кадетский корпус, где некогда служил сам, а по его окончании, уже юношей, молодой Ярошенко уехал в Петербург и поступил там в Павловское училище. Параллельно Николай брал частные урокам рисования, а потом посещал вечерние классы рисовальной школы Общества поощрения художеств, где преподавал Иван Крамской. Обучение будущий военный инженер продолжил в Михайловской артиллерийской академии и одновременно стал посещать Академию художеств.
Он с отличием закончил военную академию и был распределен на Санкт-Петербургский патронный завод, где прослужил более 20 лет. Исполнив мечту отца и повторив его путь, он ушел в отставку в чине генерал-майора. Начальник штамповальной мастерской Петербургского патронного завода штабс-капитан Ярошенко по вечерам продолжал посещать классы Академии художеств еще на протяжении четырех лет. За это время он сблизился с художниками-передвижниками и писателями, объединившимися вокруг журнала «Отечественные записки». Мировоззрение Ярошенко формировали идеи Чернышевского и Добролюбова, его вдохновляла поэзия Некрасова. На заводе Ярошенко много общался с рабочими. Постепенно он проникся их нуждами, и ему стали близки взгляды весьма характерные для русской интеллигенции последней четверти XIX века. Такое мировоззрение сыграло определяющую роль и в выборе сюжетов его картин, и в настроении, ими передаваемом.
После женитьбы на Марии Навротиной - одной из немногих женщин той поры, получивших высшее образование, - Ярошенко решил организовать свадебное путешествие. Сначала молодожены побывали в Полтаве, а потом отправились на Северный Кавказ, в Пятигорск. Там художник оставил молодую жену и целый месяц писал этюды в Сванетии. И хотя впоследствии Ярошенко много ездил по России, Западной Европе, побывал в Египте, Палестине и Турции, его сердце навсегда пленила красота кавказских гор. В 1885 году чета Ярошенко обосновалась на Северном Кавказе. Они приобрели небольшое имение в слободе Кисловодской, где тогда было всего семь улиц. Ярошенко проводили лето именно здесь. К ним стали приезжать многочисленные друзья и гости - писатели, артисты, ученые, часто бывавшие в Петербурге на «ярошенковских субботах», - Сергей Рахманинов, Федор Шаляпин и Леонид Собинов, Константин Станиславский и Глеб Успенский, Иван Павлов и Дмитрий Менделеев. Не забывали своего коллегу и художники - Репин, Нестеров, Ге, Дубовской, Касаткин, Куинджи. У Ярошенко собирался укрыться Лев Толстой, когда планировал свой первый побег из Ясной Поляны. Радушные хозяева пристроили к своему уютному пятикомнатному дому несколько флигелей для гостей. Усадьбу назвали Белой виллой. Росписью дома в технике фресок Помпеи занимались гости дачи. В конце XIX века Белая вилла стала одним из главных культурных центров на юге России.
Особое внимание стоит обратить на портреты горцев, которые, несмотря на запреты шариата, позировали художнику из уважения к его мастерству, любви и бережному отношению к истории и традициям Кавказа. Первые кавказские пейзажи, которые художник нарисовал во время свадебного путешествия, вызвали восторг публики. Илья Репин писал: «Следовало бы Ярошенко вместо того, чтобы писать картины и портреты, переключиться на пейзажи...», хотя и переживал, что искусство теряет Ярошенко-портретиста. Этюды, выполненные во время путешествий по горам Северного Кавказа или во время прогулок по окрестностям Пятигорска и Кисловодска, завораживают своими красками и точностью передачи настроений. Для большинства жителей средней полосы юг России был землей неизведанной. Поэтому, когда художник привез в Петербург картину «Шат-гора (Эльбрус)» (1884), многие приняли изображенную там панораму Кавказского хребта за плод фантазии автора. Вслед за Пушкиным и Лермонтовым Ярошенко открыл красоты Кавказа для соотечественников, заслужив, с легкой руки критика Владимира Стасова, прозвище «портретиста гор». И умер Николай Александрович летом 1898 года на следующий день после того, как пробежал более 10 километров с горы Большое седло, где писал с натуры, до дома, спасаясь от дождя. Николай Александрович Ярошенко изъездил весь Кавказ. Забирался в отдаленные горные аулы - и везде его встречали гостеприимно и уважительно. Художника хорошо знали, любили. Его картины, посвященные природе Кавказа, его людям, находятся в постоянной экспозиции музея. За свою короткую жизнь Ярошенко создал более двух тысяч картин, совмещая занятия живописью со службой на военном заводе.
Около Зеркального пруда находится вечнозеленая аллея из туи, с одной стороны которой расположена торжественно-нарядная площадка могучих серебристых елей, а с другой - цветник. Кисловодский парк простирается не только по долине реки Ольховки, он покрывает очень живописную Сосновую горку, отроги Джинальского хребта с вершинами Большое и Малое седло. Сосновая горка основанием упирается в Площадку роз и покрыта густым сосновым бором. На вершине горки расположены курортный летний аэросолярий, атракционы, кафе, беседки для отдыха. С видовой площадки Сосновой горки открывается великолепная панорама города Кисловодска и горной местности. На Первомайской поляне, окруженной зеленым амфитеатром горных склонов, проходят праздники песен, народные гулянья, которые собирают до 100 тыс. зрителей. Выше Первомайской поляны среди редких сосен можно увидеть белый павильон - Храм воздуха. Это место служит прекрасной видовой площадкой: отсюда хорошо просматриваются величавый Эльбрус и вершины Главного Кавказского хребта.
Мы решили не подниматься на Сосновую горку, а обойти ее по одной из нижних аллей в районе мостика "Дамский каприз". Мы плохо рассмотрели маршрутную карту и в результате попали на одну из диких тропинок. Тропинка окончилась на одном из склонов и нам пришлось карабкаться по крутому склону горы. Добрались мы до смотровой площадки, и оказались опять же на Сосновой горке. В очередной раз нам не удалось избегнуть крутого подъема. Таким образом, мы изучили еще один из участков курортного парка. Дальше мы вышли на маршрут терренкура и пришли в Долину роз.
Одно из моих самых красивых мест в Кисловодске - Долина роз. Располагается она в парке вблизи санатория имени Орджоникидзе. В этом парке можно стать свидетелем фантастического зрелища. На территории равной почти двум гектарам, высажено огромное количество роз разных сортов. В середине сентября розы уже отцвели. Большинство бутонов роз раскрываются, как правило, в середине лета. За сохранностью роз в парке, строго следят, и за нанесение вреда цветам тут предусмотрены штрафы. Парк в любое время года ухожен, кусты и трава подстрижены, дорожки чисты. Вдоль оранжевых аллей идут ряды фонарей, которые создают своеобразное праздничное настроение. Под сенью одного из деревьев в Долине роз, прячется огромный, метров 15, словно из древности крокодил, с которым туристы с радостью фотографируются, засовывают голову пасть и т.д. К счастью, этот крокодил оказывается высеченным из камня. Да и ярко-белые зубы, которые озаряют всех своим светом, из чуть приоткрытой пасти, выдают сущность данного крокодила уже издалека.
Мы присели на скамейку, чтобы немного отдохнуть. Невдалеке гарцевали на конях двое полицейских. Они следили за порядком в парке. Вероятно, их основная задача охранять розы. Возле полицейских сразу же собрались несколько любопытных. Они показывали на полицейских и что-то рассказывали своим детям. Долго на скамейке мы не сидели. Погода стала портиться, похолодало, и мы подумали, что скоро может пойти дождь. Поднявшись от Долины роз по аллее, мы зашли на территорию санатория имени Орджоникидзе. Санаторий находится в центральной части курортного парка города Кисловодск, на высоте около 950 метров над уровнем моря. На территории санатория расположен большой красивый парк, площадь которого составляет 30 Га. Прогулочные дорожки парка санатория постепенно переходят в маршруты терренкура. Этот санаторий был основан в 1938 году по проекту известных архитекторов Попова, Гинзбурга, Вахтангова. При создании входа в санаторий Орджоникидзе со стороны Ребровой балки были удачно применены неповторимые свойства местного рельефа. При создании особых интерьеров были задействованы несколько художественных мастерских. Раньше здравница принадлежала Министерству нефтяной промышленности. В 1963 году он был соединен с санаторием Горные вершины, который был начал функционировать в 1951 году. Санаторию был присвоен орден «Знак Почета».
Главный символ здравницы - всем известная Каскадная лестница. Этот шедевр архитектуры создала Любовь Залесская, признанный мастер ландшафтного дизайна. Учтя местный горный рельеф, профессор Залесская создала уникальный, ни на что не похожий, удивительный ансамбль. Капельные водопады, декор бассейнов и «английский сад» дополняют друг друга и делают Каскадную лестницу визитной карточкой не только санатория, но и курорта Кисловодска. В целом, санаторский комплекс зданий известен в мире архитектуры и новаторским подходом для своего времени, и как яркий образец конструктивизма. Он внесен в перечень памятников культуры государственного значения. Лестница теперь в не очень хорошем состоянии, да еще ухудшает впечатление запах канализации. Почему то, нужно было сделать так, чтобы она протекала именно под лестницей. Жаль, что сейчас курорты Кавминвод переживают не лучшие времена.
Спустившись по лестнице, мы вышли на проспект Дзержинского, где находился один из дегустационных залов. Мы попробовали коньяк "Прасковейский". Этот коньяк готовится из коньячных спиртов, выдержанных не менее пяти лет в дубовых бочках. Коньяк «5 звездочек» характеризуется развитым ароматом с легкими ванильными тонами и мужественным вкусом. На розлив можно было купить только вино сорта "Изабелла". Мы поспешили на квартиру, чтобы не попасть под дождь. В этот день мы прошли 12970 шагов, опять не побив свой рекорд.
ГЛАВА 13. СТАНИЦА СУВОРОВСКАЯ. ЕССЕНТУКИ
На десятый день нашего отдыха мы запланировали посетить "Суворовские ванны". Мы слышали во время экскурсии на Медовые водопады, что есть экскурсия то ли в Суворовские ванны, то ли в Суворовские бани. Термальный источник в станице Суворовская находится в 40 минутах езды от Кисловодска. Вот уже полвека люди приезжают в это место в поисках здоровья. Природный источник обладает особенными свойствами, которые способствуют общему оздоровлению, восстановлению сил, снижению веса. Тёплая щелочная вода благотворно влияет на нервную, сердечно-сосудистую, эндокринную системы организма. Так же способствует снижению артериального давления, повышению моторной функции органов желудочно-кишечного тракта, снимает напряжение и усталость, повышает защитные силы организма при стрессовых расстройствах, поднимает потенцию. Купание проходит в специально оборудованном бассейне, имеются раздевалки, душевые кабинки. После купания можно посидеть в кафе и попить чай на травах с вареньем или медом.
Поскольку, ехать на экскурсию и платить за дорогу и разговоры экскурсовода нам не хотелось, мы решили добраться до этих самых ванн самостоятельно. Мы подошли к знакомому турагенту на Курортном бульваре, и я начал разговор издалека. Не буду воспроизводить разговор дословно, но содержание сводилось к следующему. Во-первых, все экскурсии начинаются в 14-00. На источник приезжает полный автобус туристов, причем не один. Все лезут в бассейны, а посему - там тьма народу. Во-вторых, время экскурсии ограничено. В-третьих, добравшись своим ходом, мы экономим деньги. Фактически, мы платим только за проезд на электричке и на маршрутном автобусе. Добавлю к этому еще то, что мы видели расписание маршруток до станицы Суворовской на Верхнем рынке в Пятигорске. Нам нужно было узнать, где конкретно находятся эти бани или бассейны.
Турагент либо не поняла подтекста, либо поняла, но отнеслась к нам по-дружески (мы только у нее покупали билеты на экскурсии). Она с нами вполне согласилась, и посоветовала ехать прямо с вокзала станции Ессентуки. Оттуда ехать ближе, да и маршрутки там ходят чаще. Источники находятся сразу на подъезде к станице Суворовская. Мы были довольны.
Мы без проблем добрались до станицы Суворовской, руководствуясь советами турагента. Дорога от Ессентуков до станицы заняла не более 25 минут.
Станица Суворовская была образована в 1825 году. Она является административным центром муниципального образования с населением 18774 человек. В состав муниципального образования Суворовского сельсовета входят: станица Суворовская, с населением 18011 человек - административный центр, с. Свобода с населением 677 человек и х. Сухоозерный с населением - 86 человек. Муниципальное образование Суворовского сельсовета расположено в южной части Ставропольского края. Через ст. Суворовскую протекают реки Кума, Дарья, Тамлык общая площадь административной территории - 3475 кв. км. Герб муниципального образования Суворовского сельсовета Предгорного района Ставропольского края , серебряная стенозубчатая вершина и скрещенные казачьи кинжал и шашка символизируют историческое прошлое настоящей станицы, как укрепленного военного поселения. Особенность географического положения станицы Суворовской на границе бывших Кубанского и Терского казачьих войск отражает двухцветное поле щита с цветами вышеозначенных казачьих войск, так же намекая на историческое название настоящей станицы - Карантинная.
Эту же ассоциацию косвенно усиливает золотой крест, символизирующий в первую очередь православное вероисповедание населения. Золото символизирует просвещение, мужское начало, неподверженность порче, мудрость, стойкость, честь, богатство, свет, озарение, гармонию, истину. Серебро символизирует целомудрие, чистоту, красноречие, девственность, женское начало, «очищенные привязанности». Червлень символизирует зенит цвета, всех богов войны, достоинство, мужество, великомученничество, силу, неустрашимость, упорство, Веру, великодушие, праздник, отвагу. Лазурь символизирует истину, интеллект, откровенность, мудрость, лояльность, верность, постоянство, непорочность, чистые побуждения, безупречную репутацию, широту души, благоразумие, благочестие, мир, созерцание. Герб муниципального образования Суворвоского сельсовета зарегистрирован в геральдическом совете при Президенте Российской Федерации.
Мы вышли из маршрутки на повороте в станицу, и увидели корпуса геотермальных бань. Интересно, что у этих бань есть две территории. На одной располагается один бассейн и ванные, на другой территории, большей по размеру, три бассейна, кафе и еще какие-то развлекательные комплексы. Нам посоветовали пройти на вторую территорию. Территория была огорожена высокой каменной стеной, а вход представлял собой калитку и ворота. Нужно было позвонить. Скорее всего велось видеонаблюдение за калиткой, и нам открыли ее с какого-то пульта. Дальше все было ясно как в обычных банях. Выгода была несомненна (19).
В бассейнах, а их всего было три, была разная температура. Людей было немного, поскольку мы приехали около 11 или 12 часов дня, то есть до прибытия организованных экскурсий. Более того, это был обычный рабочий день, а не суббота или воскресенье.
Для начала необходимо отметить, что термальный источник в станице Суворовская является нетипичным представителем глубинных вод. Вода слабоминеральная, щелочная, обладает высокой температурой + 53 - 56. Суворовский источник был обнаружен и пробурен в 1959 году на глубине 1253 метра. Территория внутреннего двора нам понравилась. Все очень ухожено, чувствуется, что за состоянием следят. Плитка тщательно вымыта, газоны ровно пострижены, что-то в псевдо-деревенском стиле, очень гармонично поставлены декоративные фигурки - лошадка с тележкой и аисты рядом с гнездом. Очень грамотно распланирована подсветка двора и самих бассейнов, говорят что вечером здесь очень уютно.
Порядки здесь как в любой бане или бассейне:оплата вносится перед купанием; обязательно иметь купальные костюмы (шапочка не обязательна); необходимо принять душ перед бассейном, и т.п. Запрещается распивать спиртные напитки, нырять в бассейны, разгуливать в нагом виде.
Вода в душе минеральная. Уже принимая душ можно заметить, что источник Суворовский № 1 обладает уникальными косметологическими свойствами, кожа становится очень нежной. Выйдя из душевой мы забрались в закрытый бассейн и заметили, что температура воды около 50 градусов, для начала показалось очень жарко. Оказалось, что начинать нужно с бассейна 1 (температура воды в нем около 38 градусов) во дворе, потом 2 бассейн (Температура воды в нем достигает 43 градусов), и наконец 3, с которого мы начали.
Обычные рекомендации: перед посещением бассейна необходима консультация врача; общая продолжительность пребывания в бассейне до 40 минут, с интервалом 15-20 минут; не рекомендуется посещение людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями, гипертонией, гипотонией и др. В 3-м бассейне находиться более 10 минут не следует, очень жарко.
Мы взяли с собой шлепки с резиновой подошвой и оказалось кстати - босиком передвигаться очень скользко. Вода в бассейне была без какого-то неприятного запаха, а кожа стала очень эластичной и немного масляной.
Мы вышли на открытую территорию, где были 1-й и 2-й бассейны. Дно и верх бассейна выложены миниатюрной керамической плиткой, а территория вокруг - мраморной плитой. В проход из двери закрытого комплекса до поручней спуска в бассейн уложены анти скользящие коврики, а вот пол у рядом стоящих столиков оказался для голой ноги действительно очень скользким. В шлепках не скользко. Проход от первого до второго открытого бассейна небольшой и уложен не скользким деревянным покрытием. Чаша второго бассейна полимерная, а сверху по бортам обшита деревом. Посидеть на деревянном бортике, спустив ноги в бассейн, крайне комфортно при любой уличной температуре - не нагревается, экологично и субъективно очень приятно. Открытые и закрытый бассейны одной глубины. Во все бассейны постоянно подается свежая термальная вода. Вероятно, в бассейнах установлены хорошие фильтры, да и за состоянием бассейнов постоянно следят. Вокруг бассейна территория выложена не скользкой плиткой и расставлены стулья с лежаками.
Напротив открытых бассейнов есть небольшой бар, а вокруг столики. Еда на свежем воздухе после оздоровительного купания в два раза вкуснее, но в нашем случае, до обеда, бар был пуст. Там же мы видели стенд - Показания для внутреннего применения воды: "Пить воду мелкими глотками в горячем виде за 15-20 минут до еды, количество воды на один прием 180-250 мм., суточная доза 600-800 мм." Левее бара можно увидеть группу кабин для отдыха или массажа - мы в них не заходили. Двери в кабины стеклянные и изнутри тонированы зеркальной пленкой. С улицы видно только собственное отражение, а что за дверьми - не видно.
Пройдя из раздевалок дальше по коридору, можно попасть в небольшое, практически домашнее кафе - здесь можно заказать горячие блюда. Мы выпили травяной чай. Конфеты и печенье были в вазочках на столах. Чай из 16 видов альпийских трав. Можно заказать и местную свежую выпечку на термальной воде: по 4 небольших, домашних пирожков с вишней, плюс по плюшке со смородиной. Вода в умывальнике минеральная, в ванной и унитазе тоже минеральная вода.
"Эта термальная вода обладает исключительными свойствами "живой воды" - источника вечной молодости и красоты. Она способствует общему оздоровлению, омоложению, снижению веса, одновременно подпитывает жизненные силы. Снимает напряжение и усталость, улучшает состояние эмоциональной сферы, поднимает потенцию."
"Суворовская № 1 способствует лечению различных заболеваний:
- сердечно-сосудистой системы;
- эндокринной системы организма, расстройств и заболеваний обмена веществ, способствует снижению уровня сахара в крови;
- опорно-двигательного аппарата: при обострениях заболеваний костей, суставов, позвоночника различной этиологии, подагре и ревматизме; так же в пост-травматической реабилитации, при восстановлении мышечного тонуса;
- нервной системы (любой локализации и происхождения);
- дыхательной и иммунной системы: профилактики и лечения бронхитов, фарингитов, гайморитов, тонзиллитов, ОРВИ, повышение иммунитета;
- при заболеваниях кожи: поверхностных ожогах 1-2 степени, псориазе, экземе, дерматозе, пиодермии, способствует затягиванию ран и рубцов, снимает раздражение кожи, удаляет гнойники и прыщи;
- моче-половой системы: хронических заболеваний женской и мужской половой сферы, хронический пиелонефрит, цистит;
-пищеварительной системы: хронический гастрит, хроническая язвенная болезнь 12-ти перстной кишки, заболевания желчного пузыря, желчных путей, способствует повышению моторной функции органов желудочно-кишечного тракта;
- выводит токсины из почек и печени."
Час купания пролетел быстро, в кафе мы тоже долго не сидели. Потому, скоро вернулись в Ессентуки. Впереди было еще половина дня, и мы остались погулять по Ессентукам. Тем более, что там были мой любимый источник №17.
Лечебную минеральную воду нельзя пить по принципу «чем больше, тем лучше». Ессентуки №4 и №17 содержат соответственно 9 и 13 граммов (на литр) минеральных веществ и химических элементов. И если пить такую воду больше, чем рекомендовал врач, можно нанести немалый вред организму. Химические элементы и свободная углекислота, содержащиеся во всех лечебных минеральных водах, при избыточном поступлении в организм могут нарушить секреторную и двигательную функции желудка, желчеобразование и желчевыделение, кислотно-щелочное равновесие в организме; минеральные соли раздражают почки, мочевой пузырь; соли натрия особенно вредны для страдающих хроническим нефритом, гипертонической болезнью, заболеваниями сердца, сопровождающимися отеками.
Самолечение минеральными водами так же недопустимо, как и лекарственными средствами, А ведь не раз приходилось наблюдать, как больные, находясь на питьевом курорте, сами «назначают» себе ту или иную воду. Особенно это характерно для тех, кто снимает комнату в частном секторе и не обращается в курортную поликлинику.
Те, кто запивает Ессентуки №17 водой Ессентуки новая, могут считать, что время на курорте они провели без всякой пользы для здоровья. Ведь вода Ессентуки новая обладает мочегонным эффектом, в связи с чем она обычно показана страдающим урологическими заболеваниями. А если ее пьет, к примеру, больной хроническим гастритом с секреторной недостаточностью, которому назначена Ессентуки №17, то его организм быстро освобождается от полезных минеральных солей, содержащихся в этой воде. В результате Ессентуки № 7 лечебного действия не оказывают. Кроме того, те, кто пьет намного больше минеральной воды, чем рекомендовано, заставляют сердце работать с удвоенной нагрузкой; а у людей с больным сердцем к тому же образуются или усиливаются отеки. И вообще всем, кто лечится на бальнеологическом курорте, надо пить воду в таком количестве, которое рекомендовал врач не больше и не меньше. Уезжая домой, выясните у врача, стоит ли продолжать лечение минеральной водой, начатое на курорте.
В настоящее время в розничной торговле появилось очень большое количество минеральной воды "Ессентуки" от разных производителей. Надо четко представлять, что среди этого разнообразия очень много некачественной (поддельной) продукции. Целительные свойства минеральной воды, по мнению врачей курорта Ессентуки, очень трудно сохранить в полном объеме. По рекомендациям медиков лучше всего дает лечебный эффект прием минеральной воды непосредственно из скважины на бювете, где вода выходит из скважины не потеряв своей естественной температуры. В течении 15-20 минут в открытом состоянии минеральная вода остывает и теряет на открытом воздухе часть катионов, а следовательно и часть лечебных качеств.
В последнее время заводы производители в г. Ессентуки с целью максимального сохранения лечебных свойств воды проводят обработку минеральной воды раствором серебра. Такая вода при правильном хранении (в лежачем положении бутылок в прохладном и темном помещении) сохраняет целебные свойства практически неограниченное время. Сохранение целительных свойств минеральной воды возможно только в стеклянной таре.
В тех случаях, когда в лечебных целях рекомендуют пить минеральную воду "Ессентуки" - убедитесь, что завод изготовитель расположен в г. Ессентуки, а не "на Дальнем Востоке и не в Подмосковье". Бутылочную воду пьют подогретой, надо 0,5 стакана воды поставить в металлическую посуду с пресной водой, под стакан подложить фанерную дощечку и нагревать воду в кастрюле. Если минеральная вода перегреется, следует добавить в нее из бутылки не подогретой воды и пить небольшими глотками. Теплая минеральная вода уменьшает боль в желудке, устраняет спазм, способствует ликвидации воспалительных изменений. Она быстрее всасывается, поступает в печень, способствует быстрому разжижению желчи и ее оттоку.
Обычно минеральную воду пьют три раза в день в течение 24-30 дней с последующим перерывом на три-четыре месяца. Беспорядочный прием минеральной воды от случая к случаю терапевтического действия не оказывает. Минеральную воду следует рассматривать как лекарство, созданное самой природой, которое назначает только врач. Ее надо принимать строго в назначенное время и в указанной дозировке. Пейте минеральную воду только по назначению врача!
Краткая характеристика минеральных источников
Ессентуки № 17 - самая известная лечебная минеральная вода в России. Эта минеральная вода с повышенной минерализацией рекомендуется как великолепное лечебное средство при заболеваниях желудка, хронических болезнях печени, желчного пузыря, подагры, ожирения, диабет в легкой форме. Лечебные минеральные воды пьют не для утоления жажды, ими только лечатся и только по назначению врача.
Ессентуки № 4 - лечебно-столовая минеральная вода не имеет аналогов по своим целебным и вкусовым свойствам. Применяется при заболеваниях желудочно-кишечного тракта, печени, почек, мочевого пузыря. Ессентуки-4 является уникальной водой, поскольку обладает комплексным влиянием на различные функциональные системы организма.
Ессентуки - "Новая" - известна как освежающий, хорошо утоляющий жажду и бодрящий напиток, способствующий повышению аппетита. "Ессентуки-2" лечебно-столовая вода и может быть использована для лечения ряда заболеваний. Будучи богат углекислым газом, этот напиток усиливает секреторную деятельность пищеварительных желез. Наличие двууглекислого кальция делает "Ессентуки-2" напитком с противовоспалительным и спазмолитическим действием. Применяется также для профилактики болезней желудочно-кишечного тракта, печени, желчи и мочевыводящих путей. Все источники находятся на территории особо охраняемого эколого-курортного региона Кавказских Минеральных вод. Нам все это было известно, но мы приехали не лечиться на курорт, а активно отдохнуть. Пили воду с удовольствием. Я пил по два стакана, жена по одному.
Потом мы еще погуляли по парку и окрестностям. Я хотел жене показать красивое здание грязелечебницы, но уже забыл где оно расположено. Пришлось уточнять информацию у прохожих.
Грязелечебница - здание медицинского назначения в городе Ессентуки один из наиболее известных памятников архитектуры курортного города. Состоит из четырех двухэтажных соединенных корпусов, занимающих половину квартала в самом центре города, в двух шагах от Курортного парка. Адрес лечебницы - улица Семашко, дом 10.
Строительство грязелечебницы по проекту академика архитектуры Е. Ф. Шреттера продолжалось с 1913 по 1915 год. Первоначально она называлась Алексеевской в честь цесаревича Алексея Николаевича, наследника престола Романовых. В 1923 году грязелечебница получила имя Н. А. Семашко - первого наркома здравоохранения.
Основной лечебный метод - аппликации лечебной грязью Тамбуканского озера. За почти сто лет существования грязелечебницы процедуры не изменились. Используются 12 видов лечебной грязи; одновременно лечение могут проходить до 220 человек в 62 кабинах, общая проектная мощность лечебницы - 2500 процедур в день.
Здание грязелечебницы построено в стиле античного неоклассицизма. Замыслом архитектора было придать ему подобие древнеримских терм III-IV веков с их монументальностью и изысканностью. Подобно термам, здание проектировалось состоящим из двух частей - мужской и женской. Здание сооружено из местного камня, своды бетонные под черепичной кровлей, изготовленной по римским образцам. Снаружи стены отделаны грубо обработанным рустованным кисловодским доломитом, добытым в Аликоновском ущелье.
Главный фасад украшен портиком с двумя рядами ионических колонн. По сторонам от парадного входа на высоких постаментах установлены скульптуры древнегреческих богов - бога врачевания Асклепия и его дочери богини чистоты и здоровья Гигеи (скульпторы А. А. Дитрих и В. В. Козлов). Ко входу ведут пологие пандусы, охраняемые двумя скульптурными фигурами львов. Львы прижимают лапами змей, что призвано символизировать победу человека над болезнями. На фасадах лечебницы - барельефы на темы медицины и здоровья. Барельеф при парадном входе изображает бога Посейдона, дарующего людям воду.
Войдя в лечебницу, пациенты попадают в большой прямоугольный вестибюль, а затем в Центральное помещение - сводчато-купольный Атриум с колоннами и световым фонарем высотой 15 метров, украшенный барельефами и мифологическими скульптурами. В грязелечебнице сохранилась старая мебель из черного дуба, разработанная еще по эскизам самого Е. Ф. Штеттера. В 1978 году здание украсилось витражами, органично вписавшимися в сложившийся ансамбль.
В цокольном этаже здания архитектор спроектировал бассейны для хранения грязи (общая их вместимость - более 4,5 тонн), помещения для её подогрева, водопроводное и паропроводное оборудование, инженерные системы вентиляции лечебных кабин. Нагретая грязь подается на верхний этаж помощью элетроподъемника и развозится вагонетками по кабинам. В глубине двора можно видеть высокую трубу котельной.
Ессентукские парки имеют важное рекреационное и лечебное значение. Основной курортный парк разделяет курортную и городскую зоны. Курортный парк был разбит в 1848 г. Он занимает площадь более 60 гектар и по особенностям рельефа делится на Верхний и Нижний. Главный вход в парк украшают монолитные колонны. В самом парке проложены пешеходные дорожки, маршруты терренкуров с указанием станций, выделены места для отдыха. В курортном парке расположена питьевая галерея, которая является историческим и архитектурным памятником.
На центральной аллее находится главный павильон источника № 4. Нижняя аллея центрального парка - дорога здоровья. Три раза в день она оживает: тысячи отдыхающих идут к источникам. Раньше на центральной аллее функционировали отдельные бюветы, от которых в настоящее время сохранились только беседки. В парке размещены Верхние и Нижние лечебные ванны, отделение механотерапии, ингаляторий, павильон лечебной физкультуры, шахматный павильон, спортивные площадки для настольного тенниса, танцплощадка, летний аэросолярий. Для удобства отдыхающих в парке построены красочные павильоны, в которых организована торговля сувенирами и курортными товарами первой необходимости. Вблизи питьевых источников расположены диетические столовые и кафе.
Особую красоту и нарядность парковому ансамблю придают летние легкие беседки, фонтаны, гроты, каскадные лестницы, прекрасные цветники. Особой популярностью пользуется площадка роз, где летом цветут сотни кустов различных видов роз, работают фонтаны. Более ста лет прошло с тех пор, как здесь были посажены первые деревья. Многие из них сохранились до наших дней. Благоустройству парка уделяется большое внимание. Здесь создаются неповторимые парковые ансамбли из различных пород деревьев, кустарников и цветов.
Второй парк курорта Ессентуки - парк Победы стал интенсивно благоустраиваться последние 20 лет. В некогда запущенном парке были проложены прогулочные дорожки, размечены маршруты терренкуров. Большое внимание уделяется декоративному оформлению древесной и кустарниковой растительности. В центре парка горит Вечный Огонь в память о жителях города, погибших в гражданской и Великой Отечественной войнах. От центра в радиальном направлении идут главные и второстепенные аллеи, что создает определенность архитектуры парка. В удобных местах расположены питьевой павильон источников №4 и №17, читальня, летний аэросолярий, аттракционы. Мы купили мелкие сувениры и поехали назад в Кисловодск.
ГЛАВА 14. СУВЕНИРЫ
Одиннадцатый день отдыха был для нас последним, на следующий день мы должны были уехать в Киев. Этот день мы решили посвятить покупкам продуктов в дорогу и докупить нужные сувениры и подарки. В общем, нужно было потратить последние российские рубли, которые у нас еще оставались. Для покупки сувениров лучше всего подходил небольшой рынок возле горы Кольцо. Мы решили добраться туда на городском транспорте. Я не захватил с собой схему городского транспорта, чем создал для нас дополнительную проблему. Пройдя по проспекту Победы, где предполагалось сесть на маршрутку, кажется под № 109, мы ее не встретили. Расстояния между остановками были длинные. В том месте проспекта велось строительство нескольких зданий, кинотеатра, цирка, и еще какого-то комплекса. Транспорт остановок не делал.
Наконец, мы сели на какой-то автобус, ехавший в поселок мимо горы Кольцо. Нас высадили на дороге, и водитель неопределенно махнул рукой в сторону леса. Сказал, что по тропинке мы быстро дойдем. Из-за высоких деревьев мы гору не увидели и проблуждали по лесу почти полчаса. Пришли мы к горе с какими-то пещерами. Позже, на схеме я увидел, что это место бывшей аланской крепости. Дорога в лесу привела нас опять на шоссе. Мы еще раз спросили, как пройти к горе. Мы помнили, что на гору мы ехали на экскурсионном автобусе по нормальной асфальтированной дороге. Короче, мы прошли по шоссе до знака "конец города" (перечеркнутой надписи). Потом мы увидели местную кавказскую женщину с тележкой наполненной сумками. мы поняли, что она идет на рынок. Мы пошли за ней, и пришли, наконец, к рынку. Туристов нигде не было, потому мы могли спокойно все рассмотреть и поторговаться. Купили мы вязанные пояса, носки, шапочки и т.п.
Потом мы спустились на шоссе и стали ловить попутный транспорт. Возле нас остановился маршрутный автобус из Учкекена. Он ехал в Кисловодск на рынок. Изрядно пропетляв по Кисловодску, автобус подъехал к рынку. От рынка мы дошли пешком. Дорога нам была известна.
На следующий день мы сели в поезд и поехали домой. Вечером поезд приехал в Ростов-на-Дону. Через два - три часа мы проехали Таганрог. Жаль, что было темно. Когда поезд проезжает через Таганрог днем, то открывается красивый вид на залив. Границу мы проехали ночью. Утром, увидев горы мусора вокруг железной дороги и грязные домишки, мы поняли, что приехали на Украину.
ПРИМЕЧАНИЯ
(1). Стоимость купейного вагона на поезд Киев-Кисловодск составляет 1458 грн. Для перевода в российские рубли проще всего умножить украинскую сумму на 4, получится 2916 руб. Потратил на поездку всего: поезд Луганск-Киев 123.65 грн (плацкарт фирменного поезда "Лугань") 495 руб. Автобус Луганск-Ростов 136,75 грн. (или 547 руб.). Скоростная электричка Ростов-на-Дону -- Кисловодск 450 руб. (112 грн.) На электричке не ехали из-за неудобного времени, ехали ночным поездом Санкт-Петербург -- Кисловодск за 909.4 руб. (или 227 грн). В поезде ночью спали в плацкартном вагоне, а гостиница в Ростове-на-Дону стоила бы минимум 800 руб. (200 грн.).
(2). Квартирные бюро на вокзалах работают. Предлагают в лучшем случае 500 руб. в сутки с человека. Все объявления в Интернете сообщают, сколько метров или минут ходьбы до парка. Даю контактные телефоны "бабок" с вокзала в Кисловодске. Они мне вручили свои визитки.
1. 8-905-415-15-75
8-87937-6-50-29
2. 8-87937-5-03-74
8-87937-5-16-15
8-905-411-05-60
8-928-319-61-12
(3) Роуминг от украинского МТС составлял 5 грн (или 20 руб.) за входящие звонки и 8 грн (или 64 руб) за исходящие из России. Предложили специальный пакет с оплатой 5 и 5, что было тоже дорого. В Интернете я нашел вариант 4,5 рубля за 1 минуту.
(4) Стоимость билета 136 грн против планируемых 95 грн.
(5) Стоимость хранения места багажа 100 руб. У нас было две сумки, а мы еще и сдали два кулька. Оказалось, что всего пришлось уплатить 400 руб. У нас аж в глазах потемнело.
(6) За каждый билет мы уплатили 909,40 руб. За мини-отель в Ростове пришлось бы по предварительным расчетам уплатить 800 руб., да и за скоростную электричку 450 руб. Обед в кафе на пригородном вокзале нам обошелся в 488 руб.
(7) Стартовый пакет МТС нам обошелся в 200 руб, плюс 150 руб на пополнение счета.
(8) Окрестности Кисловодска (гора Кольцо, Медовые водопады, замок Коварства и любви) - 400 + 30 руб.; Домбай - 700 + 200 руб.; Винзавод - 700 + 250 руб.; Чегемские водопады - 700 + 350 руб. Это цены на одного человека. Кроме стоимости путевок были еще дополнительные расходы.
(9) Всего 6600 руб. Договор был - 300 руб. с человека в день.
(10) 2398 руб. 40 коп. - стоимость билета на поезд Кисловодск - Киев.
(11) Стоимость проезда по канатной дороге в Кисловодске - 200 руб.
(12) Стоимость экскурсии на Медовые водопады, гору Кольцо, Замок "Коварства и любви" 400 руб, плюс 60 руб. (экологический сбор, входной билет).
(13) Путевка в Домбай стоила 700 руб. и 200 руб пришлось доплатить за поездку на Форелевое озеро.
(14) Первый уровень 150 руб., второй уровень 150 руб., третий уровень 150 руб., четвертый уровень 200 руб. Некоторые туристы поднимаются на подъемнике, под названием "евро", сразу на второй уровень 2000 м. Этот подъемник представляет собой кабинку на 6 человек. Цена 400 руб. "Евро" подъемник построен только до второго уровня, дальше только на креслах.
(15) Обед на двоих нам обошелся в 1040 руб.
(16) Стоимость экскурсии на винзавод "Темпельгоф" 700 руб., дополнительно 250 руб. за дегустацию вина.
(17) Экскурсия на Голубое озеро и Чегемские водопады стоила 700 руб. плюс Черекское ущелье и Верхняя Балкария 350 руб.
(18) Канатная дорога в Пятигорске стоит 150 руб. в один конец с одного человека.
(19) Стоимость купания в геотермальных бассейнах составляет 300 руб. за 1 час. Проезд нам обошелся в 37 руб. с человека в 1 конец, электричка до Ессентуков 26,6 руб в 1 конец с 1 человека. Вот и сравните выгоду. Экскурсия стоила бы 300 руб. да еще и 300 руб. за 1 час бассейна.